Приспособление для заточки сверл чертежи: Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками. Чертеж приспособления для заточки сверл Приспособление для заточки сверл 2

Содержание

Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками. Чертеж приспособления для заточки сверл Приспособление для заточки сверл 2


Ничто в нашем мире не вечно. Любая полезная вещь с течением времени приходит в негодность, особенно если она используется для резки чего-то или сверления. Именно так, сверла – тупятся, об этом знает каждый хозяин. Но что делать в такой ситуации? Не выбрасывать же драгоценный инструмент. К счастью, решение есть, причем довольно простое, реализуемое в условиях любого гаража или мастерской.

Материалы и инструменты

Для того, чтобы реализовать подобный проект самостоятельно, понадобится не только сырье, но и кое-какие инструменты. В работе точно понадобится штангенциркуль, тиски по металлу, маркер, болгарка, точильный станок с наждачным кругом, сварка и плоскогубцы. Что же касается «сырья», то делать инструмент будем из обычной шестигранной гайки, болта того же размера, еще одной корончатой гайки и спирального сверла, нуждающегося в заточке.

Изготовление

Процесс изготовления инструмента достаточно прост. Сначала стоит вспомнить о том, что главной особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные грани сходятся в ней под углом 120 градусов. Примерно такой же угол и при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное и потрясающее совпадение и является основой для создания инструмента.

Итак, сначала на гайке делаем при помощи штангенциркуля линии надреза так, чтобы получилась треугольная прорезь. Она должна соединять два противоположных угла гайки и быть симметричной относительно диагонали. В эту прорезь и будет укладываться сверло. Для выреза намеченного паза используем тиски и подготовленные инструменты.

Теперь нужно приварить корончатую гайку основанием к первой гайке со стороны паза. Важно добиться абсолютного соотношения. Остается только вкрутить болт. Инструмент готов. Можно с его помощью фиксировать сверло и использовать точильный аппарат для заточки.

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

  • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
  • Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
  • Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

  • ключи;
  • цанги;
  • запасные детали;
  • светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

  • возможность работы от электросети;
  • высокая производительность;
  • простота использования;
  • функциональность;
  • точность заточки;
  • доступная цена;
  • компактные габариты;
  • небольшой вес;
  • удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

  1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
  2. Далее наступает черед режущей части.
  3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся.

Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки

.

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Для быстрого и качественного просверливания отверстий нужны острые сверла, которым свойственно со временем притупляться. Лучше всего этот инструмент оттачивает станок для заточки сверл. В домашних условиях можно также использовать специальные приспособления.

1

Станок для заточки сверл – это автоматизированное оборудование узкой специализации, предназначенное только для оттачивания сверл. По сфере использования различают следующие виды этих устройств:

  • Промышленные – имеют большую мощность, на них затачивают различные сверла с диаметром от 20 мм и больше. Основное назначение такого оборудования – интенсивная работа на крупных предприятиях с высокой степенью профильной специализации. В промышленном оборудовании сверло затачивается в полностью или частично автоматическом режиме под нужным углом с помощью узла закрепления (специального зажима).
  • Бытовые – используются исключительно на небольшом производстве или в домашних условиях. Устройство этих станков отличается небольшой мощностью, компактностью и мобильностью. На них возможно затачивать сверла среднего и маленького размера, которые используются в быту чаще всего.

Бытовой станок для заточки сверл перед всеми прочими устройствами и приспособлениями, используемыми для восстановления остроты инструмента, обладает массой важных преимуществ, среди которых в первую очередь стоит отметить следующие:

  • работает от электрической сети со стандартным напряжением;
  • высокая степень производительности;
  • простота эксплуатации;
  • высокий уровень точности заточки и функциональности;
  • доступная цена, находящаяся в допустимых пределах возможностей любого домашнего мастера;
  • имеет небольшой вес и компактный размер;
  • удобная эргономичная система управления обеспечивает регулирование скорости и интенсивности заточки.

2

Все бытовые станки рассчитаны на заточку из быстрорежущей стали определенного, конструктивно заложенного в устройство оборудования, диапазона диаметров. На многих станках можно затачивать инструмент, оснащенный твердосплавными пластинами – для этого в комплекте поставляется или дополнительно докупается алмазный круг. Обычно их возможности предусматривают заточку сверл с углом конуса при вершине в диапазоне 90–140 о по задней поверхности с выполнением затыловки и подточки режущей поперечной кромки. Но выпускаются также специализированные модификации для сверл по металлу:

  • левых;
  • с двухплоскостной затыловкой;
  • высокопроизводительных;
  • трехзубых;
  • других.

Наиболее удобны в домашней эксплуатации станки с универсальным патроном для зажимания сверл различного диаметра в пределах технически допустимого диапазона размеров, а также устройства, комплектующиеся набором съемных патронов, которые крепятся на корпусе самого станка и всегда под рукой.

Такое оборудование как правило оснащено окном, через которое можно наблюдать за центрированием сверла в рабочей зоне станка. В комплекте со станком идут стандартные принадлежности: эльборовые круги, комплект цанг, ключи, запасные детали. Также могут поставляться дополнительные принадлежности: алмазные круги, дополнительный набор цанг, светильник для рабочей зоны и другие. Наиболее известные типы подобных станков: Drill Doctor , GS и их китайские аналоги.

По диапазону размеров обрабатываемых сверл эти станки выпускают двух основных видов (с различными крайними значениями диаметров): от 2 мм до 13 мм и от 13 мм до 34 мм. Их недостатки: плохая заточка тонких сверл (точность станков не рассчитана на это) и невозможность оттачивания очень тонких. Для инструмента малых диаметров потребуется специальный станок для заточки сверл – например, ВЗ-389СП, предназначенный для заточки инструмента размером 0,4–4 мм и оснащенный для контроля за процессом оттачивания 30-кратным оптическим устройством.

3

Прежде чем подбирать станок для заточки сверл необходимо определить для него будущий фронт работ, потому что при покупке требуется руководствоваться определенными эксплуатационными параметрами. Если устройство предполагается использовать в домашних условиях (к примеру, на даче или в гараже), то можно приобрести маломощную, недорогую модель – учитывая, что станок не будет эксплуатироваться постоянно, оборудование большой мощности будет совершенно ни к чему. Кроме того, промышленные устройства предназначены для затачивания сверл больших диаметров и потребляют гораздо большее, чем бытовые модели, количество электроэнергии.

При покупке станка следует обратить особое внимание на наличие специального регулятора, предназначенного для настройки вращения шпинделя. Такая опция позволит сделать работу максимально эффективной и безопасной.

Еще один немаловажный параметр – размер сверл, который должен определяться спектром предполагаемых работ. Выбираемый бытовой станок должен иметь достаточно низкий уровень производимого шума, особенно когда оборудование планируется использовать не в каком-то отдельном помещении, а непосредственно в жилой зоне.

Необходимо также обратить внимание на конструкцию приглянувшейся модели – лучше всего, если она будет максимально простой. В этом случае какая-либо поломка не доставит больших хлопот – не составит труда подыскать и приобрести нужную новую деталь и поставить ее вместо вышедшей из строя. Нельзя не отметить, что большинство зарубежных моделей в плане их технического обслуживания довольно дорогие, а найти нужную деталь на замену порой бывает непросто. И последняя рекомендация: выбирать станок для заточки сверл следует только в специализированных торговых точках и магазинах, где будет выдан гарантийный талон и технический паспорт.

4

На предприятиях в некоторых случаях сверловщик затачивает сверла сам вручную на обычных заточных станках, которые оборудованы для этой цели специальным приспособлением. Для этого он предварительно должен изучить правила затачивания сверл и пройти специальные подготовительные курсы. Используемое приспособление для заточки сверл представляет из себя стальную конструкцию, оснащенную подвижным зажимом для сверла с регулируемым углом наклона относительно вращающегося шлифовального круга и имеющее крепление для фиксации на корпусе заточного станка.

Также нередки случаи, когда на предприятии при затачивании вручную на обычном заточном станке вовсе не используют никаких приспособлений. При этом сверло правой рукой держат за хвостовик, а левой – насколько возможно ближе к режущей части. Режущую кромку инструмента прижимают к боковой поверхности абразивного круга и одновременно правой рукой плавно покачивают сверло, стремясь добиться, чтобы задняя его поверхность приняла нужную форму и приобрела правильный наклон. Снимать металл нужно небольшими слоями, слабо прижимая инструмент к кругу. Надо следить, чтобы у сверла режущие кромки были одинаковой длины и имели одинаковые углы заточки.

Ошибки, допущенные во время ручной заточки, могут привести к следующим недостаткам сверла:

  • режущие кромки неравной длины;
  • углы, образуемые режущими кромками с осью инструмента, разные;
  • у поперечного лезвия односторонняя выточка.

В результате этих дефектов сверло будет:

  • бить;
  • неправильно, односторонне нагружаться на режущих кромках – может сломаться;
  • просверливать отверстия большего диаметра, чем само сверло.

После заточки у инструмента следует проверять для поперечной кромки ее ширину и правильность положения относительно режущих кромок, длину последних, угол: в плане φ, наклона поперечной кромки, задний угол α, двойной заточки φ1, при вершине 2φ. Для проверки всех этих параметров на предприятиях используют специальные шаблоны. Правильность расположения перемычки выясняют с помощью оптического прибора. На предприятиях в ряде случаев проверяют биение сверла – используют для этого специальное приспособление.

Сверла по металлу из быстрорежущих сталей затачивают на кругах для шлифования из электрокорунда белого и нормального на керамической связке зернистостью 16–40, твердостью СМ, а также на кругах из эльбора. При заточке инструмента, который оснащен твердосплавными пластинами, применяют из синтетических алмазов, а также из зеленого карбида кремния зернистостью 16–40.

5

Не имея специального станка, в домашних условиях можно использовать для заточки сверл следующее оборудование:

  • обычный заточной станок;
  • электродрель;
  • самодельные аппараты для заточки.

Для использования простого заточного станка лучше приобрести специальное приспособление, потому что прежде, чем самостоятельно научиться правильно оттачивать инструмент без него, можно испортить не один десяток сверл. Это приспособление для заточки сверл имеет примерно такое же устройство, как и описанное выше промышленное. Есть варианты не с креплением на корпус станка, а с отдельной установкой на горизонтальную поверхность вблизи вращающегося шлифовального круга. Подобное приспособление может быть самодельным. Оно может быть выполнено из дерева: на его основании крепят брус с несколькими отверстиями под диаметр нужных сверл, просверленными под наклоном, обеспечивающем нужный угол заточки. Можно предусмотреть изменение наклона – угла заточки.

В случае с электродрелью используется специальная насадка для заточки сверл. К сожалению, в продаже попадаются только для заточки под углом 118 о и только для размеров инструмента 3,5–10 мм (отечественные) и 2,5–10 мм (импортные). Причем и те, и другие только для дрелей с шейкой шпинделя диаметром 43 мм. В корпусе этих насадок есть 15 отверстий под сверла разных диаметров. Насадки комплектуются камнем, затачивающая поверхность которого расположена под определенным углом, и поводком для него, вставляемым в патрон дрели.

Изменив один раз длину поводка (укоротив его), насадку настраивают для работы с одной конкретной дрелью. Работают с ней следующим образом: поводок с камнем на конце вставляют в патрон дрели; насадку одевают на шпиндель и фиксируют винтом; запускают дрель и вставляют сверла в отверстие корпуса насадки соответствующего диаметра. Подобное приспособление тоже можно сделать самостоятельно. В самодельной насадке можно будет предусмотреть нужные углы заточки и диаметры инструмента.

Самодельные аппараты могут быть выполнены в виде обычных заточных станков. На них лучше сразу предусмотреть способ крепления и заточки сверл, чтобы не придумывать дополнительные приспособления для этого.


Одним из основных параметров спирального сверла является угол при вершине, который для прочных металлов (сталь, чугун, твердая бронза, титан и т. д.) составляет приблизительно 120 градусов.
Отклонение этого угла в большую или меньшую сторону от номинального значения затрудняет эффективную работу сверла. В первом случае падает производительность и происходит перегрев инструмента, во втором – сверло может просто сломаться, не выдержав чрезмерной нагрузки.
Чтобы соблюсти параметры заточки без специальных приспособлений, необходимо обладать высокой квалификацией и опытом инструментальщика-заточника. Ну, а неспециалисту, особенно в бытовых условиях, сделать это будет практически невозможно.
Но, имея некоторые инструменты и простые материалы, можно изготовить не очень сложное, но надежное приспособление для заточки угла при вершине спирального сверла по твердому металлу.

Что может понадобиться для работы над приспособлением

Для этого потребуются следующие инструменты:
  • штангенциркуль;
  • маркер;
  • тиски по металлу;
  • болгарка;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат;
  • точильный станок с наждачным кругом.
Из материалов для работы необходимо иметь под руками:
  • обычную шестигранную гайку;
  • гайку корончатую;
  • болт того же размера и резьбы, что и гайки;
  • спиральное сверло, требующее заточки.

Процесс изготовления

Особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные ее грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такого же размера угол при вершине у спирального сверла для работы по твердым металлам. Это случайное совпадение можно использовать для изготовления приспособления для заточки спирального сверла.


Для этого с помощью штангенциркуля и маркера на гайке намечаем линии реза, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющей два противоположных угла гайки. В нее будет продольно укладываться сверло перед процессом заточки.


Для выреза намеченного треугольного паза в гайке, она зажимается в тиски и болгаркой осуществляются прорези по заранее проведенным линиям. Чтобы удалить отпиленные кусочки гайки можно воспользоваться плоскогубцами.


Далее берется корончатая гайка и своим основанием приваривается к первой гайке со стороны вырезанного паза. Причем необходимо соблюсти их абсолютную соосность, поскольку, когда будут затачиваться сверла маленького диаметра, болт, пройдя насквозь корончатую гайку, начнет вкручиваться в нижнюю гайку для того, чтобы прочно зажать сверло в ее пазу.


Теперь в корончатую гайку вкручиваем соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в паз для заточки на наждаке заточного станка.


Остается лишь заточить сверло на наждачном круге, используя грани нижней гайки в качестве шаблона.


Для этого просто стачиваем выступающую часть сверла заподлицо с гранями гайки, с чем без труда справится даже ученик профтехучилища первого года обучения.


После окончания заточки, болт ослабляется, сверло вынимается из самодельного приспособления и может быть использовано по назначению.

Дополнения и улучшения

В процессе сварки гаек возможно попадание брызг жидкого металла на резьбу корончатой и обычной гайки. Чтобы исключить эту неприятность, в них необходимо ввернуть болт и, тем самым, защитить резьбу.
Поскольку с помощью одного приспособления не удастся охватить все сверла по диаметру, потребуется, по крайней мере, два зажима-шаблона: одно – для мелких сверл, другое – для больших изделий. Соответственно, в первом случае гайки будут небольшими по размеру, а во втором – крупными.

Вам необходимо, чтобы сверла всегда были заточенными, а специальный станок днем с огнем не отыщешь даже в специализированных магазинах? И сделайте станок для заточки сверл своими руками. Вы с легкостью справитесь со сборкой несложной конструкции, если у вас есть хотя бы небольшой опыт в работе с базовыми инструментами.

Самодельный станок

Приспособление для заточки сверла может представляет большую ценность в домашнем хозяйстве так, как с помощью данного устройства можно самостоятельно произвести заточку сверл любого диаметра и типа. Помимо изготовления специального агрегата понадобится электромотор с точильным камнем.

Основные материалы:

  1. Металлическая пластина с отверстиями – 1 шт.;
  2. Болт или шпилька длиной 70х15 мм;
  3. Набор шайб;
  4. Уголок – 30х30 или 40х40;
  5. Пластины – толщиной 3-4 мм;
  6. Шплинт – 30х1,5 мм;
  7. Зажимы.

Помимо материалов понадобятся инструменты для их механической обработки и соединения, в частности электрическая сварка и болгарка.

Инструменты:

  1. Электросварка.
  2. Дрель.
  3. Болгарка.
  4. Молоток с ударными наставками.
  5. Специальные зажимы 2 шт.
  6. Гаечные ключи.
  7. Плоскогубцы.

Процесс изготовления:

1. Изготовление крепежной пластины

Крепежная пластина изготавливается из металлической подкладки с отверстиями толщиной около 3-4 мм. С одной стороны деталь отрезается на 3 сантиметра, при этом во время резки требуется сохранить готовое отверстие. Отрезанная часть понадобится для изготовления следующей детали точильного устройства, а крупный элемент для подкладки во время установки изделия на стол.

2. Уголок для фиксации сверла

Элемент предназначен для фиксации сверла во время заточки. Изготавливается путем отрезания части обычного уголка 30х30 или 40х40. Общая длина варьируется в пределах 60-90 мм, при этом крайняя часть обрезается под углом 60 градусов, чтобы придать затачиваемой плоскости нужный уровень.

3. Крепление для фиксирующего уголка

Отрезанная часть с отверстием от пластины соединяется с другой металлической пластиной, при этом элементы накладываются друг на друга привариваются электросваркой к уголку. Для приваривания следует вырезать на пластинах монтажный вырез, чтобы впритык установить детали и обварить.

В соединенных частях просверливается отверстие по диаметру болта или шпильки, а сами детали тщательно обвариваются со всех сторон для придания жесткости.

4. Приваривание болта

Болт или шпилька предназначен для фиксации уголка. Элемент приваривается под углом 75 градусов к основной пластине. Во время обваривания следует учитывать нижнюю плоскость, при необходимости удалить шлак, чтобы исключить перекос изделия.

5. Крепление шайбы к болту

Шайба на болт устанавливается на уровне 25 мм от верхней крайней части. Примерный диаметр равен 30 мм. Элемент приваривается с помощью электросварки в нужном проектном положении с соблюдением всех уровней по плоскости.

6. Отверстие в шпильке

При отсутствии отверстия под установку шплинта в болте (шпильке) требуется изготовить его при помощи дрели и сверла нужного диаметра. За счет данного технического элемента будет осуществляться крепление фиксирующего уголка. Диаметр может быть разный, однако главным условием является надежная фиксация.

7. Упор для сверла

Изготавливается из металлического прутка и специального тисочного зажима. Пруток приваривается к фиксирующему уголку снизу. Зажимной механизм монтируется на пруток, при этом на устройстве следует оборудовать из уголка специальную чашу-упор для сверла.

Система монтируется на точильный стол и фиксируется дополнительными зажимами.

Видео: как изготовить приспособление для заточки сверл.

Заточный станок из дрели

Этот способ доступен любому. Для этого вам потребуется дрель. Возможно, не сразу с прилавка магазина, а уже морально устаревшая и вами не используемая. Она будет выступать в качестве двигателя.

Ее нужно закрепить на станине, в патрон вставить втулку или готовый к установке точильный круг или универсальный мелкозернистый диск. Всё. Включив дрель, вы получаете вращающийся абразив, о который точить сверло – одно удовольствие.

Очень простое решение для заточки. Однако не забывайте о приспособлениях для заточки сверла, которое фиксирует затачиваемый элемент относительно точила.

Рекомендуем также

Приспособление для заточки свёрл своими руками: доступные чертежи

Чтобы обработка материалов была качественной и быстрой, важно позаботиться о необходимой остроте сверла.

Регулярная замена используемого инструмента требует значительных финансовых затрат, а потому прекрасной альтернативой станет приспособление для заточки свёрл своими руками. Тем более что сделать его в домашних условиях не так уж сложно – достаточно подобрать подходящие чертежи и материалы.

Насколько актуально использовать оборудования для заточки

Как быстро сверло теряет свою остроту? Это зависит от множества различных факторов: обрабатываемого материала, скорости подачи, наличия дополнительного охлаждения, частоты оборотов. Если речь идет о работе с деревом, то заточка сверла требуется не так часто, как при обработке металла.

Пренебрегать этой процедурой бессмысленно – лучше потратить около получаса на то, чтобы вернуть инструменту былую остроту, чем напрасно терять время. Ведь продуктивность работы значительно снижается, приходится прикладывать дополнительные усилия, увеличивая нажим. Но в любом случае, процесс замедляется, а соответственно, на одну заготовку придется потратить в 2 раза больше времени.

Регулярная покупка новых сверл актуальна только в том случае, если речь идет о незначительных объемах работы. В противном случае, уровень затрат начинает расти в геометрической прогрессии – гораздо проще научиться их правильно затачивать на самодельном станке.

Выбор угла заточки

Как определить, что сверлу требуется замена? Как правило, мастер слышит неприятный скрипящий звук, а для обработки металла приходится прилагать дополнительные усилия. Изначально затупляется угол режущей кромки.

Если своевременно не принять необходимые меры, то срок эксплуатации инструмента на порядок сократится – процесс износа будет проходить активнее.

Важно учитывать, что в процессе заточки на станке необходимо подобрать правильный угол – он зависит от того, с какими материалами предстоит работать. В данном случае лучше всего руководствоваться довольно простым правилом: чем тверже обрабатываемая поверхность, тем тупее должен быть угол сверла.

Соответственно:

  • Пластмасса – 30-60.
  • Древесина – 40-60.
  • Цветные металлы – 40-50.
  • Каленая сталь – 130-140.

При желании можно воспользоваться и универсальным вариантом, заточив сверло под углом 90-100 градусов. Но это решение актуально только в том случае, если качеством обработки можно пренебречь.

Как сделать простейшую конструкцию?

В домашних условиях удобнее всего пользоваться станком для заточки, который легко сделать своими руками. Тем более что для этого потребуется лишь немного усилий и материалы, которые найдутся под рукой. Можно подобрать простейший чертеж – работа займет минимум времени.

Стойка для заточки состоит из основания, которое надежно зафиксировано и державки, рассчитанной на работу со сверлами разного размера, что делает подобное устройство поистине универсальным.

Для изготовления самодельного оборудования для заточки, потребуются следующие элементы:

  1. Основание – для этой цели потребуется подобрать доску, толщина которой составляет не менее 30 мм.
  2. Рейка – крепится к основанию любым удобным способом (можно как приклеить, так и прибить это изделие). Фиксируется под углом около 30 градусов. Боковая грань должна быть скошена. Этот элемент необходим для установки державки под нужным углом.
  3. Державка – для её создания потребуется брусок древесины прямоугольной формы. Одна грань должна быть скошена (примерно 60-65 градусов) – именно эта часть и крепится к рейке. С другой стороны нужно проделать отверстия различного размера для всех типов используемых сверл.
  4. Наждачный круг – используется для быстрой и качественной заточки. Также для этой цели можно приобрести алмазный круг – хоть стоимость и выше, но и срок его эксплуатации гораздо выше.

Простейший станок готов. Конструкция достаточно компактна по размеру, а потому для её установки не потребуется выделять дополнительное место – наверняка она успешно разместиться на одном из углов стола.

Оборудование с электродвигателем своими руками

При желании, можно создать и более совершенную конструкцию, пользоваться которой гораздо удобней, а на обработку тратиться минимум времени. Для этого потребуется подобрать подходящий мотор, а также позаботиться о выборе корпуса, что сделает работу приспособления безопасной.

Для изготовления подобного станка нужно лишь подобрать подходящий чертеж, а также придерживаться выбранного алгоритма действий:

  1. Установить двигатель на выбранную основу, либо же на стол (отличным решением станет электродвигатель от старой стиральной машины).
  2. Отметить места будущих креплений, сделать отверстия и закрепить мотор.
  3. Закрепить на валу двигателя зернистый круг (можно воспользоваться специальной насадкой на диск, которая сделает процесс заточки проще и быстрее).
  4. Если диаметр вала отличается от размеров абразивного диска, необходимо установить втулку.
  5. Соединить провода с пускателем – последний должен иметь минимум 3 разомкнутых контакта.
  6. Установить короб из металла — он необходим для защиты оборудования от пыли, что позволит увеличить срок эксплуатации двигателя.

В качестве дополнительной защиты можно использовать защитный кожух – он должен закрывать диск на 2/3. В этом случае, даже если в процессе выполнения работ круг расколется, мастер будет в безопасности.

Секреты правильной заточки

Чтобы обеспечить качественную заточку сверл, недостаточно подобрать подходящий чертеж и изготовить самодельный станок.

Важно еще и запомнить несколько простых правил, которые помогут без труда добиться желаемого результата:

  • В процессе обработки поверхности инструмента, важно следить за тем, чтобы острие всегда располагалось по центру.
  • Имеет смысл сначала потренироваться и только после этого приступать к работе – это поможет научиться выдерживать необходимый угол и не давить на изделие слишком сильно.
  • Перегрев недопустим – можно просто-напросто испортить инструмент, а потому важно постоянно его охлаждать (если поверхность раскалилась, то нельзя опускать её в воду – сначала нужно дать изделию остыть).
  • Начинать процесс рекомендуется с грубого абразива, после чего переходить к более мелкому.

И самое главное, всегда соблюдать технику безопасности – тогда и с процедурой заточки не возникнет ни малейших сложностей.

Процесс изготовления станка, используемого для быстрой и качественной заточки, довольно прост. Он не требует существенных затрат, так как для его создания прекрасно подойдут материалы, которые наверняка найдутся под рукой. При этом подобная стойка позволит сэкономить на частом обновлении инструмента, что весьма выгодно.

Регулируемое приспособление для идеальной заточки сверл


Чтобы сверла входили в металл как в масло, нужно их периодически затачивать с соблюдением рекомендованных углов. Для этого пригодится простой самодельный кондуктор из фанеры.

Основные материалы:


  • фанера 20 мм;
  • болт M6 80 мм;
  • винт с плоской головкой M6 20 мм – 2 шт.;
  • шайбы М6 – 2 шт.;
  • гайки M6 – 2 шт.;
  • гайка для мебели врезная M6 – 2 шт.;
  • деревянный брусок.


Процесс изготовления кондуктора


Из фанеры вырезаются 2 бруска длиной по 100 мм. Ширина одного делается 50 мм, второго 40 мм. Их нужно склеить вместе и скрутить саморезами, чтобы образовать ступеньку за счет разницы ширины.


Затем заготовка просверливается в двух местах.

Далее нужно сделать стойку для уже собранной направляющей. Она представляет собой прямоугольник из фанеры. На нем необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы прикрутить ранее сделанную направляющую под углом 13°. Затем делается третье отверстие немного ниже, чтобы переставлять направляющую под 20-25º.
Под стойку вырезается квадратная подошва из фанеры. На ней с помощью транспортира проводится линия под 58-60°. По ней закрепляется стойка в вертикальном положении.

К стойке прикручивается направляющая на один болт. Во второй точке она фиксируется вставленным гвоздем.

Далее требуется сделать держатель сверл. Для этого нужно просверлить брусок длиной 50-60 мм вдоль насквозь. Затем делается поперечное отверстие до центрально, и в него вкручивается мебельная гайка.


Теперь можно вставлять в держатель сверло и поджимать его сбоку винтом. Потребуется сделать держатели с разным диаметром продольных отверстий под большие и малые сверла.
Теперь нужно закрепить подошву кондуктора строго параллельно шлифовальному кругу. Это позволит выдержать угол подачи сверла по направляющей под 118-120°.


Сверло зажимается в держателе и направляется к заточному кругу по направляющей. Грани точатся поочередно. В таком виде сверло уже будет работать.
После заточки можно вытянуть гвоздь и закрепить направляющую на нижнее отверстие. Это позволит снять металл на задней поверхности острия, чтобы уменьшить трение при сверлении.

Чертеж приспособления — https://mazaydiy.com/plans/diy-drill-bit-sharpening-jig.pdf

Смотрите видео


Как заточить сверло по металлу своими руками – самодельные чертежи и приспособа для заточки, как просто и правильно точить инструмент на станке.

Приспособления для заточки сверл своими руками из металла Заточное устройство для сверл по бумаге

Дрель — это, пожалуй, одно из наиболее распространенных как в быту, так и на производстве устройств механической обработки материалов, позволяющее быстро и аккуратно сделать отверстие в поверхности с самой разной структурой. Будь это ручной коловорот, электрическая дрель или большой радиально-сверлильный станок, все они в качестве режущего инструмента используют сверло. Оно представляет собой закаленный твердосплавный металлический стержень различного диаметра, с хвостовиком и рабочей частью в виде двух или более режущих кромок, которые при вращении осуществляют выборку материала.

Угол наклона сверла: индивидуальный подход к каждому материалу

В зависимости от типа поверхности, требований к качеству обработки и целого ряда других условий, может иметь самый разный вид. Наиболее распространен вариант, когда его рабочая часть состоит из двух закрученных между собой по спирали режущих кромок, образующих на конце сверла конус, высота которого определяет угол заточки сверла. Его величина зависит от твердости обрабатываемого материала и для каждого материала может иметь свои значения:

  • углеродистые стали, сплавы из чугуна и твердой бронзы — от 116º до 118º;
  • мягкой бронзы и меди — от 120º до 130º;
  • алюминиевые и деревянные поверхности — 140º;
  • полимеры и пластмассы — от 90º до 100º.

Условия для долгой и активной жизни сверла

Если исключить бездумный (или безвыходный) вариант использования сверла без победитовых напаек для работы по бетону или камню (когда инструмент выходит из строя буквально за минуту), то наиболее активно режущие кромки тупятся при сверлении твердых металлов. Срок службы сверла в этом случае зависит от твердости обрабатываемой поверхности, а также скорости вращения, подающего усилия и наличия охлаждения режущего инструмента. Определить момент ухудшения режущих качеств бура крайне просто по характерному резкому свисту и необходимости большего давления на дрель. В результате сверло очень быстро нагревается, значительно увеличивается время сверления с одновременным снижением качества получаемого отверстия, и для продолжения нормальной работы бур нужно заменить.

Лучше час потерять, а потом за пять минут просверлить

Так как сверла считаются расходным материалом и на малых размерах имеют относительно невысокую стоимость, многие их просто выбрасывают, заменяя новыми. Однако такой подход может быть оправдан только при небольшом объеме работ, низкой цене детали и близости строительного магазина. Намного экономнее и быстрее заточить сверло по металлу своими руками. Приспособлений для осуществления этой операции существует масса, и, как правило, цена такого оборудования напрямую зависит от скорости, универсальности и качества обработки им режущего инструмента.

Правильная форма заточки — залог эффективной работы

В результате обработки режущей кромке сверла придается определенная геометрия, приоритетная для того или иного диаметра бура и структуры обрабатываемой поверхности. Для получения необходимой формы используют, соответственно, и разные способы затачивания режущей кромки. Разделяют одноплоскостной, конусный, двухплоскостной, винтовой и цилиндрический виды заточки. В домашних условиях чаще всего применяют первые два способа как наиболее простые, причем в одной плоскости затачивают сверла диаметром до трех миллиметров, обеспечивая тридцатиградусный уклон заднего угла. Недостатком в этом случае является высокая вероятность разрушения рабочей части кромки из-за ее утончения, потому для сверл большего диаметра обычно применяют заточку в виде конуса, формируя на их острие угол в пределах 118-120º.

Способы достижения желаемого качества заточки

В принципе, имея определенные навыки, заточку можно осуществить и без вспомогательного инструмента. Главное при этом — соблюсти необходимый угол обработки, а также равную длину рабочей поверхности режущих кромок и их симметричный наклон относительно оси бура. Однако достичь этого на практике не так и просто, достаточно совсем небольшой погрешности по любому из перечисленных показателей, и ваше сверло не будет работать должным образом. Использование спецприспособлений упрощает процесс, но согласитесь, приобретать дорогой станок для приведения в порядок пары буров по металлу нецелесообразно. К тому же самодельное приспособление для заточки сверл поможет справиться с этой задачей пусть с меньшим комфортом, но тоже неплохо.

При всем многообразии вариантов исполнения принцип работы всех устройств подобного типа основан на формировании жесткого шаблона или направляющей, вдоль которой затачиваемый инструмент подается к наждачному кругу в определенной плоскости.

Гайка, винтик, направленье — вот и все приспособленье

Пожалуй, одним из самых быстрых и доступных вариантов будет изготовление приспособления для заточки сверл из гайки. Ее шесть граней образуют на смежных плоскостях угол в 120º и могут служить отличным шаблоном для задания нужного наклона заточки режущей кромки сверла. Порядок изготовления подобного устройства довольно прост и не займет много времени. Гайку плоской стороной вверх зажимают в тиски и при помощи угловой шлифовальной машины (болгарки) выполняют продольные пропилы вдоль линии, соединяющей противостоящие углы шестигранника. С одной стороны метиза можно сделать шесть углублений (по числу вершин), сформировав таким образом три направляющие.

Размер гайки, а также ширину и глубину выборки направляющей подбирают из расчета диаметра затачиваемого сверла. После этого всю наружную поверхность этого нехитрого приспособления тщательно обрабатывают наждачной бумагой или напильником для устранения заусенцев.

Вот, собственно, и все, простейшее приспособление для заточки сверл своими руками готово. Теперь бур, требующий заточки, размещают внутри направляющей (между двумя противостоящими углами) так, чтобы обрабатываемый край слегка выступал за вершину шестигранника. Приспособление зажимают в тиски, плотно фиксируя сверло в канавке гайки наконечником вверх, и при помощи той же болгарки аккуратно стачивают выступающую режущую кромку, используя боковые поверхности метиза в качестве направляющей, формируя угол заточки в 120º.

При необходимости сверло в канавке можно закрепить при помощи струбцины, а вместо УШМ применяют с наждачным кругом.

Метизов много не бывает: модернизация гаечного приспособления

Данную конструкцию можно несколько усовершенствовать, сделав более глубокие (в зависимости от диаметра затачиваемого бура) V-образные пропилы в противостоящих вершинах и приварив с той же стороны приспособления гайку меньшего размера. Сверло в этом случае может быть зафиксировано поджимным винтом, вкрученным в приваренную сверху гайку.

В результате отпадает необходимость использования тисков и струбцины (главное при этом — не пережать винт, чтобы не согнуть сверло). Подобное устройство позволяет успешно справляться с заточкой буров даже небольшого диаметра (до трех миллиметров), когда выдержать и проконтролировать угол заточки без специнструментов практически невозможно.

Деревянные направляющие для заточки сверл

Теперь рассмотрим, как сделать приспособление для заточки сверл из брусков или толстой фанеры. Конструкция представляет собой деревянную направляющую, жестко прикрепленную к основанию. Базовую часть приспособления изготавливают из ровной прямоугольной доски (толстой фанеры) с одной из сторон которой делают прямоугольный вырез, обеспечивающий доступ к боковой поверхности наждачного круга. Затем из фанеры подготавливают накладку в виде прямоугольного треугольника или трапеции с наклоном стороны в основании 60º (от вершины — 30º), что гарантирует угол заточки в 120º. Размеры направляющей должны обеспечивать свободное размещение вдоль нее затачиваемого сверла как по длине, так и по высоте.

Готовая накладка при помощи саморезов прикрепляется к дальнему краю базовой доски острым углом в сторону наждачного круга. Заточка сверл по металлу приспособлением подобного типа требует его четкой фиксации вдоль внешней (широкой) поверхности абразива. Каждую режущую кромку формируют отдельно, путем плавного перекатывания сверла навстречу вращению круга, затем ту же процедуру повторяют для второй стороны, добиваясь идеальной сбалансированности. При частом использовании на круге может возникнуть выработка, и придется либо сдвинуть приспособление вдоль наждака, либо заменить абразив. Подобный способ хорош тем, что позволяет легко получить необходимый наклон режущей кромки путем быстрой замены верхней направляющей на требуемый размер.

Использование направляющих втулок для заточки

Еще один вариант обработки сверл, активно практикуемый в домашних условиях, представляет собой деревянную вертикальную стойку с полыми металлическими втулками различного диаметра, которые размещены в бруске под необходимым для заточки углом. В результате обработки на задней части режущих кромок формируется конус, но без правильного заднего угла.

Профессиональные решения: отличный результат за небольшие деньги

Все самодельные устройства обеспечивают приемлемый, но, увы, неидеальный результат. Даже без учета высокой вероятности погрешности при самостоятельном изготовлении приспособлений для заточки существует еще целый ряд параметров, несоблюдение которых приводит к быстрому выходу сверл из строя. Вот почему крупные производители разрабатывают сложные устройства и даже станки для приведения режущего инструмента в рабочее состояние.

Одним из таких механизмов является приспособление для заточки сверл drill grinde, которое дает возможность вернуть остроту спиральным бурам по металлу диаметром от трех до девятнадцати миллиметров. Устройство легко справляется с задачей формирования режущей кромки любого наклона, имея при этом шкалу со стандартными углами заточки (98, 118, 136 и 176 градусов, а также для зенковок). Идеальное качество заточки гарантируется четким позиционированием сверла благодаря поджимным винтам. Пятка (задний угол режущей поверхности) формируется благодаря малому осевому наклону, что задает при обработке дуговое движение сверла.

Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового применения. Ведь обновление сверла до самого хорошего рабочего состояния не составит большого труда, если мастер имеют сноровку или специальные приспособления.

Есть фабричные станочки, которые предназначаются для затачивания, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие устройства своими руками.

Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро снижают остроту режущих кромок.

Чтобы изготовить станок для восстановления остроты режущих элементов, необходимые средства контроля (шаблон), который используется для поверки инструмента.

Обычно инструменты по черному металлу, твердосплавной бронзы, стали или чугуна – с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала эти параметры иные.

для мягкой бронзы, красной меди – 125, для латунных сплавов – 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;

для магния и его сплавов – 85 градусов;

для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны соответственно указанным выше данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочих поверхностей.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто применяется, втулки, приделанные к основанию. В интернете много чертежей для самостоятельного изготовления. Нужно учесть, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно изготовить значительных размеров обойму, применив алюминиевые или медные трубки соотносительное с типовыми характеристиками сверл или в заготовке из мягкого металла просверлить много дырок. Необходимо, чтобы у точилки был комфортный подручник, чтобы перемещать устройство и удерживать упор.

Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или столик.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: есть свёрла, их надо точить.
Будем использовать один из методов заточки, близкий к заводским. Ловить руками лень. Лучше обезьяний способ – поставил и готово. На изготовление приспособления по готовому чертежу ушел приблизительно 1 час времени.

Немного сварочных работ по шаблону. Был сделан уголок. Надели шайбу, она просто напрессована.

Попробуем первые заточки, если всё собрано правильно, будем дорабатывать и окультуривать, делать приспособление на скорую руку.

После заточки сверла проводим тест. Видны две литьевые стружки, значит, заточка проведена правильно.

Единственный недостаток – одна стружка длиннее другой, значит промазали по длине кромок. Надо сделать упор, который станет регулировать длину , обеспечит симметричность кромок. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и протачиваться. Или подрежем, чтобы появилась возможность обрабатывать более короткие сверла.


При сверлении отверстий в деталях, изготовленных из металла, используемый инструмент подвергается активному износу, что приводит к интенсивному нагреву сверл и, как следствие, к их выходу из строя. Чтобы избежать этого, необходимо регулярно восстанавливать их геометрические параметры, а сделать это максимально точно и качественно помогает специальное приспособление для заточки сверл. Это нехитрое устройство, которое можно изготовить своими руками, позволяет быстро и качественно затачивать затупившиеся сверла и не тратить деньги на приобретение новых.

Особенно актуальным приспособление, предназначенное для заточки сверл, является в тех случаях, когда этими инструментами приходится часто работать по металлу, в результате чего они быстро изнашиваются и требуют регулярного восстановления. При обработке древесины используемое для этих целей сверло практически не изнашивается, соответственно, требует минимального внимания к параметрам своей заточки. Для сверл, режущая часть которых оснащена твердосплавными пластинами, такое приспособление тоже не особенно значимо, так как они практически не подвергаются переточке и используются мастерами до полного износа или поломки.

Многие опытные специалисты вообще не применяют приспособления для заточки, полностью полагаясь на свой опыт и глазомер. Однако, как показывает практика, в таких случаях лучше все же использовать устройства, позволяющие механизировать данный процесс. Это обеспечит максимальную точность и требуемое качество результата.

На современном рынке предлагается множество приспособлений для заточки сверл, позволяющих быстро, качественно и точно восстановить геометрию режущего инструмента даже в том случае, если вы не имеете опыта выполнения подобных процедур. Между тем можно не тратить деньги на приобретение таких приспособлений, а изготовить простейший станок для заточки сверл своими руками.

Варианты изготовления

На каком бы приспособлении или станке ни выполнялась заточка сверла по металлу, ее качество необходимо контролировать. Для этого используется специальный шаблон, который также может быть серийным или изготовленным своими руками. Этот шаблон необходим прежде всего для контроля точности углов режущей части, которые формируются в процессе заточки сверла. Инструменты, используемые для работ с различными материалами, отличаются друг от друга в том числе величинами таких углов. Узнать точные значения последних можно из справочной таблицы.

Работая с разными материалами и зная величины углов режущей части сверл для таких материалов, можно изготовить сразу несколько шаблонов и использовать их для контроля правильности заточки одного и того же сверла, выступающего в данном случае в роли универсального инструмента.

В качестве простейшей приспособы для заточки сверл можно применять втулку с внутренним диаметром, соответствующим поперечному размеру сверла, жестко закрепленную на надежном основании под определенным углом. Подбирая втулку для такого приспособления, необходимо следить за тем, чтобы диаметр ее внутреннего отверстия строго соответствовал поперечному размеру затачиваемого сверла. Нельзя допускать, чтобы обрабатываемый инструмент болтался в таком отверстии, так как даже 1–2° отклонения его оси от требуемого значения может серьезно снизить качество и точность выполняемой заточки.

Самодельное приспособление для заточки сверл лучше сразу оснастить обоймой из медных или алюминиевых трубок, внутренние диаметры которых соответствуют типовым размерам чаще всего используемых вами сверл. Можно поступить проще и дополнить такое приспособление, применяемое для заточки сверл, деревянным бруском. В бруске надо просверлить отверстия, соответствующие размерам инструментов различного диаметра. Важнейшим элементом конструкции такого приспособления является подручник, который одновременно решает несколько важных задач:

  • обеспечивает правильную фиксацию сверла и его точное перемещение по отношению к поверхности точильного круга;
  • выступает в качестве надежного упора для обрабатываемого инструмента.

Подобным приспособлением на основе дубового бруска с отверстиями разного диаметра пользовались еще наши деды, которые с его помощью выполняли качественную и точную заточку сверл. Основная задача, которую должен решать самодельный станок или приспособление, используемые для заточки сверл, – правильно ориентировать режущую часть обрабатываемого сверла по отношению к рабочей поверхности точильного круга.

Чтобы изготовить самодельный станок для заточки сверл, можно использовать различные конструктивные исполнения подобных приспособлений. Соответствующие чертежи несложно найти в интернете. Более того, если понять принцип работы такого устройства, то свой заточный станок можно изготовить и по собственной конструкции.

Чертежи деталей приспособления

Промопора Площадка промопоры Подвижная площадка
Крепление сверла и упорный винт Поворотная площадка Болты, гайки, штифты и шайбы

Существует важное правило, которое необходимо соблюдать при работе с таким приспособлением: в процессе его использования затачиваемое сверло не должно проворачиваться вокруг своей оси. Если инструмент провернется даже на небольшой угол, заточку придется выполнять заново.

После заточки сверла ему следует дать остыть. Затем надо проверить его восстановленные геометрические параметры при помощи шаблона. Необходимо иметь в виду, что режущие кромки инструмента могут отличаться друг от друга по длине не более, чем на десятые доли миллиметра. Особенно важно соблюдать это требование для сверл, отличающихся небольшим диаметром.

Среди ошибок, допускаемых при заточке сверл с использованием такого приспособления, выделяются две наиболее типичные.
  1. Длина режущих кромок даже при их симметричности и правильно подобранных углах является неодинаковой, соответственно, центр сверления смещен относительно оси инструмента. Сверло, при заточке которого допущена такая ошибка, будет создавать сильное биение в процессе сверления, а попасть им в центр будущего отверстия на поверхности заготовки будет достаточно сложно. Заточенный таким образом инструмент с большой долей вероятности сломается в процессе дальнейшей эксплуатации.
  2. При точной центровке сверла углы, под которыми располагаются его режущие кромки, несимметричны. Поскольку из-за этого будет работать только одна режущая кромка, сверление будет происходить медленно, при этом наконечник инструмента будет активно нагреваться. Это приведет к отпуску металла, из которого изготовлено сверло, а создаваемое отверстие окажется разбитым (будет иметь диаметр, превышающий поперечный размер самого инструмента).

Как изготовить станок для заточки спиральных сверл

В качестве основы для изготовления заточного станка для сверл спирального типа можно использовать любой серийный точильный агрегат, способный работать без биения и выдерживать значительные нагрузки. При оснащении такого станка дополнительными приспособлениями необходимо соблюсти следующие требования.

  • Ось подручника должна совпадать с осью вращения точильного круга, при этом она может располагаться с ней в одной горизонтальной плоскости или быть выше нее.
  • Все элементы создаваемой конструкции должны быть надежно зафиксированы, чтобы обеспечить безопасность выполнения заточных работ.
  • Конструкция приспособления должна допускать возможность выполнения заточки сверл как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.
  • Устройство подручника должно предусматривать возможность расположения хвостовика сверла под любым углом.

При изготовлении данного приспособления для заточки сверл не требуются сложные технические устройства и дефицитные материалы, которые придется приобретать дополнительно. Все комплектующие можно найти практически в любой домашней мастерской или в гараже. В качестве оборудования и инструментов, при помощи которых такие комплектующие будут дорабатываться перед сборкой приспособления, можно использовать обычную болгарку и сварочный аппарат.

Поскольку упор такого приспособления должен быть качающимся, что необходимо для заточки сверл в полуавтоматическом режиме, для его фиксации следует использовать петлевое соединение. Подбирая трубку, кронштейн и болт для крепежного узла, следует иметь в виду, что в приспособлении должны отсутствовать люфты. Самоделка предложенной конструкции обладает двумя степенями свободы.

Площадка такого приспособления, на которой фиксируется обрабатываемое сверло, имеет возможность вращаться по вертикальной оси, предоставляя возможность изменять угол заточки инструмента. Кроме того, подручник, опирающийся на горизонтальную ось, может совершать колебательные движения, что обеспечивает верную артикуляцию в процессе выполнения заточки.

Для изготовления конструктивных элементов такого приспособления используется листовой металл различной толщины, а именно:

  • опорная пластина – 4 мм;
  • направляющая пластина для сверла – 5 мм;
  • остальные элементы конструкции – 3 мм.

Подручник приспособления, на верхней части которого устанавливается опорная пластина, необходимо надежно зафиксировать на корпусе точильного станка. Для этого используется дополнительная металлическая «щека», соединяемая с кронштейном устройства.

Направляющая пластина, на поверхности которой необходимо выполнить треугольный паз, предназначенный для размещения обрабатываемого инструмента, фиксируется на опорной пластине при помощи винтового соединения.

Устройство и конструктивные особенности рассматриваемого приспособления для заточки сверл позволяют ему поворачиваться на угол до 90°. Благодаря такой возможности выполнять заточку сверл при помощи данного приспособления можно практически любым из используемых сегодня методов.

Сверло, затачиваемое при помощи такого приспособления, укладывается в направляющую канавку и может свободно перемещаться в ней в продольном направлении. При этом угол заточки инструмента не изменяется.

Поскольку верхняя поверхность опорной пластины располагается несколько выше оси вращения точильного круга, при использовании такого приспособления достигается оптимальная форма заточки задней поверхности сверла.

Сам процесс заточки сверл с помощью такого приспособления выглядит следующим образом.

  • Инструмент выставляется в направляющей канавке приспособления таким образом, чтобы его режущая кромка располагалась параллельно краю направляющей пластины.
  • После регулировки положения сверло медленно подается к рабочей поверхности вращающегося точильного круга.

Хорошо демонстрирует процесс работы с таким приспособлением видео, которое несложно найти в интернете.

Несмотря на простоту конструкции, такое приспособление обеспечивает высокую точность выполняемой заточки, для контроля качества которой можно даже не использовать шаблон. Если закрепить качающуюся пластину данного приспособления на фиксированный угол, его можно использовать и для заточки сверл, оснащенных твердосплавными пластинами.

Для того чтобы успешно затачивать сверла по металлу, большая часть которых изготавливается из быстрорежущей стали, необходимо использовать достаточно твердый точильный круг. В этом качестве можно применять абразивный инструмент, выполненный из карбида кремния. Такие круги, которые можно узнать по зеленому цвету и маркировке 64С, должны иметь зернистость, находящуюся в диапазоне 8Н – 16Н. Используя диски из этого материала, необходимо иметь в виду, что они сильно нагреваются при работе, поэтому не следует допускать, чтобы затачиваемое сверло находилось в длительном контакте с абразивным инструментом. Чтобы не допустить перегрева сверла при его заточке на таком диске, инструмент необходимо регулярно охлаждать, используя для этого водный раствор соды.

Не требует особых доказательств тот факт, что в процессе работы сверло по металлу имеет неприятное свойство становиться тупее. Причем это происходит тем быстрее, чем чаще пребывает сверло в работе и чем больший объем работы им выполняется.

Сверло по металлу после непродолжительного использования затупляется и требует заточки.

Многие не обращают на это внимания и продолжают работу, пока сверло окончательно не пришло в негодность, после чего выбрасывают его и покупают новое. Происходит это потому, что хозяева попросту не знают, как по металлу. А между тем сделать это можно и в домашних условиях, используя для этого имеющиеся почти в каждой домашней мастерской приспособления и инструменты.

Признаки тупого сверла

Если при соприкасании сверла и металла будет слышен резкий скрип, то значит сверло затупилось.

Сверлить металл можно только очень острым инструментом. Если в начале сверления вы услышите резкий скрип в месте соприкосновения инструмента и металла, то это верный признак того, что сверло тупое. Услышав такой противный звук, лучше прекратить работу. В противном случае инструмент, вращаясь, будет сильнее тереться об металл, соответственно, больше выделять тепло в процессе сверления. От трения и нагревания рабочая кромка сверла будет быстрее изнашиваться.

Домашние умельцы для своих нужд используют преимущественно маленькие сверла, Ø не больше 16 мм. Для заточки затупленного инструмента лучше использовать специальное оборудование. Но оно стоит довольно дорого, поэтому для дома его приобретают редко. Но в любой домашней мастерской можно сообразить приспособление для заточки из находящихся под рукой инструментов. Заточку можно сделать с помощью:

  • точильного станка с абразивным кругом;
  • шлифовальной машинки;
  • электродрели со сменной насадкой.

Можно использовать и любое другое приспособление для заточки, на которое можно установить точильный камень и заставить его вращаться. Нужно только, чтобы такое приспособление могло обеспечить скорость вращения вала до 1500 об/мин.

Вернуться к оглавлению

Подготовка к работе

В целях своей безопасности при заточке сверла используйте защитные перчатки и очки.

Но прежде чем приступать к работе, нужно надеть защитные очки и перчатки и подготовить емкость с водой. Это обязательные защитные приспособления, без которых выполнять заточку металлических инструментов очень опасно.

Во время работы искры и микроскопические металлические пылинки отлетают от точила и инструмента и разлетаются в разные стороны. Если не защитить руки и лицо, то эти микроскопические частички могут довольно чувствительно резануть по открытой коже. Но особую опасность они представляют для незащищенных глаз. Попав в них, металлические пылинки становятся причиной серьезных проблем со зрением, вплоть до полной его потери.

Емкость с водой нужна, чтобы охлаждать затачиваемый инструмент, ведь во время заточки он сильно нагревается от трения об вращающуюся плоскость круга. Если сверло вовремя не охладить, то оно неизбежно перегреется и в дальнейшем в процессе работы быстро сломается.

Вернуться к оглавлению

Техника и последовательность заточки

Но приготовленные инструменты и защитные приспособления – это только полдела. Нельзя браться за работу, не зная, как . Ведь этот процесс хотя и несложный, но требует строгого соблюдения последовательности заточки. Также очень важно изначально правильно определиться с видом заточки. Вид определяется по тому, какую форму нужно придать режущим граням (“перам”) инструмента. Существуют одноплоскостный, двухплоскостный, конический, цилиндрический и винтовой вид заточки.

Чтобы определить правильно или неправильно заточено сверло, нужно внимательно рассмотреть его после заточки. Факторы правильной заточки сверла следующие: оно должно остаться симметричным относительно своей оси. Его режущие кромки должны иметь одинаковую длину по отношению к оси сверла и одинаковые углы заострения.

Заточка всегда начинается с задней поверхности сверла. Поверхность нужно плотно прижать к точильному кругу, сохраняя во время всего процесса первоначально заданный угол. Без навыков сделать все правильно с первого раза очень сложно, поэтому будьте готовы к тому, что придется делать несколько подходов. После каждого подхода следует внимательно осматривать затачиваемую поверхность. Работу продолжают до тех пор, пока задняя поверхность не станет похожа на правильный конус, если смотреть на нее сбоку, на уровне глаз.

Только добившись нужного результата, можно приступать к заточке режущей части. Выполняя ее, нужно стремиться к тому, чтобы оба “пера” затачивались абсолютно идентично. Также очень важно при работе выдержать правильный угол заточки.

При одноплоскостной заточке задняя поверхность обрабатывается в виде одной плоскости, соблюдая угол в диапазоне 28-30 °. Это один из самых простых способов, которым пользуются для тонких инструментов, диаметром до 3 мм.

Выполняя работу этим способом, сверло прижимают под заданным углом к точильному кругу. Затачиваясь, инструмент не переворачивается и перемещается. Часто это приводит к тому, что режущие кромки у сверла могут выкрошиться, особенно если металл попался невысокого качества.

Режущую часть сверл большего диаметра предпочтительней затачивать конически. Это более сложный способ, и если вы по какой-то причине дорожите затачиваемым инструментом, то сначала лучше потренироваться на какой-нибудь сломанной поверхности, чтобы “набить” руку.

Техника этого способа такая: левой рукой инструмент берется за рабочую часть, а правой – за хвостик. Держать рабочую часть нужно максимально близко к заборному конусу, иначе качественной заточки не получится. В таком положении сверло прижимается не только режущей кромкой, но и поверхностью задней части к торцу точила. Держащей за хвостик правой рукой сверло медленно и плавно покачивается, чтобы на задней грани сверла образовалась конусная поверхность. После окончания заточки одного пера инструмент поворачивается к точилу другим, и все повторяется по новой. Очень важный нюанс для этого способа: сверло во время заточки пера ни в коем случае нельзя отрывать от точила.

Существует и другая техника конической заточки. Сверло также берется левой рукой за рабочую часть, а правой – за хвостик. Но к торцу точила сверло прижимается только режущей кромкой, а затем во время работы, не отрывая ее от точила, инструмент плавно проворачивается вокруг своей оси, достигая равномерной и качественной заточки задней поверхности.

При таком способе заточки с обоих боков на задней поверхности пера получится конус, но сверло останется без сточенного заднего угла. Поэтому при работе такое сверло будет больше тереться об металл и, соответственно, больше нагреваться.

При работе с твердыми заготовками, рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это происходит по причине «отпускания» металла. Инструмент периодически надо затачивать. Впрочем – это относится не только к сверлам.

Сверла относятся к недорогим приспособлениям. Во всяком случае, те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Тем не менее, покупать новый наконечник всякий раз после его затупления – расточительно.

Существуют фабричные приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

Сверла по дереву практически не тупятся, разве что инструмент можно «загнать» на высоких оборотах в смолистой заготовке. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачивают. Остается заточка сверла по металлу. Многие слесари со стажем проводят эту процедуру своими руками, безо всяких приспособлений.

Однако, точность работ оставляет желать лучшего, да и глазомер не у каждого домашнего мастера развит настолько профессионально. В любом случае, минимальная механизация необходима.

ВАЖНО! Затачивать наконечники при помощи напильника, надфиля и даже наждачной бумаги – бессмысленно. Для этого необходим электрический наждак (точило).

Как изготовить самодельное приспособление для заточки сверл?

В первую очередь, необходимо обзавестись средством контроля. Как бы вы не затачивали сверло, необходим шаблон для проверки точности работ.

Обычные сверла для работы с черными металлами имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вами приходится работать с разными материалами – ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал угол заточки Сталь, чугун, бронза твердосплавная 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135 Керамика, гранит 135 Древесина любых пород 135 Магний и сплавы на его основе 85 Силумин 90-100 Пластик, текстолит 90-100

Зная эти значения, можно приготовить несколько шаблонов, и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно. При этом можно одно и то же сверло применять для различных заготовок, стоит лишь поменять угол вершины рабочей области.

Простейшая, но очень эффективная приспособа для заточки – втулки разного диаметра, закрепленные на каком-нибудь основании.
Схематический чертеж устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент во втулке болтаться не должен, ошибка лишь в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего изготовить целую обойму из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры сверл. Или насверлить в бруске из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное – установить на вашем точиле удобный подручник, который позволит под правильным углом передвигать приспособление для заточки, и служить надежным упором.

Таким способом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления заточного станочка – уголка, использовали дубовый брусок.

В принципе, достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждака стол или верстак – и заточной станок готов. При этом качество и точность обработки была на высоком уровне.


Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно воспользоваться готовым, или разработать его самостоятельно. Главное – понять принцип работы со сверлом.

ВАЖНО! При работе на точиле, нельзя допускать вращения сверла вокруг своей оси.

Если инструмент провернется хотя бы на миллиметр – он будет испорчен, и придется стачивать некоторое расстояние для повторной обработки.

После окончания заточки, дайте сверлу остыть и проведите замеры при помощи шаблона. Обе кромки должны быть симметричны с точностью до десятых долей миллиметра. Особенно это важно для сверл малого диаметра.

На схеме показаны типичные ошибки самостоятельной заточки:


  • Углы подобраны правильно и симметрично – а длины режущих кромок неодинаковы. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения, при начале сверления невозможно будет точно попасть в разметку. Сверло с большой долей вероятности сломается;
  • Центровка точная, углы режущей кромки несимметричны. При создании отверстия будет работать лишь одна режущая рабочая часть. Сверление будет происходить медленней, наконечник быстро перегреется. Возможно «отпускание» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.
  • Конструкция точильного станка для спиральных сверл по металлу, изготовленная из подручных материалов

    В качестве основы взят бытовой точильный станок с гордой надписью «сделано в Германии», имеющий все признаки изделия из Поднебесной. Тем не менее, работает он исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

    Техническое задание поставлено следующее:

    • подручник должен быть строго на одной горизонтали (или выше ее) с осью вращения наждака;
    • конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работ;
    • должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической – с помощью приспособы;
    • форма подручника позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

    Никаких дефицитных деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически валялись под ногами в сарае. Обработка заготовок производилась болгаркой, тем же самым модернизируемым точилом, и сваркой.

    Поскольку упор предполагалось делать качающимся (для полуавтоматического режима), было изготовлено петлевое соединение. Отверстия трубки, кронштейна и болта подобраны точно, для отсутствия люфтов. Полученное приспособление имеет две степени свободы.

    Площадку можно вращать по вертикальной оси – меняя угол заточки сверла. Эта ось фиксируемая. Также подручник может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильную артикуляцию во время заточки. Эта степень свободы не фиксируемая.

    Для опорной пластины выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции – 3 мм. Прочность получается более чем достаточная. Подручник жестко соединяется с корпусом наждака. Разумеется, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

    К подручнику (точнее к опорной пластине) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина толщиной 5 мм, в ней пропилен треугольный паз для фиксирования сверла во время обработки.


    Угол поворота конструкции – 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева – до прижима под одним углом с выработкой острого угла кромки за счет кривизны наждака.


    Обрабатываемое сверло не только прочно держится в канавке – его можно свободно подавать к абразиву вдоль паза, без малейшего отклонения угла заточки.


    За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска, достигнута оптимальная форма заточки затылка рабочей кромки.

    Перед началом работ прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине. На этом юстировка заканчивается и можно подавать инструмент к наждаку. Заточка сверла требует определенных навыков, делайте все не спеша внимательно следите за углом заточки.

    Точность работ высочайшая, шаблон фактически не требуется. На установку приспособления и настройку угла требуется некоторое время, зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

    Если необходимо заточить бур с твердосплавной насадкой – качающуюся пластину можно закрепить на фиксированный угол. Для этого требуется лишь подложить пару шайб под гайку оси.

    Несколько слов о наждачном круге

    Обычно, для универсальных задач, в домашнем точиле используется белый круг из электрокорунда. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

    При заточке твердосплавных сверл (да и быстрорежущий металл тоже требует более твердого диска), применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие круги имеют маркировку 64С.
    Зернистость для бытовых работ обычно выбирается 25H.

    При заточке сверл требуется фракция помельче, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что наждаки из карбида кремния сильно нагреваются при работе. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. После 2-3 подходов дайте металлу остыть. Лучше всего, охлаждать его с воде с содой.

    ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна набегать на срез, то есть двигаться сверху вниз.

    Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатывающая поверхность, должна быть идеально ровной. Править ее можно насадкой из эльбора. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых удерживается эльборовый резец.

    Самодельное приспособление для заточки сверл малого диаметра. Изготовление приспособления для заточки свёрл своими руками Чертежи приспособы для заточки сверл по металлу

    Как сделать приспособление для заточки сверл. Приспособление для ручной заточки спиральных свёрл. Некоторое время назад случайно наткнулся (имеется ввиду автор статьи, см. источник) в сети на весьма полезные видеоуроки В. Леонтьева по ручной заточке спиральных свёрл:

    Но тут же возникла идея, как сделать заточку свёрл ещё более простой и удобной. В результате раздумий и опытов появилось нижеописываемое приспособление. Сначала потребовалось модернизировать — довести до ума имеющееся фабрично-китайское (типа немецкое) точило. Потому как работать с ним используя приёмы В.Леонтьева было практически невозможно.

    Электроточило фабрично-китайского изготовления.


    Хлипкий штатный кронштейн подручника.


    Непригодная для работы конструкция подручника.

    Вопервых кронштейн крепления подручника к кожуху диска слишком хлипкий, сделан из металла 2 мм толщины. При небольшом усилии гнётся. Поэтому, естественно, углы заточки получаются +/- километр! Да и форма подручника абсолютно не позволяет делать нормальный задний угол по методе В.Леонтьева, так как сверло при опускании хвостовика упирается в угол кронштейна. Тем более, что и сам подручник установлен НИЖЕ оси диска. То есть вообще никак не получить нормальный задний угол, если только не использовать торцевую поверхность диска.


    Плоскость площадки подручника гораздо ниже оси вращения диска.


    Новый кронштейн крепления подручника.

    Для нормального кронштейна был использован кусочек металла толщиной 4 мм, большего размера и дополнительные крепёжные винты. Старый кронштейн крепился на двух заклёпках, которые пришлось срезать. Теперь новый кронштейн гораздо жёстче, чем ранее. Также из кусочков уголка и полосы была сварена горизонтальная полка подручника с дополнительными крепёжными отверстиями. Её положение можно регулировать в некоторых пределах.


    Сравнение толщины металла в новом и старом подручниках.


    Новый кронштейн крепится в 5 точках.


    Детали приспособления. Кронштейн. Подручник. Поворотная пластина…

    Далее было изготовлено непосредственно само приспособление. Оно представляет из себя поворотную пластину с приваренной втулкой, которая может качаться на оси, закреплённой в проушине, которая в свою очередь крепится к подручнику. Сверху к поворотной пластине крепится направляющая пластина для свёрл, в которой выбран треугольный паз.


    Приспособление в сборе. Пластина в горизонтальном положении.


    Приспособление в сборе.


    Приспособление для заточки.

    Сначала вместо этой пластины была опробована направляющая в виде кусочка уголка (как на видео у В.Леонтьева), но этот вариант совсем не годится — сверло трудно нормально зафиксировать (оно пытается убежать вправо при касании с диском), тем более что его требуется ещё и подавать вперёд при формировании заднего угла. В общем уголок (он есть на фото) совершенно не годится.


    Приспособление в нижнем положении.

    Работа с приспособлением напоминает движения автора видеоуроков, только вместо пальца и глазомера используется ось качания и установленный угол заточки сверла. Значительно удобнее с приспособлением контроль параллельности диску обрабатываемой режущей кромки сверла. Нужно просто повернуть пластину вниз и прижать сверло в пазу таким образом, чтобы линия режущей кромки была параллельна плоскости пластины — оси качания пластины. Этот момент показан на фото.



    Установка сверла на подручник к точильному камню.

    Сначала формируется сама кромка. При обработке заднего угла необходимо одновременным движением опускать пластину вниз и подавать само сверло вперёд к диску. Нужно стараться не допускать вращения сверла вокруг своей оси при формировании кромки и обработке заднего угла. Симетрию кромок контролирую точно также, как и в видеоуроках. Кстати, вместо качающейся пластины можно установить на подручник кусочек уголка с фиксированными углами — заточки и задним — это для заточки твердосплавных буров. Нужно только по месту определить необходимую длину сторон уголка для получения нужного заднего угла заточки, так как он зависит и от диаметра диска и местоположения подручника относительно оси вращения диска.


    Установка сверла в направляющий паз пластины.


    Контроль установки сверла. Режущая кромка сверла параллельна поверхности пластины.


    Конфигурация направляющего паза.


    Приспособление для ручной заточки спиральных свёрл.

    Приспособление для заточки свёрл своими руками понадобится домашнему мастеру при периодическом выполнении сверловки с выдерживанием определённой точности по диаметру, жёсткой привязки размеров по осям отверстий.

    Заточной станок – купить или сделать?

    Сделать своими руками. Покупка оборудования сэкономит время. Но возникает масса вопросов по совмещению и монтажу дополнительных приспособлений. Экономные китайские мастера на бытовых приборах ставят неремонтопригодные корпуса, ограждения из хлипких жестянок.

    Станок для заточки свёрл своими руками начнём с подбора двигателя. Постарайтесь приобрести электродвигатель 0,5–08 кВт. Величина мощности ориентировочная. Свёрла до Ø 20 при заточке большой нагрузки не создают. Применим даже малооборотистый мотор выпуска 60-годов: долговечность гарантирована — тогда делали на века.

    Смущает вес? Зато верстак и кронштейн, если смонтируете на стену, будут в меньшей степени ощущать вибрацию. Не гонитесь за оборотами. Заточка твёрдосплавных свёрл требуется редко, а привычные, из сплава Р6М5 и подобных, на камне с вращением менее 900 оборотов точно не подгорят.

    Требования к устройству для заточки свёрл:

    • Точная центровка вала двигателя без радиального биения.
    • Возможность установки дополнительного защитного кожуха.
    • Предусмотрите установку несъёмного массивного основания для крепления двигателя, дополнительных приспособлений.
    • Установка подручника с регулировкой высоты, изменением угла расположения в горизонтальной плоскости, регулировкой зазора с камнем.
    • Озаботьтесь установкой откидного предохранительного экрана из небьющегося прозрачного материала.

    Собираем станок для заточки свёрл своими руками

    Отнеситесь критично к заявлениям: «Собрал наждак из отходов, что валялись в гараже под ногами». Универсальную втулку с посадочным местом под точильный круг Ø 32 закажем токарю-профессионалу. Деталь изготовим из легированной стали.

    Точность скользящей посадки исключит биение нового абразива. Шпонку не ставим. Винт М4 со спиленной головкой войдёт в шпоночную канавку через резьбовое отверстие во втулке. Надёжность фиксации проверена.

    Резьба фиксации камня левая, самозатягивающаяся. Опорный бортик со стороны двигателя и прижимная шайба выполняются Ø 50–60 мм. В целях безопасности, с обеих сторон абразива ставятся предохранительные прокладки из паронита, пластика, берёзовой фанеры.

    Вращение круга допускается только сверху вниз относительно подручника.

    Боковые поверхности наждачного круга не предназначены для обработки, истончение грозит разрывом круга.

    Подручник, кроме функции опоры, будет удерживать приспособление для заточки свёрл, горизонтальный движок — для устранения биения, выравнивания цилиндрической поверхности шарошкой, угловые направляющие — для заточки ручного инструмента под нужным градусом.

    Кожух при обилии режущего инструмента и многофункциональном использовании наждака желательно установить с откидной боковой крышкой на шарнирах: установка чашки потребует большей ширины, смена точильных кругов иной зернистости и твёрдости не должна отнимать время.

    Не обойтись без приспособления для заточки свёрл

    Обработка сталей, вязких материалов на большую глубину ведёт к затуплению режущей кромки сверла. Снижается скорость резания, идёт перегрев рабочей части, нарушается извлечение стружки. Поломка инструмента случается чаще на выходе из детали.

    Заточник полагается на опыт и твёрдость рук. Наша задача — научиться копировать заводскую заточку сверла с помощью немудрёной оснастки. Снимать затылок — наука нехитрая. Восстановление способности резать начнём с дублирования плоскости режущей кромки.

    Самодельное приспособление для заточки свёрл должно быть простым в исполнении и удобным в использовании. Необходимые условия для заточной оснастки:

    • Сохранение ориентации сверла при свободной коррекции положения.
    • Произвольное изменение угла пространственного положения инструмента.
    • Простота установки и демонтажа конструкции.
    • Безопасность использования.

    Заточное устройство своими руками

    Поворот приспособления на 90 0 осуществляется только по направлению к себе. В отношении оси набегающего цилиндра абразива отрицательный угол направляющей пластины недопустим. В качестве ограждающего упора выступает площадка подручника.

    Направляющая пластина подбирается из листовой стали толщиной 5–8 мм. Вдоль верхней плоскости выфрезеровываем угловую канавку. Углубление, где будет покоиться сверло, выполняется на станке.

    Самодеятельность с подручным инструментом допустима в случае замены материала на толстый текстолит. Тогда подойдёт ручной фрезер. Требуется выборка без отклонения глубины и направления, иначе не добьёмся точности выполнения операции по восстановлению режущей кромки сверла.

    Удобство в том, что при продольном движении сверла по пазу площадь опоры увеличивается за счёт контакта ладоней с направляющей пластиной. Проворачивание сверла при контакте с точилом, произвольное изменение угла заточки не грозит.

    Опорная пластина несёт снизу втулку. Обычно это обрезок трубы. После сварки внутренний диаметр калибруется развёрткой. По размеру трубки подбираем кронштейн и болт. Закажем выточить 2 гайки с цилиндрической поверхностью со свободной посадкой в трубку.

    Проверка и самоконтроль

    Прикручиваем кронштейн в последнюю очередь. Его положение предопределит функциональность заточного устройства для спиральных свёрл. Пора провести пробную заточку. Касаясь абразива выше центра оси точильного круга, подправляем режущую часть, подъём за счёт шарнира – обработка затылка.

    Распространённые ошибки при заточке:

    • Биение сверла вследствие разницы в длине режущих кромок.
    • Несимметричность режущих кромок.

    В первом случае вследствие смещения оси сверла усложняется попадание в точку кернения. Диаметр отверстия превысит диаметр сверла. Тонкое сверло сломается. Разноугольность режущих кромок ведёт к преждевременному износу задействованной кромки при замедлении работы.

    Как сделать правильно повторную заточку. Закажем токарю бобышку с внутренним конусом. Крепим её на стальной лист. Упираем хвостовик в конус, оставляем риски на металле плечиками боковых кромок. Не совпали? Дорабатываем до оптимума.

    Видео: Приспособление для заточки сверл

    Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

    Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

    Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

    • Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
    • Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
    • На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
    • Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
    • Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

    Какие сверла точить, и как часто?

    Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

    Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

    • При работе слышен скрип.
    • Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
    • Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

    Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

    Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

    К вашим услугам мини станки для заточки:

    Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

    Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

    По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

    Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

    Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

    Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

    Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

    Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

    С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

    Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

    Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

    Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

    Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

    Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

    Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

    Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

    При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

    Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.

    Пожалуй, каждый профессиональный мастер использует сверла для своей работы, которые должны быть качественными и отлаженными. Раньше сверла затачивались вручную, но сейчас большим успехом пользуются специальные станки для заточки сверл. Конструкция такого станка является очень простой. Для его создания вам потребуются простые материалы, которые присутствуют практически в каждом доме. Давайте вместе рассмотрим поэтапную схему изготовления точильного станка для сверл.

    Особенности заточки сверл

    Тупым сверлом практически невозможно сверлить поверхности. Острое сверло решит ситуацию в считанные минуты. Поэтому сверла должны быть заточенными под нужным углом и готовы к работе. Углы заточки для разных материалов не могут быть одинаковыми. Чем тверже материал, тем тупее будет угол. Например, для пластмассы подойдет угол заточки в 30-60 градусов, а для каленой стали в 130-140 градусов. Если к качеству сверления не предъявляется больших требований, можно выбрать угол заточки в 90-100 градусов.

    Стоит отметить, что заточка сверл может производиться вручную на абразивных дисках или на затачивальных станках. Во время ручной заточки сверло необходимо держать за рабочую часть левой рукой и направлять его ближе к режущей части. Правая рука должна держаться за хвостовик. Прижмите режущую кромку сверла к боковой поверхности заточного абразивного круга. После этого необходимо повернуть сверло осторожным движением правой руки. При этом режущие кромки должны принять к оси правильный наклон и необходимую форму.

    Затачивайте сверло сначала с одной стороны, а затем с другой. При этом очень важно контролировать заточку режущей кромки, чтобы острие находилось по центру. В противном случае при сверлении сверло будет уходить в сторону. Также не следует сильно давить на сверло, поскольку это может удлинить процесс заточки. Ручная заточка является не очень удобным способом, поскольку может повлечь за собой некоторые дефекты. К примеру, если режущие кромки после заточки сверла по длине не равны и наклонены под разными углами к оси сверла, середина поперечной кромки от оси сверла сместится, поэтому будет вращаться при работе вокруг оси. Поэтому лучше для этой цели использовать точильный станок для заточки сверл.

    Во время заточки следует обратить внимание на изначально заданный угол. Именно на него следует ориентироваться. После этого посмотрите, в каком состоянии находится инструмент. Если повреждения являются серьезными, можно воспользоваться более грубым наждаком. Если же они незначительные, вам вполне хватит мелкозернистого наждачного диска. Для слабого затупления и совсем незначительных повреждений подойдет доводочный круг. Заточку сверла необходимо производить последовательно — сначала обработайте его верхнюю часть, аккуратно прижимая его к плоскости точильного круга.

    После обработки задней поверхности, у вас должен получиться правильный конус, если смотреть сбоку. После этого обрабатывается режущая часть сверла, а затем окончательная доводка. Размер перемычки при правильной обработке сверла не должен быть больше 0,4 миллиметра для сверл, которые имеют диаметр от 8 миллиметров и менее. Если сверло имеет более крупные размеры, размер перемычки должен быть 1 — 1,5 миллиметра. Если вы никогда не затачивали сверла, мы рекомендуем вам потренироваться на других предметах. Так вы сможете быстрее понять технологию заточки и набить руку.

    Особенности точильных станков

    Станок для заточки сверл задействуется для затачивания сквозных и глухих сверл из стали, чугуна и твердых сплавов. Это оборудование может быть наделено разными функциями с учетом типа заточки, ее размеров и т.д. При работе со станком угол можно менять от 90 до 140 градусов. Станки могут быть бытовыми и промышленными. Бытовые станки для заточки сверл являются довольно компактными и больше подходят для домашнего использования. Они смогут затачивать сверла небольшого диаметра.

    Промышленные станки наделены большей мощностью и рассчитаны на заточку сверл, которые имеют большой диаметр. Мощность определяется мотором прибора. Точильный станок для сверл обладает зажимом для сверла и заточным кругом, который рассчитан на использование более 2000 инструментов. Конструкция обеспечивает точную установку сверл, чтобы оператор мог контролировать процесс заточки. Станок работает от электросети. Как правило, точильные станки для сверл являются долговечными и простыми в использовании.

    Стоит отметить, что бывают универсально-заточные станки и специализированные. Первый вариант может использоваться для разнообразных режущих инструментов, например для метчиков, фрезов, долбняков и зенкеров. Специализированные станки могут обрабатывать всего один вид инструмента, поэтому работают более точно. Именно к таким станкам и относится точильный станок для сверл. Причем для каждого варианта заточки сверл необходим свой станок.

    Существует семь методов для затачивания сверл: одноплоскостной, фасонный, сложно-винтовой, эллиптический, винтовой, двухплоскостной и конический. На универсальных станках можно применять фасонную, одноплоскостную, эллиптическую и двухплоскостную заточку. Что касается остальных методов, для этого нужен специализированный электрический станок для заточки сверл. Если сверло имеет диаметр более 3 миллиметров, необходимо использовать станок с оптическим устройством. Если сверло имеет диаметр менее 1 миллиметра, необходимо применить бинокулярный микроскоп. Чтобы затачивать монолитные сверла, следует использовать алмазный круг.

    Станок для заточки сверл своими руками

    К сожалению, рынок товаров не всегда может предложить нам то, что действительно нужно, или цена станков для заточки сверл слишком высокая. В этом случае можно сделать станок самостоятельно. Если у вас имеется небольшой опыт по работе с техникой, вы очень легко справитесь с этим заданием.

    Для этого вам понадобится тумблер, точильный круг, заглушка, мощный мотор, подставка, немного проводов и ось. Для соблюдения режима безопасности станок рекомендуется поместить в корпус, а снаружи оставить только ось с точильным кругом, которая немного выступает. Прибор будет работать от сети. Причем можно подключать его к источнику и пользоваться как легким и переносным станком.

    Заранее побеспокойтесь о том, где будет стоять ваш станок для заточки сверл. Рекомендуется поместить его на металлический стол. Для этого необходимо поставить электродвигатель на столешницу, воспользовавшись креплениями, а затем отметить места отверстий для болтов. После этого следует убрать электродвигатель и просверлить четыре отверстия. Затем установите электродвигатель обратно и закрепите его, воспользовавшись болтами.

    Электродвигатель самодельного станка для заточки сверл наделен валом, на который вам необходимо надеть зернистый диск. Если диаметр вала подходит диаметру отверстия в диске, необходимо надеть на вал шайбу, диск, затем снова шайбу. После этого ставится крепежная гайка, а резьба предварительно нарезается на валу. Можно использовать специальную насадку на круг, в которой сверло не качается и затачивается как карандаш. Вы можете ее сделать самостоятельно или приобрести в магазине.

    Если диаметр вала является меньшим, нежели диаметр отверстия в камне, следует добавить втулку. В ней делается специальное отверстие и отверстие для болта, чтобы иметь возможность закрепить ее на валу. Тогда она не будет поворачиваться вместе с абразивным диском при работе. На конце втулки необходимо нарезать правую резьбу по ходу вращения диска, чтобы зафиксировать его, воспользовавшись шайбами и гайками. После этого втулка надевается на вал.

    Если вам трудно определится с выбором электродвигателя, можно использовать вариант от старой стиральной машинки. Эта мощь будет наиболее оптимальной для заточки необходимых инструментов. Заранее приготовьте пускатель и отрезки проводов. Можно использовать провода от старой аппаратуры. Вы, конечно, можете приобрести и новые отрезки, но дешевле использовать подручные инструменты, которые есть в каждом доме. Поэтому если старые провода находятся в хорошем состоянии, их спокойно можно использовать.

    Провод необходимо подсоединить к пускателю. Важно, чтобы пускатель имел минимум три нормально разомкнутых контакта (HP). Его обмотка должна подключаться к фазной линии через две кнопки, соединенные последовательно. Одна с h4, которая будет кнопкой выключения, а вторая с HP — кнопкой включения. Эта кнопка должна стоять в одной параллели с парой HP контактов пускателя.

    Если нажать на кнопку включения, на обмотку подастся напряжение и контуры пускателя замкнутся, одна пара которых будет шунтировать кнопку. Если ее отпустить, напряжение не снимется с пускателя. Если нажать на кнопку выключения, мы разорвем цепь питания обмотки, а пускатель отпустит контакты, поэтому двигатель остановится.

    Электродвигатель является безопасным даже при открытом виде, ему не нужна дополнительная защита, но рекомендуется сделать металлический короб, чтобы защитить конструкцию как минимум от пыли. Можно сделать стеклянный защитный экран. Это убережет ваши дыхательные пути и глаза от попадания пыли из круга. Рекомендуется установить защитный кожух, который должен закрывать торец абразивного диска на две трети. Его можно изготовить из старой камеры от авто. В случае раскола точильного диска, его части будут находиться в кожухе и не смогут причинить вред.

    Процедура заточки сверл на станке

    Большинство людей делают точильные станки для сверл своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, вы легко можете соорудить точильный станок для сверл самостоятельно. Причем вы можете сделать его универсальным и при необходимости затачивать на нем любые предметы. При работе нужно строго следовать инструкции к станку для заточки сверл и придерживаться определенных правил.

    Наконечник сверла состоит из двух небольших плечиков. Крайне важно, чтобы они были одинаковыми. Не нужно сравнивать их высокоточными измерительными приборами, достаточно прикинуть на глаз. Но одинаковость должна быть обязательно. Место, где сходятся плечики, называется центром выполненного отверстия, радиус которого определяется длиной большего плечика. Если они будут одинаковыми, тогда ось вращения сверла совпадет с центром отверстия.

    Если это не так, диаметр получится больше необходимого, причем на величину разницы между центральной точкой кривого отверстия и осью сверла. Это тот случай, когда сверло разбивает отверстие. Помимо этого, идет большая нагрузка на инструмент и руки, которая часто влечет за собой поломку сверла. Когда будете затачивать сверло, помните, что оно должно резать материал.

    Перед началом работ убедитесь, что вращающийся шлифовальный диск надежно закреплен на верстаке. Рекомендуется одеть защитные очки. Качественная заточка требует минимум получаса. Проявите аккуратность и терпение — тогда инструмент заточится правильно и будет работать соответственно. Для правильной заточки сверла вы должны знать его тип — по металлу или по дереву.

    При изготовлении каждое изделие затачивается идеально, что очень сложно повторить в домашних условиях. Различные марки победита отличаются по методике получения сплава и химической формуле. Такие нюансы нельзя определить на глаз, поэтому название материала, которое подходит сверлу, должно писаться на упаковке. Внимательно изучите сторону вращения сверла, чтобы понять, какую сторону нужно затачивать.

    Для настольного станка вам могут понадобиться заточные круги. Их еще называют наждаками, точилом или абразивным кругом. Всегда начинайте точить более грубым абразивом. Когда на инструменте появиться заусенец по всей длине, вы можете перейти на более мелкий абразив. Подбирайте бруски таким образом, чтобы каждый следующий мог убирать небольшие дефекты предыдущего. В заключение вы делаете окончательную доводку при помощи самого мелкого бруска с элементом полировки.

    Всегда выдерживайте поставленный угол заточки. Но для этого вам следует немного попрактиковаться. Очень часто лезвие инструмента уезжает в сторону и перемещается. Точильный диск должен вращаться только по направлению от лезвия. Если же это будет наоборот, существует риск неправильной заточки и получения серьезных телесных повреждений.

    Учтите, что сверла не выносят перегрева. Дело в том, что в процессе заточки твердосплавные пластины иногда трескаются и отваливаются. Но этого можно избежать. Постарайтесь не допустить чрезмерного нагревания сверла о точильный камень. Регулярно охлаждайте сверло водой. Но если сверло уже раскалилось докрасна, не макайте его в жидкость! Из-за этого пластины могут мгновенно растрескаться. Пусть изделие немного остынет самостоятельно.

    Все спиральные сверла имеют по две режущие кромки и задние плоскости, которые делают окончание сверла коническим. Но если вы возьмете шайбу с меньшим диаметром в сравнении со сверлом и вмонтируете его в отверстие шайбы, то сможете увидеть, что режущие кромки сверла касаются шайб. При этом задняя часть поверхности отстает от режущих кромок.

    При заточке сверл на станке своими руками обращайте внимание на соблюдение правил техники безопасности. Помните, что работа связана с острыми лезвиями, которые могут легко нанести травму. Мы надеемся, что наша простая инструкция поможет вам понять технологию заточки и соорудить качественный прибор собственными руками. Желаем вам успехов!

    То вам не придется каждый раз обращаться к специалисту, и вы сами сможете поддерживать нужную остроту сверла.

    Для заточки необходимо специальное приспособление, которое используют в профессиональной работе.

    Однако если его нет, вы сможете собрать приспособление для заточки вручную и выполнять всю работу своими руками правильно.

    Из статьи вы узнаете, как сделать станок, необходимый для заточки металла, а также — как правильно заточить сверло по металлу. Инструкция на видео поможет вам справиться с этой работой быстрее и сделать все правильно. Так же вы узнаете, как заточить корончатое, ступенчатое и другие виды сверл.

    Подготовка к работе

    Необязательно быть профессионалом, чтобы знать, как затачивать сверла по металлу. Для этого требуется острое приспособление, которое поможет поддерживать его в оптимальном для работы состоянии.

    Поскольку проводить заточку устройства для металла приходится регулярно, если вы часто работаете с этим инструментом, некоторые предпочитают купить уже готовый станок для заточки, а не собирать его своими руками.

    Самое эффективное приспособление для заточки корончатых сверл – станок, на котором установлен точильный камень.

    Пользоваться им очень просто, и вам не понадобится сложных инструкций, чтобы приступить к работе.

    Впрочем, некоторые нюансы того, как проводится заточка, перед началом процесса желательно знать: инструмент обрабатывают сзади по граням, при этом наиболее важную роль занимает угол, под которым располагается инструмент, когда подается к станку.

    Если угол будет неправильным, то инструмент повредится и исправить его будет нельзя – придется покупать новое.

    Во время заточки наибольшее внимание нужно уделить кромке, которая составляет режущую часть устройства – именно она должна быть наиболее острой, поскольку вступает во взаимодействие с металлическими деталями: винтами, перемычками и т. д.

    Посмотрите видео о том, как правильно затачивать приспособления, прежде чем начинать этот процесс своими руками.

    После этого нужно собрать необходимые инструменты, которые понадобятся вам, чтобы сделать точильный станок. Сделать его из подручных средств не удастся – придется посетить строительный магазин.

    В первую очередь, вам понадобятся специальные круги, которые нужны для заточки.

    На само приспособление нужно будет установить только один круг, но они довольно быстро приходят в негодность, поэтому рекомендуется покупать сразу несколько деталей, чтобы потом не тратить много времени на их замену.

    Особенно это актуально, если вы используете инструмент постоянно – тогда затачивать его придется часто. Приобретенный круг устанавливается на вращающийся вал.

    Помимо этих деталей, вам будет нужна жидкость для охлаждения – ею может быть вода или машинное масло. Также вам нужна емкость, в которую будет залита жидкость.

    Если вы делаете все своими руками, то про жидкость нужно обязательно помнить, ведь во время процесса заточки инструмент сильно накаляется.

    Если вы не сможете его охладить, то его свойства ухудшатся, и с каждым разом оно будет все быстрее выходить из строя.

    Самодельный станок для корончатых инструментов должен иметь правильный угол, и это самая сложная часть в создании устройства своими руками.

    Чтобы сделать угол верным, нужно произвести непростые расчеты, поэтому часто потребители решают приобрести уже готовый инструмент для заточки, чтобы сэкономить время и силы.

    Самый важный угол находится спереди, он определяется, исходя из главной секущей плоскости.

    Задний угол имеет параметры, аналогичные переднему, но в соответствии с задней плоскостью.

    Для того чтобы определить, как располагается верхний угол, нужно посмотреть на устройство с боковой позиции: в правильном положении он располагается между первой и второй кромкой.

    Обычно первый угол должен иметь наклон около 20 градусов, а задний – 10. Верхний угол имеет всегда одно и то же значение на всех устройствах: 118 градусов.

    Перед работой нужно подготовить перчатки и очки, поскольку эта работа может быть травмоопасной.

    Если у вас мало опыта в создании подобных станков своими руками, то следите внимательнее за тем, как расположен круг, ведь если его угол подачи будет неверным, то круг просто вырвется из рук.

    Посмотрите видео о том, как собирать аппарат для заточки – оно очень поможет, если у вас мало опыта.

    Процесс заточки и плюсы станка

    Корончатое, ступенчатое и другие сверла затачиваются так же, в несколько этапов. Больше всего будет задействована задняя часть устройства.

    Сначала нужно включить приспособление, оборудованное наждаком, и поднести к кругу ступенчатое допустим сверло, которое нужно заточить. При этом режущей частью ступенатое сверло должно быть направлено к точилу.

    При работе сверло нужно держать очень крепко, чтобы оно не выскользнуло.

    Если вы поднесли сверло правильно, то оно должно быть расположено параллельно механизму.

    В этом положении останется только его заточить, и тогда вы получите качественный инструмент, который можно снова использовать.

    Подобный способ заточки подходит только для небольших сверл, диаметр которых не превышает 10 мм.

    Если диаметр сверла окажется больше, то нужно продлить и время, которое тратится на заточку, а также обратить больше внимания на переднюю сторону инструмента.

    Как затачивать сверла с разным диаметром, смотрите на видео.

    Чтобы произвести заточку корончатых сверл, диаметр которых более 16 мм, вам понадобится полноценный станок.

    В этом случае работа своими руками будет дороже и дольше, однако использование станка сделает ее и более качественной, поскольку в этом случае можно легко выставить правильный наклонный угол.

    Если вы часто пользуетесь сверлами разных размеров, то станок быстро себя окупит, т.к. затачивать их приходится постоянно.

    Существует несколько характеристик корончатых и других сверл, которые можно затачивать только с помощью станка. Прочитайте их, прежде чем приступать к работе.

    Во-первых, если ступенчатое или другое устройство предназначено для работы с глухим отверстием, где снижено осевое усилие резания, то затачивать такой инструмент нужно на станке.

    Также дело обстоит со сверлами, предназначенными для работы с прочными металлами, либо инструментами, имеющими маленькую подточку, и предназначенными для сверления глубоких отверстий.

    Правильный станок должен не только затачивать сверло, но также и ориентировать инструмент к обрабатываемой поверхности относительно точильного круга.

    Именно поэтому станок оборудован точильной плитой, которая позволяет это сделать.

    На точильной плите фиксируется само устройство, а также вал и двигатель, благодаря которым запускается станок.

    Сверло станка устанавливается к поворотной колонке, которая так же расположена на опорной плите.

    Плиту легко поворачивать так, как вам нужно и удобно – это еще один плюс в использовании полноценного устройства.

    Запускается станок с помощью двигателя, поэтому колонку можно сделать из любого подшипникового узла, оборудованного валом.

    На вал нужно будет зафиксировать крепление, куда будет установлено сверло для заточки. Фиксировать можно обычными болтами – они дадут инструменту необходимую надежность.

    После того как вы установили сверло, можно включать станок: после запуска колонка автоматически подведется к кругу и развернет его задней частью, которая нуждается в заточке.

    Такая система очень удобна, поскольку позволяет самостоятельно правильно выставить угол, который нужен для качественной обработки инструмента.

    Крупные станки используют для обработки спиральных, корончатых и других сверл, который имеют диаметр более 16 мм, для более мелких инструментов можно использовать компактные насадочные станки.

    С такими приспособлениями работать удобнее, т.к. их можно передвигать или устанавливать в то место, куда вам нужно.

    Устройство подобного станка похоже: с одной его стороны находится узел для присоединения, отвечающий за установку дрели на шпиндель, а с другой располагается отверстие, в которое устанавливается сверло.

    Работать с этим приспособлением своими руками гораздо проще: вам нужно зафиксировать сверло до упора, а затем запустить станок.

    Самый простой, но наименее эффективный способ заточки инструмента – сделать это болгаркой, либо устройством, на котором установлен подвижный круг.

    Этот способ может быть эффективен только в том случае, если вам удастся зафиксировать сверло в правильном положении, что довольно непросто.

    Этот метод травмоопасен, поскольку во время работы сверло легко может соскользнуть с круга.

    Пользоваться болгаркой имеет смысл только в том случае, если вам нужно обработать сверло с минимальным диаметром, и другие приспособления для этого отсутствуют.

    К тому же, заточка болгаркой не подразумевает создания доводки, которая является очень важной частью процесса. Доводка нужна для того, чтобы сделать инструмент ровным и гладким.

    При профессиональной заточке доводку делают обязательно, поскольку это повышает срок службы устройства.

    Если у вас есть карбидно-кремниевый круг, то процесс доводки можно провести и своими руками в домашних условиях.

    Несмотря на то, что процесс заточки сверла не слишком сложный, без специализированных устройств, хотя и своими руками это делать не рекомендуется, ведь можно не только повредить инструмент, но и нанести себе травмы, если не соблюдать технологию работы, либо использовать непредназначенные для заточки инструменты, например, болгарку.

    Приспособление для заточки сверл своими руками



    Работать хорошим инструментом это удобно, эффективно и правильно! Сегодня у нас полезная самоделка для дома и гаража — самодельный станок для заточки сверл.Правильно заточить сверло представляет некоторые трудности без наличия опыта. Причём свёрла больших диаметров ( где-то от 6мм) ещё поддаются контролю заточки и, худо-бедно, их удаётся заточить через какое-то время. Свёрла малых диаметров, особенно востребованные мастерами радио и электронной техники точить приходится буквально на-ощупь и под лупой и без применения механизации используя корундовые брусочки.  Кстати, совсем недавно мы публиковали статью «Самодельный станок для заточки ножей» кто не прочитал, обязательно прочтите!

    Используя свои залежи неликвидов и проведя обзор интернета я собрал на скорую руку простенькое приспособление позволившие заточить свёрла от 2,0 до 6,0 мм без особого труда. Дальнейшее совершенствование приспособления возможно и является задачей ближайшего будущего. Общий вид на фото 1 и 2 .

     

    Как, конечно, известно свёрла по металлу имеют угол заточки при вершине 120 градусов. (Для дерева  и мягкого металла меньше). На фото виден жёлтый угольник, лежащий между точилом и приспособлением, обеспечивающий этот угол, т.е. сверло расположено под углом 60 гр. к рабочему торцу абразивного диска. Нужный угол затылка сверла обеспечивается начальным наклоном сверла относительно диска.

    Принцип работы приспособления не нов и многократно повторен  и опубликован в сети. Отличием этого приспособления является использование для закрепления сверла так называемых  ювелирных тисочков, имеющихся в продаже и недорогих. У меня имелись такие очень старые, переделанные и измордованные за 30 лет применения . Фото из сети взято.

    Принцип работы прост-Поворотом ручки раздвигаем губки и обратным вращением что-то зажимаем, например сверло.

    Данные тисочки подверглись доработке. Заклёпки были высверлены и на эти посадочные места были установлены пластины и вновь заклёпаны более длинными заклёпками. Далее будет понятно для чего это сделано.

    Сверло зажимается в тисочках так чтобы режущие кромки лежали параллельно губкам .

    По краям приклёпанных пластин сверлятся соосные отверстия на одном расстоянии от центра и лежащие на прямой перпендикулярной оси тисочков (то есть и сверлу). Через эти отверстия будет проходить ось на которой будет качаться попеременно эта «качалка» при затачивании одной и другой грани. При идеальной разметки качалки будет достигаться равенство режущих кромок при заточке.

    Качалка закреплена на стойках (подошли корпуса врезных дверных защелок без внутренностей. В свою очередь стойки привинчены к дубовой плашке. В ней же расположены четыре опорные ножки для настройки нужной высоты .



    Качалка с сверлом размещается между стойками на оси, ось съёмная .

    Заточка первой грани (губки закрашены синим маркером).

    Заточка второй грани-качалка перевёрнута на 180 гр. (закрашенную сторону не видно). Вид сверху этого узла.

    Готовое сверло на фото ниже. Погрешности, возникшие при работе «на коленке» и старые изношенные тисочки не позволили заточить свёрла от 1 мм. Здесь показано заточенное 1,5 мм сверло. При большом увеличении видна разница длин режущих кромок (небольшая, но есть)

    Пробное сверление меди  показало практически хороший результат-работают обе режущие кромки (видны две спиральки стружек).

    На толстом оргстекле результат также нормальный.

    Также видны две спиральки стружки. Идеально это приспособление должно было бы иметь своё точило на какой-то общей панели вместе с качалкой.

    Автор статьи  «Приспособление для заточки сверл своими руками» Вячеслав Панов

    Смотрите так же интересные материалы на тему инструмента:

     



    Самодельное приспособление для заточки сверл малого диаметра. Чертежи приспособления для заточки сверл своими руками Самодельное устройство для заточки сверл

    Сверление металлов или дерева – работа, которую вы проделываете регулярно. Качественная насадка не требует заточки довольно долго, однако есть некоторые ошибки, при которых затупление происходит раньше положенного срока:

    1. Применение сверла, не соответствующего обрабатываемому материалу. Это не означает обязательно сверление железобетона сверлом по дереву, хотя в этом случае вы моментально превратите режущий инструмент в пруток с округлым концом. Для сверления различных видов металла и твердых пластмасс существуют специально изготовленные сверла. При несоответствии – режущая кромка быстро приходит в негодность;
    2. Неправильный угол заточки. Эта величина так же должна соответствовать типу материала, в котором проделывается отверстие;
    3. Перегрев. Самая распространенная причина. При работе с прочным материалом, хочется побыстрей закончить сверление, и мы часто забываем о такой мелочи, как охлаждение зоны работ. Если нет возможности обеспечить подачу к инструменту охлаждающей жидкости – необходимо делать перерывы для остывания режущей кромки. Можно макать раскаленное сверло в емкость с водой.

    Механизм горячего затупления простой: Раскаленная кромка «отпускается», то есть теряет твердость. Режущие свойства ухудшаются, что приводит к повышенному трению. Нагрев увеличивается сильней, и процесс усугубляется в арифметической прогрессии.

    В результате мы можем потерять хороший и возможно дорогой инструмент. Если под рукой есть точильный станок для сверл – проблема решается на месте, если нет – приходится изобретать свои способы заточки.

    Ручная заточка без приспособлений

    Слесаря с большим опытом точат сверла руками, используя лишь точило с подручником. Но далеко не все домашние мастера могут похвастаться такими навыками.

    К тому же, таким способом можно восстановить остроту лишь изделиям большого диаметра. Тогда легче контролировать угол. Наиболее популярный размер (3-5 мм) таким способом не наточишь. Даже шаблон тут не поможет.

    Мастеров, которые регулярно проводят сверлильные работы – заинтересует разнообразие заточных станков для сверл, предлагаемое в магазинах электроинструмента.

    Однако подобные приспособления (несмотря на очевидное удобство использования), достаточно дорогое удовольствие. Вот и бегут «самоделкины» в магазин за очередным китайским наконечником. А ведь домашние мастера с опытом, до сих пор используют инструмент времен СССР, который соответствует ГОСТам по прочности и долговечности.

    Секрет прост – у многих слесарей старой закалки имеется в запасе самодельный станок для заточки.

    ВАЖНО! Для большинства домашних работ, вполне можно обойтись несложными приспособлениями для заточки. Особенно если вас пугает слово «станок».

    Простейшие приспособления для правки режущей кромки сверла

    Для понимания процесса ознакомимся с составными частями наконечника.

    Затем поворотом ложа формируется плоскость (точнее конус) затыловки.

    Заточка проверяется на шаблоне и оценивается визуально. Все плоскости соответствуют стандарту.

    К нижней (тыльной) части ложа-уголка приваривается направляющая для упора хвостовика сверла. Сам упор сваривается из муфты и уголка.

    Фиксация производится при помощи винта. Упором выставляется предельная величина стачиваемой кромки, и благодаря этому, оба режущих элемента сверла стачиваются симметрично.

    Острение рабочей кромки производится против хода вращения наждачного круга. В этом случае образующийся заусенец автоматически удаляется набегающей поверхностью наждака. Для заточки достаточно двух-трех качаний ложа по радиусу конуса затыловки.

    Данный тип сверл затачивается по внешней поверхности наждачного камня, при необходимости использовать боковую (радиальную) плоскость – приспособление можно развернуть на любой угол.

    Точильный станок для сверл крепится к верстаку при помощи струбцины. Можно зафиксировать основание стационарно – но в этом случае потеряется возможность точной регулировки.

    Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

    Основные виды заточки

    Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

    • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
    • Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
    • Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

    Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

    Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

    Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

    Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

    Использование станков в домашних условиях

    Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

    Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

    В комплекте часто идут:

    • ключи;
    • цанги;
    • запасные детали;
    • светильник для рабочей зоны.

    Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

    Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

    • возможность работы от электросети;
    • высокая производительность;
    • простота использования;
    • функциональность;
    • точность заточки;
    • доступная цена;
    • компактные габариты;
    • небольшой вес;
    • удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

    Самодельные приспособления для заточки

    Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

    Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

    Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

    При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

    Особенности процесса заточки

    Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

    1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
    2. Далее наступает черед режущей части.
    3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

    Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

    Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

    Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки .

    Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

    Вам необходимо, чтобы сверла всегда были заточенными, а специальный станок днем с огнем не отыщешь даже в специализированных магазинах? И сделайте станок для заточки сверл своими руками. Вы с легкостью справитесь со сборкой несложной конструкции, если у вас есть хотя бы небольшой опыт в работе с базовыми инструментами.

    Самодельный станок

    Приспособление для заточки сверла может представляет большую ценность в домашнем хозяйстве так, как с помощью данного устройства можно самостоятельно произвести заточку сверл любого диаметра и типа. Помимо изготовления специального агрегата понадобится электромотор с точильным камнем.

    Основные материалы:

    1. Металлическая пластина с отверстиями – 1 шт.;
    2. Болт или шпилька длиной 70х15 мм;
    3. Набор шайб;
    4. Уголок – 30х30 или 40х40;
    5. Пластины – толщиной 3-4 мм;
    6. Шплинт – 30х1,5 мм;
    7. Зажимы.

    Помимо материалов понадобятся инструменты для их механической обработки и соединения, в частности электрическая сварка и болгарка.

    Инструменты:

    1. Электросварка.
    2. Дрель.
    3. Болгарка.
    4. Молоток с ударными наставками.
    5. Специальные зажимы 2 шт.
    6. Гаечные ключи.
    7. Плоскогубцы.

    Процесс изготовления:

    1. Изготовление крепежной пластины

    Крепежная пластина изготавливается из металлической подкладки с отверстиями толщиной около 3-4 мм. С одной стороны деталь отрезается на 3 сантиметра, при этом во время резки требуется сохранить готовое отверстие. Отрезанная часть понадобится для изготовления следующей детали точильного устройства, а крупный элемент для подкладки во время установки изделия на стол.

    2. Уголок для фиксации сверла

    Элемент предназначен для фиксации сверла во время заточки. Изготавливается путем отрезания части обычного уголка 30х30 или 40х40. Общая длина варьируется в пределах 60-90 мм, при этом крайняя часть обрезается под углом 60 градусов, чтобы придать затачиваемой плоскости нужный уровень.

    3. Крепление для фиксирующего уголка

    Отрезанная часть с отверстием от пластины соединяется с другой металлической пластиной, при этом элементы накладываются друг на друга привариваются электросваркой к уголку. Для приваривания следует вырезать на пластинах монтажный вырез, чтобы впритык установить детали и обварить.

    В соединенных частях просверливается отверстие по диаметру болта или шпильки, а сами детали тщательно обвариваются со всех сторон для придания жесткости.

    4. Приваривание болта

    Болт или шпилька предназначен для фиксации уголка. Элемент приваривается под углом 75 градусов к основной пластине. Во время обваривания следует учитывать нижнюю плоскость, при необходимости удалить шлак, чтобы исключить перекос изделия.

    5. Крепление шайбы к болту

    Шайба на болт устанавливается на уровне 25 мм от верхней крайней части. Примерный диаметр равен 30 мм. Элемент приваривается с помощью электросварки в нужном проектном положении с соблюдением всех уровней по плоскости.

    6. Отверстие в шпильке

    При отсутствии отверстия под установку шплинта в болте (шпильке) требуется изготовить его при помощи дрели и сверла нужного диаметра. За счет данного технического элемента будет осуществляться крепление фиксирующего уголка. Диаметр может быть разный, однако главным условием является надежная фиксация.

    7. Упор для сверла

    Изготавливается из металлического прутка и специального тисочного зажима. Пруток приваривается к фиксирующему уголку снизу. Зажимной механизм монтируется на пруток, при этом на устройстве следует оборудовать из уголка специальную чашу-упор для сверла.

    Система монтируется на точильный стол и фиксируется дополнительными зажимами.

    Видео: как изготовить приспособление для заточки сверл.

    Заточный станок из дрели

    Этот способ доступен любому. Для этого вам потребуется дрель. Возможно, не сразу с прилавка магазина, а уже морально устаревшая и вами не используемая. Она будет выступать в качестве двигателя.

    Ее нужно закрепить на станине, в патрон вставить втулку или готовый к установке точильный круг или универсальный мелкозернистый диск. Всё. Включив дрель, вы получаете вращающийся абразив, о который точить сверло – одно удовольствие.

    Очень простое решение для заточки. Однако не забывайте о приспособлениях для заточки сверла, которое фиксирует затачиваемый элемент относительно точила.

    Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Кроме того, в отличие от столового ножа, сверло должно быть заточено правильно. Бывалые слесари могут ровнять режущую кромку на обычном точильном станке, просто удерживая сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но для такого способа нужна сноровка и многолетний опыт. Даже если у вас твердая рука, и отличный глазомер – без понимания процесса, вы просто испортите инструмент.

    Несколько базовых правил заточки (на примере спиралевидных сверл по металлу):

    Для лучшего восприятия материала, вспомним устройство сверла.

    • Нельзя прижимать острие к наждаку дольше 2-3 секунд за один подход. Металл раскаляется и происходит так называемое «отпускание», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак – наличие температурных побежалостей на кромке.
    • Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси недопустимо. Для большего диаметра, геометрия заточки несколько иная.
    • На спиралевидных сверлах затачивается только задняя поверхность режущей части.
    • Режущая кромка должна быть направлена навстречу вращению точила (при механической заточке).
    • Основной угол (на иллюстрации — 2φ) зависит от типа обрабатываемого материала.

    Какие сверла точить, и как часто?

    Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливают, да и тупятся они не так быстро. Победитовые наконечники для бетона не точатся в принципе. Остается самый популярный инструмент – спиральные сверла по металлу. Разумеется, их используют и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но это к теме не относится.

    Спиральное сверло. Режущая кромка имеет небольшой размер, поэтому при работе быстро нагревается от трения (нет площади рассеивания). Основная причине затупления – именно перегрев. При правильном использовании износ происходит не так интенсивно. Характерные признаки тупого сверла:

    • При работе слышен скрип.
    • Вместо завитой стружки из отверстия выходят опилки.
    • Моментальный нагрев инструмента без продвижения в глубину.

    Важно: Не следует работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

    Итак, пришло время точить инструмент. Вы не желаете испортить сверло, и хотите механизировать процесс.

    К вашим услугам мини станки для заточки:

    Все приспособления разделены на два вида: насадки или упоры для универсального инструмента, и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

    Это как раз приспособление для тех, у кого твердая рука и глаз-алмаз. Фактически оно позволяет лишь удерживать сверло в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы. Контроль угла визуальный, согласно положению «крыльев» относительно любого ориентира. Преимуществ немного: моментальная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручной контроль за процессом не добавляет точности.

    По сути, этот элемент не является специальным приспособлением для сверл. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущем варианте. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона, и даже имеют шкалу разметки. И все же приходится полагаться на твердость рук.

    Есть и более продвинутые подставки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления монтируются не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

    Фактически, такой упор можно приспособить под любое электро-точило. Дополнительный бонус – с помощью такой подставки можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески, и пр.

    Полупрофессиональные направляющие для любых типов сверл

    Это довольно продвинутый инструмент, который позволяет контролировать характеристики заточки с точностью до микрон. Все линейные параметры надежно фиксируются, значения выставляются по разметке. Сверло крепится в желобе, случайное смещение или поворот вокруг своей оси исключен.

    Для заточки предусмотрена возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейное движение (вдоль оси) может контролироваться мастером, или устанавливается ограничительный упор.

    С точки зрения качества обработки – недостатков у приспособления практически нет. Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть, автоматика отсутствует: поэтому инструмент относится к разряду профессионального.

    Как развитие линейки – направляющая с собственной точильной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически – вы имеете полуавтоматический настольный станок для заточки.

    Важное замечание: Все перечисленные приспособления предназначены для работы со стандартными электро-точилами. Поэтому перед началом обработки сверл, желательно установить специальный наждачный диск.

    Представляют собой специализированный электроинструмент для выполнения единственной задачи: заточка спиральных сверл.

    Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя, зачем ему острые сверла?). От оператора требуется лишь определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены. Однако все сверла точатся «под одну гребенку». Расплата за простоту использования – отсутствие гибкости в настройках. Для домашнего применения – лучший выбор: особенно если имеется дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

    Есть версии для мастеров. Сверло устанавливается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

    Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или конусная), глубина снятия металла. Сверло располагается не в общей обойме, а в индивидуальном картридже.

    Промышленное заточное оборудование для металлообрабатывающего цеха

    При интенсивной эксплуатации сверлильных станков, требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра, экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего применения.

    Полученная информация поможет вам подобрать приспособление для заточки, без лишних финансовых затрат. Кроме того, существуют сменные насадки на ручной электроинструмент (например, дрель). Но это уже тема другой статьи.

    Если сверлить приходится только древесину, то об остроте сверла можно не задумываться, так как сверло может исправно служить месяцы и годы без заточки. Но когда доходит дело до сверления металла, острота сверла становиться очень важна, другими словами, просверлить металл можно только острым сверлом. Разницу легко почувствовать, взяв абсолютно новое сверло. Начав довольно резво врезаться в металл, с каждой минутой сверло будет погружаться в металл все медленнее, а давить на него придется все сильнее. Скорость затупления сверла зависит в частности от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако как ни старайся, время работы сверла до неудовлетворительной работоспособности измеряется минутами. Если объем работы значительный, постоянно покупать новые сверла получится накладно, поэтому лучше научиться их затачивать. Хотя все равно стоит иметь несколько сверл одного диаметра (3-10, в зависимости от ох диаметра и соответственно цены) чтобы возвращаться к заточке только когда затупились все сверла.

    На периферии сверла скорость резания максимальна, и, следовательно, максимален нагрев режущих кромок. В то же время отвод тепла от уголка режущей кромки сильно затруднен. Поэтому затупление начинается с уголка, потом распространяется на всю режущую кромку. Ясно видно ее закругление. Затем истирается задняя грань. На ней появляются штрихи, риски, идущие от режущей кромки. По мере износа риски сливаются в сплошную полоску вдоль режущей кромки, более широкую у периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка при износе сминается.

    В начале затупления сверло издает резкий скрипящий звук. Если сверло вовремя не заточить, количество выделяемого тепла будет возрастать и процесс износа пойдет быстрее.

    Чтобы облегчить контроль геометрии сверла, главное, что следует сделать — это шаблон описанный ниже. С его помощью, даже если заточка выполняется без приспособлений, всегда можно проверить, где ещё нужно снять металл, и, в конце концов, получить то, что и должно получиться (не может быть чтобы не получилось, даже если придется сточить половину длинны сверла). Для соблюдения симметрии старайтесь, чтобы время заточки каждого участка и сила нажима были постоянные.

    Заточка спиральных сверл

    Заточку сверла производят по его задним граням. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были заточены совершенно одинаково. Выполнить это вручную очень трудно. Не просто также вручную создать требуемую форму задней грани и заданный задний угол (где какой угол см. ниже).

    Для заточки существуют специальные станки или приспособления. Если есть возможность, то лучше затачивать сверла на специализированном оборудовании. Но в условиях домашней мастерской такой возможности, как правило, не бывает. Сверла приходится затачивать вручную на обыкновенном точиле.

    В зависимости от того, какую форму придают задней поверхности, существуют разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

    При одноплоскостной заточке заднюю поверхность пера выполняют в виде плоскости. Задний угол при такой заточке должен быть 28-30°. При одноплоскостной заточке велика опасность выкрашивания режущих кромок. Этот способ, самый легко выполнимый при ручной заточке, рекомендуют для сверл диаметром до 3 мм.

    Универсальные сверла диаметром больше 3 мм обычно подвергают конической заточке. Для того, чтобы были понятны особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на станке сверла с углом 2φ в 118°. На рисунке ниже показан шлифовальный круг и прижатое к его торцу режущей кромкой и задней поверхностью сверло.

    Представим себе конус, образующая которого направлена вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина отстоит от диаметра сверла на 1,9 его величины. Угол при вершине равен 26°. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45°. Если вращать сверло, вокруг оси воображаемого конуса (как бы катать конус по торцу шлифовального круга), то на задней грани сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы образовался задний угол, нужно сместить ось сверла по отношению к оси воображаемого конуса. На практике это смещение будет равным 1/15 диаметра сверла. Качание сверла по оси воображаемого конуса при таком смешении обеспечит конусную заднюю грань и задний угол 12-14°. Чем больше величина смещения, тем большим будет задний угол. Следует напомнить, что задний угол вдоль режущей кромки меняется и увеличивается к центру сверла.

    Понятно, что выполнить все эти условия заточки вручную очень сложно. Сверло, предназначенное к заточке, берут левой рукой за рабочую часть, возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик.

    Режущей кромкой и задней поверхностью сверло прижимают к торцу шлифовального круга и, начиная от режущей кромки, плавными движениями правой руки, не отрывая сверла от камня, покачивают его, создавая на задней грани пера конусную поверхность. Затем повторяют ту же процедуру для второго пера.

    При заточке желательно как можно точнее повторить ту форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

    Другой способ заточки, широко применяемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берут левой рукой за рабочую часть возможно ближе к заборному конусу, а правой за хвостик. Режущей кромкой сверло прижимают к торцу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не отрывая сверла от камня, поворачивают его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность. Очень важно сохранить при вращении сверла нужный угол его наклона к торцу шлифовального круга. Для этого часто при заточке используют специальные втулки.

    В результате такой заточки на задних поверхностях обоих перьев получится конусная поверхность, но не будет образован задний угол. При работе трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

    Из-за трения о шлифовальный круг, при заточке происходит нагрев инструмента. Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл мягчеет, теряет твердость. Неумелое затачивание приводит лезвие инструмента в негодность. Поэтому заточку следует вести с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не касается твердосплавных сверл. Нельзя при заточке пользоваться для охлаждения маслом. Если по каким бы то ни было обстоятельствам инструмент затачивают всухую, то:

    • за один проход снимают незначительный слой металла;
    • скорость вращения абразивного круга должна быть как можно ниже;
    • сверло никогда не должно нагреваться до такой степени, чтобы этого не терпела рука.

    Практика показывает, что заточку инструмента следует вести против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более долговечна, реже ее сминание и обламывание.

    Для заточки используют шлифовальные круги из электрокорунда (марок 24А, 25А, 91А, 92А) зернистостью 25-40, твердостью М3-СМ2, на керамических связках.

    В производстве обычно за заточкой следует доводка. Доводка делает поверхность глаже, убирает мелкие зазубринки. Сверло, подвергнутое доводке, более стойко к износу, чем сверло после заточки. Если у вас есть возможность выполнить доводку, воспользуйтесь ею.

    Для доводки применяют шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С зернистостью 5-6, твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги из эльбора ЛО, зернистостью 6-8 на бакелитовой связке.

    Одно из основных условий правильной заточки сверла — сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямолинейны и иметь идентичную длину, тождественную величину углов при вершине (и углы заострения) по отношению к оси сверла.

    Правильность заточки проверяют специальным шаблоном.


    а — шаблон; б — проверка угла при вершине и длин режущих кромок; в — угла заострения; г — угла между перемычкой и режущей кромкой.

    Его делают самостоятельно из листа меди, алюминия или стали толщиной приблизительно 1 мм. Самый долговечный шаблон, конечно, из стали. Шаблоном проверяют угол при вершине, длину режущих кромок, угол между перемычкой и режущей кромкой. Вместо заднего угла, который весьма сложно измерить, шаблоном измеряют угол заострения. Шаблон целесообразно сделать перед началом использования нового сверла, чтобы с последнего перенести нужные углы.

    Неравномерная длина режущих кромок и наклон их к оси сверла приводят и к неодинаковой нагрузке. Сверло быстрее выйдет из строя из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.


    а — клины режущих кромок неодинаковы, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки заточены под различными углами к оси сверла, середина перемычки совпадает с осью сверла.

    Неравномерная нагрузка на части сверла вызовет его биение в процессе резания и, как результат, увеличение диаметра полученного отверстия.

    Самый простой способ проверки правильности заточки — пробное сверление. Если перья сверла заточены неодинаково, то у менее нагруженного будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает лишь через одну канавку. Диаметр отверстия может быть преувеличен в сравнении с диаметром сверла.

    Приспособление состоит из неподвижного основания и съемной державки с отверстиями для сверл разного диаметра.


    1 — рейка; 2 — сверло; 3 — наждачный круг; 4 — основание; 5 — державка.

    Основание выполняют из строганной доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32° (зависит от угла 2φ, см. ниже, 30° для 2φ=120°, 32° для 2φ=116°) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная рейка со скошенной под углом 25-30° (для одноплоскостной заточки) боковой гранью. Эта рейка и ориентирует под нужным углом державку с затачиваемым сверлом относительно шлифовального круга. Державку изготавливают из прямоугольного деревянного бруска, одну из боковин которого состругивают под углом 60-65° (зависит от угла боковой грани рейки). Этой боковиной державку прижимают к рейке на доске основания, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в требуемых пределах (25-30°). На другой боковине державки размечают и высверливают перпендикулярно плоскости этой боковины сквозные отверстия для каждого сверла того или иного диаметра. Длину державки выбирают такой, чтобы ее было удобно держать при заточке сверл.

    На обычный подпятник (подлокотник) приспособление не установишь, так что придется придумывать для него какой-то столик или полку, можно перенести заточной станок на стол где будет место и для этого приспособления. На основание уложите вплотную к рейке державку с вставленным в нее сверлом, подлежащим заточке. Сверло в гнезде державки поверните так, чтобы затачиваемая кромка была сориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло у затачиваемой кромки, правой — хвостовик сверла. Прижимая державку к скошенной рейке, подведите сверло к наждачному кругу и заострите одну кромку. Затем разверните сверло и так же обработайте вторую кромку.

    Можно сделать и проще:

    Углы заточки и другие характеристики сверла

    Спиральное сверло представляет собой стержень, имеющий для облегчения выхода стружки две винтовые канавки. Благодаря канавкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их иначе называют, зуба.

    Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и лапки.


    А — с коническим хвостовиком; В — с цилиндрическим хвостовиком; а -рабочая режущая часть; б — шейка; в — ширина пера; г — лапка; д — поводок; е — канавка стружечная винтовая; ж — перо; з — хвостовик; и — перемычка; L — общая длина; L 0 — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; ω — угол наклона «канавки стружечной винтовой»; 2φ — угол при вершине; f — ширина ленточки спиральной; ψ — угол наклона перемычки.

    Рабочая часть разделяется на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — заборном конусе. Направляющая часть служит для направления во время резания и является запасной при переточке сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии расположены цилиндрические фаски-ленточки. Ленточка служит для направления сверла в отверстии, а также для уменьшения трения сверла о стенки отверстия. Она не должна быть широкой. Так, ширина ленточки сверла диаметром 1,5 мм составляет 0,46 мм, диаметром 50 мм — 3,35 мм. Хвостовик сверла и лапка служат для закрепления сверла в шпинделе станка или патроне. Сверла могут быть выполнены как с шейкой, так и без нее.

    Диаметр сверла, измеренный по ленточкам, неодинаков по длине сверла. У заборного конуса он несколько больше, чем у хвостовика. Это уменьшает трение ленточек о стенки отверстия.

    Для того чтобы понять устройство режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе и сверла). Одно из важнейших требований к режущему инструменту состоит в том, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резания. Поверхность инструмента, по которой сбегает стружка, называют передней гранью. Эту грань отклоняют назад под некоторым углом от вертикальной плоскости.


    1 — клин; 2 — обрабатываемый предмет; γ (гамма) — угол передний; α (альфа) — угол задний; δ (дельта) — угол резания; β (бета) — угол заострения.

    Благодаря этому углу для инструмента облегчено врезание в металл и стружка свободнее сходит по передней грани. Угол между передней гранью инструмента и плоскостью, проведенной перпендикулярно к поверхности резания, называется передним углом и обозначается греческой буковой γ.

    Поверхность инструмента, обращенную к детали, называют задней гранью. Ее отклоняют на некоторый угол от поверхности обрабатываемой детали, чтобы уменьшить трение инструмента о поверхность резания. Угол между задней гранью инструмента и поверхностью резания называют задним углом и обозначают греческой буквой α.

    Угол между передней и задней гранью инструмента называют углом заострения и обозначают греческой буквой β.

    Угол между передней гранью инструмента и поверхностью резания называют углом резания и обозначают греческой буквой δ. Этот угол представляет собой сумму угла заострения β и заднего угла α.

    Передний и задний угол — это те углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

    А теперь найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, изображенный на рисунке выше. Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АБ, перпендикулярной его режущей кромке.

    Режущая кромка — это линия пересечения передней и задней граней инструмента. Передний угол γ у сверла образует винтовая канавка. Угол наклона канавки к оси сверла определяет величину переднего угла. Величина углов γ и α вдоль режущей кромки переменна, о чем будет рассказано ниже.

    Сверло имеет две режущие кромки, соединенные между собой перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

    Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтовую поверхность. Грань — это название условное, так как слово «грань» предполагает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю грань, пересекаясь с заборным конусом, создает прямые режущие кромки.

    Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначают греческой буквой ω. Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче выход стружки. Но сверло с увеличением наклона винтовой канавки ослабляется. Поэтому у сверл с малым диаметром, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем у сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки зависит также от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более напряженных условиях, чем сверла из углеродистой стали. Поэтому для них угол ω может быть больше.

    На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем угол наклона может быть больше. Но это правило применимо в производстве. В домашних условиях, где одно сверло используют для обработки разных материалов, угол наклона обычно связан с диаметром сверла и изменяется от 19 до 28° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

    Форма канавки должна создавать достаточное пространство для размещения стружки и обеспечивать легкий отвод ее из канавки, но при этом не очень ослаблять сверло. Ширина канавки должна быть приблизительно равна ширине пера. Глубина канавки определяет толщину сердцевины сверла. От толщины сердцевины зависит прочность. Если канавку сделать глубже, стружка будет лучше размещаться, но сверло будет ослаблено. Поэтому толщину сердцевины выбирают в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина сердцевины составляет большую долю диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Так, для сверл диаметром 0,8-1 мм ширина сердцевины 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина сердцевины 1,5 мм. С целью повышения прочности сверла толщину сердцевины увеличивают по направлению к хвостовику.

    Переднюю грань у сверла не перетачивают.

    Конструкция винтовых канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а значит, уменьшается и передний угол. Условия работы режущей кромки у центра сверла будут труднее.

    Задний угол, так же как и передний, изменяется по величине в разных точках режущей кромки. В точках, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, он меньше, в точках, расположенных ближе к центру, больше. Задний угол образуется при заточке заборного конуса и на периферии сверла равен приблизительно 8-12°, а в центре 20-25°.

    Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки. Угол наклона перемычки к режущим кромкам ψ может быть от 40 до 60°. У большинства сверл ψ=55°. Перемычка образуется пересечением двух задних граней. Ее длина зависит от толщины сердцевины сверла. Так как толщина сердцевины увеличивается по направлению к хвостовику, длина перемычки возрастает в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает внедрению сверла в металл. Она не режет, а скребет или, вернее, давит металл. Недаром ее когда-то называли скребущим лезвием. С уменьшением длины перемычки вдвое усилие подачи можно снизить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердцевины приведет к ослаблению сверла.

    Большое влияние на работу сверла оказывает угол при вершине 2φ. Если угол при вершине мал, стружка своим нижнем краем будет задевать за стенку отверстия и условий для правильного образования стружки не будет.

    На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом заборного конуса.

    Край стружки в этом случае хорошо укладывается в канавку. Изменение угла при вершине изменяет длину режущей кромки и, следовательно, нагрузку на единицу ее длины. При увеличении угла при вершине нагрузка на единицу длины режущей кромки растет, при этом увеличивается сопротивление внедрению сверла в металл в направлении подачи. При уменьшении угла при вершине возрастает усилие, необходимое для вращения сверла, так как ухудшаются условия образования стружки и возрастает трение. Но при этом нагрузка на единицу длины режущей кромки уменьшается, толщина срезаемой стружки становится меньше и теплота от режущих кромок отводится лучше.

    Обычно угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали равен 116-118° и считается пригодным для многих материалов. Но для того, чтобы обеспечить наилучшие условия работы, его меняют, как показано в таблице.

    При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

    Чертежи инструмента для заточки сверл своими руками. Чертеж точилки для сверл Точилка для сверл 2


    Ничто в нашем мире не вечно. Любая полезная вещь со временем приходит в негодность, особенно если ею что-то режут или сверлят. Правильно, сверла тупые, об этом знает каждый владелец. Но что делать в такой ситуации? Не выбрасывайте свой драгоценный инструмент. К счастью, есть решение, и довольно простое, которое можно реализовать в любом гараже или мастерской.

    Материалы и инструменты

    Для того, чтобы реализовать такой проект самостоятельно, вам потребуется не только сырье, но и некоторые инструменты. В работе обязательно понадобятся штангенциркуль, тиски по металлу, маркер, болгарка, шлифовальный станок с наждаком, сварка и пассатижи. Что касается «сырья», то инструмент мы будем делать из обычной шестигранной гайки, такого же размера болта, еще одной корончатой ​​гайки и спирального сверла, которое необходимо заточить.

    Производство

    Процесс изготовления инструментов довольно прост.Во-первых, стоит помнить, что главной особенностью шестигранной гайки является то, что в ней любые две соседние грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такой же угол у вершины спирального сверла для работы с твердыми металлами. Это случайное и поразительное совпадение легло в основу создания инструмента.

    Итак, сначала на гайке делаем штангенциркулем линию разреза так, чтобы получился треугольный срез. Он должен соединять два противоположных угла гайки и быть симметричным относительно диагонали.Сверло войдет в этот слот. Чтобы вырезать намеченный паз, используем тиски и подготовленные инструменты.

    Теперь нужно приварить корончатую гайку с основанием к первой гайке со стороны паза. Важно добиться абсолютного соотношения. Осталось только вкрутить болт. Инструмент готов. Вы можете использовать его для фиксации сверла и использовать точилку для заточки.

    Сверла по металлу всегда закалены, но со временем изделия могут затупиться. Естественно, это не повод их выбрасывать.При желании вы можете заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные приспособления.

    Основные виды заточки

    Опытные мастера знают, что заточка сверла по металлу может быть разной. в зависимости от диаметра и характеристик применения .

    • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «сколотить» кромку, поэтому нужно быть очень осторожным.Чтобы правильно заточить изделие, его следует прикладывать к кругу и перемещать параллельно поверхности.
    • Коническая процедура предназначена для более крупных металлических инструментов. При этом инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательную заточку.
    • Финишная обработка проводится после окончания заточки. Благодаря этой процедуре можно отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

    Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки.Аналогичные устройства делятся на 2 группы .

    Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Недорогая модель средней мощности подойдет для домашних условий. Это позволит вам заточить небольшие сверла по металлу.

    Естественно при покупке нужно обратить внимание на уровень шума а так же на дизайн модели. Лучшим вариантом будет простая машинка, ведь подобрать для нее нужные детали не составит труда.

    Покупать такие устройства необходимо только в специализированных местах, так как здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Кроме того, вам выдадут гарантийный талон.

    Использование бытовой техники

    Как упоминалось ранее, дома рекомендуется использовать бытовую технику. С их помощью можно затачивать различные виды сверл. Важно помнить, что для некоторых сортов придется покупать соответствующие кружки.

    Для самостоятельной заточки сверла следует отдать предпочтение станку, оснащенному универсальным патроном.Он позволяет зажимать элементы разного диаметра.

    В комплект часто входят:

    • ключи;
    • цанга;
    • запасные части;
    • светильник для рабочей зоны.

    Самое популярное оборудование от Drill Doctor и GS. Такие изделия предназначены для заточки сверл диаметром 2-13 мм и 14-34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет затачивать слишком тонкие сверла. Для этого вам придется купить специальный станок.

    Все приспособления, предназначенные для заточки сверл в домашних условиях, имеют ряд преимуществ:

    • возможность работы от сети;
    • высокая производительность;
    • простота использования;
    • функциональность;
    • точность заточки;
    • доступная цена;
    • компактные размеры;
    • легкий вес;
    • удобная система управления, благодаря которой можно регулировать интенсивность заточки и ее скорость.

    Самодельные приспособления для заточки

    Если у вас нет подходящего станка, то можно точить с помощью других приспособлений.Речь идет об электродрели или самодельном приспособлении, созданном по чертежу … Лучше всего остановить свой выбор на последнем варианте, иначе можно загубить многие сверла, не освоив правильную заточку.

    Можно даже создать подходящее устройство своими руками из дерева. Итак, на горизонтальной поверхности закрепляется брусок с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Вышеупомянутые отверстия делаются под небольшим наклоном, чтобы получить требуемый угол заточки.

    Некоторые мастера предпочитают электродрель, оснащенную соответствующими насадками. Естественно у ассортимент подобных элементов невелик, что усложняет заточку своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла с помощью определенного сверла, поводок следует сразу же укоротить.

    При желании вы можете самостоятельно изготовить аналогичную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Такие приспособления должны быть оснащены креплениями для фиксации дрели.

    Особенности процесса заточки

    Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

    1. Сначала обрабатывается задняя поверхность. Итак, сверло плотно прижимают и постоянно следят за тем, чтобы угол заточки оставался прежним. В результате обработки кончик сверла будет напоминать обычный конус.
    2. Далее наступает очередь режущей части.
    3. Последний этап предполагает отделку задней поверхности. При этом необходимо следить, чтобы размер перемычки был не более 0,4 мм. Естественно, для большого сверла по металлу этот параметр должен быть несколько выше.

    Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. Лучше всего начинать заниматься с инструментами, которые вам вряд ли понадобятся. Главное научиться правильно жать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не острие. Соответственно, края должны быть заточены.

    Важно помнить, что в процессе заточки образуется мелких частиц … При нагреве они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и перчаток. Также при заточке следите за тем, чтобы сверло было надежно закреплено. В противном случае он может случайно вырваться из рук.

    Если вы решили использовать для заточки подходящий станок, обязательно подготовьте свое рабочее место.В частности, речь идет о хорошем освещении. Вам также необходимо носить защитные перчатки и очки .

    Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо использовать подходящее приспособление . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы еще не пробовали заточить сверло, сначала посмотрите соответствующее видео.

    Для быстрого и качественного сверления отверстий необходимы острые сверла, которые со временем имеют свойство тупиться. Лучше всего этот инструмент затачивает точилка для сверл. В домашних условиях также можно использовать специальные средства.

    1

    Станок для заточки сверл — узкоспециализированное автоматизированное оборудование, предназначенное только для заточки сверл. По сфере применения различают следующие виды этих устройств:

    • Промышленные — обладают большой мощностью, затачивают различные сверла диаметром от 20 мм и более. Основное назначение такого оборудования – интенсивная работа на крупных предприятиях с высокой степенью профильной специализации.В промышленном оборудовании сверло затачивается полностью или частично автоматически под нужным углом с помощью зажимного узла (специального зажима).
    • Бытовой — используется исключительно на мелком производстве или в домашних условиях. Устройство этих машин отличается малой мощностью, компактностью и мобильностью. Им можно затачивать средние и мелкие сверла, которые чаще всего используются в быту.

    Бытовой станок для заточки сверл перед всеми другими приспособлениями и приспособлениями, используемыми для восстановления остроты инструмента, имеет массу важных преимуществ, среди которых в первую очередь стоит отметить следующие:

    • работает от электрической сети стандартного напряжения;
    • высокая степень производительности;
    • простота использования;
    • высокий уровень точности заточки и функциональности;
    • доступная цена, находящаяся в пределах приемлемого диапазона возможностей любого домашнего мастера;
    • имеет небольшой вес и компактные размеры;
    • удобная эргономичная система управления обеспечивает регулировку скорости и интенсивности заточки.

    2

    Все бытовые станки предназначены для заточки из быстрорежущей стали определенного диапазона диаметров, что конструктивно заложено в устройстве. Многие станки могут затачивать инструменты, оснащенные твердосплавными вставками – для этого поставляется или дополнительно приобретается алмазный круг. Обычно их возможности предусматривают заточку сверл с углом конусности на вершине в пределах 90–140 o по боковой поверхности с заточкой и затачиванием режущей поперечной кромки.Но есть и специализированные модификации для сверл по металлу:

    • слева;
    • с двухплоскостной подкладкой;
    • высокопроизводительный;
    • трехзубый;
    • других.

    Наиболее удобными для домашнего использования являются станки с универсальным патроном для зажима сверл различного диаметра в пределах технически допустимого диапазона размеров, а также приспособления, комплектуемые набором съемных патронов, крепящихся к корпусу самого станка и всегда под рукой.

    Такое оборудование обычно снабжено окошком, через которое можно наблюдать за центровкой сверла в рабочей зоне станка. Станок поставляется в стандартной комплектации: диски CBN, набор цанг, ключи, запасные части. Также возможна поставка дополнительных аксессуаров: алмазные круги, дополнительный комплект цанг, лампа для рабочей зоны и другие. Самые известные виды таких станков: Drill Doctor , GS и их китайские аналоги.

    По диапазону размеров обрабатываемых сверл эти станки выпускаются двух основных типов (с разными крайними значениями диаметров): от 2 мм до 13 мм и от 13 мм до 34 мм. Их недостатки: плохая заточка тонких сверл (точность станков на это не рассчитана) и невозможность заточки очень тонких. Для инструментов малого диаметра понадобится специальный станок для заточки сверл — например, ВЗ-389СП, предназначенный для заточки 0.инструменты диаметром 4–4 мм и оснащены 30-кратным оптическим устройством для контроля процесса заточки.

    3

    Прежде чем выбрать станок для заточки сверл, необходимо определить для него будущий объем работ, так как при покупке нужно ориентироваться на определенные эксплуатационные параметры . Если устройство предполагается использовать дома (например, на даче или в гараже), то можно приобрести маломощную, недорогую модель — с учетом того, что машина не будет использоваться постоянно, мощную оборудование будет совершенно бесполезным.Кроме того, промышленные приспособления предназначены для заточки сверл большого диаметра и потребляют гораздо больше электроэнергии, чем бытовые модели.

    При покупке станка следует обратить особое внимание на наличие специального регулятора, предназначенного для регулировки вращения шпинделя. Такой вариант сделает работу максимально эффективной и безопасной.

    Еще одним важным параметром является размер сверла, который должен определяться диапазоном предполагаемых работ.Выбранная бытовая машина должна иметь достаточно низкий уровень создаваемого шума, особенно когда технику планируется использовать не в отдельной комнате, а непосредственно в жилом помещении.

    Также необходимо обратить внимание на дизайн вендинговой модели — лучше всего, если он будет максимально простым. В этом случае любая поломка не доставит особых хлопот – найти и приобрести нужную новую деталь и поставить ее взамен сломанной не составит труда.Следует отметить, что большинство зарубежных моделей достаточно дороги в плане обслуживания, а найти подходящую деталь для замены порой непросто. И последняя рекомендация: выбирать станок для заточки сверл следует только в специализированных торговых точках и магазинах, где будет оформлен гарантийный талон и технический паспорт.

    4

    На предприятиях в ряде случаев сверлильщик сам затачивает сверла вручную на обычных заточных станках, которые снабжены для этой цели специальным приспособлением.Для этого он должен предварительно изучить правила заточки сверл и пройти специальные подготовительные курсы. Используемая приставка для заточки сверл представляет собой стальную конструкцию, снабженную подвижным зажимом для сверла с регулируемым углом наклона относительно вращающегося шлифовального круга и имеющую застежку для фиксации на корпусе заточного станка.

    Также нередко предприятие вообще не использует приспособлений при ручной заточке на обычном точильном станке.При этом сверло держат правой рукой за хвостовик, а левой — как можно ближе к режущей части. Режущую кромку инструмента прижимают к боковой поверхности абразивного круга и одновременно правой рукой плавно покачивают сверло, добиваясь, чтобы его задняя поверхность приняла нужную форму и приобрела правильный наклон. Снимать металл нужно небольшими слоями, слегка прижимая инструмент к кругу. Необходимо следить за тем, чтобы режущие кромки сверла были одинаковой длины и имели одинаковые углы заточки.

    Ошибки при ручной заточке могут привести к следующим недостаткам сверла:

    • режущие кромки разной длины;
    • углы, образованные режущими кромками с осью инструмента, разные;
    • поперечное лезвие имеет односторонний паз.

    В результате этих дефектов дрель будет:

    • бить;
    • неправильно, односторонне нагружены на режущие кромки — могут сломаться;
    • Просверлить
    • отверстий больше, чем сама дрель.

    После заточки инструмент должен проверить по поперечной кромке его ширину и правильность положения относительно режущих кромок, длину последних, угол: в плане φ, наклон поперечной кромки, задний угол α, двойную заточку φ1 , в вершине 2φ. Для проверки всех этих параметров предприятия используют специальные шаблоны. Правильное расположение перемычки определяется с помощью оптического прибора. На предприятиях в ряде случаев проверяют биение сверла – для этого используют специальный прибор.

    Сверла по металлу из быстрорежущих сталей затачивают на кругах для шлифования из белого и обычного глинозема на керамической связке зернистостью 16–40, твердостью СМ, а также на кругах из эльбора. При заточке инструментов, оснащенных твердосплавными вставками, применяют из синтетических алмазов, а также из зеленого карбида кремния зернистостью 16–40.

    5

    Без специального станка, в домашних условиях можно использовать следующее оборудование для заточки сверл:

    • обыкновенный точильный станок;
    • электродрель
    • ;
    • самодельные точилки.

    Для использования простого точильного станка лучше приобрести специальное приспособление, ведь прежде чем самостоятельно научиться правильно заточить инструмент без него, можно испортить не один десяток сверл. Это приспособление для заточки сверл имеет примерно такое же устройство, как и описанное выше промышленное. Есть варианты не с креплением к корпусу станка, а с отдельной установкой на горизонтальной поверхности возле вращающегося шлифовального круга. Такое устройство можно сделать своими руками.Его можно сделать из дерева: на его основании крепится брусок с несколькими отверстиями под диаметр требуемых сверл, просверленных под углом, обеспечивающим нужный угол заточки. Можно предусмотреть изменение наклона — угла заточки.

    В случае электродрели используется специальная насадка для заточки сверл. К сожалению, они продаются только для заточки под углом 118° и только для размеров инструмента 3,5–10 мм (отечественные) и 2,5–10 мм (импортные). Причем и те, и другие только для сверл с шейкой шпинделя диаметром 43 мм. Корпус этих насадок имеет 15 отверстий под сверла разного диаметра. Насадки снабжены камнем, затачивающая поверхность которого расположена под определенным углом, и поводком для него, вставляемым в патрон дрели.

    Один раз изменив длину поводка (укоротив его), насадка настраивается на работу с одной конкретной дрелью. Работают с ним следующим образом: в патрон дрели вставляется поводок с камнем на конце; насадка надевается на шпиндель и фиксируется винтом; заведите дрель и вставьте сверла в отверстие корпуса насадки соответствующего диаметра.Вы также можете сделать подобное устройство своими руками. В самодельной насадке можно будет предусмотреть требуемые углы заточки и диаметры инструмента.

    Самодельные приспособления можно сделать в виде обычных точильных станков. Лучше сразу предусмотреть на них способ крепления и заточки сверл, чтобы не придумывать для этого дополнительные приспособления.


    Одним из основных параметров спирального сверла является угол наклона вершины, который для прочных металлов (сталь, чугун, твердая бронза, титан и др.) составляет примерно 120 градусов.
    Отклонение этого угла в большую или меньшую сторону от номинального значения затрудняет эффективную работу дрели. В первом случае падает производительность и перегревается инструмент, во втором сверло может просто сломаться, не выдержав чрезмерной нагрузки.
    Для соблюдения параметров заточки без специальных приспособлений необходимо иметь высокую квалификацию и опыт заточника инструмента. Ну а обывателю, особенно в бытовых условиях, сделать это будет практически невозможно.
    Но, имея некоторые инструменты и простые материалы, можно сделать не очень сложное, но надежное приспособление для заточки уголка на вершине спирального сверла по твердому металлу.

    Что может понадобиться для работы на устройстве

    Для этого потребуются следующие инструменты:
    • штангенциркули;
    • маркер;
    • тиски для металла;
    • болгарский;
    • плоскогубцы;
    • сварочный аппарат;
    • Шлифовальный станок с наждачным кругом.
    Из материалов для работы необходимо иметь под рукой:
    • обычная шестигранная гайка;
    • корончатая гайка;
    • болт
    • того же размера и резьбы, что и гайки;
    • спиральное сверло, требующее заточки.

    Технологический процесс

    Особенностью шестигранной гайки является то, что любые две смежные грани сходятся под углом 120 градусов. Примерно такой же угол наклона у спирального сверла для работы с твердыми металлами. Это совпадение можно использовать для изготовления точилки для спиральных сверл.


    Для этого штангенциркулем и маркером на гайке намечаем линии разреза так, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющая два противоположных угла гайки.Сверло войдет в него продольно перед процессом заточки.


    Для вырезания намеченного треугольного паза в гайке ее зажимают в тисках и болгаркой делают надрезы по ранее проведенным линиям. Можно использовать плоскогубцы, чтобы удалить отпиленные части гайки.


    Далее берется корончатая гайка и приваривается ее основанием к первой гайке со стороны прорезанного паза. Причем необходимо соблюдать их абсолютную соосность, так как при заточке сверл малого диаметра болт, проходя через корончатую гайку, начнет вкручиваться в нижнюю гайку, чтобы прочно зажать сверло в ее канавке.


    Теперь в корончатую гайку вкручиваем соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в паз для заточки на наждаке точильного станка.


    Остается только заточить сверло на наждаке, используя края нижней гайки в качестве шаблона.


    Для этого просто сточим выступающую часть сверла заподлицо с краями гайки, с чем легко справится даже первокурсник ПТУ.


    После окончания заточки болт ослабляется, сверло извлекается из самоделки и может использоваться по назначению.

    Дополнения и улучшения

    В процессе приварки гаек возможно попадание брызг жидкого металла на резьбу корончатой ​​гайки и обыкновенной гайки. Для устранения этой неприятности необходимо вкрутить в них болт и, тем самым, защитить резьбу.
    Так как один инструмент не сможет охватить все сверла по диаметру, необходимо как минимум два шаблонных зажима: один для маленьких сверл, другой для крупных изделий.Соответственно, в первом случае орехи будут небольшого размера, а во втором – крупного.

    Вам нужно, чтобы сверла всегда были заточены, а специальный станок днем ​​с огнем не найдете даже в специализированных магазинах? И сделать точилку для сверл своими руками. Вы легко справитесь со сборкой несложной конструкции, если имеете хотя бы небольшой опыт работы с базовыми инструментами.

    Самодельный станок

    Точилка для сверл может иметь большое значение в домашнем хозяйстве, так как с помощью этого приспособления можно самостоятельно затачивать сверла любого диаметра и типа.Помимо изготовления специального узла, вам понадобится электродвигатель с точильным камнем.

    Основные материалы:

    1. Пластина металлическая с отверстиями — 1 шт. ;
    2. Болт или шпилька длиной 70×15 мм;
    3. Комплект шайб;
    4. Уголок — 30х30 или 40х40;
    5. Пластины — толщиной 3-4 мм;
    6. Шплинт — 30х1,5 мм;
    7. Зажимы.

    Помимо материалов вам потребуются инструменты для их механической обработки и соединения, в частности, электросварка и болгарка.

    Инструменты:

    1. Электросварка.
    2. Сверло.
    3. Болгарский.
    4. Молоток с ударными наконечниками.
    5. Специальные зажимы 2 шт.
    6. Гаечные ключи.
    7. Плоскогубцы.

    Процесс изготовления:

    1. Изготовление монтажной пластины

    Монтажная пластина изготовлена ​​из металлической основы с отверстиями толщиной около 3-4 мм. С одной стороны деталь обрезается на 3 сантиметра, при этом при резке требуется сохранить готовое отверстие.Отрезанная часть понадобится для изготовления следующей детали заточного приспособления, а крупный элемент для подкладки при постановке изделия на стол.

    2. Уголок для фиксации сверла

    Элемент предназначен для фиксации сверла при заточке. Изготавливается путем отрезания части обычного уголка 30х30 или 40х40. Общая длина варьируется в пределах 60-90 мм, при этом внешняя часть срезается под углом 60 градусов, чтобы придать затачиваемой плоскости нужный уровень.

    3.Крепление для фиксирующего уголка

    Вырезанная часть с отверстием из пластины соединяется с другой металлической пластиной, при этом элементы накладываются друг на друга и электропривариваются к уголку. Для сварки на плитах следует вырезать монтажный вырез, чтобы подогнать детали впритык и сварить.

    В соединяемых деталях просверливают отверстие по диаметру болта или шпильки, а сами детали тщательно обваривают со всех сторон для придания жесткости.

    4.Приварка болта

    Для крепления уголка используется болт или шпилька. Элемент приваривается под углом 75 градусов к опорной плите. При ошпаривании следует учитывать плоскость дна, при необходимости удалять шлак во избежание перекоса изделия.

    5. Крепление шайбы к болту

    Шайба устанавливается на болт на уровне 25 мм от верхней крайней части. Диаметр ок. 30 мм. Приваривают элемент с помощью электросварки в нужном проектном положении, соблюдая все уровни по плоскости.

    6. Отверстие в шпильке

    При отсутствии отверстия для установки шплинта в болт (шпильку) необходимо сделать его с помощью дрели и сверла необходимого диаметра. За счет этого технического элемента будет крепиться крепежный уголок. Диаметр может быть разным, но главное условие – надежная фиксация.

    7. Ограничитель сверла

    Изготовлен из металлического прутка и специальных зажимных тисков. Брусок приваривается к фиксирующему уголку снизу.Зажимной механизм крепится на штанге, при этом на приспособлении с угла должна быть оборудована специальная чаша-упор для дрели.

    Система устанавливается на шлифовальный стол и фиксируется дополнительными зажимами.

    Видео: как сделать точилку для сверл.

    Станок для заточки сверл

    Этот метод доступен каждому. Для этого вам понадобится дрель. Возможно, не сразу с прилавка магазина, а уже морально устаревшее и не использованное вами. Она будет выполнять роль мотора.

    Необходимо закрепить на станине, в патрон вставить втулку или готовый к установке шлифовальный круг или универсальный мелкозернистый диск. Все. При включении дрели вы получаете вращающийся абразив, которым затачивать сверло одно удовольствие.

    Очень простое решение для заточки. Однако не стоит забывать об инструментах для заточки сверла, фиксирующих затачиваемый элемент относительно точила.

    Заточка спиральных сверл 08

    Преимущества

    Преимущества системы в том, что сверление начнется с меньшего кернера отметка или даже без нее, где точность позиционирования не так важна.Даже большим преимуществом является то, что замена долота на острие заставляет сверло требовать меньшее давление при сверлении, особенно полезно на легких станках. Однако, при сверлении некоторых материалов, некоторых марок латуни например, которые захватывают сверло, это может быть недостатком.

     

    Недостаток

    Дело в том, что процесс заточки гораздо более важен, но после того, как он будет преодолен, не так сложно, используя хорошее приспособление для процесса и с возможностью заточки для направления приспособления.Необходимо понимать, что сверло не затачивается с помощью джиг описан ранее.

     

    Простое объяснение процедуры

     

    1 Отшлифовать первую грань под углом 10°

    2 Поверните сверло на 180° и обточите вторую кромку с той же настройкой.

    3 Оставьте сверло в приспособлении в том же положении, но установите угол заточки на 25°. и отшлифовать вторичную грань. Сделайте это, остановившись недалеко от центра долота. Обратите внимание, что первичная грань имеет параллельные края, поэтому сверло нельзя вращать.

    4 Теперь поверните сверло на 180° и отшлифуйте четвертую грань с той же настройкой.

    5 Осмотрите сверло и не осталось ли в результате процесса слишком много места первоначального долота. на очень немного большей глубине. Затем перешлифуйте вторичную грань на обеих кромках.

    6 Если вы отшлифовали слишком далеко, вам необходимо установить угол обратно на 5° и немного снимем с основных граней.

     

    Если все это кажется долгим процессом, то сначала, хотя с практикой, стать второй натурой, и вам понравится этот метод, конечно, это зависит от наличия подходящее оборудование для задачи.

     

    Для достижения вышеперечисленного потребуется специальное приспособление для удержания сверла и набора поворот на 180 градусов между краями. Также требуется шлифовальный упор для направления крепление к кругу и включая точную подачу, чтобы обеспечить точную глубину резания задавать. Типичное приспособление можно увидеть на фотографии 12, и оно используется с одним из моих шлифовальных станков. остатки на Фото 13. На Фото 14 показана первая грань, отшлифованная и Фотография 15 полностью заточенного сверла.

     

    Опять же, моя книга «Заточка инструментов и резцов» дает более подробную информацию о процессе. а также чертежи для изготовления приспособления. См. другие страницы на сайте для моего Advanced и Базовые шлифовальные остатки.

    Заточите свои сверла — The Shed

    Лен Гейл
    Научитесь затачивать тупые сверла



    Посмотреть в полном размере

    Бывали ли у вас случаи, когда вы с трудом просверливали кусок дерева или металла, а затем тихо или с шумом приходили к выводу, что пора приобрести новое сверло? Прежде всего, вам следует подумать о покупке новой дрели для наиболее эффективной работы в вашем сарае, или, во-вторых, попробовать заточить сверло.Это требует немного навыков.
    Перед повторной заточкой изношенного или сломанного сверла рекомендуется изучить новое сверло. С помощью транспортира измерьте угол режущей кромки. Это будет 59°. Этот угол в сочетании с углом винтовой линии (спиралью) 28° или до 30° на стандартных сверлильных станках создает прямые режущие кромки, которые выполняют свою работу. Это примерно тот же передний угол, что и у токарных станков для общей обработки. Наконечник с включенным углом 118°, как нос корабля, помогает удерживать дрель на правильном пути.Сверло, заточенное почти плоской вершиной, шатается повсюду. Кроме того, если прилежащий угол вершины сверла меньше 118°, режущая кромка будет выпуклой. Если прилежащий угол вершины сверла превышает 118°, режущая кромка будет вогнутой. Цель состоит в том, чтобы получить прямую режущую кромку для 100-процентной эффективности. Я полагаю, что для всех общих работ в сараях будет лучше придерживаться того же способа заточки нового сверла.



    Посмотреть в полном размере

    Измеритель режущей кромки спирального сверла.



    Посмотреть в полном размере

    Калибр для сверления с конусом Морзе. Линии, нацарапанные режущими крыльями на мелованном участке, должны совпадать. Обратите внимание на штифт на конце сверла.

    Помимо правильной переточки угла, каждая из двух режущих кромок должна иметь одинаковую длину.
    Чтобы сверло могло проникнуть в металл, корпус сверла за режущими кромками должен быть отклонен под углом от 12° до 15°. Для маленьких сверл 3 мм и меньше вы можете отступить до 18°.Слишком много, и край скоро выйдет из строя; слишком мало и «пятка» будет тереться и сверло не будет резать.
    Я рано научился затачивать сверла. Когда мастер механического цеха убедился, что виноват я (мы не будем вдаваться в подробности), он сообщил, что я должен сообщить Джоку, владельцу магазина инструментов. Джок был немногословен. Он просто указал на три ведра сломанных и сколотых сверл разного размера, вручил мне два калибра и велел начинать. Большие сверла были сломаны на радиально-сверлильных станках, где радиальный рычаг позволяет размещать инструментальную головку на различных расстояниях от колонны.Когда сверла выходили, они были повреждены, когда ударялись о проушины или зажимы.
    В цехе заточки инструментов было несколько шлифовальных станков. У одного был чашечный круг, а это означало, что сверла можно было затачивать сбоку от круга. Сначала мне пришлось удалить зазубрины на отрезном круге, и посыпались красные искры, которые подтвердили, что сверла изготовлены из быстрорежущей стали (HSS).
    Stormy Knight следил за моим прогрессом. В отличие от Джока, он был многословен, и хотя он был большим сильным мужчиной, он все время повторял: «Дай мне силы!» Что бы ни случилось, я должен был сохранять хладнокровие и не раздражаться.Вскоре я уже стоял в луже воды, пока тушил горячие инструменты в воде.



    Посмотреть в полном размере

    Заточка режущей кромки.



    Посмотреть в полном размере

    Недавно отшлифованная кромка. Обратите внимание, что боковая сторона также отшлифована.

    Калибры
    Сторми показал мне, что один калибр имеет насечки и номера для отслеживания длины режущих кромок. Я должен был проверить, чтобы две режущие кромки находились под требуемым углом 59° и имели одинаковый размер.Сторми объяснил, что канавки обеспечивают выход стружки, попадание охлаждающей жидкости и обеспечивают угол резки стали и алюминия. Самое интересное.
    Другой калибр имел шип на одном конце, который вставлялся в центральное отверстие на конце сверл с коническим хвостовиком. На верхней панели этого калибра с конусом Морзе была отмечена мелом область. При этом угол режущей кромки процарапал линию, которая должна была совпасть с царапиной от другого угла. Таким образом, если бы обе режущие кромки имели одинаковый угол и длину, если бы обе царапины совпадали и задний зазор был правильным (12° на 15°), сверло резало бы металл двумя одинаковыми стружками, а двигатель сверлильного станка не был бы перегружен. .
    Вскоре я разработал технику раскачивания сверла по шлифовальному кругу, опираясь на левую руку, которая опиралась на подручник, поворачиваясь на острие и в то же время слегка опуская правую руку, чтобы создать задний зазор. Слишком большой задний зазор может привести к выходу из строя режущей кромки, слишком маленький — пятка будет тереться, ограничивая продвижение сквозь металл, если не препятствуя ему. Это доставляло мне массу неприятностей, пока я не слегка повернул дрель по часовой стрелке, опуская правую руку.
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    Если углы одинаковые, но один край немного длиннее другого, сверло будет резать немного больше размера. Это можно обернуть в свою пользу, если вам нужен небольшой зазор. Однако, если вы сначала просверлите пилотное отверстие, сверло обрежется по размеру.
    Сверла, которые были сломаны или неоднократно перезатачивались, имеют толстую перемычку; это своего рода стержень, который проходит по центру инструмента между двумя канавками. Реальность такова, что спиральные сверла имеют четыре режущие кромки, две поменьше в центре и две, которые на самом деле режут.Подняв конец сверла, я смог смешать паутину с канавками на углу шлифовального круга.



    Посмотреть в полном размере

    Снятие или стачивание паутины…



    Посмотреть в полном размере

    …, вплетая паутину в флейты.

    Лезвия
    Для уменьшения трения в сверлах имеется рельеф корпуса. Большая часть тела отшлифована, оставляя узкую площадку по краям канавок. Это диаметр сверла. Иногда земли изнашиваются при сверлении прочной стали.Это может привести к заклиниванию сверла в отверстии и/или получению отверстий меньшего размера. Сверло можно спасти, если заточить конец обратно до положения, при котором фаски не повреждены, а затем повторно заточить его.
    Инженеры по обработке листового металла повторно затачивают свои сверла, чтобы предотвратить попадание металлической детали в сверло. На конце сверла образуется диск, который необходимо снимать после каждого отверстия. Мало того, что использование повторно заточенного сверла является безопасным способом сверления листового металла, вы в конечном итоге получите круглое отверстие вместо треугольного и увеличите сверло.Используйте умеренную скорость, так как режущие кромки очень тонкие. Текстура древесины имеет тенденцию заставлять остроконечные спиральные сверла блуждать, но поскольку это повторно заточенное спиральное сверло режет древесные волокна, отверстия будут там, где вы хотите.



    Посмотреть в полном размере

    Когда я в наказание затачивал сверла, я обнаружил, что для латуни и пластика существуют спиральные сверла и сверла с прямой канавкой. Вам может понадобиться сверло с прямой канавкой. Вы можете создать это, «отступив» первые 3 или 4 мм сверла со спиральной канавкой.
    Сверло со стеллитом, состоящее из трех прямых канавок и трехгранного наконечника, используется для сверления очень твердого металла. Сверлильный станок устанавливается на максимальную скорость, деталь упирается в металлическую основу в тисках и прикладывается значительное усилие к рукоятке. Там нет хладагента, потому что это тепловой процесс. Сверло нагревает материал, вызывая металлургические изменения в материале и проникая внутрь. Три раскаленных стружки и дырка насквозь.
    Мое наказание длилось несколько дней, Джок смог пополнить свои полки и был счастлив.Я усвоил ценные уроки, и бригадир приветствовал меня с улыбкой, но, к сожалению, не существует известного лекарства от озорства.
    СОВЕТ: Чтобы избежать постоянной повторной заточки, рекомендуется использовать два набора сверл.



    Посмотреть в полном размере

    Сверло, показывающее рельеф тела, отшлифованный в спирали. Это помогает уменьшить трение.



    Посмотреть в полном размере

    Спиральное сверло, заточенное на углу шлифовального круга для получения центральной точки и двух внешних режущих кромок, которыми можно безопасно сверлить отверстия в листовом металле.

    Самодельная точилка для сверл. Чертежи инструмента для заточки сверл своими руками

    Качество и точность сверления зависят от остроты рабочего инструмента. Также, в отличие от столового ножа, сверло нужно правильно затачивать. Опытные слесари могут выровнять режущую кромку на обычной болгарке, просто подержав сверло в руках (по крайней мере, с их слов). Но этот метод требует сноровки и многолетнего опыта. Даже если у вас твердая рука и отличный глазомер, без понимания процесса вы просто испортите инструмент.

    Несколько основных правил заточки (на примере спиральных сверл по металлу):

    Для лучшего восприятия материала вспомним устройство дрели.

    • Нельзя прижимать острие к наждаку более 2-3 секунд за раз. Металл нагревается и происходит так называемый «отпуск», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первым признаком является наличие температурного обесцвечивания на кромке.
    • Для сверл диаметром до 4 мм: при каждом касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси не допускается. Для больших диаметров геометрия заточки немного отличается.
    • У спиральных сверл затачивается только задняя поверхность режущей кромки.
    • Режущая кромка должна быть направлена ​​в сторону вращения точила (для механической заточки).
    • Главный угол (на рисунке — 2φ) зависит от типа разрезаемого материала.

    Какие сверла затачивать и как часто?

    Перьевые и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливаются, да и не так быстро тупятся. Наконечники Victory для бетона не шлифуют в принципе. Самым популярным инструментом остаются – спиральные сверла по металлу. Конечно, они используются и для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но к теме это не относится.

    Спиральное сверло. Режущая кромка небольшая, поэтому быстро нагревается от трения во время работы (отсутствует площадь разлета).Основная причина тупости – перегрев. При правильном использовании износ менее интенсивный. Характерные черты тупого сверла:

    • При работе слышен скрип.
    • Вместо скрученной стружки из отверстия выходят опилки.
    • Мгновенный нагрев инструмента без углубления.

    Важно: Нельзя работать тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

    Итак, пришло время заточить инструмент.Вы не хотите испортить дрель и хотите механизировать процесс.

    К Вашим услугам мини-заточные станки:

    Все приспособления делятся на два типа: насадки или упоры для универсального инструмента и самостоятельные приспособления узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простого к сложному:

    Это как раз прибор для тех, у кого твердая рука и бриллиантовый глаз. По сути, он лишь позволяет удерживать дрель в заданном положении, не опасаясь травмировать пальцы.Визуальный контроль угла, по положению «крыльев» относительно любой точки отсчета. Достоинств немного: немедленная готовность к работе, компактность и цена. Недостатки очевидны: ручное управление процессом не добавляет точности.

    По сути, этот элемент не является специальной насадкой для дрели. Он просто позволяет зафиксировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущей версии. Большинство упоров позволяют задавать угол наклона и даже имеют шкалу разметки.И все же приходится полагаться на твердость своих рук.

    Есть и более продвинутые стойки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Приспособления крепятся не на корпус наждака, а на верстак: что делает их более универсальными.

    По сути, такой упор можно приспособить к любой электроточилке. Дополнительный бонус — с помощью такой подставки можно точить ножи, кусачки, отвертки, стамески и т.д.

    Полупрофессиональные направляющие для всех типов дрелей

    Это достаточно продвинутый инструмент, позволяющий контролировать характеристики заточки с микронной точностью.Все линейные параметры надежно зафиксированы, значения установлены согласно маркировке. Бур смонтирован в желобе, случайное смещение или вращение вокруг своей оси исключено.

    Для заточки есть возможность как линейного перемещения, так и движения кромки по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейным перемещением (вдоль оси) можно управлять с помощью мастера или установить ограничитель.

    С точки зрения качества обработки аппарат практически не имеет недостатков.Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть автоматики нет: поэтому инструмент относится к разряду профессиональных.

    Как развитие линейки — направляющей с собственной заточной установкой. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. По факту — у вас есть полуавтоматическая настольная точилка.

    Важное примечание: Все перечисленные насадки предназначены для работы со стандартными электрическими точилками.Поэтому перед началом обработки сверл желательно установить специальный наждачный диск.

    Это специализированный электроинструмент для одной задачи: заточки спиральных сверл.

    Пользоваться станком может даже человек, далекий от техники (хотя зачем ему острые сверла?). От оператора требуется только определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены.Однако все сверла затачиваются «под размер». Плата за простоту использования — отсутствие гибкости настройки. Для домашнего использования — лучший выбор: особенно если есть дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

    Есть версии для мастеров. Сверло настраивается с учетом параметров заточки, процесс может контролироваться оператором.

    Выбирается угол заточки, способ обработки кромки (линейная или коническая), глубина съема металла.Сверло находится не в общем держателе, а в индивидуальном патроне.

    Промышленное шлифовальное оборудование для металлообрабатывающего цеха

    При интенсивной эксплуатации сверлильных станков требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стенды для заточки сверл любого диаметра экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего использования.

    Полученная информация поможет выбрать точильный станок, без лишних финансовых затрат.Кроме того, есть сменные насадки для ручного электроинструмента (например, дрели). Но это тема для другой статьи.

    Сверла по металлу всегда закалены, но со временем изделия могут затупиться. Естественно, это не повод их выбрасывать. При желании вы можете заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные приспособления.

    Основные виды заточки

    Опытные мастера знают, что заточка сверла по металлу может быть разной. в зависимости от диаметра и характеристик применения .

    • Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «сколотить» кромку, поэтому нужно быть очень осторожным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует прикладывать к кругу и перемещать параллельно поверхности.
    • Коническая процедура предназначена для более крупных металлических инструментов. При этом инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательную заточку.
    • Финишная обработка проводится после окончания заточки. Благодаря этой процедуре можно отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

    Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Аналогичные устройства делятся на 2 группы .

    Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Недорогая модель средней мощности подойдет для домашних условий.Это позволит вам заточить небольшие сверла по металлу.

    Естественно при покупке нужно обратить внимание на уровень шума а так же на дизайн модели. Лучшим вариантом будет простая машинка, ведь подобрать для нее нужные детали не составит труда.

    Покупать такие устройства необходимо только в специализированных местах, так как здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Кроме того, вам выдадут гарантийный талон.

    Использование бытовой техники

    Как упоминалось ранее, дома рекомендуется использовать бытовую технику.С их помощью можно затачивать различные виды сверл. Важно помнить, что для некоторых сортов придется покупать соответствующие кружки.

    Для самостоятельной заточки сверла следует отдать предпочтение станку, оснащенному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы разного диаметра.

    В комплект часто входят:

    • ключи;
    • цанга;
    • запасные части;
    • светильник для рабочей зоны.

    Самое популярное оборудование от Drill Doctor и GS. Такие изделия предназначены для заточки сверл диаметром 2-13 мм и 14-34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет затачивать слишком тонкие сверла. Для этого вам придется купить специальный станок.

    Все приспособления, предназначенные для заточки сверл в домашних условиях, имеют ряд преимуществ:

    • возможность работы от сети;
    • высокая производительность;
    • простота использования;
    • функциональность;
    • точность заточки;
    • доступная цена;
    • компактные размеры;
    • легкий вес;
    • удобная система управления, благодаря которой можно регулировать интенсивность заточки и ее скорость.

    Самодельные приспособления для заточки

    Если у вас нет подходящего станка, то можно точить с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели или самодельном приспособлении, созданном по чертежу … Лучше всего остановить свой выбор на последнем варианте, иначе можно загубить многие сверла, не освоив правильную заточку.

    Можно даже создать подходящее устройство своими руками из дерева. Итак, на горизонтальной поверхности закрепляется брусок с отверстиями, соответствующими диаметру сверл.Вышеупомянутые отверстия делаются под небольшим наклоном, чтобы получить требуемый угол заточки.

    Некоторые мастера предпочитают электродрель, оснащенную соответствующими насадками. Естественно у ассортимент подобных элементов невелик, что усложняет заточку своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла с помощью определенного сверла, поводок следует сразу же укоротить.

    При желании вы можете самостоятельно изготовить аналогичную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео.Такие приспособления должны быть оснащены креплениями для фиксации дрели.

    Особенности процесса заточки

    Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

    1. Сначала обрабатывается задняя поверхность. Итак, сверло плотно прижимают и постоянно следят за тем, чтобы угол заточки оставался прежним. В результате обработки кончик сверла будет напоминать обычный конус.
    2. Далее наступает очередь режущей части.
    3. Последний этап предполагает отделку задней поверхности. При этом необходимо следить, чтобы размер перемычки был не более 0,4 мм. Естественно, для большого сверла по металлу этот параметр должен быть несколько выше.

    Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. Лучше всего начинать заниматься с инструментами, которые вам вряд ли понадобятся. Главное научиться правильно жать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не острие.Соответственно, края должны быть заточены.

    Важно помнить, что в процессе заточки образуется мелких частиц … При нагреве они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и перчаток. Также при заточке следите за тем, чтобы сверло было надежно закреплено. В противном случае он может случайно вырваться из рук.

    Если вы решили использовать для заточки подходящий станок, обязательно подготовьте свое рабочее место.В частности, речь идет о хорошем освещении. Вам также необходимо носить защитные перчатки и очки .

    Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо использовать подходящее приспособление . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы еще не пробовали заточить сверло, сначала посмотрите соответствующее видео.

    Хорошим инструментом работать удобно, эффективно и правильно! Сегодня у нас полезная самоделка для дома и гаража — самодельный станок для заточки сверл. Правильная заточка сверла без опыта представляет некоторые трудности. Более того, сверла больших диаметров (где-то от 6мм) еще поддаются контролю заточки и, по крайней мере, через какое-то время их можно заточить. Сверла малых диаметров, особенно востребованные мастерами радиоэлектронной техники, приходится затачивать буквально на ощупь и под лупой и без применения механизации с использованием корундовых брусков. Кстати, недавно мы публиковали статью « », кто не читал, обязательно прочитайте!

    Используя свои запасы неликвидов и проведя опрос в интернете, я наспех собрал простое приспособление позволяющее заточить сверла от 2.от 0 до 6,0 мм без особого труда. Дальнейшее усовершенствование адаптации возможно и является задачей ближайшего будущего. Общий вид на фото 1 и 2.

    Как известно, сверла по металлу имеют угол заточки вверху 120 градусов. (Меньше по дереву и мягкому металлу.) На фото показан желтый квадрат, лежащий между точилкой и приспособлением, обеспечивающим этот угол, т. е. сверло расположено под углом 60 градусов. к рабочему концу абразивного диска.Нужный угол затылка сверла обеспечивается начальным наклоном сверла относительно диска.

    Принцип работы устройства не нов и неоднократно повторялся и публиковался в сети. Отличием этого приспособления является использование так называемых ювелирных тисков для фиксации сверла, которые доступны на рынке и стоят недорого. У меня были такие очень старые, переделанные и изношенные за 30 лет использования. Фото взято из сети.

    Принцип работы прост — поворотом ручки разводим губки в стороны и обратным вращением зажимаем что-нибудь, например дрель.

    Эти точки были изменены. Заклепки были просверлены, и на эти места были установлены пластины и переклепаны более длинными заклепками. Дальше будет понятно, зачем это делается.

    Сверло зажимается в тисках так, чтобы режущие кромки были параллельны губкам.

    По краям клепаных пластин сверлят коаксиальные отверстия на одинаковом расстоянии от центра и лежащие на прямой, перпендикулярной оси тисков (то есть к сверлу). Через эти отверстия будет проходить ось, на которой будет попеременно качаться это «коромысло» при заточке одной и другой грани. При идеальной разметке коромысла будет достигнуто равенство режущих кромок при заточке.

    Кресло-качалка фиксируется на стойках (подходят корпуса врезных дверных защелок без внутренностей. В свою очередь стойки прикручиваются к дубовой пластине. Также имеет четыре опорные ножки для регулировки нужной высоты.

    Качалка с дрелью ставится между стойками на оси, ось съемная.

    Заточка первой грани (челюсти закрашены синим маркером).

    Заточка второй боковой качалки повернута на 180 градусов. (окрашенная сторона не видна). Вид сверху на этот узел.

    Готовое сверло на фото ниже. Возникшие ошибки при работе «на коленке» и старые изношенные тиски не позволяли заточить сверла от 1 мм. Здесь показано заточенное сверло на 1,5 мм. При большом увеличении видна разница длин режущих кромок (небольшая, но есть)

    Признаюсь, заточка инструмента всегда вызывала у меня тихий ужас. Думать нужно не только о вращающемся точильном камне, являющемся источником потенциальной опасности, но и о том, чтобы сохранить угол заточки… Думаю, эта статья будет полезна для начинающих мозголомов, а для опытных товарищей у меня есть убедительная просьба дополнить нижеследующую информацию или рассказать о моем методе удержания угла заточки…

    Материалы (редактирование)

    Инструменты

    • Транспортир;
    • Малка (приспособление) — столярно-слесарный инструмент для разметки и измерения углов, проведения параллельных линий.Состоит из двух частей, скрепленных между собой прижимным винтом. Более толстая часть (блок — основание) прижимается к заготовке, по тонкой части (линейке) делается разметка. Иногда имеется шкала для измерения углов между двумя частями скоса. Крупные бусины можно использовать для строительных работ;
    • Дрель со сверлом по дереву;
    • Отвертка.

    Начертите на бумаге две прямые линии под углом 59 градусов. Цель состоит в том, чтобы заточить сверло под этим углом.

    С помощью фаски перенесите угол 59 градусов на деревянный брусок. В качестве заготовки я использовал твердую древесину. Толщина прутка 15 мм. Винт с мелкой резьбой для шлицевой отвертки будет выступать как направляющая, поэтому сквозное отверстие должно быть немного меньше в диаметре, чем диаметр винта, чтобы он плотно вкручивался в блок. Сверлить в древесине легче, когда вы начинаете сверлить под углом. На глаз определяем место, где удобнее всего расположить шуруп.

    Вкручиваем винт в блок. Максимальный диаметр сверла, которое будет затачиваться, следует определить заранее. Для этой поделки диаметр сверла будет больше 15 мм. Поэтому выбирайте винт достаточной длины, чтобы пройти через блок и выступать примерно на половину наибольшего диаметра затачиваемого сверла.

    Если угол, под которым винт выходит из блока, не соответствует базовой линии, просверлите еще одно отверстие и повторите попытку.

    Поверните винт на несколько оборотов, чтобы конец резьбы находился над центром сверла.

    После того, как вы заточили одну сторону (используя резьбу винта в качестве меток), поверните сверло наполовину и посмотрите на метки на винте. Повторите операцию для другой стороны сверла.

    По поводу заточки сверл есть подробная статья на сайте. В дополнение к изложенному в ней материалу предлагаю посмотреть видео англоязычного Кулибина.

    Спасибо за внимание)

    ИНСТРУМЕНТ И РЕЗКА ДЛЯ ЗАТОЧКИ

    Lautard.Com — ИНСТРУМЕНТ И РЕЗКА

    МАСТЕРСКИЙ ИНСТРУМЕНТ И РЕЗАК ШЛИФОВАНИЕ ДЖИГ

    ПРИМЕЧАНИЕ. Защитный кожух для правого маховика на шлифовальном станке на фотографии выше и на изображении ниже на
    . эта страница и фотография на предыдущей странице TINKER были временно удалены только в иллюстративных целях.
    Все ограждения, поставляемые производителями шлифовальных станков, всегда должны оставаться на месте и использоваться по назначению производителя.

    TINKER — это компактный, универсальный и простой в использовании инструмент и резак. Шлифовальный шаблон, который позволит вам заточить фрезы, токарный станок инструменты, крутите сверла, развертки, диски для циркулярных пил и т. д. на настольном шлифовальном станке.

    ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ? Почему бы и нет? Самый дешевый из тайваньских Условия Мельницы начинаются примерно в 4 раза больше по размеру и в 30 или 40 раз дороже, чем набор. рисунков TINKER, и вы можете продолжить оттуда.Большинство другие конструкции шлифовальных станков T&C типа hsm гораздо более сложны, критичны и требует много времени для изготовления и использования и / или менее универсален. В моем понятно предвзятое мнение, TINKER превосходит их всех, особенно для среднего дома слесарь в магазине. … но он также мог зарабатывать себе на жизнь на любой работе машина магазин, магазин технической школы, инструментальный цех НИОКР, заточка инструментов и фрез магазин, и т.п.

    ТИНКЕР выглядит просто — и он прост, как в сборке, так и в использовать.Мы можем предоставить вам комплект наиболее полных рабочих чертежей и инструкции для пользователя, которые вы когда-нибудь получите.

    ОСТРЫЕ РЕЗЦЫ ДАЮТ ТОЧНОСТЬ РАБОТАЙ И ХОРОШАЯ ОТДЕЛКА.

    МАСТЕР ДАЕТ ВАМ ОСТРЫЙ РЕЗКИ.

    Давайте посмотрим на инструмент TINKER и приспособление для заточки резцов, а также некоторые из в вопросы, которые у вас могут возникнуть по этому поводу:

    Фон

    Изобретен и запатентован приспособление для шлифования инструментов и резаков TINKER. в начале 1970-х Норманом У.Тинкер из Ноттингема, Англия. У него было разрабатывал и дорабатывал дизайн более 10 лет, когда я есть заинтересован в этом. Это испытанная, проверенная и практичная конструкция, простая в использовании. сделать и простой в использовании.

    Я заказал набор рисунков у мистера Тинкера примерно в 1982 году, и построен два, в сотрудничестве с другом и коллегой, слесарем в домашнем магазине Роем. Бикерстафф.Мы были впечатлены его простотой и полезностью для таких парней, как мы. настолько, что позже я устроился агентом в Северной Америке для дизайн. (Добавлено в марте 2011 г.: Норман Тинкер умер несколько лет назад, и я выкупил все права на дизайн в его поместье.)

    Что такое ТИНКЕР?

    ТИНКЕР – это ответ на девичьи молитвы, особенно если она оказывается HSM, оружейник, владелец механического цеха, профессионального училища учитель, и т. п.

    TINKER размером с баскетбольный мяч. Он объединяется с любым обычный настольный шлифовальный станок, чтобы предоставить владельцу небольшого магазина универсальную инструмент и возможность заточки фрез (T&CG). Все, что вам нужно, это ваш настольный шлифовальный станок, подходящий для него шлифовальный круг, TINKER, a общий база, и пространство около 2 футов квадратных.Вам даже не нужен чашечный барабан, хотя один можно использовать.

    Какой шлифовальный круг мне понадобится?

    Подойдет стандартный белый круг из оксида алюминия зернистостью 60. я использую половина прямое колесо шириной в дюйм и диаметром 6 дюймов от Norton.Спецификация абразива на нем 32A60K5VBE, подходит для инструмента из быстрорежущей стали и закаленного углерода сталь. Вы можете использовать колесо для чашек или тарелок, если хотите, но это не обязательно. сделать это для нормального выполнения работы.

    Трудно построить?

    №В TINKER используются две одинаковые отливки*, одна из которых обработана только немного отличается от другого. Один называется «Фут», а другой — «Стандарт». Большая часть механической обработки в TINKER является не до критических пределов. Единственные части всей работы, которые должны быть Готово к жестким ограничениям относятся державка (показана с концевой фрезой с 2 ​​канавками на на фото выше), направляющий блок резцедержателя (кв. 1-1/2 дюйма x 3 дюйма). длинный блок, через который проходит державка), и отверстие в круглый босс на Пешеходном и Стандартном.

    * ПРИМЕЧАНИЕ: С марта 2011 года мы больше не поставляем отливки для ТИНКЕР проект. Производство отливок на месте стало слишком дорогим. продолжить. Стальные детали могут быть изготовлены для использования вместо отливки, и многие строители, вероятно, пошли по этому маршрут, потому что я продал намного больше наборов рисунков, чем отливки разных лет. Достаточная информация приведена в чертежи так, чтобы у вас были размеры прямой и круглые части отливок.Два куска стали можно сварить вместе, чтобы изготовить полностью работоспособную альтернативу отливке, и, как я уже сказал, многие люди, без сомнения, построили ТИНКЕР этим способ. Я работаю над возможным источником отливок американского производства, но в момент я не могу сказать, когда/если это станет реальностью.

    Добавлено 15 февраля 2014 г.:
    Чтобы увидеть очень хороший пример ТИНКЕРа, сделанного не из отливок, нажмите здесь.

    Какое оборудование мне нужно, чтобы построить мой TINKER?

    За исключением обработки Ноги и Штандарта, ТИНКЕР может наверное быть построен полностью на токарном станке, который будет вращать заготовку диаметром 6 дюймов.Для обработки лапки и стандарта вам буду требуют использования более крупного токарного, фрезерного или фрезерного станка. То Foot и Standard обрабатываются несложно, но требуют доступа к подходящему оборудование — если не дома, то возможно через друга, или в вечерней школе, или в местном автомастерской. Никаких сложных настроек или сложных операций. вовлеченный в обработке стопы и стандарта.

    (Отливки показаны на фото ниже.)

    Держатель инструмента имеет длину 7/8″ ø x 7-1/2″. Чтобы получить этот # 2 MT разъем там справа требуется не только развертка № 2 MT, но и токарный станок с отверстие шпинделя более 7/8 дюйма и/или 4-х кулачковый патрон хорошего размера; Надлежащая работа готового TINKER зависит практически от идеально концентричность между О.D. держателя инструмента и гнезда #2MT в его нос. Это одна из 3 подобных сложных задач, отмеченных выше, которые являются участвует в строительстве ТИНКЕР. В остальном работа довольно легкая.

    ТИНКЕР не сложный в изготовлении предмет, и он не займет у вас много времени. отличный дело времени. Очевидно, что время сборки будет варьироваться от одного производителя к следующий, но я думаю, что любой hsm, который возьмется за это, может иметь базовое ТИНКЕР в эксплуатацию в течение месяца с момента получения чертежей, работая над ним в его Свободное время.

    Любой, кто строит себе ТИНКЕР и посвятит некоторое время тому, чтобы стать опытный в его использовании найдет свои усилия хорошо вознагражденными. (ТиП шлифовка является отраслью профессии машиниста и, как таковая, требует определенных навыков разработка — вы не покупаете экспертизу с машиной, будь то ТИНКЕР или Цинциннати!)

    ЧЕМ ЭТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

    TINKER не предназначен для конкуренции со специализированным, специально созданным Условия Гриндера такими легендарными строителями, как Нортон, К.О. Ли, Цинциннати, Оливер, или Браун и Шарп. Он также не имеет стоимости, веса и объема «настоящий» инструмент и резец-болгарка — весомое преимущество для парня с участием магазин размером 12 на 12 футов, как у меня. Но с ним можно точно точить резаки, которые вы не можете сделать от руки.

    Что он будет делать?

    Базовое приспособление для заточки TINKER T&C отлично подходит для заточки концевые концевые фрезы и сверлильные станки.Эту операцию легко освоить ну и можно сделать очень быстро. На мой взгляд, даже если все, что вы хотите делать с ним точить концевые фрезы и шлицевые сверла, эта способность само по себе оправдало бы создание ТИНКЕРА. Время настройки минимальное, и один раз TINKER настроен для этой операции, вам нужно только изменить инструмент держатель цанга, соответствующая диаметру хвостовика фрезы, на которой вы хотите заточить момент. Сверла, которые я заточил на своем TINKER, не отстают на заводские новые фрезы — режут как бритва на обеих канавках, и они оставить безупречный результат на работе.

    Как вы, наверное, знаете, концевые режущие зубья концевых фрез и пазовых сверла заострены «рыбьим хвостом» или слегка вогнуты к центру. TINKER делает это автоматически, без какой-либо дополнительной «настройки». правильный сборка: один болт в правое одно из 2-х отверстий — сама простота. Для тем, кто не знает, почему такие резцы так затачиваются, вполне объяснил в Инструкции пользователя TINKER, которая поставляется с рабочими чертежами а также инструкции.

    Базовый TINKER также затачивает боковые режущие зубья концевых мельницы, шлицевые сверла и аналогичные фрезы. Это требует некоторого навыка разработка, но это не сложно: просто не ждите (хотя вы можете получить) идеального результат с первого раза.

    Базовый TINKER также позволяет затачивать следующие фрезы: плита фрезы, фрезы для тройников, зенкеры, зенкеры, фрезы для дерева, и некоторые другие резцы.

    Базовый TINKER с простыми адаптерами, которые вы можете сделать по мере необходимости, также заточит циркулярные пилы по дереву, продольные пилы, боковые и торцевые фрезы. Норман Тинкер так говорит — я никогда не пробовал этот тип работать, потому что у меня нет торцевых и боковых фрез. Но если он говорит это, вы можете поверить в это, и если вы хотите, ваш TINKER позволит вам сделать Это.Ограничение мощности для пил по дереву будет зависеть от настройки использовал. Возможно несколько способов, но достаточно сказать, что заточка Пильное полотно диаметром 9 дюймов было бы обычным делом, а полотно диаметром 24 дюйма (это не опечатка) было бы вполне возможно, с небольшим finagling.

    Почему вы говорите, что TINKER легко установить?

    TINKER настроен на создание любого желаемого заднего угла путем смещения головка инструмента выше или ниже высоты центра шлифовального круга.Это Готово с помощью простого в изготовлении и использовании средства настройки (всего лишь часть 1/4″ø CRS с прорезанными делениями), что позволяет напрямую устанавливать облегчение углы для правых и левых фрез с прямыми и спиральными зубьями. Нет необходимости обращаться к таблицам. Никаких расчетов не требуется. Один раз установлен для создания заданного заднего угла, TINKER создаст этот угол на фрезе любого диаметра. Это означает, что если вы хотите заточить несколько концевые фрезы разного диаметра, одна за другой, можно сделать так без дальнейшая регулировка.

    Еще одна полезная функция TINKER заключается в том, что палец для зубного упора прикреплен к инструментальной головке. Таким образом, когда инструментальная головка поднимается или опускается чтобы установить желаемый задний угол, палец упора для зубов перемещается вместе с ним, безмятежный, и остается установленным на правильной высоте. Вся операция завершена в считанные секунды. Отдельный манометр (очень простой, занимает около 10 минуты сделать), позволяет установить палец упора ТОЧНО на резцедержателе высота центра примерно за 5 секунд.

    Как держатся резцы?

    Хвостовики фрез удерживаются в скользящей державке, конец которой несет гнездо № 2 МТ. Вы можете сделать свой другой, если хотите, но это какие рисунки показывают, и что мы рекомендуем.

    Комплект втулок #2МТ, которые можно сделать самому, займет инструмент можно приобрести хвостовики диаметром до 5/8 дюйма или заводские цанги #2MT в любой желаемый размер до 1/2 «ø. Я сделал свой держатель инструмента TINKER нос взять цанги Myford #2MT, потому что у меня уже было несколько таких, всех нужных размеров для моего токарного станка Myford. (цанги #2MT других делает кроме того, Майфорда можно взять, и он подойдет.См. примечание в конце цены список.) Чертежи включают детали носового колпачка, размеры которого подходят Myford. цанги, точно такие же, как у меня. Мой друг Рой Б. сделал свой (и ты могу тоже) в соответствии с оригинальной конструкцией Тинкера с использованием цельной стальной втулки; они также полностью детализированы на чертежах.

    А как насчет фрез с большим хвостовиком?

    На чертежах в общих чертах представлена ​​более крупная державка, способная принимая хвостовики фрез диаметром до 1 дюйма. Некоторые строители сделали свой TINKER с участием гнездо R8, что позволяет им использовать цанги R8 от их фрезерных станков. машина. (Больше идей по этому поводу можно найти в одноразовом информационном бюллетене TINKER, который вы получаете с рисунками TINKER.)

    TINKER затачивает и другие кусачки.

    Приспособление для заточки токарных резцов позволяет шлифовать токарный станок насадки для инструментов , e.грамм. малые отрезные инструменты и насадки для нарезки винтов на 60º Vee, Acme и другие формы резьбы, где должны быть известны углы произведено с точностью. Также можно использовать спиральные сверла диаметром примерно 3/4 дюйма. заточены с помощью этого аксессуара.

    С добавлением небольшого патрона для штифтов , напр. затмение #160 или тиски Starrett #240, маленькие сверла от 1/8″ ø вниз к № 80 можно затачивать прямо из основной державки. Идентификатор как только не надо доказывать что ТИНКЕР подточит #80 дрель, но с правильным камнем и осторожностью нет причин так думать было бы нет.

    Замените хороший 0-3/8″ сверлильный патрон на 3/8″ или 1/2″ø прямой хвостовик, и вы можете делать сверла до 3/8″ø , опять же непосредственно от держателя инструмента, вероятно, так же хорошо, как опытный машинист может сделать их навскидку.Информационный бюллетень дает еще один метод заточка сверла до 1/2″ , который N.W. Tinker обнаружил после того, как я выпустил свой Рисунки TINKER летом 1985 года.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Оператор должен обладать определенными навыками и техникой. быть разработан для неизменно хороших результатов заточки сверл.Это только справедливо сказать, что заточка сверла не

    самая сильная сторона TINKER, а также если вам просто нужен станок для заточки сверл, специально созданный агрегат, такой поскольку Darex Drill Doctor был бы лучшим выбором, чем TINKER.

    Добавьте простую кулачковую пластину и вспомогательное оборудование толкателя , и вы получите метод метчик шлифовальный! Я сделал только несколько нажатий таким образом, удерживая их в сверлильном патроне 3/8″.Работает нормально, не сложно, но работает позаботьтесь о настройке.

    Norman Tinker также продемонстрировал специальный набор держателей метчиков и матриц . в его рисунках. Их я не делал, но они показаны в моем рисунки. (Очевидно, что для заточки резьбонарезной плашки потребуется небольшая установочная точка. требуется.)

    Насадка для радиусного шлифования позволит вам шлифовать на токарном станке инструменты до известных выпуклых и вогнутых радиусов .Его использование требует некоторой осторожности, но это делает работу. Если вам нужно отшлифовать радиус, скажем, 0,175 дюйма, это подойдет. это, или достаточно близко, чтобы сделать большинство из нас счастливыми, во всяком случае. (ПРИМЕЧАНИЕ: этот пункт также могут быть модифицированы и изготовлены как совершенно отдельный аксессуар для ваш настольный шлифовальный станок.)

    Приспособление для заточки разверток заменяет весь Направляющая-держатель-зубная опора Кронштейн в сборе.Эта привязанность на самом деле представляет собой набор мертвых точек 5/8″ высота центра, в которой может быть установлен любой режущий инструмент с центром отверстия на каждом конце, таких как развертка и т. д. Емкость между центрами как нарисованный составляет около 9,5 дюймов; это может быть несколько увеличено на заводе-изготовителе. вариант.

    Имеются также чертежи приспособления для правки колес , которое может быть используется от державки для точной правки шлифовальной колесо , и разные мелочи .

    Как мне настроить мой TINKER после его сборки?

    TINKER устанавливается на плоское основание рядом с точильным станком. Этот основанием может быть стальная пластина толщиной 1/2 дюйма или лист хорошей фанеры с накладкой с участием листовой металл.Обычно основание имеет размер 12 x 18 дюймов. Измельчитель сидит на осталось, ТИНКЕР справа. В основании предусмотрено несколько отверстий для разрешать завинчивание TINKER (один болт), где бы ни выполнялась конкретная операция. звонки чтобы он располагался относительно кофемолки.

    КОММЕНТАРИЙ О ПРИРОДЕ РИСУНКОВ:

    Чертежи печатаются на стандартной бумаге 8-1/2 x 11 дюймов с достаточный поле с левой стороны, чтобы при желании можно было поместить их в Папка с 3 кольцами для удобства.Пояснительные примечания появляются прямо на чертеж, к которому они относятся, поэтому нужная информация находится именно там, где она должна быть. — вам не нужно переключаться между текстом и рисунком. Эти заметки сэкономит вам часы времени, так как вам не придется пытаться читать дизайнерский разум.

    Если вы будете следовать моим заметкам, вам также не нужно будет тратить свое время мышление ярлыки — они уже встроены прямо в чертежи.(Без сомнений вы также будете придумывать собственные короткие пути.) Вы также избежите ломать и переделывать детали и / или перерисовывать какую-то часть или части найти, куда положить что-то, или стоять посреди в магазине интересно, что делать дальше! Работа с комплектом чертежей и Примечания как будто это что-то вроде того, как мы двое разговариваем лицом к лицу, я имея только что сделал свой ТИНКЕР, а ты сейчас работаешь над своим.

    Вопросы

    Если у вас есть какие-либо вопросы, на которые вы не ответили выше, позвоните мне по телефону (604) 885-4780. Я обычно дома. (Вы не будете тратить свои пять центов на телефонный автоответчик, потому что у меня его нет.) Если нет ответа, попробуйте еще раз через пару часы. Будьте настойчивы, и вы получите меня. Еще одна точка: Я оперирую более или меньше обычных рабочих часов, и по тихоокеанскому времени . Пожалуйста, не звоните до 9 утра по моему времени.

    ПОСТ-СЦЕНАРИЙ

    В конце августа 1986 года запрошены отзывы первых 200 TINKER. строители был сведен к одноразовому информационному бюллетеню TINKER, копии который будут отправлены с вашими рисунками TINKER.Этот информационный бюллетень включает рисунки для изготовления комплекта фланцев прецизионных шлифовальных кругов с регулируемой остаток средств веса, информация о защите TINKER от шлифовальной пыли, идея для более легкая настройка и калибровка и много другой полезной информации.

    A ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО КОЛЛЕТ : Если вы не хотите делать свои собственные #2MT твердый стальные переходные втулки, вы можете купить цанги #2 MT в нужных вам размеров. 1/4″, 3/8″ и 1/2″ ø должны покрывать большую часть резак хвостовики, но обычно они бывают любого размера от 1/16 до 1/2 дюйма на 1/64 дюйма. приращения (также метрические размеры от 2 до 13 мм на 1/2 мм).

    * ПРИМЕЧАНИЕ. Цанги MT №2 можно заказать у таких поставщиков, как Little Machine Shop. Компания «Трэверс Тул Ко. Инк.»,
    в Нью-Йорк (1-800-221-0270), также продает подходящие цанги #2MT. Такие цанги приводятся в действие дышлом, в то время как Myford
    цанги (которые я использовал) затягиваются в гнездо шпинделя через навинчивающуюся переднюю часть на передней части цанги.

    ВНИМАНИЕ:

    Прежде чем вы начнете делать свой TINKER, вы должны иметь
    твой своими руками цанги, которые вы планируете использовать в своем TINKER.

    Мини-ТИНКЕР

    Mini-TINKER — более поздняя разработка компании N.У. Тинкер, изобретатель TINKER Tool & Cutter Grinding Jig.

    Переработанный и упрощенный для пользователей токарных/фрезерных станков меньшего размера. Мини-ТИНКЕР идеально подходит для домашнего мастера, который использует фрезы меньшего размера и/или делает не нужны все возможности обычного инструмента TINKER Tool & Cutter Шлифовка Джиг.

    Mini-TINKER может быть сконструирован так, чтобы использовать хвостовики фрез до 3/8″ø.Если общая длина державки ограничена 4 дюймами, вы можете перейти к 5/8″ø гнездо для резака; в качестве альтернативы можно использовать розетки #1 или #2MT.

    Mini TINKER — это упрощенный, меньший по размеру и несколько менее универсальный версия TINKER Tool & Cutter Grinding Jig. Он не использует отливки, вместо этого рама состоит из 3 кусков стали 3/8 дюйма или алюминий пластина. 3 части имеют прямоугольную или треугольную форму и могут следовательно быть легко фрезерованы или даже распилены ножовкой и подпилены для придания формы. Сборка части рамы крепятся винтами с головкой под торцевой ключ 1/4 дюйма, поэтому Mini-TINKER даже не требует сварки.

    Клиенты, желающие построить Mini-TINKER, получат задавать собственных рисунков Тинкера, измененных в дюймах и показывающих север американский потоки.Вы также получите отредактированную (= улучшенную) версию его Строительство Примечания и инструкции пользователя, в которые я вплел некоторые из рекомендаций Тинкера. Комментарии мне о различных аспектах дизайна Mini-TINKER и строительство.

    Я не планирую здесь делать прототип Mini-TINKER, а потом сворачивать вне совершенно новый набор моих собственных рисунков, изобилующий обильными и полезными Примечания.Поэтому те, кто заказывает чертежи Mini-TINKER , должны заказать полный набор обычных чертежей TINKER, а также . Изучая их, плюс Чертежи и заметки Mini-TINKER, как указано выше, вы должны быть в состоянии построить Мини-ТИНКЕР без труда.

    ЗАКАЗ:

    Перейдите на страницу «Как сделать заказ», чтобы получить полную информацию о том, как разместить заказ на набор рисунков TINKER.

    В ожидании доставки чертежей TINKER обратитесь к местному Поставщик Norton Abrasives и попросите копию отличного Norton книга, Инструментальная мастерская Шлифовка .

    ПЛАНЫ МАСТЕРА : Полная работа Чертежи и инструкции по эксплуатации для базового TINKER и всех аксессуаров, а также Информационный бюллетень ТИНКЕР:

    нас Клиенты: 40 долларов США.00 стр/д. Добавьте 7 долларов США на планы Mini-Tinker, если хотите. 90 002 канадских клиента (включая почтовые расходы и применимые налоги):

    40,00 $ АБ СК, МБ, КК, ЮТ, НТ, НУ

    $42,67

    г. до н.э.

    43 доллара.05 НБ, НЛ, НА

    43,80 $ НС, ПЭ

    Канадские клиенты (мини-Tinker планы): (включая почтовые расходы и применимые налоги)

    7 долларов.00 АБ СК, МБ, КК, ЮТ, НТ, НУ

    $7,47

    г. до н.э.

    $7,53 НБ, НЛ, НА

    $7,67 НС, ПЭ

    Для клиентов за пределами США и Канады: 50 канадских долларов.00 авиапочта в день; мини-тинкер планирует 8 долларов.  

    ОТЛИВКИ TINKER: Отливки НЕ ТРЕБУЮТСЯ для этого проекта, хотя и имеют набор отливок был бы существенным удобством.

    (Раньше я предлагал пару необработанные отливки из серого чугуна для приспособления TINKER T&CG, но стоимость изготовления отливок стала настолько высокой, что я перестал предлагать их в 2011 году.  Тем не менее, ТИНКЕРЫ вероятно, был построен без использования отливок, , потому что я продали намного больше наборов чертежей, чем отливок. Итак, если вы хотите построить ТИНКЕР, заказать чертежи и идти оттуда.) Добавлено 5 ноября 2012 г .:

    ОТЛИВКИ TINKER СНОВА В ДОСТУПНОСТИ!!

    Теперь доступны отливки TINKER американского производства по моим лекалам.Если вы хотите пару, пожалуйста, напишите на:

    Гэри Мартин
    Модель и выкройка Мартина
    Почтовый ящик 19792
    Портленд, Орегон 97280
    Телефон: 503-329-8949


    Отливки в настоящее время стоят 77 долларов США за пару, ПОЧТОВАЯ ОПЛАТА в США или 99 долларов США с оплатой по факту для канадских клиентов. Добавлено 15 февраля 2014 г .:
    Чтобы увидеть очень хороший пример TINKER, сделанного не из отливок, нажмите здесь.

    Если вы считаете, что хотите построить мини-МАНИТЕРА, добавьте соответствующую сумму и попросите нас отправить вам Рисунки Mini-TINKER при заказе обычных рисунков TINKER.

    (Вам понадобится информация в чертежах МАСТЕРА, даже если вы ТОЛЬКО планируют построить Mini-TINKER.)

    ПРИМЕЧАНИЕ. Один клиент сказал, что планирует построить ….. как ТИНКЕР для общего использования в магазине, а Mini-TINKER для очень маленьких резаков, которые водить машину мне гайки для ручной заточки (зенковки №2 и меньше, формовочные инструменты для HO копирующие колеса и др.). Mini-TINKER, вероятно, закончится маленькое чашечное колесо на специальном шпинделе и основании, с лупа, а большая TINKER будет использоваться с моей 8-дюймовой скамьей мясорубка.

    Добавлено в августе 2009 г.: (Следующее, вероятно, излишне, ввиду всего сказанного выше, но вставлю здесь в любом случае.)

    Недавно клиент задал несколько вопросов о моих рисунках для Mini-Tinker. и я ответил, как вы видите ниже.

      «…Я читал о Tinker Tool & Cutter Grinder, и я думаю, что Мини-Тинкер послужит моим целям. Планы на него трудно читать и понятно?»

    «Делать Мне нужно купить чертежи полноразмерного ТИНКЕРА, чтобы понять Мини-Тинкер?»

    Чертежи полноразмерного ТИНКЕРа нужны не столько для понимания Мини-Тинкера чертежей как таковых, но чтобы избежать некоторых мелких ловушек и знать, как это работы, как заточить различные виды фрез и т.д.

    «Сделал вы улучшили планы, когда вывели полноразмерного TINKER?»

    полноразмерный TINKER появился раньше Mini-Tinker.Планы на полноразмерные TINKER были очень подробными и содержали не только множество полезных заметок по созданию его, но и несколько страниц примечаний по его использованию. Я составил планы мини-Тинкер несколько месяцев спустя. Так как чертежи полноразмерного ТИНКЕРА уже были доступным и содержащим много полезной информации, я решил, что самый простой способ предоставить инструкции для тех, кто хочет построить Mini-Tinker, был также снабдить их набором чертежей TINKER.

    Лучший, парень ….»

    Нажмите здесь, чтобы перейти в мой ДОМ СТРАНИЦА

    Точилка для сверл Tormek DBS-22

    Точилка для сверл Tormek DBS-22 | Инструменты Аксминстера

    Клиент с торговым счетом , пожалуйста, просмотрите наш онлайн-магазин для эксклюзивных цен, событий и многого другого — Посетите магазин

    Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    получить во вторник, 15 марта получить в четверг, 17 марта , заказать внутри и выбрать доставку Premium.Информация о доставке

    Беспроцентное предложение, которым можно пользоваться снова и снова.

    PayPal Credit похож на кредитную карту без пластика. А с нулевой процентной ставкой в ​​течение 4 месяцев на все покупки на сумму 99 фунтов стерлингов и более, это идеальный способ распределить расходы на более крупные онлайн-покупки.*

    Репрезентативный пример:

    Представитель

    21.9% годовых (переменная)

    Процентная ставка покупки

    21,9% годовых (переменная)

    Предполагаемый кредитный лимит

    1200 фунтов стерлингов

    В приведенном выше примере показана типичная стоимость использования кредита PayPal в качестве стандартного метода финансирования. Если вы воспользуетесь нашими предложениями и рекламными акциями, в том числе нашим предложением 0% на 4 месяца, применимая процентная ставка во многих случаях будет ниже.

    Как работает 0% годовых на 4 месяца

    Потратьте 99 фунтов стерлингов или более за один раз с помощью кредита PayPal.

    Затем автоматически получите 0% годовых на 4 месяца на эту покупку.*

    Более того, вы можете использовать это предложение снова и снова при каждой покупке на сумму более 99 фунтов стерлингов.

    • Подходит для всех моделей Tormek
    • Восстановление полностью изношенных и сломанных сверл до идеальной формы
    • Затачивает сверла от 3 мм (1/8″) до 22 мм (7/8″)
    • Просмотр полного описания

    Часто покупают вместе

    Из-за сложной геометрии острия сверла очень сложно правильно заточить его от руки.Приспособление для заточки сверл DBS-22 позволяет с высочайшей точностью затачивать сверла на системе для заточки Tormek с водяным охлаждением. Вы создаете 4-гранное острие, которое обеспечивает идеальную производительность резания. Оптимальный угол при вершине и задний угол могут быть установлены в соответствии с любыми требованиями к сверлению в отношении размера сверла и материала. Вы можете восстановить полностью изношенные сверла, а также сломанные сверла до идеальной формы.

    В отличие от обычных точилок для сверл, Tormek затачивает с помощью водяного охлаждения, которое бережно относится к стали.Перегрев стали обычно не заметен, но последствия таковы, что сверло быстро затупится и даже может сломаться. Работая с законами физики и непрерывно охлаждая кромку, риск перегрева стали и потери ее твердости или появления микротрещин исключается.

    Благодаря 4-гранной заточке кромка стамески становится острой, а не почти плоской, как у многих сверл. Острие с 4 гранями не будет шататься, а требуемая сила осевого усилия значительно снижена по сравнению с обычным сверлом с конусным острием.Он выделяет меньше тепла и, следовательно, срок службы сверла также продлевается. Насадку можно установить под любым углом между 90° и 150° и под четырьмя различными углами зазора. Эта гибкость позволяет вам придать сверлу геометрию, которая лучше всего подходит для каждой операции сверления. Например, вы можете свести к минимуму заусенцы, возникающие на выходной стороне просверленного отверстия, увеличив угол при вершине и уменьшив задний угол.

    Держатель сверла, а также направляющие изготовлены с высочайшей точностью, чтобы гарантировать, что длины двух режущих кромок будут равными с жесткими допусками.Это обязательное требование, чтобы режущие кромки работали одинаково и сверлили круглое прямое отверстие, не превышающее диаметр сверла. Справляется со сверлами от 3 мм (1/8″) до 22 мм (7/8″). Подходит ко всем моделям Tormek.

    Основные характеристики
    • Подходит для всех моделей Tormek
    • Восстанавливает полностью изношенные и сломанные сверла до идеальной формы
    • Затачивает сверла диаметром от 3 мм (1/8 дюйма) до 22 мм (7/8 дюйма)
    • Держатель сверла и направляющие изготовлены из высочайшая точность
    • Tormek затачивает с водяным охлаждением, что бережно относится к стали
    • Создает 4-гранное острие, обеспечивающее идеальную производительность резания
    • Оптимальное острие и задний угол могут быть установлены в соответствии с требованиями
    Легкий возврат

    Мы стремимся продавать высококачественную продукцию, однако мы также Знайте, что бывают случаи, когда вам нужно обменять или вернуть товар.

    • Без претензий 30-дневная политика возврата
    • Оформите возврат онлайн, в магазине или по телефону
    • Простой и удобный процесс возврата
    Дополнительная информация о возврате Аккаунт клиентаКонтур человекаКорзина клиентаКорзина для покупок с ручкойОптовые покупкиЗвезда с большим количеством балловБизнес-услугиЗдание с дверью спередиКаталогAxminster Каталог инструментовЩелкни и собериСумка для покупок с ручкойСравнитьСравнить продуктыДоставкаФургон для доставки посылокПремиум-доставкаФургон для быстрой доставки посылокРедактироватьРедактировать элементЭлектронная почтаКонвертEventbriteЛоготип Eventbrite веб-сайтРазвернутьДве стрелки, отходящие друг от другаFacebookЛоготип для FacebookФильтрТочки в форме треугольника, направленные внизфинансыКошелекInstagramЛоготип для InstagramLinkedInЛоготип для LinkedInМестоположениеУказатель местоположенияСделано в БританииСделано в Британии логотипPay By FinanceNovuna Finance LogoPayPalPayPal логотип платежного сервисаPayPal CreditPayPal логотип кредитного платежного сервисаТелефонТелефонная трубка в старом стилеPinterestЛоготип PinterestPoint RightAn стрелка в круге, указывающая вправоПринтерПринтер, печатающий лист бумагиЧастныйЗамокУдалитьДве линии в форме топораВозвратСтрелка w в круге, указывающем назад к началуНастройкиПросмотр настроекСортироватьОдна стрелка, направленная вверх, одна стрелка, направленная внизВращениеКруг, который вращается, чтобы показать, что страница загружаетсяАкцииКружок, который окрашен, чтобы показать текущий уровень запасовОтметитьЗначок галочкиТорговый счетЗначок сохранения тегаУдалитьУдалитьTwitterЛоготип для TwitterНедоступноЗнак входа запрещенВидео PlayA Круг с символом воспроизведения видео внутриГарантияОтвертка и гаечный ключ в форме буквы XСписок желанийСимвол сердцаКонтур дереваЭффект дереваYouTubeЛоготип YouTube

    Заточка сверл — ознакомьтесь с 5 лучшими советами — сверла США

    Один из лучших навыков самостоятельного изготовления, который может освоить любой мастер на все руки, — это правильно заточить затупившиеся и использованные сверла.Это дешевле и гораздо практичнее, чем покупка новых заменителей, поэтому вам действительно следует усвоить следующие советы.

    Какая точилка для сверл лучше?

    Drill Doctor — одна из самых надежных марок точилок для сверл. Их модели, такие как DD500X или 750X, идеально подходят для того, чтобы вернуть к жизни любое затупившееся сверло.

    Стоит ли точить сверла?

    Хотя поначалу это может показаться хлопотным, обучение тому, как самостоятельно затачивать сверла, действительно окупится в долгосрочной перспективе.Это сэкономит вам деньги и не займет много времени.

    Как заточить сверло вручную?

    Если у вас есть что-то вроде настольной или ленточной шлифовальной машины, вы можете легко заточить свои насадки, правильно направив их на точилку. Вам нужно будет немного надавить, когда вы поместите биту на устройство, наклоните ее примерно на 45 градусов от кончика, а затем сформируйте посадку, вращая ее против часовой стрелки, чтобы создать закругленный край.

    Как лучше всего заточить сверла?

    Три лучших способа заточки сверл — это использование настольной шлифовальной машины, ленточной шлифовальной машины или специальной заточки сверл.Вы можете научиться затачивать сверла напильником, но это сложнее и требует больше времени, поэтому не рекомендуется так часто.

    Если вы все же хотите научиться затачивать сверла без болгарки, то вам нужно научиться затачивать сверла напильником. Если вам интересно, под каким углом вы затачиваете сверла напильником, он должен быть около 60 градусов. Проведите им по краям несколько раз, либо крепко удерживая сверло, либо зажимая его тисками.Вот так можно заточить сверла вручную или без болгарки.

    Можно ли заточить все сверла?

    Да, все сверла можно затачивать, но следует отметить, что одни сверла затачиваются легче, чем другие. Спиральные сверла легче всего затачивать, потому что их конструкция упрощает их вращение в правильном направлении во время заточки.

    Приложив немного усилий, вы сможете заточить любые сверла самостоятельно.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.