Чертежи банных печей металлических: Страница не найдена — Печное Дело

Содержание

Изготовление банной печи из металла своими руками: варианты чертежей, изготовление, монтаж

Многие люди при обустройстве загородного участка наряду с домом возводят и баню. Чтобы она быстро прогревалась, а пар был высокого качества, не обойтись без печи. В эти сооружения устанавливаются специальные печи, отличающиеся от тех, которые размещают в домах. Многие выбирают металлические печи. Они обеспечивают довольно быстрый прогрев помещения и легко устанавливаются.
Если вы строите баню и сделали выбор в пользу металлической печи, то необязательно покупать её. Вы вполне можете построить её своими руками. Технология создания печи своими руками довольно простая, а материалы, применяемые при её сооружении, доступны для каждого.

  • 3 Форма железной печи для бани
  • 4 Установка печи в бане: важные моменты
  • 5 Заключение
  • Особенности конструкции, чертежи

    Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

    • Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

    Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

    • Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
    • Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
    • Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
    • Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

    Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

    Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

    Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

    Декор

    Задекорировать печь можно различными способами:

    1. Оштукатуриванием.
    2. Отделкой облицовочным кирпичом.
    3. Изразцами.
    4. Различными видами плитки (терракотовой, майоликой, клинкерной).
    5. Натуральным и искусственным камнем.
    6. Мрамором.
    7. Металлом.

    Отделка печи металлом является наиболее простым и эффективным способом. Для этого используют листовую сталь или алюминиевый прокат. Торцовые поверхности печи, покрытые этими материалами, создают дополнительный изолирующий слой.

    Для окрашивания металла используют кремнийорганические краски различных оттенков.

    Схема и размеры простой металлической печи для бани

    Самая обычная компактная печь имеет элементарную конструкцию и быстро сваривается из листовой стали. Корпус прямоугольный, размеры 55 см х 30 см, высота около метра. Внутри корпуса располагается зольник высотой 15 см, топочная камера высотой 30 см. Над топкой устанавливается открытая сетка для камней. Труба дымохода напрямую от топки поднимается к крыше, проходит сквозь каменку, отдавая ей значительную часть жара.

    Справка. Чтобы изготовить еще более простую модель, понадобится старый пропановый баллон, который используется в качестве корпуса печи. В торце вырезаются отверстия для дверей топки, зольника. В боковой стенке делается круглый проем для подсоединения дымохода. Сам баллон горизонтально устанавливается на ножки.

    Вертикальная железная печка

    Наиболее компактный вариант представляет собой высокий вертикальный корпус, в котором все детали располагаются друг над другом.

    Размеры такого устройства могут варьироваться в соответствии с площадью парной. В среднем для небольшого помещения оптимальными будут размеры 0,5 м х 0,5м х 1,3 м.

    Вертикальный котел может содержать два или три отсека. Это зависит от того, будет ли установлен бак для воды. В нижней камере располагается топка и зольник (от размера топки зависит мощность печи и срок прогорания одной закладки дров).

    Над топкой устанавливается внутренняя каменка, высотой около 45 см, в корпусе прорезается дверца для закладки камней.

    Сразу над каменкой ставится бак с водой, размер которого зависит от нужд пользователей (соответственно выбирается высота всей печи).

    Над баком устанавливается дымоход, который соединяется с отводом от топочной камеры напрямую. Между стенами корпуса и внутренними камерами оставляется воздушный зазор не менее 3—5 см для защиты внешних стен от перегрева.

    Горизонтальная банная печка с выносной топкой

    Такое устройство занимает больше места, но предоставляет возможность расположить основную часть печи в соседнем помещении или на улице. Этот вариант позволяет с большим удобством выполнять операции по закладке дров, чистке печи. Если печь выводится в предбанник, она обогревает также второе помещение, что является дополнительным плюсом. В самой парной находится лишь камера топки, расположенная над ней каменка.

    При монтаже такого устройства особое внимание требуется уделить пожарной безопасности. Перегородку, через которую будет проходить топка, тщательно изолируют.

    Лучше всего обложить топку кирпичом, это исключит потерю тепла из парной. В предбаннике стены и пол в месте расположения печи закрываются огнестойким материалом.

    Размеры такой печи в среднем 0,5 м в ширину,1 м в длину, высота зависит от величины каменки, располагаемой над топкой.

    Тонкости установки

    Монтаж металлической печи следует производить с соблюдением специальных требований:

    • Основание, на котором устанавливается конструкция, должно быть прочным, устойчивым, пожаростойким.
    • Стены рядом с отопительным прибором необходимо облицевать жаропрочным материалом.
    • Выходная труба и дымосборник печи должны иметь одинаковый диаметр.
    • Под топливным каналом следует уложить огнестойкий лист для предотвращения возгорания.
    • Уклон пола в парной должен идти вниз от отопительного прибора, чтобы под настил не попадала вода.

    Схема установки зависит от разновидности печи, особенностей расположения топки, типа дымохода. При выполнении монтажных работ важно помнить о том, что безопасность эксплуатации отопительного оборудования и самой бани зависит от строгого соблюдения правил монтажа.

    Изготовление печи из металла своими руками

    При выборе чертежа для выполнения печи своими руками учитывается ряд факторов:

    • площадь помещения — от нее зависят габариты устройства;
    • наличие желаемых функций — нагрев воздуха, воды;
    • присутствие каменки открытого или закрытого типа;
    • теплоемкость — защитное экранирование.

    Расположение устройства в помещении также играет существенную роль. Если требуется компактная печь для маленькой парной, подойдет расположение в углу. В этом случае лучше выбрать модель с выносной топкой или вертикальную. При расположении в центре парной печь больших размеров может быть горизонтальной и массивной для качественного прогрева помещения.

    Материалы

    При изготовлении печи самому предпочтение отдается листовой стали. Ее удобно разрезать, сгибать, сам материал отличается устойчивостью к прогоранию.

    Для долговечности самодельной печи требуется довольно толстый слой стали, но чересчур большая ширина слоя (например, 1 см) может привести к длительному разогреву устройства, снижению его КПД.

    Поэтому оптимальным выбором будет сталь толщиной 5—7 мм для топки и 3—4 мм для корпуса.

    Остальные детали — дверцы, петли к ним, задвижки, кран для бака с водой, решетки для зольника и каменки рекомендуется купить в специализированных строительных магазинах. Дымоход изготавливается из кусков трубы подходящего диаметра (не менее 10 см), ножки — из металлических обрезков достаточной толщины, чтобы выдержать вес печи, а также сетки с камнями. Для наполнения каменки подойдут речные валуны округлой формы и подходящего размера.

    Инструменты

    Для выполнения всех этапов работы понадобятся следующие инструменты:

    • сварочный аппарат;
    • болгарка с отрезным диском по железу;
    • емкость для замешивания раствора;
    • печной молоток-кирка;
    • мастерок;
    • правило.

    Чтобы работа проходила безопасно, требуется приобрести средства защиты: специальную маску и перчатки. Понадобятся различные измерительные приборы: рулетка, строительный уровень.

    Этапы постройки. Как правильно сварить конструкцию?

    Первым делом под печь подготавливается место, закладывается фундамент. Большинство металлических устройств компактны, поэтому не требуют бетонной заливки, достаточно выложить основание из двух рядов кирпича. В случае если решено выкладывать тяжелый кирпичный экран, целесообразнее позаботиться о полноценном фундаменте:

    1. Разбирается пол в месте установки печи, вырывается котлован глубиной в полметра.
    2. На дно насыпается дренажная подушка: слой мокрого песка, второй пласт битого щебня или специального гранулированного керамзита.
    3. На дренаж ставится опалубка из дерева, заливается бетонной смесью.
    4. После просушки фундамента на него кладется двухслойная гидроизоляция (рубероид).

    После подготовки фундамента обеспечивается термоизоляция будущего места для прибора. Стены и потолок зашиваются огнестойким материалом, само устройство устанавливается так, чтобы до стен оставался зазор не менее 30 см.

    Затем приступают к сварке деталей конструкции:

    1. По чертежу при помощи болгарки нарезают куски листовой стали для корпуса, внутренних камер.
    2. Свариваются боковые стенки, днище корпуса. В лицевой части вырезаются отверстия для топочной камеры и зольника. Внутри к стенкам корпуса привариваются металлические уголки для крепления отсеков.
    3. Свариваются и устанавливаются топочная камера и зольник с разделяющей их решеткой.
    4. Проводится сварка и последующее размещение внутренней каменки и бака для воды (при наличии в проекте).
    5. Приваривается труба дымохода и ножки корпуса.

    После установки печи выкладывают кирпичный экран с расчетом отступа в 3—5 см от стенок устройства. Ширина кладки обычно берется в половину кирпича, в нижней части оставляют небольшие окошки для циркуляции воздуха.

    Возможные сложности в установке

    При самостоятельной работе над изготовлением устройства встречаются следующие ошибки:

    • несоответствие размеров прибора и парной — приводит либо к быстрому перегреву воздуха, либо к невозможности создать комфортную температуру;
    • недостаточно тщательная изоляция дымохода — из-за постоянного соприкосновения с раскаленным воздухом дымоход чаще всего становится причиной возникновения пожароопасных ситуаций;
    • неправильное расположение экрана печи, чересчур близко к стенкам корпуса — это приводит к перегреву стали, сокращает срок эксплуатации.

    Внимание! Для того чтобы избежать основных ошибок, следует перед началом работы создать точный чертеж аппарата и посоветоваться с опытным мастером.

    Правильная температура в парилке

    О правилах классических оздоровительных банных процедур можно говорить много, но в данной статье подробно остановимся именно на температуре. Если говорить о наиболее подходящей для здоровья во всех отношениях температуре в парилке, то этот показатель лежит в пределах между 50 °С и 70 °С

    . В классической русской бане печи всегда строили из кирпича и были они, как правило, с закрытыми каменками. Такая конструкция была просто не в состоянии нагреть парную выше 60 °С и для того, чтобы хорошенько пропотеть, потребовалось бы сидеть в ней слишком долго, но выход из положения был найден.

    На нагретые до красна от прямого пламени камни выливался ковш воды, который мгновенно превращался в легкий горячий мелкодисперсионный пар, наиболее комфортный как для дыхательных путей, так и для кожи. Облако пара поднималось под потолок и человека лежащего на полоке с помощью веников этим паром постепенно обдавали небольшими порциями. При грамотной технике нагнетания пара на различные части тела процесс парения приносит не только незабываемые позитивные ощущения, но и самый сильный оздоровительный эффект.

    Проектируя собственную баню важно понимать, что кроме правильной температуры для получения полного спектра положительных воздействий парения на тело, в бане также должна быть определенная влажность. Оптимальный показатель лежит в пределах 60%

    Именно такое сочетание температуры и влажности обеспечивает идеальные условия для оздоровления всего организма.

    Достичь того, чтобы в парилке была одновременно и указанная температура и правильная влажность, можно только при условии, если печь в ней с закрытой каменкой

    Очень важно для получения качественного мелкодисперсионного пара, чтобы камни в печи были нагреты не менее чем до 300 °С. А если каменка открытая, то при нагреве в ней камней до такой степени, сама печь будет настолько разогрета, что температура парилки выйдет за пределы 70 °С

    Фото готовых устройств из железа

    Фото 3. Печь для бани, сделанная своими руками. Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды.

    Фото 4. Печка для бани, изготовленная из металла, с выносной топкой. Также имеет бак для нагрева воды.

    Фото 5. Горизонтальная металлическая печка для бани. Находится на кирпичном постаменте, что предотвращает возгорание окружающих поверхностей.

    Материалы для дымоходов

    Перед приобретением материалов необходимо определиться с конструкционными особенностями дымохода.

    Кирпичная система

    Сооружение выполняют из жаростойкого кирпича с использованием специальной сухой смеси или печной глины. Помимо этого, может понадобиться материал для создания грибка над трубой.

    Конструкция из металла

    Перед приобретением материала для изготовления металлического дымохода в бане, необходимо составить его точную схему с подробным расположением всех углов и поворотов трубы.

    Также понадобится 2 железных полотна с отверстиями, соответствующими диаметру трубы. Их фиксируют на потолке бани и на полу чердака. Понадобится и жаростойкий материал, который будет закреплен вокруг трубы в месте ее выхода на деревянный чердак.

    Для создании гидроизоляции вокруг дымохода на кровле необходимо приготовить герметик или специальный резиновый уплотнитель.

    Выбор труб: на что обратить внимание

    При покупке железных дымоотводных труб нужно определиться с их сечением. В основном, оно зависит от мощности печи, но для большинства банных вариантов этот параметр равен 15-20 см. Не стоит брать слишком большой диаметр, так как он будет слабо сохранять тепло. А слишком маленький – не создаст нужную для вывода дыма тягу. Как бы там не было, сечение трубы не должно быть меньше диаметра выводного патрубка отопительной конструкции.

    Существует еще ряд требований, предъявляемых к элементам дымохода в бане:

    • Минимальная высота трубы – 5 м. Пренебрежение данным требованием грозит ухудшением тяги. Точное значение высчитывается в зависимости от расположения трубы на крыше. В любом случае, она должна возвышаться над коньком минимум на полметра. Идеальной высотой от конька считается 1,5 м, но это не обязательно;
    • Минимальная толщина металла, используемого при создании трубы, – 1 мм;
    • Если планируется, что система дымохода будет оснащена баком для горячей воды, то его нужно обязательно отразить в предварительно составленной схеме. Лучше, если резервуар будет сделан из нержавеющей стали.

    Выбор формы

    Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

    • цилиндрическим;
    • горизонтальным;
    • фигурным;
    • прямоугольным.

    Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

    Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

    Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

    Какое топливо использовать

    Основным топливом для металлических каминов являются дрова. Древесина лиственных деревьев (береза и ясень) быстро разогреют камин и помещение, где он установлен. А хвойные дрова (ель или сосна) наполнят помещение специфическим ароматом хвойной смолы. Однако часто топить камин хвойными дровами не рекомендуется, так как выделяющиеся смолы быстрее загрязняют дымоход и решетку камина.

    Иногда в дровяных каминах можно использовать и торфяные пеллеты. А вот каменный уголь в качестве топлива использовать нельзя. Кроме повышенного загрязнения помещения, он очень сильно разогревает рабочие элементы камина, что может привести к их деформации и к поломке камина.

    В некоторых случаях, доработав конструкцию камина, в качестве источника топлива можно использовать природный газ. Но необходимо помнить, что установка газового оборудования возможна лишь при условии предварительного согласования проекта с газовыми службами.

    Обзор популярных производителей

    Один из российских производителей металлических каминов – MetaFire и их линейка каминов Ангара. Она производит готовые металлические камины из листовой стали, рассчитанные на обогрев помещений 100-120 кв.м. Модели выполняются по европейским технологиям и могут вмещать в себя систему водяного контура или приготовления пищи. Потребители отмечают доступную стоимость линейки, возможность ручной регулировки отопления и простоту эксплуатации. Из недостатков – быстрое образование копоти на дверце топки.

    Металлические камины Термофор несут скорее функциональную, а не эстетическую функцию. Фирма существует на рынке много лет и производит несколько модификаций отопительных дровяных печей по приемлемой цене. Также в их линейке можно найти мангалы и варочную печь. Отзывы некоторых потребителей говорят о быстрой потере внешнего вида печи. Но на печи предоставляется гарантия, по которой производитель честно заменяет вышедшие из строя узлы.

    Плеяда европейских производителей Traforart, Boley, Cheminees Philippe и Fugar сочетают в себе качество и красоту изделий. Камины этих фирм отделываются классическими и современными материалами, и идеально вписываются в помещение любого стиля. Главным недостатком их является стоимость, существенно превышающая российские аналоги.

    Общие сведения

    Перед тем, как сделать баки для банных печей, надо разобрать ряд важных вопросов, которые возникают на начальном этапе. Прежде всего, надо определиться с параметрами банного бака и выбрать самый оптимальный вариант из всего разнообразия.

    Металлические печки для банных помещений характеризуются как положительными, так и отрицательными качествами. Поэтому, изначально необходимо поближе познакомиться со всеми преимуществами и недостатками таких печей.

    Преимущества

    К плюсам можно причислить такие особенности и качества, как:

    • Способность быстро нагреть помещение до нужной температуры;
    • Простота сборки, такую печку легко изготовить своими руками;
    • Компактность, они, как правило, занимают немного места;
    • Нет необходимости в создании прочного фундамента из-за небольшого веса всей конструкции;
    • Банные процедуры можно проводить даже в процессе топки печки;
    • Не требует больших затрат времени на устройство;
    • Такие печи могут быть различной формы, что позволяет подобрать наилучший вариант для планировки бани.

    Однако металлические банные печи с баком обладают и некоторыми незначительными минусами:

    • Потребности в поддержании температуры, из-за скорого остывания;
    • В сравнении с кирпичным вариантом такая печь требует дополнительной защиты стен и потолка банного помещения из-за повышенного уровня пожароопасности;


    Потолок, обшитый металлом

    • располагают относительно малым объемом обогрева.

    медные

    Камины из цветного металла стоят дороже, чем чугунные или стальные. Но они позволяют привнести в интерьер теплые медные оттенки. Бронзовый камин менее склонен к коррозии и ржавчине. А пластичность материала позволяет изготавливать из него детали любой сложности и филигранности, что позволяет сделать камин настоящим произведением искусства.

    По назначению металлические камины подразделяются на следующие группы:

    • устройства отопления. Это самая распространенная группа каминов, выполняющих лишь основную функцию – обогрев помещения;

    • печи-камины. Верхняя поверхность таких печей является варочной плитой. Таким образом можно даже на небольших каминах подогреть еду или, например, вскипятить чайник;

    • мангал. Оказывается, это тоже одна из разновидностей металлических каминов. Основная функция в таких конструкциях с открытым верхом – приготовление пищи на углях или дровах при слабом горении;

    • декоративные камины. Особого тепла они не дают, зато в металлических декоративных каминах можно наблюдать за игрой живого огня. Существуют очень компактные модели декоративных каминов, пригодные для установки в самых маленьких нишах.

    Как сделать печь для бани своими руками из металла чертежи. Самодельная железная печь для бани фото чертеж. Минусы металлической печи

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    • топка;
    • каменка;
    • емкость с водой;
    • дымоход.

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги.

    Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Легкого вам пара!

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
    • 2 Самодельные печи для русской бани
      • 2.1 Каменка: какого размера и где
      • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
    • 3 Как сделать печь для сауны
      • 3.1 Чертежи и схемы

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной печи для сауны

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

    Каменка может быть разной формы и размера

    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь из металла для бани с закрытой каменкой

    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

    Вариант небольшой печи с большим баком

    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Разрезы печи и размеры

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Принцип работы конвекционного кожуха

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

    Каменка внутри корпуса

    Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже сделано и придумано, но тема до конца не раскрыта и актуальна до сих пор. Своими руками металлические банные печи можно изготовить из подручных металлических материалов, нужно только желание и немного времени.

    Просмотрев эту статью и соблюдая технологию, а также добавив фантазии, можно придумать что-то самому. В результате вы не только отлично попаритесь в баньке, но и удивите соседей и друзей уникальными решениями. О некоторых расскажем более подробно. Разберемся, как может быть изготовлена металлическая печь, каковы должны быть ее размеры и устройство, а также расскажем, как подготовить основание (фундамент), чтобы установить собранную конструкцию.

    Печь с решеткой для камней и нагревом воды

    Если будет строиться металлическая печь для бани своими руками, то сначала нужно составить проект, определив размеры агрегата, а также подготовить все необходимое.

    Инструмент

    • Сварочный аппарат.
    • Электроды диаметром 3-4.
    • Болгарка.

    Материал металлический

    Если изготавливается самодельная печь для бани из трубы, потребуется:

    • Колёсные диски — 4 шт.
    • Труба диаметром 100-150 мм.
    • Листовое железо толщиной 2-3 мм.
    • Арматура железная диаметром 8-10 мм или прут.

    Материал строительный

    • Кирпич — 300-350 шт.
    • Цемент — 2-3 мешка по 50 кг.
    • Щебень, песок — 0.1 куб.

    Обратите внимание: тяга создаётся путём разряжения, т.е разряженный холодный воздух вытягивает тёплый. Тёплый воздух, в свою очередь, стремится вверх под действием Архимедовой силы. Тяга зависит от погоды: летом воздух тёплый и влажный — тяга, естественно, меньше, зимой всё наоборот. Тяга также зависит от диаметра трубы.

    Если труба тонкая, то газы и тёплый воздух путём трения о стены трубы будут тормозиться и не успевать покинуть дымоход. В результате создаётся дымовая пробка и дым идёт путём наименьшего сопротивления, т.е. в помещение.

    Поэтому при изготовлении металлической банной печи своими руками, всегда руководствуйтесь принципами давления , тяги, правильно выбирая размеры дымохода и топки. Если труба широкая — дым и газы будут медленно подниматься вверх, тяга будет плохая и очень большая засоренность трубы, её очень часто придётся чистить. Так как всё будет оседать на стенах трубы, нормальная скорость при выходе из трубы 5-8 м/с.

    Впервые дымоходами стали пользоваться римляне (3-8 век до н.э.) — знаменитые римские термы .

    Работы по возведению печи

    Итак, приступим к постройке металлической банной печи своими руками. Прежде всего, нужно подготовить фундамент, то есть, основание, на которое планируется установить конструкцию. Несмотря на то, что железная печь для бани из трубы весит немного, фундамент под нее стоит подготовить обязательно. Очень важно, чтобы железная печь была установлена на ровный фундамент.

    Возводим фундамент

    • Для сбиваем опалубку, ее размеры – 1х1 м, высота 20 см.
    • Армируем будущий фундамент в один слой, укладывая арматуру вдоль и поперёк квадратами 20х20 см . Арматуру в местах соединения друг с другом связываем вязальной проволокой. Она не должна лежать на земле, для этого вбиваем в землю по краям решетки 4 куска арматуры и привязываем к ним решетку на весу. Прежде чем начать заливать фундамент, убедитесь, что решетка находится посередине.
    • После заливки выдерживаем фундамент около 2-х недель , открываем все двери и окна в бане для лучшей вентиляции и укладываем мокрые тряпки на залитый фундамент. Это делается для того, чтобы при высыхании не образовывались трещины. В течение 2-х недель тряпки смачиваем.

    Подготовка и сборка печи

    Собирается железная печь так:


    Здесь сделаем небольшое отступление. Если у вас уже есть предбанник, то прежде чем установить новую печь, придётся вырубить в стене квадратное отверстие, т. к печь будет начинаться оттуда — это двери поддувала и топки, всё остальное находится в бане.

    Если у вас не было предбанника, то мы его будем строить вместе с . Угол, в котором стоит железная печь, должен быть обложен кирпичной стеной, это делается в целях пожарной безопасности , ведь внутри баня всегда отделана деревом.

    Итак, начинаем делать печь, если нет опыта в печных делах или никогда не клали кирпич, то лучше позвать мастера, который сложит вам печь по всем правилам. Но если хотите попробовать сами, что неплохо, то самое время попробовать, а я расскажу, как это сделать.


    После кладки печь должна просохнуть минимум 2 недели , если её затопить сразу, то появятся микротрещины, что нарушит целостность печи. Открываем все поддувала и входы-выходы, чтобы печь высыхала. Допускается протопить мелкими щепками на пару часов. Печь считается высохшей, если на дверце топки нет влаги и стены все просохли. Можно прогнать печь по полной для профилактики, и печь готова к использованию.

    • Теперь посмотрим на трубу, на рисунке показан готовый вид трубы, который ставится на сложенную нами печь.
    • У железной печи каменка находится прямо на самом корпусе, у нас она находится на трубе, и там же находится бак для горячей воды.

    Замечу, что сама конструкция будет достаточно тяжелой , поэтому её можно разделить на детали и собирать внутри помещения. Металлическая банная печь своими руками оригинальной конструкции готова. Если отделка внутри уже есть — прикрыть от сварки хоть рубероидом, хоть листами железа.

    Внимание. Не забываем, при сварочных работах внутри помещений в целях пожарной безопасности нужно иметь ведро воды и брызгалку. Брызгалку можно сделать из обыкновенной полуторалитровой пластиковой бутылки, пробив в крышке отверстие. После сварки обрызгиваем шов и окалины.

    • Верх дымохода (см. ) укрепляем двумя арматурами для жесткости , привариваем к трубе и крепим к одной стене и к другой. Для крепления к стене используем уголок или пластину, приваренную к арматуре и просверленную с двух сторон.
    • Сверлим кирпич перфоратором с буром диаметром 6 мм, 5-6 см вглубь и крепим на анкера, таким образом, у нас получился угол жесткости и устойчивая конструкция.

    Вид в полном объёме: печь металлическая для бани своими руками

    Варианты сбора печи другой конструкции

    Печи металлические для бани своими руками бывают разных форм. Рассмотрим печь, собранную из трубы , её составные части и схему сборки. На первый взгляд печь для бани из трубы имеет максимально простое устройство, но здесь есть свои хитрости и технология конструкции. В начале статьи я указал принцип работы печи, тяги и дымохода. Во всех случаях эти принципы должны использоваться, иначе печь не будет работать.

    При самостоятельном воплощении конструкции и каких-то оригинальных решениях, чтобы у вас получилась своими руками металлическая печь для бани, руководствуйтесь ими, и у вас всё получится. Не забывайте, что для нас с вами нет ничего невозможного, поэтому будем дерзать, стремиться и удивлять окружающих, улучшая мастерство. Тогда построенная банная печь своими руками металлическая или просто печь не будет для вас непрочитанной книгой. Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм.

    Снизу прорезаем отверстие в длину размером 335 мм, шириной 180 мм, это будет у нас колосник, навариваем прутья или железную полосу, друг от друга около 1 см. Отдельно изготавливаем короб из листового железа 2-3 мм, по размеру:

    • 600х140 мм, 2 шт.
    • 270х600 мм, 1 шт.
    • 270х140 мм, 1шт.

    Свариваем короб, зачищаем шлак.

    Привариваем к нему дверку и пока отложим в сторонку деталь. Займёмся 525 трубой, нам надо вырезать заглушки, боковины с двух сторон.

    • Диаметр трубы у нас 525, делим на 2, получаем 262,5 мм.
    • С помощью циркуля вымерив 262,5, чертим 2 круга, хотя можно и проще. Приложите нашу заготовку (трубу 525) на лист и просто обведите его.

    Если вам надо скопировать несколько деталей,то копировать всегда надо с оригинала, а не с их готовых копий, так как теряется точность размеров. Если вы разметили деталь и вырезали её, то лучше сделать замер ещё раз и изготовить другую, чем копировать с готовой.

    Пока изготовим детали, но сборку будем проводить по порядку. Сначала сделаем внутренности печи и соберём их внутри самой печки, все остальные детали будем поочерёдно накладывать и проваривать.

    Вверху прорезаем два отверстия. Одно — для дымохода, круглое, диаметром 110 мм, отступив от края 525 трубы до середины (дымохода 110 трубы) 100 мм. Другое — квадратное, для каменки, отступив от края 525 трубы 215 мм, срезаем размер вдоль 525 трубы 300 мм, поперёк 250 мм. Чтобы соблюсти симметричность конструкции, используем уровень (вертикаль, горизонталь) или отвес (вертикаль). Для вырезанного отверстия готовим нишу для камней, вырезаем детали из листа железа 5 мм.

    • 270х300 мм, 2шт.
    • 270х250 мм,2шт.
    • 250х300 мм,1шт.

    Все детали свариваем, делаем квадратный короб, как показано, зачищаем от шлака, промазываем швы обильно керосином и смотрим, нет ли подтёков. Отставляем готовую деталь печи в сторону.

    Отвес можно изготовить из любого тяжелого груза (болт, гайка, камешек, гвоздь) и любая верёвки, лески, нити. Но вес груза должен держать верёвки, лески, нити натянутыми. Остальное всё сделает сила тяжести, нить с висящим на ней грузом всегда показывает вертикаль в идеальном виде, так же как и вода показывает линию горизонтали.

    Металлическая печь для бани своими руками: чертежи

    Следующий шаг: вырезаем из листа железа 4-5 мм перегородку для шахты печи (отгораживает топку от дымохода, тем самым препятствуя быстрой утечке тепла в дымоход).

    Как показано на рисунке, отмеряем сверху 180 мм и по факту, т.е какой будет размер, узнаем только по ходу работы. Замер можно произвести при помощи рулетки и уровня. Ставим уровень, отмечаем от верха 180 мм до верха уровня. Для заметки расскажу, как обойтись подручными средствами, если нет уровня, и отметить горизонтальную линию. Берём прозрачный стеклянный сосуд, это может быть стакан, пластиковая бутылка или любой прозрачный, но достаточно твёрдый предмет, имеющий основание.

    От дна отмечаем по бокам одинаковое расстояние и ставим маркером отметки. Наливаем воду по меткам — и вот уровень готов . Ставим на нужную нам поверхность: вода должна находится в уровень с метками, тогда у нас будет уровень горизонта.

    • Выставляем сам уровень , не забывая о размере 180 мм, его надо соблюдать, прижимаем уровень к трубе так, чтобы он у вас не гулял, и ставим внутри метки по краям, маркером или мелом. Такую же процедуру производим и с другого края.
    • Делаем замер от метки до метки.
    • Чертим перегородку на куске металла и вырезаем.
    • Берём нишу для камней, вставляем её в приготовленное отверстие, делаем сбоку пару прихваток и переворачиваем трубу (ниша для камней должна быть снизу).
    • Вставляем перегородку по сделанным меткам, если всё сходится, то начинаем обваривать перегородку, если нет — делаем пометки, где именно не сходится или мешает, вытаскиваем перегородку, подравниваем болгаркой. Если есть зазоры — ничего страшного, это заваривается электросваркой.
    • Также обвариваем нишу для камней.

    Итак, банная металлическая печь своими руками — следующий этап сборки. У нас идут заглушки или боковины. На одной делаем разметку для дверцы топки, отступая от низа 50 мм, и вырезаем по размеру дверки, которая у нас приготовлена заранее с одним уточнением: отверстие делаем по всем краям меньше на 1 см . Если у нас размер дверцы 220х320 мм, то вырезаем отверстие 210х310 мм. И вырезаем ещё одно отверстие для чистки дымохода 70х130 мм.

    Если изготовленная металлическая печь в баню своими руками имеет не прямой выход с топки в дымоход, а с шахтами, то всегда надо делать отверстия для чистки дымоходов, если туда нельзя добраться. Если этого не сделать, то осадки золы и мелкие частицы пепла и нагар скоро уменьшат доступ в дымоход и печь начнёт дымить. Придётся или прорезать окошко, или спиливать и заваривать трубу постоянно.

    • Сначала ставим боковину с будущей дверкой, обвариваем снаружи . Через окошко для топки свариваем перегородку с боковиной. Дверку для топки мы поставим в последний момент. Теперь свариваем другую боковину, которая у нас без отверстий, всё зачищаем шлифмашинкой.
    • Ставим дымоход в прорезанное отверстие , прихватываем, берём уровень и мерим вертикаль с двух сторон не параллельно, а углом. Чтобы дымоход не был завален. Всё обвариваем, внизу ставим усилие для дымохода.
    • Следующий этап: ставим зольник — поддувало снизу, закрывая колосник, и обвариваем его.
    • И завершение сборки — привариваем дверки к топке и к отверстию для чистки дымохода, у зольника дверка есть. И привариваем ножки.

    Осталось установить печь на предназначенное ей место. При этом установка проводится так, чтобы каменка расположена не в печи, а снаружи, что затрудняет нагрев камней. Камни будут нагреваться намного дольше обычного, но эффект всё же будет. Камни для печи лучше использовать морские , они быстрее нагреваются, дольше держат тепло, при содержании в них соли и йода благоприятно влияют на организм. Очень важная деталь. Если у вас изготовлена своими руками железная печь для бани, то нужно установить ее так, чтобы пол под поддувалом был из жести или плитки , в общем из негорючего материала.

    Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

    Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

    Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

    Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

    В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

    Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:


    Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

    Каменка: какого размера и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.



    Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

    Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных банных печей из металла

    Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.



    Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

    Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.



    Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

    В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.



    Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

    Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.



    Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

    Как сделать печь для сауны

    Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

    Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

    Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

    Чертежи и схемы

    Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.



    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

    Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.



    Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

    Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.



    Процесс изготовления

    Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

    Топка
    • Прежде всего, необходимо изготовить топку. Ее размеры каждый определяет сам, но профессионалы советуют при ширине 0.5 метра делать такую же высоту.
    • Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов. К ним относятся решетки и дверцы. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом.
    • Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций. В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные дверцы.
    • Стоит отметить, что окно секций для сбора золы часто используют для создания тяги, которая необходима для горения.
    • Если чертеж банной печи из металла предполагает размещение каменки, то верхнюю часть топки также изготавливают из решетки

    Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл. Так конструкцию не поведет при нагреве, и она сможет выделять больше тепла.



    Каменка и бак с водой
    • Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделяться решеткой.
    • В нее помешают специальные камни для длительного поддержания температуры.
    • При этом чертежи банной печи из металла рекомендуют делать закрывающее окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
    • Необходимо отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это относится к материалу, содержащему кремний или другие включения.
    • Верх данного отсека делают с отверстием для трубы. Она будет отводить дым, и при этом подогревать воду.


    • Емкость для жидкости устанавливают сверху. При этом чертежи печей для бани из металла советуют, чтобы печная труба проходила через ее середину. Так вода будет нагреваться и от дымохода и от верхней поверхности банной каменки.
    • Профессиональные мастера рекомендуют установить на низ такого бака кран. При этом нужно приобрести специальные устройства, цена которых может быть велика, но именно они смогут работать длительный срок в условиях постоянного перепада температуры.


    Отдельное внимание уделяют крышке емкости. Ее можно изготовить из древесины, но тогда нужно защитить область соприкосновения с дымоходом. При этом инструкция по монтажу советует делать в ней небольшие прорези для свободного выхода пара.

    Совет! Подобную конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос о дешевых материалах, поскольку такие изделия можно найти на пунктах приема вторсырья по сходной стоимости.

    Дымоход

    Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

    Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

    Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

    Вывод

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

    Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

    Железная печь для бани своими руками на основе трубы диаметром 50 сантиметров

    Строения любого типа с наличием парилки нуждаются в обогревательной конструкции, способной обеспечить нагрев воздуха до высоких температур. Однако приобретение готового изделия влечет за собой немалые финансовые расходы, поэтому индивидуальные застройщики очень часто изготавливают банные печи из железа своими руками. Именно металл является хорошим проводником между камерой сгорания и окружающей средой.

    Начальные сведения

    Самодельные конструкции в стальном исполнении, если сравнивать с кирпичными аналогами, отличаются скоростью возведения и повышенной передачей тепла. Для проведения работ достаточно найти трубу, диаметр которой будет составлять приблизительно 50 сантиметров. Подобные изделия особенно актуальны для объектов, имеющих небольшие размеры.

    Предъявляемые требования


    • Отопительная конструкция должна находиться в том месте, где обеспечена надежная противопожарная защиты материалов, подвергающихся легкому воспламенению.
    • Площадь, занимаемая данным объектом, не должна превышать 0,15 процентов от полезной квадратуры отапливаемого помещения, так как в тесной обстановке проводить водные процедуры не очень комфортно.
    • Боковые поверхности сооружения нужно в обязательном порядке закрывать теплоизолирующими материалами, чтобы риск получения ожогов был сведен к минимуму.
    • При установке следует позаботиться о правильном расположении печи, ведь тепло, исходящее от нее должно распространяться в разные стороны, обеспечивая тем самым качественный прогрев.
    Базовые элементы

    Когда изготавливается железная печь в баню своими руками, каждый начинающий мастер обязан ознакомиться с основными компонентами, входящими в состав сооружения.

    Любой из перечисленных ниже фрагментов выполняет какую-то функцию, поэтому важно изучить полностью все детали.



    • Топка является основной камерой, где обычно сжигается топливо органического происхождения, чтобы осуществить нагрев стенок, а затем окружающего воздуха.
    • Поддувало находится ниже предыдущей камеры, обеспечивая сбор золы, которая образуется в результате сгорания органических веществ.
    • Емкость для камней позволяет уложить булыжники жадеита, габбро-диабаза, малинового кварцита или других стойких к высоким температурам аналогов.
    • Труба представляет собой полое изделие, которое необходимо для вывода продуктов сгорания из основной камеры.
    • Колосниковая решетка – элемент внутри топки, дающий возможность удерживать пласт твердого вещества, предназначенного для получения тепловой энергии.
    • Дверцы поддувала и топки позволяют контролировать пламя путем прикрытия, что приводит к снижению или увеличению кислорода внутри.
    • Трубная задвижка обычно выполняется в виде регулирующего элемента, который движется перпендикулярно по отношению к рабочей среде.


    Внимание!
    Если строение совмещает моечное отделение и парилку, то емкость для горячей воды инсталлируется непосредственно на печку.
    Однако в такой бане также возможен вариант со стойками над камнями.

    Процесс изготовления

    Если возводятся железные печи для бани своими руками, то цена готовой конструкции очень сильно снижается, так как в процессе работ используются недорогие элементы из металла. Эстетические характеристики самодельных сооружений, конечно же, не могут сравниться с рыночной продукцией, но в некоторых ситуациях денежный вопрос стоит на первом месте, а качеству уделяется большее внимание.



    Основные инструменты
    • Сварочный аппарат для соединения отдельных фрагментов конструкции.
    • Электроды (тройка или четверка) к комплекту оборудования.
    • Болгарка необходима для раскроя составных частей.
    Последовательность операций
    1. Трубный прокат разрезается так, чтобы получилось две части, одна из которых должна быть длиной 90 см, а другая – 60 см. Первая будет использоваться в качестве основы. Что касается второго куска, то он пригодится для бака.
    2. В базовой трубе проделываются два отверстия, которые будут соответствовать габаритам топки и поддувала. Из вырезанных частей изготавливаются дверцы. На них крепятся крючки, петли и прочие аксессуары.
    3. Далее фиксируется колосниковая решетка, необходимая для поддержания твердого топлива. Для этого в боковых стенках прорезаются отверстия. К самой решетке привариваются ушки.
    4. С задней стороны топки проделывается круглое отверстие, предназначенное для дымохода. Оно должно находиться чуть выше металлической сетки, которая выполняет функцию удержания дров.
    5. Сверху изготавливается емкость для камней. Что касается водогрейного бака, то он располагается ближе к камере сгорания. Одна часть укладывается на топку, а другая из них устанавливается на стойки.
    6. Готовая печь инсталлируется на специальные ножки, сделанные из металла. Под ней также должен находиться лист железа, чтобы избежать неприятных моментов, связанных воспламенением пола.


    Примечание!
    В отдельных ситуациях дымовую трубу пропускают через водогрейный бак, чтобы нагрев осуществлялся несколько лучше.
    Однако при таком варианте должен быть сделан качественный сварочный шов.

    Технические нормы

    Для всех инсталлируемых печей предъявляются определенные требования, которые отражены в СНиП41-01-2003. Кроме того, должны соблюдаться правила пожарной безопасности, указанные в ППБ 01-93.

    В качестве заключения

    Чтобы инструкция получилась наиболее полной, к ней обычно прикрепляются дополнительные материалы, которые дают представление о проведении работ по установке и сборке. Поэтому видео в этой статье представлено вовсе не случайно.

    На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.



    Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

    Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.



    Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

    Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.



    Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

    Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.



    Как улучшить характеристики металлической печки

    Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

    Предварительная подготовка металла

    После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.





    Особенности конструкции топки металлической печи

    Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.



    Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.



    Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.



    Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

    Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.



    В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.





    Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

    Краткое описание и размеры металлической печки

    Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

    1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
    2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
    3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
    4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

    Инструкция по изготовлению металлической печи

    Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.



    Металлические листы 2 мм

    Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.



    Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

    Сваривание печи

    Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

    Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.



    Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.



    Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.



    Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

    Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

    Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.



    Шаг 4 . Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.





    В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

    Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.



    Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

    Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1)
    Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию


    Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

    Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.



    Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

    Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.



    Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.









    Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами





    Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

    Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

    Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

    Видео — Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)
    Видео — Печка для бани (заключительная часть)

    Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

    Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл походящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.





    На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.



    Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.



    Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

    Бак для воды лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.



    Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.





    Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.



    На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

    В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.



    Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.



    Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.



    Печи для бани «Жара»: фото, характеристики, чертежи, схемы +ВИДЕО

    Дополнительная информация о банных печах «Жара» (ранее мы опубликовали отзывы о печах «Жара»). Указаны марки печей и их вид в разрезе — это может пригодиться тем, кто планирует делать самодельную печь из трубы.

    Жара-стандарт 500

    У печи есть топочный короб шириной 250 мм.

    Печь «Жара-стандарт 500»

    Технические характеристики печи «Жара-стандарт 500»



    Чертеж печи «Жара-стандарт 500»

    Поскольку печь малогабаритная, то она хороша подойдет для маленькой парной.

    Жара-малютка 700

    Бак для нагрева воды устанавливается на печь сверху.

    Печь «Жара-малютка 700»

    Технические характеристики печи «Жара-малютка 700»

    Схема печи «Жара-малютка 700»


    Схема печи «Жара»

    Жара-стандарт 650

    Печь с навесным баком.

    Печь «Жара-стандарт 650»

    Технические характеристики печи «Жара-стандарт 650»

    Схема печи «Жара-стандарт 650»

    Жара-супер 800

    Визуально, печь мало чем отличается от печи «Жара-стандарт 650». Что касается толщины металла трубы-топки, то у Жара-супер, она на 2 мм больше (10 мм).

    Печь «Жара-супер 800»

    Технические характеристики печи «Жара-супер 800»

    Схема печи «Жара-супер 800»


    Схема печи «Жара-супер 800»

    Внимательные читатели, глядя на схемы, наверняка заметили, что для увеличения мощности печей, производится сдвиг выхода дымоходной трубы относительно выхода горячих газов из топки. Благодаря такому несложному трюку, удается увеличить площадь интенсивного нагрева верхней части топки, над которой расположена каменка.

    Напоследок, слегка глуповатый видеоролик, при помощи которого рекламируются банный печи производства компании «Жара».

    Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

    Печь для бани из металла своими руками

    Этапы изготовления

    Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

    • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
      Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
    • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
    • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
    • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.


    Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.


    Подробный чертеж печи для бани из металла

    Бак для воды и место для камней


    Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

    Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.


    Печь для бани с трубой, проходящей через каменку и водяной бак

    Дымоход

    Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.


    Дымоход для бани

    Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

    Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

    Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

    Печь банная горыныч 3 схема чертежи – VashSlesar.ru


    Обогрев парной, моечной и комнаты отдыха за счет расположения печи в 3-х помещениях

    «Схема бани при установке печи Горыныч-3, бак слева»

    «Схема бани при установке печи Горыныч-3, бак справа»

    Моечная Обогрев моечной за счет бака и выступающей части топки

    Парная Каменка занимает мало места в парной

    Швы на печах других производителей

    Швы на печах Горыныч-3

    Преимущества печи Горыныч-3

    Печь долго держит тепло Тепло сохраняется после нагрева за счет высокой теплоемкости, масса печи 200 кг, большое количество камней 100-120 кг

    Высокий КПД: Г-образный дымоход задерживает газы – за счет этого высокий КПД печи и экономия дров.

    Мощная топка – Длина дров до 90 см. – Редкая закладка дров

    Ребра жесткости Печь не деформируется от высоких температур. Разработана таким образом, что топка, дымоход и дно имеют полукруглую форму.

    Печь долго держит тепло Тепло сохраняется после нагрева за счет высокой теплоемкости, масса печи 200 кг, большое количество камней 100-120 кг

    Ребра жесткости. Печь не деформируется от высоких температур. Разработана таким образом, что топка, дымоход и дно имеют полукруглую форму.

    Высокий КПД: Г-образный дымоход задерживает газы – за счет этого высокий КПД печи и экономия дров.

    Мощная топка: Длинная дров до 90 см. Редкая закладка дров

    Разновидности

    По материалу изготовления банные печи бывают из металла или обожженного кирпича.

    Кирпичная

    Кирпичная (или каменная) печь является классикой банных построек, но для ее возведения необходим определенный опыт и навыки, соблюдение техники безопасности, знание технологии обеспечения хорошей тяги и других важных нюансов, без которых невозможно правильное функционирование печей. Помимо этого, каменная конструкция требует достаточного пространства в помещении, создание отдельного фундамента, особого соблюдения правил пожарной безопасности.

    Металлические

    На сегодняшний день наиболее экономичным вариантом являются металлические банные печи, обладающие рядом неоспоримых преимуществ.

    • Экономичность. Металлическая печь компактна, ее установка не займет много времени и места.
    • Огромный выбор вариантов. Имеется возможность подобрать модель, подходящую под конкретную баню.
    • Легкость монтажа. Для того чтобы установить готовую металлическую печь, не требуются навыки печного дела.
    • Благодаря компактности металлическую печь можно обложить каменкой. Так она будет долго держать тепло и иметь вид классической банной печки.

    Металлические

    На сегодняшний день наиболее экономичным вариантом являются металлические банные печи, обладающие рядом неоспоримых преимуществ.

    • Экономичность. Металлическая печь компактна, ее установка не займет много времени и места.
    • Огромный выбор вариантов. Имеется возможность подобрать модель, подходящую под конкретную баню.
    • Легкость монтажа. Для того чтобы установить готовую металлическую печь, не требуются навыки печного дела.
    • Благодаря компактности металлическую печь можно обложить каменкой. Так она будет долго держать тепло и иметь вид классической банной печки.

    О производителе

    Башкирская торговая марка «Термосфера» предлагает продукцию на отечественном рынке на протяжении больше четырех лет. Фирма специализируется на изготовлении печей для бань, каминных дверей, твердотопливных котлов и отопительного оборудования. Главный офис компании находится в Уфе.

    Модель банной печи «Горыныч» считается одной из самых популярных у вышеуказанного бренда. С момента выхода в производство она сохраняет лидерские позиции, оставаясь востребованной. Печь оснащена системой продольного горения. Фирма использует прочные, толстостенные и надежные материалы, за счет чего продукция может похвастаться длительным сроком эксплуатации.

    Особое внимание уделяется модернизации оборудования и современным технологиям.

    Производство


    Предпродажная подготовка Печи для бани Горыныч с баком Российского производства. В городе Уфа налажено изготовление нескольких моделей для настоящей русской бани. Важно понимать, что дешево такая печь стоить не может.
    Качественные ли материалы? Технические характеристики рассмотрим детальнее ниже, но стоит обратить внимание на общий вес конструкции – это 190 кг. Этот параметр говорит о количестве и толщине самого материала (сталь в 8 мм для топки). Да, а также доборные элементы в виде дверей с термостойким стеклом, дополнительной воздушной системы.

    Обратите внимание про банные печь Добросталь.

    Особенности

    Банная печь «Горыныч 3» рассчитана для отопления парной, а также смежных локаций. В процессе нагревания образовывается густой, качественный пар, идеально подходящий для парилки. На выбор покупателям два варианта модели – с баком по правую и левую сторону. Использовать модель можно лишь на базе бань с индивидуальным моечным отделением. Длительный срок службы обеспечивает толстый материал. Толщина топки насчитывает 8 миллиметров. Объем водного бака – 100 литров.

    После доставки товара хранить его следует в закрытом виде, в сухой комнате до момента установки.

    Для высокой надежности производители использовали органосиликатную эмаль. Во время первого использования происходит процесс полимеризации, который придает покрытию окончательную прочность.

    Эксплуатация

    В работе самой печки нет ничего модернизированного или нестандартного. Но первые нагревы обязательно будут дискомфортные из-за сильного запаха. Первая и вторая топка выполняется строго при открытых дверях (форточках, если такие имеются). Не разогревать конструкцию в эти периоды максимально.

    Лучше проконтролировать процесс нагрева, изучив все, что прилегает к печи, а также дымоход. Прощупать прибитую рядом облицовку и иные интерьерные конструкции бани. Именно в это время будет ясно все ли выполнено должным образом.

    А дальнейшие эксплуатационные правила таковы:

    • Сосна, ель или клен – эти дрова быстро закоптят систему печи. Забьют дымоход.
    • Используем строго сухую древесину, без краски и клея.
    • Помним про зольник. Он не только для чистки, но и для подачи кислорода. Открываем на 2-3 см с самого начала.
    • Чистку производить регулярно, но идеально. Лучше, если на стенках останется чуть-чуть сажи. Так лучше для процесса горения.
    • Растапливаем без воды в баке. Наполняем его в процессе топки.
    • Если помещение остывает до минусовой температуры, то не стоит оставлять жидкость внутри конструкции из нержавейки. Это нарушит швы.

    «Горыныч» — это серьезная и качественная установка для бани со всеми удобствами. Такая печь не может быть бюджетной, рассчитанной на 1-2 сезона. Купив и установив, можно не беспокоиться о скорой замене, да украсть двухсоткилограммовую коробку из бани очень трудно.

    Характеристики

    Модель «Горыныч 3» обладает следующими техническими характеристиками:

    • размеры составляет 1000х775х920 мм;
    • вес – 200 кг;
    • КПД – от 80 до 90%;
    • вес камней внутри печи – 100 кг;
    • диаметр дымохода 150 мм при минимальной высоте от фундамента печки 4,5 м;
    • модель предназначена для парных помещений и моечных, которые имеют от 8 до 18 м³.

    Фирма дает минимальную гарантию на три года службы в условиях интенсивной эксплуатации. При использовании печи два раза в неделю данный период составит около 15 лет. Топка выполнена в сферической форме. Это играет важную роль в сроке эксплуатации. Строение дымохода представляет два колена, которые огибают каменку, благодаря которым вырастает КПД. Их общая длина составляет 0,9 метра. Люк для вычистки размещен в торце дымохода.

    За счет просторной и открытой каменки внутри можно без проблем расположить крупный объем камней. Они будут поддерживать необходимый температурный режим в бане на протяжении длительного времени.

    Регулятор подачи кислорода имеется под дверкой. В колосниках нет необходимости благодаря системе продольного горения.

    Горыныч-3

    Банная печь предназначена только для бань, у которых парная и моечное отделение разделены перегородкой.

    Один из наиболее важных моментов, при такой планировке, это обогрев моечного отделения. Данная модель печи позволяет прогревать всю баню без установки дополнительного котла и радиаторов отопления, как весной и осенью, так и в зимний период. Печь топиться из предбанника (комнаты отдыха), мойка и парная разделены стеной.

    Особенностью этой печи является то, что перегородка между мойкой и парной проходит по поверхности печи, разделяя ее тем самым на две части.Лидер,не имеющий аналогов, по обогреву бань с отдельным моечным отделением.

    Преимущества печи

    • Бак для воды и часть топки располагаются в моечном отделении, обогревая его
    • Компактное расположение печи, что бывает очень важно при делении на парную и моечное отделение. В парной каменка расположена вдоль стенки и выступает 45*70 см (при установленной другой печи в парной минимальное пространство занимаемое печью 80*60 см с учетом воздушных зазоров). В моечной бак для воды расположен на стене и занимает 30*70 см
    • Топка печи из комнаты отдыха, обогревает это помещение. Значительно удобнее по сравнению с вариантом топки из моечной.
    • Планировка бани должна быть следующая.Схема бани Горыныч-3Л

    Печь отлично прогревает помещения, как зимой, так и летом: Парную и камни – за счет трубы, с отходящими догорающими газами, расположенной в каменке. Моечное отделение и полы – за счет нагрева бака и выступающей нижней части топки под баком. Полы прогреваются за счет излучения топки (нельзя закладывать кирпичом под баком в моечном отделении).Комнату отдыха – печь топиться из комнаты отдыха и прогревает ее за счет передней металлической части. Значительно удобнее по сравнению с вариантом топки из моечной. Для полноценного обогрева комнаты отдыха желательно поставить систему воздушного отопления на печь (воздух из комнаты отдыха принудительно направляется в систему воздушных каналов печи, нагревается от стенок разогретой топки печи и возвращается в комнату отдыха). Комната отдыха зимой прогревается очень быстро 30-40 минут. Компактное расположение печи, что бывает очень важно при делении на парную и моечное отделение. В парной каменка расположена вдоль стенки и выступает 45*70 см (при расположении печи в парной минимальное пространство занимаемое печью 80*60 см ). В моечной бак для воды расположен на стене и занимает 30*70 см Чертеж печи и схема установки Горыныч-3 бак правый.

    В печи использован бесколосниковый принцип продольного горения Срок службы печи более 15 лет.

    Габаритные размеры печи без бака (Д*Ш*В)

    Установка

    Чертежи для монтажа входят в комплект изделия и прилагаются к техническому паспорту. Для установки печи требуется укладка бетонного фундамента. Важно: металлические листы или кирпич не подойдут для основания! Металл не гарантирует устойчивость конструкции, что может быть небезопасным, привести к пожару или обвариванию кипятком. Кирпич, даже жаростойкий, под тяжестью изделия и от влаги со временем будет разрушаться, и печь начнет крениться на бок.

    Фундамент заливают под всю печь, то есть по обе стороны стены, разграничивающей моечное и парное отделение. Бетонированное основание должно находиться на одном уровне с чистовым полом. В этом случае тепло будет расходиться по всему основанию помещения.

    Монтаж дымохода целесообразнее доверить специалистам во избежание повреждений и неправильных наклонов.

    После установки изделия необходимо произвести первую топку с целью проверить работу дымохода, степень нагрева прилегающих деревянных конструкций, а также для окончательного затвердевания эмали. При первой топке может появиться резкий запах, но он быстро выветрится.

    Чертежи для монтажа входят в комплект изделия и прилагаются к техническому паспорту. Для установки печи требуется укладка бетонного фундамента

    Важно: металлические листы или кирпич не подойдут для основания! Металл не гарантирует устойчивость конструкции, что может быть небезопасным, привести к пожару или обвариванию кипятком. Кирпич, даже жаростойкий, под тяжестью изделия и от влаги со временем будет разрушаться, и печь начнет крениться на бок

    Фундамент заливают под всю печь, то есть по обе стороны стены, разграничивающей моечное и парное отделение. Бетонированное основание должно находиться на одном уровне с чистовым полом. В этом случае тепло будет расходиться по всему основанию помещения.

    Монтаж дымохода целесообразнее доверить специалистам во избежание повреждений и неправильных наклонов.

    После установки изделия необходимо произвести первую топку с целью проверить работу дымохода, степень нагрева прилегающих деревянных конструкций, а также для окончательного затвердевания эмали. При первой топке может появиться резкий запах, но он быстро выветрится.

    Разновидности банных печей из металла. Особенности конструкции: 3 типа банных печей. | СК ПЕСТОВОСТРОЙ

    Если изучить многочисленные чертежи банных печей из металла, можно прийти к выводу, что с конструктивной точки зрения выделяют несколько разновидностей банных печей:
    металлическая сварная печь каменка

    металлическая сварная печь каменка

    Банные печи с закрытой конструкцией, благодаря компактности которых их предпочитают устанавливать в небольших банях семейного типа. Для повышения теплоемкости данные конструкция снаружи и внутри застраивают красным огнеупорным кирпичом. Фиксация кирпичей осуществляется с помощью металлических скреп. В средней части печи устанавливается решетка для камней;

    Банные печи с открытой конструкцией характеризуются наличием бака меньшего объема, тогда как их каменка открытая. В связи с этим, установив в парилке печь открытого типа, вы обеспечите более быстрый прогрев помещения. Чтобы увеличить теплоемкость такой печи, камни накрывают оцинкованной крышкой;

    Комбинированные банные печи, в конструкции которых выделяют топливник, оснащенный двумя задвижками, решеткой и поддувалом, два патрубка (диаметром 10 и 14 см), в которых выделяют четыре отверстия для трубы и обводного колена. Изготовление таких печей осуществляется из листов стали толщиной 3-5 мм;

    Вид топлива: 3 типа банных печей

    В соответствии с используемым видом топлива также различают несколько видов банных печей:

    Дровяные печи – наиболее ранняя разновидность банных металлических печей с соответствующими характеристиками. Они требуют большое количество топлива и, вместе с этим, нуждаются в постоянном и тщательном уходе. Однако, существуют и ценители таких печей, которые предпочитают не торопясь подождать, пока они нагреются, зато потом сполна насладиться ароматным теплом настоящего огня;

    Электрические печи – еще одна разновидность банных печей из металла. Они состоят из металлического корпуса, оснащенного нагревательным ТЭНом и теплоизоляционными элементами;

    Газовые металлические печи для бани – наиболее надежные и современные печные агрегаты. Они представляют собой железные конструкции, оснащенные термостатом, предназначенным для регулирования мощности. За безопасность конструкции также можно не волноваться, так как она подразумевает наличие предохранительного устройство, мгновенно срабатывающего в случае затухания газа.

    Банные печи из металла: преимущества и недостатки

    Так как существует две основные разновидности печей для бани: кирпичные и металлические, рассмотрим основные характеристики последних и их преимущества перед стационарными кирпичными печами. Во-первых, как уже было отмечено, в отличие от стационарных кирпичных печей, металлические агрегаты являются более мобильным и компактным вариантом, в связи с чем, они идеально подходят для установки в небольших помещениях. Что касается изготовления самодельных печей, совершенно необязательно осуществлять их монтаж на месте установке, вы можете произвести его в любом удобном для вас месте и впоследствии переместить на место установки. Различают два основных типа конструкций металлических печей:

    Печь горячего типа – вариант, идеально подходящий для установки в банях эпизодического пользования, например, на даче. Несмотря на то, что она быстро прогревается, ее не рекомендуется использовать в банях постоянного пользования, так как, используя такую печь, очень легко перегреть помещение, что обусловлено невозможностью контроля ее температуры;

    Печь холодного типа – идеально подходящая для установки в отапливаемых помещениях. Они, как и предыдущий вариант, быстро прогреваются, однако возможность перегрева исключается, так как она оснащена системой контроля температуры. Обжечься о такую печь практически невозможно, так как температура ее стенок редко превышает отметку в 50 градусов.

    Достоинства банных печей из металла

    Подводя итог, отметим следующие достоинства:

    Небольшие размеры и мобильность конструкции обуславливает незаменимость такой печи в небольших баньках;

    Не нуждаются в предварительной установке массивного фундамента, достаточно обустроить облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает установку банной печи;

    Особенности принципа работы. В отличие от кирпичных агрегатов, металлические печи горят постоянно, в связи с чем, невозможно пойти в баню, предварительно не протопив печь;

    Низкая цена. В отличие от кирпичной, металлическая печь проста в изготовлении и не требует дополнительных затрат. Поиск схем банных печей из металла также не представляет собой трудностей – огромное количество чертежей можно найти в интернете и специализированных журналах.

    Недостатки банных печей из металла

    Быстрое остывание, обусловленное неспособностью аккумулировать тепло. В связи с этим, необходимо постоянно поддерживать горение топлива в таких печах;

    Неспособность отапливать большие помещения;

    Чтобы предотвратить развитие теплового удара в процессе пребывания в помещении, необходимо установить двойные стенки с сохранением между ними воздушной прослойки;

    В связи с тем, что пожаробезопасность металлической печи значительно ниже таковой для кирпичной печи, необходимо обеспечить усиленную защиту внутренней обшивки печи.

    Смотреть прайс на банные печи, дымоходы и баки

    Спасибо, что читаете нас! Подборка оказалась полезной — ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди много интересного 🙂

    канал — www.pestovostroy.ru

    Металлические печи для бани – из чего и как сделать самостоятельно

    В независимости от того, какая баня была построена на загородном участке: большая или маленькая, основной ее элемент – это печь. Если в средствах владелец бани и дачи не ограничен, то рекомендуется ему воспользоваться услугами профессионального печника, который соорудит кирпичную печку. Если средств не хватает, то подойдут и металлические печи для бани. Изготовить своими руками их не проблема, главное – правильно выбрать конструкцию, материалы и грамотно произвести сборку.

    Простая конструкция

    Самое важное – это быстрый нагрев металлической конструкции. Заложили дрова, растопили агрегат и уже через полчаса можно принимать водные процедуры и отдыхать, наслаждаясь температурой и паром. Но необходимо понимать, что металлические печки – это огромное разнообразие конструкций со своими формами и размерами. И когда встает вопрос самодельного их изготовления, необходимо выбрать одну из конструкций, лучше, если она будет простой, и своими руками попробовать ее сделать.

    В настоящее время чертежей банных печей из металла в свободном доступе огромное количество. Их и можно брать за основу изготовления.

    Виды банных металлических печей

    Самая простая и распространенная печь, которая используется в банях, это буржуйка. По сути, это емкость, в которую установлена колосниковая решетка, на ней будут гореть дрова. Снабжается агрегат и дымоходом, который выводит угарные газы на улицу.

    Изготовить буржуйку можно из листового железа или из готового резервуара, к примеру, из газового баллона. Но чаще всего такие банные печки сооружают из труб с толщиною стенки 4-6 мм и диаметром от 300 мм.

    Буржуйка для бани с каменкой

    При этом чисто конструктивно печки могут быть разными, даже при простой форме типа буржуйка.

    • Здесь можно выделить обычную топку или выносную. Это когда агрегат располагается внутри парной, а канал топки, через который производится закладка дров, располагается в другом соседнем помещении (часто в раздевалке).
    • Можно изготовить печь с водогрейным баком, что увеличивает функциональность нагревательного прибора. Бак можно устанавливать на дымоходе, можно сбоку, то есть, емкость для воды с печкой будет иметь одну стенку, разделяющую их.
    • Есть модели, когда бак сооружается, как отдельная единица, а нагрев воды в нем производится через трубопровод, соединенный с теплообменником, который вмонтирован в топочную камеру.

    Печка с боковым водогрейным баком

    То есть, чтобы сделать самодельную металлическую печь для бани, можно воспользоваться достаточно широким модельным рядом. Но во всех банных печках есть один элемент, который является неотъемлемой частью самой бани. Это каменка. Но, где она будет располагаться, решает опять-таки производитель сборочных работ. Вариантов тоже немало: над топочной камерой, сбоку нее, внутри печки, снаружи. Самое главное – это правильно выбрать объем каменки, потому что чем больше камней, тем больше тепла. К примеру, для небольшой печки подойдет объем в 2,5 кг, для большой – 6,5 кг.

    Как собрать печь для бани своими руками

    Рассмотрим вариант металлической печи для бани из трубы. Это самая упрощенная конструкция в плане сборки, потому что труба – это уже готовый корпус будущего отопительного агрегата.

    Банная печь из трубы с водогрейным баком

    • Вырезается болгаркой два прямоугольных отверстия одно над другим. Нижнее будет поддувалом, оно же будет выполнять функции зольника, через которое будет очищаться печь от золы. Верхнее, оно больших размеров, это отверстие для топочной камеры. Через него в котел будет закладываться дрова, отсюда же будет производиться контроль процесса сгорания.
    • Теперь из металлического листа толщиною 3-5 мм вырезаются два круга (блина) диаметром, равным диаметру трубы. В одном из них делается по центру сквозное отверстие под дымоходную трубу.
    • К этому блину с отверстием приваривается дымоход. Его же опускают внутрь большой трубы выше топочной дверцы на 30-40 см. То есть, формируется топочная камера. Этот блин надо приварить изнутри к корпусу печки. Лучше сварку проводить сразу с двух сторон.
    • Затем приваривается с нижнего торца глухой блин, так формируется зольная камера.
    • Но перед этим надо решить вопрос с колосниковой решеткой: она будет съемной или нет. Если принимается первый вариант, то ниже (на 5-10 см от дверцы топки) надо приварить по периметру несколько упоров. Это можно сделать из кусочков металлического уголка. Если решетка будет несъемная, то именно ее и приваривают по месту крепления упоров. Саму решетку можно сварить из металлической арматуры точно по размерам внутреннего сечения котла.

    В принципе, это и есть простая конструкция самодельной металлической печи для бани. Пространство между внутренним блином и краем вертикально установленной трубы (печки) заполняют камнями. Между камнями будет проходить дымоход. Получается так, что каменка обогревается сразу с трех сторон: со стороны топки, со стороны дымохода (изнутри) и со стороны стенок каменки, которые также будут нагреваться от сгорания дров.

    Вырезка отверстия под топку

    Водяной бак

    Можно увеличить функциональность агрегата, если выше на дымоход установить водяной бак. Его также можно изготовить из той же трубы, имеется в виду такого же диаметра. Вырезается кусок трубы, который с одной стороны закрывается блином, идентичного диаметра. В нем предварительно по центру делают отверстие, диаметр которого равен диаметру дымохода. Все сварочные швы надо сделать полноценными, потому что герметичность бака – самый главный критерий.

    Бак надевается на дымоход и обваривается по периметру дымоходной трубы с двух сторон полноценным швом. Можно под водяной резервуар сделать стойки, которые будут упираться на стенки каменки. Таким образом, увеличивается надежность конструкции. Иногда сам дымоход в водяную емкость не вваривают. То есть, в нее устанавливается и герметично приваривается труба диаметром большим, чем дымоходная, в которую затем и вставляется сам дымоход. Получается труба в трубе. Цель такой конструкции – создать условия, при которых дымоход не контактировал с водой, что увеличивает его срок эксплуатации.

    Выбор металла

    Перед тем как сварить печь для бани, надо правильно выбрать материалы, из которых она будет изготавливаться. О толщине металла было уже сказано. Но стоит обращать внимание и на марку самой стали. Правда, если речь идет о приборе, которому предъявляются не самые строгие требования, то можно его изготовить из любого металла. Ведь, жаропрочная сталь стоит немалых денег, да и приобрести такую сегодня не так просто, тем более в б/у варианте.

    Заводские модели могут похвастаться достаточно большим разнообразием материалов, из которых печи изготавливаются. Можно сегодня даже приобрести печь из нержавейки для бани, которая прослужит практически вечно. Но стоят такие приборы немалых денег, и устанавливают их в основном в банях, на которых деньги не экономились. Не всем эти модели доступны, поэтому тот, кто решается сделать самодельный агрегат, необходимо понимать, что банная печка – это серьезный прибор, и подходить к его изготовлению надо серьезно.

    Печь из нержавейки

    Правила установки

    В независимости от того, самодельная была металлическая печь изготовлена для бани или приобретен заводской вариант, существуют определенные требования по установке прибора внутри помещения.

    • Устанавливать его надо на прочный фундамент или бетонную стяжку. Обязательно под прибор укладываются негорючие прочные материалы. Кирпич в два ряда – простое и оптимальное решение.
    • От стеновых поверхностей металлическая печка должна стоят на расстоянии 1 м. Лучше, если их облицевать негорючим материалом.
    • Проход дымохода через несущие конструкции здания должен быть оборудован специальными вставками, которые также изготавливаются из негорючих материалов.

    Облицованная кирпичом металлическая печь в бане

    Внимание! Чтобы обеспечить высокую безопасность эксплуатации металлической печи, нужно ее облицевать кирпичом.

    Как видите, металлические печи для бани, сделанные своими руками, это реальная возможность легко сэкономить, получив при этом неплохой вариант обогревательного прибора с приличным КПД. Ну, а если его еще и облицевать, то получиться печка с презентабельным внешним видом.

    Чертежи кирпичных банных печей. Инструкция по изготовлению металлической печи

    Для обустройства парилки чаще всего используется кирпичная каменка с периодическим прогревом на дровах. Такой отопительный прибор наиболее удобен и построить его можно самостоятельно, имея при этом хотя бы начальные навыки каменщика. О такой конструкции мы поговорим ниже, а также посмотрите видео в этой статье на эту тему.

    О печах и строительстве

    Виды печей для бани

    • Существует четыре основных вида печей для бани, это печь «по-белому», «по-серому», «по-черному» и с печкой.У «черной» печи нет дымохода и при ее топке вся сажа остается в помещении. Сейчас такие устройства не используются.
    • Конструкция, выполненная «в сером», имеет дымоход, но, тем не менее, в процессе горения на кирпичах тоже оседает сажа. Поэтому, чтобы воспользоваться парилкой, нужно дождаться полного прогорания дров.
    • Наиболее распространены печи из белого кирпича, они совершенно не оставляют дыма и копоти, но некоторые из моделей могут прогреваться до 12 часов, хотя тепло держат гораздо дольше.Такие модели нагреваются через металлическую пластину, на которую укладываются камни.
    • Иногда такую ​​конструкцию собирают своими руками: бак и камни ставят на чугунные плиты, которые не закрывают до конца — тогда прогрев помещения происходит намного быстрее. С трех сторон бак обложен кирпичом, благодаря чему сохраняется температура воды.

    Какой кирпич нужен

    • Если вы решили строить, лучшим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, но на него не всегда хватает денег.Поэтому такие конструкции можно комбинировать, используя также . При использовании качественного материала печь не требует дополнительной облицовки.

    • При строительстве печи в таких случаях применяют кирпич марок от М-75 до М-150 с морозостойкостью до 25 циклов . При выборе материала следует проверить, нет ли в нем трещин, посторонних включений и так далее – для строительства такие экземпляры не годятся. Также возможно использовать для облицовки двойной силикатный кирпич М 150.

    Консультации. Качество кирпича можно проверить, просто постукивая по нему ручкой мастерка. Если недостатков нет, то звук будет звонкий, металлический, а если они есть, то звук будет приглушенным.

    Чертежи печи

    • Строительство банных печей из кирпича – достаточно сложная конструкция, требующая точного выполнения различных нюансов. Именно поэтому на чертеже должен быть подробно отображен каждый из рядов и при необходимости должны быть пояснения.

    • На схеме штрихами и разделительными линиями обозначены отдельные детали, чтобы можно было представить, сколько штук нужно для кладки того или иного ряда. Все закругления и подрезы на камнях, отраженные на схеме, выполняются с помощью болгарки.

    Фундамент

    • Глубина фундамента должна быть от 50 до 70 см — все будет зависеть от возможного промерзания грунта, поэтому вам придется регулировать это значение самостоятельно.Но составляющие все равно будут те же – на основание насыпается слой песка, примерно 10-15 см и обильно поливается водой до усадки. Затем на него насыпается щебень, гравий или даже строительный мусор (битый кирпич и старая сбитая штукатурка) и все это утрамбовывается, но для заливки цементного раствора должно оставаться около 30 см.
    • На щебень или другую подстилку нужно уложить гидроизоляцию – обычно для этого используют рубероид, но можно и плотную целлофановую пленку.После этого вровень с полом заливается цементный раствор, который можно приготовить из цемента и песка (1/4), а вместо песка можно использовать щебень (1/6), тогда основание будет более прочным . Также поверх фундамента укладывают рубероид, чтобы аннулировать любой контакт кирпича с сыростью, из-за этого он разрушается.

    Консультации. Для того чтобы фундамент не просел, его основание, то есть засыпку, нужно делать по площади немного больше, чем засыпная часть.Для этого на щебень устанавливается опалубка, каждая сторона периметра которой будет на 10 см меньше засыпки.

    Строительство печи

    • Для строительства печи инструкция предусматривает два вида раствора — цементно-песчаный и глиняно-песчаный . Цементную смесь делают из марки 400 или 500 с соответствующей добавкой песка -1/4 или 1/5. По консистенции она должна напоминать жидкую манку и свободно сползать с кельмы.
    • Для глины и песка соотношение несколько иное, и здесь на глину отдается одна часть, а на песок — 2,5 части. Перемешивать следует очень осторожно, так как глина очень вязкая и комки плохо разбиваются, что в дальнейшем будет мешать кладке. Готовая смесь должна свободно сползать с кельмы, оставляя на ее плоскости лишь небольшие штрихи – такая консистенция наиболее удобна для работы.

    Строительство печи

    • Как правило, в первую очередь выкладывается сплошной ряд кирпичей по форме печи — можно назвать его нулевым.Такое основание должно строго соответствовать форме орденов по внешнему контуру и иметь углы, точно соответствующие 90⁰. Конечно, сам кирпич имеет прямоугольную форму, но во избежание выхода из строя проверяйте диагонали — их разница не должна превышать 2-3 мм .

    • Толщина швов между камнями не должна превышать 3-5 мм , а для этого нужен качественный раствор, без комков и мусора, тогда шов будет легко подогнать под нужный размер.При кладке каждого ряда целый кирпич должен перекрывать стык на нижнем ряду, и в этом случае наиболее приемлема перевязка. После укладки первого ряда следует перейти на глиняный раствор.

    • На третьем ряду устанавливаются дверки зольника и для их прочной установки к ним крепится оцинкованная проволока, как видно на фото, а верхний кирпич подрезается для более плотной кладки.

    • Еще многие мастера советуют надрезать кирпич над дверью клином, потому что металл сильно нагревается и такая конструкция самая прочная.Вместо проволоки можно использовать оцинкованный лист. Перед монтажом четвертого ряда обязательно нужно проверить кладку строительным уровнем или отвесом, так как отсюда уже начинается обустройство зольника и колосника.

    • В шестом ряду устанавливается дверца поддувала, а в седьмом ряду для установки решетки необходимо вырезать углубления на 1-1,5см , причем так, чтобы решетка после установки имела люфт, т.к. расширение металла и кирпича при нагреве разное (металл расширяется больше) и для этого нужен запас.Чаще всего такие элементы (дверцы, колосники) изготавливают из чугуна, как наиболее тугоплавкого элемента для печного оборудования.
    • Начиная с восьмого ряда кладку делают с перегородкой и так продолжают до четырнадцатого ряда, в котором устанавливают швеллеры. В передней части стены делается проем, куда устанавливается водогрейный котел.
    • Пятнадцатый ряд кладут в полкирпича – половинки устанавливают под углом друг к другу (для основания перегородки), а затем следующие три ряда монтируют с помощью ложковой перевязки.
    • В девятнадцатом ряду размещают дверцу для парового овода в парилку, а двадцатый и двадцать первый ряд скрепляют планками типа П-образных подвесов или проволокой. После этого начинается установка вытяжной трубы, а ее высота уже будет зависеть от высоты самой ванны.
    • По завершении процесса.

    Консультации. Вытяжная труба должна возвышаться над крышей бани не менее чем на 0,5 м. необходимо обмазать дымоход известковым или цементным раствором, который не боится воздействия конденсата.

    Заключение

    Изготовить печь из кирпича можно самостоятельно, главное строго следовать схеме, приведенной в этой статье или любой другой. И цена конструкции будет зависеть от качества материала. То есть обязательно использовать для топки только шамотный кирпич, а дверцы лучше всего установить из чугуна.

    Чертежи кирпичной банной печи простой и компактной конструкции, предназначенной для получения пара и нагрева воды.

    На рисунке показана конструкция кирпичной печи, в разрезе по двум секциям.

    1. Кладка из красного кирпича.
    2. Кладка огнеупорного (шамотного) кирпича.
    3. Дверца печи.
    4. Дверца вентилятора.
    5. Решетка.
    6. Металлический бак для горячей воды.
    7. Металлический контейнер для камней.
    8. Дымовая заслонка.
    Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.

    Топка внутри печи выполнена из огнеупорного жаропрочного кирпича.Зазор между красным и огнеупорным кирпичом 15…20 (мм). За топкой на уровне колосника устанавливается металлический бак для воды. Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который помещаются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой быстро прогревает парилку, а если камни остыли, можно сжигать топливо во время принятия банных процедур.

    Спецификация материала:

    • Кирпич красный, 65 x 120 x 250 (мм) — 181 (шт.)
    • Кирпич огнеупорный огнеупорный, 65 x 114 x 230 (мм) — 72 (шт.))
    • глина — 60 (кг)
    • огнеупорная глина — 35 (кг)
    • песок — 32 (кг)
    • заслонка дымовая — 140 x 270 (мм)
    • топочная дверца — 250 x 205 (мм)
    • 2 дверца вентилятора — 250 x 135 (мм)
    • чугунная решетка — 250 x 252 (мм)
    • бак для воды — 250 x 555 x 760 (мм), толщина листа нержавеющей стали 3 (мм)
    • бункер для камней — 260 x 320 x 350 (мм), толщина листа нержавеющей стали 3 (мм)
    • квадратная металлическая сетка, диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)

    Каменная печь для каменки конструкции Э.Я. Коломакин.

    1-й ряд. Кладка из полнотелого кирпича отображается на уровне пола или выше.
    2-й ряд. Устанавливают дверку поддувала, начинают кладку огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдая правила перевязки кирпича.
    3-й ряд. Согласно заказу.
    4-й ряд. Дверца поддувала выложена тремя кирпичами, края которых срезаны под углом, как показано на рисунке.

    5 ряд. В огнеупорном кирпиче вырезают канавки и устанавливают в них решетку.
    6 ряд. Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.

    Артикул:
    Нечетные ряды кладки из красного кирпича обвязываются полосой сварной квадратной металлической сетки.
    По углам полоса сетки изогнута под углом 90°.
    Ширина паза под колосник должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров колосника.

    7-й и 8-й ряд. Согласно заказу.
    9 ряд. Дверца топки выложена тремя кирпичами, края которых обрезаны под углом.
    10, 11, 12 ряд. Согласно заказу.

    13 ряд. Согласно заказу.
    14 ряд. Заложить металлический бак для горячей воды и установить металлический бункер для камней.

    Чертеж металлического бункера для камней.

    На вопрос, чем металлическая печь отличается от каменной, многие с улыбкой и без малейших колебаний отвечают — материал изготовления.За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с основными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся при изготовлении металлической печи для бани своими руками.

    Каменная печь изготовлена ​​из тяжелого кирпича, поэтому имеет большую массу. А всем телам с большой массой свойственна значительная инерция — они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, иначе отапливать помещение придется долго.

    Металлическая печь, наоборот, имеет небольшую массу, быстро нагревается и так же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Это единственный способ сохранить печь горячей в течение длительного времени.

    Еще одно важное требование к топке связано с характеристиками стали. При нагреве всего до +150°С мартенсит начинает разлагаться, рекристаллизуется и полигонизируется, изменяются физические свойства металла.

    Посмотрите на таблицу, при такой температуре металл печи не меняет цвет, нам кажется, что все хорошо, но это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет стойкость к динамическим нагрузкам.

    Темно-коричневый цвет печи свидетельствует о том, что металл нагревается до температуры +550°С, и при таких скоростях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит.Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы замечали, что листовое железо после сильного нагрева и охлаждения не возвращается к своим первоначальным размерам? Она может вздуться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «весьма оригинальным» и далеким от оригинала.

    Но довольно часто металлическая печь нагревается еще сильнее и становится ярко-красной. Этот цвет появляется при температуре нагрева +900°C. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно усиливаются явления остаточной деформации.Печь может перекоситься, сварные швы могут не выдержать возникающие статические нагрузки. Как предотвратить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не получится, но есть способы минимизировать их. Они помогут увеличить время работы металлической печи и повысить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

    Мы уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия чрезмерного нагрева металлической печи.Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства печи.

    Предварительная обработка металла

    После того, как все отдельные элементы печи вырезаны, в первую очередь необходимо освободить наиболее нагретые детали. Больше всего нагреваются боковые и верхние части, а также дверца топки. Нагрейте их любым способом до румяности и медленно остудите. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, подровняйте их молотком до исходного состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, подрежьте до нужных параметров.Этот простой способ позволит исключить коробление печки в процессе ее эксплуатации.

    Особенности конструкции топки металлической печи

    Большинство металлических печей производят максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро прогорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парилке невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В комнате либо слишком жарко, либо слишком холодно.Почему это происходит? Такие печи в большинстве случаев имеют колосники. Их наличие оправдано в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро топить. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, поступающего через колосниковую решетку в пламя.

    Решетки изготовляют из металлических стержней, листового металла с многочисленными просверленными отверстиями или чугуна, различаются размерами отверстий и т. д.

    Дрова лежат на колоснике, подача воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения.Больше всего нагревается верхняя часть духовки, чуть меньше боковые стенки, немного нагревается нижняя и передняя часть.

    Такой режим горения крайне негативно сказывается как на продолжительности работы печи, так и на комфортности пребывания в парилке. Приходится периодически подливать костер водой, если воды не хватает, пламя снова быстро разгорается, если много, то горение может вообще прекратиться. Словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

    Что мы предлагаем? Решение очень простое — не делайте колосников с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Максимально уплотнить дверцу топки; по периметру можно использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

    Проделайте отверстия в дверце топки обычной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагревательных поверхностей.Кроме того, будет прогреваться вся площадь печи. Благодаря отсутствию колосника и зольника работа по изготовлению топки упростилась, а эффективность и удобство эксплуатации возросли.

    Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только при изготовлении банной печи. С теорией разобрались, пора переходить к практике.

    Краткое описание и размеры печи металлической

    В нашей конструкции будет отдельный бак для нагрева воды и нагреватель, встроенный в верхнюю часть печи.Пламя прогревает каменку со всех сторон, что значительно увеличивает КПД печи. Размеры можно брать произвольные, учитывать параметры парилки и количество одновременно моющихся. Для примера приводим размеры нашей печки.

    1. Внешний камень. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
    2. Внутренний камень. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутреннего и внешнего утеплителя составляет пять сантиметров по периметру.
    3. Выпечка. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Можно изменить длину печки, сделать ее только для внешнего нагревателя длиной 50 см (тогда бак для воды придется крепить на упоры сбоку) или увеличить длину для увеличения объема бака.
    4. Резервуар для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бак помещается 120 литров воды, чего вполне достаточно для мытья трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

    Инструкция по изготовлению металлической печи

    Шаг 1. Подготовить материалы. Для изготовления понадобится листовая сталь, чем толще, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

    Металлические листы 2 мм

    Шаг 2 Сделайте эскиз печи, показав все размеры и детали. Сосчитайте количество частей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с необходимостью листового металла.

    Схема — пример банной печи

    Шаг 3 Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи.Строго соблюдайте углы, они должны быть 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно циркулярной шлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ним не стоит, в результате можно получить слишком сильные травмы. Заусенцы после резки заготовок следует удалить. Перед началом сварки перепроверьте количество и размеры всех деталей.

    Печь для сварки

    Выполнять работы на ровной площадке, освободить рабочее место от посторонних предметов.Начнем с изготовления нагревателя для печки.

    Шаг 1. Ставим две боковины на ребро под прямым углом, начинаем делать прихватки.

    Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл — шов получится неровным и непрочным. Прихватите несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно проверяйте положение боковин. После остывания шов отводят листы в сторону, выравнивают их положение.Проверьте углы угольником. Таким же образом возьмитесь за две оставшиеся стороны нагревателя.

    Шаг 2 Соедините две подготовленные заготовки, подогните углы при необходимости и возьмитесь за противоположные края нагревателя. У вас получился короб отопителя, осталось сделать дно и крышку.

    Четыре соединенных чистых листа, образующих коробку

    Шаг 3 Возьмите дно и крышку. При ручной резке заготовок невозможно добиться идеальных размеров, всегда будут отклонения.Это не страшно, перед прихваткой днища и крышки установите их таким образом, чтобы разница в размерах была примерно одинаковой со всех сторон. Щели в несколько миллиметров сварятся без проблем. Чтобы крышка не упала в коробку, положите одну сторону на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не мешала нужному положению детали. Сделайте несколько прихваток с каждой стороны утеплителя, как всегда, обратите внимание на положение элементов и при необходимости исправьте отклонения.

    Для дна внутреннего утеплителя лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится основной «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и в парилку начнет поступать дым. Когда коробка нагревателя полностью прихвачена, нанесите полные швы.

    Шаг 4 . Сделать дверку в печке. Положите коробку горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

    В нашем варианте обогреватель состоит из двух частей: внутренней и внешней.Внешний должен иметь размеры по периметру больше внутреннего примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренний нагреватель устанавливается во внешний на трубах, диаметр труб произвольный.

    Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешнего нагревателя отверстия для труб, на которых будет стоять внутренний нагреватель. Если у вас нет труб, вы можете использовать металлические прутья или арматуру. Убедитесь, что отверстия расположены горизонтально и на одинаковой высоте с обеих сторон боковых сторон внешнего нагревателя.

    Таким же образом возьмите внешний нагреватель, топку печи и бак для воды. Вырежьте отверстия в топке для дров. Мы рекомендуем делать отверстия таким образом, чтобы вырезанные части листа можно было использовать в качестве дверей. Для этого в топке сделайте отверстия на 1 см больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

    Видео — Изготовление металлической печи для бани (часть 1)

    Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

    Шаг 1. Подготовьте четыре пластины для сварки двух нагревателей. Размеры пластин по длине должны соответствовать размерам проема наружного нагревателя.

    Шаг 2 В верхней части внешнего нагревателя прорежьте отверстия для дымохода. Размеры отверстия должны соответствовать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Шаг 3 По периметру отверстия в печке для каменки приварить металлические полоски высотой около 2 сантиметров, размеры отверстия должны соответствовать размерам наружной каменки.

    С внутренней стороны топки приварить уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна заходить в отверстие для каменки и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров обогревателя. Конструкция будет упираться в эти полки в топочном проеме. Для повышения герметизации метаустановки утеплителя используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и поместите между низом утеплителя и упорами из уголка.Разъёмное соединение облегчит установку печи в парилке. Конструкции печки изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес; приваривать ТЭН к печке нецелесообразно. Гораздо удобнее сделать его разборным/разборным, это облегчит транспортировку и монтаж.

    Шаг 4 Приварить дверцу топки на петли. Сварка двойным швом всех готовых конструкций. Шов лучше ставить снаружи и внутри.

    Шаг 5 Вставьте внутренний нагреватель на место, он должен стоять на трубах и иметь вертикальное положение. Используя подготовленные пластины, соедините отверстия внутреннего и внешнего нагревателей. Если крепление внутреннего утеплителя вызывает сомнения, закрепите его сверху металлическими угольниками, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрыты, можно использовать любой металлолом.

    Отверстие закрыто дверцей.Асбестовый шнур по периметру двери, крышка на болтах

    Шаг 6 Приварите верхнюю крышку внешнего нагревателя. Вырежьте в нем отверстие для трубы дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости подправьте зазоры.

    Камень почти готов. Отсталость только в том, чтобы сделать технологическое отверстие для очистки от сажи, выпадающей из трубы, и продумать установку топки. Копоть будет скапливаться на крышке внутреннего отопителя.Сбоку наружной стенки каменки проделайте отверстие, закройте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно обработайте болгаркой все углы, уберите заусенцы.

    Предлагаем установить печь на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу необходимо разместить асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

    Видео — Печь для бани (этапы сборки двухконтурной печи и установка ее на сварную камеру сгорания)

    Видео — Банная печь (заключительная часть)

    Мы уже упоминали, что каждый мастер в процессе изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных особенностей парилки.Изменения касаются не только габаритов печи, но и ее конструкции. Мы даем несколько советов по возможному использованию.

    Ножки лучше сделать в виде продольной горки — давление на настил значительно снижается, нагрузки распределяются равномерно по нескольким половицам. Это очень важно, сама печка достаточно тяжелая, а еще нужно учитывать вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой доступный металл подходящих размеров, а для салазок можно взять квадрат 50×50 мм.Концы салазок не должны выступать за периметр печки, иначе можно поранить ноги.

    Огнеупорные кирпичи можно класть на дно и стенки печи — металл меньше нагревается и тепло держится дольше. Огнеупорный кирпич бывает двух видов: теплопроводный (тяжелый) и теплоизоляционный (легкий). Последние используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы.Огнеупорный кирпич для банной печи должен хорошо проводить тепло, обратите на это внимание. Если вы планируете класть кирпич, то увеличьте размер топки на размер кирпича.

    Дверцы топки и каменки могут быть изготовлены из пластин, полученных после вырезания отверстий. Для этого прорези делайте максимально ровными, используйте тонкие диски, чтобы уменьшить ширину прорези. Работать с ними сложнее и дольше, но в итоге вы все равно сэкономите время – не придется тратить его на изготовление отдельных дверей.Разумеется, экономится и металл.

    Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину пропила, дверцы могут «проваливаться» в топку или каменку. Чтобы исключить такие ситуации, дверные упоры следует приварить с обратной стороны отверстий. Можно использовать узкие полоски металла. Упоры желательно приварить по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы повысите герметичность закрытия дверей.

    Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно использовать специальные электроды. Отрегулируйте ток сварочного аппарата специально для нержавейки, помните, что ее варить сложнее, требуется некоторый опыт.

    Если в бане моются маленькие дети, обязательно сделайте вокруг печи защитное ограждение. Он может быть переносным или стационарным, это не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

    Если в процессе эксплуатации печи выяснилось, что ее мощности недостаточно для обогрева помещения — не расстраивайтесь. Эффективность теплопередачи печи можно значительно улучшить за счет увеличения полезной площади. Приварите любые металлические пластины по бокам и сверху, они будут выполнять роль радиаторов теплообменника. Есть еще один способ увеличить теплоотдачу. Для этого вам понадобятся изогнутые трубы диаметром около 50 сантиметров. Приварите их к бокам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а другой над ней.В результате перепада температур в трубах появится тяга, холодный воздух будет подсасываться с пола под печью и выбрасываться горячим над ней. Печка будет работать по принципу булерьяновой печи.

    Рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха на дверцу топки. Проще всего сделать воздуходувку из трубы. Вам понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и кусок жести такого же размера. Сделайте отверстие в середине двери по диаметру трубы.Из листового металла вырежьте круг диаметром на несколько миллиметров меньше номинального диаметра трубы. Просверлите два отверстия в стенках трубы, они должны лежать строго на одной линии и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, иначе заслонка не будет полностью перекрывать зазор, что ухудшит возможность регулировки количества подачи свежего воздуха.

    Вставьте в отверстия кусок катанки соответствующего диаметра, загните верхний конец в виде ручки.Приварите к катанке кружок, вырезанный из листовой стали, закрепите изготовленную заслонку в отверстии дверцы топки.

    Есть еще один способ сделать регулируемый дверной проем. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверцей должно быть равно толщине клапана. Пластины будут служить направляющими для клапана.Откройте одно или несколько отверстий по мере необходимости во время розжига печи.

    Это далеко не все возможные усовершенствования металлической печи, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит истинное удовольствие, считают профессионалы.

    Конечно, печь для бани. Современное промышленное производство предлагает множество моделей для замены традиционных дровяных обогревателей: жидкотопливные, газовые с металлическим корпусом, пеллеты. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономичны в расходе топлива.Да, у них минимальный уход.

    Вариантов самодельных устройств для парной множество, в зависимости от типа помещения. Например, существуют так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°С. Это важное преимущество, так как такая конструкция не позволяет обжечься. Такие агрегаты требуют длительной непрерывной растопки. Нагрев происходит через специальные воздуховоды. Они забирают воздух с пола и нагревают его, проходя через камеру сгорания.Сверху выходит теплый и мягкий пар, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

    В отличие от «холодных» печей, «горячие» печи быстро и качественно прогревают парилку за счет горячих стенок, температура которых может достигать 100°С. Неосторожное прикосновение к ним грозит ожогами, а степень нагревания воздуха в этом случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

    из кирпича

    Прочная и простая «холодная» банная печь конструктивно выглядит так: топочная камера из огнеупорного кирпича, под ней расположен зольник.Сверху для сохранения тепла на стальную или чугунную решетку выкладывают булыжники. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м 3 парилки требуется 20-30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня он гаснет, то количество необходимо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего сохранения тепла добавляют чушки из чугуна в соотношении 20% к 80% камня.

    Сами стены, кроме кирпича, могут быть выполнены из обычного или бутового камня. Иногда для строительства берут гранит или гальку. Вес каждого элемента от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния — он просто лопнет от нагрева.

    В качестве вяжущего раствора при кладке утеплителя можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

    Глину замачивают в воде на несколько дней и смешивают с просеянным песком до консистенции густой сметаны.Песок предпочтительно брать не речной, а горный. Его края неровные, неполированные и обеспечивают лучшее сцепление.

    Печь из обожженного кирпича с камнями много весит, поэтому для нее придется делать фундамент. Для этого достаточно ямы глубиной 70 см.

    На дно засыпают 15 см песка и гравия. Затем все заливается слоем бетона, желательно с арматурой. Сверху застывший фундамент укрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

    Отметим некоторые моменты:

    1. Угол бани, где установлена ​​печь, необходимо утеплить и укрепить. Помимо риска возгорания, он будет испытывать большой перепад температур, что может привести к трещинам в стенах.
    2. Первый ряд уложен на рубероидную подложку без раствора, сухой.
    3. Остальные блоки в процессе эксплуатации смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
    4. Необходимо следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стена здесь должна быть максимально гладкой, так как любая выбоина провоцирует разрушение конструкции. При этом обмазывать глиной внутренние поверхности нельзя — после высыхания она начнет отслаиваться и забивать дымоход,
    5. После завершения кладочных работ печь необходимо просушить. Для этого его либо оставляют на 15 дней при хорошем проветривании, либо несколько раз прогревают в щадящем режиме.

    Видео: кладка утеплителя 3×3,5 кирпича

    Чертежи


    печь металлическая


    В отличие от кирпичных конструкций, металлические блоки компактны, быстро прогреваются сами и обогревают помещение.

    Для металлической печи тоже нужен фундамент. Хотя его масса значительно меньше каменного аналога, тем не менее, под него необходимо сделать надежный фундамент.

    Исходным материалом будет стальной лист или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет похожа на каменную. Отличие только в топке. Его принято делать двухкамерным, чтобы во втором отсеке могло происходить дожигание топлива. Эта схема позволяет увеличить производительность на 20%.

    Кузов должен быть полностью сварным — прихватка здесь не подходит.

    Основным недостатком сталеплавильной печи можно считать обширную горячую поверхность, опасную для людей.Однако это легко исправить. После установки корпус просто футеровывается огнеупорным кирпичом, оставляются зазоры для конвекции.

    Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

    Чертежи и схемы металлических печей

    И как бы быстро не прогрели парилку, самые опытные печники всегда советуют своим клиентам кирпич.Ведь только в таких парных атмосфера исключительно комфортная, дышать не трудно, тепло приятное, а пар насыщенный, но не обжигающий. Мягкое тепло – это сильная сторона всех кирпичных банных печей, которые просто идеальны для тех, кто предпочитает часто и со вкусом пользоваться парилкой. А дизайн таких печей просто потрясающий – ведь из такого строительного материала можно выкладывать любые архитектурные шедевры.

    Кирпичный вариант печи всегда выглядит наиболее роскошно и традиционно.

    Какие типы кирпичных печей существуют?

    Сама банная кирпичная печь может быть построена в четырех вариантах: «в белом», «в сером», в черном и «с печкой».

    Кирпичные печи для бань, топящиеся «по-черному», не имеют дымохода, и такие когда-то использовались в деревнях. Говорят, что только у них действительно качественный пар и аромат, но каждый раз нужно ждать, пока топливо полностью не выгорит.

    Далее печи для бани из серого кирпича строятся уже с дымоходом и намного экономичнее — баня прогревается достаточно быстро.Но сажа в них все равно откладывается на камнях, а потому и здесь нужно дождаться полного сгорания дров.

    Типы кирпичных печей (по способам нагревания камней) и их конструктивные особенности

    Печи «по-белому» совершенно не загрязняют помещение, но прогревают его долго – до 12 часов. Это связано с тем, что нагрев камней в них происходит от перекрывающейся металлической пластины. Но они также сохраняют тепло в течение многих часов.

    Такую печь в кирпичную баню тоже можно сделать своими руками: бак и камни располагаются на двух чугунных печах, которые еще не полностью закрыты — чтобы помещение быстрее прогрелось.С трех сторон этот резервуар закрыт кирпичным кожухом, что обеспечивает высокую температуру воды.

    Бак находится прямо над топкой, а камни над дымоходом. И их даже можно поменять местами.

    Газифицированная кирпичная печь-каменка — вполне современное решение

    Какой кирпич нужен для строительства печи?

    При ограниченном бюджете на строительство банной печи можно выбрать самый обычный кирпич среднего качества. Но в этом случае стоит приготовиться к тому, что размеры таких кирпичей могут не соответствовать стандарту — 25х12х65 мм, и поэтому квадратность швов может получиться не до 10 мм — что допустимо при строительстве дома, но абсолютно неприемлемо для строительства банной печи.В этом случае необходимо будет укоротить длину среднего кирпича — того, что составляет сторону квадрата, куда последовательно укладываются три кирпича. Размеры духовки от этой манипуляции станут немного меньше – 74х74 см, но ширина швов будет не более 5 мм.

    Как сложить печь самостоятельно?

    Так что, как говорится, не боги горшки лепят, и не только мегамастер способен своими руками построить добротные кирпичные печи для бани.Все, что нужно, это знать хотя бы азы каменной кладки и строго, до последнего сантиметра, следовать представленному порядку. И все получится!

    Пример одного из множества вариантов заказа

    Этап 1. Работа над основанием

    В первую очередь необходимо позаботиться о гидроизоляции железобетонного фундамента – это поможет ему оставаться холодным даже в самое жаркое лето. Сам фундамент под печь должен быть прочным, ровно на 10 см больше размера самого агрегата.

    А вот внизу нужно оставить свободное место с небольшим отверстием спереди — это недовар, который будет служить для хранения инвентаря. Сверху он будет перекрыт кирпичным сводом с деревянными блоками, бетонными балками или сталью. Вдобавок ко всему этому будет построено напольное покрытие.

    Для работы вам понадобится несколько кусков рубероида, размер которых будет полностью соответствовать площади кирпичей поверх фундамента. Первые два куска будут отделять бетонную часть готового фундамента от первого ряда кирпичей, а остальные будут укладываться между промежуточным рядом кирпичей и печным массивом.А вот все возможные огрехи при возведении фундамента будут полностью устранены благодаря кирпичам промежуточного ряда.

    Теперь нужно распилить кирпич для возведения защитной стены в 5 рядов — благодаря ему облицовка в бане будет полностью защищена от огня, если таковая использовалась. В качестве раствора для этой стены уже можно смело использовать цементно-песчаный раствор.

    Для аккуратности первой кладки нужно повесить отвес — так, чтобы его острый конец был выше печной кладки первого ряда.Вот так и остается надолго.

    Начало строительства — первые три шага строительства

    Шаг 2: Подготовка глины и песка

    Теперь нужно подготовить глину — ведь сухим будет только первый ряд. А цемент при кладке использовать нельзя – он не переносит высоких температур.

    Полнотелую кирпичную печь в баню следует строить из глины, добытой на полуметровой глубине и хорошо очищенной от примесей, а также вымоченной перед использованием в течение нескольких дней.Для этого можно выкопать возле бани специальную канаву.

    Песок под печи для кирпичных бань тоже нужно подготовить – его тоже нужно хорошо очистить от мусора и просеять, иначе в узкие швы попадут мелкие частицы от камешков.

    Теперь глину нужно размять каким-нибудь удобным твердым предметом — печники, например, используют для этого «весло». После замеса в него нужно добавить воды и все хорошенько перемешать перфоратором с миксером. В результате глина должна быть похожа на густую сметану.Только после этого в нее можно добавить слегка политый водой песок.

    Совет печника: «Если глина оказалась слишком жирной, то соотношение песка к ней должно быть как 1:2».

    Хорошо ли получился раствор, можно проверить сухой чистой палочкой — ее нужно окунуть в смесь и вынуть:

    • Если на полке остался слой 2 мм, раствор годен.
    • Если толщина слоя менее 1 мм, необходимо добавить глину.
    • Если более 3 мм, необходимо больше песка.

    Готовить раствор заранее на целое ведро не нужно — он быстро теряет свои качества. Лучше небольшими порциями — кирпичные печи-каменки для бани строятся не спеша, со смыслом и расстановкой.

    Шаг 3. Начинайте кладку печи

    Теперь, как только будет готов глиняный раствор и все инструменты, можно приступать к самой кладке. Всего для работы вам понадобится печатный ордер, плоскогубцы, угольник, совок с метлой и наждачный круг, чтобы потом ими можно было обрабатывать кирпичи.

    Итак, конструкция кирпичной печи для бани такова, что первая прочистная дверца будет находиться на первом ряду кладки, а значит ее нижние крепления будут заделаны под сами кирпичи. Кстати, ни одна книга по печному делу не советует использовать проволоку для крепления дверей — а крепить полоски стали обычно просто не к чему. Да и оцинкованная проволока диаметром 3 мм уже много лет, судя по отзывам, совсем не приводит к расшатыванию дверок духовки.А чтобы легче было гнуться, можно немного обжечь.

    Далее, чтобы витая проволока не мешала дальнейшей кладке кирпичей, в них лучше заранее прорезать специальные пазы. То же самое касается и прочистных дверей — они по высоте чуть больше толщины кирпича, а потому в последних нужны и прямоугольные вырезы — на 3-5 мм больше высоты той части дверей, которая выступает. А затем все щели нужно будет заполнить глиняным раствором.

    Шаг 4. Установка резервуара для воды

    После того, как подгонка кирпичей к многопроволочному проводу завершена и новый ряд кирпичей установлен, можно переходить к установке резервуара для воды – если он был запланирован, конечно .

    Качественный бак для такой печи можно даже сварить самостоятельно. Главное правильно установить.

    Середина строительного процесса — ступени с четвертой по шестую

    Этап 5. Крепление колосника

    Если вдруг случилось так, что два кирпича в поддувале, стоящие ребром, не доходили до верхнего края четвертого ряда, это значит, что производители кирпича не выдержали габаритов.И что нужно вырезать из нового кирпича болгаркой две пластины — чтобы с раствором они образовали идеально ровную поверхность под решеткой.

    Самое главное следить, чтобы колосник не упирался в стенки топки. В противном случае при высоких температурах он расширится и немного раздвинет кирпичи. Если заедает, нужна регулировка.

    Этап 6. Установка кирпичей пятого ряда

    Если кирпичная печь предполагает наличие бака для воды, может возникнуть новая проблема: два кирпича, перекрывающие дымовой канал у задней стенки печи, из-за возможного не -соблюдение незаметных глазу стандартных размеров, может оставлять достаточно широкие зазоры для мед.Замазывать их глиной бесполезно – рано или поздно она выпадет. И поэтому для решения этой задачи нужно сделать так: вдоль левой стены эти два кирпича нужно сдвинуть на 3 см в сторону поддувала, сделать между ними минимальный зазор, а третий кирпич заменить двумя брусками такого ширина, что между ними также почти нет зазоров. Только левую планку нужно сдвинуть на 1,5 см вперед — и все.

    После таких манипуляций уже можно смело обматывать дверцу духовки асбестовым шнуром в два слоя, как и сам бак там, где он будет соприкасаться с кирпичами.Это необходимо сделать для перестраховки – кто-то может потом начать топить печку, забыв предварительно налить воду в бак.

    Шаг 7. Крепление дверцы печи

    Для крепления дверцы топки также подходит оцинкованная проволока — даже диаметром 2 мм. Только крутить нужно будет не по одному кусочку на каждое отверстие, а целых три. А сам способ заделки и подгонки кирпича такой же, как и при креплении прочистных дверей. Только скрученные шесть проводов намного жестче, да и справиться с ними обычными пассатижами несложно.

    Шаг 8. Кладка 6-8-го ряда

    На этом этапе опять может ждать та же проблема, что и при кладке 5-го — несоответствие размеров купленного кирпича эталону. Ведь чертежи кирпичных печей для бани априори рассчитаны на доброкачественный материал. И в результате невидимого глазу брака снова появится щель – и заделывать ее глиной бесполезно, гораздо лучше использовать старый проверенный метод – замену кирпича двумя брусками.

    Заканчиваем кладку основной конструкции — седьмой и восьмой ступеней

    Но уже в восьмом ряду примерка не нужна. И, как только будет выложен 9-й ряд, можно будет устанавливать плиту – так, чтобы ее края легли на кирпичи на расстоянии 20-25 мм. Для придания фирменного вида углы тарелки можно закруглить. А дальше – строительство дымохода, о котором есть отдельная статья на нашем портале.

    Печь для бани на дровах — ЕРМАК 30 Люкс Сталь — Каменки на дровах

    Печь для бани на дровах «ЕРМАК 30 Люкс Сталь» представляет собой модульную банную печь с топкой и дымоходами из прочной стали.
    Предназначен для саун объемом 22-34 м3. Закрытый каменный магазин и паровая пушка (входит в комплект) помогают отводить сухой, перегретый, хорошо диспергированный пар, что создает в парилке мягкую и уютную атмосферу. Изготовлен из высококачественной прочной стали. Топка, дымоходы и емкость для камней изготовлены из конструкционной стали. Стальные каменки для сауны быстро нагревают помещение сауны и камни. Толщина стали специально подобрана для обеспечения оптимальной скорости нагрева и долговечности печи.Толщина верхней части топки достигает 12 мм, поэтому она идеально подходит для интенсивного использования и коммерческих саун. Большой объем камней (70 кг) надолго поддерживает комфортную и мягкую температуру в парилке. Большая площадь теплообмена. Камни нагреваются сильно и равномерно со всех стенок печи, максимально снимая температуру и защищая их от прямого излучения. Особая конструкция духовки позволяет устанавливать дополнительные аксессуары с разных сторон духовки.На печь можно дополнительно установить бак для воды, дополнительную сетку для камней, теплообменник для внешнего бака. Печь в равной степени может использоваться для создания паровых бань, таких как русская баня и финская суховоздушная сауна. Конструкция печи предусматривает возможность установки теплообменника в топке с любой стороны для нагрева воды в выносном баке. Компактность, прочность конструкции и развитая система теплообмена – уникальность каменок Ермак.

    Это многорежимная печь для сауны.Имеет два каменных закрома — закрытый (внутренний) и открытый. В закрытой емкости камни находятся в замкнутом пространстве и нагреваются со всех сторон до температуры +600°С. Это позволяет создать в сауне идеальный микроклимат с большим количеством сухого тонкодисперсного пара, получаемого с помощью встроенной паровая пушка. Паровая пушка подает воду прямо в большой закрытый каменный бак. Нормальный влажный пар также можно получить из верхних камней, сложенных в открытый магазин для камней. Эта печь также может повысить температуру парилки более чем на 100 градусов за короткое время, если вам необходимо создать жаркий режим финской сауны с сухим воздухом.Печь имеет современный современный дизайн, выполненный с использованием уникальных технических решений. Разделение пламени из топки на 4 потока и замысловатая конструкция дымоходов с распределительной камерой позволили повысить КПД печи и еще больше прогреть камни. Печь передает максимальную тепловую энергию от горящих дров к камням, тем самым резко снижая температуру дымовых газов на выходе в дымоход, что продлевает срок службы дымохода.наблюдать за огнем и создать в сауне приятную каминную атмосферу. Для обслуживания и очистки окно можно открыть специальным ключом (входит в комплект). Стекло самоочищается во время горения и защищено изнутри металлической решеткой.

    Камни приобретаются отдельно.

    НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ САУНЫ — специальная серия SE нагреватель для сауны из нержавеющей стали


    Наша самая популярная каменка для сауны — полностью из нержавеющей стали…

    Наши нагреватели для сауны Special Edition SE одобрены UL и CSA для использования с электричеством — они изготовлены из 100% нержавеющей стали и быстро нагреваются. Медицинские работники настоятельно рекомендуют нагреватели, полностью изготовленные из нержавеющей стали, поскольку они не выделяют газ из оцинкованных, окрашенных или алюминиевых деталей. Наши каменки предназначены для «сухих» саун, «влажных» саун, домашних саун, финских саун и саун с горячими камнями.
    Каменки Saunacore изготавливаются в размерах — 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт, 5 кВт, 6 кВт, 7,5 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт, 18 кВт.
    Обзор 74 моделей электрокаменок для сауны — лучший выбор онлайн-каменки для сауны. БЕСПЛАТНАЯ доставка в США!
    100% нержавеющая сталь
    Специальное издание SE
    Каменка для сауны
    — включает камни

    Размеры и цены ниже:
    2 кВт
    3 кВт
    4 кВт
    5 кВт
    6 кВт
    7.5 кВт
    9 кВт
    10,5 кВт


    Более 65 000 саун построено
    с нашей книгой по строительству саун!
    164 рисунка очень помогли!

    *** Наш самый популярный обогреватель ***

    Характеристики — Обогреватель для сауны Special Edition SE…

    • 100% нержавеющая сталь — никаких следов ржавчины!
    • Одобрено UL и CSA для легального использования в США и Канаде
    • Полностью сделано в Северной Америке — Не из Китая
    • Для углового или плоского монтажа на стене
    • Для использования во влажных, сухих и каменных саунах
    • На камни можно лить воду — это нормально
    • Быстрый прогрев сауны — 20-25 минут**
    • Без токсинов, без газовыделения — конструкция из 100% нержавеющей стали
    • Выбор из 8 размеров: от 2 кВт до 10.5 кВт
    • Выбор из 3 элементов управления сауной
    • Включает магматические гранитные породы
    • Включает книгу-бестселлер «Сауна», «Искусство строительства сауны»
    • .

    Цены $ — Просто прокрутите вниз — Посмотреть все обогреватели — Позвоните нам, чтобы узнать цену

    *** Просмотрите все наши 74 нагревателя для сауны:
    Просмотрите все 74 нагревателя для сауны и печи для сауны
    Обзор всех электрических каменок и печей для сауны
    Обзор дровяных печей и обогревателей для сауны

    Соответствие цены доступно! …

    • Наш объем позволяет нам продавать по более низким ценам, чем другие!
    • Эксклюзивное бонусное предложение — БЕСПЛАТНАЯ книга по строительству сауны!
    • Да, мы соответствуем цене — той же цене и условиям

    Лучшие характеристики — печь для сауны Special Edition «SE» …

    • Для использования в сухой сауне, влажной сауне или традиционной финской сауне. — можно лить воду на камни.

    • Нагреватель SE изготовлен из 100% нержавеющей стали. Использование хирургической нержавеющей стали исключает выделение газов из любых алюминиевых, оцинкованных или окрашенных деталей внутри нагревателя для сауны. Использование нагревателей для сауны из нержавеющей стали поможет нам избавиться от токсинов.
    • Подробнее: Польза для здоровья нагревателя для сауны из нержавеющей стали.

    • Нагреватели поставляются с гранитными камнями.

    • Ограниченная пожизненная гарантия от Saunacore, крупнейшего производителя нагревателей для сауны в Северной Америке.

    Выберите один из 3 вариантов управления сауной …

    #1 DEC — Цифровое электронное управление — Очень популярен среди наших клиентов — Бесшумный таймер — Входит бесплатно
    #2 OMC — внешнее механическое управление — механическое управление — механический таймер слегка «тикает»
    № 3 BIC — Встроенный блок управления, установленный на нагревателе, использует те же механические элементы управления, что и № 2 OMC.

    Специальное издание серии «SE»…


    Цены на нагреватели для сауны
    2 кВт
    18а/110в В стк
    798 долларов.
    2 кВт
    9а/240в В стк 798 долларов.
    3 кВт
    13а/20 В стк 798 долларов.
    4 кВт
    17а/30 В стк 848 долларов.
    5 кВт
    21а/30 В стк 948 долларов.
    6 кВт
    25а/30 В стк 998 долларов.
    7,5 кВт 32а/40 В стк 1048 долларов.
    9 кВт
    38а/50 В стк 1148 долларов.
    10,5 кВт 44а/60 В стк 1548 долларов.
    10.5кВт Напольная модель Звоните
    4 Цена
    12 кВт
    Модель пола = «195»> Звоните
    4 Цена
    15 кВт
    Напольная модель Звоните
    4 Цена
    18 кВт
    Напольная модель Звоните
    4 Цена

    Нагреватели включают цифровое управление

    Дополнительные элементы управления показаны выше

    Включает книгу о сауне — 19 долларов.74 Подарок



    =»font-size:>** БЕСПЛАТНАЯ доставка по США!
    ** БЕСПЛАТНО при отправке нагревателя и блока управления
    в пункт назначения в США=»font-style:>=»white-space:>

    _____________________________


    В США — БЕСПЛАТНАЯ доставка:
    В США — налоги не взимаются

    БЕСПЛАТНАЯ доставка нагревателя с управлением

    Одобрено UL для продажи в США.С.А. В Канаде – дополнительная доставка:
    дополнительная доставка… от 79 до 99 долларов США.

    Цены действительны: Судовой обогреватель с управлением

    Применимые налоги: GST — HST
    Одобрено CSA для продажи в Канаде

    =»white-space:>=»white-space:>=»white-space:>

    Характеристики нагревателя для сауны


    Технические характеристики электрокаменки «SE» …

    УТВЕРЖДЕНО — UL и CSA для легальной продажи — Не сделано в Китае

    *** Наш самый популярный обогреватель ***

    Большинству нагревателей для сауны требуется отдельная проводная цепь на 220 вольт.
    В каждом доме есть электричество 220 вольт. Правильное название 240 вольт.

    Подробнее — Схема подключения и характеристики — Каменки для сауны

    обогреватели 110 вольт — См. Нагреватели 2 кВт 110 и 220 Вольт

    Размеры каменки для сауны «SE»


    Нагреватель 2 кВт 110 В (глубина 6 дюймов):
    15 дюймов (ширина) x 6 дюймов (г) x 23,5 дюйма (высота)
    2 кВт — 3 кВт Размер нагревателя (глубина 6 дюймов):
    15 «Ш x 6» Г x 23.5 дюймов
    4кВт — 5кВт — 6кВт Размер нагревателя: 15 дюймов (ширина) x 10 дюймов (г) x 23,5 дюйма (высота)
    7,5 кВт — 9 кВт — 10,5 кВт Размер нагревателя: 18,5 дюймов (ширина) x 12 дюймов (г) x 27,5 дюймов
    10,5 кВт — 12 кВт — 15 кВт Размер нагревателя: 21 «Ш x 19″ Г x 31» В
    Добавьте расстояние от 3 до 4 дюймов для защиты нагревателя.


    Выбор размера нагревателя для сауны … Как рассчитать размер нагревателя для сауны:
    Нормальная высота сауны составляет максимум 7 футов.

    Сауна высотой от 78 до 84 дюймов: используйте 1 кВт на 46 куб. футов.
    Сауна высотой от 84 до 96 дюймов: используйте 1 кВт на 40 куб. футов.

    ** Время прогрева сауны 20-25 минут основано на типичной внутренней высоте 7 футов с каменкой, правильно подобранной по размеру помещения.Большинство закрытых саун прогреваются за 20 минут. Открытые сауны займут больше времени.

    Гарантия — Каменки серии «SE» …

    Ограниченная пожизненная гарантия — другие только 1-3 года.
    Действует гарантия производителя.

      Зачем покупать нагреватель для сауны «SE» в домашних саунах с 1974 года?

      Более 65 000 клиентов подтверждают! «Наш опыт имеет значение!»
    1. ЛУЧШИЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ: Вы можете купить электрокаменку «SE» ЗДЕСЬ по низким заводским ценам из-за нашего объемного бизнеса в сауне! См. нашу Гарантированную цену справа (зеленым цветом) >>>>>>> Мы каждый день бьём по ценам eh-bay!
    2. ЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДДЕРЖКА: Как производитель саун и фабрика-магазин с 1974 года, наши специалисты по сауне обучены оказывать вам поддержку и советы по мере необходимости.Мы были там — делали это с 1974 года — и рады поделиться с вами нашими знаниями о каменках для саун «SE» и опытом строительства саун! Мы здесь, чтобы сделать это легко для вас!
    3. ЛУЧШАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОДДЕРЖКА: Каждый клиент получает копию нашего бестселлера по строительству саун «Искусство строительства саун». Наши чертежи помогут вам построить отличную сауну с каменкой «SE». Он уже помог более чем 65 000 строителям саун. (Прочитайте некоторые отзывы, которые получила книга о сауне).

    Использование воды на горячих камнях в сауне важно …

    Электрокаменку «SE» можно использовать безопасно с водой, брошенной на горячие камни, чтобы увеличить влажность, чтобы воздух не был слишком сухим. При домашнем использовании элементам не наносится никакого вреда. Или вы можете использовать оборудование как сухую каменку без воды. Подробнее: Важность влажности для здоровья и удовольствия от сауны.

    Нагреватели для сауны Special Edition «SE» полностью изготовлены из хирургической нержавеющей стали, которая не выделяет газы и не выделяет следов токсинов во время использования нагревателя.Гальванизация, процесс покрытия, в котором используются тяжелые металлы олово, цинк и свинец для предотвращения ржавчины, используется в некоторых нагревателях для саун для снижения стоимости. В каменке «SE» нет оцинкованных деталей.

    Все оцинкованные и алюминиевые детали были исключены за счет использования компонентов из нержавеющей стали в каменке для сауны Special Edition «SE». Медицинские эксперты настоятельно рекомендуют нагреватели для сауны Special Edition «SE» для людей с повышенной чувствительностью, страдающих аллергией или для тех, у кого в будущем может развиться чувствительность.


    8 быстрых ссылок по строительству домашней сауны ….

    В рамках процесса строительства сауны мы настоятельно рекомендуем вам посетить эти страницы планирования и строительства сауны на нашем веб-сайте:

    .
    1. КОНСТРУКЦИЯ И ПЛАНЫ САУНЫ — Начните с нашей конструкции сауны — используйте наши схемы сауны с нагревателем «SE»
    2. ПЛАНЫ И МАКЕТЫ ПОЛА ДЛЯ САУНЫ — Множество планов и макетов для сауны
    3. КАК ПОСТРОИТЬ СОБСТВЕННУЮ САУНУ — Sauna Guru покажет вам: как построить сауну
    4. НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ САУНЫ — Выберите лучший нагреватель для сауны из наших 74 моделей, начните с нагревателя «SE»
    5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДКИ Нагреватели «SE» — Подтвердить проводку; Ознакомьтесь с электрическими характеристиками нагревателей «SE»
    6. .
    7. ЗАКАЗАТЬ САУНУ ЗАБРОНИРОВАТЬ СЕЙЧАС — Получите купоны на скидку до $150 на комплект для сауны
    8. ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ — Купите вместо этого полный комплект для сауны — меньше работы и меньше денег
    9. РАЗМЕСТИТЕ ЗАКАЗ = «font-weight:> — Свяжитесь с нами или напишите нам, чтобы заказать любой из наших продуктов для сауны

    Электрический нагреватель для сауны…

    Электрическая каменка для сауны «SE» одобрена CSA в Канаде и внесена в список UL в США в соответствии с последними стандартами электрических каменок для сауны и требованиями норм безопасности для продажи в Канаде и США под регистрационным номером 238443 в CSA.
    ** ВНИМАНИЕ: Избегайте нагревателей для сауны, находящихся в открытом море, которые не имеют надлежащих разрешений на использование в Северной Америке!

    Информация о технической поддержке — электрические каменки для саун…


    Вас могут заинтересовать другие наши модели каменок для сауны …

    Терминология каменки для сауны …

    Нагреватель для сауны мощностью 4 кВт идеально подходит для сауны объемом 200 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Нагреватель для сауны мощностью 5 кВт идеально подходит для сауны объемом 240 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Каменка для сауны мощностью 6 кВт идеально подходит для сауны объемом 280 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Каменка для сауны мощностью 7 кВт обогревает сауну объемом 320 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Нагреватели для сауны мощностью 8 кВт обогревают сауны размером 380 кубических футов или меньше, высотой 7 футов.
    Нагреватели для саун мощностью 9 кВт нагревают сауны объемом 420 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Нагреватели для саун мощностью 10 кВт обогревают сауны объемом 460 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.
    Нагреватели для саун мощностью 12 кВт обогревают сауны объемом 520 кубических футов или меньше и высотой 7 футов.

    Лучший нагреватель для сауны… это наша специальная серия с ограниченной пожизненной гарантией.
    Паровой нагреватель для сауны … у нас есть нагреватели для влажных саун и воды на камнях.
    Домашняя печь для сауны … обычно электрическая, и ее выбирают 85% покупателей каменки для сауны.
    Электрический нагреватель для сауны … иногда его называют сауной или печью для сауны.
    Сухая каменка для сауны … это традиционная влажная/сухая каменка для сауны, используемая без воды во время сауны.
    Блок сауны … обычно относится к каменке для сауны, редко к сауне
    Дровяная печь для сауны … относится к дровяной каменке для сауны или дровяной каменке для сауны.
    Финская печь для сауны… относится к объемной электрической каменке для сауны, произведенной в Финляндии.
    Газовый нагреватель для сауны … будет стоить от 2000 до 3000 долларов или больше, чтобы установить, чем электрический нагреватель для сауны.
    нагреватель для сауны … купите нагреватель для сауны из лучшего источника: Домашние комплекты для сауны с 1974 года.
    Дилер каменок для саун … лучший продавец саун с 74 каменками: комплекты для домашней сауны с 1974 года. Домашние сауны С 1974 года предлагает лучший выбор из 74 каменок для саун, дровяных каменок и оборудования для саун.
    Наша банная фабрика производит домашние сауны, сауны, сухие сауны, влажные сауны, крытые сауны, уличные сауны,
    наборы для саун своими руками, традиционные сауны, финские сауны, русские бани.
    Наша фабрика поставляет в США и Канаду нагреватели для сауны и наборы для сауны по низким заводским ценам!

    1997-2022 Все права защищены.Комплекты для домашней сауны — с 1974 года.
    Условия использования и политика конфиденциальности | Возврат, обмен и возмещение
    Управление контентом с помощью WebBuzz

    Kiuas (не дровяная печь)

    Kiuas, или каменка, является сердцем сауны. Дровяную печь обычно называют печью для сауны, но это не дровяная печь! Существует много заблуждений относительно киуа и того, чем он отличается от дровяной печи, которую вы можете использовать в своем доме.

    Сначала немного истории. Современная домашняя печь – это действительно отопительный прибор, призванный добавить уюта вашему дому, соблюдая при этом определенные правила безопасности и дымовыделения. Обычно они не используются в качестве основных отопительных приборов, если только вы не живете где-то в хижине вне сети. Еще в 70-х годах, во время энергетического кризиса, дровяные печи стали популярны как способ сэкономить деньги. Они были в значительной степени нерегулируемыми и варьировались по конструкции от комплекта, состоящего из дверцы и воротника дымохода, который можно было надеть на бывшую в употреблении пятидесятигаллонную бочку, до более сложной дровяной печи Vermont Castings.Раньше печи плохо контролировали горение; они превратились в герметичные устройства, которые могли поддерживать тлеющий огонь всю ночь, если не весь сезон. У меня был один из них, и я не давал огню погаснуть всю зиму, кроме как почистить его. Чистка дымоходов на них была обязательной: когда древесина, особенно если она не выдерживалась в течение двух лет, медленно сжигается, уменьшая количество воздуха для горения почти до нуля, креозот образуется в результате конденсации смолистых газов на внутренней стороне холодных стенок дымохода. .В результате медленного горения эти печи выделяли много дыма. После того, как многие дома были потеряны из-за пожаров в дымоходах, были введены правила техники безопасности, и в печах требовалось использовать каталитические нейтрализаторы, как в вашем автомобиле, которые снижали выбросы. Это требовало религиозной приверженности использованию сухой древесины, чтобы ваш каталитический нейтрализатор не забился, что и произошло в большинстве из них. Они превратились в современные печи, в которых используется тщательно разработанная система перегородок и воздушного потока, обеспечивающая эффективное горение печей.Теперь все дровяные отопительные устройства, установленные в США, должны соответствовать стандартам безопасности UL (Underwriters Laboratories) и все более строгим стандартам EPA по выбросам твердых частиц. Печи работают хорошо и очень уютны, но по своей конструкции они не нагреваются очень быстро и не предназначены для того, чтобы гореть всю ночь, не говоря уже о том, что весь сезон. Поскольку они сложны и состоят из взаимосвязанных частей, все они изготовлены из чугуна. Исключением являются некоторые печи, изготовленные в эпоху до каталитических нейтрализаторов, которые были сварены из стали.

    Итак, это дровяная печь. Вы можете найти бывшую в употреблении печь и подумать, что сможете построить вокруг нее сауну, но правда в том, что, за редким исключением одной из тех цельносварных стальных печей 70-х годов (но не бочки!), вы не можете. Можно построить небольшую парилку с дровяной печью, но настоящей сауной это никогда не будет; вот почему: печь для сауны, или kiuas, предназначена для одной цели: нагревания камней для сауны. Это горячие камни, которые нагревают сауну, производят пар лейли и являются истинным сердцем сауны.В ранних саунах не было металлической печи — у них даже не было технологии изготовления металлической печи — все, что у них было, — это дерево, земля и камни. Киуас представлял собой выдолбленную груду камней. Внутри был зажжен огонь, комната наполнилась дымом, а после того, как камни нагрелись, огонь погас и комната очистилась от дыма, и тогда камни нагрели комнату. Чем ближе вы сможете подобраться к этому дыму или Savusauna , тем лучше.

    Печь для сауны не является дровяной; горит горячо и быстро, горит палками, а не бревнами.Его работа заключается в том, чтобы нагревать камни. Если топить правильно, вам никогда не придется чистить дымоход — горячий огонь сожжет весь липкий древесный газ. Это сварная сталь, которую можно обливать водой, пока она раскалена. Чугун трескается или взрывается при воздействии этого. Он может выдержать вес сто или более фунтов камней, лежащих на нем, когда он вишнево-красный. Черный металл при нагревании приобретает специфический цвет; при 1400 ° F он вишнево-красный. При такой температуре стальной лист толщиной 1/8 дюйма податлив, как ириска в жаркий летний день на пляже.Я ремонтировал много банных печей, у которых верхняя часть была похожа на коробку для яиц из-за камней, прижимавшихся к горячему металлу, поэтому я начал делать печи с плитой толщиной в полдюйма наверху. Я топлю свою печь так сильно, что вижу темно-вишнево-красное свечение под камнями. Если бы вы так топили свою домашнюю дровяную печь, вы бы сошли с ума. Клянусь, иногда я мог читать книгу при свете печки в сауне. Мне нравится раздвигать границы, чтобы я знал, что это безопасно.

    Когда вы зажигаете банную печь, вы хотите разжечь ее, то есть быстро нагреть ее до температуры.Используйте бумагу и сухую растопку, а затем наполните ее палками, а не бревнами (деревянные отходы от строительства саун отлично подходят). Поскольку они предназначены для периодического использования, они освобождены от правил EPA для твердых частиц, но правда в том, что как только он начнет работать — примерно через десять минут — он должен гореть так сильно, что дыма вообще не будет. Если не считать мерцающего света от жары, я не могу сказать, что моя сауна нагревается, глядя на дымоход. Домашние дровяные печи — это ручные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности. Нагреватели для сауны — еще один зверь; именно поэтому я никогда не буду устанавливать киуас на дровах в сауне или пристроенной к дому.Они то и дело сгорают.

    Если вы строите свою собственную дровяную сауну, вы можете привлечь строительного инспектора или должны пройти проверку дровяного оборудования для страхования вашего дома, и для этого может потребоваться регистрация UL. Единственный обогреватель с этикеткой UL — это печь Lamppa Kuuma ; большинство других производятся для европейского или канадского рынка, где используются другие стандарты, поэтому, прежде чем нажимать «купить», вам следует поговорить с любым участвующим инспектором.Им может понравиться идея сауны, или они могут подумать, что вы сошли с ума, если сидите в маленькой жаркой комнате и поливаете водой раскаленную дровяную печь, и в этом случае вам придется убедить их, что это то, что делалось миллионы людей. раз без происшествий. В любом случае вам нужно будет сделать безопасную установку вашего Kiuas – есть зазоры и тепловые экраны и напольные очаги; ни один из них нельзя обмануть, если только вы не возражаете против того, чтобы владеть одним из тех, которые сгорают. Также необходимо учитывать воздух для горения, поэтому я предпочитаю топить шахту снаружи.Печь для сауны всасывает топливо и кислород, лучше не высасывать воздух из крошечной комнаты, в которой вы и ваши друзья будете находиться. Не такая проблема с домашней дровяной печью (но с новой герметичной конструкцией и крошечными домами является).

    Итак, прежде чем купить старую дровяную печь, которую вы нашли на Craigslist, проведите исследование и подумайте о том, чтобы инвестировать в настоящую печь для сауны, потому что kiuas — это сердце сауны, а kiuas — это не дровяная печь!

     

    Похожие сообщения в блоге

    Sauna Ilo Radiant Electric Sauna Heaters by A&L Fabricating


        ILO Radiant Electric Sauna Heater

     
     

    МОТ по-фински означает «восторг» или «радость».

     В идеале сауна должна достигать рабочей температуры за меньше часа, а нагреватель
    должен поддерживать температура намного превышает 212 градусов F (100 градусов
    C) во время использования.
         Электрическая печь для сауны ILO™ нагревает рок, а не металл, и держит его горячим,
    дает вам НАСТОЯЩИЙ ПАР   ванна.
        Размер нагревателя должен тщательно соответствовать помещению. размер для наиболее удовлетворительной производительности
    .Большой обогреватель будет довести воздух в помещении до температуры и отключить сам
    , без наличия пород при температуре, необходимой для устойчивости. Слишком маленький нагреватель
    не будет поддерживать температуры во время использования. Таблица ниже поможет
    в выбрав «то, что нужно» ILO для вашей сауны.

        ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    МОДЕЛЬ # РАД-6 РАД-7 РАД-9 РАД-10 РАД-12 РАД-13
    Площадь номера: куб.футов (м) Мин.: 140–340 футов Мин.: 217–420 футов Мин.: 294– 500 футов Мин.: 448-650 футов Мин.: 630–800 футов Мин.: 700–950 футов
    Киловатт 6 кВт 7,5 кВт 9 кВт 10,5 кВт 12 кВт 13,5 кВт
    Физический размер 15 1/2″ диам. x 25″ в 15 1/2″ диам.х 25″ в 15 1/2″ диам. x 25″ в 15 1/2″ диам. x 25″ в 15 1/2″ диам. x 25″ в 15 1/2″ диам. x 25″ в
    Размер провода (медь) # 10 Медь # 8 Медь # 8 Медь #8 Медь # 6 Медь # 6 Медь
    Электрика Треб. 25 А 240 В 33 А 240 В 40 А 240 В 45 А 240 В 50 А 240 В 57 А 240 В
    Размер выключателя 30 А 40 А 50 А 50 А 60 А 60 А

    Нажмите здесь, чтобы вернуться к разделу «Собери сам»
        Испытания показали, что, поскольку сауна представляет собой плотно закрытую, помещение с хорошей теплоизоляцией,
    электрический блок более эффективный обогреватель чем любой другой тип, потому что нет потери тепла
    через печная труба.Высокая эффективность ILO не может сравниться с горючее топливо
    . Хорошая газовая или масляная каменка имеет КПД всего 20-30%. Электронагреватель
    в правильно изолированное помещение 100% КПД . Следовательно, это стоит только
    копейки
    для работы.


        На фото элемент управления Mark 2 с «One Touch» и 150 минутный таймер .
        Обязательным условием для «правильной» сауны является комнатная температура.Mark 2
    постоянно измеряет и поддерживает фактическую комнатную температуру с точностью до одного градуса, из
    того, что вы установили на дисплее.
    Диапазон от 80 до 210 F (от 26 до 99 с.).
        Просто нажмите «Питание» и время или отображается температура.
    Установите желаемую температуру и время, затем нажмите «Установить».
        Просто запрограммируйте один раз , и каждый время использования сауны после этого, просто нажмите
    «One Touch»
    . Ваш предыдущий опыт посещения сауны будет повторяться.
        Что может быть проще?    
        Усиленный магнитный контактор/корпус входит в комплект с управлением Mark 2,
    предназначен для установки снаружи сауна.
        Электрическая установка чрезвычайно просто и понятно с пошаговые инструкции по установке
    .
        Другие производители покупают средства контроля, предназначены для нескольких используется и часто
    собираются в других странах.
        ILO и элемент управления Mark 2 производятся на месте, поэтому любые компоненты
    доступны отдельно в случае необходимости
    .

    Для НАСТОЯЩЕЙ САУНЫ НЕОБХОДИМО большое количество камней
    МОТ имеет больше, чем любой другой обогреватель!

    Некоторые особенности, которые делают модель ILO™ Radiant Electric Каменка для сауны лучшая разработка
    и лучшая цена в нагреватель для сауны показан на этом чертеже в разрезе:

    Свяжитесь с нами;

    Пол, Лорри или Линн:

    Телефон :
        1-800 417-2862  (1-800-41-САУНА) 1-906-482-6604

    Факс:
        1-800-41-САУНА (1-800-417-2862) 1-906-482-6604

    Почтовый адрес:
    A&L Fabricating Company
        Hwy M-26, P.O. Box 319, Dollar Bay, MI 49922

    Электронная почта:
    Общая информация: [email protected]
    Отдел продаж: [email protected]
    Служба поддержки: [email protected]
    Веб-мастер: [email protected]
     

    Как сделать чертеж банной печи. Установка металлической банной печи. Какие бывают современные банные печи

    На вопрос, чем металлическая печь отличается от каменной, многие с улыбкой и без малейших колебаний отвечают — материал изготовления.За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с основными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся при изготовлении металлической печи для бани своими руками.

    Каменная печь построена из тяжелых кирпичей и поэтому имеет большую массу. А всем телам с большой массой свойственна значительная инерция — они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство печи должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, иначе придется долго отапливать помещение.

    Металлическая печь, наоборот, имеет небольшую массу, быстро нагревается и так же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Это единственный способ сохранить печь горячей в течение длительного времени.

    Еще одно важное требование к топке связано с характеристиками стали. Только при нагреве до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизуется и полигонизируется, изменяются физические свойства металла.

    Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не меняет цвет, нам кажется, что все хорошо, но это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет стойкость к динамическим нагрузкам.

    Темно-коричневый цвет печи свидетельствует о том, что металл нагрелся до температуры +550°С, и при таких темпах начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит.Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы замечали, что листовой металл не возвращается к своим первоначальным размерам после сильного нагрева и охлаждения? Она может вздуться, потерять линейность и т.д. Внешний вид печки становится «весьма оригинальной» и далекой от оригинала.

    Но довольно часто металлическая печь нагревается еще сильнее и становится ярко-красной. Этот цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно усиливаются явления остаточной деформации.Печь может деформироваться, и сварные швы могут не выдержать возникающие статические нагрузки. Как предотвратить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не получится, но есть способы минимизировать. Они помогут увеличить время работы металлической печи и повысить комфортность банных процедур за счет увеличения времени обслуживания. благоприятная температура в помещении.

    Мы уверены, что эти знания помогут вам свести к минимуму негативные последствия перегрева металлической печи.Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства печи.

    Предварительная подготовка металла

    После того, как все отдельные элементы печи будут вырезаны, в первую очередь освободите самые горячие части. Боковые и верхние части и дверца топки наиболее горячие. Нагрейте их любым способом до румяности и медленно остудите. После выпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до исходного состояния.Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, подрежьте до нужных параметров. Этот простой способ позволит исключить коробление печки в процессе ее эксплуатации.

    Особенности конструкции топки металлической печи

    Большинство металлических печей отдают максимальное количество тепла за кратчайшее время, дрова прогорают очень быстро, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддержание нормальной и стабильной температуры в парилке невозможно — приходится часто подкладывать дрова.В комнате либо слишком жарко, либо холодно. Почему это происходит? Такие печи в большинстве случаев имеют колосники. Их наличие оправдано в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро топить. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, поступающего в пламя через колосники.

    Решетки изготавливаются из металлических стержней, листового металла с многочисленными просверленными отверстиями или чугуна, различаются размерами отверстий и т. д.

    Дрова лежат на колоснике, поток воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения.Больше всего нагревается верхняя часть печки, чуть меньше боковая, а нижняя и передняя часть греются слабо.

    Такой режим горения крайне негативно сказывается как на продолжительности работы печи, так и на комфортности нахождения в парилке. Приходится периодически подливать костер водой, если воды не хватает, пламя быстро вновь разгорается, если много, то горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

    Что мы предлагаем? Решение очень простое — не делайте колосников с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Максимально уплотнить дверцу топки; по периметру можно использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

    Проделайте отверстия в дверце топки обычной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей.К тому же вся площадь печи будет прогреваться. Благодаря отсутствию колосника и зольника работа по изготовлению топки упростилась, а эффективность и удобство эксплуатации возросли.

    Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только при изготовлении печи для бани. С теорией разобрались, пора переходить к практике.

    Краткое описание и размеры печи металлической

    В нашей конструкции будет отдельный бак для нагрева воды и нагреватель, встроенный в верхнюю часть печи.Пламя со всех сторон нагревает печь, что значительно увеличивает полезное действие духовки. Размеры можно брать произвольные, учитывать параметры парилки и количество одновременно моющихся. Для примера приводим размеры нашей печки.

    1. Внешний обогреватель. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
    2. Внутренний нагреватель. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутреннего и внешнего нагревателей составляет пять сантиметров по периметру.
    3. Выпечка. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Можно изменить длину печи, сделать ее только для внешней печи длиной 50 см (тогда бак для воды придется закреплять сбоку на упорах) или увеличить длину для увеличения объема бака.
    4. Резервуар для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. Бак вмещает 120 литров воды, что достаточно для мытья трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

    Инструкция по изготовлению металлической печи

    Шаг 1. Подготовить материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, чем толще, тем лучше. Но это может быть очень дорого, рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

    Металлические листы 2 мм

    Шаг 2. Нарисуйте печь со всеми размерами и деталями. Сосчитайте количество частей и их общую площадь. Это поможет вам определить потребность в листовом металле.

    Схема — пример банной печи

    Шаг 3. Перенести размеры на металл, вырезать все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны быть равны 90°, противоположные боковины сделайте максимально равными. Резать металл нужно цилиндрической болгаркой, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, с ним не стоит шутить, можно получить слишком серьезные травмы. Заусенцы после резки заготовок следует удалить. Перед началом сварки перепроверьте количество и размеры всех деталей.

    Сварочная печь

    Работу выполнять на ровной поверхности, освободить рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления обогревателя для печи.

    Шаг 1. Поместите две боковины на ребро под прямым углом, начните делать прихватки.

    Регулируемая сила тока электрической дуги не должна перегревать металл — шов получится неровным и непрочным. Прихватите на несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Всегда проверяйте положение боковых стенок.После остывания шов отводят листы в сторону, выравнивают их положение. Проверьте углы угольником. Таким же образом возьмитесь за две оставшиеся стороны обогревателя.

    Шаг 2. Сложите две подготовленные заготовки вместе, при необходимости подправьте углы и возьмитесь за противоположные края нагревателя. У вас получился короб отопителя, осталось сделать дно и крышку.

    Четыре соединенных чистых листа в виде коробки

    Шаг 3. Возьмите дно и крышку. При вырезании заготовок вручную идеальных размеров добиться невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, прежде чем хвататься за дно и крышку, установите их таким образом, чтобы разница в размерах была примерно одинаковой со всех сторон. Щели в несколько миллиметров сварятся без проблем. Чтобы крышка не упала в коробку, положите одну сторону на любую опору, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали.Сделайте несколько прихваток с каждой стороны печки, как всегда, обратите внимание на положение элементов и при необходимости исправьте отклонения.

    Для дна внутреннего нагревателя лучше использовать лист толщиной 10 мм. На него падает основной «улар» пламени, слишком тонкий низ может довольно быстро прогореть и в парилку начнет поступать дым. Когда коробка печки полностью прибита, нанесите полные швы.

    Шаг 4 …Сделать дверцу печки. Положите коробку горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

    В нашем варианте обогреватель состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешний должен иметь размеры по периметру больше внутреннего примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренний нагреватель устанавливается во внешний на трубах, диаметр труб произвольный.

    Шаг 5 … В нижней части наружного нагревателя сделать отверстия для трубок, на них будет стоять внутренний нагреватель. Если у вас нет труб, вы можете использовать металлические стержни или фитинги. Убедитесь, что отверстия расположены горизонтально и на одинаковой высоте с обеих сторон внешних сторон нагревателя.

    Таким же образом возьмите внешний нагреватель, топку и бак для воды. Вырежьте отверстия для дров в топке. Мы рекомендуем делать отверстия таким образом, чтобы вырезанные части листа можно было использовать в качестве дверей.Для этого в топке сделайте отверстия на 1 см больше, чем в печке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверцу – экономится материал.

    Видео — Изготовление металлической печи для бани (часть 1)

    Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

    Шаг 1. Подготовьте четыре пластины для сварки двух нагревателей. Длина пластин должна соответствовать размерам отверстия в наружном нагревателе.

    Шаг 2. Вырезать отверстия для дымохода в верхней части наружной каменки. Размеры отверстия должны соответствовать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

    Шаг 3. По периметру отверстия в печке под печку приварить металлические полоски высотой около 2 сантиметров, размеры проема должны соответствовать размерам внешней печурки.

    С внутренней стороны топки приварить уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие для печи и образовывать квадрат.Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров утеплителей. Конструкция будет опираться на эти полки в отверстие печи. Для повышения герметизации метаустановки печи используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной в два сантиметра и поместите их между дном печи и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печи в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие габариты и вес; приваривать плиту к плите нецелесообразно.Гораздо удобнее сделать его разборным/разборным, это облегчит транспортировку и монтаж.

    Шаг 4. Приварить дверцу топки на петли. Двойным швом свариваем все ранее изготовленные конструкции. Шов лучше всего располагать снаружи и внутри.

    Шаг 5. Установите внутренний нагреватель на место, он должен быть на трубах и в вертикальном положении. Используя подготовленные пластины, соедините отверстия внутреннего и внешнего нагревателей. Если крепление внутреннего нагревателя вызывает сомнения, закрепите его сверху металлическими пластинами, угольниками или арматурой.Эти крепления будут скрыты, можно использовать любые металлические отходы.

    Отверстие закрыто дверью. Асбестовый шнур по периметру двери, крышка на болтах

    Шаг 6. Приварить верхнюю крышку внешнего нагревателя. Вырежьте в нем отверстие для трубы дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости подправьте зазоры.

    Обогреватель почти готов. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки выпадающей из трубы копоти и продумать установку топки.Копоть будет скапливаться на крышке внутреннего отопителя. Сбоку на наружной стенке печки сделайте отверстие, закройте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно обработайте болгаркой все углы, уберите заусенцы.

    Печь предлагаем установить на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу необходимо разместить асбест, а сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

    Видео — Печь для бани (этапы сборки двухконтурной печи и установка ее на сварную камеру сгорания)

    Видео — Банная печь (заключительная часть)

    Мы уже упоминали, что каждый мастер при изготовлении печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных особенностей парилки.Изменения касаются не только габаритов печи, но и ее конструкции. Вот несколько советов по возможному использованию.

    Ножки лучше сделать в виде продольных салазок – давление на настил значительно снижается, нагрузки распределяются равномерно по нескольким половицам. Это очень важно, сама печь достаточно тяжелая, а еще нужно учитывать вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой доступный металл подходящих размеров, а для горки можно взять квадрат 50×50 мм.Концы горки не должны выступать за периметр печи, иначе можно поранить ноги.

    На дно и по бокам печи можно положить огнеупорный кирпич — металл меньше нагревается и тепло держится дольше. Огнеупорный кирпич бывает двух видов: теплопроводный (тяжелый) и теплоизоляционный (легкий). Последние используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не заблуждайтесь, не берите такие материалы.Огнеупорный кирпич для банной печи должен хорошо проводить тепло, обратите на это внимание. Если вы планируете класть кирпич, то увеличьте размер топки на размер кирпича.

    Каминные и печные дверцы можно изготовить из плит, полученных после вырезания отверстий. Для этого срезы делайте максимально ровными; используйте тонкие диски, чтобы уменьшить ширину разреза. Работать с ними сложнее и дольше, но в итоге вы все равно сэкономите время – вам не придется тратить его на изготовление отдельных дверей.Разумеется, экономится и металл.

    Размеры дверей будут меньше размеров отверстий на ширину пропила; дверцы могут «упасть» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации, следует заварить с тыльной стороны боковые отверстия упорами для дверей. Можно использовать узкие полоски металла. Упоры желательно приварить по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы повысите герметичность закрытия дверей.

    Лучше из нержавейки; для сварки нержавейки нужно использовать специальные электроды. Настройте текущий сварочный аппарат специально для нержавейки, помните, что ее варить сложнее, нужен некоторый опыт.

    Если в бане моются маленькие дети, обязательно сделайте вокруг печи защитное ограждение. Он может быть переносным или стационарным, это не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

    Если в процессе эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности недостаточно для обогрева помещения — не расстраивайтесь. Эффективность теплопередачи печи можно значительно улучшить за счет увеличения полезной площади. По бокам и сверху приварите любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличить теплоотдачу. Для этого вам понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром около 50 сантиметров.Приварите их к бокам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а другой над ней. В результате перепада температур в трубах появится тяга, холодный воздух будет подсасываться с пола под печью и выбрасываться горячим над ней. Печка будет работать по принципу булерьяновой печи.

    Рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха на дверцу топки. Проще всего сделать воздуходувку из трубы. Вам понадобится кусок трубы длиной около 10 сантиметров и кусок листового металла такого же размера.Сделайте отверстие в середине двери по диаметру трубы. Вырежьте из листового металла круг диаметром на несколько миллиметров меньше номинального диаметра трубы. Просверлите два отверстия в стенках трубы; они должны лежать строго на одной линии и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, иначе заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможность регулировки количества подачи свежего воздуха.

    Вставьте в отверстия кусок катанки соответствующего диаметра, загните верхний конец в виде ручки.Приварите к катанке кружок, вырезанный из листовой стали, закрепите изготовленную заслонку в отверстии дверцы топки.

    Есть еще один способ сделать регулируемый дверной проем. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны находиться на одной линии. Приварите металлическую пластину снизу и сверху отверстий, расстояние между пластинами и дверью должно быть равно толщине защелки. Пластины будут служить направляющими для клапана. При необходимости откройте одно или несколько отверстий во время нагрева печи.

    Это далеко не все возможные улучшения металлической печи, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс доставляет истинное удовольствие, доверьтесь профессионалам.

    Схемы печей для бани в силу своей специфики имеют существенные отличия по конструкции от схем классических печей, которые применяются для отопления жилых домов. Банные печи называются печами, так как конструкция печи для бани предполагает устройство специального кармана, заполненного грудой камней.Банная печь обладает высокой теплоемкостью и прогревает помещение банного комплекса за относительно короткое время.

    Существует несколько видов схем банных печей, которые владелец может сделать своими руками при наличии необходимых навыков и опыта. Самыми распространенными типами банных печей своими руками являются следующие:

    1. Колосниковая печь. Этот тип имеет в своей конструкции специальный отсек – поддувал. Наличие этого конструктивного элемента дает возможность создать внутри топки высокотемпературное пламя.Такая система позволяет в кратчайшие сроки прогреть воздушное пространство двухместного отсека. Такая печь идеально подходит для использования дров в качестве топлива.
    2. Безмолвная топка. Этот тип печей имеет более простую конструкцию, экономичен и прост в обслуживании, экономно расходует топливо, однако такие печи очень требовательны к качеству используемого топлива.

    Такие материалы, как огнеупорный кирпич и металл, могут быть использованы для создания конструкций печи для комплекса банных помещений.При использовании обожженного кирпича для создания печной конструкции потребуется привлечение опытного специалиста – печника.

    Металлическая печь проще в изготовлении и, кроме того, что такую ​​печь можно приобрести в специализированном магазине, ее также может изготовить владелец банного комплекса при желании и наличии соответствующего опыта.

    Печи для банного комплекса из обожженного кирпича

    Издревле для обустройства банного комплекса русских использовались печи из такого строительного материала, как обожженный глиняный кирпич.В процессе изготовления такой печи для ее кладки используется глиняный раствор. На данный момент такие печи являются одной из самых популярных конструкций, так как использование схемы кирпичной печи для кирпичной бани позволяет добиться того, чтобы в помещении образовывался отличный сухой пар.

    При проектировании схемной кирпичной печи для бани в качестве строительного материала используется проверенный временем классический вид красного жаропрочного кирпича из обожженной глины, обладающий повышенным показателем прочности.

    В качестве связующего используется специальный глиняно-песчаный раствор, приготовленный в определенном соотношении, кроме того, в процессе создания конструкции печи необходимо учитывать некоторые особенности и нюансы, особенно это касается самого процесса приготовления раствора:

    1. Глину для приготовления раствора следует использовать красную, ее предварительно подвергают замачиванию в течение нескольких дней, после чего замоченную глину вымешивают до приобретения консистенции однородного киселя.
    2. Пропорции при приготовлении раствора для кладки из глиняного студня с песком следует соблюдать соотношение 1:2 или 1:3. Дальнейшее приготовление раствора заключается в доведении массы до необходимого состояния.

    Критерии готовности раствора к выполнению работ по кладке печи определяются поведением раствора. Прилипание раствора к рабочему инструменту свидетельствует о высокой жирности состава. В этом случае в раствор добавляют песок и воду.Если раствор начинает расслаиваться и с трудом растекается по поверхности кирпича, то в состав следует добавить глиняный кисель.

    Наиболее распространенными моделями кирпичных печей являются печь с чугунной мойкой и модель банной печи, которая по своей схеме имеет верхнее расположение водосборника комбинированного типа.

    Для сборки печи с чугунной мойкой потребуется подготовить следующие материалы и комплектующие:

    • Кирпич красный обожженный в количестве 220 шт.;
    • мойка чугунная — 1 шт.;
    • Нужны
    • металлических дверей, одна — для уборки и вторая — с дырками;
    • задвижка металлическая для регулировки тяги, имеющая размер 13х13 см;
    • металлический уголок 40 мм и толщина металла 4 мм;
    • Емкость для воды размером 250х350х270 мм.

    Работа выполняется в определенном порядке и с соблюдением всех технологических норм и требований.

    Первые 2 ряда кирпича выложены сплошной кладкой.В процессе выкладки третьего ряда монтируется дверца топочного отсека. Дверь следует использовать ту, которая имеет отверстия в корпусе. Одновременно с установкой дверки для топки при выкладке третьего ряда устанавливается дверца для прочистки дымохода. На этом этапе начинается кладка проходной стены.

    В процессе кладки четвертого ряда осуществляется установка теплового бокса. При кладке кирпичей, входящих в пятый ряд, прочистную дверку делают внахлест.При монтаже шестого ряда осуществляют формирование топочной камеры с дымоходом и топочной дверкой закрывают. При формировании проходной стены требуется подрезать верхний кирпич.


    В процессе выкладки седьмого, восьмого и девятого рядов происходит перекрытие водогрейного бокса и формирование основания под мойку. На девятом ряду требуется подрезать углы кирпича для более плотного прилегания раковины.

    При установке десятого ряда ставится стальной уголок и мойка.Следующие 20 рядов используются для монтажа дымохода, а на 30 ряду устанавливается задвижка.

    Для водонагревателя с верхним баком для воды необходимо подготовить:

    кирпич
    • — 190 шт.;
    • решетка 300х200 мм;
    • плита чугунная
    • 470х380 мм;
    • демпфер
    • ;
    • 2 дверки — большая для топки и малая для поддувала;
    • пластины из стали
    • ;
    • резервуар для воды.

    Конструкция печи состоит из 21 ряда кирпичей, с 21 ряда начинается формирование дымохода.Дверца поддувала установлена ​​на втором ряду, решетка на четвертом. Топливная дверца размещена на пятом ряду. Топливная камера формируется при монтаже шестого и седьмого рядов кладки. С 10 по 13 ряды осуществляется формирование термокамеры для камня, на 20 ряду устанавливается Шиберная задвижка.

    Схемы конструкций металлических ванн

    При установке печи для металлической бани необходимо правильно рассчитать расчетную схему, так как от правильной схемы конструкции зависит не только качество обогрева помещения, но и безопасность эксплуатации металлической банной печи.

    Чаще всего при установке печи для бани из металла узлы могут быть выполнены в двух вариантах:

    Узлы горизонтальной металлической печи изготавливаются с использованием бочки, а в конструкции вертикального узла используется отрезок трубы соответствующего диаметра.

    Для обогрева небольшой бани лучше всего использовать закрытую металлическую печь. Такое устройство довольно легко сконструировать в домашних условиях при наличии необходимых навыков работы с металлом. Этот тип конструкции очень компактен.Но у такой печи есть существенный недостаток: у нее малый показатель теплоемкости, этот конструктивный недостаток можно устранить, вскрыв ее кирпичами.

    Печь открытого типа можно использовать для больших банных комплексов.

    Данная конструкция банной печи отличается от закрытой наличием первой печи.

    Для установки металлической печи перед выполнением работ потребуется подготовить требуемые материалы и инструменты:

    • металлическая труба или бочка;
    • Металлические пластины
    • толщиной не менее 10 мм;
    • навесы для крепления дверей;
    • труба для монтажа дымохода;
    • Кирпич огнеупорный для облицовочных работ
    • ;
    • бак нагрева воды;
    • камни для наполнения печи;
    • сварочный аппарат
    • ;
    • ножницы по металлу;
    • молоток
    • ;
    • плоскогубцы.

    Перед монтажом составляется подробная схема конструкций с указанием размеров всех элементов конструкции.

    Особое внимание при обустройстве банного комплекса следует уделить расположению и установке узла обогрева банных помещений. Схема установки любой конструкции печи в бане требует подготовки под нее отдельного фундаментного основания. В процессе выбора места для размещения отопительного агрегата следует выбирать с учетом того, что при работе печи ее теплом должна обогреваться не только парилка банного комплекса, но и остальные помещения. комнаты.Кроме того, эксплуатируемая печь должна обеспечивать владельцу банного комплекса максимальную безопасность.

    Возможны две схемы установки банной печи:

    1. Установка печи полностью в парной.
    2. Монтаж топочной конструкции с выносом топочной дверки в другое помещение, примыкающее к парилке.

    Обе эти схемы имеют свои недостатки и преимущества.

    При установке печи в парилке без снятия топочной дверцы можно быстро регулировать интенсивность горения топлива, а недостаток этой схемы в том, что при малой площади парилки трудно найти место для размещения дров.Кроме того, в парилке интенсивно выгорает кислород, что также является большим недостатком.

    В продаже много металлических печей для бани, но хорошие стоят немалых денег. Если у вас есть достаточный опыт в сварке металлов, вы можете изготовить печь самостоятельно, исходя из ее размеров. Как сделать печь для бани из металла (лист), чертежи и фото — далее.

    • 1 Печь металлическая для бани и сауны – в чем отличие
    • 2 Самодельные печи для русской бани
      • 2.1 Печь: какой размер и где
      • 2.2 Чертежи самодельных металлических банных печей
    • 3 Как сделать банную печь
      • 3.1 Чертежи и схемы

    Печь металлическая для бани и сауны – в чем отличие

    Существует значительная разница между режимами паровой бани и сауны. В сауне очень высокая температура воздуха — от 85С и намного выше. При такой температуре влажность просто не может быть высокой — сразу получишь ожог, а веник через пять минут рассыплется.И он действительно небольшой, порядка 5-15%. В русской парилке температура держится в пределах 55-65°С, периодически поднимаясь до 70°С. При таких температурах влажность «подтягивает» высокую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной банной печи

    Для достижения этих различных целей требуются различные подходы к конструированию печи. Сауна требует наибольшей площади контакта корпуса печи с окружающим воздухом и ускорения прохождения воздушных потоков вдоль стен.Все подчинено задаче как можно быстрее нагреть воздух в парилке. Печь есть, но она небольшая, открытая, обычно располагается над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°С, так как отдают много тепла окружающему воздуху. Из такой каменки можно получить немного пара. А вот в сауне много не надо — один/два половника дадут 15% влажности. Ты просто больше не можешь этого выносить.

    В русской парилке задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара.Причем пар должен быть определенного состояния – он должен состоять из очень мелких капель. Его еще называют «сухим» и он имеет высокую температуру – около 130-150°С. При таком состоянии после парения в теле чувствуется легкость и прилив сил. Такой пар получается только из горячих камней, температура которых не менее 500°С. Чтобы достичь его, камни «упаковывают» внутрь топки — в нее помещают ящик — закрытый нагреватель.

    Здесь ТЭН расположен внутри, а бак прикреплен сверху.

    Как видите, есть серьезные отличия в дизайне. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще следует иметь в виду при проектировании печи для режима русской парилки? То, что, имея нагретые металлические стенки, удержать температуру в пределах необходимых 60-65°С нереально. Обязательно перегрейте. При этом от стен печи исходит жесткое инфракрасное излучение и находиться рядом тяжело. Задачу можно решить двумя способами:


    Отдельно стоит сказать о швах.В самодельных металлических печах (в заводских в принципе тоже) прогорание часто начинается именно со швов. На производстве эту проблему обходят гнутыми конструкциями. Вверху швов вообще стараются избегать. При изготовлении печи для бани своими руками у вас вряд ли получится согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, поэтому остается одно – сделать швы максимально качественными.

    Печка: какой размер и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парилки (при условии нормального утепления бани).В разных источниках разные рекомендации с большей или меньшей – от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем проще получить необходимое количество пара, но при условии, что печка имеет достаточную мощность для их нагрева.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, а, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3 размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм.Параметры можно немного изменить, сделать шире/уже/выше — см. конструкцию печи.

    Печка может быть разных форм и размеров

    Отношение объема топки к объему каменки – это сложный теплотехнический расчет, осилить который под силу даже не каждому теплотехнику. Гораздо проще использовать готовые чертежи или экспериментально определенные пропорции. Как минимум объем топки «свободный» от каменки не должен быть меньше.Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше разместить каменный ящик. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура в верхней части и у задней стенки. Именно в этом месте есть смысл разместить емкость. Во-первых, снимается часть тепловой нагрузки со свода печи, во-вторых, камни будут хорошо прогреваться.

    Не забывайте об уходе за нагревателем и о том, что вода должна как-то туда попасть.Сервисный люк должен располагаться так, чтобы до самого дальнего края можно было без проблем дотянуться рукой. А подачу воды вглубь водонагревателя надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые проходят через всю плоскость контейнера для камней. Со стороны комнаты эта трубка заканчивается воронкой. Камни размещаются вокруг трубы. При подаче на него воды она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных металлических банных печей

    Данная печь предназначена для парной 2*3*2,3 м. Его варили из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь металлическая для сауны с закрытой каменкой

    Для активации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. К другим решениям относятся ребра жесткости (уголки), приваренные к бокам топки в верхней части топки, чтобы металл не прогибался при сильном нагреве.

    Следующая схема металлической печи для бани выполнена с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи дожигания. На заднюю стенку приваривается металлическая пластина. Воздух из-под колосника подается в зазор между этой плитой и задней стенкой топки с помощью воздуховодов. Это простое устройство, кажется, решает сразу две задачи. Во-первых, он охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть при нагреве.Там концентрируются нагретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючи (до 80%). При смешивании этих газов с нагретым воздухом горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) требуется гораздо меньше топлива. Многие печи построены по этому принципу. длительное горение, но в последнее время его стали использовать в банных печах.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно такая же модель, но без форсажа, выполнена в другом формате.Размеры здесь не указаны, но так проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи- металлические камни

    В в этом случае объем топки составляет около 130% объема печи. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо – могут возникнуть трудности при устройстве дымохода – он может упираться в потолочную балку – придется выгибать дымоход, что нежелательно.Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Даже среди любителей бани идут постоянные споры: бак для нагрева воды в парилке это хорошо или плохо… Некоторые регулируют влажность, открывая/закрывая крышку бака. Этот вариант их устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и бак выводят в моечное отделение, а воду в нем нагревают, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. На следующей схеме печь в металлической бане с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — с помощью «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше они находятся в топке, лучше прогревают стены. Если вам не нужен резервуар, вы можете положить на его место камни.

    Интересный вариант с баком, расположенным сзади печки. Дымоход отодвинут назад и проходит через бак. Высота бака большая, отвод тепла будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака не будет высокой точно.

    Маленькая духовка с большим баком

    Интересно устроена печка. Он не очень большой, но его объема достаточно для небольших и средних парилок. Закрывается крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрыть крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, за ним легко ухаживать.

    Сечения и размеры печи

    Как сделать банную печь

    Как уже было сказано, основная задача данного типа отопительных приборов – быстро «нагнать» необходимую температуру и уметь ее поддерживать.Есть простое решение – поставить вентилятор, который будет обдувать стенки духовки, ускоряя нагрев.

    Корпус конвектора выполняет примерно ту же функцию. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ней и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В этот зазор снизу подсасывается воздух. Он проходит по стенам, нагревается, одновременно охлаждая стены. Затем она поднимается вверх, неся тепло по парилке.

    Как работает вытяжка

    Если корпус печи из толстого металла, то кожух можно сделать и из тонкого.Он редко нагревается до высоких температур, и перегорание ему не грозит. Если банная печь расположена вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентиляции печи. Тогда часть воздуха, поднимающегося по стенкам, попадет в печь, сдует камни и нагреется еще больше. Такой обогреватель называется вентилируемым. Подходит для саун с сухим воздухом.

    Чертежи и схемы

    Банные печи имеют более простую конструкцию. Вам понадобится топка нормального размера, в которую поместятся большие бревна.В верхней части, над верхней частью топливника, привариваются борта каменки, объем которой обычно составляет 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны не лучшая идея. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко обжечься. Однако на фото выше есть несколько вариантов установки баков.

    Другой тип нагревателя находится внутри топки. При желании на нее можно сделать крышку и такую ​​печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой крышкой для получения большего количества пара.

    Нагреватель внутри корпуса

    В продаже много металлических печей для бани, но хорошие стоят немалых денег. Если у вас есть достаточный опыт в сварке металлов, вы можете изготовить печь самостоятельно, исходя из ее размеров. Как сделать печь для бани из металла (лист), чертежи и фото — далее.

    • 1 Печь металлическая для бани и сауны – в чем отличие
    • 2 Самодельные печи для русской бани
      • 2.1 Печь: какой размер и где
      • 2.2 Чертежи самодельных металлических банных печей
    • 3 Как сделать банную печь
      • 3.1 Чертежи и схемы

    Печь металлическая для бани и сауны – в чем отличие

    Существует значительная разница между режимами паровой бани и сауны.В сауне очень высокая температура воздуха — от 85С и намного выше. При такой температуре влажность просто не может быть высокой — сразу получишь ожог, а веник через пять минут рассыплется. И он действительно небольшой, порядка 5-15%. В русской парилке температура держится в пределах 55-65°С, периодически поднимаясь до 70°С. При таких температурах влажность «подтягивает» высокую — 50-60%.

    Один из вариантов сварной банной печи

    Для достижения этих различных целей требуются различные подходы к конструированию печи.Сауна требует наибольшей площади соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорения прохождения воздушных потоков вдоль стен. Все подчинено задаче как можно быстрее нагреть воздух в парилке. Печь есть, но она небольшая, открытая, обычно располагается над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°С, так как отдают много тепла окружающему воздуху. Из такой каменки можно получить немного пара. А вот в сауне много не надо — один/два половника дадут 15% влажности.Ты просто больше не можешь этого выносить.

    В русской парилке задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенного состояния – он должен состоять из очень мелких капель. Его еще называют «сухим» и он имеет высокую температуру – около 130-150°С. При таком состоянии после парения в теле чувствуется легкость и прилив сил. Такой пар получается только из горячих камней, температура которых не ниже 500°С.Чтобы добраться до нее, камни «упаковываются» внутрь топки — в нее помещается ящик — закрытая каменка.

    Здесь ТЭН расположен внутри, а бак прикреплен сверху.

    Как видите, есть серьезные отличия в дизайне. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще следует иметь в виду при проектировании печи для режима русской парилки? То, что, имея нагретые металлические стенки, удержать температуру в пределах необходимых 60-65°С нереально.Обязательно перегрейте. При этом от стен печи исходит жесткое инфракрасное излучение и находиться рядом тяжело. Задачу можно решить двумя способами:

    • Футеровка топки. Внутри топка футерована жаростойким кирпичом (шамот на шамотном растворе). Можно поставить на ребро, тогда толщина подкладки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стены греются незначительно, основная энергия направляется на обогрев печи.В этом случае необходимо сразу проектировать негабаритную топку с учетом того, что значительный ее объем занимает футеровка. Недостаток этого варианта – очень высокая температура дыма, а значит, высокая пожароопасность. Выход – отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант – нагреватель или бак для воды на трубе. Вариант посложнее — отопительный щит, в который дым подается прямо из топки, а при остывании в лабиринте щита имеет на выходе не более 80-120°С.

      Футеровка — облицовка топки изнутри жаростойким кирпичом

    • Кирпичная ширма или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывается из обычного керамического кирпича, в стене проделываются окна или устанавливаются двери, чтобы можно было регулировать степень нагревания воздуха в помещении. Как видите, этот вариант более удобен для поддержания температуры в заданном режиме. Но с практической точки зрения хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают).В результате через некоторое время металл выгорает. Выход – ставить жаростойкую сталь или сталь конструкционную, но большой толщины. При этом чем толще металл, тем дольше прослужит печь. По статистике наиболее проблемным местом являются верхняя и задняя поверхности топки. Попробуйте положить самый толстый металл, который вы можете найти здесь.

      Покройте снаружи кирпичным экраном

    Отдельно стоит сказать о швах. В самодельных металлических печах (в заводских в принципе тоже) прогорание часто начинается именно со швов.В производстве эту проблему обходят за счет использования гнутых конструкций. Вверху стараются вообще избегать швов. При изготовлении печи для бани своими руками у вас вряд ли получится согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, поэтому остается одно – сделать швы максимально качественными.

    Печь: какой размер и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парилки (при условии нормального утепления бани).В разных источниках разные рекомендации с большим или меньшим количеством – от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем проще получить необходимое количество пара, но при условии, что печка имеет достаточную мощность для их нагрева.

    Проблема в том, что камни разных горных пород имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3 размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм.Параметры можно немного изменить, сделать шире/уже/выше — см. конструкцию печи.

    Нагреватель может быть разных форм и размеров.

    Отношение объема топки к объему каменки – это сложный теплотехнический расчет, осилить который под силу даже не каждому теплотехнику. Гораздо проще использовать готовые чертежи или экспериментально определенные пропорции. Как минимум объем топки «свободный» от каменки не должен быть меньше.Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше разместить каменный ящик. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура в верхней части и у задней стенки. Именно в этом месте есть смысл разместить емкость. Во-первых, снимается часть тепловой нагрузки со свода печи, во-вторых, камни будут хорошо прогреваться.

    Не забывайте об уходе за нагревателем и о том, что вода должна как-то туда попасть.Сервисный люк должен располагаться так, чтобы до самого дальнего края можно было без проблем дотянуться рукой. А подачу воды вглубь водонагревателя надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые проходят через всю плоскость контейнера для камней. Со стороны комнаты эта трубка заканчивается воронкой. Камни размещаются вокруг трубы. При подаче на него воды она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных металлических банных печей

    Данная печь предназначена для парной 2*3*2,3 м. Его варили из листового металла толщиной 3 мм.

    Печь металлическая для сауны с закрытой каменкой

    Для активации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. К другим решениям относятся ребра жесткости (уголки), приваренные к бокам топки в верхней части топки, чтобы металл не прогибался при сильном нагреве.

    Следующая схема металлической печи для бани выполнена с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи дожигания. На заднюю стенку приваривается металлическая пластина. Воздух из-под колосника подается в зазор между этой плитой и задней стенкой топки с помощью воздуховодов. Это простое устройство, кажется, решает сразу две задачи. Во-первых, он охлаждает заднюю стенку, что снижает вероятность ее выгорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть при нагреве.Там концентрируются нагретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючи (до 80%). При смешивании этих газов с нагретым воздухом горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) требуется гораздо меньше топлива. По этому принципу построены многие печи длительного горения, но в последнее время его стали применять и в банных печах.

    Печь с подачей вторичного воздуха

    Примерно такая же модель, но без форсажа, выполнена в другом формате.Размеры здесь не указаны, но так проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи из металла

    В этом случае объем топки составляет около 130% от объема печи. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо – могут возникнуть трудности при установке дымохода – он может упираться в потолочную балку – придется выгибать дымоход, что нежелательно.Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Даже среди любителей бани идут постоянные споры: бак для нагрева воды в парилке это хорошо или плохо… Некоторые регулируют влажность, открывая/закрывая крышку бака. Этот вариант их устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и бак выводят в моечное отделение, а воду в нем нагревают, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. На следующей схеме печь в металлической бане с баком для воды.

    Чертеж печи для бани с баком для воды

    Конструкция грамотная — с помощью «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, они дольше находятся в топке, лучше прогревают стенки. Если вам не нужен резервуар, вы можете положить на его место камни.

    Интересный вариант с баком, расположенным сзади печки. Дымоход отодвинут назад и проходит через бак. Высота бака большая, отвод тепла будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака не будет высокой точно.

    Маленькая духовка с большим баком

    Интересно устроена печка. Он не очень большой, но его объема достаточно для небольших и средних парилок. Закрывается крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрыть крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, за ним легко ухаживать.

    Сечения и размеры печи

    Как сделать печь для сауны

    Как уже было сказано, основная задача данного типа отопительных приборов – быстро «нагнать» необходимую температуру и уметь ее поддерживать.Есть простое решение – поставить вентилятор, который будет обдувать стенки духовки, ускоряя нагрев.

    Корпус конвектора выполняет примерно ту же функцию. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ней и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В этот зазор снизу подсасывается воздух. Он проходит по стенам, нагревается, одновременно охлаждая стены. Затем она поднимается вверх, неся тепло по парилке.

    Как работает вытяжка

    Если корпус печи из толстого металла, то кожух можно сделать и из тонкого.Он редко нагревается до высоких температур, и перегорание ему не грозит. Если банная печь расположена вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентиляции печи. Тогда часть воздуха, поднимающегося по стенкам, попадет в печь, сдует камни и нагреется еще больше. Такой обогреватель называется вентилируемым. Подходит для саун с сухим воздухом.

    Чертежи и схемы

    Банные печи имеют более простую конструкцию. Вам понадобится топка нормального размера, в которую поместятся большие бревна.В верхней части, над верхней частью топливника, привариваются борта каменки, объем которой обычно составляет 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых хитростей нет.

    Схемы металлических печей для сауны

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны не лучшая идея. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко обжечься. Однако на фото выше есть несколько вариантов установки баков.

    Другой тип нагревателя находится внутри топки. При желании на нее можно сделать крышку и такую ​​печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой крышкой для получения большего количества пара.

    Нагреватель внутри корпуса

    Печь в бане является обязательным атрибутом, так как именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. Более того, есть целые линейки заводских изделий или кирпичных конструкций, максимально отвечающих необходимым требованиям.Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных банных печей из металла, которые позволяют изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

    Производственный процесс

    Для начала необходимо сказать, что существует ряд аналогичных изделий, отличающихся своей конструкцией и принципом действия. Поэтому и чертежи банных печей из металла бывают разными. Однако все они имеют примерно одинаковый принцип действия ().

    Топка

    • В первую очередь нужно сделать топку.Каждый сам определяет его размер, но профессионалы советуют делать одинаковую высоту с шириной 0,5 метра.
    • Многие чертежи самодельной банной печи из металла предполагают использование каких-то готовых элементов. К ним относятся решетки и двери. При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла, так как изделия из чугуна придется закреплять особым образом.

    • Типовой чертеж банной печи из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций.В первой из них сжигается топливо, а вторая нужна для сбора золы. Учитывая это, их разделяют решеткой и делают отдельные двери.
    • Стоит отметить, что окно для сбора золы часто используется для создания необходимой для горения тяги.
    • Если чертеж банной металлической печи предполагает размещение печи, то верхняя часть топки также выполняется из колосника

    Совет! Для изготовления печи стоит использовать толстый металл.Так конструкцию не поведет при нагревании, и она сможет выделять больше тепла.

    Плита и бак для воды

    • Над топкой необходимо сделать отдельную камеру с дверцей, которая будет отделена решеткой.
    • Специальные камни будут мешать ему долго поддерживать температуру.
    • При этом на чертежах банной печи из металла рекомендуется делать закрывающееся окно, которое можно использовать для подачи воды и создания пара.
    • Следует отметить, что обычные камни для таких печей не подходят. Особенно это касается материала, содержащего кремний или другие включения.
    • В верхней части этого отсека выполнено отверстие для трубы. Она и дым выведет, и воду заодно нагреет.

    • Емкость для жидкости устанавливается сверху. При этом чертежи печей для металлических бань советуют, чтобы дымоход проходил через ее середину.Это будет нагревать воду как из дымохода, так и из верхней поверхности.
    • Профессиональные мастера рекомендуют устанавливать на дно такой емкости кран. В этом случае нужно приобретать специальные устройства, цена которых может быть высокой, но именно они смогут работать длительное время в условиях постоянных перепадов температур.

    Особое внимание уделяется крышке контейнера. Его можно сделать из дерева, но тогда нужно защитить зону соприкосновения с дымоходом.При этом инструкция по установке советует делать в ней небольшие прорези для свободного выпуска пара.

    Совет! Такую конструкцию обычно изготавливают из толстостенной трубы. Это помогает решить вопрос с дешевизной материалов, так как такие вещи можно найти в пунктах утилизации по аналогичной стоимости.

    Дымоход

    При создании чертежа металлической банной печи особое внимание уделяется дымоходу, а именно местам его прохождения через крышу.Дело в том, что трубы при топке имеют довольно высокую температуру и во избежание возгорания их необходимо дополнительно утеплять. Их также необходимо расположить на определенной высоте, чтобы создать постоянную тягу.

    При создании печей своими руками многие мастера советуют приобретать готовые изделия, которые изготавливаются специально для этих целей. Причем довольно часто их выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубкой и грибком.

    Также нужно подумать о защитном экране, задачей которого является предотвращение воздействия высокой температуры на стены из дерева. Они лучше всего разработаны с отражающей поверхностью для отвода инфракрасного излучения. Эти изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно невысокую стоимость.

    Заключение

    В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также, исходя из представленного выше текста, можно сделать вывод, что принцип изготовления печей из металла достаточно быстрый.Более того, существует масса различных конструкций, которые имеют свои специфические черты и особенности ().

    При этом особое внимание следует уделить некоторым фабричным изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они значительно облегчат процесс изготовления, а значит, именно на их основе стоит разрабатывать чертежи.

    Листовой металл для производства банных печей. Как сделать печь для сауны из металла

    Современный строительный рынок предлагает самые разные модели банных печей: и на жидком топливе, и на дровах, и на газу, и с множеством дополнительных функций… Правда, производители просят за такие агрегаты баснословную сумму, и при этом нет никакой гарантии, что эта печь подойдет под требования конкретной бани и прослужит действительно долго. Но то, что создано теми, в ком живет дух русского мастера, на века. Но сделать печь для бани своими руками не так уж и сложно – все, что вам нужно, это подробная инструкция, пошаговые фото строительства и рекомендации опытных мастеров. Все это вы найдете в этой статье.Главное, подходить к делу не спеша и скрупулезно соблюдать технику безопасности. печка работает.

    Если вы решили заказать готовую печь, обращайтесь в крупные специализированные компании и магазины, например, на http://www.jadebest.ru, так как они работают напрямую с производителями.

    Первые самодельные банные печи — какими они были?

    У многих современных мастеров самодельные печи для бани, которые изготавливались на протяжении многих веков и до недавнего времени, вызывают неподдельное недоумение: они построены без дымохода, а угарный газ выходил из бани только через дверь.Вот почему наши предки говорили «стирать по-черному». Хотя, кроме этого недостатка, сама старинная банная печь имела вполне практичное устройство, очень стойкое к огню. Так, куполообразный очаг, напоминающий колодец, был построен из экологически чистых глиняных кирпичей. В нем на металлические прутья укладывались подготовленные камни, а на них ставилась емкость с водой, похожая на котел. Огонь под булыжниками нагревал последние, а падающий на них кипяток наполнял баню мягким и обволакивающим паром.

    Со временем русские умельцы наловчились обустраивать для таких печей какой-то дымоход, и бани стали намного эстетичнее и функциональнее. И даже больше — этот атрибут парилки стал смысловым и организующим центром ее интерьера, а усовершенствованная концепция их изготовления сделала банные процедуры менее затратными и более приятными.

    Какой должна быть печь – требования к агрегатам

    Современные банные печи своими руками практически ничем не уступают заводским – они не менее эстетичны, также обеспечивают экономичный расход топлива, также мало занимают места места в парилке, а также не требуют сложного ухода.

    Саму печь своими руками в баню можно сделать как на дрова и жидкое топливо, так и на другие источники энергии. Выбор ее типа зависит от характеристик самой бани, но в любом случае она должна соответствовать определенным требованиям:

    1. Наличие достаточной тепловой мощности и широкий диапазон ее регулирования. Так, тепловой мощности одной и той же печи может быть достаточно для бревенчатой ​​бани и недостаточно для каркасной.
    2. Наличие теплоаккумулятора и парогенератора, чтобы можно было менять режимы тепла и влаги.
    3. Наличие средств регулирования конвекции.
    4. Практически полное отсутствие поверхностей, температура которых превышает 150°С.

    Помимо всего вышеперечисленного, согласно правилам работы печи, банная печь также имеет свои требования к размерам топки, пожаробезопасности и другим важным параметрам.

    Конструктивные особенности современной заводской печи

    Горячие или холодные варианты исполнения

    В зависимости от температуры наружных стен банной печи ее называют «холодной» или «горячей».Так, возле «горячих» стен может нагреваться до 100 градусов, благодаря чему в парилке тоже тепло. Такую баню можно легко растопить за короткое время, что незаменимо для тех парилок, в которых нет постоянного отопления – это бани, которые используются время от времени. И «холодные» печи для них не подходят. Но есть у таких печей и минусы: парилку можно легко перегреть, превратив ее в настоящую сауну – и не для каждого человека такой режим безопасен.

    «Холодные» печи, которые нужно долго топить, имеют свои преимущества — об их стенки невозможно обжечься, ведь их максимальная температура достигает 50 градусов.А вот обогрев самого помещения бани происходит через специальные каналы печи, которые поглощают холодный воздух пола, проходящий через огонь и отдаваемый сверху уже теплым, мягким и не обжигающим. Именно поэтому только с помощью «холодных» печей можно эффективно регулировать режим влажности и температуры в бане.

    Некоторые примеры конструкций печей

    Кирпичный вариант — классика печного искусства

    Солидная, но достаточно простая кирпичная конструкция печь для бани выглядит примерно так: топка, облицованная огнеупорным кирпичом, под топкой зольник, чугунная или стальная решетка для камней, дымоход, змеевик для горячей воды и двери.

    Вес самодельной печи для бани из кирпича солидный, поэтому под нее придется заранее устраивать фундамент. Вместо раствора для кладки кирпича вам нужно будет использовать только глину и песок, потому что цемент не устойчив к высоким температурам и способен испортить банную печь всего за год. А для прочности всей конструкции кладку делают по своей особой схеме.

    Печь металлическая и ее особенности

    По сравнению с кирпичными печами чугунные и стальные более компактны, обладают высокой теплоотдачей и отличной скоростью прогрева.Плюс в том, что такие банные печи несложно изготовить в заводских условиях, а кирпич можно выкладывать только непосредственно на месте.

    Сварить хорошие металлические печи для бани своими руками не составит труда: для этого нужно разрезать стальные листы или большую трубу. Да и по своей конструкции такая печь недалеко ушла от кирпичной: те же узлы и блоки, те же элементы, только другая конструкция и другое исполнение. Например, квадратную банную печь изготавливают из толстой листовой стали или чугуна, а круглую – из толстостенных стальных труб.

    Но сама топка такой печи сегодня сделана немного иначе, чем пару десятков лет назад: теперь в ней две камеры, одна из которых предназначена для сжигания топлива, а вторая – для дожигания того, что не сгорело аут, за счет чего вредных продуктов горения выделяется гораздо меньше. КПД печи увеличивается на 20%.

    Единственный существенный недостаток металлических печей- это большая квадратная поверхность, которая может гореть. Хотя этот минус исправить несложно – такую ​​печь достаточно обложить красивым огнеупорным кирпичом, или повесить на сам корпус стальной экран – конвектор, который будет распределять потоки горячего воздуха по бане и делать ее прогревается более равномерно.С другой стороны, при охлаждении печи за счет естественной циркуляции воздуха срок ее службы значительно увеличивается.

    А вот изготавливать газовую или электрическую плиту самостоятельно не рекомендуется: даже заводские модели крайне пожароопасны и даже способны взорваться.

    Самые простые варианты самодельной печи

    Для тех, кто никогда не имел дела с печным делом, можно попробовать первые пару лет изучить устройство печи для бани простейшей конструкции и построить такую, которая будет топить баню , нагревать воду и производить приятный пар.

    Также можно сделать печь из обычного или бутового камня, или тщательно обожженного кирпича. Толщина стен должна быть от 13 до 25 см, а вес камней 1-5 кг. В качестве камней для печи можно взять гранит, карьер или торф, но не кремень, который при нагревании рассыпается на куски. А чтобы банная печь своими руками аккумулировала тепло, в нее можно добавить слитки чугуна, чтобы на их долю приходилось 20% из 80% камней.

    Котлы и водосборники в самодельных печах могут опираться либо на стены кладки, либо на специальные стойки внутри топки, либо подвешиваться на тросе.А вот колосники для печей делают из толстой стали или уже получают стандартный чугун.

    Обычно те, кто хоть раз в жизни пытался сделать печь для любимой бани своими руками, страшно гордятся своим успехом и с гордостью демонстрируют свое достижение всем знакомым.

    Самостоятельно собрать каменку для бани – очень смелое и ответственное решение. Впрочем, ничего нового изобретать не надо. Рассмотрим подробнее конструкцию каменки с сухим паром, выберем материал и определимся с оптимальным порядком работы.

    Для примера рассмотрим одну из типовых конструкций для сухого пара и дополним ее выносной топкой, удобным зольником и дополнительным теплообменником.

    Из чего, из чего и как варить печь для бани

    Конструкционная сталь

    демонстрирует образцовую прочность и твердость при нормальных температурах, но не в дровяной печи при нагреве выше 400°С. Все процессы, химические и физические, в нагретой стали ускоряются в тысячу раз: окалинообразование, выгорание углерода, термическая усталость и линейные деформации.Суть в том, что выбрать жаростойкую сталь для высокотемпературной зоны не так просто.

    Есть два пути решения проблемы: увеличение толщины металла свыше 12-14 мм для увеличения срока службы печи, либо использование стали с высоким (более 18%) содержанием хрома. Последнее часто затруднено из-за необходимости владеть сваркой MIG/MAG или TIG для соединения деталей, а также из-за малой доступности специального металлопроката. Но если есть возможность, выбирайте для печи жаростойкий AISI-310S (его аналог 20Х23х28) в отожженных листах толщиной 6-8 мм.

    Есть более, достаточно эффективное решение, помогающее снизить коррозионный износ — охлаждение пода печи водяным контуром или воздушной конвекцией. Теплообменники, входящие в конструкцию печи, должны быть изготовлены из той же стали. Все остальные элементы: горловина, дымоход и корпус, могут быть сварены из конструкционной углеродистой стали обычными электродами с рутиловым покрытием.

    А вот с топкой все сложнее: детали следует сваривать неплавящимся электродом с использованием флюсовой добавки, содержащей серу и титан в промежуточной форме.Предварительно выполните пару экспериментальных сварных швов на кусках одинаковой толщины, чтобы установить минимальный требуемый сварочный ток. Сварочную ванну защищают аргоном с расходом около 7 м 3 /ч. При отсутствии специальных видов дуговой сварки возможна сварка деталей обычным ММА электродами ОК-67.13 (15).

    Распускаем листы: чертежи и размеры деталей

    Для начала определимся с размером топки. Камера шириной более 300 мм будет слишком просторна для концентрации очага температуры выше 450°С, а без этого сгорание пиролизных газов (и КПД печи) будет меньше ожидаемого.Длины топки должно хватать для укладки поленьев свыше 300 мм, всего – около 750-800 мм. Высота топки должна соответствовать пламени дров – не менее 650 мм. Также объем загрузки топлива зависит от высоты, исходите из расчета 1,3-1,5 кг сухих дров на 1 м 3 парилки.

    Исходя из этого вырезаем четыре прямоугольника:

    • 650х800 мм — две боковые стенки;
    • 300х500 мм — крышка топки;
    • 300х650 мм — передняя и задняя стенки.
    • 290х400 мм — внутренняя перегородка.

    Также понадобятся две прямоугольные рейки 50х580 мм и десяток косынок в форме равнобедренного прямоугольного треугольника с ножкой 50 мм.

    Следующий вопрос — охлаждение топки. Если планируется конвекция воздуха, приварите вертикальные ребра шириной 45 мм и вдоль по высоте топки через каждые 80 мм на задней и боковых стенках, всего 24 штуки.

    Водяное охлаждение позволяет использовать более тонкую сталь (4-5 мм), но теплообменник должен быть включен в систему отопления или водоподготовки общей теплоемкостью не менее 65 литров для теплого пола и 150 литров для бака .Теплообменник изготавливается со сварным коробом толщиной до 70 мм по задней и боковым стенкам топки. Вам понадобится:

    1. Две боковые стенки — 350х880 мм.
    2. Задняя стенка 350х440 мм.
    3. Лента 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) и 70х300 мм (2 шт.).

    Кроме того, потребуется около трех метров уголка 50х50 мм, до четырех метров 75х75 мм и до 0,5 м2 листовой углеродистой стали толщиной 3.5-4,5 мм. При вырезании деталей с обеих сторон снимайте фаску на одну треть ширины металла.

    Производство печей

    На боковых стенках от дна отмечаем 50 мм, по этой линии нужно установить перпендикулярно и прихватить планки шириной 50 мм, затем снизу с расстоянием 100-150 мм установить и приварить треугольные косынки, по шесть на каждую стену. На полученные полки установите 2-3 решетки шириной 300 мм, а оставшийся зазор у задней стенки закройте листом нержавеющей стали.

    Затем переверните стенки к верхнему краю и отметьте 300 мм сзади.Установите и прихватите перегородку, проверьте прямоугольность внутренних углов, диагоналей стен и полностью обварите два вертикальных шва. При сварке деталей топки сначала проложите корневой шов изнутри, а затем покройте его двумя защитными слоями внутри и снаружи без глубокого проплавления.

    Установить и приварить переднюю стенку непрерывным швом, а в задней предварительно прорезать круглое отверстие диаметром 110 мм со смещением 110 мм вниз от верхней кромки. Вварить в отверстие втулку из черной трубы, если сварка невозможна, установить фланцевое соединение или вкрутить в трубу полосу нержавейки.

    В конце сборки вокруг топки приваривается бак или ребра воздушного охлаждения. Не забудьте врезать в диаметрально противоположных точках водяного теплообменника два отрезка трубы из нержавеющей стали 25 мм с 4-5 витками трубной резьбы.

    Основание и обогреватель

    Топка устанавливается на раму, сваренную из 50-го уголка полками внутрь. Внутренний периметр должен точно соответствовать размерам дна топки. Рама стоит на ножках со свободным просветом 200 мм.Если вы не планируете обкладывать печь кирпичом, выстелите дно, заднюю и боковые стороны основания тонколистовой сталью.

    Такая же рама, но полками наружу и из 75-го уголка сварена точно по верхнему обхвату топки. Ближе к спинке добавьте еще одну перемычку, чтобы внутренняя сторона угловой полки плотно прилегала к перегородке, образуя квадратную ячейку 300х300 мм. В это отверстие вставляется бак размерами 250х250 и высотой 500 мм.Сделайте его из листовой стали толщиной около 4 мм, в 100 мм от верхнего края с внешней стороны добавьте пояс из уголка, которым бак будет опираться на раму.

    Полученную конструкцию устанавливают сверху топки, обваривают по периметру стальными бортиками высотой около 150-200 мм и заполняют камнями. Бак используется для нагрева воды, а остальная часть нагревателя «догоняет» пар до нужной температуры. Хорошим решением будет проложить от дна ванны до дна печи пару трубок 3/4” с отверстиями шириной 6 мм по бокам.При этом сам бак необходимо накрыть крышкой, оставив в центре трубку – дозатор воды.

    Оболочка или чехол

    Если вы используете воздушную конвекцию, правильно обернуть печь кожухом из тонкого стального листа. К раме можно закрепить с 75-го уголка, а затем повторить крепление в нижней части, предварительно приварив на топке несколько «язычков» с отверстиями и резьбой.

    При водяном охлаждении также уместен кожух, но обогреватель лучше обложить декоративным кирпичом или песчаником.Кладку, как и кожух, выводят заподлицо с бортами каменки или чуть ниже.

    Завершаем монтаж: топки, зольника и дымохода

    После сборки топки разметьте и вырежьте отверстие на передней стенке по размеру имеющейся топочной дверцы. Используя те же размеры, из обрезков нержавейки приварите манжеты глубиной не менее 170 мм или в толщину перегородки, если будете брать дверь в гардеробную.

    Зольник в такой печи представляет собой обычный короб шириной 250 мм, высотой 200 мм и во всю длину топки.В передней части стена должна быть шире на 50 мм с обеих сторон и на 100 мм вверх.

    Дымоход можно протянуть сэндвич-трубой или обычным стальным воздуховодом. Поворотное колено надеваем на втулку в задней стенке и уплотняем стеклошнуром, затем этим же шнуром законопачиваем углы основания и печки, не забываем про перегородку внутри топки. После укладки камней печь готова к работе, но перед установкой ее рекомендуется растопить снаружи, чтобы воспламенить и выжечь остатки заводской прокатной смазки.

    В продаже много металлических печей для бани, но хорошие стоят немалых денег. Если у вас есть достаточный опыт в сварке металлов, вы можете изготовить печь самостоятельно, исходя из ее размеров. Как сделать печь для бани из металла (лист), чертежи и фото — далее.

    Существует значительная разница между режимами паровой бани и сауны. В сауне очень высокая температура воздуха — от 85С и намного выше. При такой температуре влажность просто не может быть высокой — сразу обожжешься, а через пять минут раскрошится.И он действительно небольшой, порядка 5-15%. В русской парилке температура держится в пределах 55-65°С, периодически поднимаясь до 70°С. При таких температурах влажность «подтягивает» высокую — 50-60%.

    Для поддержки таких разных задач требуются разные подходы к построению печи. Сауна требует наибольшей площади соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорения прохождения воздушных потоков вдоль стен. Все подчинено задаче как можно быстрее нагреть воздух в парилке.Печь есть, но она небольшая, открытая, обычно располагается над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°С, так как отдают много тепла окружающему воздуху. Из такой каменки можно получить немного пара. А вот в сауне много не надо — один/два половника дадут 15% влажности. Ты просто больше не можешь этого выносить.

    В русской парилке задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенного состояния – он должен состоять из очень мелких капель.Его еще называют «сухим» и он имеет высокую температуру – около 130-150°С. При таком состоянии после парения в теле чувствуется легкость и прилив сил. Такой пар получается только из горячих камней, температура которых не менее 500°С. Чтобы достичь его, камни «упаковывают» внутрь топки — в нее помещают ящик — закрытый нагреватель.

    Как видите, есть серьезные отличия в дизайне. Их надо иметь в виду.

    Самодельные печи для русской бани

    Что еще следует иметь в виду при проектировании печи для режима русской парилки? То, что, имея нагретые металлические стенки, удержать температуру в пределах необходимых 60-65°С нереально.Обязательно перегрейте. При этом от стен печи исходит жесткое инфракрасное излучение и находиться рядом тяжело. Задачу можно решить двумя способами:


    Отдельно стоит сказать о швах. В самодельных металлических печах (в заводских в принципе тоже) прогорание часто начинается именно со швов. На производстве эту проблему обходят гнутыми конструкциями. Вверху швов вообще стараются избегать. При изготовлении печи для бани своими руками у вас вряд ли получится согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, поэтому остается одно – сделать швы максимально качественными.

    Плита: какой размер и где

    Необходимое количество камней зависит от объема парилки (при условии, что он нормальный). В разных источниках есть разные рекомендации с большей или меньшей — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем проще получить необходимое количество пара, но при условии, что у печи достаточно мощности для нагреть их.

    Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, а, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем.В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 размеры каменки составляют примерно 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменить, сделать шире/уже/выше — см. конструкцию печи.

    Отношение объема топки к объему каменки – это сложный теплотехнический расчет, осилить который под силу даже не каждому теплотехнику. Гораздо проще использовать готовые чертежи или экспериментально определенные пропорции.Как минимум объем топки «свободный» от каменки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

    Немного о том, в какой части топки лучше разместить каменный ящик. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура в верхней части и у задней стенки. Именно в этом месте есть смысл разместить емкость. Во-первых, снимается часть тепловой нагрузки со свода печи, во-вторых, камни будут хорошо прогреваться.

    Не забывайте об уходе за нагревателем и о том, что вода должна как-то туда попасть.Сервисный люк должен располагаться так, чтобы можно было дотянуться рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь водонагревателя надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые проходят через всю плоскость контейнера для камней. Со стороны комнаты эта трубка заканчивается воронкой. Камни размещаются вокруг трубы. При подаче на него воды она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

    Чертежи самодельных металлических банных печей

    Данная печь предназначена для парилки размером 2*3*2,3 м. лист металла толщиной 3 мм.

    Для активации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. К другим решениям относятся ребра жесткости (уголки), приваренные к бокам топки в верхней части топки, чтобы металл не прогибался при сильном нагреве.

    Следующая схема металлической печи для бани выполнена с подачей воздуха в верхнюю часть топки.Это так называемые печи дожигания. На заднюю стенку приваривается металлическая пластина. Воздух из-под колосника подается в зазор между этой плитой и задней стенкой топки с помощью воздуховодов. Это простое устройство, кажется, решает сразу две задачи. Во-первых, он охлаждает заднюю стенку, что снижает вероятность ее выгорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть при нагреве. Там концентрируются нагретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючи (до 80%).При смешивании этих газов с нагретым воздухом горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) требуется гораздо меньше топлива. Многие печи построены по этому принципу. длительное горение, но в банных печах он стал использоваться совсем недавно.

    Примерно такая же модель, но без форсажа, выполнена в другом формате. Размеры здесь не указаны, но так проще понять пропорции и расположение различных элементов.

    Объемная модель самодельной печи из металла

    В этом случае объем топки составляет около 130% от объема печи. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо – могут возникнуть трудности при устройстве дымохода – он может упираться в потолочную балку – придется выгибать дымоход, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

    Даже среди любителей бани идут постоянные споры: бак для нагрева воды в парилке это хорошо или плохо… Некоторые регулируют влажность, открывая/закрывая крышку бака. Этот вариант их устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и бак выводят в моечное отделение, а воду в нем нагревают, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. На следующей схеме печь в металлической бане с баком для воды.

    Конструкция грамотная — с помощью «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, они дольше находятся в топке, лучше прогревают стенки.Если вам не нужен резервуар, вы можете положить на его место камни.

    Интересный вариант с баком, расположенным сзади печки. Дымоход отодвинут назад и проходит через бак. Высота бака большая, отвод тепла будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака не будет высокой точно.

    Интересно устроена печка. Он не очень большой, но его объема достаточно для небольших и средних парилок.Закрывается крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрыть крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, за ним легко ухаживать.

    Как сделать банную печь

    Как уже было сказано, основная задача данного типа отопительных приборов – быстро «нагнать» необходимую температуру и уметь ее поддерживать. Есть простое решение – поставить вентилятор, который будет обдувать стенки духовки, ускоряя нагрев.

    Корпус конвектора выполняет примерно ту же функцию. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ней и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В этот зазор снизу подсасывается воздух. Он проходит по стенам, нагревается, одновременно охлаждая стены. Затем она поднимается вверх, неся тепло по парилке.

    Если корпус печи из толстого металла, то кожух можно сделать и из тонкого. Он редко нагревается до высоких температур, и перегорание ему не грозит.Если банная печь расположена вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентиляции печи. Тогда часть воздуха, поднимающегося по стенкам, попадет в печь, сдует камни и нагреется еще больше. Такой обогреватель называется вентилируемым. Подходит для саун с сухим воздухом.

    Чертежи и схемы

    Банные печи имеют более простую конструкцию. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топливника, привариваются борта каменки, объем которой обычно составляет 20-25 литров.Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых хитростей нет.

    Установка бака для нагрева воды в парилке сауны не лучшая идея. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко обжечься. Однако на фото выше есть несколько вариантов установки баков.

    Другой тип нагревателя находится внутри топки. При желании на нее можно сделать крышку и такую ​​печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой крышкой для получения большего количества пара.

    Возможно, вы уже построили его сами или только планируете это сделать. В этом случае просто необходимо знать, как делаются железные печи для бани своими руками. по некоторым параметрам превосходят упомянутые утеплители, но найти хорошего мастера и договориться о приемлемой цене достаточно сложно.

    Взвесьте все за и против

    Невозможно сделать правильный выбор без учета всех подводных камней. Положительные стороны:

    • Простота установки.Обычно установка сводится к выбору места и . В некоторых случаях топка располагается в комнате отдыха или гардеробной, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
    • Простота обслуживания и ремонта. Очищать такую ​​конструкцию гораздо проще, чем кирпичную.
    • Удобство установки бака для нагрева воды.
    • Быстрый нагрев. Кирпичным аналогам может потребоваться до 5 часов, чтобы достичь температуры, которую металлическая печь наберет за 1 час.
    • Наличие материалов для самостоятельной сборки.
    • Возможность творчества. Можно собрать конструкцию такого типа, которая будет лучше вписываться в общий интерьер.

    Недостатки этой конструкции:

    • Сложность создания условий для парения настоящей русской бани.
    • Сильный нагрев самого блока, что может привести к ожогам.
    • Быстрое охлаждение. Если вы планируете находиться в бане несколько часов, то ее нужно будет периодически топить.
    • Высокая пожароопасность из-за неправильной установки.
    Внимание! Для того, чтобы облегчить сборку и последующую установку, хорошо бы перед началом работ подготовить примерные чертежи всей конструкции.

    Отдельный фундамент

    Какой бы вариант вы ни выбрали, важно, чтобы для печи был заложен отдельный фундамент. Это делается для того, чтобы уменьшить нагрузку на бревна, а также предотвратить возможность возгорания.напольное покрытие, а впоследствии и вся ванна.

    Внимание! Можно установить покупную металлическую печь без фундамента, но самодельная конструкция, как правило, имеет значительный вес, поэтому под нее лучше сделать мощный фундамент.

    База должна быть рассчитана на этапе проектирования. Это очень важно, так как в случае использования свайного фундамента под утеплителем желательно разместить дополнительный опорный элемент. Когда вся конструкция будет готова, сделать это будет невозможно.Но из любой ситуации есть выход и можно сделать конкретную опору. Для этого вам потребуется следующее:

    • Точно под расположение печи выкапывается яма глубиной 50 см. Размеры ее должны превышать длину и ширину печи на 5‒10 см.
    • На дно уложен слой песка 10 см. Его хорошо утрамбовывают, после чего смачивают водой. После высыхания насыпают необходимое количество и снова утрамбовывают.
    • Изготовлены из металлической обрешётки и уложены на кирпичные опоры.При большой высоте решеток понадобится две (более 80 см). Можно сделать до определенного уровня бетонное основание, а остальное доложить кирпичами.
    • Из доски выбиваются щиты для опалубки. Желательно, чтобы между планками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинированную фанеру, тогда конструкция получится с ровными торцами.
    • Раствор заливается внутрь и хорошо утрамбовывается. Делать это лучше вибратором, чтобы заполнить все щели и полости.
    • Необходимо поднять фундамент на несколько сантиметров выше уровня чистового пола.
    • Сверху укладывается гидроизоляция из рубероида или бикроста для отсекания попадания влаги в топку и в помещение.
    Внимание! На участках с высокой подвижностью грунта или очень неустойчивым верхним слоем необходимо заглубление ниже уровня промерзания. Только в этом случае удастся обеспечить необходимый упор.

    Печь из автомобильных дисков

    Этот вариант один из самых простых в изготовлении. Из комплектующих понадобятся 4 диска от КамАЗа (если в планах установка бака для воды, то потребуется еще 2 диска) и листовой металл толщиной 8 мм.

    • Листовой металл нарезается по диаметру отверстия диска. Посередине делается окно размером 20×30 см. Через каждый см вварены металлические стержни диаметром 12 мм.Они будут служить решетками. Затем эта деталь крепится к одному из концов обода.
    • Второй диск закрывается с одной стороны точно так же. А вот в крышке надо сделать отверстие для переходника дымохода.
    • Два диска взаимосвязаны. Необходимо следить за тем, чтобы шов был без ямок, это необходимо для обеспечения хорошего сцепления.
    • Болгаркой или плазморезом вырезается дверца для загрузки дров. Его размеры могут быть 20×30 см.
    • Импровизированные петли изготавливаются из арматуры, которая сгибается с помощью крючков и гаек. Могут быть использованы готовые растворы для сварных изделий. Демпфер устанавливается на свое место. Изготавливается запорный механизм.
    • Снизу крепится еще один диск, он будет служить обдувом. В нем делается проем 15×30 см. Такого же размера делается ящик для сбора золы. Он будет располагаться как раз под решетками, поэтому в него будут падать сгоревшие угли, достаточно будет просто выбить его в ведро.
    • Сверху крепится диск, который будет служить емкостью для камней. Его концы не нужно закрывать заглушками.
    • Для изготовления бака для воды свариваются две колесные базы. Их концы покрыты листовым металлом. Посередине делают два отверстия и вставляют в них втулку. По внутреннему диаметру он должен быть больше дымохода, чтобы через него можно было свободно пройти.
    • В стенку бака вварен патрубок ½» с резьбой под отвод.Его можно установить непосредственно на конструкцию или вывести через металлорукав и закрепить на стене.
    • Для заполнения жидкостью можно присоединить еще одно шланговое соединение. Есть еще вариант – в верхнем торце делается небольшая дверца.
    Внимание! Для парилки на одного человека возможно изготовление еще меньшего размера. Для него вам понадобятся волжские диски. Принцип будет точно таким же, как описано выше.

    Для сборки такого варианта из материала понадобится труба внешним диаметром 50 см (желательно длиной не менее 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм.Дополнительно необходим листовой металл 8 мм и кругляк диаметром 10‒12 мм.

    • Чтобы было проще представить рабочий процесс, нужно знать, что в результате труба будет располагаться в горизонтальном положении.
    • От одного края делают отступ 10‒15 см. Делается вырез размером 20×35 см. С внутренней стороны приваривается решетка из кусков арматуры. Вместо него можно приобрести чугунный и сделать вырез четко под него. В этом случае она будет съемной, что облегчит чистку духовки.
    • От установленной колосниковой решетки по диагонали делается отверстие с отступом 5 см от края для трубы дымохода. Он прилипает и хорошо кипит.
    • Ближе к трубе конец закрывается листовым материалом. Верхняя часть вырезается в форме круга, а нижняя остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
    • Второй конец закрывается точно так же.
    • Если планируется, что дрова можно будет подбрасывать из самой парилки, то достаточно вырезать окно размерами 20×33 см и закрепить дверь по принципу, описанному в предыдущем варианте.Когда отверстие топки должно выходить в комнату отдыха, то необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого измеряется ширина перегородки. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а шириной на 5 см больше ширины стены. Они привариваются вокруг вырезанного в торце отверстия, и к ним крепится дверца.
    • Емкость размером 35×25×15 см приваривается под решетку. В листе, закрывающем конец трубы, прорезается отверстие 25×15 см, в него необходимо установить совок для сбора золы.Тяга будет зависеть от того, насколько далеко она вытянута.
    • Контейнер размером 40×20×50 см изготовлен из листового материала. Он приваривается к задней части печи и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусмотрена дверца для залива воды. В нижней части прорезан резьбовой патрубок ½» для крана.
    • Для того, чтобы сверху уложить камни, необходимо подготовить конструкцию, напоминающую коробку без дна. Его размеры 20×40×20 см. торцевые стенки должны повторять контур круга, лежать спиной к спине.
    Внимание! Если в семье есть дети, то всю конструкцию можно интересно оформить. Например, вы можете сделать его похожим на небольшой поезд. Для этого под топку приваривается отбойник, как у настоящего паровоза, а по бокам круглые заготовки для колес.

    В этом случае вариантов будет много. Вы можете спроектировать для конкретных условий. Мы рассмотрим один дизайн, который вы можете настроить в соответствии с вашими условиями.

    • Заготовки вырезаются из листового металла толщиной 8 мм. Пять 60×40 см, еще два 40×40 см.
    • Одна стенка крепится к днищу. Крепится сварочным аппаратом несколькими прихватками. Металлический угольник используется для регулировки угла до 90°. Задняя стенка размером 40 × 40 см крепится и прикрепляется к нижней и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все совпадает, то можно хорошо проварить все швы.
    • Следующим шагом будет прикрепление еще одной боковой стенки.
    • С внутренней стороны по бокам на высоте 15 см крепятся два уголка 3×3 см.Они не должны проходить по всей длине. Их цель – полка для внутренней перегородки, поэтому монтировать ее удобнее. Его ставят на опоры и проваривают по всему периметру.
    • В нем сделан вырез 20×30. На него приваривают готовую решетку или изготавливают из круглой арматуры.
    • Верхняя часть конструкции закреплена и проварена.
    • На расстоянии 5‒7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез для трубы дымохода. Он вставляется на место и приваривается по окружности.
    • Передняя стенка монтируется. В нем делается вырез 20×20 см под дверь для загрузки бревен. Внизу, где расположен отсек для сбора золы, делается окно размером 20×10 см. Для него изготавливается черпак таких же размеров. Он будет регулятором тяги, а также позволит быстро почистить печь после топки.
    • Для организации печки нужно сверху приварить борта. Их высота будет зависеть от того, сколько камешков нужно разместить.
    • Резервуар для воды можно приварить к одной из боковых стенок.Изготавливается по принципу, описанному для предыдущей версии.
    Внимание! Лучше, чтобы каменка не загораживала пространство вокруг дымохода. Дело в том, что камни хорошо держат температуру, а это увеличивает скорость прогорания швов.

    Правильная установка печи в помещении гарантирует достижение желаемой температуры.

    • Если загрузка дров будет производиться в самой парилке, то проем топки должен смотреть в сторону двери.Очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило не имеет значения, когда бревна выбрасываются из комнаты отдыха.
    • Печь нагревается до высоких температур, что может привести к порче отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо защитить пространство вокруг печи. Для этого можно уложить по периметру огнеупорный кирпич для стыковки, это улучшит внешний вид и предотвратит перегрев.
    • Внутренняя часть дымохода может быть выполнена по сэндвич-технологии (две трубы, одна внутри другой, между ними прокладывается огнеупорный утеплитель).Это предотвратит возможные ожоги.
    • Место прохода трубы через потолок или стену дополнительно футеруется огнеупорным материалом; листы из нержавеющей стали также могут быть закреплены.
    • Духовка должна располагаться как можно ближе к полке сиденья, но достаточно далеко, чтобы ее можно было передвигать без риска ожога.
    Внимание! Обязательно установите внутрь термометр и песочные часы. Это позволит контролировать максимальную температуру и время нахождения в середине.Если этого не соблюдать, можно получить тепловой удар, последствия которого очень печальны.

    Нам очень интересно узнать, как вам удалось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фото в комментариях.

    Видео

    В этом видео показано, как сделать хорошую печь для бани из трубы:

    Баня – это не просто сооружение из дерева или кирпича. Такое сооружение издавна ценится нашим народом, оно имеет особое значение.Практически каждый хозяин мечтает построить на своем участке баню. Естественно, он должен быть соответствующим образом оборудован. Например, вам нужно будет выбрать печь для бани. Также их можно сделать своими руками из металла. Это вопрос, который вы будете рассматривать.

    Основные требования к изделию

    Итак, прежде чем переходить непосредственно к изготовлению изделия, следует понять, каким оно должно быть.

    Основные требования к конструкции включают следующее:

    Устойчивость … Этот параметр следует соблюдать в любом случае. Очень важно правильно установить печь, чтобы она работала максимально эффективно.

    Безопасность … Существует ряд дополнительных мер, которые помогут вам эффективно использовать машину, не опасаясь возгорания. Например, утеплить дымоход и стены в бане.

    Принцип действия. Самодельные печи из металла должны работать постоянно, чтобы в помещении поддерживалась необходимая температура, обеспечивался пар.Однако облицовка кирпичом помогает улучшить работу аппарата.

    Скорость нагрева. Естественно, представленное устройство очень быстро нагревается. Однако он также не остывает медленно. Крайне важно предпринять какие-либо действия для предотвращения быстрого остывания печи.

    Площадь обогрева. Не устанавливайте такую ​​конструкцию в больших помещениях. Обратите внимание, что блок не обязательно должен быть очень большим. В противном случае он будет потреблять слишком много топлива с низкой эффективностью.

    Устройство устройство

    Прежде чем приступить к изготовлению печи для бани своими руками из металла, необходимо выяснить, из каких частей она состоит:

    1. Топливный отсек, где сжигаются дрова. Естественно, он должен иметь дверцу, через которую будут подаваться поленья, а также поддувал, через который будет поступать воздух к огню.

    2. Бункер с камнями для подогрева. Находится над топкой. Естественно, он должен быть устроен так, чтобы вода, которой будут лить камни, не переливалась на огонь.

    3. Резервуар для воды. Обычно присоединяется к дымоходу. Для того чтобы вода стекала, на дне бака должен быть предусмотрен вентиль.

    4. Дымоход … Обеспечивает удаление продуктов сгорания.

    Разновидности печей

    Естественно, перед началом работ вам нужно будет определиться, из чего и как вы будете строить конструкцию.

    Печи металлические для бани могут быть:

    — Из листовой стали. Его особенность заключается в том, что строение необходимо защитить и укрепить кирпичными стенами.

    — Из листового железа. Обратите внимание, однако, что материал должен быть толщиной около 5 мм. В этом случае также понадобится кирпич.

    — От топки и кузова. Они отделены друг от друга с помощью решетки.

    — С топкой внутри корпуса.

    — Из трубы или использованного газового баллона.

    А духовки тоже бывают открытые и закрытые.Часто конструкция бывает комбинированного типа. Каждый такой тип конструкции имеет право на существование. Выбор разновидности зависит от размера ванны и ваших требований к устройству.

    Конструктивные преимущества

    Прежде чем приступить к изготовлению печи для бани своими руками из металла, следует сначала понять, нужно ли вам использовать этот материал.

    Такие агрегаты имеют определенные преимущества:

    Быстрый нагрев. Металл является отличным проводником тепла.

    Возможность сделать печь своими руками из подручных материалов.

    Различные типы конструкций.

    Низкая стоимость. Если учесть, что пустой газовый баллон может получить практически каждый, то такая конструкция может быть вообще бесплатной.

    Неспособность человека подвергаться воздействию угарного газа.

    Если использовать для растопки недостаточно просушенные дрова, то комнатного дыма не бывает.

    Эти преимущества делают металлические банные печи популярными.

    Недостатки

    Естественно, в этом мире нет ничего идеального.Представленная конструкция имеет и определенные недостатки:

    1. При неправильном изготовлении КПД печи может быть очень низким. При этом расход топлива будет достаточно большим.

    2. Возможность обжечься, так как металл сильно нагревается. Хотя такой недостаток легко устранить.

    3. Быстрое охлаждение.

    В принципе, такие огрехи надо устранять, чтобы популярность таких дизайнов не падала.

    Необходимый инструмент

    Чтобы сделать печь для бани своими руками из металла, необходимо собрать все технические приспособления, без которых невозможно выполнение действий.Итак, вам понадобится:

    Болгарка.

    Ножницы по металлу или электролобзик с соответствующим лезвием.

    Рулетка и строительный уровень.

    Сварочный аппарат.

    Естественно, перед тем, как сделать печь для бани, нужно нарисовать ее чертеж. Также можно найти готовый чертеж, на котором показаны все расчеты.

    Какие материалы вам понадобятся?

    Так как печь для бани своими руками сделать довольно просто, то перед началом работ вам нужно будет определиться с материалами, которые пригодятся в процессе изготовления аппарата.Для строительства типового проекта необходимо:

    1. Труба с толщиной стенки 1 см и длиной 160 см.

    2. Стальной лист. Его толщина также не должна быть меньше 1 см.

    Если у вас уже есть чертежи печей для бани, можно приступать к изготовлению:

    1. Сначала нужно разрезать трубу на две части, одна из которых будет больше другой. Из них можно сделать основной элемент корпуса и резервуар для воды. Лучше, если высота деталей соответствует 0.7 и 0,9 м.

    2. Теперь приступим к строительству топки. Обратите внимание, что под ним должен находиться поддувал, служащий для обеспечения тяги и удаления золы. Его высота около 10 см. Отверстие поддувала имеет следующие размеры: 20*5 см. Попробуйте разрезать топку над ним.

    3. Теперь можно с помощью сварочного аппарата прикрепить ушки и петли к краям отверстий. На них впоследствии будут закреплены двери.

    4. Чертежи печей для бани предусматривают установку колосника.Для этого из стального листа вырежьте круг, к которому будет приварен представленный элемент. Он устанавливается внутри трубы прямо над нагнетателем. То есть в круге делается отверстие по размеру решетки и приваривается к трубе. Далее на него закрепляется решетка.

    5. Теперь необходимо построить специальную платформу, на которую будут укладываться камни. Для этого потребуются металлические стержни. Под 90° от дверцы топки нужно сделать отверстие для подсыпки камней.

    6.Сверху печь накрывается стальным кругом, в который устанавливается дымоход. Обратите внимание, что этот элемент должен быть закреплен очень прочно. Далее дымоход выводится в потолок. Его высота не должна быть слишком большой.

    7. Далее следует построить резервуар для воды. Для этого к верху конструкции приварите остаток трубы. Обратите внимание, что через резервуар будет проходить дымоход. На дне ее нужно закрепить кран для слива воды. Обратите особое внимание на сварные швы, чтобы предотвратить попадание жидкости в топку.Бак должен быть покрыт неравномерно. Большую часть круга необходимо закрепить сваркой, а другую (меньшую) прикрепить на петли. Именно она откроется, и через нее польется вода.

    Чугунные печи для бани изготавливаются по тому же принципу. Однако работать с таким материалом сложнее. Хотя чугунные печи для бани считаются более прочными и долговечными.

    Особенности установки

    После того, как устройство уже изготовлено, его следует правильно установить на законное место.

    Вне зависимости от того, печь для бани с баком или нет, правила монтажа одинаковы. Например:

    Во-первых, решите, будете ли вы блокировать свое устройство. Если это так, то вам придется построить фундамент. Обратите внимание, что кирпич должен быть огнеупорным. Его высота не должна быть слишком большой. Во время строительства используйте строительный уровень.

    Прибор следует устанавливать на расстоянии 1 м от стен. Кроме того, если баня изнутри обшита деревом, то ее следует дополнительно защитить фольгой, имеющей слой утеплителя.

    Обратите внимание, что дымоход должен быть изолирован.

    Обязательно размещайте печь на таком уровне, чтобы она не перекашивалась, особенно если она оборудована баком для воды.

    И стены, и пол в месте установки печи необходимо сделать огнеупорными.

    При использовании такого устройства старайтесь делать это осторожно, чтобы не пораниться и не обжечь ванну.

    При изготовлении все действия выполнять очень аккуратно. Например, вырезанные кусочки металла можно использовать в качестве дверок топки и поддувала.При сварке проверьте, хорошо ли сделаны швы.

    Во время работы выполнять все действия по порядку. Не стоит торопиться, ведь один пропущенный сантиметр – это уже брак. Чтобы печь хорошо сохраняла тепло, ее желательно обложить кирпичом.

    При работе использовать средства защиты и соблюдать правила техники безопасности. Самодельные печи могут работать долго, так как ничуть не уступают по качеству покупным экземплярам. Это все особенности обустройства металлической печи-каменки.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.