Сарай 6 на 3 своими руками: чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Содержание

чертеж проекта, строительство каркасного хозблока 6х3

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка.

Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Сарай на участке своими руками, что нужно учесть

Пожалуй, одной из первых построек на участке должен быть сарай. Его постройку нужно запланировать еще на стадии проектных работ по строительству дома. Потому что именно этот объект станет центром во время возведения дома. В нем можно будет складывать и хранить строительные инструменты и инвентарь, некоторый запас строительных материалов. И он же может выполнять на время строительства функцию бытовки.

Но и по окончании строительства сараю найдется применение:

  • он может служить в качестве кладовой;

  • в нем можно будет хранить инвентарь для ухода за территорией и растениями;

  • после несложной реконструкции его можно превратить в курятник;

  • поселить в нем живность: кроликов, коз или даже корову;

  • хранить запас сухих дров.

Сарай на участке: планируем размещение

Размещение сарая следует предусмотреть еще на стадии планирования. Во-первых, строение подлежит государственной регистрации, поэтому потребуется оформление документов. Согласования с соответствующими службами, в первую очередь, с санитарно-эпидемиологической и противопожарной.

Согласно существующих нормативов, хозяйственные строения должны размещаться на расстоянии не менее:

  • 5 метров от «красной» линии, т. е. от границы участка с улицы;

  • 6 метров от границ с соседними участками;

  • 3 метров от дома;

  • 1 метра от прочих построек на участке.

Хозяйственную постройку лучше всего размещать в глубине участка, на заднем плане. Чтобы его меньше было видно с парадного входа.

Стоит заранее предусмотреть два входа, если планируется со временем оборудовать в хозблоке мастерскую, летнюю кухню или игровую зону.

Следует продумать тип крыши, она может быть одно- или двускатной. При этом учесть уклоны и отвод дождевых и талых вод. Под двускатной крышей со временем можно оборудовать голубятню.

На стадии проектирования следует предусмотреть размер хозблока, монтаж окон и дверей. Определиться, будет ли под строением подвал, потому что от этого зависит, какой фундамент возводить.

Выбирается материал постройки, предпочтительнее кирпич. Потому что эти строения прочны и долговечны. Но и достаточно дороги.

К возведению сарая можно приступать только после получения всех разрешений и согласований.

Сарай на участке: виды

Сарай — это достаточно простое строение, поэтому его вполне по силам возвести своими руками. Это может быть капитальное строение или временное сооружение. Если предполагается строительство капитальной хозяйственной постройки, то она должна органично вписаться в общий вид усадьбы. И должна быть выполнена в едином с домом стиле. Поэтому внешняя отделка стен и кровля, как правило, делается из того же материала, что и дом.

Фундамент

Фундамент для хозблока возводится в зависимости от материала стен. При этом обязательно учитывается тип почвы. Фундамент может быть:

  • столбчатым, если предполагается легкая деревянная сараюшка из досок и фанеры;

  • свайным, если это будет каркасное сооружение или постройка из бруса;

  • ленточным, в случае постройки из камня, кирпича, газосиликатных или шлакоблоков.

Обязательно возводят ленточный фундамент, если обустраивается подвал.

Читайте также Ленточный фундамент

Стены

Материалом для стен может служить дерево, кирпич, газосиликатные или шлакоблоки. Постройки из кирпича прочны и долговечны. Но обходятся дороже за счет привлечения специалистов для кладки, приобретения дополнительно песка и цемента.

Не многим по долговечности уступают им строения из блоков, с которыми легче и быстрее работать.

Можно использовать каркасную технологию, а в качестве наружной отделки использовать сайдинг, профнастил или вагонку.

В местах, где пилолес не привозной, а следовательно не очень дорогой, можно поставить сарай из бруса. А обшить его можно МДФ, досками или ОСБ. Такое строение имеет небольшой вес, поэтому не нуждается в массивном фундаменте. Его вполне можно собрать своими руками, и прослужит он достаточно долго. Но для этого его стены придется периодически обрабатывать защитными составами или красить.

Кровля

Для кровли можно выбрать любой материал, но желательно такой же, как и на основном строении. Это может быть:

  • металлопрофиль — по настоящему долговечный материал, плюс в том, что его можно заказать точно по необходимым размерам;

  • ондулин, представляющий собой волнистый битумный лист, он прост в монтаже и долговечен;

  • если кровля дома выполнена из металлочерепицы, то и хозблок можно накрыть ею же. Но это обойдется дороже, чем кровля из ондулина за счет кровельных работ. Потому что ондулином вполне можно накрыть самостоятельно. Металлочерепица же требует специальных навыков и квалификации.

Советы начинающему строителю

Хозяйственный блок нельзя назвать сложным сооружением, и его вполне по силам возвести самостоятельно. Но важно, во-первых, заблаговременно запастись стройматериалами и инструментами. Во-вторых, все операции важно выполнять последовательно, поэтапно:

Составить план-схему и завезти на участок необходимые стройматериалы. Подготовить строительную площадку, очистив территорию от мусора, ненужных деревьев и кустарников. Затем переходить непосредственно к строительным работам. Если предполагается капитальное сооружение из кирпича или блоков, то обустраивается ленточный фундамент. Но для деревянного или каркасного строения достаточно свайного или столбчатого. Обязательно устраивают гидроизоляцию.

После этого приступают к возведению стен, а затем кровли. Следующий этап — внутренняя отделка. Выбор вариантов широк, на любой вкус и кошелек. Это может быть и штукатурка по кирпичной или каменной кладке, гипсокартон, вагонка и проч.

Если планируется в сарае содержать кур, то отделка внутри должна легко очищаться и дезинфицироваться. Оштукатуренные или обитые досками стены лучше всего дезинфицировать путем побелки свежегашеной известью.

Сарай: внутреннее обустройство

Хозяйственная постройка на участке может выполнять различные функции. В зависимости от этого и проводится внутреннее обустройство. Если предполагается размещение в нем мастерской, то оборудуются полочки, шкафчики, устанавливается рабочий стол или верстак.

Для сохранности садового инвентаря устраивают модули хранения, лучше навесные.

Если предполагается организация кладовой для сохранности урожая и припасов, то следует соорудить надежные полки, отгородить закрома. Но в этом случае строение должно быть утеплено. Чтобы не промерзало в стужу.

О том, как построить сарай на участке в черте города, читайте по ссылке.

Нередко в сарае хранят небольшие транспортные средства, мотоблоки. В этом случае лучше на входе оборудовать бетонированный спуск.

Чтобы не строить отдельно дровник, можно оборудовать навесом сарай, и складывать дрова там.

Сарай на усадьбе может быть не только обычным хозяйственным помещением. Но и украшением участка, местом, где можно оборудовать зону отдыха или детскую игровую площадку. Часть помещения можно отделать, превратив его в летний домик для гостей. Или место для проведения вечеринок. И все это под силу домашнему мастеру.

Как построить сарай своими руками — инструкция по обустройству каркасного сарая на даче

Сарай на приусадебном участке — необходимая постройка для хранения инвентаря, малой садовой техники, сухих дров для мангала. Иногда в помещении обустраивают летний душ, удобную мастерскую или содержат мелкую «живность». Если построить сарай своими руками, можно существенно сэкономить на оплате труда наемных рабочих и заодно получить хороший опыт, который наверняка пригодится в будущем.

Блок: 1/10 | Кол-во символов: 392
Источник: https://stroim-dom. net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

Выбор места для сарая

При выборе места для сарая руководствуйтесь личными предпочтениями. Одним владельцам больше нравится, когда сарай находится в каком-нибудь закутке участка. Другим же удобнее, когда сарай расположен рядом с домом.

Рациональнее всего строить сарай на территории, наименее приспособленной для выращивания садовых и разного рода сельскохозяйственных культур. Практически на любом участке можно найти подобное место.

На этапе выбора места для обустройства сарая учитывайте особенности расположения прочих зон земельного участка, принимайте во внимание габариты возводимой постройки и ее внешние данные. Постарайтесь, чтобы сарай хорошо вписывался в окружающую обстановку и гармонично сочетался с расположенными поблизости постройками.

Строим своими руками сарай

Набор для работы

  1. Станок для обработки древесины. Можно обойтись и без станка, но с ним работа пройдет быстрее и легче.
  2. Электрический лобзик.
  3. Ручная циркулярная пила.
  4. Электрический рубанок.
  5. Шуруповерт.
  6. Электродрель.
  7. Цепная пила.
  8. Доски.
  9. Бревна.
  10. ДВП.
  11. Рубероид.
  12. Крепежные элементы.
  13. Выключатели.
  14. Клей ПВА.
  15. Розетки.
  16. Клеенка.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1158
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Преимущества и недостатки каркасной конструкции из дерева

Возведение каркасной хозяйственной постройки из деревянных брусков имеет ряд преимуществ:

  1. В специализированных строительных магазинах можно приобрести готовые детали для сборки каркасной конструкции сарая.
  2. Построить такое сооружение несложно самому, так как сборка деталей происходит по принципу конструктора. Для этого необязательно обладать специальными познаниями в строительстве. Все элементы и соединения каркаса подогнаны по размерам, а наличие инструкции сделает процесс постройки легче.
  3. Каркасный деревянный сарай прослужит долгие годы, если за ним осуществляется соответствующий уход, а при его постройке были соблюдены все правила.
  4. Возведение конструкции не займёт много времени. Обычно хватает одной недели для строительства всего сарая. В это время входит: установка фундамента, сборка всех элементов каркаса, обшивка стен, вставка дверей и окон, настил кровли.
  5. Деревянные детали конструкции легко поддаются дополнительной обработке.
  6. При постройке сарая с односкатной крышей нет необходимости в установке стропильной системы.
  7. Каркасную конструкцию сарая несложно разобрать и заново возвести в другом месте. В этом случае речь идёт о лёгких постройках, без фундамента.
  8. Затраты на покупку материалов для такого сооружения намного меньше, чем, к примеру, кирпичного. Многие придерживаются того мнения, что деревянная конструкция недолговечна и ненадёжна. Однако если принять во внимание срок службы этих деталей и затраченные средства на материалы, то такой вариант намного выгодней.

Недостатки этой конструкции заключаются в следующем:

  1. Деревянные элементы — легковоспламеняемый материал.
  2. Детали каркаса могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, все элементы из дерева необходимо дополнительно обработать антисептическими пастами, органическими растворами или маслянистыми антисептиками.
  3. Древесина, в зависимости от её влажности, со временем имеет свойство усыхать, разбухать, коробиться и растрескиваться.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2009
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Строительство сарая из бруса или бревна

Если хозяйственная постройка должна прослужить много лет, то лучше всего выбрать в качестве основы для стен брус или бревно, ведь срок эксплуатации строений из них может достигать 70 лет. Эти материалы обеспечат качественную теплоизоляцию, на случай содержания в помещении скота или птицы. Подойдет постройка и для хранения инвентаря. Для возведения большого сарая потребуются дополнительные рабочие руки.

Сарай из бруса или бревен для хранения дров лучше не использовать, так как в нем недостаточная для просушки печного топлива вентиляция.

Оптимальный размер бруса для небольшого сарая 10х10 мм или 15х15 мм. Для внутреннего обустройства потребуются доски, толщиной не менее 30 мм для пола и от 25 мм для потолка. Доска нужна и для лаг на полу, и для обрешетки крыши. Кровлю можно отделать недорогим рубероидом или долговечными и прочными профилированными листами. Окна лучше приобрести готовые, а вот двери можно сделать своими руками из толстой доски. Также можно сделать сарай и даже дом из сухого профилированного бруса.

Подготовка фундамента

Качественное основание необходимо по двум причинам: оно обеспечит устойчивость строения в случае размывания или движения грунта, а также приподнимет сарай над поверхностью земли, что сбережет его от негативного воздействия влаги. Фундамент подойдет ленточный и столбчатый.

Для обустройства ленточного фундамента нужно выкопать траншею. Для столбчатого – ямы в предполагаемых углах постройки. Если размер сарая превышает 2х2 метра, то по периметру стен необходимо еще по одному столбу на каждую сторону.

Ленточный фундамент нужно углубить в землю на 20-30 см. На дно траншеи необходимо засыпать гравий слоем 5-10 см и установить опалубку, с учетом того, что основание должно возвышаться над землей не менее чем на 20 см. Затем армировать фундамент и залить цементным раствором. Снимать опалубку и приступать к строительству можно через несколько дней, когда основание хорошо просохнет. Столбчатый фундамент делают аналогично. Но соорудить столбы можно не только из цемента, а еще и из кирпича.

Возведение стен

Первым делом нужно проложить гидроизоляцию на фундамент, сделать ее проще и дешевле всего из рубероида, уложенного в несколько слоев. Обвязочный венец должен быть изготовлен из брусьев большего размера, чем тот, из которого будут возведены стены.

Первый венец необходимо обработать антисептиком.

Укладывается обвязка так же, как и последующие ряды. В брусьях или бревнах делают вырезы на половину ширины, их длина должна совпадать с шириной стены. Полученные выемки обеспечат хорошее сцепление между брусьями.

Если используется бревно, то в нем делают углубления в виде угла или полукруга по всей длине.

Между рядами прокладывается утеплитель. Подойдет джут или пакля.

Для большей прочности венцы соединяются между собой деревянными гвоздями – нагелями.

Сараи редко строят выше 2,5 метров. Когда нужная высота будет достигнута, можно переходить к обустройству крыши и пола.

Строительство крыши

Если сарай шириной не более 2 метров, потолок можно просто накрыть доской. Для более крупных строений нужны дополнительные балки из брусьев.

Крыша может быть односкатная – ее строить проще, и двускатная – для нее потребуется немного больше материала и времени.

Каркас кровли делается из бруса. На него укладывают обрешетку из досок. Под рубероид – сплошную, для металлочерепицы, профлиста и шифера – с шагом, но не более 60 см.

Укладка пола

Половая доска укладывается на лаги. Их делают так же из досок 40-50 мм, поставленных на ребро. Для фиксации лаг на нижнем венце, можно использовать специальные скобы или металлические уголки, крепят их саморезами или гвоздями.

Сверху укладывают доски, так, чтобы не оставалось щелей. Кроме досок для пола можно использовать плиты ОСБ, с ними работа пойдет легче и быстрее.

Установка окон и дверей

Проемы для окон и дверей в сарае делают после того, как поставлены стены, но еще не устелен пол. Окна достаточно одного – его можно изготовить на заказ или использовать хорошее б/у. После установки, щель между рамой и стеной нужно тщательно заделать утеплителем.

Дверь можно изготовить из нескольких досок, скрепленных двумя горизонтальными и одним диагональным брусом. Установить петли и замок. Чтобы дверь плотно прилегала, нужно сделать деревянный короб и закрепить его на внутренние стенки проема.

На финальном этапе можно покрыть сарай краской или обшить наружные и внутренние стены отделочными материалами.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 4453
Источник: http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2840
Источник: https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami

Подготовка к строительству: чертежи будущего сарая, размеры

Перед началом возведения каркасного сарая необходимо учесть некоторые моменты его строительства:

  • Сарай, как бы аккуратно он ни был построен, остаётся хозяйственной постройкой, которая не особо впишется в архитектуру жилого дома. Соответственно, эту постройку лучше возводить на заднем дворе.
  • Вход должен быть свободным. Это станет особенно удобным, когда в него необходимо будет занести крупногабаритные предметы или мебель, в случае ремонта в доме.
  • Расположить сарай лучше на возвышенности (опоры, сваи, блоки). Расстояние между основанием конструкции и землёй предотвратит: от гниения её деревянных деталей, появления влаги в помещении и повреждения металлического инвентаря коррозией.
  • Необходимо тщательно спроектировать сарай, чтобы в будущем не возникла необходимость делать к нему пристройки. Удобно будет разделить его на два помещения: в одном можно обустроить мастерскую, а во втором — непосредственно сам сарай или курятник.

Два помещения сарая позволят использовать их в разных целях

  • Землю на месте будущей постройки нужно разровнять.
  • Необходимо определить, какими материалами будут обшиваться стены и полы. Из чего будет внутренняя отделка и какую применить кровлю.

Длина, ширина и высота будущего сарая подбирается индивидуально, в зависимости от места расположения. Для таких целей наиболее подходят постройки средних размеров (см. на изображении).

Вариант каркасного сарая с типичными параметрами

Другой вариант каркасного сарая

Выбор материалов и расчёт

Качественное планирование закупок всех необходимых материалов избавит от непредвиденных растрат в будущем.

При возведении каркаса сарая необходимы следующие материалы:

  • Для нижней и верхней обвязки нужно: шесть брусьев длиной по 6 м сечением 100х100 мм и восемь брусьев — по 3 м сечением 100х100 мм.

Покупая брус и доски следует обратить внимание, чтобы степень их влажности не превышала 22%.

  • Для настила пола необходимы доски сечением 40х150 мм, в количестве (минимум) 20 штук. В качестве чистового пола используются OSB листы.
  • Для вертикальных опор нужны брусья сечением 100х100 мм, в количестве 12 штук, каждый из которых длиной по 2,5 м. Два таких бруса будут использованы в качестве дверного проёма.

Деревянные поверхности не должны содержать сучков, трещин, плесени и повреждений от насекомых-древоточцев.

  • Сделать наклон крыши можно двумя способами: в первом случае необходимы от 4 до 6 брусков длиной 50 см сечением 100х100 см, во втором — опоры, на которые будет уклон, должны быть изначально меньшей длины.
  • Для обрешётки потребуется доска сечением 22х100 мм, в количестве 16–18 штук.
  • Для чернового потолка можно использовать многослойную фанеру, ДСП, ДВП или OSB листы.
  • Для крепления брусьев на углах способом «в лапу» необходимы гвозди, а «в пол дерева» — металлические уголки и планки.

Гвозди подбираются по длине больше, чем толщина доски, чтобы они пробивали её и входили в следующую. Такое соединение будет намного крепче.

  • При работе также понадобятся саморезы, шурупы, Г-образные металлические пластины для закрепления бруса в углах.
  • В случае утепления каркаса сарая может понадобиться теплоизоляционный слой (пенопласт, минеральная вата или пеноплекс), гидроизоляционный (вспененный фольгированный полиэтилен), пароизоляционный (битум), рубероид, пенополиуретан.

Необходимые инструменты

Для постройки каркасного сарая понадобятся следующие инструменты:

  1. Лопата (для выкапывания лунок под столбчатый фундамент лучше воспользоваться винтовой лопатой).
  2. Измерительная рулетка.
  3. Разметочный шнур с мелованной нитью.
  4. Графитный разметочный карандаш.
  5. Строительный уровень (удобней использовать от 50 до 200 см).
  6. Угольник и линейка.
  7. Нож канцелярский (для резки утеплителя).
  8. Лазерный нивелир (с помощью этого инструмента определяется идеально ровная плоскость).
  9. Стамеска.
  10. Электродрель.
  11. Циркулярная пила (с её помощью удобно нарезать доски различной длины и размеров).
  12. Аккумуляторный шуруповёрт (для прикрепления фанеры, досок и листов OSB к потолку, стенам и полу).
  13. Электрический рубанок (необходим при калибровке досок).
  14. Отвёртка.
  15. Молоток плотницкий цельнометаллический.
  16. Кувалда (используется при подгонке досок).
  17. Ручные струбцины (для зажатия досок в разных местах).
  18. Ножовка по дереву (для пропила пазов).
  19. Степлер строительный (для скрепления с деревянным каркасом гидроизоляции и пароизоляции).
  20. Плотницкий топор.
  21. Строительный отвес.
  22. Гвозди. Для каркасного сарая необходимо от 2 тыс. до 4 тыс. гвоздей. В этом случае используется три их вида:
  • ГОСТ 4028–63 Гвозди строительные чёрные и цинковые. Цинковые применяют для наружных работ с деревянными деталями, а чёрные при монтаже внутренних материалов.
  • ГОСТ 4029–63 Гвозди цинковые для фиксации рубероида и других листовых материалов.
  • DIN 1152 Гвозди оцинкованные для крепления шпунтованных досок, лицевых панелей и финишных поверхностей.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 4768
Источник: https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/

Фундамент

Любая строительная конструкция нуждается в надежном и прочном основании, способном выдержать ее вес.

Для обустройства сарая подходят основания столбчатого, монолитного, ленточного и свайно-винтового типа. Столбчатый фундамент подходит в большинстве случаев, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно такой конструкции.

Столбчатый фундамент

Разметьте площадку для обустройства фундамента. В этом вам помогут любые подходящие колышки, шнур и рулетка.

Рулеткой замерьте стороны фигуры и ее диагонали. Длина элементов должна быть одинаковой.

Выройте по периметру размеченного участка, в углах, а также в точках пересечения внутренних перегородок ямы глубиной 500-700 мм (иногда глубже, в зависимости от уровня промерзания грунта) для установки столбов. Оптимальный шаг расположения столбов – 1,2-1,5 м.

Как сделать столбчатый фундамент

Обустройте опоры из асбестовых труб, заполненных арматурой и бетоном, либо кирпичных столбов – выбирайте на свое усмотрение.

Убедитесь в ровности установки столбов при помощи строительного уровня, засыпьте пространство вокруг опор в ямах песчано-гравийной смесью примерно на 150 мм высоты углубления, а оставшееся место залейте бетоном.

Создание фундамента из асбестовых трубСтолбчатый фундамент армированныйСтолбчатый фундамент армированный

Оставьте фундамент набирать прочность на несколько дней.

Перед засыпкой и бетонированием можете обработать опорные столбики специальной мастикой. Она поспособствует улучшению гидроизоляции основания и продлению срока его службы.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1530
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html

Варианты устройства крыши

Для стропильной системы кровли используют те же материалы, что и для каркаса. Обрешетку изготавливают из доски-дюймовки. Нужно следить, чтобы не было обзола, иначе дерево быстро сгниет.

Чаще всего сарай перекрывают:

  • Односкатной кровлей, где предусматривается опирание ската на противоположные стены разной высоты. Применяется при ширине пролета до 6 м.
  • Двускатной, в которой стены одинаковы по высоте, а скаты сопрягаются в верхней точке — коньке. Ширина пролета от 6 м.

Угол наклона кровли зависит от интенсивности ветровых и снеговых нагрузок:

  • чем сильнее в регионе ветра, тем меньше должен быть угол наклона;
  • для снеговых нагрузок зависимость обратная — для быстрого схода большой массы снега уклон нужно сделать побольше.

Помимо нагрузок учитывают рекомендации производителя кровельного материала, определяющие угол наклона и шаг обрешетки для конкретного вида.

Сарай с односкатной кровлей

Как правило, в сараях пролет небольшой, поэтому наиболее рациональна односкатная конструкция. При монтаже каркаса нужно обеспечить минимально допустимый угол наклона для закупленного кровельного материала:

  • шифер 20-35°;
  • мягкая кровля 5°;
  • профнастил 8°;
  • штучный материал, металлочерепица 25°.
  • Для опирания стропил в зданиях из блоков на противоположных стенах устанавливают опорный брус — мауэрлат. В каркасных постройках роль мауэрлата играет брус верхней обвязки.

    Начиная с противоположных стен, укладывают на ребро стропильные доски. Шаг зависит от сечения пиломатериала и его длины. Для увеличения несущей способности элементы соединяют попарно. Закрепляют к опорному брусу врезкой и металлическими накладками.

    Если не предполагается утепление, парогидроизоляцию не используют, так как ее функция — защищать утеплитель от конденсата, попадающего с нижней поверхности кровельного листа. По стропилам кладут обрешетку из доски-дюймовки с шагом 30-50 см (придерживаться рекомендаций производителя). Прибивают к стропилам гвоздями или прикручивают саморезами.

    Последний этап строительства односкатного сарая своими руками — монтаж кровельного материала:

    • Шифер крепят гвоздями в верхнюю волну, металлочерепицу — кровельными саморезами в нижнюю.
    • Для герметизации стыков применяют прокладки из ЭПДМ-резины.
    • Листы укладывают с продольным и поперечным нахлестом.
    • Минимальный свес кровли для тонких листовых материалов 100 мм, для шифера 50 мм.

    Сарай с двускатной кровлей

    Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

    • с накладкой в вершине угла;
    • с накладкой и распорным ригелем;
    • с опиранием стропил на коньковый прогон;
    • с примыканием к коньковому брусу.

    Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

    Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

    Схема сборки двускатной крыши для сарая 3,5 на 3,65 м

    Блок: 8/10 | Кол-во символов: 3135
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Видеоинструкция как построить каркасный сарай

    Видео строительства сарая 6 на 3 своими руками

    Блок: 9/10 | Кол-во символов: 99
    Источник: https://stroim-dom. net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Заключение

    К строительству сарая нужно подходить ответственно — правильно выбрать место, определить технологию, подготовить площадку. Пошаговая инструкция поможет справиться с работой грамотно и быстро.

    Блок: 10/10 | Кол-во символов: 203
    Источник: https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/

    Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 20587
    Количество использованных доноров: 5
    Информация по каждому донору:
    1. http://guru-remonta.ru/zagorod-i-strojka/stroitelstvo-saraya.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 4453 (22%)
    2. https://stroim-dom.net/saraj-svoimi-rukami-pojetapnoe-stroitelstvo/: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 3829 (19%)
    3. https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2840 (14%)
    4. https://maja-dacha.ru/stroim-sami-karkasnyiy-saray-s-odnoskatnoy/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 6777 (33%)
    5. https://stroyday. ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/kak-postroit-saraj-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2688 (13%)

    Строим сарай на даче своими руками

    Сарай на даче одна из важнейших построек, часто ее возводят одной из первых. Он может иметь различное назначение. На первых этапах строительства дачи он служит укрытием от непогоды, а в дальнейшем как место хранения инвентаря. Сарай для дачи своими руками можно изготовить различных конструкций и из разных материалов. Однако наиболее простой и недорогой в постройке это деревянный сарай. О том, как его построить и чем обшить будет рассказано в этом материале.

    Оптимальные размеры сарая

    Сарай на даче должен быть простым в строительстве и удобным в использовании. Наиболее простой в постройке – деревянный сарай, по этой причине большинство дачников отдают предпочтение этому виду. Простота конструкции обеспечит его быструю постройку и минимальное вложение средств. Удобный сарай для инструмента тот, в котором все под рукой, поэтому важно его правильно спланировать.


    Рис.1. Простой и удобный способ хранения инструмента.
    Рис.2. Просторный и удобный сарай для инструмента.

    Схема сарая сильно зависит от целей его использования. В зависимости от того, что и в каком количестве в нем будет храниться зависят габаритные размеры сарая, а также наличие полок и планировка мест хранения.


    Рис.3. Сарай для инструмента. Для хранения простейшего садового инвентаря достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. Чтобы в ней можно было сделать полки для хранения длина должна быть 2- 2.5 м. Для хранения садовой техники и прочего инструмента длину целесообразно увеличить до 3 метров.
    Рис.4. Вместительный дачный сарай.
    Рис.5. Небольшой сарайчик для самого необходимого.

    Можно дать несколько рекомендаций по габаритным размерам в зависимости от хранящегося в нем инвентаря:

    • Садовый инструмент (грабли, лопаты, вилы и пр. ). Для хранения этого инструмента достаточно постройки размером 1,5х1,5 м. В ней дополнительно можно установить крючки или специальную подставку для хранения секаторов, ножовок и пр.

    Рис.6. Миниатюрный сарайчик.
    Рис.7. Компактная, но функциональная постройка для дачного участка.
    Рис.8. Небольшой сарай для хранения дачного инвентаря.
    • Садовый инструмент и дополнительные материалы (удобрение, краска, материалы для теплиц и парников и пр.). Для этих целей потребуется хозблок размерами 1,5х2 м. В нем будет достаточно места для широких полок, где будут храниться дополнительные материалы.

    Рис.9. Красивый хозблок для небольшой дачи.
    Рис.10. Сарай средних размеров.
    Рис.11. Пластиковый сарай — готовая конструкция, которую легко собрать своими руками.
    • Садовый инструмент и парковая техника (газонокосилка, триммер и пр. ). Для хранения всего набора дачного инвентаря необходим сарай шириной 1,5 и длиной 2,5 — 3 м.

    Рис.12. Вместительный хозяйственный блок.
    Рис.13. Постройка для хранения всего дачного инструмента.
    Рис.14. Уютный сарайчик для красивой дачи.

    Схема постройки сарая

    Самый универсальный размер постройки: ширина 1,5 м, длина 2,5 – 3 м. Она будет достаточно просторной, в ней можно установить несколько рядов полок и останется место под газонокосилку и прочий габаритный инструмент. Конструктивно хозблок будет представлять собой постройку прямоугольной формы с односкатной крышей.


    Рис.15. Проект сарая. Для стоек используется брус сечением 80х80 мм. В качестве стропил для крыши можно использовать доску 40х100 мм. Обрешётку можно делать из доски толщиной 20 -25 мм.
    Рис.16. Схема с размерами стандартного сарая для дачи.
    Рис.17. Схема постройки хозблока.

    Проще всего построить сарай по каркасной технологии. Каркас изготавливают из деревянных брусков, а фасад может быть обшит любым материалом, начиная с вагонки, заканчивая сайдингом. Крышу можно покрыть также любым материалом, чаще всего для этих целей используют профлист.


    Рис.18. Пример постройки сарая по каркасной технологии.
    Рис.19. Если предполагается утепление, то внутри постройку обшивают фанерой или осб.

    Для постройки сарая может использоваться брус сечением от 80х80 мм. В этом случае достаточно количества стоек указанных на чертеже. При меньшем сечение доски количество стоек необходимо увеличить.


    Рис.20. Скелет и силовая конструкция постройки.
    Рис.21. Возможный вариант каркаса сарая.

    Для перекрытия может применяться доска 40х100 мм. Для настила профлиста дополнительно необходимо сделать обрешетку из доски толщиной 20 – 25 мм.


    Рис.22. Пример каркаса сарая с односкатной крышей.

    Фундамент для сарая

    Несмотря на легкость постройки фундамент для сарая необходим. Важно отметить два момента. Если установить постройку без фундамента на почву, то доски основания очень быстро сгниют, даже если их предварительно обработать антисептиком. Если грунт склонен к пучению и фундамент не заглубить ниже уровня промерзания, то после зимы конструкция покосится и потеряет свой изначальный внешний вид.

    Для деревянного сарая, сделанного по каркасной технологии, хорошо подходят три вида фундаментов: блочный, свайный и монолитная плита.

    • Блочный фундамент – самый простой в сборке. Фундамент этого типа изготавливается из бетонных блоков. Блоки устанавливаются на песчаную подушку с шагом 1 — 1,5 м по периметру. Такой фундамент хорошо использовать на грунтах с низкой склонностью к пучению. В противном случае после зимы фундаментные блоки могут осесть, что приведет к искривлению постройки.

    Рис.23. Фундамент из блоков.
    Рис.24. Фундамент из бетонных столбов.
    Рис.25. Фундамент для сарая из газобетонных блоков.
    • Свайный фундамент лишен недостатков блочного и может применяться на любых грунтах. Сваи могут применяться любые. Один из самых простых вариантов свай — это металлические трубы, которые заглубляются в землю на 1,5 м. Для деревянного сарая размером 1,5 х 3 м достаточно 6 – 8 свай в зависимости от толщины сечения бруса в основании.

    Рис.26. Устройство фундамента на винтовых сваях.
    Рис.27. Схема установки сарая на свайный фундамент.
    Рис.28. Интересный дизайн оформления хозблока.
    • Монолитная плита наиболее универсальный вариант. Она изготавливается из цементно-песчаного раствора, уложенного на песчаную подушку. Для дачного сарая толщины плиты достаточно 10 см, а толщины песчаной подушки 15-20 см. Для повышения прочности плиты применяют арматуру. Монолитную плиту легко изготовить без специального оборудования за 1 день. У плиты есть свои преимущества, отсутствует необходимость настила пола. Полом будет являться фундамент.

    Рис.29. Монолитная бетонная плита для сарая толщиной 10 см.
    Рис.30. Установка хозблока на фундамент – монолитная плита.

    Строим сарай по каркасной технологии

    Постройка сарая по каркасной технологии достаточно проста. Начинают со сборки пола. Для этого устанавливают и скрепляют между собой 4 бруска. Бруски соединяют между собой в полдерева. Закрепляют брусья гвоздями или саморезами. Если постройка имеет ширину не более 1,5 м, то дополнительных поперечин не требуется. Если ширина больше, то необходимо установить дополнительные поперечины, в противном случае пол будет играть.


    Рис.31. Фундамент для сарая и каркас пола. Каркас пола состоит из 4-х брусков, соединенных между собой в полдерева и скрепленных саморезами.

    Далее устанавливают вертикальные стойки. Чтобы стойки стояли ровно их выставляют по уровню и временно закрепляют к основанию обрезками досок. Стойки крепят к основанию металлическими уголками. На установленные стойки закрепляют бруски, на которые будут установлены стропила.


    Рис.32. Строительство сарая. Основой стен являются вертикальные бруски. На этом же этапе собирают мауэрлат. Мауэрлат необходим для установки стропил крыши.

    После того как все вертикальные стойки собраны, устанавливают горизонтальные поперечины. Они необходимы для придания конструкции жесткости. Все элементы скрепляются по средствам конструкционных металлических уголков саморезами. На этом же этапе устанавливают стропила, формируют оконные и дверные проемы.


    Рис.33. Строим сарай по каркасной технологии. Заключительный этап — это установка горизонтальных и наклонных перемычек. На этом же этапе формируют оконные и дверные проемы, а также монтируют стропила крыши.

    Таким образом собирается каркас сарая. Заключительным этапом постройки является настил крыши и обшивка стен. Важно учитывать, что если хозблок будет обшиваться сайдингом или профлистом, то предварительно его стенки необходимо зашить ОСП или фанерой.

    Чем обшить сарай?

    Сарай для дачи можно обшить любым материалом. Хорошо для этих целей подойдет вагонка или обрезная строганная доска. Сарай из досок прекрасно впишется в любой дизайн участка.


    Рис.34. Для обшивки можно использовать вагонку. Чтобы вагонка служила долго ее следует защитить от атмосферных осадков антисептиком.
    Рис.35. Для обшивки можно использовать необрезную доску. В этом случае сарай будет иметь оригинальный вид.

    Важно помнить, что без обработки древесина не прослужит долго. Поэтому желательно ежегодно обрабатывать постройку антисептиком.


    Рис.36. Декоративная отделка деревянного сарая.
    Рис.37. Отделка сарая вагонкой.
    Рис.38. Отделка хозблока блокхаусом.

    Для отделки строения хорошо подойдет сайдинг. Однако сайдинг это отделочный материал, а не конструкционный, поэтому перед зашивкой сайдингом сарай необходимо обшить фанерой или плитами OSB толщиной 10 мм. После чего можно крепить сайдинг.


    Рис.39. Обшивка сарая пластиковым сайдингом.
    Рис.40. Интересное решения для декоративного оформления сарая.
    Рис.41. Горизонтальная обшивка сайдингом.
    Рис.42. Если предполагается обшить постройку профлистом или сайдингом, то предварительно его неплохо зашить ОСБ или фанерой толщиной 10-12 мм.

    Как показывает практика, самый простой способ постройки сарая — это каркасная технология. Щитовой сарай можно собрать за 2-3 дня. Однако несмотря на легкость такой конструкции необходимо позаботится о надежном фундаменте, в противном случае постройка может покоситься уже через 2-3 года. Обшивают каркас обычно сайдингом или доской. Выбор в пользу того или иного материала зависит от ваших эстетических предпочтений.

    Сарай хозблок своими руками чертежи,видео, фото

    Одним из наиболее востребованных элементов частных домохозяйств или просто дачных участков является и что иное как сарай. Некоторое предпочитают называть данное строение хозблоком, однако, его суть от этого абсолютно не меняется. Функция описываемого сооружения заключается в хранении разнообразного дачного инструментария, к примеру, приспособлений для работы в саду, а также различных продуктов. Конструкция такого сооружения достаточно проста, а его размеры можно назвать скромными, потому любой желающий в состоянии построить сарай своими руками, разработав чертежи, а также составив список необходимых стройматериалов. Между тем, стоит тщательно изучить теоретическую составляющую данного вопроса, чтобы впоследствии не столкнуться с негативными последствиями собственной некомпетентности.

     

    Главная задача – подбор оптимального материала

    Как известно, от выбора материала зависит большая половина успеха в строительном деле. Эксплуатационно-технические и эстетические свойства продукта определяют не только сложность выполнения намеченных работ, но и область применения самого сооружения. Кроме того, от стройматериала во многом зависит и эксплуатационный срок постройки.


    Следуйте традициям

    Несмотря на то, что загородное домостроительство с каждым годом набирает все большую популярность, стоит отметить: люди всегда старались обзавестись хотя бы скромной, но обаятельно функциональной недвижимостью вне городских границ. Таким образом, на сегодняшний день сформировалась определенная традиция в выборе стройматериалов для таких зданий как сарай. Итак, на отечественном рынке вам предложат следующие варианты:

    • Древесина. Что ж, это решение справедливая назвать наиболее простым и распространенным. Конструкция в данном случае возводится в течение пары дней, а в качестве крыши можете уложить недорогой шифер или даже рубероид.
    Одним из широко распространённых материалов является дерево
    • Профильные трубы или профнастил. В данном случае стоит отметить весьма демократичную стоимость продукта и простоту его монтажа.
    • Камень или кирпич. Конечно же, каждый из нас захочет лишь однажды задаться необходимостью возведения хздблока и в течение десятков лет не возвращаться к этому вопросу. В таком случае камень или кирпич станут оптимальным решением. Однако, их монтаж несколько более сложен и предполагает соблюдения определенной системы требований и норм.
    • Пластик. Сооружения такого типа вообще можно приобрести в собранном виде. Можно купить и специальный комплект для сборки, его стоимость весьма демократична, а сам процесс монтажа займет не более пары часов.
    • ОСБ-плиты. Если вы не хотите тратить время на заливку фундамента, то ОСБ-плиты подойдут вам наилучшим образом. Здание из данного продукта не нуждается в фундамент вообще.
    • Брусья. Стремясь к эстетике и долговечности сарая, вы можете столкнуться с предложением построить его из бруса. Между тем, не стоит забывать, что этот продукт стоит на порядок дороже своих предшественников в этом списке, а работы с ним предполагает наличие определенного уровня квалификации и опыта работы в строительной области.
    • Поддоны. Из такого материала вы запросто можете на скорую руку выстроить летний сарай. Стоимость которого будет минимальной.
    • Каркас. Практика показывает, что каркасные конструкции в наименьшей степени подвержены усадке.

     

    Существует масса менее распространённых вариантов

    Безусловно, это лишь не полный перечень продукции, представленный как отечественными производителями, так и их зарубежными коллегами. Их отличия заключаются в стоимости, свойствах, типах монтажа и многих других параметрах. Посоветуйтесь со специалистом, чтобы точно определить какой тип товара подойдут для вас наилучшим образом. Схема-пример сарая для содержания скота

     

    Создание проекта

    Прежде, чем приступить непосредственно к выполнению строительных операций, необходимо тщательно разработать проект будущего здания. Если проект предполагает наличие фундамента, то придется обратиться в соответствующие органы для регистрации здания. В таком случае лучше заручиться поддержкой профессионалов, это могут быть как проектные, так и строительные организации. Если вы отказываетесь от фундамента, то этап с регистрацией в БТИ можно смело пропускать м приступать к разработке чертежа. При помощи готового чертежа вы так же сумеете без труда рассчитать какое количеств материалов понадобится вам для воплощения проекта в жизнь. Грамотно составленный чертеж – залог вашего успеха

     

    Помните, что расчеты осуществляются преимущественно в индивидуальном порядке. Однако, для удобства, можно взять и стандартные параметры: 3х3, 3х4, 3х6, 5х5 метров.

     

    Не в ущерб функциональности

    Широкий функционал помещений – вот, к чему стоит стремиться при создании проекта здания. Конечно же, число и назначение помещений варьируется в зависимости от функции самого сарая. Тем не менее, как правило, такие здания обладают определенным набором зон такого назначения:

    • мастерская, помещение для хранения инструментария;
    • склад принадлежностей для строительства и работы в саду и в огороде;
    • специальное помещение, в котором моно разместить прицеп, мотоблок и подобную аппаратуру;
    • летняя баня или дополнительный душ;
    • помещение, в котором содержатся дрова, шланги и прочие предметы.

    Для многих вещей, которые мы держим на дачном участке, необходимо сухое и безопасное место. В противном случае процесс хранения быстро сведет к нулю эксплуатационные характеристики приспособлений или продукции, что, в свою очередь, повлечет за собой лишние финансовые затраты.

     

    Составление списка материалов и инструментов

    В данном случае все зависит по большей мере от функционального назначения хозблока. Однако, даже если вы планируете создать самый обыкновенный дровяник своими руками, то вам понадобится стандартный комплект приспособлений:

    • отвертка или ее автоматизированный аналог – шуруповерт;
    • дрель;
    • рулетка;
    • строительный отвес;
    • несколько разных по размеру молотков;
    • лопата, чтобы вырыть котлован, если вы заливаете фундамент;
    • гидроуровень.

    Если схема вашего хозблока рассчитана на использование профнастила в качестве в качестве основного строительного материала, то вам необходимо так же обзавестись, помимо собственно профастила, еще и профильными трубами, которые станут исходником для каркаса здания. Пластиковые сараи можно купить в виде комплекта для сборки

     

    Основные этапы работ

    Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:

    • Заливка фундамента. Наиболее популярное решение в данном вопросе – ленточный фундамент с небольшим заглублением. Достаточно будет вырыть котлован, глубина которого составит около трех метров.
    • В процессе подготовки котлована параллельно следует копать траншею небольшой глубины, достаточно 30 сантиметров. В траншее размещаются прутья из арматуры, которые впоследствии заливаются бетонным раствором.
    • Создание перекрытия конструкции. Здесь вы можете сэкономить и уложить на пояс из армированных балок брус, а сверху укладывать деревянный настил. Если в особенной экономии нет нужды, то произведите монтаж заводских плит, установку элементов опалубки и качественного железобетонного перекрытия.
    • Монтаж каркаса. В качестве стройматериала можно взять дерево или трубы из профиля. Сначала установите нижнюю обвязку, потом монтируйте первый слой выбранного продукта. Закрепите детали при помощи анкерных болтов.
    Прочный каркас продлит срок службы хозблока

    • Монтаж основного стройматериала. Если вы хотите сделать свой сарай «на века», то на данном этапе стоит обратиться к специалистам, которые помогут установить листы продукта оптимальным образом.
    • Заливка пола. Чаще всего используется цементный раствор. Возможен так же вариант с укладки древесины для более эстетичного интерьера.
    • Не забудьте вмонтировать окна и двери в надлежащих места прежде, чем установить крышу.
    • Окончательный этап – укладка односкатной крыши.
    Последний этап работ – укладка крыши из выбранного вами материала

     

    Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.

    Строительство сарая из шестов своими руками – Новости Матери-Земли

    Если вам нужно легко и экономично добавить укрытие к своему дому, амбары из шестов – это то, что вам нужно. Это самый быстрый и экономичный способ построить постоянное прочное укрытие для хранения оборудования, содержания домашнего скота или использования в качестве гаража или мастерской. Вы даже можете использовать подход сарая для строительства круглогодичного дома. Большая часть привлекательности заключается в простоте. В строительстве сарая из шеста всего четыре шага, и первый даже не обязателен! Ни одна из работ не требует причудливых инструментов или отточенных навыков.

    Шаги к успешному строительству столбов просты: создайте ровную опорную площадку (если вам нужно больше, чем просто земля под ногами), установите столбы вертикально в отверстия в земле, соедините их сверху с помощью балок и скоб, затем установите крышу. фермы сверху. Также нет необходимости в сложном фундаменте. Даже в регионах с холодными, склонными к морозам зимами амбары хорошо выдерживают только самое простое соединение с землей. И если это не было достаточным преимуществом, амбары для столбов также предлагают возможность использования ваших собственных бревен и необработанных пиломатериалов для многих частей работы.Единственное, что не так с амбарами на столбах, это название. Этот подход к строительству гораздо полезнее, чем строительство одних амбаров.

    Если вы никогда раньше не строили ничего большого, то для начала стоит построить столбовое здание. Информация, которую вы найдете в этой статье, поможет вам построить собственный прочный сарай на основе универсальных принципов проектирования и строительства. Большинству строительных органов требуются простые планы для утверждения проекта, хотя многие принимают нарисованные от руки версии.Службы распространения сельскохозяйственных знаний по всему континенту также бесплатно предлагают базовые планы строительства столбов. Вы можете купить более красивые онлайн. В любом случае, успех в конечном итоге сводится к практическим ноу-хау, которые вы найдете здесь.

    Создать базу

    Помимо того, что вам нужно будет расположить столбовое здание на плоской, хорошо дренированной земле, рассмотрите возможность добавления насыпи, чтобы создать приподнятое основание. Это не обязательно для всех приложений, хотя это обеспечивает более ровную площадь пола, которая достаточно приподнята, чтобы вода не стекала внутрь даже в сезон дождей.

    Есть четыре причины, по которым отсев из щебня является моим любимым выбором для приподнятого основания. Отсев обычно дешевле, чем другие виды заполнителя, потому что он является побочным продуктом на многих карьерах. Отсевы также небольшие – обычно менее четверти дюйма в диаметре, с большим количеством примеси каменной пыли. Это позволяет легко сгребать и точно выравнивать отсев. Они также плотно укладываются. И отсев не разрушает навсегда будущий потенциал роста почвы. Когда ваш сарай для шестов должен быть снесен после окончания срока его службы, соскребите отсев и используйте их в другом месте.В отличие от более крупных сортов щебня остатки отсева, которые не может убрать погрузчик, исчезнут при обработке почвы.

    Перед тем, как заказать какую-либо заливку для основания, вам необходимо разметить область, чтобы определить местоположение и уровень требуемого материала. Прочтите ниже «Разбивайте землю», чтобы узнать об уловках, которые ускорят этот процесс, а также о работе по размещению столбов на стене позже.

    Установка столбов

    На плане здания сарая с шестом показано расстояние между столбами 8 футов, которое является обычным для закрытых стен в большинстве конструкций сарая с шестом.Вы можете растянуть это расстояние до 12 футов на открытых сторонах, где требуется доступ животных и машин.

    Обработанная под давлением древесина подходит для небольших конструкций, а восстановленные электрические столбы (при условии, что они в хорошем состоянии) или устойчивые к гниению бревна, вырубленные из собственного леса, подходят для больших. Ключевым моментом является выбор столбов правильного диаметра для высоты и расстояния, которые вы планируете (проконсультируйтесь с местным строительным инспектором).

    Если у вас есть опасения по поводу здоровья и окружающей среды в связи с использованием пиломатериалов, обработанных под давлением, у нас есть хорошие новости.Наиболее распространенный на сегодняшний день состав для защиты древесины, сокращенно ACQ, заменяет содержащее мышьяк вещество под названием CCA, которое использовалось для защиты древесины до 2003 года.

    ACQ — один из немногих новых консервантов, которые считаются значительно более безопасными, чем CCA. Но у всех этих новинок есть и обратная сторона. Они гораздо сильнее разъедают гвозди, шурупы и опорные кронштейны, чем CCA. И, как и следовало ожидать, это коррозионное действие значительно усиливается в присутствии влаги. Как минимум, используйте горячеоцинкованные гвозди и шурупы при строительстве сарая.А еще лучше использовать нержавеющую сталь для ответственных соединений, в которые нельзя вбить дополнительные крепежные детали.

    Столбы должны быть установлены в ямы глубиной 5 футов, стоя поверх бетонных фундаментов, предварительно залитых на дно каждой ямы. Это дает им прочность, необходимую для поддержки крыши. Это кажется излишне усердным? Не обманывайте себя. Работа по правильной установке столбов — это небольшая цена за фундамент под зданием такого размера, как типичный сарай для столбов. И если этот фундамент когда-нибудь выйдет из строя из-за того, что он был построен неправильно, все остальные ваши строительные работы (и все, что хранится в конструкции) окажутся под угрозой. Здесь не стоит рисковать. Требуемый диаметр фундамента зависит от ширины вашего здания, расстояния между столбами, типа грунта и ожидаемых нагрузок. Обычно требуются опоры диаметром от 18 до 24 дюймов. Столбы на открытых сторонах здания также должны быть закреплены вертикально, чтобы предотвратить подъем ветром.

    Другим важным вопросом является длина стойки. Верхние концы всех шестов должны заканчиваться в одной и той же плоскости в воздухе. А поскольку глубина отверстий для шестов разная, вы не можете просто отрезать все шесты одинаковой длины и ожидать, что они будут хорошо работать вверху.

    Есть две точки зрения на решение этой задачи. Некоторым людям нравится сначала просверливать все отверстия, временно устанавливать столбы на место, затем отмечать уровень вершин, прежде чем снимать столбы, обрезать каждый столб по длине на земле, а затем устанавливать их обратно в отверстия перед распорками и обратной засыпкой. Я предпочитаю установить все столбы на постоянной основе, подождать, пока бетон затвердеет, а затем выровнять вершины столбов по лазерному или водяному уровню. Цена перерезания каждого шеста в воздухе, пока вы находитесь на эшафоте, кажется, стоит дополнительной точности.Это также экономит массу работы, поднимая и вынимая шесты. Независимо от того, какой подход вы выберете, используйте метод двух лент, чтобы расположить каждую сторону вашего здания с идеально прямыми углами. (См. «Застолбить землю» ниже.)

    Если почва в вашем районе промерзает, ожидайте проблем из-за промерзания. Даже если ваши столбы проходят ниже линии промерзания, они могут быть подняты из-за действия инея, захватившего внешнюю поверхность бетона на уровне земли, если вы использовали бетон для заполнения отверстия вокруг каждого столба.Вы можете избежать промерзания, поддерживая уровень бетона вокруг каждого столба ниже любого колоколообразного расширения, которое может существовать в верхней части отверстия. Прекратите заливать бетон на 6-8 дюймов ниже уровня земли, где стороны отверстий все еще параллельны, и все будет в порядке.

    Добавление балок и раскосов

    Крыша вашего сарая опирается на горизонтальные балки, которые охватывают расстояние между каждым столбом наверху. Но прежде чем устанавливать эти балки, вам нужно обрезать все столбы до одинаковой высоты (если вы еще этого не сделали).Используйте свой лазерный уровень или водяной уровень, чтобы отметить верхние концы всех столбов перед резкой.

    Когда дело доходит до крепления балок поверх столбов, у вас есть два варианта. На плане здания амбара на столбах показаны и то, и другое. Во-первых, сделайте надрезы на каждом столбе на расстоянии от 8 до 12 дюймов от вершины, затем установите балки в эти вырезы и скрепите их болтами. Это сложно, но позволяет сэкономить на металлических соединительных пластинах. Другой вариант предполагает установку балок поверх опор и закрепление соединения болтовыми металлическими пластинами.В любом случае, размер луча имеет решающее значение. Дважды уточните у местного строительного инспектора, прежде чем остановиться на конкретном размере балки.

    Крепление балок к столбам всегда связано с бурением больших и глубоких отверстий, и для этой работы вам понадобится нечто, называемое корабельным буром. Это тип большого сверла, который доступен в различных диаметрах и длинах, в зависимости от вашей конкретной ситуации. Корабельные шнеки хороши тем, что они всегда включают в себя резьбовую часть с самоподачей на кончике долота. Вставьте шнек в большую дрель и начинайте сверлить.Конструкция сверла втягивается в древесину, и вам не нужно нажимать на нее.

    Каркас крыши

    Лучшие амбары на опорах имеют конструкцию крыши, которая является самонесущей по ширине здания, что устраняет необходимость в каких-либо внутренних опорных стойках. Это проще, чем когда-либо, благодаря достижениям в области кровельных ферм. Готовые фермы экономичны, просты в установке и легко доступны шириной до 40 футов и более. При установке ферм необходимо понимать три вещи: методы безопасного подъема, необходимость крепления стен при подъеме ферм и детали, необходимые для правильного крепления ферм к балкам.

    При подъеме ферм на место ничто не заменит множество усердных рук. Один из приемов постоянного использования помощи состоит в том, чтобы поднять все фермы на стены сразу, а затем установить их рядом на стене, вверх ногами, вершиной к земле. Позже, когда толпа рассеется, меньше людей смогут наклонить фермы вертикально, затем прикрепить их к стене и добавить кровельные стропы. Что бы вы ни делали, не полагайтесь только на гвозди, чтобы прикрепить фермы к балкам, на которые они опираются. Металлические соединительные пластины специально изготовлены для этой цели и стоят своих денег, особенно в районах с суровыми погодными условиями.

    Здания Pole не только практичны и экономичны в строительстве. Они также отлично укрепляют уверенность. Когда вы делаете шаг назад и смотрите на большую, прочную конструкцию, которую вы построили, это делает любой другой строительный проект возможным.


    Ставьте землю на кол

    Независимо от того, начинаете ли вы с разметки границ основания из щебня или вам просто нужно выровнять площадь вашего амбара, эти методы имеют решающее значение для успеха.

    Используйте 12-дюймовые шипы на начальном этапе компоновки.Если вы отмечаете свое базовое местоположение, сделайте так, чтобы оно выходило как минимум на 3 фута за пределы стен вашего сарая, за исключением мест, которые будут включать дверь. Здесь вам нужно будет расширить базу, чтобы увеличить отсев с уровня окружающей почвы.

    Вбейте в землю два шипа, чтобы обозначить одну сторону основания, а затем расположите вторую сторону точно перпендикулярно ей, используя так называемый метод двух лент. Наденьте кончик одной рулетки на шип на одном конце вашей базовой области, затем разверните достаточно ленты, чтобы вы немного превышали предполагаемую длину прилегающей стороны, которую вы раскладываете.Думайте об этом как о своей «боковой ленте» и пока смотрите прямо на существующую сторону. Затем наденьте крючок второй рулетки на шип на другом конце основания. Это ваша «диагональная лента». Где-то в эфире есть длина этой диагональной ленты, которая дает квадратный угол, когда она перекрывает предполагаемую длину второй стороны основания, которое вы определяете. И чтобы найти эту волшебную точку пересечения, нужно обратиться за помощью к школьной формуле геометрии:

    Длина диагональной ленты = квадратный корень из [(длина между шипами на существующей стороне основания)²+ (длина предполагаемой стороны основания)²]

    Это теорема Пифагора в действии. Когда ваша диагональная лента наложится на боковую ленту в количестве, указанном выше, у вас получится идеально прямой угол. Гарантировано. Это работает в любой строительной ситуации, где квадратные углы должны быть выложены в большом масштабе.

    Повторите процесс для двух других сторон основания, затем замените угловые шипы деревянными кольями 2 на 2, которые достаточно высоки, чтобы выступать над самой глубокой частью основания из щебня, которое вы будете делать. Натяните линию каменщика между этими кольями, затем добавьте между ними еще колышки — по одной через каждые 8–10 футов.Отметьте точку на высоте не менее 6 дюймов над почвой на самом высоком столбе по периметру основания (минимальная подходящая толщина любого основания из заполнителя), затем используйте лазерный уровень или водяной уровень, чтобы отметить точки уровня на всех столбах. Вам понадобится один из этих инструментов позже для сборки, даже если вы не устанавливаете приподнятое основание.

    Переустановите струны в точках уровня, которые вы только что отметили на кольях, чтобы направлять укладку, выравнивание и уплотнение вашего базового наполнителя при его доставке, выгрузке и распределении.


    Сантехника для столбов

    Лучший способ установить столбы — это поддерживать их временными деревянными треногами, в то время как вокруг них будет утрамбовываться бетон и земля. Время, которое вы тратите на привинчивание распорок, мало по сравнению со скоростью, которую вы получите, если кто-то не будет пытаться удерживать столбы неподвижно во время засыпки вокруг них.


    Кровля быстро и просто

    Есть три причины, по которым сараи с опорами обычно имеют металлическую крышу. Во-первых, это скорость установки.Большинство типов металлической кровли можно заказать по индивидуальному заказу, чтобы она простиралась от карниза до пика вашего конкретного здания, поэтому швов мало. Металлическая кровля также устраняет необходимость полной обшивки крыши поверх ферм. Все, что требуется для анкерного крепления металла, — это стропы 1 на 4 или 2 на 4, прибитые к фермам после установки. Долговечность — третья причина, по которой металл так популярен для шестовых сараев. Сегодняшние современные винты с шайбой держатся вечно. Вы найдете беспроводной ударный шуруповерт с магнитным наконечником, который идеально подходит для закручивания кровельных шурупов.Вбейте кончики винтов в выступы листового металла с помощью молотка, затем вбейте их до конца с помощью беспроводного ударного шуруповерта с магнитным наконечником. Закручивая винты, обязательно остановитесь, когда головка винта начнет сжимать металл.


    Первоначально опубликовано как «Строительство сарая на столбах своими руками» в выпуске MOTHER EARTH NEWS за декабрь 2009 г./январь 2010 г.

    Планы сарая 12×16 | Мои планы на открытом воздухе

    Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно 12×16 планов сарая .В проекте есть инструкция по строительству большого сарая с вальмовой крышей, который имеет значительное пространство для хранения. Если вы хотите построить простой сарай с мансардой, ознакомьтесь с этими планами. Прочтите ЧАСТЬ 2 статьи, чтобы узнать, как построить крышу сарая. См. остальные планы , чтобы узнать больше о проектах на открытом воздухе. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине .

    При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, следить за тем, чтобы они были ровными и без видимых дефектов (трещин, сучков, перегибов, гнили).Инвестиции в кедр или другие устойчивые к атмосферным воздействиям пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Перед началом проекта ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, так как вам может понадобиться разрешение на строительство. Кроме того, выровняйте участок и удалите растительный слой. Посмотреть все мои Премиум-планы можно ЗДЕСЬ .

     

     

    Проекты, сделанные из этих планов

     

     

    Планы сарая 12×16

    Здание-сарай-12×16

     

    • A  — 3 пиломатериала 4×4 – длина 192 ″ ЛАЗИИ
    • B  – 2 шт. пиломатериала 2×6 – длина 192″, 13 шт. – длина 141″ БАЛКИ
    • B – 5 кусков фанеры 3/4″ – длина 48″x96″, 2 куска – длина 48″x48″ ПОЛ
    • C  – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 192″, 1 шт. – длина 185″, 11 шт. – 81 длина  2xБОКОВАЯ СТЕНА
    • D – 2 шт. пиломатериала 2×4 – длина 137″, 1 шт. – длина 144″, 7 шт. – длина 81″ ЗАДНЯЯ СТЕНКА
    • E  – 1 кусок пиломатериала 2×4 – длина 144″, 1 кусок – длина 137″, 2 куска – длина 38 1/2″, 6 кусков – длина 81″, 2 куска – длина 75 1/2″ , 2 доски 2×6 – длина 63″ ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА
    • I  – 14 шт. сайдинга Т1-11 – длина 48″x88″ САЙДИНГ

    • 3 пиломатериала 4×4 – 16 футов
    • 6 пиломатериалов 2×4 – 16 футов
    • 6 пиломатериалов 2×4 – 12 футов
    • 14 пиломатериалов 2×6 – 12 футов
    • 2 куска пиломатериала 2×6 – 16 футов
    • 37 пиломатериалов 2×4 – 8 футов
    • 6 кусков фанеры 3/4″ – 4’x8′
    • 14 шт. сайдинга T1-11 – 4’x8’
    • 200 шт. винтов 3″
    • Винты 1 1/4″
    • Винты 1 5/8″
    • 2 винта 1/2″
    • наполнитель
    • , морилка
    • клей

     Один день

     

     

     

     

    Строительство двустворчатого сарая 12×16

    Каркас перекрытия

    Первым этапом проекта является строительство каркаса пола сарая.Вырежьте компоненты из пиломатериалов 2 × 6 и просверлите направляющие отверстия в краевых балках. Внимательно выровняйте края и проверьте, чтобы углы были прямыми, прежде чем вставлять 3-дюймовые винты.

    Крепление салазок

    Прикрепите полозья 4×4 под рамой пола, чтобы защитить его от влаги.

    Крепление фанерного пола

    Прикрепите листы фанеры 3/4″ к каркасу пола. Аккуратно выровняйте края и не оставляйте зазоров между компонентами. Используйте винты 1 5/8″, чтобы прикрепить листы фанеры к балкам через каждые 8″.

    Каркас боковой стены

    Постройте боковые стены из бруса 2×4. Вырежьте детали из пиломатериала 2х4, предварительно сделав точные замеры. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2″ в шпильки. Поместите шпильки через каждые 24 дюйма по центру и убедитесь, что углы прямые.

    Крепление боковых стенок

    Прикрепите боковые стенки к полу сарая. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стены и зафиксировать их на месте скобами 2×4. Просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте 3-дюймовые винты в ободные балки.

    Строительство каркаса передней стены

    Постройте переднюю стену сарая, следуя инструкциям, приведенным на схеме. Вырежьте компоненты из пиломатериала 2×4. Просверлите направляющие отверстия в пластинах и вставьте винты 2 1/2″ в шпильки. Убедитесь, что углы прямые, и выровняйте края. Кроме того, вы можете отрегулировать ширину двери в соответствии с вашими потребностями.

    Заголовок

    Соберите коллектор из балок 2×6 и фанеры 1/2″. Обрежьте балки на 63″ (не обращайте внимания на 60″ на диаграмме, это неправильно). Установите фанеру между балками. Просверлите направляющие отверстия в балках и вставьте винты 2 1/2″ с обеих сторон коллектора.

    Каркас задней стенки

    Постройте заднюю стену из бруса 2×4, используя информацию из планов и следуя описанным выше методам.

    Сборка каркаса сарая 12х16

    Прикрепите переднюю и заднюю стенки к полу сарая. Аккуратно выровняйте края и убедитесь, что углы прямые. Просверлите направляющие отверстия и зафиксируйте соседние стены вместе 2 1/2″ винтами.Кроме того, соедините двойные пластины вместе винтами 2 1/2″.

    Монтаж бокового сайдинга

    Прикрепите сайдинг Т1-11 к боковой стене, как показано на схеме. Выровняйте верхнюю часть листов и зафиксируйте их гвоздями 1 5/8″ через каждые 8″ вдоль шпилек. Не оставляйте зазоров между листами для профессионального результата.

    Монтаж сайдинга задней стены

    Также прикрепите листы сайдинга к задней части сарая.

    Фасадный сайдинг

    Сделайте несколько надрезов в листах, чтобы они поместились вокруг дверного проема.

    Строительство большого сарая

    Убедитесь, что вы проверили ЧАСТЬ 2 проекта, чтобы понять, как обрамлять крышу для навеса.

    Планы сарая 12×16

    Заполните отверстия шпатлевкой по дереву и дайте им высохнуть в течение нескольких часов. Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 100-200 и удалите остатки влажной тканью. Премиум-планы для этого проекта доступны в магазине .

    Главный совет:  Посмотрите остальную часть проекта, чтобы узнать, как построить крышу для сарая, а также двойные двери.

     

     

    Этот проект по деревообработке был примерно 12×16 чертежей навеса . Если вы хотите увидеть больше наружных планов, ознакомьтесь с остальными нашими пошаговыми проектами и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

     

     

    Как построить обходные двери амбара

    Мы построили 6 амбарных дверей для нашего подвала за 5 дней, и в этом уроке я собираюсь поделиться тем, как мы их сделали, а также очень важным советом, который имеет решающее значение для создания целостного и сбалансированного вида обходных амбарных дверей. Всего для этого проекта мы построили 6 амбарных дверей: 4 двойных обходных амбарных двери для нашего подвала, а также 2 других одинарных двери, которые мы использовали для входа в главный туалет. И да, все 4 обходные двери сарая, изображенные выше, являются полностью функциональными дверями (это означает, что ни одна из них не закреплена на месте).

    Существует много разных способов изготовления амбарных дверей, но процесс просто разбивается на две части: во-первых, это фурнитура (направляющие, вешалки, застежки и т. д.). Во-вторых, это дверь (обычно это обшивка плюс отделка).

    Построив 6 дверей, мы очень хорошо разобрались в этом процессе. Я почти уверен, что сейчас смогу построить дверь сарая во сне. Для некоторого контекста нам потребовалось четыре полных дня, чтобы построить первые четыре двери, но вторые две двери мы полностью построили, покрасили и повесили менее чем за ОДИН день! Но так как мы никогда не делали этого раньше, мы допустили некоторые ошибки и получили некоторый «обучающий опыт», поэтому в этом уроке я собираюсь поделиться не только тем, как построить двери амбара, но также поделюсь тем, что мы делали неправильно на этом пути, и как мы исправили эти вещи, так что, надеюсь, вы сможете учиться как на наших ошибках, так и на наших успехах.

    Наш серый цвет краски — BM Revere Pewter.

    ШАГ 1: ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОРОТ:

    Я решил сделать повторяющийся и перевернутый узор шеврона на всех четырех дверях нашего амбара. Таким образом, каждая дверь сама по себе была асимметричной, но когда все двери были повешены бок о бок, они образовывали узор в виде шеврона.

    Ниже приведена моя первоначальная концепция дизайна наших дверей (я говорю «концепция», потому что именно так я обычно хотел, чтобы двери выглядели, но это не было практическим представлением того, как они будут выровнены):

    Тем не менее, мы выбрали однопутную аппаратную систему с двойным байпасом, поэтому наш окончательный вариант показан ниже.Все 4 двери, которые мы построили на нашем обходном пути, полностью функциональны (ни одна из них не закреплена на месте), поэтому каждая из них ведет куда-то, и каждую из них можно открыть, сдвинув вперед или назад друг друга.

    Каждая из дверей на самом деле отличается от другой. На приведенном ниже рисунке это показано в разбивке, а причина этого полностью объяснена в нижней части этого руководства в разделе «Учет перекрытия в обходных дверях амбара».

    Наши двери примерно 3,5 фута в ширину и 8 футов в высоту, и мы везде сделали угол 45 градусов.

    ЭТАП 2: ВЫБОР ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ:

    Если вы решите сделать только одну дверь сарая или две двери сарая рядом друг с другом (без возможности скользить друг за другом), у вас есть два варианта:

    1. Только для одной двери амбара вам понадобится только одна направляющая и необходимое оборудование. Существует множество различных стилей, но это мой любимый стиль: Amazon | Хоум Депо.
    2. Для двух амбарных дверей, расположенных бок о бок, вам понадобится что-то вроде этого: Amazon | Хоум Депо.

    Если вы решите обойти двери сарая, как это сделали мы (это означает, что двери могут скользить друг перед другом или позади друг друга), у вас есть два варианта:

    1. Система обхода двойного рельса, подобная этой: Amazon | Домашний склад
    2. Единая система обхода железной дороги, подобная этой: Amazon | Walmart (стиль, который мы выбрали)

    Итак, мы выбрали систему обхода с одним рельсом, в которой все 4 двери сарая свисают с одного пути. Это означает, что две двери «спереди» и две двери «сзади».«За дверями» находятся на прямых вешалках, а «передние» двери имеют угловую вешалку, которая поднимает их, чтобы повесить спереди, чтобы задние двери могли скользить за ними.

    С этой (и любой другой) 4-дверной обходной системой вам нужно выбрать, какие двери являются «передними», а какие «сзади», и есть 4 конфигурации, которые вы можете выбрать:

    Вариант A = Дверь 1: спереди | Дверь 2: За | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
    Вариант B = Дверь 1: Сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: За | Дверь 4: спереди

    Вариант C = Дверь 1: Сзади | Дверь 2: Впереди | Дверь 3: Впереди | Дверь 4: Сзади
    Вариант D = Дверь 1: Спереди | Дверь 2: За | Дверь 3: За | Дверь 4: спереди

    Мы выбрали вариант D, потому что в нашем коридоре двери 1 и 4 будут наиболее часто используемыми, поэтому мы хотели, чтобы они висели спереди.Также лично меня больше привлекает симметричность вариантов C и D в целом.

    ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОРОТ

    Примечание 1: необходимые вам «отделочные» материалы будут различаться в зависимости от конструкции вашей двери. Я перечислил материалы, необходимые для дизайна нашей двери, но для другой конструкции двери, естественно, потребуются другие материалы отделки.

    Примечание 2: Я использовал загрунтованную отделку МДФ, так как планировал покрасить двери. Если вы планируете покрасить их вместо этого, вам нужно будет использовать настоящую деревянную отделку.

    Сырье для дверей 1 и 4, или наших «парадных дверей» (поэтому нам понадобилось это x 2):

    • 1 x 3/4″x4’x8′ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру, для каждой двери
    • 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
    • 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь

    Сырье для Дверей 2 и 3, или нашего «За дверями» (поэтому нам нужно это x 2):

    • 1 x 3/4″x4’x8′ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру, для каждой двери
    • 3 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери, на дверь
    • 3 x 1″x2″x8′ отделка МДФ для наклонных реек, на дверь
    • 1 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для покрытия дополнительной ширины на каждую дверь *

    * Это объясняется в разделе «Учет перекрытий» данного руководства ниже.

    ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАШИХ 4 ВОРОТ:

    • 4 x 3/4″x4’x8’ опорная плита из шлифованной фанеры, обрезанная по размеру *
    • 12 x 1″x5″x8′ отделка МДФ по периметру каждой двери
    • 12 x 1″x2″x8′ накладка из МДФ для наклонных реек
    • 2 x 1″x6″x8′ накладка из МДФ для закрытия дополнительной ширины на задней двери

    * Размеры наших дверей примерно 3,5 фута x 8 футов.

    ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СДЕЛКИ ДВЕРЕЙ:

    ДРУГИЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

    ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

    КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ САРАЯ:

    * Наше оборудование изготовлено по индивидуальному заказу, но мы сделали обходной путь с четырьмя дверями.

    СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:

    • У вас должна быть какая-то опора/балка на/в стене, на которую можно установить гусеницу. Мы спроектировали и построили эту часть в нашем подвале с намерением разместить здесь амбарные двери, поэтому мы сделали структурную балку, чтобы наша гусеница могла свисать. Если у вас нет чего-то подобного, то вы можете подумать о какой-то деревянной перекладине, чтобы укрепить место, где висит направляющая, потому что вес всех дверей будет свисать с нее, поэтому ее нельзя будет просто прикрутить к гипсокартону. .
    • Следуйте инструкциям по монтажу в комплекте крепежных деталей, потому что каждый из них будет немного отличаться. Для нашего объездного пути, по сути, он был просто прикручен к стене со смещением.
    • Убедитесь, что ваша гусеница выровнена!!!!!! Это серьезно так, так, так, так, так важно.
    • Прикрепите направляющую к стене, прежде чем снимать окончательные размеры двери.

    ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОРОТНОЙ ДВЕРИ:

    Примечание 1: эти инструкции применимы к любой конструкции двери амбара, которая представляет собой комбинацию подложки и отделки сверху, поэтому эти инструкции можно адаптировать ко многим другим стилям дверей амбара, отличным от нашей конструкции.

    Примечание 2: мы предварительно покрасили все отдельные детали перед сборкой. Предварительная покраска — это только мое личное предпочтение, но не обязательно. Если вы не хотите предварительно рисовать, игнорируйте все ссылки на краску и добавляйте краску/морилку в конце.

    Примечание 3: если вы строите обходные амбарные двери, вы должны прочитать мой совет «Учет перекрытия в обходных амбарных дверях» под этими инструкциями, прежде чем что-либо строить! Я просто поместил его в конец, потому что он применим только к обходным дверям, и если вы просто строите обычные необходные двери, то это не имеет значения.

    Примечание 4: Вы можете заметить, что временная шкала на моих фотографиях не полностью совпадает с этими инструкциями, потому что на нашей первой двери (которую я сделал в прогрессе) мы не были так уверены, поэтому мы покрасили каждый набор обрежьте их, вместо того, чтобы резать все спереди, как мы сделали остальные двери.

    1. Обрежьте фанерную подложку до нужного размера двери. (у нас примерно 3,5 x 8 футов)
    2. Используйте шпаклевку по дереву на любых неровностях. После высыхания отшлифуйте и покрасьте обе стороны. Когда первый слой краски высохнет, слегка отшлифуйте всю поверхность, а когда она станет гладкой, нанесите второй слой.
    3. Обрежьте всю обшивку по периметру по размеру. Вертикальные боковые части имеют ту же высоту, что и ваша дверная панель. Короткие элементы верхнего/нижнего колонтитула представляют собой ширину двери за вычетом ширины боковых элементов отделки.
    4. Отрежьте рейки по размеру. Для первой двери, пока мы вычисляли размеры, мы разрезали их пополам до 48″ и обрезали одну сторону до 45*, затем поместили их на дверь и использовали для измерения длины.Всего у нас было два размера лат (одна длинная, одна короткая), поэтому, как только мы определили эти длины, мы просто использовали эти латы, чтобы отметить длину всех остальных. Первый самый сложный, остальные легкие. Примечание: рейки на дверях 1 и 3 имеют точно противоположные углы, как и на дверях 2 и 4. (Мы также сделали прорезь направляющей в пространстве между рейками. )
    5. Перед тем, как перейти к следующему шагу, прикрепите насухую все обшивки и рейки к опорной доске, чтобы убедиться, что вы все правильно измерили и вырезали, и что все детали подходят идеально, как и предполагалось.
    6. Покрасьте всю отделку и рейки. Я использую кисть и валик, потому что это легче чистить, чем распылитель.
    7. Прикрепите всю отделку к двери с помощью клея и гвоздей. Начните с обрезки по периметру (сначала сделайте длинные боковые части, затем две более короткие части верхнего и нижнего колонтитула). Далее прикрепите рейки.
    8. Наполните деревом все отверстия для гвоздей, швы между накладками и две длинные внешние стороны дверей (там, где встречаются фанера и накладка), чтобы визуально стереть все швы между досками.
    9. После высыхания отшлифуйте все места деревянной шпаклевки (включая две внешние длинные стороны дверей), затем подкрасьте краску там, где это необходимо (на самом деле я повторно прокатал верхнюю часть всей отделки маленьким валиком).
    10. Прикрепите дверные ручки. (Мы сделали это после того, как наши двери были повешены, но если вы знаете, где вам нужны тяги на этом этапе процесса сборки, вы можете просто прикрепить их сейчас.)
    11. Прикрепите вешалки к дверям в соответствии с рекомендациями для вашего оборудования. По сути, вы просто просверливаете отверстия вровень с отверстиями на вешалках и прикручиваете вешалки к двери.
    12. Повесить двери. Если у вас есть обходные двери, начните с «задних» дверей.
    13. Установите дверные упоры и напольные направляющие (должны поставляться с комплектом крепежа).

    УЧЕТ ПЕРЕКРЫТИЯ В ОБХОДНЫХ ДВЕРЯХ:

    Если вы строите обходные амбарные двери (особенно на одной направляющей), это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Вот почему наши «задние» двери имеют другую ширину, чем наши «передние» двери. Видите ли, везде говорится «сделать примерно дюйм перекрытия» между обходными дверями, но это не работает , если вы хотите, чтобы весь дизайн вашей «за» дверью был виден спереди! Оглядываясь назад, это кажется до боли очевидным, но я не видел, чтобы кто-то упомянул об этом, поэтому я не рассматривал это до тех пор, пока мы не построили наши первые 4 двери. Итак, я делюсь и нашей ошибкой, и нашим решением.

    Позвольте мне объяснить: если вы возьмете всю ширину вашего помещения и разделите на количество дверей, которые вы собираетесь сделать, то добавьте один дюйм перекрытия и постройте 4 двери точно такого же размера в одноколейной обходной системе. , как видно на картинке ниже, несколько дюймов рисунка на дверях «За» (в нашем случае: Двери 2 и 3) визуально теряются за «Фронтальными» дверями (в нашем случае: Двери 1 и 4) .

    Кроме того, из-за перекрытия общая ширина дверей больше не покрывает общую ширину гусеницы (да? *вздох*).Но если вам интересно, почему мы просто не сделали более широкие двери, это потому, что, хотя более широкие двери решили бы проблему физического закрытия пространства, визуальный дизайн все равно был бы в равной степени испорчен из-за перекрытий, частично скрывающих двери «сзади». . Позвольте мне показать вам, что я имею в виду:

    В реальной жизни это выглядит так (потому что да, мы накосячили в первый раз):

    Примечание 1. Если вы работаете с двухканальным обходным оборудованием, это не проблема.

    Примечание 2: Если в вашей конструкции двери нет отделки по периметру (то есть, если она состоит из горизонтальных или вертикальных досок или даже из одной плиты), это не имеет большого значения.Или, может быть, кому-то все равно, но для меня эта ситуация была неприемлемой, потому что в моем дизайне нужно было, чтобы все 4 двери были полностью видны, чтобы шевронный узор правильно перетекал от одной двери к другой. Мало того, что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были визуально потеряны, когда все двери были одинакового размера, но хуже всего было то, что рейки больше не выровнялись друг с другом, потому что почти 6-дюймовые двери 2 и 3 были скрыты за ними. Двери 1 и 4.

    Моя ошибка заключалась в том, что в своем волнении по поводу создания этих амбарных дверей я не учла должным образом, сколько визуального пространства потеряет мой проект из-за перекрытия, прежде чем строить двери.Итак, вот наше решение:

    Мы решили перестроить две средние «задние» двери и модифицировать их, чтобы обмануть разницу. Визуально они выглядели бы идеально выровненными, но на самом деле они оба были бы разных размеров. Вот как мы это сделали.

    Мы подсчитали, что количество визуальной ширины, которую мы теряли с обходной системой, составляло 5 1/2 дюйма на дверь, но мы теряли ее только со стороны дверей, которая находилась за «парадными» дверями. Это означает, что нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к левой стороне средней левой двери, и нам нужно было добавить 5 1/2 дюймов к правой стороне средней правой двери.Примечание: ваши дополнительные измерения ширины будут отличаться в зависимости от вашей двери и размера помещения, поэтому наша математика, вероятно, не будет работать для другого пространства.

    Реконструкция наших «задних» дверей (дверей 2 и 3) таким образом сделала ВИДИМЫЕ части дверей одинаковой ширины, но скрытая дополнительная ширина позволила им скользить за дверями 1 и 4, не скрывая какой-либо шевронный дизайн и сохраняя латы в линию. (Примечание: если бы мы просто переделали двери 2 и 3 шире вместо только , добавив ширину за перехлестом, выравнивание обрешетки испортилось бы. ) Итак…

    • Двери 1 и 4 были одинакового размера (но разного дизайна)
    • Дверь 2 нуждалась в дополнительной ширине с левой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 1
    • Дверь 3 нуждалась в дополнительной ширине с правой стороны, чтобы учесть перекрытие за дверью 4

    При 4 амбарных дверях угол обрешетки должен каждый раз переключаться следующим образом: \\ // \\ //.

    И если вы делаете обходные двери амбара в другой конфигурации (см. варианты A, B, C, D выше), это всегда будут ваши «задние» двери, нуждающиеся в дополнительной ширине везде, где их перекрывает «передняя» дверь.

    А вот и наше решение в реальной жизни:

    К счастью, у нас нашлось хорошее применение нашим двум «дополнительным» дверям амбара — в итоге мы повесили их вместе как двойную дверь с одной направляющей, примыкающую к входу в наш главный туалет, с помощью длинной направляющей и двойного набора дверных вешалок (например, это: Home Depot | Home Depot) так что все получилось в итоге.

    Я очень надеюсь, что все это имеет смысл и поможет всем, кто думает о создании обходных дверей! 😀

    Наконец, вот готовая картина стены двери сарая:

    Источники: корзины | подсвечники | деревянные звенья | похожая ваза
    Учебники: Учебник: Как установить Shiplap | Как установить открытые полки

    Чтобы увидеть больше наших руководств, нажмите здесь.
    Чтобы посмотреть источники из нашего подвала, нажмите здесь.
    Чтобы увидеть другие комнаты в нашем доме, нажмите здесь.

    Как построить раздвижную дверь сарая за 30 минут

    Если вы когда-либо строили дом, вы знаете, что всегда есть вещи, которые вы хотели бы сделать по-другому. В нашем нынешнем доме ставится обычная дверь, ведущая в нашу туалетную комнату в главной ванной. Он всегда мешал, когда был открыт. Решение: снять ее и заменить раздвижной дверью сарая.Это не только решило проблему, но и добавило еще один элемент визуального интереса в комнату.

    Я разработал эту дверь сарая, чтобы она выглядела гладкой и современной. Это означает меньшее количество деталей и разрезов, а значит, и более легкую сборку. Я смог построить его примерно за 30 минут.

    Вот как я это сделал:

     Материалы и инструменты

    • гвоздезабивной пистолет
    • гвозди диаметром 1″
    • загрунтованных досок: 1×6, 1×4 и 1×2 (мой купил в Home Depot)
    • рулетка
    • воздушный компрессор
    • столярный клей

    Получение измерений

    Первым делом я измерил дверной проем.Отверстие было 24,5″ x 96,5″. Имейте в виду, что дверь вашего сарая должна быть примерно на 1/2–3/4 дюйма выше, чем ваш проем. И он должен быть примерно на 4-5 дюймов шире. Это даст вам пару дюймов нахлеста на вашу отделку и поможет создать больше конфиденциальности.

    Проблема с дверными проемами высотой 8 футов, такими как наши, заключается в том, что вы не можете использовать 8-футовые куски отделки, и в этом случае, для двери сарая. Но чтобы избежать тонны отходов от использования 12-футовых деталей, я в любом случае выбрал 8-футовые детали.Чтобы получить дополнительную высоту, я решил положить кусок 1×2 по бокам и сверху. Это также скрыло трещины по бокам.

    Построить дверь

    Первое, что я сделал, это расположил свои 5 частей 1×6 досок рядом друг с другом впритык. Мне не пришлось резать ни одну из этих частей, но если ваш проем не 8 футов, вам нужно будет соответствующим образом измерить и отрезать. Я добавил немного столярного клея между каждой частью, чтобы придать двери устойчивость.

    Затем я измерил ширину и вырезал верхнюю поперечную накладку из 1×4.

    Я нанес немного столярного клея на обратную сторону этой детали.

    И прибил его на место. Я стараюсь использовать как можно меньше гвоздей в проектах такого типа. Меньше гвоздей означает меньше отверстий, которые нужно заполнить и отшлифовать. Я повторил эти шаги для нижней поперечной накладки.

    Затем я измерил расстояние между верхней и нижней накладками. И использовал эту длину, чтобы измерить и отрезать боковые детали от 1 × 4.

    Я использовал тот же клей и прибил боковые части.

    Однажды мне подрезали фасад двери. Пришло время заняться обрезкой кромки. Используя измерения длины и ширины двери до этой точки, я вырезал краевые накладки. Верхняя часть была обрезана под углом 45 градусов с обоих концов. Боковые части были обрезаны на 45 только с одного конца.

    После того, как я вырезал все три детали, пришло время их склеить и прибить гвоздями.

    И все! Двери сарая за 30 минут. Всего потребовалось 8 разрезов.

    Конечно, после того, как вы его построили, вам нужно будет заполнить отверстия, отшлифовать и покрасить его, а затем повесить. Чтобы повесить его, вы можете следовать инструкциям, приведенным в выбранном вами комплекте фурнитуры для дверей амбара.

    Вот еще один снимок готовой двери амбара в нашей главной ванной.

     

     

     

    Раздвижная дверь сарая своими руками — положительно красивая жизнь

    Когда в прошлом году мы переехали в наш новый дом, я выбрал комнату, которую хотел использовать в качестве своего кабинета.Это формальная столовая со встроенным шкафом и открытым дверным проемом шириной 50 дюймов. Со всем шумом и отвлекающими факторами в нашем доме мне отчаянно нужна была дверь. Обычная дверь не подходила, поэтому я начал небольшое исследование. Со временем я оформлю наш дом в стиле деревенского шика, и я нашел именно то, что хотел. Раздвижная дверь сарая подойдет идеально! Я искал вокруг, и дверь, которую я хотел, стоила более 600 долларов. Это не включает установку или монтажный кронштейн и оборудование.Это должно было стоить нам более 1000 долларов! Мы надели свои мыслительные кепки и придумали недорогой, красивый способ сделать это своими руками. Мы многому научились во время этого проекта, и мы надеемся, что вы научитесь на наших ошибках, и ваша установка пройдет безупречно.

    Мы заказали на Amazon комплект раздвижных дверей сарая, который мне понравился для 54-дюймового проема, за 80,80 (я хотел, чтобы он закрывал отделку снаружи). Мы поехали в Лоуз и купили пиломатериалы и столярный клей. В общей сложности мы потратили 5,37 на доску за девять досок 1 на 6 с шипами и пазами и 2 упаковки по 3 штуки.Стеновые доски из соснового дерева 56 на 8 на 0,31 дюйма по цене 10,97 за упаковку из 6 штук. 5 баксов за клей и 13 долларов за краску. Таким образом, общая стоимость двери составила 93,67 плюс налог. Путь Дешевле, чем 600 долларов.

     

     

    Строительство раздвижной двери сарая

    Теперь самое интересное, как собрать все это вместе, чтобы оно напоминало дверь амбара. Мы измерили отверстие плюс отделку. Наши вышли на 83”. Это длина, до которой мы обрезаем 1 на 6.Мы обрезали все 9 из них по длине, а затем склеили 7 из них вместе.

     

    Выбранные нами доски имели канавку, прорезанную в середине одной стороны, поэтому мы чередовали стороны для канавки, когда склеивали их вместе. Это сделало половину канавок снаружи, а половину — внутри. После того, как мы склеили 7 из них, мы измерили ширину от конца планки до другого конца и получили 54 дюйма. Мы использовали настольную пилу, чтобы распилить последние две доски до нужной ширины, чтобы общая ширина двери составила 54 дюйма.Для нас это было 4 ¾” (Внимание – убедитесь, что вы отрезали с правильной стороны. Отметьте это ручкой или маркером. Я был в течение нескольких секунд после того, как вырезал канавку с одной стороны, когда должен был отрезать язычок. стоило мне дополнительной поездки.) Затем приклейте эти кусочки. Это делает дверь.

     

    Затем мы вырвали все шпунты и пазы со стенных досок. Причина, по которой мы выбрали эти доски, заключается в том, что они тонкие и изготовлены из цельного дерева. Мы не хотели использовать для отделки толстые доски толщиной 1 на 1, потому что общая толщина двери по краям составила бы 2 ¼ дюйма.Использование этих тонких досок позволило нам сохранить общую толщину до 1 ⅜ дюйма, и это выглядит очень профессионально. Когда вы сорвете края, общая ширина отделки будет 3 дюйма, что идеально.

    Наши 1 на 6 не были идеальными. Они немного поклонились и были коронованы. Это привело к тому, что они не все идеально сочетались друг с другом. Это все еще работало хорошо, но постарайтесь сделать верхнюю общую ширину двери и нижнюю меру как можно ближе к одному и тому же. Нам пришлось постучать по ним молотком, чтобы выровнять их.После выравнивания измерьте верхнюю часть и отрежьте одну из ваших обрезков до нужной длины. Мы решили срезать углы под углом 45 градусов с помощью нашей пилы, но вы можете обрезать их прямо. Оглядываться назад было бы намного проще, но мне нравится, как получились 45-градусные углы. Сначала приклейте и прибейте накладку к верхней части двери. Затем измерьте дно. Не думайте, что это точно так же. Отрежьте нижнюю часть обшивки до нужной длины, приклейте и прибейте ее на место. Теперь сделайте то же самое для сторон. Измерьте общую высоту обшивки двери и отметьте центр с обеих сторон. Вот где будет средняя отделка. Вырежьте и приклейте этот кусок посередине. Я не измерял крестовины, которые составляли X. Я просто положил туда кусок и отметил, где его нужно разрезать. Затем, после того, как я вырезал его, у меня было достаточно лишнего, чтобы сделать другую часть X, а обрезки центральной части сделали другую часть X. Я снова просто положил кусок на место, отметил его и обрезал.

     

    Мы даем клею высохнуть всю ночь, прежде чем перевернуть дверь.Отчасти потому, что мы не хотели, чтобы он менялся, а отчасти потому, что было уже поздно, и я был готов принять душ и выпить бокал вина, ха-ха. На следующий день мы перевернули дверь и повторили шаги, описанные выше. (Внимание — убедитесь, что вы поставили X на той же стороне, что и другая сторона двери. Когда мы перевернули ее, мы поместили X на противоположную сторону. В результате X оказался внизу на внутренней стороне двери. двери и верхней части двери, что в конечном итоге вызвало много дополнительной работы. Пожалуйста, обратите особое внимание на этот шаг).

     

    Теперь, когда обе стороны готовы, просто покрасьте их. Мне нужен был белый оттенок, поэтому я купила ярко-белый с оттенком яичной скорлупы и нанесла всего один слой. Без грунтовки и второго слоя. Это позволило волокнам и сучкам немного просвечиваться и придало мне вид фермерского дома, к которому я стремился. Я был очень доволен этим результатом и фактически вернул античную глазурь, которую я купил, думая, что она мне может понадобиться.

     

    Купленный мной комплект двери сарая связан с моими филиалами Amazon.Я бы не рекомендовал этот комплект, если бюджет не является вашей главной заботой. Это был самый дешевый и красивый, который мы нашли для такого размера. Этот набор работал нормально, но я расскажу вам несколько уроков, чтобы вы не повторяли наших ошибок. Фурнитура, которая крепится к двери, встала хорошо. У меня не было сверла того же размера, что и болты. Это была первая проблема, болты метрические M8, и у меня были только сверла стандартного американского размера. ¼” было слишком мало, а ⅜” было слишком большим. Я закончил тем, что использовал ¼” и просто просверлил отверстие, заставляя сверло делать широкие круги.Затем я забил болты и затянул их. Я дал себе 2 дюйма от верхней части двери до нижней части колеса, где будет проходить гусеница. Затем я измерил дверь и 2-дюймовый зазор, который вышел из 85-дюймового. Я отметил 85 ½” от пола до стены, где я должен был установить направляющую, по которой будет двигаться дверь. Я хотел, чтобы между дверью и полом был зазор ½ дюйма. Это сработало хорошо.

    После разметки линии крепления кронштейна я установил его в том месте, где хотел, и отметил отверстия для болтов.Это было худшим в наборе. Когда вы измеряете между отверстиями под болты, вы получаете 16 дюймов, что идеально. Шпильки за гипсокартоном, в которые вы хотите вкрутить винты, имеют размер 16 дюймов. Но гусеница состояла из 3 частей, которые вы соединяете вместе с помощью прилагаемого оборудования. Когда вы сделаете это, расстояние между этими отверстиями для болтов станет равным 20 дюймам. Не было никакого способа совместить отверстия для болтов со шпильками в нашей стене и по-прежнему располагать их удаленно там, где мы хотели. Мы вставляем 3 болта в перемычку над дверью и 3 болта в деревянные анкеры, входящие в комплект.Сейчас это работает, но я не знаю, как долго это будет продолжаться. Только 3 болта из 6 закреплены прочно.

     

    После того, как направляющая установлена ​​и краска высохнет, просто поднимите дверь на направляющую. Установите ручку на дверь (вы можете сделать деревянную или купить ручку для ворот, как у нас), и все готово! Мы не закончили. Учитесь у нас и не повторяйте ошибок! Здесь мы заметили, что X на одной стороне был сверху, а X на другой стороне был внизу.Нам пришлось снять обшивку, снова прикрепить ее к днищу, отшлифовать весь старый клей и краску, а затем перекрасить. Было много дополнительной работы! Тогда болты, которые крепят кронштейн к двери, были слишком длинными. Они поставлялись с колпачковыми гайками, которые не затягивались полностью, потому что слишком большая часть болта торчала. Мы использовали инструмент дремель, чтобы обрезать болты до нужного размера. Пожалуйста, будьте осторожны на этом этапе! Мы обрезали 2 болта слишком коротко и не смогли найти такой же болт в метрической системе. Мы купили стандартный болт ⅜” на 2” и гайки и покрасили их в черный цвет.Также много лишней ненужной работы.

    Это раньше.

    Это готовый проект!

    Надеюсь, этот проект сэкономит вам деньги и избавит вас от головной боли, учась на наших ошибках.

     

     

    2022 Цены амбара на столбе | Оценщик стоимости строительства сарая на столбе

    Цены сарая на столбе

    Стоимость постройки амбара из шестов составляет от 15 000 до 35 000 долларов в среднем при большинстве расходов от 10 до 30 долларов за квадратный фут .Точные цены зависят от размера. Небольшое здание на столбе стоит 4000 долларов , а большое жилое или торговое здание стоит 100000 долларов или больше .

    Сараи

    на столбах построены на опорных столбах, прочны и просты в обслуживании. Цены на строительство столба во многом зависят от его размера и предполагаемого использования. Многие домовладельцы и фермеры устанавливают столбовые амбары для сараев, амбаров, коммерческих зданий и домов из-за скорости установки и более низкой стоимости.

    Стоимость амбара
    Средняя стоимость по стране 22000 долларов
    Минимальная стоимость 4000 долларов
    Максимальная стоимость 120 000 долларов
    Средний диапазон 15 000 долларов к 35 000 долларов США

    Амбары из металлических столбов дешевле деревянных, не гниют и не деформируются, а термиты вообще не считают металл съедобным.Большинство комплектов амбаров поставляются с высококачественной металлической кровлей и сайдингом, хотя это необязательно, чтобы быть полностью функциональным.

    Содержание

    1. Цена сарая на столбе
    2. Оценщик стоимости стойлового амбара
  • Стоимость строительства сарая на столбе
  • Цены на комплект сарая для столбов
  • Металлические строительные дома Стоимость
  • Амбары для столбов своими руками
  • Часто задаваемые вопросы
  • Строители сарая рядом со мной
  • Оценщик стоимости сарая на столбе

    Ориентировочная стоимость конюшни с 12 лошадьми площадью 1800 квадратных футов составляет от от 15 000 до 35 000 долларов , в то время как стоимость сарая 40×60 будет составлять в среднем от 20 000 до 40 000 долларов .Сараи с шестом имеют множество универсальных применений для ферм и могут добавить пространства и удобства. Цена будет колебаться от $10 до 30 за квадратный фут , чем более персонализированным будет стойловый сарай.

    Размеры амбара и цены

    Ниже приведены типичные размеры сарая для столбов и типичные варианты использования, основанные на площади в квадратных футах. Сарай вмещает примерно 100 тюков сена на 1200 квадратных футов и одно стойло для лошадей на 144 квадратных фута.

    Размеры амбара и цены
    Размер квадратных футов Средняя стоимость Типичное применение
    16×16 256 4000 – 8000 долларов 1 гараж, 1 конюшня
    20×20 400 4 500 – 12 000 долларов Гараж на 1 или 2 машины, 2 конюшни, 30 тюков сена
    20×30 600 5 000 – 15 000 долларов Гараж на 1 или 2 машины, 2 конюшни, 50 тюков сена
    24×24 576 5 000 – 15 000 долларов Гараж на 1 или 2 машины, 2 конюшни
    30×30 900 7 000 – 20 000 долларов Гараж на 3 машины, небольшая торговая площадь, конюшня на 4 лошади
    30×40 1 200 10 000 – 25 000 долларов 8 конюшен, небольшая торговая площадь, 100 тюков сена
    30×50 1 500 12 000–30 000 долл. США Гараж на 4 машины, 125 тюков сена, 10 конюшен
    30×60 1800 15 000–35 000 долл. США Гараж на 6 машин, механический цех, конюшня на 12 машин
    36×36 1 296 10 000 – 25 000 долларов 100 тюков сена, 8 конюшен
    36×50 1800 15 000–35 000 долл. США Мультиофис, авто- или тракторная мастерская
    40×40 1 600 13 000 – 32 000 долларов 10 конюшен, 130 тюков сена
    40×50 2000 16 000 – 40 000 долларов 150 тюков сена, 12 конюшен
    40×60 2 400 20 000 – 40 000 долларов 200 тюков сена, производственный цех
    40×80 3 200 25 000 – 55 000 долларов 250 тюков сена, 20 конюшен, дом с 2 спальнями
    50×80 4000 30 000 – 60 000 долларов Гараж на 12 автомобилей, дом с 2 или 3 спальнями
    50×100 5000 40 000 – 75 000 долларов Дом с 3 спальнями, 400 тюков сена
    60×80 4 800 40 000 – 75 000 долларов Цех промышленных машин или склад
    60×90 5 400 45 000 – 80 000 долларов 450 тюков сена, дом с 4 спальнями, конюшня на 35 лошадей
    60×100 6000 50 000 – 100 000 долларов Коммерческий склад или хранилище

    Труд, местонахождение и строительство — все это играет роль в получении сметы. Наличие простого сарая с опорными балками и стенами или с фундаментом и другими функциями может сильно повлиять на цену.

    Стены сарая с шестом не требуют внутренней поддержки, что делает его идеальным для крупного скота, которому нужно пространство для передвижения, или для различных сельскохозяйственных нужд, таких как хранение сена. Эти пост-каркасные здания настраиваются под лошадей и коров или тракторы и корм. Вы также можете купить зеленый сарай из переработанной стали.

    Стоимость постройки сарая на столбах составляет от 10 до 30 долларов за квадратный фут , но добавление дополнительных функций повлияет на цену.Сворачивающиеся или верхние двери — отличные варианты доступа, что делает их идеальными для маневрирования скота или загрузки и разгрузки материалов. Навесы, гаражные ворота, входные двери, раздвижные двери, световые люки и слуховые окна — это акценты, которые могут поднять цены на квадратные метры.

    Стоимость рабочей силы для постройки сарая для столбов

    Стоимость рабочей силы для постройки сарая для столбов составляет от 5 до 10 долларов за квадратный фут. Будьте готовы платить больше за любые дополнительные функции, такие как электричество, столярные работы или установка сантехники.Средняя стоимость часа работы в США для этих специалистов составляет от до 40–70 долларов в час и более.

    Цены на материалы для сарая с шестом

    Одни только материалы для сарая с опорами стоят от до 20 долларов за квадратный фут . Подумайте, чего вы пытаетесь достичь со своим пространством, прежде чем нанимать строителей сарая. От строительства гаража на одну машину до запуска небольшого торгового помещения — правильная каркасная конструкция поможет достичь того, что вы задумали. Опытный подрядчик по стойловому сараю разработает наилучший проект для ваших нужд и не остановится, пока вы не будете удовлетворены.

    Затраты на строительство столбов для гаражей, сараев и домов

    Для жилых помещений или розничной торговли сарай может стоить до 100 000 долларов США . Строительство сараев, гаражей, сенокосов и конюшен стоит от 4000 до 50 000 долларов . Если ваш дом слишком мал, чтобы хранить дополнительные вещи, сарай для столбов — идеальное решение для дополнительного хранения. Его также можно использовать как мастерскую, сарай для инструментов, небольшой дом или место для вечеринки. Ниже приведены цены на комплекты амбаров для столбов от Home Depot.

    • Гараж на столбах : Независимо от того, хотите ли вы отдельный гараж или второй, сарай на столбах отлично подходит для защиты ваших инвестиций от непогоды, стоимость от 4500 до 6500 долларов .
    • Сарай или офисное помещение : Добавьте роскошь изоляции и электричества, и вы получите отличный офис для работы на дому, который стоит от 9 300 до 15 300 долларов.
    • Семинар для столбов : Стоимость около 19 000 долларов США , изготовление, обработка дерева и сварка сарая для столбов — отличная альтернатива работе в подвале или арендованном помещении.
    • Сарай на шесте Дом: Здание амбара на шесте обеспечит вас всем необходимым для начала за от 35 000 до 42 000 долларов .Вам придется покрыть стоимость фундамента и внутреннего каркаса, и вы можете отделать интерьер полом и изоляцией по своему желанию.

    Вернуться к началу

    Стоимость строительства сарая на столбе

    Стоимость строительства амбарного дома размером 40×60 составляет от 35 000 до 70 000 долларов или от 15 до 30 долларов за квадратный фут . Более крупные и сложные конструкции сарая на столбах стоят 45 долларов за квадратный фут или 100 000 долларов плюс после полной отделки.Заливка бетонной плиты стоит дополнительно долларов США за квадратный фут .

    Поскольку каркасные конструкции основаны на вертикальных опорах для устойчивости, а не на фундаменте, они имеют низкую стоимость, просты в строительстве и могут быть адаптированы для многих нужд. Амбары на столбах особенно популярны в качестве складских помещений, амбаров и навесов, но вы как минимум удвоите или утроите свои расходы, если захотите превратить их в жилое пространство, такое как дом или квартира.

    Стоимость квартиры и жилых помещений Pole Barn Loft

    Вы можете закончить и добавить жилые помещения к любому амбару примерно за 25 долларов за квадратный фут площади квартиры, но есть несколько факторов, которые следует учитывать при составлении бюджета, если вы хотите, чтобы весь сарай был пригоден для жизни.Ниже приведены цены на законченный дом в сарае площадью 2776 квадратных футов.

    Стоимостные факторы сарая на столбе
    Факторы Средняя стоимость % бюджета
    Место и подготовительные работы 3000 долларов 6
    Бетонный фундамент 15 300 долларов США 6
    Основные системы 35 000 долларов США 15
    Внутренняя отделка 70 000 долларов 29
    Итого 123 000 долларов 56

    • Ландшафт и местоположение – Расчистка территории стоит от 1200 до 4500 долларов США для выравнивания и подготовки вашей собственности к установке.
    • Менеджер по строительству – Менеджер по строительству стоит от 3000 до 41000 долларов в зависимости от сложности проекта. Менеджеры по строительству или контролеры обычно берут 15–20% от общей стоимости в качестве своего гонорара.
    • Обшивочный материал от 5 000 до 10 000 долл. США для дерева и от 10 000 до 15 000 долл. США для алюминия
    • Изоляция от 800 до 2000 долларов для содержания скота или строительства дома
    • Гипсокартон — Гипсокартон стоит от 1200 до 2500 долларов , или около 1 доллар.От 60 до 2,35 долларов США за квадратный фут для установки.
    • Кровля – Металлическая кровля стоит от 5000 до 25 000 долларов для алюминия или стали с включенной рабочей силой.
    • Электричество, плотницкие работы или сантехника 37–43 долл. США в час или в двойном размере, если вы живете в районе с высокой стоимостью рабочей силы. Индивидуально, в амбарном доме с 3 кроватями и 2 ванными, черновая сантехника стоит около 11 000 долларов, электромонтажные работы 10 000 долларов, и ваша система HVAC 11 000 долларов.

    Изоляция для столбов

    Вдуваемая изоляция стоит от 800 до 2000 долларов для вашего сарая. Наличие сайдинга со встроенной изоляцией снизит вашу цену в долгосрочной перспективе. Если вы планируете жить в своем сарае или дома для скота, то необходимо установить изоляцию, чтобы сделать его пригодным для жилья. «Используйте инструмент Home Energy Saver , чтобы определить, где вам нужно изолировать, и рекомендуемые значения R в зависимости от вашего климата, типа системы отопления и охлаждения и т. д.(energy.gov).

    Кровля

    Стоимость кровли будет варьироваться от до 10 000 долларов США и может достигать до 25 000 долларов США при добавлении рабочей силы. Металлические крыши легче монтировать, чем гонтовые, и их чаще устанавливают на столбовые сараи. Наиболее распространенными кровельными материалами являются алюминий и сталь.

    Сайдинг

    Добавление сайдинга к вашему сараю для столбов может стоить от до 15 000 долларов США в зависимости от того, хотите ли вы использовать дерево, винил, сталь или алюминий.Вам не обязательно нужен сайдинг, но он может сделать сарай более похожим на обычный дом, а сайдинг дополнительно защищает внутреннюю часть сарая от внешнего износа. Большинство материалов можно установить всего за день или два.

    Виниловый сайдинг в лучшем случае эстетичен, но это только пластик. Деревянный сайдинг выглядит красиво, но не так долговечен, как металлические варианты. Алюминиевый и стальной сайдинг защитит сарай от более экстремальных воздействий и прослужит дольше.

    Напольное покрытие

    Наиболее распространенным типом пола для амбаров является бетон, который стоит от 1000 до 5000 долларов . Затраты на укладку напольного покрытия варьируются от до 20 долларов за квадратный фут, в среднем , причем самым дешевым является ламинат по цене от до 8 долларов за квадратный фут. Если вы собираетесь содержать домашний скот, оставлять пол в виде грязи — распространенный и недорогой вариант. На земляной пол рассыпают опилки для сбора влаги. Добавьте резиновые коврики под грязный пол для более мягкой поверхности, чтобы облегчить проблемы с суставами.Они стоят около 90 долларов за 4 x 6.

    Фундамент

    Фундамент для дома из сарая будет стоить около 26 000 долларов для земляных работ, фундамента, бетона, подпорных стен и обратной засыпки. Другим вариантом являются плиты пола сарая, которые вы можете установить поверх пирса и балки.

    Двери и окна

    Окна стоимостью от 2500 до 7500 долларов или от 500 до 1000 долларов за окно и могут добавить естественное освещение и снизить затраты на электроэнергию. Двери стоят от 700 до 2000 долларов, , и если вы хотите электрическую дверь в гаражном стиле, стоимость возрастет.Как и в любом проекте, чем сложнее детали, тем выше цена. Когда дело доходит до дополнительных функций, отдавайте предпочтение функциям, а не внешнему виду, если вы хотите снизить расходы.

    Покраска

    Наружная окраска стоит от 400 до 1500 долларов для металлического сайдинга, а дерево будет стоить от 700 до 2000 долларов . Внутренняя покраска вашего установленного гипсокартона будет стоить около 3000–5000 долларов или 1,50 доллара + за квадратный фут. Окончательная стоимость покраски зависит от материалов, из которых сделан ваш сарай.Преимущество покраски деревянного сайдинга заключается в том, что это поможет увеличить долговечность. Покраска поможет металлическому сайдингу выглядеть более естественно и меньше бросаться в глаза.

    Вернуться к началу

    Комплект сарая для столба Цены

    Цена комплекта

    для амбара колеблется от 4000 до 50 000 долларов в зависимости от размера, качества и аксессуаров. Для жилых помещений стоимость комплекта сарая может достигать 100 000 долларов США . Вы будете платить больше за двери, окна, изоляцию, кровлю, отделку, световые люки, желоба и водосточные трубы.

    Комплект сарая для столбов обычно включает в себя внешний и внутренний каркас и обшивку, и вы можете выбрать цветовую схему для экстерьера. Он также должен включать 30–40-летнюю гарантию на производство, сертификацию, инженерные чертежи (для разрешений) и чертежи анкерных болтов.

    Наборы сарая на столбе Цены

    Цены на комплект сарая для столбов
    Размер Базовый диапазон цен Типичное применение
    Маленький
    24’ x 24’ x 8’ – 36’ x 48’ x 10’
    2 400 – 10 700 долл. США Гараж
    Средний
    36’ x 36’ x 12’ – 40’ x 80’ x 14’
    7 000 – 21 000 долл. США Хранение
    Большой
    40’ x 60’ x 16’ – 60’ x 120’ x 16’
    14 400 – 51 000 долларов Мастерская
    Очень большой 49 000 – 100 000 долларов Жилая и коммерческая недвижимость

    Большинство клиентов предпочитают платить за монтажную бригаду компании-изготовителя комплектов, и они могут установить сарай на столбах примерно за шесть недель от начала до конца, если вам нужен бетонный фундамент.Если все, что вам нужно, это простой гараж, его можно поднять за день с помощью глубоких анкеров.

    Еще одним преимуществом покупки одного из этих комплектов является то, что, имея некоторый опыт в строительстве, вы можете выполнять основные монтажные работы самостоятельно. Вы можете сэкономить около 50% от общих затрат, хотя вам придется арендовать подъемник или вилочный погрузчик, если вы поднимаете сарай самостоятельно за счет 500–1000 долларов .

    Когда вы сузите список компаний, занимающихся комплектами для полюсных амбаров, их затраты должны включать:

    • Бесплатные сметы и расценки.
    • Стальная рама, а не деревянная.
    • Гарантии производителя.
    • Доставка

    Мортон Поул Сарай Прайс

    Цены

    сарая на столбах Morton варьируются от 79 000 долларов США за здание 36×50 (1800 квадратных футов) до 134 000 долларов США за двухэтажное жилое помещение размером 30×50 3000 квадратных футов. Корпуса зданий поставляются полностью собранными с полной гарантией Morton, а затраты на отделку могут варьироваться от 50 до 100 долларов США за квадратный фут .

    Morton является одним из самых надежных производителей стойлового сарая.Они предлагают широкий выбор типов амбаров, от конных до коммерческих. Цены Morton значительно различаются на разные модели стойл, поскольку существует множество модификаций, которые можно сделать.

    Бренд Morton популярен, несмотря на свою цену, благодаря предлагаемым гарантиям. Многие из их гарантий зависят от используемых материалов, но, как правило, большинство зданий имеют гарантию от 35 до 50 лет на снеговую нагрузку, разрушение и строительные материалы.

    Вернуться к началу

    Металлические дома с крышей, каркасом и обшивкой начинаются от 5000 долларов и могут стоить до 30 000 долларов только за корпус.Они являются отличной альтернативой, если вы не можете построить дом с нуля. Эти сборные дома экономичны и доступны во многих стилях, чтобы удовлетворить ваши потребности.

    Стоимость металлических домов
    Тип здания Стоимость квадратного фута
    Хижина Квонсет $12 – $16
    Сарай с шестом 10–30 долларов
    Модульный $35 – $42
    Металлическое здание с двутавровой балкой $9 – $18
    Здание C-Channel $15 – $20
    Блочное здание 9–12 долларов

    Pole Barn vs.

    Металлическое здание

    Металлическое здание может прослужить гораздо дольше, чем построенное из дерева. Сильные стихийные силы, такие как ветер и дождь, не могут изнашивать металл так же быстро, как другие материалы. Поскольку металлические конструкции делают внешние стены несущими, их легче реконструировать для будущих дополнений.

    Страховые расходы ниже для металлических зданий, потому что они в основном огнестойкие. Еще одним большим преимуществом металлических зданий являются низкие затраты на техническое обслуживание, а использование металла позволяет сэкономить около 100 долларов в месяц на счетах за коммунальные услуги по сравнению с деревом.Эти металлические конструкции сэкономят вам значительную сумму денег в долгосрочной перспективе.

    Вернуться к началу

    Амбары для столбов своими руками

    Для тех, кто хочет сделать самодельный сарай по индивидуальному заказу, есть множество готовых строительных комплектов на выбор. Если у вас есть навыки и время, чтобы построить новый сарай для столбов, то рассчитывайте сэкономить на рабочей силе по цене от до 10 долларов за квадратный фут , не считая дополнительных надстроек, за которые вы решили заплатить.

    Строительные материалы, такие как древесина и металл для внутреннего каркаса, соединения крыш и т. д., будет стоить от до 15 долларов за квадратный фут. Если вам нужен бетонный фундамент для дополнительной безопасности, добавьте дополнительно $6+ за квадратный фут . Стоимость будет расти по мере добавления дополнительных функций.

    Самостоятельное строительство сарая из жердей не всегда лучший вариант. Если ваш сарай построен неправильно или из некачественных материалов, то в будущем вы рискуете столкнуться с дорогостоящим ремонтом. Нанимая профессионального подрядчика, они знакомы с процессом строительства, разрешениями на строительство и местными строительными нормами, необходимыми для новых сооружений.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Дешевле ли построить дом из шеста?

    Строительство амбарного дома на своей территории дешевле, чем строительство собственного дома. Процесс строительства дома из деревянного сарая менее сложен, и вы по-прежнему получаете тот же уровень контроля. Однако со временем они обесценятся быстрее, если в основном сделаны из дерева, а не из металла. Древесина со временем изнашивается и требует более тщательного ухода.

    Сколько стоит построить барндоминиум?

    Большинство строителей barndominium берут от 80 до 100 долларов за квадратный фут или 20 долларов за квадратный фут за комплект barndominium, который вы затем устанавливаете самостоятельно.Расчет стоимости барндоминиума – непростая задача; имейте в виду, что эти типы конструкций иногда могут стоить дороже, чем традиционно построенный дом, если учесть все особенности. Общая средняя стоимость составляет от 150 000 до 220 000 долларов .

    Получите бесплатные оценки на HomeGuide от проверенных строителей амбаров:

    Получить бесплатную оценку

    • https://www.bigbuildingsdirect.com/product/the-rogue-commercial-garage-kit-w-office-space-55x120x17/
    • https://www.hansenpolebuildings. com/полюс-сарай-цены/
    • https://metalbuildinghomes.org/olympia-steel-buildings-review/
    • https://metalbuildinghomes.org/arco-buildings/
    • https://metalbuildinghomes.org/arched-cabins/

    Дверь сарая с британской скобой 50 долларов США

    Прикрепите это изображение Пожалуйста,

    Сегодня я собираюсь поделиться с вами британской дверью сарая с распорками за 50 долларов, сделанной своими руками . Если вы следили за мной в моем Instagram (remingtonavenue), то вы знаете, что мы медленно усердно работали над отделкой нашего подвала… теперь я могу отметить это в списке ! Мы добавили там театральную комнату с большим отверстием.Дверь сарая своими руками казалась очевидным выбором! Я провел массу исследований, прежде чем взяться за этот проект. Я нашел несколько отличных амбарных дверей на Pinterest, но все они казались намного более сложными, чем я хотел. Так что я надел свою любовь к творчеству и придумал простое и доступное решение. Продолжайте читать, поскольку я покажу вам, как именно я построил эту недорогую 50-долларовую дверь сарая с британскими скобами своими руками и какие материалы я использовал!

    Чтобы приступить к сборке дверь сарая с британской скобой Я начал с листа сосновой фанеры 4×8, который я купил в Home Depot за 34.98. Это была большая часть стоимости.

    Проем в мою театральную комнату имеет размеры 42 дюйма (3,5 фута) в ширину и 81 дюйм (6,9 фута) в высоту. Я попросил хорошего человека в Home Depot обрезать длину на фут, чтобы уменьшить размер до 7 футов. Это позволило сделать перекрытие на 3 дюйма в верхней части дверного проема и на 3 дюйма с каждой стороны. ДВАЖДЫ отмерь, ОДИН РАЗ отрежь ! Кто-нибудь еще слышит, как их отец кричит это в голову?! А если серьезно, обязательно сделайте точные замеры и учитывайте нахлест с обеих сторон двери!

    Так как фанера является основой двери Амбара, хорошенько отшлифуйте ее. Я отшлифовал свою орбитальной шлифовальной машиной с обеих сторон. Если у вас нет орбитальной шлифовальной машины, не беспокойтесь, просто используйте ручную шлифовальную машину, чтобы сгладить шероховатости. Я добавил 1 × 4 по краям двери и создал узор британской скобы (V-образная буква сбоку). Я использовал 1×6 для середины двери. Это все обычные доски разной длины. Обязательно проверяйте деформацию при выборе досок, потому что это может действительно все испортить. Выберите самые прямые доски , какие сможете найти.

    Один и тот же хороший парень из Home Depot нарезал доски по моим размерам. Если вы строите именно эту дверь, верхние и нижние 1 × 4 можно обрезать до 40 дюймов или 3,4 фута. Другие 2-1×4 можно обрезать, чтобы они соответствовали длине двери 7 футов. Эти 2 доски будут располагаться по бокам. Доска 1 × 6 должна быть обрезана до 40 дюймов (3,4 фута) и уложена по центру двери. Я сохранил две другие доски (1 × 4), которые создают британскую скобу , чтобы разрезать у себя дома, как только другие доски будут на месте. Я нарисовал краткий план ниже , чтобы проиллюстрировать размеры. (Мой план показывает 1×4 сверху и снизу, но на самом деле это 1×6, извините)

    Получить инструменты

    Включите JavaScript для просмотра контента

    После того, как мой фанерный лист был отшлифован , я нанес клей gorilla на заднюю часть 1×4 и поместил его на верхнюю часть фанеры. Не забудьте выровнять все края.

    Я прибил наружную отделку сторон (1 × 4) к листу фанеры с помощью гвоздей 18 калибра, 1-1/4 дюйма и моего пистолета для гвоздей Bostitch.Я повторил это на верхней и нижней части 1×6, чтобы завершить внешнюю рамку.



    Я повторил этот процесс по бокам и снизу, чтобы создать внешнюю рамку.

    I приклеил и прибил 1×6 к середине двери сарая.

    Для британской скобы в нижней части двери, Я вырезал и измерил доску по длине от одного угла до другого, выровняв середину 1×4 в углах.

    Затем я просто отметил карандашом места, где нужно было сделать надрезы.

    Почти идеально!

    Я нанес клей Gorilla на заднюю часть нижней британской распорки, а затем прибил ее к двери.

    I повторил ту же тактику измерения, что и выше, и приклеил и прибил верхнюю часть британской скобы на место.

    После того, как дверь сарая была готова, я заполнил все отверстия от гвоздей и неровности шпаклевкой Elmer’s Wood Filler.Этот наполнитель для дерева меняет цвет с фиолетового на нейтральный, когда он высохнет и готов к шлифованию! Изысканный!

    Я тщательно отшлифовал все края двери сарая. Вы даже можете видеть, что у меня был небольшой выступ на одной из внешних досок рамы. Я отшлифовал его, чтобы он был вровень с фанерой.

    И точно так же я построил свою первую дверь амбара с британской скобой!

    Получить припасы

    Включите JavaScript для просмотра контента

    Теперь, когда моя дверь сарая была построена, все, что мне осталось сделать, это покрасить ее. Я покрыл по 1 слою грунтовки на переднюю и заднюю часть двери.

    Я также зашпаклевал все щели между фанерой и отделкой, чтобы избавиться от щелей. Помните, что Колк — лучший друг девушек!

    После высыхания я еще раз отшлифовал дверь мелкозернистой наждачной бумагой.

    Затем я нанес на дверь сарая 2 слоя краски Whisper White Enamel от Behr. Тот же цвет, что и вся отделка в моем доме. Если у вас нет распылителя, не расстраивайтесь, кисть отлично справится с задачей!

    Я установил дверь амбара с помощью этого набора для раздвижных дверей из магазина скобяных изделий для дверей амбара.Я выбрал 8-футовую дорожку (вдвое больше моей двери). Я был в восторге, когда он появился. Магазин фурнитуры для дверей амбара предлагает высококачественный продукт из необработанной необработанной стали. Как это здорово! Вы можете выбрать любую отделку, нанеся на нее высокоэффективную эмалевую краску Rustoleum. Я выбрал матовый черный. ОБНОВЛЕНИЕ:  Сейчас существует гораздо больше вариантов, чем когда я строил свою дверь. Вот еще один вариант, который я нашел, который использовали многие мои читатели, когда они строили свои собственные двери.У него отличные отзывы и отличная цена. Нет необходимости в покраске. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить недорогое высококачественное оборудование.

    Я так люблю свою фурнитуру для дверей амбара, что магазин скобяных изделий для дверей сарая согласился предложить скидку 10% на любую фурнитуру всем моим читателям! Просто зайдите на их сайт и введите промо-код : Remingtonavenue при оформлении заказа. У Amazon также есть фурнитура для дверей сарая. Вы можете купить его, нажав добавить ниже.

    КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОЙ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ ВКЛЮЧАЕТ:
    Две подвески/ремни (ШИРИНОЙ 1,5″) с чугунными колесами 3″ x 1,5″ для многолетнего износа — рассчитаны на ограничение веса 300 фунтов
    Стальная гусеница 1,5″ с позиционируемыми концевыми упорами — гусеница доступна практически любой длины
    Все крепежные детали, необходимые для крепления вешалок к двери и направляющей к стене
    Два стопора для предотвращения случайного соскальзывания раздвижных амбарных дверей с направляющей – для вашей безопасности
    Один простой в установке, напольный U-образная дверная направляющая для дверей шириной от 1 3/8″ до 1 3/4″

    Последним штрихом к двери амбара стала неожиданная дверная ручка из хрусталя.

    Фу! Сделай сам британскую дверь сарая за 50 долларов, и никто никогда не догадается, что она была построена за эти деньги!

    Мне так нравится эта дверь сарая , сделанная своими руками ! Он не только заблокирует весь свет в нашем театральном зале, но и выглядит довольно потрясающе.

    Надеюсь, вам понравился мой недорогой « DIY британская дверь сарая с скобами за 50 долларов

    Получить инструменты и расходные материалы (нажмите и прокрутите изображения ниже, чтобы купить)

    Включите JavaScript для просмотра контента

    Фурнитура для дверей амбара (нажмите на изображение ниже, чтобы купить

    Включите JavaScript для просмотра контента

    Больше хрустальных ручек

    Включите JavaScript для просмотра контента
    *использовано несколько партнерских ссылок

     

    BOUQS FARM СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ С ДОСТАВКОЙ ПРЯМО К ВАШЕЙ ДВЕРИ.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.