Как сделать хороший нож своими руками: Как самостоятельно изготовить прочный и красивый нож своими руками

Содержание

Как самостоятельно изготовить прочный и красивый нож своими руками

Использование ножей отмечено в истории с первых дней существования человечества. Независимо от мест проживания, климатических условий, он всегда был востребован, и остается надежным помощником человека.

Известно большое количество разновидностей ножей:

  • кухонные;
  • туристические;
  • складные;
  • и множество других видов.

Выбрать нужный из коллекции ножей, представленной лучшими мастерами Кизляра, можно на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.

Какой материал понадобится для изготовления

История свидетельствует, что для создания ножей использовались различные материалы: дерево, кость, камень, морские раковины.

Позднее появился режущий инструмент из стекла или металла. Чтобы получить качественное прочное и долговечное изделие, мастерам нужно было точно знать, из какого металла сделать нож. Методом проб и ошибок люди пришли к выводу, что для этого вида металлических орудий предпочтительнее оказалась закаленная сталь. В дальнейшем стали применяться нержавеющие сплавы.

Очень острое лезвие будет из осколка сланца, кварцита и других минералов. Таким ножом можно воспользоваться за городом для срочных работ, а в домашних условиях – обработать и облагородить.

Оригинально будет выглядеть изделие из стекла, требующее, одновременно, осторожного обращения.

Любой из этих материалов может быть использован для разрезания. Чтобы избавиться от его «первобытного» состояния, потребуется обработка: удаление лишних элементов, шлифовка, полировка, оформление рукоятки.

Виды ножей для изготовления в домашних условиях

Самостоятельно можно изготовить ножи не только предназначенные для различных видов работ, но также коллекционные и подарочные экземпляры. Стоит заметить, что дома выполнить красивое оружие можно, воспользовавшись минимальным набором  инструментов и материалов, куда войдут:

  • напильники: разных размеров;
  • ножовка по металлу;
  • дрель;
  • молоток;
  • наковальня;
  • наждачная бумага.

Желательным является наличие тисков.

Нож-бабочка

Среди необычных, отличающихся оригинальностью и красотой, особое место занимает балисонг, который является рабочим орудием филиппинских рыбаков.

В Европе он появился во время Второй мировой войны, благодаря американским военнослужащим, которые привезли их с Филиппин. Здесь он обрел другое название – нож-бабочка, из-за необычного способа выброса лезвия, когда в движение приводились пластины, скрывающие клинок, вращающиеся в противоположных направлениях, создавая имитацию взмахов крыльев насекомого.

Привлекал он внимание еще и своей легкостью, быстрой возможностью привести его в рабочее положение, компактностью, безопасностью ношения.

Чтобы понять, как сделать нож-бабочку, нужно разобраться в его конструкции, а перед началом работы приготовить чертеж в натуральную величину.

Он состоит из стального клинка толщиной от двух до четырех миллиметров и рукояти, выполненной из двух металлических пластин, которые, одновременно, являются для него своеобразным чехлом. Все части соединяются шарнирами и закрепляются с помощью болтов таким образом, чтобы пластины свободно вращались, не препятствуя выбросу клинка.

Для тех, кто только пробует себя в деле изготовления оружия, может провести своеобразную тренировку, собрав его из конструктора. Видео инструкцию, как собрать нож-бабочку из лего, можно найти в интернете.

Деревянный нож

Поклоннику оружия можно сделать нож из дерева, в качестве оригинального сувенира, имитирующего редкий коллекционный экземпляр.

Он может быть интересным и безопасным элементом детского творчества, а также декоративным украшением. Правильно сделанный, инструмент будет резать не хуже металлического, поэтому его смело можно брать в загородные поездки, походы. Готовый туристический нож, отличающийся высоким качеством и прочностью, можно выбрать на сайте интернет-магазина Кавказ-сувенир.

Как сделать наборный нож

Правильнее было бы говорить об изделии с наборной рукоятью. Она может изготавливаться из одного материала: дерева, кожи, бересты, пластика, или быть комбинированной. Такой способ выполнения ручки дает ей определенные преимущества: она удобно «ложится» в ладонь, не скользит, не вызывает дискомфорта кожи.

Кроме того, в этом случае она бывает не только эргономичной, но и красивой, сочетая разную фактуру материалов. Считается, что наборной способ является наиболее простым.

Выкидной нож

Такие виды ножей бывают: военные, туристические, охотничьи, для самообороны. Среди них есть автоматические и полуавтоматические модели. Первые отличаются почти мгновенным выбросом клинка, за счет пружинного механизма, являющегося частью конструкции.

Однако, в силу своеобразия конструкционных особенностей, самостоятельное изготовление и использование такого вида ножей не рекомендуется. Выкидной нож классифицируется как холодное оружие, его создание и применение с этой целью, согласно ст. 223.4 УК РФ, грозит лишением свободы до двух лет. 

Чтобы не иметь проблем с законом, стоит воспользоваться предложениями интернет-магазина Кавказ-сувенир, где представлены охотничьи, тактические и другие виды ножей с зафиксированным лезвием. Они изготовлены кизлярскими мастерами высокого класса и имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие законность их выполнения и качество.

Как оформить рукоять

От правильного и прочного соединения рукоятки с клинком зависят сроки эксплуатации изделия. Поэтому домашних мастеров интересует вопрос, как сделать рукоять для ножа своими руками, чтобы она была надежно закреплена, была удобной и цельной.

Для изготовления этого элемента используются различные материалы, но чаще всего – дерево, береста или пластик. Она может быть выполнена наборным или накладным способом.

В первом случае, части рукояти насаживаются на хвостик лезвия, плотно прижимаются, соединяются клеем, обрабатываются, в соответствии с представлениями о том, какой формы должна быть рукоятка.

Второй способ обеспечивает прочность частей конструкции на хвостовике, за счет их крепления стальными и медными заклепками. Этот вариант считается наиболее простым в исполнении и достаточно надежным.

Нужен ли клей при изготовлении ножа

Технология производства инструмента предполагает использование различных сопутствующих материалов, в том числе, — повышающих его прочность. Для закрепления отдельных частей ручки и соединения ее с лезвием обычно применяют клей: эпоксидный или столярный. Сегодня существуют различные виды клеящих составов, но эти считаются наиболее эффективными.

Многие начинающие домашние мастера спрашивают, как сделать нож без клея. Это возможно в наборном варианте, путем соединения деталей, вставляемых в заранее подготовленные пазы и закрепления их с помощью металлического крепежа. Однако в этом случае между ними остаются едва заметные щели, в которые будет набиваться пыль и грязь.

Для того чтобы нож служил дольше и сохранял свою эстетичность, специалисты настоятельно рекомендуют использовать клей для более прочного соединения его частей.

В интернете можно найти достаточное количество рекомендаций, как сделать самодельный нож, правильно и более надежно будет воспользоваться изделиями, легально выполненными профессионалами.

Узнаем как изготовить нож своими руками в домашних условиях?

Нож для человека издавна был основным оружием. Ведь у людей нет ни клыков, ни когтей, чтобы защищаться — их заменой, стал клинок. Изначально он был каменным, но человечество шло вперёд, и ножи также совершенствовались. Появилась сталь, а после научились делать различные её марки, благодаря чему стало возможно придавать изделиям разные свойства. Нож для человека и сейчас незаменим. Здесь мы подробно изучим вопрос о том, как сделать нож своими руками, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина.

Хороший клинок особенно необходим людям, занимающимся экстремальными видами спорта вдали от цивилизации, а также лесникам, егерям, рыбакам — то есть всем тем, чья деятельность или увлечения связаны с дикой природой. Если в таких условиях произойдёт что-то непредвиденное, то прочный и удобный нож, при умелом его использовании, может спасти жизнь. Самое главное — чтобы клинком было удобно совершать различную работу. Например, разделывать рыбу, резать дерево, а также защищаться при нападении зверя. Сейчас в продаже есть множество разных вариаций ножей, но в большинстве случаев их качество очень плохое. Остаётся не что иное, как сделать нож своими руками в домашних условиях. Только тогда можно будет знать, что клинок точно не подведёт и сможет выполнить все возложенные на него обязательства.

Из чего сделать нож проще всего?

В зависимости от материала и технологии изготовления клинок клинку рознь. Простейший способ — изготовить нож методом холодной ковки. Материалом может стать различный садовый инструмент: лопаты, тяпки, пилы — вариантов куча. Этот материал довольно податлив, а нож из такой стали довольно долго не тупится.

Процесс изготовления

Размышляя над вопросом о том, как сделать нож своими руками в домашних условиях, нужно первым делом обзавестись инструментами. Нам понадобятся:

  • Ножовка по металлу.
  • Напильники: один большой, а остальные меньшего размера.
  • Тиски иметь необязательно, но с ними процесс будет удобнее и быстрее.
  • Наждачная бумага.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Наковальня или кусок рельсы.

Берём сломанный или ненужный садовый инструмент и рисуем на нём набросок будущего ножа. После начинаем создавать эту форму. Для этого можно использовать дрель: просверлить множество отверстий по форме заготовки, после чего отломать лишнее и заровнять поверхность. Если форма ножа простая, то сразу приступаем к распиливанию ножовкой. Для этого проще и удобней зажать материал в тисках — так он будет плотно держаться, не выскакивая. Когда форма выпилена, её нужно доработать напильником. Там, где нужно снять много металла, используют крупный напильник, после чего обрабатывают более мелким. Итак, заготовка ножа готова, двигаемся дальше к пониманию того, как сделать нож своими руками.

Вторичная обработка

Для того чтобы режущая кромка лезвия хорошо держала заточку, её необходимо расклепать. Это называется методом холодной ковки, потому что, не раскаляя металла, его просто клепают. Садовый инструмент имеет углеродистую сталь, однако её можно расклепать. На рельсе или наковальне расклёпываем заготовку в том месте, где будет её режущая кромка. При этом процессе форма клинка может немного изогнуться, потому что металл деформируется, с одной стороны — сжимаясь, а с другой — расширяясь. Однако такая деформация незначительна и почти не меняет вид ножа.

Заключительная обработка ножа

После того как режущая кромка расклёпана, нож шлифуется — это требуется для того, чтобы убрать бугорки от ударов. Некоторым людям нравится когда на их ноже видны такие следы, и они их оставляют. Но тут уж у каждого свои предпочтения относительно того, как сделать нож своими руками и какой будет его вид. Однако с практической точки зрения лучше сделать лезвие гладким, чтобы вся грязь легко вытиралась с его поверхности. Ведь между вмятин может задерживаться влага, которая будет приводить к коррозии, а это нежелательно. Также при резании твёрдого дерева лучше, чтобы клинок хорошо проходил сквозь волокна, а не цеплялся за них.

Метод горячей ковки

Чтобы сделать серьёзный нож, лезвием которого можно было бы перерубать гвозди, нужен более сложный процесс обработки. Для начала выбираем подходящий материал. Нужна сталь с высоким содержанием углерода. Из того, что можно найти дома — это напильники, свёрла, рессоры от автомобилей, а также пружинная сталь. Из этого материала можно сделать охотничий нож своими руками, который будет намного лучше тех, которые предлагаются в магазинах.

Процесс горячей ковки

Для этого нужна печь, в которой можно будет сильно разогреть металл. Её можно соорудить из красного кирпича, обмазать глиной и топить углём, обеспечив сильный поток воздуха чтобы, температура была выше. После того как железо раскалилось, можно приступать к ковке. А после — формировать заготовку, пока клинок не примет необходимую форму.

Процесс закалки ножа

Кузнецы долго учатся определять по цвету раскалённого металла, когда стоит его закалять, погружая в воду или масло. Однако для обывателя есть один универсальный способ. Когда сталь раскалена, нужно поднести к ней магнит: если он притягивается к клинку, то следует дальше греть, а если уже нет, тогда нужно погружать в воду или масло — для закаливания. Зная азы того, как сделать нож своими руками, можно импровизируя создавать различные модели холодного оружия.

Отличный нож можно сделать из сверла. Его раскаляют и, зажав в тиски, раскручивают. После того как получился ровный прямоугольник, лезвию придают желаемый вид. Из такого материала можно сделать финский нож своими руками отличного качества. После того как заготовка приобрела форму клинка, её закаляют, как было рассказано выше.

Чтобы сделать такое оружие, необязательно иметь хорошую сталь. Ведь если взять материал с высоким процентом углерода, то при неудачном броске нож может сломаться. Поэтому вполне подойдёт более мягкая сталь, однако толщиной от 5 мм. Это необходимо для того чтобы, во-первых, клинок имел достаточный вес, а во-вторых, не согнулся. Сделать его легко методом холодной ковки, после чего следует просто зашлифовать, чтобы поверхность стала ровной.

Однако нужно помнить, что центр тяжести ножа для метания должен находиться строго по центру или смещён больше к лезвию. Процесс изготовления такого ножа достаточно лёгок, с одной стороны, однако, с другой, достаточно кропотлив из-за того, что необходимо центровать нож. Рукоять можно сделать легче путём её просверливания.

Выкидные ножи

Они достаточно удобны для города, потому что занимают мало места и очень удобны, однако при длительном использовании их механизм может засоряться и плохо работать. Постоянно пользоваться таким ножом при работе не очень удобно, однако если альтернативы нет, то на короткий срок эксплуатации он может стать отличным помощником. Чтобы сделать выкидной нож своими руками, нужно выбрать надёжный механизм, при котором лезвие не будет расшатываться. Лучше отдать предпочтение модели, в которой клинок выскакивает сбоку. Ведь как показывает практика, если клинок хорошо затянут и оборудован подшипниками, он долго не разболтается. А вот в ножах с фронтальным выбросом лезвия люфт клинка неизбежен и в эксплуатации только усиливается. Это больше стильная игрушка, чем инструмент.

В этой статье были рассмотрены все способы того, как сделать нож своими руками. Конечно, это довольно трудоёмкий процесс, требующий немалых усилий, а в некоторых случаях и технических устройств. Однако результат стоит того, да и вещь прослужит многие годы.

Лучшая сталь для самодельного ножа. | неПутевый самоделкин)

Самые легкодоступные детали из которых можно сделать хороший нож своими руками.

Нож сделанный еще моим батей, материал неизвестная нержавеющая сталь. Служит верой и правдой много лет.

Нож сделанный еще моим батей, материал неизвестная нержавеющая сталь. Служит верой и правдой много лет.

1. На почетном первом месте напильник. Обыкновенные напильник, лучше всего советского производства. Сделать нож можно имея в наличии всего лишь болгарку. Без всякой термообработки, просто удалив лишнее получится неплохой нож. Правда он скорее всего будет быстро тупится. И требовать к себе нежного обращения. Твердость закалки слишком высока, лезвие клинка не допускает ударной нагрузки.

2. Пильные диски, отлично подходят для изготовления ножей. Самые качественные изготавливались из стали марки 9ХФ . Нож из пилы получается довольно хорошего качества. Долго держит остроту, легко поддается заточке. Не хрупкий, стоек к ударам.

3. Полотна к мех пиле, так называемая рапидная пила. Чаще всего изготавливается из быстрорежущей стали р6м5. Из неё получаются самые острые и выносливые ножи для фуговального станка. А уж про обычный нож и говорить нечего. Отличные режущие свойства. Но увы ножи из рапидной пилы не лишены недостатков. И главный из них, быстрорежущая сталь очень хрупка, никаких ударов , нагрузок на излом нельзя допускать. Нож просто лопнет.

4. Нож из переднего торсиона Запорожца, чаще всего из него изготавливались «зонновские» ножи разнообразные финки. Очень хорошая сталь для ножа, режущие свойства средние. Зато непревзойденная прочность клинка. Таким ножом можно не только резать но использовать его как фомку. Сталь упругая не гнется и не ломается. К сожалению сейчас раздобыть такой торсион большая сложность.

Торсион от запорожца,пакет пластин сваренных между собой. Из одного такого торсиона можно было сделать 10 ножей.

Торсион от запорожца,пакет пластин сваренных между собой. Из одного такого торсиона можно было сделать 10 ножей.

Читайте еще мои статьи
Как выбрать двигатель для самоделки.
Циркулярка незаменимый станок в домашнем хозяйстве.
Береза почему столяры ненавидят её
Как намертво сколачивать доски
Почему известковая штукатурка исчезла из обычного строительства и стала уделом элитного жилья
Как скупому не заплатить дважды: покупка дешёвого электроинструмента
Ручной бур своими руками
Печь для сжигания мусора.

Если вам понравилась статья ставьте лайк и поделитесь ею в соц сетях. А также подписывайтесь на мой канал будет еще много интересного!

Как сделать нож: инструменты, материалы, инструкция

Для того чтобы понять, как сделать нож своими руками, нужно разобраться в его конструкции. Нож состоит из короткого лезвия и рукоятки. Форма лезвия имеет кривизну и загнуто кверху. Это необходимо для того, чтобы можно было им резать и наносить колющие удары. Для предохранения руки, между лезвием и рукояткой располагается ограничитель. Для самостоятельного изготовления требуется правильный подбор стали и наличие инструментов для работы.

Назначение охотничьего ножа

У охотника нож имеет такое же значение, как и ружье. Он редко применяется для добивания зверя или дичи, но является незаменимым предметом при ее разделке.

Охотники часто уходят в тайгу на длительное время. Наличие такого приспособления заменяет целый набор инструментов — с его помощью можно не только снимать шкуру с животного, отделять жир или потрошить дичь, но и обустраивать жилье, ремонтировать одежду, чинить снаряжение. При разведении костра ножом режутся ветки.

Обычный столовый нож не обладает той эффективностью, как охотничий, поскольку он не приспособлен к выполнению разных операций. Работая им, на руках быстро появляются мозоли. Охотничий же служит для разного вида деятельности. В процессе работы его не требуется перехватывать для смены направления реза. При монотонных, продолжительных операциях рука не устает, поскольку кисть занимает удобное положение.

Отличительные особенности

Существует много разновидностей охотничьих ножей, каждый из которых способен выполнять набор операций. Все они уникальны по-своему. Еще не разработан такой вид ножа, который бы был полностью универсальным. Часто такие приспособления изготавливаются в индивидуальном порядке.

Охотничьи ножи имеют свои отличительные особенности:

  • Для удобства и эффективности работы центр тяжести смещается ближе к рукоятке. В результате идет уменьшение нагрузки на кисть, а работа продвигается намного продуктивнее.
  • Размер рукоятки изготавливается шире лезвия.
  • В зависимости от привычки охотника, длина лезвия делается разной, но средняя величина составляет 12-15 мм.

Материал для рукоятки выбирается в зависимости места проживания. В условиях суровых морозов она делается из дерева, железная будет примерзать к руке. На ее поверхности не должно быть узоров или выемок под пальцы.

Обязательно клинок располагается в ножнах. При этом лезвие защищено от влияния внешних условий, а у человека устраняется риск неожиданного ранения. Изготавливаются они из кожи или дерева. Снабжаются ремешками для подвязки к одежде.

Самостоятельное изготовление

Изготовление ножа в домашних условиях — процесс сложный. Причины, по которым охотники идут на это, заключаются в том, что в продаже трудно найти такой вид, который бы отвечал индивидуальным запросам.

Процесс изготовления состоит из этапов:

  1. Подбор инструментов и материала для клинка.
  2. Составление чертежа и изготовление ножа.
  3. Заточка инструмента.
  4. Изготовление рукоятки.
  5. Изготовление ножен.

Инструменты и материалы

Инструменты заготавливаются следующие:

  • Верстак.
  • Тиски.
  • Наждак.
  • Дрель.
  • Победитовые сверла.
  • Наждачная бумага разной степени зернистости.
  • Абразивные круги.
  • Алмазные натфили.
  • Молоток.
  • Стамески.
  • Выпрямитель ток.

Идеальным материалом для лезвия является дамасская сталь. Однако ее трудно найти, поскольку технологический процесс ее изготовления очень сложен. Поэтому готовятся заготовки из быстрорежущей стали марки Р6М5. Кроме того, можно использовать марки: 40Х13, 65Х13, 50Х14МФ, 95Х18, 65Г, Х12М, Х12МФ.

В качестве древесины для ручки используются породы: вишня, береза, бук, клен, груша. Хорошим вариантом является материал старой мебели.

Подготавливается латунная или бронзовая пластина для втулок. Для заклепок латунный стержень.

Изготовление клинка

Перед началом работ проектируется чертеж. Какой бы вид лезвия не изготавливался, принцип работы одинаковый. Различия только в конфигурации.

Берется заготовка и на нее накладывается чертеж-трафарет, который был изготовлен в масштабе 1:1. На металле, маркером, карандашом или специальной чертилкой по металлу обводится контур изделия. Важно, чтобы линии были хорошо видны.

С помощью наждака убирается лишний металл до прочерченных линий. В местах перехода лезвия в хвостовик формируются радиусы. Угол не допускается, поскольку в этих местах сразу же образуются концентраторы напряжений, что приведет к излому при больших нагрузках.

Дальше изготавливается в хвостовой части отверстие под заклепку. Если с помощью победитового сверла сделать его не получается, то изготовление ведется электролизом. Для этого растворяется в воде поваренная соль и подключается источник постоянного тока с напряжением 27 В.

Заготовка покрывается лаком и обматывается изоляционной лентой. В месте будущего отверстия лента вырезается. В процессе электролиза на заготовку подается положительный заряд, а на электролит — отрицательный. При соприкосновении формируется отверстие. По времени это занимает 3 часа. Для придания ему овальной формы используется алмазный надфиль.

Заточка лезвия

Заточка инструмента в домашних условиях проводится с помощью абразивных камней. В длину они бывают до 25 см и имеют мелкую или среднюю зернистость. Порядок работы следующий:

  • Абразивный инструмент средней зернистости укладывается и закрепляется на верстаке.
  • В процессе работы лезвие нагревается, поэтому предварительно брусок смачивается растительным маслом.
  • На него укладывается лезвие под определенным углом.
  • Удерживая его двумя руками и надавливая вниз, лезвие с усилием протягивается вперед. Так делается несколько раз с одной стороны, а потом с другой.
  • Протягивание проводится до тех пор, пока с 2 сторон не появится одинаковые, блестящие полосы, которые по ширине занимают 2/3 лезвия.
  • Брусок меняется на мелкозернистый.
  • Проводятся те же движения, только без давления. Этот этап называется доводкой.
  • На последней стадии идет правка. Проводится она путем скольжения по поверхности ремня каждой стороны лезвия.
  • Контроль качества заточки идет разрезанием листа газеты, расположенного вертикально.

Изготовление рукоятки

Перед работой древесина высушивается. По длине заготовка берется немного длиннее лезвия.

Дальше порядок работы следующий:

  1. Для плотного прилегания латунной трубки, с одной стороны рукоятки формируется срез.
  2. Во втулке изготавливается отверстие под хвостовик. Если оно получается меньше нужного размера, то стачивается хвостоваю часть.
  3. Шилом намечается на дереве нужное место под заклепку.
  4. В отверстие заливается эпоксидная смола.
  5. Вставляется хвостовик. Лезвие упирается в деревянную поверхность и идет сильное надавливание, чтобы оно заняло свое положение.
  6. Сверлится отверстие и в него устанавливается заклепка.
  7. С поверхности рукоятка обрабатывается наждачной бумагой.

Изготовление ножен

Если ножны планируются деревянные, то лучше воспользоваться деревянными дощечками от ящиков. Как правило, они бывают сосновыми.

В обеих составляющих выбирается древесина в таком количестве, чтобы зашло лезвие. Используя ножовку по металлу, ножнам предается требуемая форма. При помощи эпоксидного клея обе половинки сцепляются. Снизу сверлится отверстие, чтобы через него стекала вода.

Если чехол шьется из кожи, то для этого подойдут старые сапоги. Лезвие ножа должно плотно входить в чехол. Для ношения к нему пришиваются ремешки.

Охотничий нож необходимый инструмент для охотника. Без него на охоту выходить нельзя. Перед его изготовлением нужно хорошо представлять, какими он должен обладать функциями. Основной упор делается на подбор стали. От этого зависит качество ножа. Составляется проект, подготавливаются инструменты, начинается процесс изготовления.

Как сделать простой нож из старого напильника без ковки

Хороший нож можно сделать своими руками из доступных материалов. Готовые заготовки для ножей часто валяются под ногами. Но не все их замечают. Например, в качестве основы можно использовать старый напильник.

Для изготовления самодельного ножа желательно использовать напильник шириной не менее трех сантиметров. Особенно хороши для изготовления ножей напильники советского производства. Для механической обработки потребуется болгарка или шлифовальная машинка.

 

Также надо будет заранее определиться с материалом рукоятки ножа. Оптимальный вариант — деревянные накладки. Но можно сделать ручку из других материалов, в том числе оставить цельной (вырезать из самой заготовки). Здесь все зависит от личных предпочтений и возможностей.

1

Читайте также: Как сделать красивый нож с латунной ручкой

Основные этапы работ

Первым делом рисуем шаблон ножа. Если ничего путного в голову не приходит, используйте за основу дизайн клинка, который есть под рукой. Готовый шаблон можно скачать в интернете. На следующем этапе переносим вырезанный шаблон на заготовку.

Чтобы перенести шаблон на напильник, используйте чертилку по металлу. Как вариант, можно покрасить бумажный шаблон краской из баллончика, чтобы на поверхности заготовки остался «отпечаток».

1

Читайте также: Мебель своими руками: делаем высокий табурет в стиле Loft

Вооружаемся маленькой болгаркой с отрезным диском и вырезаем нож из напильника. Потом устанавливаем заточной (или шлифовальный лепестковый) круг, и приступаем к механической обработке заготовки. Затем делаем спуски лезвия и его заточку.

На последнем этапе работ изготавливаем накладки из дерева для ручки ножа. В данном случае можно обойтись без заклепок. Достаточно просто приклеить накладки к поверхности рукоятки. Процесс изготовления простого ножа из старого напильника без ковки смотрите в видеоролике на сайте.

Como Hacer Un CUCHILLO de Bushcraft CASERO con una LIMAМне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Качественные кухонные ножи своими руками



Нож, сделанный на заказ, – это основной атрибут большинства профессиональных поваров и шеф-поваров. Его стоимость может варьироваться от 200$ до 3000$. Однако вы можете сделать себе такой же всего за 10$, при этом работа будет выполнена только ручными инструментами.

Я бы не назвал процесс изготовления ножа очень трудным, но работа требует много времени и терпения, поэтому приготовьте свои любимые аудиокниги. Изготовление каждого ножа занимает около 20 часов. Есть способы сократить это время, но тогда вам придется больше потратиться.
Список шагов:

  • Подбор материалов и/или инструментов.
  • Выбор дизайна ножа.
  • Выбор стали исходя из ваших потребностей.
  • Придание формы листу стали.
  • Термическая обработка металла.
  • Заточка ножа.
  • Изготовление деревянной рукояти.

Во время работы над этим проектом придется работать с довольно острыми, раскаленными инструментами и огнеопасными веществами. Здравый подход к работе должен избавить вас от любых неприятностей, но, пожалуйста, будьте осторожны.
С учетом вышесказанного давайте продолжим.

Материалы и инструменты



Как сделать и использовать зажим для подачи ножей

Вот что нужно для изготовления ножа хорошего качества:
Материалы:
  • Сталь (на этом вопросе я более подробно остановлюсь на следующем этапе).
  • Дерево.
  • Латунные заклепки.
  • Гипс.
  • Железное сито.
  • Газовая горелка.

Инструменты:
  • Металлический напильник (с двойной насечкой).
  • Ножовка по металлу.
  • Ручная дрель и сверла к ней (можно использовать электрическую).
  • Перманентный маркер (с тонким и с толстым стержнем).
  • Ножницы по металлу.
  • Молоток.
  • Кернер.
  • Длинные плоскогубцы.
  • Перчатки.
  • Сопло (для сжигания пропана).
  • Металлическая или пластиковая щетка.
  • Стусло.
  • Пила по дереву.
  • Наждачная бумага.
  • Прозрачный лак или морилка.

Полезно еще иметь зажимное приспособление для напильника.

Сталь для ножей



Выбор стали, на котором вы остановитесь, в значительной степени повлияет на конечный результат. Это самая важная часть ножа.

Сталь – это комбинация двух веществ: железа и углерода. Чем больше углерода содержится в стали, тем она тверже. Из твердой стали можно изготовить более тонкую и острую режущую кромку клинка, которая долгое время будет оставаться такой. Однако это еще приведет и к снижению ее прочности, так как такая сталь станет более хрупкой.

Исторически эти два элемента соединялись, когда кузнец раскалял железо в горне. Дым, который исходил из огня (в основном это частицы углерода), покрывал сталь и затем входил с ней в соединение во время придания железу формы. Вот так и появилась Дамасская сталь – чем больше слоев в лезвии, тем больше раз их складывали и ковали, поэтому содержание углерода в ней было больше. Сегодня Дамасская сталь производится автоматически и по качеству походит на высококлассную нержавеющую сталь. У нее есть характерная текстура, которую можно подчеркнуть при помощи кислоты.

С развитием технологии за последние несколько сотен лет, вам уже не понадобится все оборудования кузнеца, чтобы изготовить нож из стали с высоким содержанием углерода. Сегодня подходящий металл можно заказать в интернете.

Есть две классификации стали: нержавеющая и ржавеющая.

Нержавеющая сталь обычно содержит не менее 13% хрома, что позволяет сохранить ее от ржавления и коррозии. Нержавеющую сталь сложнее обрабатывать термически, особенно в домашних условиях. Поэтому если хотите остановить свой выбор на таком металле, то для термической обработки скорее всего придется пользоваться сторонними услугами.

Клинок из ржавеющей стали содержит менее 13% хрома. Такой металл обычно стоит дешевле и над ним легче проводить термообработку. Ножи из него такие же острые, как и из нержавеющей стали. Однако эти металлы в определенной степени поддаются коррозии и ржавлению, поэтому их нельзя держать в сырости (не более 20 минут).

Для изготовления первого ножа я вам рекомендую использовать один из двух видов стали. Сталь инструментальную легированную (ХВГ) или сталь конструкционную рессорно-пружинную (марка 85).

Теперь, когда вы наконец определились с выбором стали, настало время определиться с размерами.
Мой первый нож был 230 х 2,5 х 40 мм из ХВГ. При его изготовлении, я рекомендую остановиться на упомянутой выше толщине и ширине клинка. Его длину можете выбрать по своему усмотрению.

Выбор формы для ножей




Форма кухонных ножей может отличаться в зависимости от их предназначения. Свой выбор я остановил на западно-японском кухонном ноже. Себе можете найти более подходящую форму. Я советую сначала вырезать ее из картона, чтобы проверить, как он будет лежать в руке. Тогда в случае необходимости останется возможность изменить его размеры.

После того, как определились с формой, можете заказывать подходящий металл. Помните, что чем больше нож, тем дольше вы его будете обрабатывать. Поэтому я рекомендую начать с небольшого размера.

Далее переносим контуры ножа с картона на металл при помощи тонкого маркера.

Если при обработке металла будете пользоваться тисками, то еще вам понадобится пара деревянных брусков, между которыми вы будете зажимать заготовку. Тогда на ней не останется следов от тисков.

Для вырезания первичной формы воспользуйтесь ножовкой. На это уйдет достаточно много времени. Если ножовку удерживать двумя руками (одна на рукоятке, и другая возле натяжного винта) и в процессе работы равномерно распределять нажим, то процесс пойдет гораздо быстрее.

Формирование профиля клинка



Обычно в ноже два спуска, иногда три. Один идет вдоль всего клинка ножа, а второй делает кромку режущей. Есть множество видов профилей, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Я сделаю упор на наиболее распространенных, и тех, которые можно сформировать при помощи зажимного приспособления для напильника.

Клиновидный профиль:
Обе стороны клинка ровной линией поднимаются к обуху. Весьма распространенный профиль, так как он сочетает в себе остроту и стойкость к износу.

Пятигранный профиль клинка с подводом:
Такой профиль содержит три ребра спуска. Самое нижнее, которое затачивается. Затем среднее ребро, которое протягивается до середины клинка и далее идет спуск под небольшим углом или вовсе ровный клинок. Этот профиль не такой острый, как клиновидный, однако он более стойкий к износу и при резке подвергается меньшему трению.

Односторонняя заточка:
Только одна сторона имеет спуск подобный клиновидному. Такой профиль более острый и точный, так как одна сторона остается плоской. Довольно часто встречается в японской культуре. При такой заточке клинок изнашивается быстрее и для тех, кто не знаком с подобным профилем, работа ножом может показаться необычной. Такой клинок изготавливается быстрее всего, и его проще заточить.

После того, как выбрали профиль клинка, пора приступать к самому долгому из процессов. Для листа стали толщиной 2,5 мм придется уделить не менее двух часов, и чем толще лист, тем больше времени займет его обработка.

У меня есть некоторые (личные) рекомендации:

  • Центральную линию заточки можно отметить при помощи сверла с диаметром равным толщине заготовки.
  • Если собираетесь делать двойной спуск, после первой обработки, кромка должна оставаться чуть толще, чем вы планируете ее делать.
  • Перед каждым этапом обработки наносите новый слой краски маркером.
  • Заточку производите широкими рабочими движениями. Это важно, иначе можно сделать в поверхности неровные углубления, которые могут проявить себя лишь при полировке, и от которых потом сложно будет избавиться.
  • Заготовку, если есть возможность, лучше разместить на деревянном бруске, так обрабатываемый метал будет меньше прогибаться.
  • Слушайте аудиокнигу, особенно какую-нибудь продолжительную.
  • Проявляйте терпение, и используйте напильник с крупными зубьями.
  • Используйте только напильник с двойной насечкой, тогда вероятность того, что в металле останутся глубокие царапины, снизится.
  • Нож и напильник чистите щеткой каждые 2-5 минут.

Полировка лезвия ножа



Смотрите видео:

Отполированный клинок не только лучше выглядит, но и он будет более защищенным от коррозии. Чем более гладкая поверхность, тем меньше вероятность, что вода останется в углублениях и приведет к появлению пятен. Для полировки клинка я использовал три вида камней. Начинал работу с грубого камня (с зерном P300-P400), переходя к более тонкому (P800) и закончил полировку самым тонким, с абразивным зерном P1200. Результатом такой работы будет блестящее лезвие, но без зеркального отлива.

Если вы хотите довести результат до зеркальной поверхности, или у вас нет точильных камней, то для этой работы можно использовать шкурку или влажную наждачную бумагу.

Процесс известный – просто трите лезвием о камень или трите наждачной бумагой о клинок. Делаем это до момента, когда поверхность становится однородной, затем уменьшаем размер абразивного зерна. Во время работы с оселком переходите от одной стороны к другой, чтобы не оставлять их на долгое время мокрыми. Если есть возможность использовать точильный камень, который можно обрабатывать маслом, я рекомендую пользоваться именно таким, чтобы избежать появления пятен на клинке. Этот этап займет довольно много времени, но не больше, чем формирование профиля клинка.

Сверление отверстий для заклепок


Чтобы зафиксировать накладки на рукояти ножа, в хвостовике необходимо высверлить два отверстия под заклепки. Это важно сделать до термической обработки. Я советую провести тестовую сборку, чтобы убедиться, что края необработанных накладок выходят за края хвостовика. Для того чтобы при сверлении сверло быстро врезалось в металл, место сверления необходимо наметить кернером. Затем подберите сверло необходимого диаметра и просверлите два отверстия в хвостовике. Если будете пользоваться ручной дрелью, тогда снизится риск слома сверла. Например, я, используя электрическую дрель, сломал два. Плюс ко всему, сверление ручной дрелью незначительно дольше, чем работа электрической.

Делаем горн



Чтобы подвергнуть нож термической обработке, вам придется нагреть металл до необходимой температуры, при которой внутренняя структура металла претерпевает изменения. Это происходит примерно при 750 C. Я видел, как некоторые люди используют горелку на основе ацетилен-кислородной смеси, но сам я такой способ не пробовал.

Поэтому, если вы собираетесь выполнить термическую обработку самостоятельно, вам понадобится горн. Я думаю, что большинство людей скорее захотят изготовить его самостоятельно, чем покупать. Информацию, как сделать горн, можно найти в интернете. Для этого вам понадобится песок и гипс. Чтобы проверить температуру, можно разогреть кухонную соль. Если она плавится, значит такой температуры будет достаточно для закаливания металла. Но если вы используете более сложную с точки зрения термической обработки марку стали, то можете обратиться для этого к сторонним предприятиям.

Термическая обработка лезвия ножа




Термическая обработка, это тот процесс, который раскрывает настоящие качества ножа. До этого момента метал был довольно мягким и «податливым» для обрабатывания. После закаливания с клинком будет сложнее работать, поэтому проверьте еще раз, все ли вас в нем устраивает.

Термическая обработка имеет два этапа: сначала сталь делают более твердой, затем производится ее небольшое ослабление. Второй процесс называется отпуском. Он позволит металлу быть более стойким к износу (менее хрупким).

Температура, до которой необходимо разогреть сталь для закаливания, зависит от марки стали. Как правило, температура, до которой необходимо довести углеродистую сталь, ниже, чем у нержавеющей.

Независимо от того, каким горном вы решили воспользоваться, пора приступать к процессу. Лучше всего, когда пламя движется к выходу по спирали, так металл разогревается более равномерно. На этом этапе перчатки не будут лишними, так как вы будете находится в близости с источником столь высокой температуры. Периодически изменяйте положение лезвия, чтобы оно наверняка равномерно разогрелось. Сталь начнет менять цвет. Когда он станет ярко-красным, поднесите к нему магнит. Если металл магнитится, значит клинок разогрет недостаточно. Если нет, то температура в самый раз.

Для большинства инструментальных сталей в качестве охлаждающей жидкости используется масло. Хорошо подойдет отработанное машинное масло, однако, при опускании в него раскаленного ножа, из него будут выходить языки пламени. Если вы не хотите иметь дело с нефтепродуктами, то можно использовать канолу или оливковое масло. Однако, независимо от выбранного способа, будьте наготове и держите рядом огнетушитель или коробку с пищевой содой. Никогда не пробуйте потушить горящее масло водой. Количество масла должно быть достаточным, чтобы металл в нем мог погрузится полностью. Тем не менее, при изготовлении кухонного ножа, хвостовик закаливать не обязательно. Контейнер должен быть не из горящих материалов. Никакой пластмассы или древесины. Я использовал старую артиллерийскую гильзу.

Когда опускаете клинок в масло, то двигайте им вперед и назад, как будто собираетесь что-то резать. Не водите им из стороны в сторону, так как это может привести к искривлению лезвия. Спустя две минуты нож можно извлекать. Сохраняйте осторожность, так как на этом этапе нож стал слишком хрупким и может треснуть от небольшого падения. Промойте лезвие в мыльной воде, чтобы снять остатки масла. На поверхности может образоваться черная чешуя, это нормальное явление. После закаливания клинка, попробуйте слегка обработать его напильником, он должен проскальзывать и оставлять лишь небольшие царапины. Если он хорошо врезается в металл, то нужно процесс закаливания повторить еще раз.

Теперь пришло время к отпуску клинка. Этот процесс уменьшает его твердость, но улучшает гибкость лезвия. Регулировать соотношение твердости и гибкости можно высотой температуры и временем отпуска. Большинство изготовителей стали имеют таблицы термической обработки металла. Уровень твердости можно измерить при помощи шкалы Роквелла. У кухонного ножа этот показатель должен быть на уровне 60-64 кгс.

Отпуск моего клинка из стали ХВГ занял два часа.

После отпуска клинок окончательно полируют. Все делается довольно быстро, снимается лишь очень тонкий верхний слой при помощи камня или наждачной бумаги.

Заточка качественная заточка ножа



Смотрите видео:


Заточка – это искусство, которому нужно усердно учится. Хотя уже и выработаны определенные системы этого процесса. Один из способов – это закрепление напильника в специальном держателе. Не рекомендую использовать инструменты для заточки, в которых угол заточки режущей кромки нельзя изменить. Скорее всего, он не будет подходить к нашему варианту.

Свой нож я затачивал весьма традиционным способом. Водил лезвием вдоль оселка не меняя угол наклона клинка. Это не так сложно, как может показаться, потому что вы выбираете угол заточки, и вы будете знать каким образом нужно удерживать лезвие. Чем меньше угол, тем более острым будет нож, и тем более хрупкой будет его режущая кромка. Услышав в процессе работы шипящий звук, переворачиваем лезвие и работаем с другой стороной. Только в этот раз делайте меньше движений. Продолжайте менять стороны и уменьшать количество рабочих движений (до трех с каждой стороны). После этого переходим на камень с меньшим зерном абразива. Я заканчиваю заточку своих ножей на камне с зерном P8000.

Я бы рекомендовал наточить нож (хотя бы частично) еще до того, как приклеите накладки рукояти. Мелкие частицы, которые образовываются в результате работы на оселке, могут въедаться в деревянные накладки, меняя их цвет.

Изготовление рукояти, последние штрихи




В зависимости от выбранного стиля ножа, вы можете захотеть спрятать хвостовик в рукояти, или, что более распространено, наложить на него накладки. У моего ножа рукоять сделана вторым способом, когда деревянные накладки шлифуются вместе с хвостовиком и крепятся при помощи клепок.

Начните с нарезания дерева предпочтительно твердых пород. Лучше всего, когда у дерева более крупная текстура из годичных колец, и толщина одной накладки от 5 до 10 мм. В зависимости от габаритов вашего ножа, вы можете изменить их толщину. Определившись с размерами, воспользуйтесь стуслом, чтобы вырезать накладки одинаковой толщины. В отношении других измерений, на данном этапе точность не нужна, главное, чтобы накладки выпирали за хвостовик.

После того, как накладки вырезаны, выровняйте их на хвостовике и сделайте отметки, где должны проходить заклепки. Затем высверлите эти отверстия. Начните со сверла толщиной, равной диаметру головки заклепки. Отверстие нужно сделать немного глубже, чем высота головки. Остальную часть отверстия необходимо сделать сверлом диаметром чуть меньше, чем толщина заклепки. Таким образом накладки будут более надежно крепиться.

Теперь пришло время вставить заклепки в рукоять и закрепить на хвостовике накладки (которые все еще больше похожи на бруски). При помощи тисков вдавите заклепки одна в другую, пока они не окажутся вровень с деревом (так меньше времени уйдет на их стачивание). Дальше зажмите гвоздь в тисках головкой вверх. Поместите рукоять ножа так, чтобы заклепка оказалась на головке гвоздя. С противоположной стороны подобным образом разместите другой гвоздь головкой вниз на заклепке. Ударьте по верхнему гвоздю, таким образом углубляя заклепки в рукояти, на глубину более широкого отверстия.

После этого при помощи лобзика отпилите излишки накладок. Затем для более точной работы можно придать дереву нужную форму с помощью острого ножа. Его лезвие с этой задачей справляется достаточно аккуратно, затем нужно лишь затереть все наждачной бумагой.

Обычно заднюю часть рукояти я делаю более толстой, а передние части накладки плавно спускаются к лезвию. Затем можно сразу нанести на рукоять прозрачный лак, либо обработать ее наждачной бумагой с зерном P220.

Когда дерево достаточно гладкое и рукоять удобно держать в руке, можно нанести морилку или лак, в зависимости от породы дерева, которую вы используете. Если вам нравятся вид древесной текстуры, тогда нанесите лак, который поможет защитить рукоять от попадания влаги и сколов. Когда дерево достаточно гладкое, при помощи оставшихся кусков породы можете поэкспериментировать с выбором морилки. После слоя морилки нанесите прозрачный лак.

Теперь ваш качественный кухонный нож готов



Вы только что сэкономили внушительную сумму и теперь можете получать удовольствие от использования высококлассного ножа, который был изготовлен вами. Спасибо за внимание!
Original article in English

Простейший качественный нож своими руками. Охотничий нож своими руками

Ножи прочно вошли в обиход не только домашней хозяйки, но и людей, занимающихся экстремальными видами досуга и активными видами отдыха: рыбалкой, туризмом, охотой и т.д. Конечно, сегодня можно приобрести ножи высочайшего качества с самой разнообразной формой клинка и рукоятки, но все они не заменят нож, сделанный своими руками. О том, какие ножи бывают и как их изготовить собственноручно, поговорим в нашей статье.

Виды ножей

Существует целая разветвленная классификационная таблица ножей, основанная на их функциональной направленности.

Среди них выделяют:


Требования к ножам

Хороший нож должен не только иметь привлекательный вид, но и соответствовать определенным требованиям. Во-первых, нож должен сохранять свою заточку в течение длительного периода использования его по назначению.
Во-вторых, лезвие должно быть жестким.

В-третьих, нож в руках должен лежать удобно и плотно, чтобы не спровоцировать появления мозолей и не выскользнуть из рук во время использования.
В-четвертых, длина лезвия ножа должна соответствовать или немного превышать зону разрезания, что сделает пользование таким ножом безопасным.
В-пятых, нож лучше всего хранить в чехле или ножнах. Ножны для ножа, как, впрочем, и чехол для ножа, также можно изготовить своими руками.

Закаливание металла в домашних условиях

Остановимся более подробно на том, как изготовить нож своими руками. Существует несколько вариантов изготовления ножей, основными из которых являются изготовление методом холодной и горячей ковки.

Традиционным является второй способ, но технически он более сложно выполним, поэтому мы остановимся на первом.
Материалом для изготовления ножа может служить старый садовый инструмент, рессоры, напильник и др. Нож из рессоры изготавливается по той же технологии, что и нож из напильника, и нож из старого садового инструмента, поэтому подробно мы рассмотрим алгоритм изготовления ножа из одного материала. Пусть это будет напильник.

Прежде, чем приступать к изготовлению ножа, убедитесь, что у вас для этого есть все необходимое. Вам понадобятся непосредственно напильник, (или ножницы), молоток, дрель со сверлом по металлу, станок для заточки ножей (можно использовать ). Запаслись всем необходимым, тогда приступаем к работе.


В первую очередь необходимо произвести закалку металла, из которого будет делаться нож. Для этого необходимо разогреть духовку (или затопить печь) до температуры 500…650 градусов и поместить туда металл на 5-6 часов. После этого, не вынимая заготовки из духовки (печи), дать возможность ей остыть.

Закаливание произвели, необходимо дать отпуск металлу, чтобы он не был хрупким. Для этого ту же духовку доводят до температуры около 200 градусов и помещают туда закаленный металл на 1…1,5 часа. Остывать заготовка должна там же.

Изготовление ножа из напильника

Закалили металл? Приступаем к изготовлению ножа. Здесь все просто:


Как видите, процесс изготовления ножа своими руками не так уж и сложен и доступен каждому.


Каждый охотник понимает, что без специального ножа не обойтись – с помощью него и наколоть лучину для костра можно, и починить снаряжение, и обработать добычу. Таким образом, это приспособление является поистине универсальным. И сделать его таким можно самостоятельно на свой вкус.

Материалы и инструменты:
1. Наждачный камень.
2. Алмазный надфиль.
3. Дрель.
4. Свёрла.
5. Напильники.
6. Абразивные бруски.
7. Выпрямитель тока.
8. Паяльник.
9. Шлифовальный круг.
10. Металл для ножа. Желательно выбрать быстрорежущую инструментальную сталь.
11. Дерево для изготовления рукояти.
12. Заклёпки.
13. Пластина латунная или бронзовая.

Порядок работы:
Любая работа начинается с чертежа. Причём в данном случае понадобятся два рисунка – самого ножа и отдельно клинка с хвостовиком.


Теперь можно аккуратно вырезать макет клинка. Основа для макета – бумага как можно большей прочности. Накладывается данная вещь на ножовочный материал и обводится как можно чётче.


Заготовка помещается на наждачный станок и обтачивается по контуру. Важно помнить о том, что место перехода от клинка к хвостовику должно быть полукруглым – это поспособствует увеличению прочности изделия. Перед обтачиванием рекомендуется подготовить ёмкость с водой, в которую следует макать металл почаще – тем самым снижается риск его перегревания.


Изготовить правильные отверстия под заклёпки на легированной стали довольно сложно. На этом этапе можно обратиться к специалистам. Однако если под рукой имеется выпрямитель тока, с помощью электролиза процедура может вполне удаться.


Следующий этап так же непрост, как и изготовление отверстий под заклёпки. Вывод спусков клинка далеко не всегда получается сразу, поэтому рекомендуется потренироваться на каких-нибудь ненужных материалах. Вогнутые спуски легче всего выводятся на наждаке, а вот с плоским клином всё в разы сложнее. Желательно начинать со слабовыгнутых линзовидных спусков. Главное требование к ним – одинаковые ширина, угол, одновременное и чёткое заканчивание. Не следует забывать о хрупкости перекалённого лезвия, охлаждая его периодически в холодной воде.


Чтобы улучшить сквозной рез изделия и избавить его от риска коррозии, нужно провести шлифовку и полировку. Для этого берётся грубый камень, способный сточить все неровности. Спуски, а также режущая кромка выравниваются с помощью подходящего бруска. После этого на наждак следует установить вулканитовый диск. В качестве альтернативы послужит войлочный круг, обработанный абразивной пастой.


Для изготовления втулки понадобится латунная пластина толщиной 3-5 мм, из которой выпиливается овал. При расчёте размеров овала исходите из параметров самого ножа. Лучше всего втулка будет выглядеть в виде упора, который выступает над рукоятью более чем на 5 мм. Не стоит забывать про отверстие под хвостовик. Припаивать втулку с основанием клинка можно припаиванием со стачиванием надфилем наплывов олова.


Теперь можно приступать к изготовлению рукояти из понравившегося дерева. Форма выбирается на личный вкус. С хвостовиком она скрепляется с помощью заклёпок. После этого дерево обрабатывается защитным составом и остаётся сохнуть.


Заключительный этап – нанесение гравировки, украшений, пошив ножен. Все эти процедуры проводятся, опираясь исключительно на предпочтения, а также на предназначение ножа.


Специалисты утверждают, что зачастую форма, размер, качество заводских ножей для охоты оставляют желать лучшего. В то же время самодельный предмет может прослужить намного дольше и эффективнее, став, к тому же, объектом гордости.

Нож для человека издавна был основным оружием. Ведь у людей нет ни клыков, ни когтей, чтобы защищаться — их заменой, стал клинок. Изначально он был каменным, но человечество шло вперёд, и ножи также совершенствовались. Появилась сталь, а после научились делать различные её марки, благодаря чему стало возможно придавать изделиям разные свойства. Нож для человека и сейчас незаменим. Здесь мы подробно изучим вопрос о том, как сделать нож своими руками, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина.

Хороший клинок особенно необходим людям, занимающимся экстремальными видами спорта вдали от цивилизации, а также лесникам, егерям, рыбакам — то есть всем тем, чья деятельность или увлечения связаны с дикой природой. Если в таких условиях произойдёт что-то непредвиденное, то прочный и удобный нож, при умелом его использовании, может спасти жизнь. Самое главное — чтобы клинком было удобно совершать различную работу. Например, разделывать рыбу, резать дерево, а также защищаться при нападении зверя. Сейчас в продаже есть множество разных вариаций ножей, но в большинстве случаев их качество очень плохое. Остаётся не что иное, как сделать нож своими руками в домашних условиях. Только тогда можно будет знать, что клинок точно не подведёт и сможет выполнить все возложенные на него обязательства.

Из чего сделать нож проще всего?

В зависимости от материала и технологии изготовления клинок клинку рознь. Простейший способ — изготовить нож методом холодной ковки. Материалом может стать различный садовый инструмент: лопаты, тяпки, пилы — вариантов куча. Этот материал довольно податлив, а нож из такой стали довольно долго не тупится.

Процесс изготовления

Размышляя над вопросом о том, как сделать нож своими руками в домашних условиях, нужно первым делом обзавестись инструментами. Нам понадобятся:

  • Ножовка по металлу.
  • Напильники: один большой, а остальные меньшего размера.
  • Тиски иметь необязательно, но с ними процесс будет удобнее и быстрее.
  • Наждачная бумага.
  • Дрель.
  • Молоток.
  • Наковальня или кусок рельсы.

Берём сломанный или ненужный садовый инструмент и рисуем на нём набросок будущего ножа. После начинаем создавать эту форму. Для этого можно использовать дрель: просверлить множество отверстий по форме заготовки, после чего отломать лишнее и заровнять поверхность. Если форма ножа простая, то сразу приступаем к распиливанию ножовкой. Для этого проще и удобней зажать материал в тисках — так он будет плотно держаться, не выскакивая. Когда форма выпилена, её нужно доработать напильником. Там, где нужно снять много металла, используют крупный напильник, после чего обрабатывают более мелким. Итак, заготовка ножа готова, двигаемся дальше к пониманию того, как сделать нож своими руками.

Вторичная обработка

Для того чтобы режущая кромка лезвия хорошо держала заточку, её необходимо расклепать. Это называется методом холодной ковки, потому что, не раскаляя металла, его просто клепают. Садовый инструмент имеет углеродистую сталь, однако её можно расклепать. На рельсе или наковальне расклёпываем заготовку в том месте, где будет её режущая кромка. При этом процессе форма клинка может немного изогнуться, потому что металл деформируется, с одной стороны — сжимаясь, а с другой — расширяясь. Однако такая деформация незначительна и почти не меняет

Заключительная обработка ножа

После того как режущая кромка расклёпана, нож шлифуется — это требуется для того, чтобы убрать бугорки от ударов. Некоторым людям нравится когда на их ноже видны такие следы, и они их оставляют. Но тут уж у каждого свои предпочтения относительно того, как сделать нож своими руками и какой будет его вид. Однако с практической точки зрения лучше сделать лезвие гладким, чтобы вся грязь легко вытиралась с его поверхности. Ведь между вмятин может задерживаться влага, которая будет приводить к коррозии, а это нежелательно. Также при резании твёрдого дерева лучше, чтобы клинок хорошо проходил сквозь волокна, а не цеплялся за них.

Метод горячей ковки

Чтобы сделать серьёзный нож, лезвием которого можно было бы перерубать гвозди, нужен более сложный процесс обработки. Для начала выбираем подходящий материал. Нужна сталь с высоким содержанием углерода. Из того, что можно найти дома — это напильники, свёрла, рессоры от автомобилей, а также пружинная сталь. Из этого материала можно сделать своими руками, который будет намного лучше тех, которые предлагаются в магазинах.

Процесс горячей ковки

Для этого нужна печь, в которой можно будет сильно разогреть металл. Её можно соорудить из красного кирпича, обмазать глиной и топить углём, обеспечив сильный поток воздуха чтобы, температура была выше. После того как железо раскалилось, можно приступать к ковке. А после — формировать заготовку, пока клинок не примет необходимую форму.

Процесс закалки ножа

Кузнецы долго учатся определять по цвету раскалённого металла, когда стоит его закалять, погружая в воду или масло. Однако для обывателя есть один универсальный способ. Когда сталь раскалена, нужно поднести к ней магнит: если он притягивается к клинку, то следует дальше греть, а если уже нет, тогда нужно погружать в воду или масло — для закаливания. Зная азы того, как сделать нож своими руками, можно импровизируя создавать различные модели холодного оружия.

Отличный нож можно сделать из сверла. Его раскаляют и, зажав в тиски, раскручивают. После того как получился ровный прямоугольник, лезвию придают желаемый вид. Из такого материала можно сделать своими руками отличного качества. После того как заготовка приобрела форму клинка, её закаляют, как было рассказано выше.

Как сделать своими руками?

Чтобы сделать такое оружие, необязательно иметь хорошую сталь. Ведь если взять материал с высоким процентом углерода, то при неудачном броске нож может сломаться. Поэтому вполне подойдёт более мягкая сталь, однако толщиной от 5 мм. Это необходимо для того чтобы, во-первых, клинок имел достаточный вес, а во-вторых, не согнулся. Сделать его легко методом холодной ковки, после чего следует просто зашлифовать, чтобы поверхность стала ровной.

Однако нужно помнить, что центр тяжести должен находиться строго по центру или смещён больше к лезвию. Процесс изготовления такого ножа достаточно лёгок, с одной стороны, однако, с другой, достаточно кропотлив из-за того, что необходимо центровать нож. Рукоять можно сделать легче путём её просверливания.

Выкидные ножи

Они достаточно удобны для города, потому что занимают мало места и очень удобны, однако при длительном использовании их механизм может засоряться и плохо работать. Постоянно пользоваться таким ножом при работе не очень удобно, однако если альтернативы нет, то на короткий срок эксплуатации он может стать отличным помощником. Чтобы сделать выкидной нож своими руками, нужно выбрать надёжный механизм, при котором лезвие не будет расшатываться. Лучше отдать предпочтение модели, в которой клинок выскакивает сбоку. Ведь как показывает практика, если клинок хорошо затянут и оборудован подшипниками, он долго не разболтается. А вот в ножах с фронтальным выбросом лезвия люфт клинка неизбежен и в эксплуатации только усиливается. Это больше стильная игрушка, чем инструмент.

В этой статье были рассмотрены все способы того, как сделать нож своими руками. Конечно, это довольно трудоёмкий процесс, требующий немалых усилий, а в некоторых случаях и технических устройств. Однако результат стоит того, да и вещь прослужит многие годы.

Нож — вещь, которую мы используем ежедневно, и мы замечаем, что качество покупных ножей не всегда можем порадовать. Мы предлагаем сделать нож своими руками, это дело не простое, но результат будет радовать нас долгие годы. Свой собственный нож — это больше чем просто нож.

Как сделать нож в домашних условиях?

Это занятие для настоящих мужчин, которые любят потратить несколько часов своего времени в мастерской, и поработать руками. И для начала, давайте выберем материал, из которого сделаем клинок ножа. Выбор пал на сталь Х12МФ, нам понадобиться небольшой кусок.

Начнем делать наш нож!

1. На подготовленном куске стали рисуем макет будущего ножа. На этом этапе можно быть не очень точным, и нарисовать все от руки. После чего, берем болгарку, надеваем защитную амуницию (очки и затычки в уши) и начинаем вырезать заготовку.

2. Из нашего куска стали, мы получили две заготовки:

3. Следующий этап обработки — нам нужно поработать над контурами с помощью точила.

4. После того как контуры будут готовы, протачиваем фаску на клинке. Дальше обрабатываем клинок на моторе с наждачной бумагой на насадке.

Вот что мы получаем в результате:

5. Теперь нож должен пройти закалку. Отправляем клинок в печь, после чего в масло, а затем снова в печь. Мы должны добиться хорошо результата, а он равен примерно 60 единиц по Роквеллу на твердомере. После этих процедур, снова возвращаемся к кругу с наждачной бумагой, убираем окалину, и немного подровняем режущую кромку. На этом этапе следует очень часто охлаждать клинок. Начинаем с наждачной бумаги большой зернистости, и заканчиваем 120-ой. Вот что мы получим:

6. Дорабатываем клинок все более и более мелкой наждачной бумагой, начиная от 240 и заканчивая 400-ой.

Теперь клинок готов к дальнейшей ручной обработке!

7. Возьмем цилиндрический притир, и наждачную бумагу разных размеров, и воду.

8. Зажимаем клинок в тиски и начинаем обрабатывать поверхность, движения делаем поперек направления при предыдущей обработке. Вода хорошо убирает стружку и охлаждает клинок.

Начинаем шлифовать с 500, а заканчиваем 2000. Вот наш результат.

9. Следующим этапом — будет полировка клинка. Для этого потребуется алмазная паста зернистостью 3/2мкм, которую мы наносим на клинок, а затем обрабатываем его на фетовом круге.

10. Затем используем пасту 1/0, используем другой круг, и в конце концов — полировальной пастой на муслиновом круге.

11. Клин готов. Осталось сделать для него рукоятку. Первым делом возьмем латунную полоску и просверлим в ней несколько отверстий.

12. С помощью надфиля убираем перемычки и подгоняем прорезь заготовки под размер.

13 . Смазываем цианоакриллатовым клеем заготовки и клеим их к хвостику ножа, затем можем зажать их в тесках.

14. Когда клей высохнет, можем приступать к дальнейшей работе. Возьмем кусок дерева, с которого мы будем делать рукоятку. Высверливаем в нем отверстие для хвостика.

Как сделать самодельный нож? Особо популярны самодельные ножи, изготовленные методом ковки. Если при производстве был использован такой материал, как легированная сталь, то нож приобретает особую ценность. Ковка ножа своими руками — наиболее трудоемкий вариант изготовления изделия. Самые прочные и качественные лезвия создаются при помощи ковки, служат не одно десятилетие и сохраняют свои качества неизменными. Однако ковка требует больших знаний и опыта от мастера. Потребуется хорошее знание свойств металлов, которое позволит сделать самодельный нож качественным и красивым.

Самодельный нож можно сделать выковав его из стали.

Изготовление кованого ножа

Помимо профессионального инструмента, для ковки можно использовать и подручные средства, если они кажутся удобными. Для того чтобы выковать нож, понадобятся:

Инструменты для ручной ковки.

  • молот большой;
  • молот малый;
  • щипцы кузнечные;
  • пассатижи;
  • разводной ключ;
  • тиски;
  • наковальня;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • точильный станок;
  • шлифовальный станок;
  • наждачная бумага;
  • напильник;
  • уголь;
  • печь.

Следует помнить, что обыкновенные очаги (тем более костры) не дадут нужную для ковки стали температуру. Греть заготовки для этого придется слишком долго, что чревато деформацией и выгоранием материала. Печь требуется изготовить из толстостенного металла, а к ней присоединить трубу, через которую будет налажено постоянное поступление воздуха. Воздух может подаваться старым пылесосом или вентилятором. Топливо нужно выбирать с учетом того, что гореть оно должно долго, от потока воздуха — не тухнуть, поэтому хорошо подойдет уголь.

Вернуться к оглавлению

Выбор стали для ножа

Для качественного ножа нужно правильно выбрать металл и обработать его.

Характеристики прочности и режущие качества зависят именно от выбранного металла. Для того чтобы выбрать металл правильно, нужно знать, какими характеристиками он обладает. Основные свойства стали — прочность, твердость, износоустойчивость, вязкость и красностойкость.

Твердость показывает возможность стали сопротивляться проникновению более твердого материала. Твердые виды стали, из которых делаются самодельные ножи, успешно могут сопротивляться деформации. Для измерения твердости существует шкала Роквелла: сталь должна иметь значения от 20 до 67 HRC.

Износостойкость — сопротивление в процессе эксплуатации материала износу. Это показатель напрямую зависит от твердости стали.

Прочность, как правило, проверяется на изгиб или сильными ударами. Она характеризуется способностью сохранять под действиями внешних сил целостность.

Пластичностью называют способность поглощать и рассеивать кинетическую энергию удара, не разрушаясь и не деформируясь при этом.

Для того чтобы правильно выковать нож нужен эскиз.

Красностойкость — устойчивость к высоким температурам. Если самоделка при нагреве и после него остается с теми же прочностными показателями, это говорит о том, что материал обладает красностойкостью. От этого показателя зависит, при какой температуре сталь можно ковать. Твердые марки стали являются самыми красностойкими, температура для ковки у них в районе 900° С. Температура плавления для таких сталей составляет от 1450 до 1520° С.

Все свойства стали взаимосвязаны и должны сочетаться друг с другом, так как повышение одного показателя обязательно ведет к ухудшению другого. Свойства стали зависят от содержащихся в ней кремния, углерода, вольфрама, кобальта, никеля и молибдена, а также прочих легирующих элементов и добавок. Для того чтобы точно узнать, каков состав стали имеется в том или ином предмете, из которого планируется изготовление самодельного ножа, необходимо иметь под рукой полный марочник стали и сплавов. В нем указаны подробные составы сталей и их характеристики.

Вернуться к оглавлению

Эскиз для конструкции ножа

Нож можно считать простым предметом, так как он состоит из рукоятки и лезвия. Но для изготовления качественного ножа тем не менее требуется соблюдение ряда параметров, так как от них зависит функциональность инструмента. Опытные мастера могут обходится без заготовок и предварительных эскизов, но для новичка важно создание первоначального шаблона.

Форма и размеры шаблона зависят от того, каким образом планируется использовать готовый нож. Для сложных форм потребуются напильник и долгие работы по правке и выглаживанию каждого задуманного выступа. Охотничьи ножи имеют простые формы, а авторские изделия сложны в изготовлении, но нефункциональны. Начинающим можно посоветовать начинать с небольших карманных ножиков (их еще называют грибными). При этом следует помнить и о том, что ножи могут быть по результатам экспертизы быть признаны холодным оружием, для обладания и изготовления которого требуется лицензия. Учитывая это, желательнее обходиться изготовлением небольших образцов.

Чертеж делается на плотной бумаге, рекомендуется делать как изображение целиком, так и отдельно рукоять и клинок с хвостовиком. Макет вырезают, чтобы держать перед глазами или наложить на лезвие, перед тем как применить для обтачивания напильник.

Вернуться к оглавлению

Как выковать нож из сверла?

Ножи можно сделать из сверл или гаечных ключей.

Для производства многих сверл используется легированная сталь, что делает их популярными для выковывания различного вида ножей. Этот тип стали износоустойчив, прочен и легок в заточке, исправить мелкие недостатки поможет напильник. Выбирая сверло для ковки, нужно помнить, что у сверл большого размера из легированной стали только наконечник, а хвостовик делается из обыкновенной стали. Перед ковкой обязательно проверяют, какая сталь, и запоминают границы. Определение границ можно произвести при помощи напильника или сверла, протачивая по всей длине специальным станком. При протачивании искры от обычной стали идут большим снопом и имеют желто-оранжевый окрас. На легированной стали искр гораздо меньше, и оттенок их ближе к красному спектру. Эта процедура помогает определить, из какой части сверла делать лезвие, а из какой -хвостовик.

В печи разводят огонь. Когда он разгорается, включают поддув и ждут, когда угли разгорятся с достаточной температурой. Затем сверло необходимо поместить в огонь. Эта процедура выполняется при помощи клещей. Сверло располагают таким образом, чтобы в огне была заготовка для лезвия, а хвостовик служил рукояткой.

Нагретый до нужной температуры металл вынимают из огня и отбивают до нужной толщины.

Определить, нагрелся ли в достаточной степени металл, без соответствующего опыта сложно. Из-за ошибки сверло можно испортить. Перед тем как выковывать из сверла нож, можно потренироваться на арматуре, запоминая цвет металла, лучше всего поддавшегося ковке. Но если работа производится в солнечный день, цвет металла ничем не поможет, так как металл останется темным на вид.

Нагретое до нужной температуры сверло сразу же вынимают из печи, низ хвостовика зажимают в тисках. Разводным ключом крепко зажимают верхушку сверла и распрямляют его, раскручивая круговым движением против часовой стрелки. Это нужно произвести как можно быстрее, чтобы металл не успел остыть. Начавшее остывать сверло с легкостью сломается. Раскручивание может не получиться с первого раза, в этом случае сверло снова помещается в горнило, и операция повторяется нужное количество раз. Раскрученное сверло выглядит, как полоса металла с относительно ровными краями.

Следующие операции производят молотом, раскатывая металл сверла до нужной толщины. По раскаленному железу ударяют тяжелым молотом до тех пор, пока толщина его не составит 4-5 мм. За цветом заготовки в процессе непрерывно нужно следить, и как только металл стал вишневым, его возвращают в печь. Лишнее нагревание может образовать окалину, которую легко убирает напильник. Недостаточно горячую заготовку легко можно сломать ударом молота.

После того, как нож выкован производится его заточка на точильном камне или станке.

Работа с лезвием — самая сложная часть ковки. Придание закругления краю с сохранением толщины может считаться ювелирной работой, требующей опыта и ловкости. Удары нужно направлять так, чтобы острие закруглялось, вытягиваясь в длину сильно, но при этом очень аккуратно. Одновременно нужно следить, чтобы лезвие оставалось ровным и прямым.

Не менее сложный этап — проковать режущую кромку. Берется легкий молот (по возможности с закругленным бойком). Начинают ударами с середины лезвия аккуратно сгонять металл вниз, по направлению к режущему краю. Удары нужно наносить, рассчитывая свои силы, не забывая следить за цветом заготовки.

Следующим за лезвием и острием проковывается хвостовик. Работы с ним значительно меньше, чем с лезвием и острием. Хвостовик, имеющий у сверл круглую форму, раскаляется и сильными ударами большого молота расплющивается. Ручка ножа прорабатывается, согласно эскизу, и может иметь различные вид, толщину и ширину.

Когда ковка завершена, металл должен остыть. После этого приступают к доработке и шлифовке.

Все этапы производства очень важны, так как они предотвращают коррозию и улучшают режущие свойства металла.

Здесь потребуются напильник и шлифовальный станок. Все неровности и наплывы должны быть сняты, и поэтому для работ начинающего мастера напильник, скорее всего, не пригодится. Если потребуется убирать много отходов, шлифовальный станок справится быстрее. Иногда до идеальной гладкости и ровной поверхности приходится снимать до 2 мм стали, нож становится значительно тоньше и легче. Заточка выполняется на этом же этапе.

Полируется нож специальным войлочным кругом с нанесением на него специального абразива. Нож тестируется прорезанием веревки и строганием бруса. Заточка, если нужно, корректируется.


Как сделать нож шаг за шагом — Самодельные ножи

Шаг № 7 Испытайте нож

Отрежьте лист бумаги. Правильно заточенное лезвие должно легко разрезать бумагу на ленты. Наслаждайтесь, потому что вы получаете свой DIY нож .

Оборудование для изготовления ножей

Если вы хотите самодельный нож , вам нужно соответствующее оборудование. Потому что изготовление ножей требует оборудования, дизайна и подходящих материалов. Соответствующие инструменты помогут сделать качественный клинок и рукоять.

Клинок изготовлен из стали методом нагрева, шлифовки и охлаждения. Это может быть дизайн дома или небольшой склад с тяжелым или самодельным оборудованием. Инструменты, используемые для детализированных лезвий ножей, — это дисковая шлифовальная машина, плоскошлифовальная машина и дрель.

Защитная одежда

Необходимо защитное оборудование. Использование перчаток для рук имеет решающее значение, чтобы избежать ожогов и порезов во время процесса заточки или нагрева. Защитные очки настоятельно рекомендуются тем, кто использует шлифовальные машины.Порошкообразная сталь и осколки могут попасть в глаза или даже попасть в дыхательные пути. Рабочий фартук отлично подходит для предотвращения раздражения, вызванного стальной пылью и грязью.

Альтернативное оборудование

Ножи можно изготовить без помощи электроинструмента. В качестве альтернативы неэлектрическому изготовлению ножей можно использовать инструменты, более доступные на оборудовании. Инструменты для изготовления ножа в домашних условиях — это молоток, эпоксидная смола, щипцы, чертилка, верстак, грубый верстачный камень и разные сорта сухой и мокрой наждачной бумаги.

Формовочные инструменты

  • Изготовление ножа начинается с выкладки конструкции,
  • Размер и форму лезвия можно сделать по деревянному или пластиковому шаблону,
  • С помощью палочки нанесите рисунок на отожженный кусок металла. Ленточная пила легко распиливает металл, придавая ему правильную форму,
  • Дисковая шлифовальная машина сглаживает кромку отожженного металла, а плоскошлифовальная машина выравнивает ее.
  • Для изготовления ножа без электроинструмента требуются молоток, наковальня, щипцы для выравнивания металлического лезвия,
  • Напильник используется для придания формы стальной кромке, если нет ленточной пилы.Плоскошлифовальные машины отлично подходят для удаления любых царапин или заусенцев на металлическом лезвии.

Оборудование для термообработки

При достаточном нагреве формы и плоскостности лезвия легче манипулировать. Каменные печи или газовые кузнечные печи отлично подходят для достижения высокой температуры 800°. Он удалит любой магнитный материал в металле и станет прочным и твердым после обработки. Тепло должно постепенно уменьшаться по мере обработки лезвия, чтобы избежать его хрупкости.

Металлическое лезвие закаляется погружением в холодную воду после процесса формовки и нагрева. Лезвие не должно опускаться сразу после нагревания, оно должно охлаждаться на воздухе до тех пор, пока оно не перестанет светиться, иначе лезвие станет хрупким и хрупким. Термическая обработка завершается, когда достигается желаемая форма. В противном случае вы продолжаете бить молотком или кладете его под плоскошлифовальную машину.

Инструменты для отделки

Адекватное использование влажных камней или комбинации влажных и песчаников может обеспечить лезвие ножа и блестящую поверхность. Рукоятки ножей крепятся с помощью эпоксидной смолы или путем просверливания отверстий в лезвии и использования небольших заклепок или винтов.Нефтяной камень лучше всего подходит для создания элегантной отделки, он не создает заусенцев, с ним легко манипулировать.

Советы для начинающих

Инструментальная сталь

01 размером 1-1/2 на 7-1/2 дюйма идеально подходит для начинающих в изготовлении ножей. Его проще всего подвергнуть термической обработке, но он требует постоянного ухода, так как он может быстро заржаветь, если его оставить влажным.

Нож изготовлен из двух плит твердой или другой породы дерева. Для изготовления ручек рекомендуется использовать древесину березы и ореха, так как их легче вырезать.

Новичок в изготовлении ножей и не знаете, какую сталь использовать?

Новичкам внимание!

Вы когда-нибудь хотели узнать, из какой стали изготавливать свои первые ножи?

Вы в правильном месте!

В этом видео Дейв покажет вам лучшую сталь для лезвий для начинающих ножеделов.

Дейв начал заниматься изготовлением ножей и кузнечным делом в Ирландии в 2013 году. Тогда, когда он впервые начал делать ножи, он понятия не имел, какую сталь использовать.

Существует множество формул стали, оптимизированных для конкретных задач. Начинающему ножеделу может быть сложно разобраться во всем жаргоне, химии, схемах ТТТ и, наконец, узнать, где взять сталь.

Звучит уже ошеломляюще, верно?

Не беспокойтесь… в этом видео Дэйв упрощает выбор и объясняет, почему какую сталь использовать.

А чтобы вам было еще проще, Дейв составил список всех сталей для начинающих. Найдите список сталей для начинающих по изготовлению ножей под видео.

Наслаждайтесь – по любым вопросам обращайтесь к нам.

Стали для начинающих ножеделов – предложения Дэйва:

— сталь 1075 3,2 мм x 38 мм x 1220 мм
— более толстые детали 1075-125-1,5-17
— набор для изготовления ножей для начинающих (набор для изготовления ножей для начинающих — отличный выбор для… начинающих ножеделов. Он содержит все материалы и инструкции вам нужно добиться успеха в своей первой простой сборке ножа.)

Для более продвинутых ножеделов ознакомьтесь с нашим справочником по стали.

 

Стенограмма

Привет ребята. Это первое видео, которое я собираюсь сделать, чтобы начать серию о том, как начать делать ножи. Я хочу сделать это так, чтобы люди, вероятно, могли пройти через это с наименьшим количеством разочарования. Это отличное хобби. Но я собираюсь поговорить о первом, что вам нужно сделать, прежде чем вы получите силовой молот, кузницу и электрическую печь, которая щёлкает рядом со мной.

Вам нужно получить немного знаний, особенно я рекомендую знания о стали. Правильная сталь для работы важна, но не так важна, как знание того, как извлечь максимальную пользу из конкретной стали.

Я говорю это, потому что вы слышали, что 5160 отлично подходит для изготовления больших ножей, луки и ваш 80CRV2 для изготовления мечей, 440C для столовых приборов из нержавеющей стали.

Знаешь, все это важно.Но это не так важно, как термообработка, чтобы лезвие выполняло свою работу. Итак, если вы только начинаете, вполне вероятно, что у вас не так много подходящих инструментов для обработки некоторых из более сложных сталей . Я расскажу об этом чуть позже. Я не хочу вдаваться в технические подробности или делать слишком много уроков по металлургии. Я просто хочу сосредоточиться на том, как помочь новичкам начать процесс.

Меня часто спрашивают. Какую сталь лучше всего использовать для изготовления ножей того или иного типа? Я только начинаю.Вероятно, это неправильный вопрос. Опять же, первый вопрос, который вы должны задать: «Как я могу термообработать любой тип стали?» и если у вас нет скажем, паяльной лампы, у вас еще нет кузницы, у вас нет электрической печи для — знаете, это доставит вам до 1200 градусов по Цельсию. Но у тебя есть нечто подобное, маленькая газовая горелка Bernzomatic. Отличная сталь для начала, это простая углеродистая сталь, 1075 или 1084.

Возможно, вы слышали от других людей, что можно просто найти старую сталь, старую сталь, такую ​​как пружины, напильники, подшипники. Вы знаете, конечно, много отличных ножей делаются из них, а те, как правило, изготавливаются из того же типа стали, который производители ножей действительно любят использовать. Но есть большая разница между, скажем, этой ржавой изношенной листовой рессорой, которую я вырезал из лодочного прицепа моего старого соседа по дому, и чистым стержнем SUP9, который я купил в магазине, я знаю, что это SUP9. Я могу посмотреть, как подвергать термообработке, и я могу, по крайней мере, попытаться извлечь максимум из укуса . У меня будет процесс. У меня будет повторяемый процесс.

Так что, если что-то не так, я могу вернуться, посмотреть, что я сделал, исправить это, а затем медленно работать над получением повторяемых результатов. Причина, по которой я говорю, что вы не сможете получить воспроизводимые результаты с такой сталью, заключается в том, что существует множество переменных. Есть неизвестные. Во-первых, я не могу гарантировать состав, особенно если это что-то дешевое вроде пружины лодочного прицепа.

Я даже не могу найти, что использовали создатели этого.Некоторые марки автомобилей, вы можете найти его. Вы знаете, некоторые другие переменные имеют переломы. Пружины подвергаются огромной нагрузке. Этот особенно ржавый. Он подвергался воздействию соленой воды, вероятно, десятки раз.

Это способствует разжевыванию небольших пятен до того, как она начнет уставать, и, конечно же, здесь могут быть стрессовые переломы, которые открываются при изгибе пружины. Определенно, когда я ковырял этот, он не вел себя как 5160 или SUP9.Он не казался таким тяжелым под молотком, и он начал раскалываться намного раньше, чем я думал. Не особенно высокая, не особенно низкая температура.

Итак, мы заменяем эти пружины примерно за 25 баксов, так что это довольно жалкая сталь.

Итак, вернемся к стали 1075. Новичок может ее подвергнуть термообработке просто потому, что это очень простая сталь. Это железо и углерод с добавлением нескольких других компонентов. Он используется в промышленности в качестве настоящего режущего лезвия, а также в качестве пружинного материала.

Вы можете термически обработать это с помощью небольшой паяльной лампы, и если вы только начинаете, дешевые инструменты, такие как паяльная лампа, которые будут выполнять термическую обработку, я нахожу — вы знаете, вы можете не знать, хотите ли вы прогрессировать в этом хобби. . Так что хорошо просто иметь что-то доступное, что вы можете получить от Баннингса и просто двигаться дальше.

1075, будучи такой простой сталью, не требует времени выдержки. Так что очень горячее пламя выходит из этих факелов.Но это маленькое пламя. Будет трудно поддерживать слишком много стали при одной и той же температуре в течение длительного времени. Так что, если вы делаете что-то вроде W-2 или 80 CRV2, которые нужно немного замочить, вы просто не получите стабильных результатов, пытаясь поддерживать 4,5-дюймовую секцию, 850 градусов Цельсия с небольшой горелкой. как это.

В центре может быть слишком жарко, а задняя часть с рукоятью лезвия начинает остывать. Когда вы начнете гасить это, у вас будут несоответствия в твердости, что может привести к отказу или просто никогда не будет полностью правильной твердости — правильной температуры, извините.При закалке твердости просто не будет.

1075 и 1084, с другой стороны, они не нуждаются в замачивании. Это такие простые стали, которые известны как эвтектоидные стали или близки к эвтектоидным.

Теперь они в счастливом месте, и вам не нужно замачивать их слишком долго. Это около 815, 830 градусов по Цельсию, а затем вы сразу же превращаете их в масло. Это может быть дешевое масло, которое завалялось у вас дома. Вы знаете, оливковое масло, арахисовое масло, масло канолы.Не используйте старое моторное масло. Он выпускает пары. Это, вероятно, не самое стабильное вещество на всем протяжении, что не даст вам последовательной закалки по всей длине вашей стали.

Это просто не лучшая практика. Это создаст беспорядок. Избавиться сложнее. Таким образом, эта сталь, близкая к эвтектоидной, не нуждается в пропитке. Это также не собирается сломать банк. Если вы испортите несколько таких лезвий, это не будет стоить вам земли. Вроде можно купить за 30 с чем-то долларов у Gameco, у меня в описании есть ссылки .

Относительно тонкий, можно достать. Это просто. Я имею в виду, что вам не придется перемалывать кучу акций. Небольшой запас будет намного легче разогреть. Соответственно, он также будет быстро остывать, когда вы попадаете в масло. Помещение стали в масло, вероятно, одна из вещей, которые я считаю наиболее забавными. Термическая обработка и формовка на ноже — это здорово. Надеть на них ручки, не так уж и много. Мне скучно.

У меня много очень хороших ножей лежит здесь в моей мастерской без рукояток.Но да, выбор правильной стали и знание того, как вы собираетесь ее термообрабатывать, будут иметь огромное значение. Когда дело доходит до отделки ножей, у меня есть ножи, которые действительно держат заточку. В конце концов, это то, что вы хотите. Всем нужен нож, который будет гибким и будет держать лезвие , , когда на самом деле вы просто перемещаетесь между этими двумя точками в зависимости от различных свойств стали и того, насколько близко вы можете достичь оптимальных свойств с помощью нагрева. лечение.

В любом случае, ребята, мне кажется, что я немного отвлекся, говоря о стали. Подводя итог, можно сказать, что 1084 и 1075 — отличные стали для начинающих, потому что их можно делать с очень элементарным оборудованием. Это потому, что температура для термообработки не очень высока, от 815 до 830 градусов. Он только что преодолел критическую температуру, и станет немагнитным.

Это еще одна замечательная особенность этих сталей. Вы можете проверить их с помощью магнита, они станут оранжевыми.Не подвергайте сталь термообработке, глядя на ее цвет. С 1084 и 1075 приобретите себе хороший магнит, например — мне нравится использовать сварочные магниты, потому что я могу втыкать их в предметы, если мне нужно провести термообработку таким образом, или я могу связать их и позволить им болтаться, и когда я держу кусок стали рядом с ними, если они все еще магнитные, я увижу, как магнит наклоняется к ним.

Таким образом, вы легко сможете определить, правильно ли вы их подвергаете термообработке.Как только сталь станет немагнитной, как я уже говорил, ее не нужно замачивать. Вы просто переходите прямо к стали для начинающих по изготовлению ножей.

Это недорого. Так что, если вы испортите несколько из этих лезвий, это не имеет большого значения. Это доступно. Это сталь, которую вы можете использовать сколь угодно долго, потому что легко получить сталь для начинающих ножеделов.

Некоторые ребята не перестают им пользоваться. Посмотрите на Иэна Стюарта. Он просто использует и 1084 для всех лезвий, которые он когда-либо делал, которые я видел. Возможно, он использовал другие стали. Я так не думаю. Ему очень нравится 1084. С ним можно хорошо повеселиться, потому что он такой простой. Ножевые стали для начинающих

После того, как вы закончите термообработку, вам не придется так сильно беспокоиться о термообработке. Вам пока не нужно продолжать тратить деньги, пока, возможно, вы не захотите заняться другими, более творческими вещами. Это дает вам время подумать о своей работе, о своих ручках.

Есть много других вещей, которые могут пойти не так при изготовлении ножа, помимо правильной термической обработки.Так зачем же усложнять себе термическую обработку с самого начала?

В целом, как стали, 1084 и 1075 являются хорошими сталями. Когда я разговариваю по телефону с людьми, и они говорят: «Я просто хочу начать. Что такое хорошая сталь? Я просто хочу использовать хорошую сталь, чтобы сделать нож. Я просто хочу сделать один нож, и тогда я вытащу его из своей системы. Мне будет все равно».

Я знаю, что это неправда. Как один нож, они будут смотреть на него и думать: «Я могу сделать это лучше.Я могу сделать это лучше. Я могу сделать это лучше», и вдруг они сделали пять ножей.

1084 и 1075, мы не рекомендуем их новичкам, потому что они в любом случае дешевы. Именно по причинам, которые я уже изложил. Лезвия из углеродистой стали делают хороший кухонный нож. Из них получаются хорошие охотничьи ножи. Они делают хорошее что угодно. Я использую 1084 в качестве углеродистой насадки в кузнечно-сварных топорищах. Это что-то вроде половины компонента Дамаска из углеродистой стали многих людей.Эта сталь очень универсальна, и поэтому люди будут использовать ее на протяжении всей своей карьеры ножевого мастера. Интересно смешивать его с другими сталями. Но для новичка это отличное место для старта.

Стали для начинающих ножеделов – предложения Дэйва:

– сталь 1075 3,2 мм x 38 мм x 1220 мм
– более толстые детали 1075-125-1,5-17
– набор для изготовления ножей для начинающих (набор для изготовления ножей для начинающих – отличный выбор для… начинающих ножеделов. Он содержит все материалы и инструкции вам нужно добиться успеха в своей первой простой сборке ножа.)

 

Как сделать нож для выживания, которым вы будете хвастаться годами (часть 1)

Источник изображения: USA Carry

Прочтите вторую часть этой серии здесь.

Из всего доступного оборудования для выживания самым полезным и самым необходимым является хороший нож. Ножи позволяют срезать ветки деревьев, чтобы укрыться, заготавливать дрова, чтобы согреться, охотиться, заготавливать то, что вы получите на охоте, и выполнять множество других необходимых задач. Если у вас всегда есть только один инструмент, то это должен быть нож.

Большинство из нас покупают ножи в магазине. В этом нет ничего плохого, так как вокруг огромное количество производителей качественных ножей, предлагающих поразительное количество моделей ножей. Вы можете купить нож практически любого стиля, любого размера и практически любого уровня качества. Тем не менее, это может быть неплохо сделать самостоятельно.

Самая большая проблема в изготовлении ножей заключается в том, что хорошие ножи куются, а не штампуются. Это означает, что лезвию придают форму, а кромка утончается путем ковки по нему во время нагрева, а не просто вырезанием.Если у вас нет возможности ковки, вы ограничены сталью, которую можете получить.

Мы собираемся обойти это, начав с уже выкованной стали. Вы не можете сделать нож хорошего качества, не имея для начала качественной стали.

Начните с хорошей стали

Прежде всего, ключ к созданию хорошего ножа — начать с хорошей стали. В идеале лезвие ножа должно быть достаточно твердым, чтобы его можно было хорошо затачивать и сохранять лезвие, но не настолько твердым, чтобы легко откалываться.Это труднодостижимый баланс.

Большинство современных ножей изготавливаются из нержавеющей стали. Хотя это обеспечивает твердое лезвие, которое не ржавеет, лезвия из нержавеющей стали не такие твердые, как высокоуглеродистая сталь. Поэтому они не так хорошо держат заточку, как ножи из высокоуглеродистой стали. Некоторые новые типы нержавеющей стали имеют более высокий процент углерода, что более точно соответствует молекулярной структуре ножей из высокоуглеродистой стали. Они сохраняют свою гибкость, добавляя в сталь высокий процент молибдена.

Важные секреты выживания от самых бдительных… самых опытных… самых сообразительных выживших в мире!

Если вы попытаетесь сделать нож из холоднокатаной стали, которую можно купить в хозяйственном магазине или у поставщиков стали, вы будете очень разочарованы. Это мягкая сталь, поэтому она вообще не будет держать заточку. Хотя вы, возможно, сможете его заточить, лезвие очень легко затупится.

Лучше всего и проще всего получить хорошую сталь для изготовления ножей из инструментов; именно из файлов.Вы также можете сделать очень тонкие ножи из полотен сабельной пилы. Напильники изготовлены из стали, которая хорошо держит кромку, так как это необходимо для того, чтобы напильник не повреждался при обработке металла. Старые напильники часто изготавливаются из высокоуглеродистой стали. Вы можете сказать, потому что они будут ржаветь.

Если вы хотите сделать нож шире, чем вы можете сделать с помощью стандартного плоского напильника (шириной всего около 3/4 дюйма), вы можете использовать подковообразные рашпили. Как и другие напильники, они изготовлены из высококачественной закаленной стали, которая хорошо держит заточку.Рашпили для ковки доступны в магазинах сельскохозяйственных товаров, а также у ряда интернет-поставщиков.

Заточка лезвия ножа

Первая часть превращения рашпиля или напильника в лезвие ножа — нарисовать силуэт ножа на самом напильнике. Возможно, вы захотите сделать картонный шаблон для этого, а не пытаться нарисовать его от руки. Выпуклости по бокам файла затрудняют рисование от руки; нарисовав его сначала на листе картона, вы можете приспособить дизайн своего ножа к тому, что вы хотите.

Я не буду сейчас говорить о дизайне лезвия ножа, так как вы можете легко найти много разных идей, просто осмотревшись вокруг. Я бы порекомендовал начать с довольно простых конструкций, а не чего-то с крюком или другими сложными для шлифования элементами.

Всегда лучше делать ножи с полным хвостовиком, выходящим на всю длину рукояти. Ножи с более короткими хвостовиками имеют тенденцию ломаться, когда на них оказывается давление. Нет смысла утруждать себя изготовлением ножа только для того, чтобы он сломался.

Это несколько необычный профиль ножа, представляющий собой выемку с углублением между рукоятью и лезвием.
Это углубление было сделано для большого и указательного пальцев при использовании ножа для деликатной работы.
В закругленной части на конце хвостовика напильника будет просверлено отверстие, превращающее его в кольцо.

Мы собираемся выточить лезвие ножа, а не выковать его. Сталь напильника уже откована и закалена. Если мы будем осторожны, чтобы не потерять закалку стали, мы сможем избежать проблемы повторной закалки.Начните с шлифования профиля ножа, чтобы он соответствовал контуру, который вы нарисовали на нем, используя настольную шлифовальную машину. Перед шлифованием убедитесь, что упор на шлифовальном станке установлен точно перпендикулярно поверхности шлифовального круга.

Чтобы заточить конус на лезвии, вам понадобится что-то, чтобы удерживать лезвие ножа под правильным углом. Это легко сделать, обрезав кусок дерева под нужным вам углом. Для ножа ниже я вырезал угол в пять градусов на краю деревянного бруска, чтобы лезвие моего ножа имело угол в 10 градусов.Это привело к тому, что шлифованная часть этого лезвия была шириной 7/16 дюйма. Блок был длиннее заготовки ножа, так что его можно было прикрепить по всей длине. Это необходимо, особенно при заточке второй стороны, чтобы нож не соскочил.

В зависимости от ножа, который вы делаете, и ширины лезвия вы можете изменить угол наклона. Если вы не разбираетесь в тригонометрии, самый простой способ определить угол лезвия — нарисовать различные углы на листе бумаги и измерить, насколько конусность лезвия уходит на толщину заготовки вашего ножа.

Лезвие ножа, прикрепленное к скошенной стороне блока. Лицевая сторона отшлифована до конца, а обратная — нет.

Лезвие ножа необходимо прикрепить к блоку. Есть несколько способов сделать это, например, зажать или приклеить редкоземельные магниты к лицевой стороне блока. На фото не понятно, но я использовал для этого двусторонний малярный скотч.

Перед тем, как прикрепить лезвие к опорному блоку, проведите линию по центру его толщины.Это даст вам контрольную линию, чтобы знать, когда вы приближаетесь к середине шлифования.

Лезвие ножа можно заточить с помощью ленточной шлифовальной машины или настольного шлифовального станка. Ленточная шлифовальная машина придаст плоской конусности стороне ножа, а настольная шлифовальная машина сделает ее полой. Шестидюймовая настольная шлифовальная машина не будет работать так же хорошо, как восьмидюймовая, поскольку кривизна круга на шестидюймовой настольной шлифовальной машине приведет к очень серьезному полому шлифованию.

Заточка лезвия ножа требует легкого прикосновения. Вы хотите снять материал с лезвия по всей кромке одним движением; работая свой путь от конца ручки до точки. Поддерживайте постоянное легкое равномерное давление по всей длине хода, не допуская наклона лезвия ножа и опорного блока в любом направлении. Продолжайте шлифовать последовательные проходы, пока не дойдете до середины.

Несколько предостережений по этому поводу: Не пытайтесь шлифовать только одну область лезвия за раз. У вас получится волнистое и непоследовательное лезвие.Если вам нужно обработать одну область, чтобы догнать остальную часть лезвия, сделайте несколько проходов через эту область, а затем вернитесь к проходам на всю длину. Будьте осторожны, чтобы не нагреть лезвие ножа во время его заточки. Сам процесс измельчения будет производить много тепла, поэтому вам нужно будет делать паузу между ударами, чтобы дать ему остыть. Если при шлифовке металл посинел, значит, вы его перегрели, потеряли самообладание. Если вы хотите, вы можете окунуть лезвие ножа и блок в воду между проходами, чтобы охладить его.

Когда нож будет заточен чуть ли не наполовину, снимите его с блока и переверните так, чтобы была видна другая сторона заготовки ножа. Повторите процесс заточки на этой стороне ножа, чтобы он совпал с первой стороной. Будьте особенно осторожны, чтобы не перегреть наконечник; по мере того, как он истончается, он будет намного легче перегреваться. Остановитесь, не доходя до заточки лезвия ножа, так как вы затачиваете лезвие ножа точильным камнем.

Многие модели ножей, такие как этот Drop-Point, частично зашлифованы на задней кромке ножа, что делает острие более острым.Это выполняется так же, как и шлифовка режущей кромки, без шлифовки металла до середины заготовки.

Примечание редактора: это первая часть из двух частей.

Подпишитесь на еженедельную рассылку Off The Grid News и будьте в курсе важных для вас вопросов

Как выковать нож из арматуры

Код Кузнеца поддерживается ридерами. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Знаете ли вы, что арматура используется в кузнечных инструментах, а не только в строительстве? Вы можете узнать несколько других вещей, которые можно использовать для арматуры, включая ковку. Давайте узнаем, как выковать нож из арматуры.

Вы можете выковать нож из нескольких металлов разной формы. Одним из наиболее часто используемых металлов для ковки ножей является сталь. Вы также можете выковать лезвия из других кованых сплавов, таких как железнодорожные шипы, собачьи шипы и многое другое.

Арматура представляет собой кованый стальной стержень или стержень, используемый в строительстве. В сочетании они полезны в массивных зданиях. Вы можете сделать нож из арматуры, только если знаете, как это сделать.

Ковка ножа из арматуры аналогична ковки ножа из железнодорожной костры. Процессы идентичны и просты. Вот несколько шагов, которые помогут вам выковать нож из арматуры.

Инструкция по изготовлению ножа из арматуры

Шаг 1: Подберите подходящий арматурный стержень для поковки

Необходимо получить подходящую арматуру для поковки. Арматура должна быть соответствующего размера и длины. Вы можете получить свою арматуру в кузнечных розничных магазинах, если у вас нет существующей в вашей мастерской.

Шаг 2. Подготовьте эскиз ножа

Вы должны подготовить нож так, как хотите. Структура и форма вашего ножа должны быть в дизайне. Этот дизайн поможет вам получить идеальное представление о том, что вы собираетесь создать.

Шаг 3. Нагрев арматуры

Перед тем, как выковать свой нож из арматуры, необходимо нагреть арматуру в горне или доменной печи.Пластичность арматурного стержня увеличивается по мере того, как арматурный стержень нагревается. Поэтому важно, чтобы вы нагревали его до соответствующей температуры.

Быстрые действия
  • Измерьте и отрежьте нужную длину арматурного стержня.
  • Аккуратно поместите его в горн или любой подходящий источник тепла.
  • Будьте осторожны и вытащите арматуру из кузницы, как только она раскалится докрасна.

Трудно ковать, пока арматура холодная; поэтому может потребоваться повторный нагрев стали, когда вы переходите к другим шагам.

Шаг 4. Выковать клинок/ Ковать молотком

Как только арматура станет горячей и податливой, следует приступать к ковке.

Быстрые действия
  • Ударьте сталь молотком, пока она не станет плоской.
  • Однако следует помнить, что вы пытаетесь создать определенную форму. Поэтому бить нужно под точным углом.
  • Сбейте молотком края краев и утончите их к кончику.
  • Конец ножа должен быть заострён.Итак, вы должны забивать таким образом, чтобы ширина постепенно уменьшалась к кончику.
  • Повторно нагрейте металл, если он станет слишком холодным.
  • Продолжайте отбивать и нагревать до тех пор, пока не получите идеальную форму ножа.
  • Вы также должны просверлить другую часть, чтобы сформировать ручку.

Все, что вы решите выковать, должно следовать вашему проекту, чтобы вы не потеряли след того, что строите.

Этап 5: Закалка/отпуск

После выковки ножа из арматуры следует повторно нагреть лезвие и закалить его в охлаждающей жидкости.Нагрев и закалка лезвия помогают увеличить прочность и выносливость ножа.

Профессиональный наконечник

Чтобы снова нагреть клинок, поместите его в кузницу. Будет лучше, если вы нагреете лезвие в кузнице на некоторое время. Вы также должны поместить нож для горячей арматуры в охлаждающую жидкость; вы должны сначала окунуть край лезвия в жидкость, прежде чем бросить весь нож.

Этап 6: Шлифовка и заточка

Вы должны обязательно заточить арматуру и заточить лезвие арматуры.Вы можете использовать болгарку для шлифовки арматуры и угловую шлифовальную машину для заточки краев лезвия. Напильники также полезны при заточке лезвия.

Вы можете быть гибкими в процессе заточки. Используйте технику, которая вам больше всего подходит.

Шаг 7. Придание формы ручке

Форма ручки также очень важна. Было бы лучше, если бы вы придали рукоятке такую ​​форму, которая способствовала бы хвату. Слабый захват рукоятки ножа может привести к опасности, поэтому убедитесь, что рукоять ножа помогает захвату.

Шаг 8: Финишная обработка

Финишная обработка — это последний этап ковки ножа из арматуры. Вы должны добавить некоторые последние штрихи к лезвию. Также можно внести некоторые исправления ошибок, которых хватает в процессе ковки.

При ковке можно столкнуться с различными опасностями. Эти опасности могут быть незначительными или значительными. Существуют особые правила и положения, известные как меры предосторожности, которым вы должны следовать, чтобы предотвратить возникновение этих опасностей

.

Некоторые меры предосторожности включают:

  • Всегда соблюдайте правила безопасности, потому что без соблюдения этого правила все остальные законы становятся бесполезными.
  • Наденьте защитную одежду.
  • Всегда надевайте подходящую обувь.
  • Используйте соответствующие инструменты.
  • Будьте осторожны с горячими веществами, чтобы не обжечься.

Инструменты и расходные материалы для изготовления ножей: наборы «сделай сам» от начинающих до продвинутых

Человечество изготавливало какие-то ножи с каменного века. Это что-то в нашей ДНК, что многие люди сейчас пытаются научиться ремеслу, а не заказывать ножи машинного производства в Интернете.Хотя вы можете купить хороший нож в различных удобных местах, вы можете гордиться и чувствовать себя уверенно, зная, как сделать свой собственный.

Несмотря на то, что это не должно быть сложным процессом, многие люди не делают свои собственные ножи, потому что чувствуют себя перегруженными, не имея ноу-хау или неподготовленными без необходимых материалов. На самом деле, изготовление собственного ножа может быть приятным и простым процессом, если вы принесете с собой правильные инструменты.

В зависимости от того, являетесь ли вы новичком или продвинуты в своих навыках изготовления ножей, мы расскажем, какие инструменты вам понадобятся, чтобы сделать нож, который вы будете использовать и любить долгие годы. , или начните продавать за приятную подработку.

Материалы для вашего ножа

Конечно, вы должны из чего-то сделать свой нож! Для начинающих ножеделов вам понадобится сталь для лезвия и дерево для изготовления рукояти. Ваш уровень мастерства будет определять, какие конкретные материалы вы выберете для изготовления простых ножей или более сложных и сложных лезвий.

Сталь

Например, если вы являетесь продвинутым мастером ножей и хотите выковать свой собственный клинок, вы можете выбрать другой тип стали у того, кто хочет использовать необработанную стальную заготовку и изготовить из нее свой нож.

Углеродистая сталь является предпочтительным металлом для изготовления наборов для изготовления ножей, потому что она не только надежна, но и дает красивую, привлекательную отделку, которая помогает вашему ножу хорошо выглядеть и быть эффективным.

Независимо от уровня вашей квалификации, этот список должен помочь вам определить, какой тип стального сплава лучше всего подходит для вас.

Дерево

При выборе дерева для изготовления рукояти ножа твердая древесина является лучшим выбором для долговечности и целостности ножа с течением времени.Дуб, вишня, клен и грецкий орех — хороший выбор из-за их выносливости.

Если вы хотите использовать для проекта древесину, которую вы заготовили самостоятельно, убедитесь, что она высушена в течение как минимум шести месяцев, чтобы она не расширялась и не сжималась после того, как вы использовали ее для изготовления рукояти ножа. .

Если вам не подходит дерево, можно использовать такие материалы, как смола, кость или даже стекловолокно. Независимо от вашего материала, он должен быть доступен в двух чешуйках или кусочках, которые будут прилипать к хвостовику лезвия вашего ножа, образуя рукоятку.

Заклепки, булавки и клей

Вам также понадобится от двух до четырех заклепок, чтобы надежно удерживать чешуйки рукоятки ножа на хвостовике. Эти заклепки или штифты будут различаться по размеру в зависимости от размера ручки вашего ножа.

Они могут быть полыми или сплошными и изготавливаться из таких металлов, как медь, латунь и нержавеющая сталь. Раньше они были единственным методом крепления чешуи к хвостовику, но сегодня эпоксидная смола и другие виды клея используются, чтобы сделать эти соединения более надежными и долговечными.

Таким образом, заклепки и штифты иногда можно рассматривать как имеющие скорее декоративное назначение, хотя они выполняют важную функцию. Поскольку они могут быть декоративными, у вас есть множество вариантов, когда дело доходит до настройки и выбора тех, которые соответствуют вашей индивидуальности и стилю.

Основные инструменты для изготовления ножей

Теперь, когда вы выбрали и закупили материалы, из которых будете изготавливать нож, пришло время составить список инструментов, которые вам понадобятся для выполнения работы. Мы начнем с самых основных инструментов, которые вам понадобятся, независимо от уровня навыков, для изготовления самодельного ножа.

Ножовка по металлу

Ножовка — это основной инструмент для резки лезвия ножа из стального материала. Это ни в коем случае не точный инструмент, но с чего-то надо начинать! Самые качественные ножовки с мелкими зубьями, биметаллические и не очень дорогие.

Ножовки обычно делают только прямые пропилы, поэтому первый шаг этого процесса будет самым трудоемким, но хорошая ножовка поможет вам начать работу с правильной ноги. После того, как вы перейдете на более совершенный режущий инструмент, вы даже сможете использовать сталь от старой ножовки, чтобы запустить лезвие ножа.

Зажимы/тиски

Используйте ножовку вместе с тисками или зажимами. Они надежно удерживают необработанный кусок металла на месте, чтобы ваши разрезы были максимально эффективными и безопасными. Поскольку вы будете использовать эти инструменты и при работе с рукоятью ножа, вам нужно иметь их под рукой.

Зажимы можно найти где угодно по разумным ценам. И, конечно же, само собой разумеется, что вам также понадобится твердая, устойчивая поверхность, чтобы закрепить сырье, когда вы работаете с ним. Ваши зажимы или тиски бесполезны без прочной поверхности для работы.

Металлические напильники

После того, как грубая форма вашего ножа появится в результате работы ножовкой, вы можете придать ему более точную форму с помощью металлических напильников.

Существует множество типов и размеров для каждого этапа процесса. Но в целом они идеально подходят для более точной работы, которая фокусируется на кромках и помогает формировать скос лезвия.

Поскольку на данном этапе вашему ножу, скорее всего, потребуется много точной работы, чтобы придать ему более утонченную форму, выберите хороший набор инструментов, в котором есть напильники с разными уровнями резания.

Эти типы разрезов называются полуторными, вторыми и гладкими. Вы будете использовать их в таком порядке, чтобы делать более грубые, более точные и сверхточные разрезы, которые удаляют соответствующее количество стали с вашего лезвия.

Дрель

После того, как вы сделаете нож и хвостовик из необработанного стального материала, вам нужно будет уменьшить их объем, а также просверлить отверстия для последующей сборки рукоятки. Для этого вам понадобится хорошая, мощная, сетевая дрель.

К сожалению, вашей садовой аккумуляторной дрели не хватит напряжения, чтобы пробить сталь, поэтому аккумуляторная дрель — лучший бюджетный вариант.Чтобы упростить этот процесс, купите набор сверл с кобальтовым наконечником или сверл из быстрорежущей стали, а также немного масла, чтобы немного облегчить процесс сверления металла.

Центровочный перфоратор

Это недорогой небольшой инструмент, который поможет вам начать сверление. Без него наконечник вашего сверла, скорее всего, будет колебаться и отскакивать, нарушая точность просверленного отверстия. Центровочный пуансон создает небольшое углубление в металле, которое помогает предотвратить отклонение наконечника сверла, сохраняя форму отверстия устойчивым и именно там, где оно должно быть.

Ручные кернеры можно использовать с молотком для создания углубления, поэтому они дешевы и просты в использовании.

Наждачная бумага

Независимо от того, выберете ли вы сухое шлифование, мокрое шлифование или и то, и другое, во время изготовления ножей вам придется много шлифовать. Для лезвия и ручки вам понадобится наждачная бумага разной зернистости.

На самом базовом уровне наждачная бумага сама по себе хороша для использования вручную или в сочетании с ручным деревянным бруском или инструментом типа дюбеля.Как и в случае с напильниками, выберите тот, который предлагает более низкую зернистость для более грубой работы и более высокую зернистость для более тонкой работы.

Любая зернистость выше 220 — это микрозернистость, которую лучше всего использовать после закалки и обработки лезвия.

Молоток с шаровидным бойком

Это инструмент, который вы будете использовать для забивания заклепок и штифтов для обеспечения устойчивости ручки. Молоток с шариковым бойком обеспечивает более щадящий и точный результат, чем традиционный молоток, поэтому неплохо было бы взять один из этого разнообразия, так как его можно использовать для забивания заклепки в древесину и выполнения других работ во время вашего проекта. .

Разновидности весом четыре или восемь унций — идеальный вес для той работы с деталями, которую вы будете выполнять при изготовлении ножа.

Печь для термообработки (или печь для тостера)

Когда дело доходит до термообработки и закалки ножа, чтобы обеспечить твердость и долговечность выбранной вами стали, у вас есть несколько вариантов. Для новичков бюджетным вариантом является тот, который, скорее всего, есть у кого-то под рукой.

Хотя некоторые новички прибегают к использованию горелки для нагрева металла, это может привести к непостоянным результатам, которые проявляются в качестве готового лезвия.Кухонная печь может обеспечить гораздо более контролируемый результат нагревания. Однако использование кухонной духовки может окутать дымом весь дом.

Лучше всего использовать тостер, который можно установить в отдельно стоящем магазине, сарае или гараже. Он равномерно и контролируемо нагревает лезвие ножа, это недорогой, мобильный и в целом безрисковый вариант.

Вариант с духовкой-тостером — отличная идея, чтобы сэкономить много денег, когда вы только начинаете. Как только вы сделаете несколько ножей и почувствуете, что изготовление ножей — это ваше хобби, вы можете подумать о том, чтобы построить или купить настоящую печь для термообработки или кузницу.

Защитное снаряжение

Конечно, безопасность не подлежит обсуждению! Каждый раз, когда вы работаете с металлом и теплом, вы хотите свести к минимуму любые риски для своей безопасности.

Убедитесь, что у вас под рукой есть маски N-95 (или респиратор), чтобы уменьшить воздействие паров и металлических опилок. Добавление пары защитных очков, берушей и термостойких перчаток покроет все ваши основания и обезопасит вас во время процесса — до тех пор, пока вы не забудете использовать здравый смысл и осторожность вместе с ними.

Усовершенствованные инструменты для изготовления ножей

Если вы немного более опытны или хотите получить более точный или продвинутый результат от своего проекта по изготовлению ножей, рассмотрите некоторые из этих обновлений инструментов, которые могут сделать процесс более быстрым и легким.

Угловая шлифовальная машина или ленточная пила

Вместо ножовки попробуйте угловую шлифовальную машину или ленточную пилу. Хорошая качественная шлифовальная машина с отрезными кругами сделает резку металлической заготовки быстрее и точнее, при этом сэкономив вам немного усилий.

Ленточные пилы немного дороже, хотя они дадут еще более быстрые и точные результаты, которые могут сократить два или три основных шага до одного гладкого процесса. Однако он занимает больше места и лучше всего подходит для опытных производителей ножей.

Угловые шлифовальные машины также можно использовать для придания формы и заточки лезвию, когда к нему прикреплены абразивный шлифовальный круг или лепестковые диски, хотя вы получите гораздо лучшие результаты шлифования с…

Ленточная шлифовальная машина

Если вы готовы отказаться от долгой и трудоемкой работы по шлифовке лезвий металлическим ручным напильником и наждачной бумагой, ленточная шлифовальная машина, вероятно, станет вашей любимой покупкой.

Высокоскоростные шлифовальные ленты быстро шлифуют металл, чтобы сделать идеальную фаску на острой кромке за долю времени, которое потребовалось бы для ручной обработки. Их также можно использовать для быстрой шлифовки и придания формы ручке.

Самый популярный размер ленточной шлифовальной машины для изготовления ножей — размер 2×72 дюйма. Некоторые производители ножей используют шлифовальную ленту 1×30, но профессионалы обычно склоняются к использованию шлифовальных лент 2×72 для изготовления ножей.

Настольные тиски

Еще один инструмент, для хранения которого требуется дополнительное пространство и мастерская, слесарные тиски полезны, поскольку они обеспечивают стабильную и прочную поверхность для работы. Это также обеспечит более широкий выбор углов, под которыми можно зажимать лезвие или рукоятки, пока вы работаете с ними, экономя ваше время, усилия и, возможно, разочарование.

Устройство для заточки ножей

После того, как вы усердно потрудились, чтобы сделать свой нож, вполне естественно хотеть сделать его и сохранить его как можно более острым. Для этого есть несколько простых способов, но если вы заинтересованы в покупке качественной системы заточки, выберите ту, в которой используются точильные камни, так как они обеспечивают более высокую точность, чем управляемые напильники для ручной заточки.

Цифровые штангенциркули

Измерение толщины лезвия и чешуи рукояти на разных этапах процесса изготовления ножа имеет решающее значение.Если вы ошибетесь даже на небольшую сумму, это может испортить готовый продукт.

Поскольку в основе игры лежит точность, вам понадобится инструмент, который поможет вам оставаться максимально точным. Цифровые штангенциркули чрезвычайно точны и помогут вам получить консистенцию, необходимую для изготовления ножа хорошего качества.

Кузница и наковальня

Для самых стойких ножеделов, желающих выковать собственное лезвие с нуля, потребуются кузница и наковальня. Хотя нет необходимости выковывать свой собственный клинок, опытные производители ножей могут захотеть отважиться на эту территорию кузнечного дела.Имейте в виду, однако, что эти передовые части оборудования для изготовления ножей могут быть дорогими.

Заключительные мысли

Если вы хотели сделать свой собственный нож дома и чувствовали себя слишком обескураженными этой задачей, то, надеюсь, наш список вам помог. Имея несколько основных инструментов, вы можете приступить к созданию собственных ножей, которые вы сможете использовать и демонстрировать с гордостью.

СТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НОЖЕЙ

СТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НОЖЕЙ

Информация и оборудование для заточки ножей

| Главная | | Школы заточки | | Буклеты/DVD/Учебники | | Подробнее | | Карта сайта |


См. также https://www.osograndeknives.com/catalog/blade-steels.html
СТАЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОЖОМ MAKERS                 


, автор Bob Engnanth

0-1, пожалуй, самая щадящая из всех качественных ножевых сталей, кроме очень простые типы сплавов, и производит лезвие отличного качества для самое обычное использование. Он очень легко поддается термической обработке. Дополнительные ссылки? Ну, старый мастер, Купер, использовал его много лет, и люди любят его. его лезвия, потому что они жесткие. Некоторое время назад один из лучших Кузнецы лезвий сказали, что хорошо обработанный 0-1 перережет любой Дамаск, и нет один спорил с ним. Удержание края исключительное. 0-1 — точная шлифовка если только вам не посчастливится наткнуться на какой-нибудь мельничный бар. облажаться термическая обработка, а 0-1 позволит вам повторять попытки столько раз, сколько захотите, до тех пор, пока вы не перегреваете металл. Устойчив к шлифовальным лентам.

0-6 — это следующий шаг по сравнению с 0-1, который легко подвергается термообработке, но требует адского измельчения. Он значительно прочнее, с более тонкой кристаллической структурой и твердым графитовые частицы, устойчивые к износу. Заготовка как горячекатаная, так и прецизионная земля.Цены на горячекатаный прокат приемлемые. Очень тяжело шлифуется. Края невероятные, служат даже дольше, чем лучший дамаск, и даже 0-1. Имеет странную, скорее оранжевую искру.

W-1, W-2 и серии 10— стали от 1045 до 1095 предельная простота и очень неглубокая закалка, поэтому их можно использовать для сделайте выборочно закаленное лезвие, как на старых японских мечах. Прочность выдающаяся, с этими сплавами, используемыми для лезвия грейдера. кромки, пружины грузовика и напильники.Шлифовальные ленты израсходованы довольно быстро показатель. Края приемлемы при разрешении 1045, хорошо при разрешении 1060, хорошо при разрешении 1084 и отлично с 1095, W-1 или W-2. Последние два часто называют O-F, старый файл. Очень легко получить конец этой серии с более высоким содержанием углерода. слишком сложно сделать хороший нож.

5160 — обычная пружинная сталь, в основном 1060 с одним процентом добавление хрома для глубокого затвердевания. (Возможно, выборочно нарисовано с более мягкой спиной, при желании.) Отличная сталь для мечей, или любое другое лезвие, которое должно будет немного потрескаться. Выбор Джима Хрисоулас, который делает одни из лучших рабочих мечей в своем деле. Длинные лезвия лучше всего подходят для середины 50-х по шкале Роквелла, в то время как небольшие рабочие лопасти могут быть введены в эксплуатацию при полных 60 RC. Кованый лезвия с хорошо упакованной кромкой, кажется, режут вечно! Грубая на шлифовке ремни. В шутку называли O-C-S, Old Chevy Spring.

52100 — это сталь для шарикоподшипников, обычно не используемая в полезном шлифовании. размеры, но потрясающие в удержании края и прочности.52100 это 5160 с отношение, больше сплава и больше углерода, что делает его жестче и жестче. Как и 5160, выбрасывает яркую желтую искру. Эд Фаулер разработал превосходный метод термообработки для этой стали.

L-6 — это сталь для ленточных или дисковых пил, используемая на большинстве лесопильных заводов и совершенно трудно найти в любой другой форме. Затвердевает в масле примерно до RC 57. и имеет тонкую кромку для большей части резки, особенно там, где кромка может вернуться в форму.Выдающийся там, где необходима гибкость но легко ржавеет, как практически все простые углеродистые стали. Л-7 есть то же самое с немного большим количеством углерода.

A-2 — исключительная сталь с прекрасными износостойкими свойствами плюс отличная стойкость к отжигу и деформации. Шлифовка заметно сложнее, чем 0-1, но не очень сложно. Пилить сложнее и относится до пяти процентов хрома в химическом составе этой стали. Действительно мило чтобы закончить с кофемолкой и очень мало зерна, появляющегося при полировке.Отличная гибкость. Фил Хартсфилд продемонстрировал невероятную режущую способность из этой стали. Из нескольких других ножей серии A также получаются отличные лезвия.

D-2 предлагает другую инструментальную сталь для воздушной закалки, но с 12% хрома и отличная, если не превосходная, износостойкость. Сопротивление также верно как при пилении, так и при шлифовании, даже когда сталь полностью отожжена. Пока используя ремни быстрее, чем в среднем, D-2 не особенно трудно шлифовать свежими ремнями.Использование старых ремней вызывает достаточно нагреть, чтобы упрочнить сталь. D-2 отжигает при несколько более высокой температуре чем А-2 и не возьмет настоящую, зеркальную полировку. Определенно сталь для продвинутый мастер. Главный недостаток — апельсиновая корка. внешний вид поверхности после доведения до зеркального блеска. Один производитель ножей часто цитируется высказывание о том, что D-2 берет паршивое преимущество и держит его навсегда. Часто встречается в виде излишков лезвий для строгания древесины. Д-4 и Д-7 тоже хорошие сплавы для столовых приборов, но чертовски трудно найти нужные размеры.Воздух закаливающиеся стали могут затвердевать, пока вы их шлифуете, если вы получаете запас слишком горячий. Это не имеет большого значения для гриндера, но когда вы пытаетесь надпилите защитный паз, файл будет просто скользить.

М-2 — жаропрочная сталь для реечно-режущего инструмента, имеющая чертовски мало общего с ножами, но позволяет действительно приготовить лезвие в отделка после термической обработки без отжига. М-2 пожалуй немного лучше держит ребро, чем D-2.Он также довольно хрупкий и не рекомендуется для больших ножей.

440C была первой общепризнанной нержавеющей сталью производителей ножей и остается весьма популярен, особенно потому, что отрицательный процесс был разработан для добавить жесткости. На мясорубке он липкий и быстро нагревается, но режет намного быстрее и проще, чем любая из углеродистых сталей. Ваши ремни будут сократить примерно в 2-3 раза больше 440-C, чем 0-1. Используя ручные ножовки на нем изнашивает много лезвий в спешке.Но при должном уходе хорошо термообработка и отделка, 440C дает превосходную, исправную и прочный нож, даже для нового производителя ножей. Отжигает при очень низкой температура. Обратите внимание, что 440А и 440В — аналогичные сплавы, часто путают с 440C, но для использования ножа выеденного яйца не стоит. Коммерческий ножевые компании часто маркируют лезвия 440, когда они менее желательные версии, создавая дурную славу реальным вещам. 440С тоже доступны в большем количестве размеров и в большем количестве мест, чем любой нержавеющий сплав подходит для ножей.Также важно помнить, что коллекционеры ненавидят видеть, как один из их призов становится коричневым в ножнах, и 440C очень хорошо справляется с коррозионной стойкостью. В то время как вариация, 440-V кажется не таким жестким, но держит преимущество гораздо дольше. и шлифовать гораздо сложнее.

154 CM многие считали суперсталью, если вы сможете найти некоторые из старый производственный фонд. Новые партии не производятся стандарты, которые мы привыкли ожидать от ножевой стали.Хотя отлично в использования, 154 CM съедает лучшие полотна ножовок за один поперечный пропил 1-1/2″. Качество обработки и шлифования аналогичны 440C и не получит никаких наград за легкость в работе. Однако при использовании этот сплав имеет определенное преимущество как в твердости, так и в ударной вязкости по сравнению с 440C. 154 CM не является общепринятым стандартным обозначением сорта, а торговая марка производителя.

ATS-34 из нержавеющей стали японского производства считается равным 154 см.импорт ограничения были несколько смягчены, хотя и были вынуждены повысить цену на 50%. Чистее, чем 154 СМ. (154 см больше не используется в определенных государственных приложениях и не является продуктом вакуумного расплава что мы в свое время оценили.) АТС-34 практически тот же сплав что и 154 CM минус 0,04% одного из менее важных элементов. АТС-34 двухместный вакуум расплавился и очень чистый. Он также поставляется с твердой черной кожей, которая придаст блеск вашей шлифовальной ленте, прежде чем вы это заметите.Мы рекомендуем сбивая кожу со старых ремней, прежде чем сужать хвостовик или Vee шлифовка. Один парень пытался содрать кожу промышленным мотором. ведомое проволочное щеточное колесо. Все, что он сделал, это отполировал его. Теперь у нас есть ремень специально разработан для удаления этой накипи. АТС-34 — торговое название. три, 154 CM, ATS-34 и 440-C, все имеют маленькую красноватую искру, которая отчетливая, но трудноразличимая карбоновая вилка. АТС-34 тоже торговое название. Эта сверхтвердая черная кожа на некоторых из этих сталей, а также кузнечная окалина, можно «протравить» для ее удаления.Купи литр недорого белого уксуса и оставьте в нем сталь на ночь. Работает как по волшебству. Если это не работает, или в магазине пахнет салатом, виноват Дуг Брэк, кто дал мне эту подсказку.

AEBL вроде около 440В. Чрезвычайно легко измельчить, на самом деле, я думаю, что я Возможно, несколько лет назад он установил с ним мировой рекорд, более сотни лезвия из пруткового проката до зернистости 220 в течение восьми часов. Термическая обработка, как 440С. Удержание края лучше всего, когда термообработка включает цикл замораживания.Очень легко полируется и полируется. Очень хороший выбор для миниатюр, кухни ножи и т. д. У AEBL есть несколько причудливых привычек в шлифовке, которые делают его трудно использовать на более толстых или больших ножах. Делает хорошие кухонные ножи. «Хосс» использует это в своем прекрасном дамаске из нержавеющей стали и сообщает, что это держится очень хорошо.

420 модифицированная нержавеющая сталь, успешно используется некоторыми коммерческими производители ножей, но доступность ножа для хобби нецелесообразна производителя, поскольку чертовски немногие из нас заказывают сталь в прокатных валках.

VASCO WEAR довольно дорогой, но очень, очень хорошо держит заточку. Очень хорошо противостоит шлифовке! Вы поклянетесь, что все ваши ремни потускнели когда попробуешь. Сделайте все, что нужно, перед термической обработкой, потому что вы уверен, что после этого они не смогут многого добиться. Цена как у лобстера хвосты, когда вы можете найти его. Попробуйте Vasco-Pacific в районе Лос-Анджелеса. Vasco-Pacific использует собственную серию названий для своих сплавов.

Сталь

DAMASCUS является настолько широко производимым продуктом, что невозможно делать слишком много общих утверждений об этом, кроме того, что это кажется цепляющим коллекторы лучше, чем любой другой тип.Каждый кузнец делает свое немного по-разному, начиная от парня, который выдерживает это, начиная с три слоя, парню, который сваривает сэндвич из 300 слоев прокладок в заготовку с одного удара в 40-тонный пресс. Они все хорошенькие. Риз Вейланд предлагает сделать последнюю гравировку дамасского клинка фосфорной кислота, которая как бы паркетирует металл и помогает защитить его. Он сказал что вам придется поиграть с концентрацией кислоты и время погружения немного, в зависимости от стали, которую вы используете.Это также работает на большинстве лезвий из углеродистой стали. Если дамасский клинок закален с более мягким участком у позвоночника или гарды вы получите гораздо лучший результат. выглядит травлением, если вы сначала используете соляную кислоту, чтобы получить желаемую глубину, а затем хлорид железа для придания цвета.

STELLITE 6-K относится к той же категории, что и Vasco Wear. область сопротивления, но не требует термической обработки, так как в ней нет железа. это вообще. Хитрость заключается в исключительно твердых частицах, встроенных в довольно мягкий сплав.Очень гибкий и легко гнется. Практически невозможно довести до зеркальная отделка. Лезвия из стеллита пользуются большим спросом у некоторых коллекционеры. Сплав, который лучше всего подходит для ножей, теперь можно заказать в Канада и стоит около ста баксов за фунт. Часть Стеллита Прочность достигается за счет процесса прокатки, используемого для формирования стержней. Бросать Стеллит не такой прочный.

ТИТАН — это лишь незначительно приемлемый металл для лезвия ножа. Это не может быть закален выше середины 40 по шкале Роквелла C, и это весна, или метание территории ножом. Кроме того, я уверен, что скоро на многих кастоммейкерах появятся коллекционные титановые ножи столы, предназначенные для ловли коллекционеров, а не для разделки.

Copyright 1997 Автор Blades ‘N’ Stuff — ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Мы ожидаем, что люди будут копировать и распространять эту информацию без ограничение, пока мы указаны в качестве источника.


| Главная | | Контакты | | О нас | | ССЫЛКИ | |Поставщики | | Фотографии | | Школы заточки |


Copyright 1996 — 2021 Стив Ботторф

Как спроектировать и изготовить нож – Новости Матери-Земли

Первые уроки ремесла ножовщика Старого Времени.Спроектируйте и соберите нож, используя эти пошаговые инструкции. (См. фотографии ножа поселенца в галерее изображений.)

Как спроектировать и сделать нож

Незначительное, но неожиданное и отдаленное семейное бедствие заставило меня мчаться к выходу на посадку в бостонском аэропорту Логан, поспешно бросив в чемодан несколько предметов первой необходимости, и все еще в старых джинсах, полевых ботинках и куртке Levi’s. Я опустошил свои карманы на конвейере рядом с металлоискателем и прошел через арку, не активировав никакой сигнализации, которую мог услышать.Но вдруг я оказался в окружении полицейских в форме с маленькими радиотелефонными штекерами в одном ухе. Чувствуя себя растерянным Харрисоном Фордом, ложно обвиненным в тайне фильма, я должен был предъявить билет, посадочный талон, удостоверения личности и все остальное, прежде чем узнал, что меня подозревают в попытке сесть на гражданский самолет с летальным оружием.

«Смертельное оружие?» Я сказал. — Ты имеешь в виду нож? Мой перочинный нож лежал на конвейере рядом с ключами, мелочью и разным деревенским хламом.

Полицейский потянулся к ножу рукой в ​​латексной перчатке и мрачно кивнул.

Но «я… я живу… в деревне» — вот и все, что я мог сказать. Я показал им свои руки с разнообразными шрамами, парой кончиков пальцев, отрубленных сельскохозяйственной техникой, и фиолетовыми шипами морского ежа под кожей, оставшимися после того, как я нырял без шкуры за раковинами и морскими омарами в Карибском море. «Это не оружие»; Я сказал. «Это инструмент. Я использую его, чтобы делать все; и я начал описывать, как я связывал веревочный недоуздок и поводок для нового пони моей дочери, когда меня позвали.

К счастью, один полицейский вырос на огородной ферме в Коннектикуте, а дедушка другого был рыбаком на пенсии из Ньюпорта, штат Род-Айленд.Оба понимали, насколько необходим нож в жизни за чертой города. Итак, я был в пути, чтобы успеть на рейс… нож снова в кармане.

Виновник, складной складной нож с деревянной ручкой, не был одним из тех складных ножей с пружинным открыванием, которые были запрещены законом с момента их появления в бандитских разборках в 1950-х годах. У него даже нет прямой режущей кромки или точки преткновения, но он сочетает в себе шип марлина с тупым концом и широкое лезвие «ястребиный клюв» моряка, используемое для сращивания веревок и освобождения моряка от запутанных снастей в море. чрезвычайная ситуация на борту старинного парусного корабля.Он настолько безвреден, насколько это может быть режущий инструмент, к тому же и лезвие, и шип значительно меньше шестидюймовой максимальной длины, которую можно носить в соответствии с законами большинства штатов.

«Не показывай это стюардессе», — посоветовал один из офицеров, когда я направлялся к самолету.

Нет места для ножей

Как и большие собаки, полноразмерные пикапы и другие обыденные вещи за пределами тротуаров, настоящие ножи неуместны в большом городе, кроме как в мясной лавке или высококлассном салоне столовых приборов.Недавние события в Лос-Анджелесе придали всем ножам незаслуженно плохой имидж, и я слышал, что спортсмены-мужчины, спешащие по аэропортам, особенно подозреваются в неправильном использовании ножей.

Но ни одно из моих лезвий не было разработано, предназначено или когда-либо использовалось в качестве оружия — даже для самообороны. Но в каждодневной рутине самодостаточной сельской жизни остроконечные лезвия сегодня почти так же необходимы, как и в те времена, когда корабли приводились в движение ветром, плуги и повозки тянулись лошадьми и до того, как еда была готова к употреблению. -nuke-‘n’-serve с продуктовых полок. Не то, чтобы мы с вами так часто освобождались от поваленного штормом снаряжения, сращивали лассо или отбивались от медведей. Но когда-то «расстроенные и чрезмерно цивилизованные», как охарактеризовал горожан Джон Мьюир, мы променяли крысиные бега на более примитивную жизнь, близкую к природе и земле, и это не является готовым размером с ложку.

Каждой деревенской женщине, мужчине и почти взрослому ребенку нужен хороший нож. Проблема в том, что большинство современных переносных ножей массового производства предназначены больше для демонстрации, чем для использования — все они блестят и полны хорошо продаваемых, но бесполезных функций, таких как крюки для кишок, которые могут зацепиться только за настоящую кишку, зазубренные спинки «пилы», которые не перережут ветку. , и ручки из исчезающего черного дерева или палисандра, которые вы не посмеете поцарапать или выставить под дождь, и с лезвиями формы, приятной скорее для глаз, чем для рук, сделанными из нержавеющей стали, которая не тускнеет, но и не поддается повторной заточке.

Им место в витрине, а не на поясе в лесу. Лучший известный мне способ получить нож, который соответствует вашему образу жизни в деревне, — это спроектировать и изготовить свой собственный, используя проверенные временем материалы и основываясь на образцах, восходящих к временам первопроходцев, когда люди жили винтовкой, топором и лезвием. — охота и разделка дичи, рубка и рубка бревен хижин, а также отражение более серьезных опасностей, чем черные медведи, ищущие мед.

Изготовление ножей

Не берусь описывать приемы современных высокохудожественных ножеделов, использующих сложные материалы и оборудование для изготовления ножей непревзойденной красоты, долговечности (и стоимости).

Я буду придерживаться угольных методов ковки кузнецов/ножовщиков, работающих на угле, и основных конструкций лезвий семнадцатого и восемнадцатого веков, которые вы все еще видите сегодня в трудолюбивых столовых приборах, используемых мясниками и поварами, рыбаками и морепродуктами. переработчики, звероловы, меховщики и кожевники. Я покажу, как можно купить или выковать грубую заготовку для ножа из честной углеродистой стали, затем обработать и доработать ее, приладить рукоять нестандартной формы из теплой и дружелюбной кости или дерева и сделать простые ножны для ремня, спинку или шею. мешок из шкуры или шкуры, чтобы носить его.

Вы можете выбрать один из трех уровней сложности. Для первого ножа вы можете купить набор за 10-80 долларов (средняя стоимость около 25 долларов), в котором нужно только иметь предварительно отформованную рукоять, прикрепленную к готовому лезвию, и предварительно вырезанные, предварительно перфорированные ножны, закрепленные кожаными ремешками… но нет закона против изменить его форму, характер или отделку по своему усмотрению.

Для более сложных задач вы можете отшлифовать и отполировать грубую заготовку для ножа за 12 долларов, придать форму рукоятке из грубого деревянного бруска или рога лося стоимостью от двух долларов и выше и закрепить ее заклепками стоимостью в несколько центов. А для пуристов или чистого развлечения я опишу основы изготовления ножа с нуля — покажу, как выковать и закалить лезвие из переработанной стали для пилы или старого монтировки или автопружины (купленной в металлоломе по копейке за фунт). цена) с использованием самодельной печи из сложенного шамотного кирпича, нагреваемого недорогими пропановыми паяльными горелками.

Я покажу, как нагреть и закалить лезвие в духовке, придать ему форму на небольшой наковальне, закалить (верите или нет, в кухонной печи), затем прикрепить несколько стилей рукояти, отполировать все это до блеска. отделка, как вам нравится, и, наконец, заточить края достаточно тонко, чтобы бриться.Все можно сделать с помощью ручных и электроинструментов, которые должны быть в каждой усадебной мастерской.

Прежде всего

Прежде чем приступить даже к первому предварительному этапу обработки металла, позвольте мне настоять на том, чтобы вы приобрели лицевой щиток, защитные очки или небьющиеся линзы для очков, отпускаемых по рецепту. Кожаные перчатки, фартук и обувь со стальными носками более чем желательны для работы с горячим металлом, но защита глаз необходима. Один крошечный осколок стали, отброшенный от шлифовального станка или ленточно-шлифовального станка, может привести к потере глаза.

Не искушай судьбу. После покупки защитных очков возьмите небольшой подковообразный магнит за 1 доллар и отнесите его в магазин металлолома за ножевой сталью. Если магнит прилипает к куску ржавого металла, вы знаете, что он содержит железо. Металл без ржавчины (если он не окрашен и подвергается воздействию погодных условий) будет цветным или, возможно, кованым железом, традиционным кузнечным металлом, из которого не получится хороший нож, если только вы не вернетесь к технологии до 1850-х годов и не приварите стальную кромку к кованому железу. позвоночник.

Если металл, притягивающий магниты, издает звенящий звук, когда его свободно держат и ударяют, это сталь; чугун и мягкая сталь (на самом деле форма железа, которая не затвердевает и не держит заточку) испортятся, независимо от того, как вы пытаетесь заставить их петь. Сталь согнется перед тем, как сломаться; трещины чугуна, показывающие зернистый сломанный конец; если согнуть, чтобы сломать, кованое железо выглядит как трос из металлических проводов. Чтобы определить содержание углерода и пригодность ножа в образце загадочной стали, сравните искры, сделанные на точильном камне, или с помощью теста на царапины/вмятины. Прикоснитесь кончиком любого напильника к любому движущемуся абразиву.

Напильники изготовлены из закаленной высокоуглеродистой стали, которая посредственно подходит для ножей, но из нее вылетит град горячих искр. Сломанный конец кухонного ножа из нержавеющей стали, перочинный нож из среднеуглеродистой или полунержавеющей стали с темными пятнами, ржавая коса или лезвие газонокосилки вызовут эффектный искровой дождь, но меньшего размера и менее впечатляющий, чем напильник.

Мягкая сталь от обычного гвоздя или старого номерного знака даст меньше искр и сделает их более тусклыми. Нержавеющая сталь слишком твердая и привередливая для изготовления ножа вручную, поэтому выбирайте среднеуглеродистую инструментальную сталь, которая искрит, ржавеет или оставляет пятна, как перочинный нож.

Для проверки на царапание отшлифуйте заплатку, чтобы на ней не было ржавчины или заводского лака, на различных образцах стали и посмотрите, какая из них поцарапает какую. На номерном знаке, отштампованном из мягкой низкоуглеродистой стали, будет больше всего отметин. Среднеуглеродистый нож царапает мягкую сталь, но не напильник.Твердый высокоуглеродистый напильник вообще не поцарапается. Выберите ножевую сталь, которая делает канавки на пластине, но не фазирует напильник.

Формование

Если вы хотите сформировать свой собственный клинок традиционным способом, вы должны нагреть сталь до ковкой температуры 1500 градусов по Фаренгейту в горне, работающем на угле, а затем придать ей форму 4-фунтовым кузнечным молотом на 500-фунтовой наковальне. Серьезная задача… но исходный материал может быть любого размера и толщины. Вы можете резать горячую сталь над выносливым металлом или долотом, или вытягивать ее, чтобы она была тоньше и шире, высаживать, чтобы она была толще и короче, и вообще обращаться с ней как с густой (и очень горячей) замазкой.

При вытягивании ножа из куска плоской стали он имеет тенденцию изгибаться в конус по мере расширения вдоль острой кромки, поэтому, прежде чем начать вытягивать кромку, кузнец придает стали обратную кривую. Только практические инструкции (теперь доступны на видео) и опыт могут научить таким навыкам.

Это может быть не так приятно, но гораздо быстрее найти кусок среднеуглеродистой стали, длина, ширина и толщина которого уже приблизительно соответствует размеру вашего будущего клинка, и отшлифовать его до нужной формы.Вы можете сделать топор из плоской стали толщиной в дюйм, вырезанной из лезвия или ведра старого бульдозера или погрузчика. Вы можете сделать хороший тесак из листовой рессоры размером 1/2 дюйма или 3/8 дюйма. Четвертьдюймовая ложа от более легкой автопружины лучше всего подходит для больших и тяжелых охотничьих лезвий. Используйте более тонкую пружинную сталь или кусок пильного диска толщиной 3/16 дюйма или 1/8 дюйма для меньших полотен. Избегайте старых напильников, ножовочных полотен, пружин — они слишком высокоуглеродистые и хрупкие. Точно так же избегайте пластичной, но низкоуглеродистой стали, используемой в автомобильных двигателях или передних отливках.

Производители профессиональных ножей используют кислородно-ацетиленовую горелку для резки стали, но пламенная резка металла может быть опасна в неквалифицированных руках. Кроме того, горелка и шланг, наконечники, регуляторы и манометры стоят 150 долларов — газ оплачивается дополнительно. У вас действительно должны быть формальные инструкции по безопасной резке стали с помощью факела, и мне, по крайней мере, нужна более веская причина, чем несколько ножей, чтобы инвестировать в оборудование. Для случайного производителя ножей лучше смягчить закаленную и отпущенную инструментальную сталь, выдержав ее на ночь или до тех пор, пока полированная поверхность не приобретет светло-соломенный цвет, в кухонной духовке, установленной на 350 градусов.Медленно охладите его, понизив духовку до 200 градусов на два часа; затем выключите его и оставьте сталь в выключенной духовке на время, достаточное для того, чтобы она достигла комнатной температуры.

Затем вы можете надеть тяжелую рубашку и защитную маску или защитные очки и вырезать заготовку ножа с помощью однофунтового молотка и однодюймового холодного долота (часто затачивая закаленный край на алмазном камне). Для тонкой стали я использую отрезной диск на пневматической шлифовальной машине или придаю ей форму с помощью лезвий для резки металла с мелкими зубьями (нужно больше одного) на электролобзике.Работа идет медленно, даже с обычной сабельной пилой, так что не пытайтесь торопить ее. Часто делайте паузы, чтобы лезвие остыло, или поместите работу над чистым ведром, возьмите масленку в виде насоса и попросите помощника окунуть ее в непрерывный поток молочной эмульсии для резки стали или легкого моторного масла.

Настроить пусто

Определив тип лезвия, определите форму лезвия, конфигурацию лезвия и тип ручки. Большинство старых лезвий очень простые… толстые от основания до центральной линии, слегка сужающиеся от центральной линии вниз, но с эллиптическими, а не тонкими «ножевыми» краями для максимальной прочности. Тонкие, упругие лезвия для нарезки филе или тонкой нарезки больше подходят для настоящей кухни, чем для работы на дровах, где нож должен уметь готовить мясное рагу, выкапывая съедобные корни, раскалывая дрова для костра, разделывая, сдирая и разделывая мясо. целый, сырой лось.

Лезвие с полой заточкой, в котором нижняя половина лезвия зачерпнута в виде изогнутой дуги с каждой стороны, а нижняя кривизна дуг отшлифована, образуя постепенное тонкое острие, элегантно и обеспечивает гладкую, тонкую нарезку. край под толстым хребтом.Но край слишком хлипкий, чтобы отделить бедро оленя. Выберите форму лезвия из хорошего каталога ножей, который иллюстрирует множество вариантов, таких как Smoky Mountain Knife Works.

Ручка крепится к хвостовику – задней части заготовки. Есть два типа хвостовика, которые обычно встречаются на старых ножах. Плоский полный хвостовик образует прямоугольник шириной примерно с хвостовик лезвия. Этот стиль хвостовика имеет три или более отверстий, через которые подобранная пара деревянных, роговых или костяных пластин, правильно называемых чешуйками, прикрепляется с помощью латунных или серебряных заклепок или «чешуйчатых штифтов», сделанных из мягкого металла. головки там, где каждый конец выходит из чешуи.Хвостовик в виде шипа, который намного уже лезвия, может быть вставлен в деревянный блок или часть рога с центральным отверстием или через них.

Или металлическая шайба, за которой следуют диски из дерева, кожи или кости, могут быть нанизаны и закрыты на конце другой шайбой; затем выступающий конец хвостовика втыкается в головку заклепки, чтобы скрепить все вместе. Шип-хвостовик можно украсить рукоятью из редкого дерева или позолоченной филигранной ручкой, а также латунной или серебряной рукоятью и отделать, закруглив и нарезав на конце кончик и навинтив резьбовое навершие.Плашки и метчики малого диаметра всегда были дорогими и сложными в использовании, и они действительно увеличивают стоимость. Мало кто из простых людей мог позволить себе такую ​​ерунду. Кроме того, резьбовые рукоятки так же трудно ремонтировать и так же невозможно заменить в глубинке сегодня, как это было в 1800 году.

На мой взгляд, более элегантная рукоятка с шипом и хвостовиком, вырезанная из блока с центральным отверстием, сделанного из хорошо зернистого местного мескитового дерева, черного ореха или апельсина осейдж. . . или цельная рукоятка из бизоновой или лосиной ноги или рога, или… в крайнем случае… из слоновой кости.Да, вы можете получить настоящую вещь, не причинив вреда живому существу. Естественные «кладбища» древней слоновой кости… не окаменевшие окаменелости, а первоначальный органический материал в виде бивней волосатых мамонтов, моржей и нарвалов, а также спермацет и зубы косаток собирают коренные народы, живущие на берегах и отмелях и внутриконтинентальные месторождения Крайнего Севера.

Старая, как последний ледниковый период, и дорогая… но подлинная, эта древняя слоновая кость может быть окрашена естественным путем или отбелена до белого цвета слоновой кости — с резьбой в виде скримшоу или тотема или без нее.поставщики меняются; поищите рубричные объявления в глянцевых журналах по естествознанию и дикой природе.

Формирование заготовки

Теперь дело за точностью. Имейте перед собой пример, хорошую фотографию или схему формы, над которой вы работаете. Это операция на глаз и «на ощупь», и если мой опыт чем-то поможет, вы обнаружите, что при взаимодействии между сталью, абразивом и вашим собственным интуитивным чувством металла и инстинктивным чувством конструкции лезвие будет формировать себя.

Начиная с зернистости #80 или самого грубого шлифовального круга, который у вас есть на самом быстром вращающемся инструменте, сгладьте и выпрямите заднюю часть, если она рваная. На обоюдоостром ноже удалите немного корешка, но заточите верхний край в толстый острие. Уменьшите нижнюю режущую кромку примерно от середины лезвия к нижней кромке в форме буквы V с тупым краем.

Оставьте от четверти до половины дюйма задней нижней кромки лезвия (прямо перед тем местом, где хвостовик встречается с режущей кромкой) квадратными для прочности и для создания плавного визуального перехода от лезвия к рукоятке.Переходы сверху вниз и из стороны в сторону от этого выступа к плоской или слегка изогнутой режущей кромке за его пределами должны описывать плавные изгибы, идентичные в каждом измерении на каждой стороне лезвия.

Используйте края и закругленную поверхность вашего точильного камня, шлифовального барабана или выступающий натяжной шкив ленточной шлифовальной машины для создания этих и любых других крутых изгибов. Ваша первая попытка (или первые три) будет грубой, полной ошибок и разочаровывающей. Сталь кажется мягкой, как масло на шлифовальном станке, и требуется ловкое и опытное прикосновение, чтобы избежать разрушительно глубоких вмятин.Я предлагаю вам потренироваться на обрезках или двух-трех недорогих одноразовых заготовках, прежде чем пробовать готовый нож. Делайте свои ошибки и учитесь на них. Имея немного практического опыта, вы усовершенствуете свое прикосновение, и каждое последующее лезвие будет более элегантным, а каждое лезвие более однородным, чем предыдущие попытки.

Используйте валик в задней части шлифовальной ленты и положите инструмент на точильный камень или шлифовальную машину, чтобы направить и усилить лезвие. Делайте равномерные проходы, шлифуя одну сторону лезвия, затем другую. Всегда начинайте с торца и заканчивайте кончиком, уменьшая давление по мере того, как вы достигаете деликатной точки. Протягивайте лезвие преднамеренно, равномерно и никогда не останавливайтесь… Завершайте каждый ход от начала до конца, иначе вы сделаете маленькие канавки, которые могут испортить работу. Лучше сделать много неглубоких надрезов, чем пытаться снять много материала за один проход.

• Никогда не надевайте перчатки, длинные свободные рукава, блузку, галстук или фартук с завязками спереди при использовании вращающегося инструмента, чтобы свободная ткань не зацепилась за колесо или инструмент и не втянула вас внутрь.

• Крепко держите лезвие и не позволяйте себе устать настолько, чтобы ослабить хватку.

• Оставьте кромку и острие очень тупыми, пока лезвие не будет полностью закончено.

• Часто используйте инструмент для правки, чтобы выровнять вращающееся колесо из литого абразива; неравномерно изношенное колесо может разлететься на части с опасными последствиями.

• Колесо или ремень поворачиваются к вам, так что искры и песок летят вниз. Если есть возможность, прикрепите пылесос под колесо, чтобы собрать смесь стальной пыли и абразива, иначе она покроет все в здании слоем мелкого песка, который может попасть в электродвигатели и часы и испортить их.Это доброкачественно, но и вдыхать тоже нехорошо. Поэтому надевайте пылезащитную маску при использовании буфера, шлифовального круга или ремня более чем на несколько секунд за раз.

После того, как вы сделаете слишком много грубых резов (я сказал вам сделать несколько одноразовых заготовок), вы поймете, когда пора переключиться с инструмента для грубой резки на чистовой круг на шлифовальном станке, а затем на череду более тонких песка на ленточной, дисковой или барабанной шлифовальной машине. С каждым проходом и каждым более мелким зерном улучшайте форму и удаляйте канавки от предыдущего, более крупного зерна.Когда на лезвии нет следов шлифовки, но оно не отполировано и не заточено, пришло время его термической обработки.

Если вы приобрели обработанную заготовку — полированную, полуфабрикатную или черновую — она почти наверняка прошла термообработку. Если вы не хотите отказываться от профессионального характера лезвия и делать это самостоятельно, пропустите следующий раздел и приступайте к финишной полировке и установке рукоятки.

Термообработка

При различных температурах молекулы в стали меняют свою природу, фактически превращаясь в разные минералы с такими названиями, как аустенит и цементит.При быстром охлаждении (или, правильнее сказать, закалке или гашении — рифмуется с «сломать» или «болеть») при 2400° углеродистая ножевая сталь становится очень твердой и хрупкой, образуя зернистый мартенсит. Но когда эту твердость закаляют, нагревая лезвие до температуры от 400° до 500° и давая ему медленно остыть, металл становится менее кристаллическим, твердым и ломким, и в нем появляются продольные волокна — своего рода мышцы, которые становятся более жесткими и прочными. скорее погнется, чем сломается. Также потребуется тонкая кромка, которая устойчива к сколам, но будет достаточно мягкой для повторной заточки.

Перед отпуском вы должны сверхтвердить сталь путем нагревания до однородного тускло-красного цвета и до тех пор, пока магнит не будет прилипать к ней. Не нагревайте старую углеродистую сталь до вишнево-красного или еще более горячего желтого или белого цвета, иначе вы можете сжечь углерод, превратив его обратно в железо. Когда вы увидите тусклое красное свечение под шкалой, возьмите ее за ближайший край и погрузите глубоко в воду. Он ненадолго пузырится, становится черным и покрывается накипью. Снимите с окалины и стальной щеткой снимите окалину, пока не увидите хороший участок блестящего металла.Не роняйте его, иначе у вас не останется ничего, кроме горячих осколков, когда он разобьется.

Теперь вы хотите уменьшить твердость или закалить сталь (до твердости по Роквеллу от 58 до 61 по техническим характеристикам), чтобы вы могли придать ей форму. Центр лезвия и стержень современного ножа подвергают термообработке до более твердого или более мягкого состояния в зависимости от предполагаемого использования лезвия. Охотничий нож, который должен быть толстым и негибким, будет иметь относительно твердое лезвие и стержень. Потребительский нож для разделки мяса из нержавеющей стали должен быть тонким и таким же гибким, как пружинная сталь, чтобы сгибаться при жарке и удерживать адекватный край в течение неопределенного времени.Но высокоуглеродистый клинок мясника с такой же пружинистостью будет иметь более мягкую кромку, поэтому его можно будет легко затачивать несколько раз в час.

Для старинного походного ножа проще всего и, вероятно, наиболее аутентично нагреть все закаленное лезвие до 450 градусов по Фаренгейту. Достаньте термометр духовки и убедитесь, что ваша кухонная духовка (или маленькая духовка для тостера) достигает и поддерживает истинные 450 градусов после того, как ей дали хороший час для достижения равномерной температуры. (Если нагрев неравномерный, заполните стойку кирпичами и оставьте при температуре на два часа, затем положите сталь в середину кирпичей для нагрева.) Поместите очищенное от накипи лезвие на решетку духовки на самом высоком уровне в задней/середине предварительно разогретой духовки и оставьте его при температуре 450 градусов не менее чем на час … и, при необходимости, на день или более … до тех пор, пока он не будет готов. однородный светло-голубой до серо-коричневого «соломенного» цвета. Дайте остыть медленно, выключив духовку и оставив на ночь.

Полная закалка на 450 градусов — это компромисс, дающий вам лезвие с однородной средней твердостью, что является аутентичным и наиболее подходящим для старинных ножей с двумя острыми кромками.Это трудоемко, но позволяет металлу отработать любые внутренние напряжения, вызванные термоупрочнением. Современные производители ножей ускоряют процесс, выборочно закаливая один край своих лезвий и отжигая стержень до более твердого, но щадящего тепла с помощью горелки. Чтобы придать вашим лезвиям жесткий стержень, более мягкую среднюю линию и хорошую заточку режущей кромки за один шаг, вы можете попробовать старинную кузнечную закалку глазного яблока одним выстрелом. Для получения самого медленного, однородного и наименее вызывающего напряжения лепешки установите масляную закалку — стальную форму для хлеба, достаточно длинную и глубокую, чтобы из нее вышел весь нож, и наполненную растительным маслом.Оливковое масло считается лучшим, но оно стоит слишком дорого.

Я использую любое растительное масло, самое дешевое на галлон — обычно кукурузное масло без названия. Вставьте нож в печь для ножей или в кузницу так, чтобы корешок — верхний край — был обращен вверх или наружу. В духовке с узким ножом подставьте край хвостовика к обломку огнеупорного кирпича, чтобы его можно было зажать плоскогубцами. Нагрейте до немного ярче (и горячее), чем тускло-красный. Возьмитесь за хвостовик плоскогубцами или щипцами с длинной ручкой, положите на наковальню и быстро выколачивайте любые перекосы или перекручивания.

Подогрейте, если необходимо, до тускло-красного цвета, снимите и проволочной щеткой снимите окалину со стороны, которая будет обращена к вам, когда лезвие находится в закалке. Затем окуните острую кромку на четверть дюйма в масло, слегка покачивая ее, если лезвие искривлено. Наблюдайте, как сталь остывает, и ее цвета следуют по лезвию от раскаленного стержня к более прохладной кромке. Вы увидите полосы радужного, затем стального синего цвета, затем сине-коричневого, а затем соломенного, спускающегося по лезвию от горячего стержня к более прохладному краю. Когда соломинка достигнет края, полностью погрузите лезвие в масло.

Успех в этом процессе действительно заставляет вас почувствовать себя старым кузнецом. Край будет достаточно мягким, чтобы его можно было затачивать, но достаточно упругим, чтобы противостоять сколам. Хвостовик и корпус будут становиться все тверже вплоть до позвоночника, который будет не таким твердым, чтобы разбиться, но будет достаточно жестким, чтобы поддерживать край, и, если он толстый, может служить топориком или молотком, если вы того пожелаете. Попробуйте вдавить или поцарапать стальные образцы лезвием. Если новая закаленная кромка не выдержит, у вас есть высокоуглеродистая сталь, которая выдержит кромку при «соломенной» или 470 градусах по Фаренгейту.Повторно закалите и отпустите, но полностью погрузите заготовку при температуре 450 градусов, когда последняя полоса пурпурно-стального синего цвета достигнет края.

Закалка должна длиться вечно, пока вы не нагреете сталь путем заточки на шлифовальном станке до такой степени, что станет виден цвет, а сталь слишком сильно затвердеет или размягчится.

Полировка и заточка

После того, как лезвие отшлифовано и закалено, вы можете приступить к уточнению формы и полировке настолько тонко, насколько вам нравится. Избегайте точильного камня, который может привести к перегреву стали, прошедшей кропотливую термообработку.Используйте низкоскоростную (1500 об/мин) ленточно-шлифовальную машину или осторожно вращающийся инструмент с барабаном или дисками с постепенно уменьшающейся зернистостью (100, 120, 180), чтобы отшлифовать все следы от шлифовальной машины. Затем наденьте полировальный круг на вращающийся инструмент и полируйте все более мелкой зернистостью (240, 360, Rouges), пока не удалите столько канавок, сколько захотите.

Будьте очень осторожны с войлочными или прошитыми муслиновыми колесами. Они могут выхватить лезвие прямо из вашей хватки. Натрите пальцами шлифовальную крошку и крепко держите хвостовик и наконечник. При полировке уберите все подручники и держите лезвие свободным, чтобы, если его схватить, оно упало на пол или, возможно, отскочило от вашего ботинка со стальным носком, а не отрикошетило от подручника в вашу шкуру.Не нажимайте так сильно, чтобы нагреть сталь. Вы можете создать зеркальную полировку, если хотите, но лишь немногие старые ножи имели такую ​​поверхность. Во-первых, вспышка солнечного света на полированной стали может насторожить потенциальную дичь или врага. Современные производители военных ножей устраняют возможность вспышки путем паркеризации, придавая всей открытой стали тускло-черный, слегка зернистый, неотражающий вид. Не поддавайтесь искушению заточить лезвие до острой режущей кромки, пока вы не прикрепите рукоять и не используете нож для выкройки ножен. Нет смысла тратить пластыри.

Ручка ножа

Изготовьте рукоятку, подходящую для руки, которая будет ее использовать, — достаточно длинную и большую, чтобы обеспечить надежный захват — даже для крошечного лезвия. Лучший известный мне способ сделать рукоятку по индивидуальному заказу — это намотать полудюймовое одеяло из густой глины или детского пластилина вокруг палки или дюбеля длиной в дюйм диаметром в дюйм, затем обхватить его рукой и осторожно сжать, пока не получится идеально удобная рукоятка, которая легко обрабатывает длинную палку. Используйте форму в качестве шаблона для придания формы ручке ножа.Не то чтобы вы хотели, чтобы все выпуклости на вашей ладони повторялись в обратном порядке на рукоятке, но небольшой выступ в виде навершия на задней части или выраженные выступы для пальцев на нижней стороне могут дать вам лучший захват.

Например, у меня на правой руке укорочены безымянный и безымянный пальцы, и к тому же они тугие. Ручка, которая немного выпирает, чтобы встретиться с неуклюжими, слабыми пальцами, полезна. Чтобы прикрепить половинки рукояти (или чешуйки) к каждой стороне плоского хвостовика, просверлите посередине три отверстия хорошего размера для заклепок или полдюжины меньших отверстий для штифта чешуи — по три вдоль каждого края.Отверстия должны быть чуть больше, чем металлические крепления. Заклепочные биты производителей ножей имеют небольшую зенковку для просверливания неглубокой ямы для головки заклепки. Решите, как передний край ручки будет сливаться с лезвием.

Передний край рукояти почти всегда параллелен линии плеча, где заканчивается хвостовик и начинается лезвие. У маленького ножа хвостовик шире лезвия, у большого лезвие шире. В любом случае, квадратный край на переднем крае рукояти выглядит несколько резким и удешевляет дизайн, поэтому передний конец каждой чешуи обычно закруглен или срезан под наклонным углом 45 градусов, чтобы тонко слиться с плоскостью лезвия. Заранее обрежьте переднюю поверхность каждой чешуи, чтобы избежать образования рубцов на обработанных поверхностях лезвия.

Поместите одну шкалу на хвостовик, чтобы переднее поле было правильно расположено. Зажмите или приклейте шкалу горячим клеем к хвостовику и просверлите заклепками или штифтами отверстия через хвостовик и шкалу. Острым карандашом наметьте выступ на внутренней стороне шкалы. Точно так же временно прикрепите другую шкалу и просверлите в ней крепежные отверстия, пропустив сверло через первую шкалу и хвостовик. Удалите первую шкалу и наметьте хвостовик на внутренней стороне второй.Начертите чешуйки ленточной пилой или лобзиком и используйте диск или шлифовальный блок, чтобы отшлифовать внутренние поверхности каждой до идеальной плоскости.

Поместите шкалы на хвостовик и равномерно сузьте каждую шкалу, пока толщина собранной рукоятки не станет примерно соответствовать вашей руке. Прикрепите чешуйки к хвостовику с помощью заклепок или штифтов, постукивая заклепками друг о друга или забивая концы штифтов молотком и наковальней. Со средней, а затем с мелкой зернистостью на шлифовальном станке очень аккуратно вырежьте канавки, чтобы приспособить ручку к вашему захвату — моделируя захват по ранее сделанной форме.Наконец, отшлифуйте рукоятку и лезвие до желаемой степени чистоты.

Ручки с шипами

С шипом-хвостом используйте медленно схватывающийся эпоксидный клей и по крайней мере один штифт, чтобы закрепить блок-рукоятку с глухим отверстием (выступ не полностью проходит через рукоятку). Предварительно сформируйте переднюю часть, сформируйте окончательную рукоятку и отполируйте, как в случае с чешуей. Если хвостовик полностью проходит через рукоятку блока, обрежьте переднюю часть, как если бы вы делали пару чешуек, заполните отверстие эпоксидной смолой, используйте по крайней мере один штифт по направлению к передней части и либо прикрепите конец хвостовика к заклепке, либо отшлифуйте его.Прикрепив отрезок кости, рога или рога к хвостовику с шипом, сначала сориентируйте рукоять к хвостовику, чтобы самый узкий конец рукоятки был направлен вперед, а угол рукоятки на ноже обеспечивал лучший захват. В норме верхняя часть рукояти проходит по линии острия ножа, а более широкая часть (торец рога) опускается вниз. Закруглите передний конец материала ручки на шлифовальном станке. Аккуратно просверлите или используйте напильник, чтобы сделать отверстие в материале рукоятки, чтобы принять хвостовик.

Напилите несколько насечек для удержания клея вдоль каждого края хвостовика, заполните отверстие в рукоятке медленно схватывающимся эпоксидным клеем, вставьте хвостовик в рукоятку и зафиксируйте их в правильном положении, пока цемент не схватится.Шпилька или две в отверстиях, тщательно просверленных в рукоятке и хвостовике, сделают соединение более надежным. На любую рукоять можно установить эфес. Поставщики заготовок для ножей продают готовые рукояти. Я предпочитаю покупать листы латуни или плоские бронзовые отливки в переработчике цветных металлов и резать их по размеру.

С латунью толщиной в четверть дюйма легко работать, хотя выточить прорези так, чтобы она скользила по резервуару и плотно совпадала с заплечиком лезвия, требует кропотливой работы. гладко совместите его с лезвием, но эта в основном косметическая процедура требует навыков, и она редко использовалась на ножах пионеров и пограничников.Сделайте ножны (используя нож в качестве шаблона) перед окончательной полировкой и заточкой.

Оболочка

На твердой, но эластичной поверхности для резки (идеально подойдет коврик для квилтинга) разложите кусок кожи обработанной стороной вниз или шкуру меховой стороной вниз. Кожа должна быть как минимум в два с половиной раза шире и на два дюйма длиннее лезвия. Поместите нож острием вниз по центральной линии кожи, острие на дюйм выше нижнего края. Нарисуйте линию на полдюйма шире ножа вокруг лезвия.Поверните нож на острие и обведите другую сторону — также на полдюйма шире лезвия. Нарисуйте линию вокруг длинной буквы V контура расширенного лезвия, но на 3/8″ снаружи от буквы V. Полоска кожи между буквами V будет рантом — слой материала, вшитый в шов, чтобы добавить прочности и позволить легкое введение и извлечение лезвия.

С помощью дискового ножа или пары толстых ножниц разрезать по линиям. Прорезная полоса в нижней точке. Сложите кожу и вложите внутрь шва одну или обе половинки полоски ранта.Склейте все стороны ножен и ранта, с ровными внешними краями, и утяжелите до полного высыхания. Обрежьте рваные края очень острым ножом и отшлифуйте края до гладкости. Вы можете покрасить края в темно-коричневый или черный цвет, чтобы получить законченный профессиональный вид. Решите, какая сторона ножен будет обращена наружу, а какой край — вперед. Это зависит от того, как ножны будут носиться – на какой стороне тела, для какой руки, для крестового или прямого натяжения. Сделайте более законченную строчку на изнаночной стороне.

Чтобы скрепить шов полосками кожаных ремешков, вам понадобится пробойник для кожи.Проделайте отверстия, достаточные для того, чтобы принять ремешок, через середину склеенного шва. Чтобы исключить разрывы, разделите отверстия на расстояние, вдвое превышающее толщину самих отверстий. Ремешки обычно просто оборачивают вокруг и вокруг через последовательные отверстия, делают двойную петлю и завязывают на каждом конце шва. В некоторых ножах ремешок был окрашен в красный цвет.

При шитье вощеной нитью, сухожилиями или другим тонким материалом для сшивания используйте шило или изогнутую иглу для кожи или холста и наперстки или ладонь парусника, чтобы проделать небольшие отверстия вдоль середины шва настолько близко друг к другу, насколько позволяет материал.Вилка для пробивки швов кожевника облегчает работу. В твердой коже это делает шов более элегантным, чтобы нарезать борозду вдоль траектории стежка на поверхности внешней панели.

Используйте шлифовальный станок, острое лезвие для нарезки канавок на канцелярском ноже или просто сделайте узкую ровную V-образную канавку лезвием бритвы. Выполнить шов замочным швом. Начните с проталкивания иглы через первое отверстие на одном конце шва. Оберните вокруг края и через отверстие несколько раз. С нижней стороны протолкните иглу вверх через второе отверстие от края … затем, на внешней панели, назад и вниз в первое отверстие.

Игла теперь находится на изнаночной стороне шва. Через шов вперед и вверх на две дырочки вперед… потом на изнаночную гладь, назад на одну дырочку и вниз… потом на две дырки вперед под низ… вверх и одну петлю назад на изнаночной панели… вниз… две вперед… вверх… назад одну… вниз … два вперед … и так далее. Плотно затяните каждый стежок, но не настолько, чтобы сморщить кожу вокруг нити. Закончите с несколькими петлями в конце шва и пропустите нить назад по шву на дюйм и отрежьте там, где она выходит.

Разрежьте кожу над простроченным по краю чехлом для лезвий вдоль центральной складки. Обрежьте переднюю половину даже с верхней частью мешочка… или обрежьте на дюйм выше, затем сложите переднюю кромку один или два раза и пришейте ее спереди для дополнительной прочности. Решите, какой ремень или ремешок вы встроите в оставшуюся часть кожи, торчащую сзади ножен. Его можно сложить назад и вшить в петлю для ремня. Или сложите вдвое, прошейте по периметру и сделайте прорези для пояса сзади.

Если хотите, вы можете сделать отдельный ремешок шириной примерно в полдюйма, пришить его или продеть через пару вертикальных прорезей, разрезанных примерно на дюйм или около того, чтобы продеть его через заднюю часть клапана ножен. Прикрепите защелки к концам, чтобы вы могли закрепить петлю вокруг рукоятки ножа для безопасности. Или проденьте кожаный ремешок через петлю и привяжите ручку. Ремешок также можно продеть через отверстие, пробитое в кончике ножен, и привязать к ноге. Ножны ремня могут быть изготовлены из любой кожи или шкуры, но обычно изготавливаются из относительно толстой коровьей шкуры с твердой отделкой.

Для точных старинных ножен горца увеличьте края за пределами шва на дюйм или два, склейте и скрепите расширенный край и украсьте латунными заклепками или шпильками. Рант и/или заднюю панель ножен можно расширить на несколько дюймов, а лишний материал разрезать на тонкие полоски для бахромы. Часто на бахрому нанизывали бусы, перья или пряди скальпа. На пояс можно надеть ножны в индийском стиле из мягкой оленьей или лосиной кожи или меховой шкуры.

Или проденьте длинный ремешок через петлю для ремня или отверстия, пробитые в ножнах, свободно завяжите его на шее и носите нож под рубашкой (хотя это может представлять собой нарушение Закона Джонсона, запрещающего ношение скрытого оружия — так что проверьте ваши местные правила).С двумя парами ремешков — один для шеи и одной руки, а другой — для крепления к кончику ножен, чтобы завязать его вокруг туловища внутри или снаружи рубашки, — вы можете носить нож под мышкой в ​​чем-то вроде плечевой кобуры или из пути на спине. Наконец, покрасьте и украсьте на свой вкус. Украсьте ножны из оленьей шкуры в индийском стиле бусинами и ракушками, нашивками или подкладкой из малиново-красной фланели, чтобы имитировать торговую ткань. Ножны горца имели заклепки или шпильки из серебра или латуни.На пионерских ножнах могли быть вырезаны инициалы, или их можно было пропитать водой и дать усадку вокруг лезвия для плотного прилегания.

Волосы на ножнах из конской шкуры или меховой шкуры часто подстригали, а инициалы выжигали на волосах горячим утюгом.

Окончательная полировка и заточка

Ваша последняя машинная работа — отполировать ручку и лезвие как единое целое на полировальном круге, а затем вернуться к шлифовальному станку еще раз, чтобы отшлифовать тупую левую кромку
до точки — удаление незначительного, но одинакового количества металла с каждой стороны. .Помните, что чем уже кромка – чем тоньше и острее V-образный профиль
, тем легче он будет откалываться. Для универсального походного ножа лучше всего подходит удлиненная U-образная форма. Эта окончательная окантовка может занять
повторных сеансов, чтобы получить ее правильно. Когда вы будете удовлетворены, окончательно отполируйте лезвие.

Теперь пришло время создать «острую как нож» кромку. Никогда не точите хороший нож на каком-либо электроинструменте, кроме медленно вращающегося горизонтального водяного камня (если вы можете позволить себе купить его за несколько сотен долларов).Разумнее точить вручную на водяных или масляных камнях. Набор из трех арканзасских камней является подлинным
и будет стоить около 15 долларов. Удерживая лезвие под постоянным малым углом к ​​большому камню (или удерживая небольшой ручной камень под таким углом
к лезвию), отточите одну кромку на самом грубом камне, медленно вращая его, сохраняя камень влажным или смазанным маслом и медленно двигаясь. вверх и вниз по кромке
, пока вы не почувствуете легкий заусенец по всей длине кромки. Затем поверните нож и отточите заусенец.Проявите и удалите заусенец
на следующем более мелком камне, а затем на самом мелком. В завершение закрепите чередующиеся стороны лезвия на кожаном ремне или кожаном колесе на
низкоскоростной шлифовальной машине.

Крепкий, но острый как бритва нож превратится в продолжение вашей руки, и вы будете второй натурой выхватывать его для каждой работы по дому, от перерезания веревки пакета
до выкапывания моркови и вскрытия окна подвала, когда вы заперлись. снаружи. Только не забывайте, что он там есть и попробуйте пронести его на борт авиалайнера.

Связанные статьи:
Инструментальная мастерская Cutler’s


Инструменты и расходные материалы для изготовления оболочек

Как гласит старая поговорка, чтобы сделать кожаные ножны, сначала надо загнать бычка или загнать оленя. В противном случае вы можете найти хорошую кожу в мусорном ведре для обуви на свалке (лучше всего использовать старые верха ботинок) или на немодной задней части вешалки в местном центре переработки одежды. Вы также можете купить его — ремешки и искусственные сухожилия
(для ниток) — если вам нужно, в магазинах для рукоделия и по почте.Для мягких ножен в индийском стиле хорошо подойдет оленьая или козья кожа. Лось лучше. Для других стилей подойдет любая кожа с твердой поверхностью. Сыромятную кожу можно смягчить в воде, согнуть вокруг ножа (смазанного жиром), сшить и дать высохнуть вокруг лезвия, чтобы получились жесткие, но идеально подходящие ножны.

Инструменты для работы с кожей, такие как скиверы, кромкообрезные станки, вилки для шитья и вращающиеся пробойники, так же специализированы, как и кузнечные инструменты, и их легче найти на Западе, чем в Новой Англии. Некоторые ремесленные магазины, в частности TandyCrafts, продают их в магазинах и по почте.

Вы можете делать «примитивные» работы с кожей, используя только острый нож, хотя ремесленный нож X-ACTO с большой ручкой и набор сверхострых лезвий
лучше. Я нашел изогнутые иглы больших ковровщиков, вращающийся резак для кожи/ткани и самовосстанавливающийся коврик, вращающийся нож (для вырезания кожи), металлические украшения
и многое другое в отделах для квилтинга и работы с холстом в магазине товаров для рукоделия.

Во всех каталогах товаров для приусадебных хозяйств, размещенных в журнале MOTHER, продаются шпульные шила и вощеная нить.Ремешки, искусственные и настоящие сухожилия (оригинальные швейные нитки) и кожа продаются заводом Dixie Gun и другими магазинами черного пороха и товаров для стрельбы из лука.

Для закрепления кожи подойдет любой столярный клей, но более настоящий жидкий шкурный клей или порошкообразный копытный клей продается в столярных магазинах. Или вы можете сделать свой собственный. Местный отдел диких животных или специализированная бойня могут предоставить вам лучший источник: рога, копыта или рысаков. Очистите плоть,
кожу и кости. Выстругайте рог на щепки, а лучше натрите, отшлифуйте или отшлифуйте на крупной наждачной бумаге.Медленно варите в подсоленной воде, пока она не растворится. Открывайте окна или готовьте на открытом воздухе. Вы поймете, почему, как только он будет кипеть достаточно долго, чтобы появился сильный запах. Уваривать (в кастрюле, вы не пропустите, если она подгорит или склеится) медленно, на медленном огне, пока со дна не начнут появляться пузырьки. Дайте остыть, и если он будет жидким, проварите еще немного. Если он затвердеет, снова нагрейте его на водяной бане и добавьте воды, чтобы разбавить его.

Замораживайте между использованиями или храните в прохладном месте, недоступном для тварей.Используйте как любой клей, но утяжелите шов и дайте ему высохнуть не менее 48 часов.


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ГРУБОЙ ОБРАБОТКИ
Кузница, высокотемпературная печь, наковальня и кувалда, или однофунтовый молот и 1-дюймовое холодное долото и точильный камень, или электролобзик, лезвия для резки металла, тазик, масленка и охлаждающая жидкость или пневматическая или электрическая шлифовальная машина, или шлифовальная машина для кузова автомобиля, или газовый резак

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ручные напильники, тиски и локтевые напильники, или электрическая роторная шлифовальная машина с кругами из оксида алюминия мелкой и средней зернистости, или ленточная или дисковая шлифовальная машина с зернистостью 80, 120 и 240, или электрическая 2500 об/мин дрель с большими шлифовальными барабанами и выше зернистостью

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ
Ленточная шлифовальная машина 1500 об/мин с зерном 240 и мельче или электрическая дрель с барабаном 1500 об/мин и выше

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ПОЛИРОВКИ И ТОЧНОЙ ОБРЕЗКИ
Вращающаяся шлифовальная машина или дрель с тканевыми полировальными кругами и набором мелкозернистых зерен и румян в пастообразной среде

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАТОЧНОЙ ЗАТОЧКИ
низкоскоростной водный камень, ручной масляный камень, алмазный камень или ножевой хонинговальный круг для шлифовальной машины или дрели или ручной строп


Выбор формы лезвия

У пионеров, жителей равнин, горцев и торговавших с ними индейцев не было ни времени, ни денег, чтобы тратить их на легкомыслие или низкокачественные товары. Их ножи имели толстую острие и толстую кромку, чтобы рубить дрова, а также готовить ужин, и при этом иметь лезвие, позволяющее сбрить 11-месячную бороду для редкой поездки в город. В первые дни наиболее распространенным лезвием на границе был торговый нож, или образец Зеленой реки, который индейцы обменивали на шкуры бобра и тонкого меха. Не было ни верха, ни низа; оба края были прямыми, поэтому их можно было затачивать и использовать. Как правило, один край был острым как бритва для работы на походной кухне.Другой был оставлен тупым для снятия шкур или колки дерева. Конец был закруглен тупым, что чаще использовалось для того, чтобы оторвать крышку от банки с нюхательным табаком или порохом или открыть тушу только что убитого оленя, чем для ножевого боя.

В отличие от обычного, копьевидного, универсального торгового ножа, существует несколько стилей ножей для снятия шкур или лезвий для накидок, которые развивались в пограничные времена и до сих пор используются серьезными людьми на открытом воздухе. Их широкие, тупые, загнутые вверх лезвия иметь две поверхности для двойного назначения.Нижний край острый и загнут вверх, чтобы его можно было стянуть вниз и разрезать свежую шкуру, когда она скользит по сложным изгибам свежей туши. Верхний край и вздернутый конец тупые, закругленные до полуострых. Они предназначены для того, чтобы проскальзывать между «подушкой» или внутренней мембраной шкуры и тушей, освобождая шкуру, не прорезая ее. Одна-единственная дырка могла значительно снизить стоимость бобровой шубы, соболиной шкуры или оленьей шкуры.

Чем крупнее животное, тем крупнее лезвие и тем драматичнее взмах вверх; лезвие шкурки буйвола выгибается, как ятаган, из арабских ночей.Большое лезвие Caping Blade также хорошо подходит для сбора коры белой березы для изготовления корзин, крыши хогана или строительства каноэ … оставляя внутреннюю поверхность коры неповрежденной и неповрежденной, поэтому дерево не пострадает и сможет восстановить свою защиту от атмосферных воздействий за один сезон.

Действительно старые лезвия, обнаруженные в таких местах, как форт Тикондерога на озере Шамплейн, и сыгравшие решающую роль как во французских и индейских войнах 1750-х годов, так и в Американской революции 1776 года, больше всего напоминают современный мясницкий нож, нож для нарезки хлеба или жаркое. — лезвие для резьбы: длинное и узкое с одним прямым краем и одним лезвием, которое заканчивается загнутым вверх или вниз заостренным концом.Даниэль Бун взял один такой — длиной в фут и более, с закругленным верхним краем, чтобы встретиться с прямым нижним краем — с поля битвы индейцев в середине 1700-х годов и пронес его на всю жизнь. У меня есть маленькая версия с прямым бритвенно-острым нижним краем, которым можно разрезать походный хлеб или жареное оленье бедро. Остро закругленный, но изогнутый вниз наконечник с тонкими краями чистит форель или снимает шкуру с кролика, в то время как относительно широкий, тупой верхний край, обращенный к рукоятке, забивает кол для палатки, не раскалывая его. Удивительно универсальный походный клинок, у него нет ни острия, ни рукояти, и он не стоил бы и континентального шиллинга как боевой нож.

Говоря о предполагаемых боевых ножах (с извинениями перед Пэтти Карр Боуи, если вы читаете это, дорогая), к 1830-м годам прародители сегодняшних торговцев мечтой MadAve продавали пух, подделку и откровенное мошенничество. Одним из вечных воспоминаний о героическом последнем сражении Дэви Крокетта, Джима Боуи и их друзей в Аламо в 1836 году во время борьбы Техаса за независимость от Мексики были зловещие «грошовые романы», которые способствовали репутации двух первопроходцев и ножа Боуи. , которым предположительно владели Крокетт и Джим Боуи.По правде говоря, нож был изобретен братом Джима, и он слишком тяжел для практического использования на охоте или в походе. Это скорее маленький меч, к тому же громоздкий. Хотя вздернутая вверх, «подрезанная» и полузаточенная верхняя кромка придает лезвию зловещий вид, это делает верхнюю половину ножа бесполезной для каких-либо практических целей. А история Техаса свидетельствует о том, что Боуи был примерно так же эффективен в Аламо, как кавалерийская шпага Джорджа Армстронга Кастера в Литтл-Биг-Хорне.

Тем не менее, устрашающий вид Боуи сделал его самым популярным клинком в Америке.Вы видите это в гигантских лезвиях, показанных в фальшиво-жестких фильмах о Рэмбо. Все такие демонстрационные боуи имеют заметные «бороздки для крови» по образцу «фуллерных каналов», которые оружейники выбивали (используя кузнечный инструмент с закругленными краями, называемый долом) прямо под остовом средневековых боевых мечей, чтобы уменьшить вес и сохранить сталь. По моему опыту, проклятые канавки не служат никакой цели, а заедают, подвешивая лезвие в любом месте, где есть затруднения, например, между ребрами жареной на открытом огне стороны оленины.Я подозреваю, что Большой Джим пользовался хорошим поясным ножом и носил с собой свое одноименное лезвие, чтобы произвести впечатление на авторов дешевых романов, которые популяризировали, приукрашивали и сфабриковали большинство его подвигов первопроходцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.