Сделать ручку на топор: Как выточить топорище своими руками?

Содержание

Как выточить топорище своими руками?

Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много — материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.

Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше — 55-65 сантиметров.

Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.

У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза «не сушит» руку рабочего, из-за вязкости волокон.

Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.

В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.

Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)

Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.

Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон

Шаблоны топорищ, их размеры — длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров —

На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.

Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.

Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма «перевернутой капли» самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.

Насадка топора производится «в натяг» Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.

Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.

Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от «стандартов» и «шаблонов» если топор вы делаете под себя. Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.

После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.

Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент —

«Вечное» топорище на колун | Рукастый мужик

Беды у деревянного топорища две: то оно рассохлось и от него отлетает основная рабочая деталь, то — вследствие промахов по полену измочаливается и приходит в негодность его часть возле самого колуна. Обе проблемы решаются изготовлением новой рукоятки, причем лучше «раз и навсегда» — сваркой:

На фото — почти готовое изделие, осталось только завязать узелок

На фото — почти готовое изделие, осталось только завязать узелок

Это было первое, что я сделал, когда купил сварочный аппарат: реально задолбался вытачивать и насаживать новые топорища (в нашем сельпо готовых топорищ почему-то не продают), потому что в первый год жизни на земле отапливался именно дровами — работы «на износ» колуну хватало с избытком.

Колун до модернизации

Колун до модернизации

Если просто приварить круглую трубу к топору — ничего хорошего из этого не выйдет, так как удержать колун от проворачивания в руках довольно затруднительно. Я приварил трубу диаметром 32 мм и к ней подварил трубу 25мм — получилась удобная для охвата рукоятка, которая ни разу за несколько лет эксплуатации не соскочила, а от промахов труба 25 только слегка расплющилась

Для работы в теплое время года — вполне нормально, зимой же голыми руками махать холодной железякой некомфортно, а в варежках такой колун иногда норовит провернуться в руках, поэтому на десятом году жизни на земле всё же собрался и сделал то, что несколько лет откладывал на «потом»:

«Ленивая» рукоятка для ножа: веревка, клей, краска. .. То же самое решил сделать и с железным топорищем

«Ленивая» рукоятка для ножа: веревка, клей, краска… То же самое решил сделать и с железным топорищем

Взял веревку, обмазал железо герметиком (клея под руками не было) и намотал её на своё топорище. После чего покрасил.
Веревку лучше брать хлопчатобумажную (но у нас в сельпо не было в продаже), наматывать плотно, но не по всему топорищу, а там, где держитесь руками.

Окончание работ: покраска

Окончание работ: покраска

Это защита от проворачивания топора в руках и термоизоляция. Вопреки предупреждениям соседей-всезнаек такой топор не «сушит» руки при работе, а его вес является преимуществом: по отзыву друга, который пользовался моим колуном, там, где канадским топором надо махнуть 2-3 раза — такой колун справляется за один взмах

Всезнающим соседям, утверждавшим «топорище должно быть из дерева» — просто показывал заводской топор и просил прокомментировать. Как правило, споры и советы прекращались

Топору уже лет 20, а он всё еще не собирается ломаться. Один раз, правда, подваривали: заводской брак…

Топору уже лет 20, а он всё еще не собирается ломаться. Один раз, правда, подваривали: заводской брак…

Сборочно-развлекательное видео под музыку — ниже:

Другие статьи по теме «своими руками»

Всем удачи!
——————————

P.S. А когда мне надоело махать колуном — я сделал себе котел, в котором всё горит и нашел несколько источников «халявы»:

Бесплатное отопление. 5 лет опыта

Универсальный пиролизный котел своими руками (чертежи)

как правильно насадить и расклинить, изготовление рукоятки для топора своими руками


Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Приготовление клиньев

Надежное крепление рубящего элемента с рукояткой возможно при условии качественного расклинивания. Для этого мастеру понадобятся деревянные и металлические клинья.

Их можно приобрести в хозяйственном магазине или изготовить самостоятельно. Форма и размеры клиньев должны соответствовать виду пропила и материалу, из которого изготовлено топорище. Для деревянного клина подойдет древесина просушенной березы. Для металлического изделия подойдет твердая жесть (совковая лопата).

Как насадить топорище на топор?

Данная работа предусматривает насадку металлической рабочей части на деревянную ручку с последующим расклиниванием посредством специальных клиньев. Они могут быть деревянными или вырезанными из листового металла. С первого взгляда данный способ соединения кажется простым. Однако в работе имеется несколько нюансов, которые следует учесть. Тем, кто не знает, как насадить колун на топорище, опытные мастера рекомендуют придерживаться очередности действий. Сначала следует подготовится к работе. Затем нужно изготовить стальные или деревянные изделия для расклинивания. Лишь после этого можно приступать непосредственно к монтажу.

Подготовительный этап

Перед тем как насадить топорище на топор, следует обработать его рукоятку. Делают ее из деревянного неотесанного бруска, преимущественно из березы. По той причине, что металлические рабочие части бывают различных размеров, древки продаются немного больше, чем следует. Это предпринято для того, чтобы топорище не болталось, а в топор входило туго. Уменьшать диаметр древка придется уже самостоятельно. Обтесывается ручка ножом или другим деревообрабатывающим инструментом. Далее при помощи карандаша размечают контуры проушин, а также места, в которых будут располагаться клинья. Проушины могут иметь прямую или коническую форму.

Потом нужно измерить высоту древка и отметить на нем место, до которого будет опущен топор. После на рукоятке измеряют глубину вырезов, в которые в дальнейшем будут вставляться клинья. Чтобы усадка получилась надежнее, эти углубления обязательно должны быть меньше самих клинов. Делают вырезы при помощи ножовки по металлу. После разметки и пропилов дорабатывают само древко. На данном этапе мастера пользуются наждачной бумагой. Какую она будет иметь зернистость, значение не имеет. Дело в том, что данным инструментом будет выполняться грубая работа, а затем участок древесины прикроется топором. В связи с этим фактом поверхность может оставаться шероховатой. Главное — не снять лишнего.

Рукоять своими руками

Не всегда есть возможность использовать рукоять для топора заводского изготовления. В этом случае можно сделать по чертежам топорище своими руками. При этом начинать работу надо с выбора сорта древесины. Самым оптимальным вариантом для такого инструмента считается береза, но можно использовать клен или ясень.

Изготавливая рукоять, нужно сразу подгонять ее под габариты обуха имеющегося лезвия. Главным критерием должно выступать удобство работы с будущим инструментом. Поэтому особое внимание надо сосредоточить на соответствии размерам, указанным в чертежах.

На бруске подходящих габаритов, не имеющем сучков и трещин, делается набросок рукоятки. Затем лишние части отпиливаются и срезаются ножом. Место для посадки под обух надо обтесать и все изделие ошкурить до идеального состояния.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

О забивке

Как утверждают специалисты, забивка является несложным процессом. К нему приступают после того, как будут полностью готовы клинья и ручка. Как надеть топор на топорище? Выполняется это следующим образом. Первым делом выравнивают топор и древко, чтобы они были расположены в одной плоскости. Металлическая часть усаживается при помощи тупого неострого предмета. Для этой цели лучше всего воспользоваться доской и резиновой утяжеленной киянкой, посредством которой кладут тротуарную плитку. На данном этапе важно не повредить древесину. Усаживать нужно постепенно, по необходимости снимая лишнее острым ножом или шлифмашинкой. После того как топор будет усажен на максимальную глубину, можно приступать к расклиниванию. Подробнее об этом — далее.

Основные способы разлиновки

Схема клина, используемого для расклинивания топорища.

Необходимые инструменты и материалы:

  • ножовка;
  • наждачная бумага;
  • раствор олифы с охрой;
  • бесцветный лак;
  • кисти для лака;
  • брус качественного дуба;
  • марля;
  • эпоксидная смола.

Чаще всего разлиновку делают, забивая железный клин в топорище от обуха до лезвия. Иногда несколько расщепив дерево железом, забивают деревянный клин. Самым надежным будет такой метод: рукоять подогнать под проушину и вынуть из топора. Ножовкой сделать надрезы: один; два — в редких случаях, если проушина большая; или три. Надпилы делаются на две трети от ширины топора. Затем нужно зачистить топорище наждачной бумагой и нанести олифу с охрой. После высыхания можно приниматься далее за разлиновку и насадку топора на топорище. Если сухого и качественного дуба, бука в доме нет, можно поискать в кладовой или на чердаке старые стулья. Обычно они делаются из дуба.

Далее необходимо вырезать из бруса качественного дуба или бука клины под пропилы. После примерки и подгона их можно пока отложить. Марля нужна самая обычная, медицинская. Сложив раза в четыре, пропитать эпоксидной смолой. Пока смола не застыла, марлей обмотать торец рукояти так, чтобы после насадки топора марля висела под лезвием.

Сверху плотно садится топор, и обрезается марля.

Ее не должно быть видно из-под топора. Это делается для качественной усадки инструмента. Эпоксидную смолу залить на дно разрезов. Смола на марле и в прорезах будет впитываться в древесину и не позволит ей намокать и гнить. Она играет и роль заполнителя для микротрещин в древесине.

Далее нужно аккуратно вбить клины в топорище и обрезать лишнее. После готовое изделие можно вскрыть лаком во избежание порчи дерева.

Этот метод качественной и практически вечной насадки топора называется способом пяти клиньев.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание — топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне — инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Какой стороной насадить топор на топорище?

Стандартный топор советского изготовления оснащен рубящей частью конусовидной формы. Такая конструкция положительно сказывается на качествах инструмента. К тому же ошибиться при насаживании на ручку невозможно. Преимущественно топор надевают широкой частью к топорищу, а узкой – к клину. Таким образом торцовая часть древка должна выступать за пределы проушины на 0,5 см. При таком способе монтажа разболтавшаяся рубящая часть легко ставится на место путем постукивания топора о твердую поверхность.

Как правильно и навсегда насадить топор на топорище

Многим из нас знакома ситуация, когда великолепно насаженный топор вдруг начинает соскакивать с топорища. Мало для кого этот феномен является необъяснимым. Каждому из нас понятно, что виной всему процесс высыхания древесины. Но вы должны знать, что этого вполне можно избежать, если насаживание произвести технологически верно и если по его окончании выполнить пару простых, но очень надежных действий. Вот об этом-то я и расскажу по порядку.

Технология насаживания топора

В данном процессе имеется два последовательных этапа:

  1. Подбор и подготовка топорища.
  2. Собственно насаживание топора.

Именно этой логике я и буду следовать в своем рассказе.

Подбор топорища и его предварительная подготовка

Какой стороной насадить топор? Многие мастера знают, что входная проушина топора меньше выходной. Для чего это сделано? Да для того, чтобы топорище можно было расклинить в нем и надежно закрепить. Учитывая данный факт, следует правильно подобрать топорище к конкретному топору.

Для начала нужно снять размер выходного отверстия (большего по размеру), обрисовав его внутренний контур на листке бумаги.

Затем по вычерченному контуру из бумаги вырезают шаблон, на основе которого будет вестись поиск подходящего топорища на рынке.

Надо постараться найти такое топорище, торец которого будет лучше всего подходить к подготовленному шаблону. Этим можно свести к минимуму объем предстоящей работы по подготовке деревянной заготовки.

Подобранному топорищу надо дать пару-тройку дней для того, чтобы оно окончательно просохло. Для этого его надо просто положить на радиатор отопления и изредка его там переворачивать.

Хотите узнать, как обустроить свою мастерскую так, чтобы работать в ней было очень удобно? Тогда прочтите вот эту статью моего коллеги!

Насаживание топора

Насаживание топора начинают с того, что его укладывают на край топорища миллиметрах в 5-7 от его края, а затем отмечают границу той части, которая будет подвергаться обработке, т.е. границу насаживания.

Затем контур шаблона надо перенести на торец топорища.

Выполнив разметку и вооружившись крупным рашпилем по дереву, обрабатывают конец топорища вплоть до граничной метки так, чтобы в торце выйти на контур шаблона.

Торец заготовки в итоге должен совпадать с нанесенным на него контуром.

После этого можно начинать производить примерку. Причем примерять нужно на выходном (большом) отверстии топора. Если понадобится, следует подточить еще. Обработку следует заканчивать тогда, когда топор начнет слегка «закусывать» дерево топорища.

Добившись такого «закусывания», самый край деревяшки подтачивают так, чтобы она вошла в топор где-то на 1 см.

А точить топор вы умеете? Если не очень, то кликайте сюда!

После этого надо взять штангенциркуль и замерить размер входного отверстия топора.

Путем дальнейшей обработки следует добиться этого размера на топорище в районе изначально нанесенной граничной отметки. Причем обработка производится по всему периметру заготовки, чтобы она полностью вписалась в выходное отверстие топора.

Дальнейшая обработка должна привести к тому, что конец деревяшки должен напоминать своей формой пробку от шампанского с утолщением книзу.

Как и вначале, обработка заготовки производится с помощью рашпиля.

Контроль размеров заготовки на их соответствие размерам отверстий топора должен постоянно производиться с помощью штангенциркуля. Добившись полного соответствия, на самом краю топорища снимают небольшую фаску, чтобы облегчить процесс вхождения заготовки в топор.

Закончив обработку, делают разметку для двух прорезей на обработанном торце.

Размеченные прорези выполняются на глубину, не доходящую примерно 1 см до границы насаживания топора.

Вставив пропиленный конец топорища во входное отверстие, по его противоположному концу начинают постукивать, чтобы насадить топор на деревянную заготовку.

Затем на клей в пропилы устанавливаются 3 клина: один большой продольный и два клинышка по бокам. Вставив клинья, торец топорища следует обработать, чтобы придать ему идеальную ровность.

Теперь топор очень надежно закреплен на топорище. Но если топор оставить в таком состоянии, то неизбежно произойдет процесс усыхания дерева, и инструмент может прийти в негодность.

[info]Если вы хотите побольше узнать об инструментах для работы по дереву и о поделках, выполняемых с их помощью, обязательно ознакомьтесь с материалом по этой ссылке.[/info]

Что нужно сделать, чтобы топор надежно закрепился на топорище навсегда

Чтобы не произошло усыхания топорища, конец его следует законсервировать, пропитав его, например, олифой, любой масляной краской, клеем ПВА или  эпоксидным и т. д. В этом и состоит секрет того, чтобы топор оставался навсегда на топорище.

Рекомендую почитать про Эпоксидную смолу

Остальную часть топорища также имеет смысл чем-то обработать. Выбор материала зависит лишь от предпочтений его хозяина. Это и законсервирует дерево, и сделает его более приятным для рук.

Вот и все секреты, позволяющие правильно насадить топор на топорище и гарантировать, что он навсегда останется в рабочем состоянии.

от деревянной игрушки к настоящему инструменту

Топор — это незаменимый в хозяйстве инструмент. Особенно для тех людей, которые живут в частном доме или много времени проводят на даче. Изготовить топор можно самостоятельно. Если соблюдать все правила этой работы, то инструмент получится надежным и прослужит долго. Перед тем как сделать топор, необходимо изучить рекомендации профессионалов.

Изготовить топорище для топора можно практически любой формы. Это зависит от того, для чего инструмент будет использоваться. Процесс изготовления включает несколько этапов:

Как выбирать колющую часть?

При выборе колющей части в первую очередь необходимо обратить внимание на качество использованного для ее изготовления металла. Рекомендуется выбирать заготовки со знаком ГОСТ. При большом выборе различных моделей можно выбрать топор опытным путем. Если щелкнуть лезвием одного топора о лезвие другого, то металл более высокого качества оставит на менее надежном варианте зазубрины.

Проверить инструмент можно путем его простукивания в подвешенном виде. В этом случае качество металла определяется по характеру звуков.

  • никаких дефектов на поверхности лезвия быть не должно;
  • проушина должна быть конусообразной формы;
  • лезвие и проушина должны быть соосными;
  • торец обуха должен быть перпендикулярен лезвию;
  • обух не должен быть слишком толстым.

Вернуться к оглавлению

Особенности изготовления топорища

Длина топорища должна подбираться исходя из соображений удобства дальнейшей эксплуатации. При этом учитывается рост и сила мастера. Для относительно легкого инструмента потребуется сделать топорище для топора длиной 40-60 см, более тяжелые модели могут быть с топорищем 55-65 см.

Качество древесины играет не последнюю роль в выборе заготовки. Идеальный вариант — прикорневая часть березы или наросты на ее стволе. Допустимо использовать дуб, клен, ясень, акацию и прочие лиственные виды деревьев.

В топорище должно быть предусмотрено утолщение на конце, которое будет препятствовать выскальзыванию инструмента из рук. На заготовке необходимо сделать разметку по контуру будущей ручки и обточить электролобзиком излишек древесины. После первичной обработки примеривают лезвие и ручку друг к другу при помощи киянки. Если детали прилегают друг к другу плотно, то можно переходить к чистовой обработке поверхности древесины.

Сначала выполняется циклевка. Для этого необходим кусочек стекла. Далее нужно отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если топорище легко вставляется в проушину лезвия, то его придется полностью переделывать, используя для этого другую заготовку. Просто вставить клин для уплотнения соединения не получится.Вернуться к оглавлению

Насадка лезвия на топорище

Данный этап очень важен. От него зависит безопасность самодельного инструмента. Выполняется эта работа поэтапно:

  1. Верхний край топорища подгоняется под проушину. Все лишнее состругивают ножом.
  2. На ручке следует сделать отметку, до которой будет насаживаться лезвие. Для этого топорище укладывают на стол горизонтально, а на него кладут лезвие. В середине расстояния от края топорища до отметки нужно поставить еще одну.
  3. Зажмите ручку в тисках в вертикальном положении. При этом широкая часть должна быть направлена вверх. В узкой нужно сделать пропил ножовкой до верхней отметки. В него будет устанавливаться клин.
  4. Из дерева нужно сделать клин такой же длины, как глубина пропила, и такой же ширины, как проушина. Его толщина может варьироваться в пределах 0,5-1 см.
  5. Установите лезвие на стол в перевернутом положении. Установите в проушину топорище и выполните несколько простукиваний, когда топорище начнет входить в нее, нужно перевернуть и выполнить постукивания нижним концом ручки. Так нужно делать до тех пор, пока лезвие не будет насажено на ручку полностью.
  6. Далее в пропил вставляется клин. Его нужно вбивать киянкой практически до конца или минимум до середины. Ту часть, которая останется торчать, нужно спилить ножовкой.
  7. Далее инструмент промазывается маслом. Можно использовать льняное, подсолнечное или моторное. Излишки должны стечь, а поверхность немного просохнуть. После этого топорище протирают.

В каждом загородном доме имеется ряд необходимых инструментов для разных работ. Чтобы построить дом, нарубить дрова или разделать мясо требуется топор. Его можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Купленный инструмент может оказаться неудобным или ненадежным, а это небезопасно. Инструмент, изготовленный своими руками, отличается особым удобством и надежностью. Перед тем как сделать топорище своими руками в домашних условиях, нужно знать, как выглядит топор, из каких частей состоит, и определиться с его предназначением.

Виды топоров

Инструмент принято классифицировать по виду рукоятки.

Кроме основных топоров, есть инструменты, предназначенные для специальных работ. Сюда входят: колун, столярный, большой плотничный, скульптурный топор, а также фигурный инструмент и топор для вогнутых поверхностей.

Самостоятельное изготовление топора

Составные части топора: топорище, металлическое полотно и клинья. Насколько легко и удобно будет работать с инструментом, это зависит от длины и формы его ручки, называемой топорищем. Рассмотрим, как сделать его правильно и подходящего размера. Для этого нужно выбрать материал и по шаблону вытесать заготовку.

Самодельное изделие пропитывают защитным средством, это поможет защитить топор от гниения. Пропитку делают несколькими слоями из олифы или льняного масла. Каждый последующий слой должен полностью пропитаться. Покрывать изделия лаками и красками не рекомендуется. Они придадут ручке скользящий эффект, и топор во время работы постоянно начнет выскальзывать. Иногда в пропитку добавляют яркий краситель. Ручка инструмента приобретает яркий цвет, а это хорошо, когда работы ведутся на заросших участках. Топор будет всегда виден и не потеряется.

Выбор металлической насадки

Выковать металлическое плотно своими руками нельзя, поэтому его покупают в строительном магазине. Советы при выборе колющей части:

  1. Качественное лезвие должно быть цельным, без зазубрин, сколов и вмятин.
  2. Металл маркируют по ГОСТу.
  3. Торцы обуха должны располагаться перпендикулярно лезвию.
  4. Проушина должна быть конусообразной формы.

Насадка топора на топорище

Процесс производится в несколько этапов, таких как примерка, насаживание и расклинивание.

Устранить трещины, которые возникнут при насаживании металлического полотна можно с помощью эпоксидной смолы. Ее заливают в пропилы перед забиванием клиньев. Смола высохнет через сутки. И только потом можно отпилить выступающую часть.

Заточка и закалка лезвия

Эксплуатационные качества инструмента зависят от острого лезвия. Поэтому необходимо знать, как правильно заточить топор. Для каждого вида работ выбирается свой угол обработки лезвия.

Заточку делают на электрическом точильном круге, плавно передвигая лезвие вдоль круга под углом 45 градусов. Чтобы качество режущей кромки не ухудшилось, нельзя допускать перегрева лезвия. Для этого возле точильного аппарата устанавливают емкость с водой. В нее периодически опускают лезвие для охлаждения. В конце работы делают отшлифовку лезвия. Для этого используют точильный брусок или наждачную бумагу.

Откованный кузнецом топор требуется насадить на топорище. Насадка топора не такой простой процесс как кажется на первый взгляд и имеет много тонкостей.

Материал для топорища

Выбор материала для топорища очень важен и мы посвятили ему отдельную статью. Особое внимание надо обратить на качество материала и его просушку, от этого зависит прочность и долговечность инструмента.

    Форма топорища зависит от:
  • Назначения топора
  • Способа насадки
  • Индивидуальных пожеланий владельца

Топоры для рубки

Топоры, используемые для рубки, имеют, как правило, длинную, прямую или чуть искривленную рукоять. Длинное топорище позволяет наносить очень сильные удары, а если требуется выполнить более тонкую работу: заострить колышек, подтесать бревно — можно перехватить топор ближе к обуху и наносить аккуратные удары. Для обеспечения большей надежности для таких топоров используют обычно обратную насадку. Проушина имеет трапециевидную форму и сужается книзу, топорище пропускается сквозь проущину сверху вниз.
Такой топор никогда не разболтается и не слетит. При сильных ударах топор с обратным всадом только прочнее насаживается на топорище. Данный способ насадки применяют и для другого инструмента, которому приходится испытывать сильные ударные нагрузки: колунов, молотов, кирок, больших валочных топоров.

Иногда говорят, что при обратной насадке топорище будет слишком тонким и может иметь только прямую форму. Это не так. Для того, чтобы топорище удобно сидело в руке, мы делаем его даже чуть более тонким, чем это позволяет размер проушины. Прочность правильно сделанного топорища при этом совершенно не страдает.
Форму можно придать самую затейливую, лишь бы все закругления были достаточно плавными. В своих экспериментах мы делали топорища разной формы, в том числе проверяли прочность ясеневого топорища такой формы, при которой все волокна перерезаны.
Самыми удобными для рубки оказались топорища почти прямой формы с легким изгибом на конце. Изгиб позволяет уверенно держать топор при сильных ударах двумя руками, хотя отлично работает и абсолютно прямое топорище.

Длина топорища

Для средних топоров (500 — 700 граммов), предназначенных для рубки, считается наиболее удобной длина топорища 60-70 сантиметров. Такое длинное топорище позволяет легко рубить даже твердое дерево и удобно при использовании как двумя руками, так и одной рукой. Топор с более коротким топорищем удобнее при переноске, но при рубке требует прикладывать больше усилий.

Для средних топоров мы используем чуть изогнутое топорище, имеющее утолщение в верхней части и выступающее из топора сверху на 20-25 миллиметров.
Выступающая часть немного шире верхней части проушины, что обеспечивает надежное крепление топора.

Место под насадку аккуратно обрабатывается строго под размер проушины, так, чтобы щелей не осталось ни с верхней, ни с нижней стороны проушины. Затем топорище и запрессовывается в топор. Более подробно про насадку топора на топорище мы написали в отдельной статье.

Никаких сложных операций с подготовкой и забиванием клина на клею и прочих ухищрений не требуется. Топор садится прочно и надежно.

Покупка топора

На нашем сайте Вы можете как купить топор с топорищем, так и просто купить кованый тополр, а топорище сделать самостоятельно.

Насадка топора сверху

Конечно, насадить топор можно и сверху, как насаживают плотницкие топоры. Но нужно учитывать, что нагрузка, приходящаяся на топорище при рубке твердого дерева, очень велика. Внутри проушины дерево подвергается сжатию и ударным нагрузкам. При сминании древесины внутри проушины топор, насаженный сверху и расклиненный, может расшататься.
Используя схему насадки топора сверху топорища надо особенно тщательно подходить к выбору материала и осаживанию топора — многие насадили наши топоры сверху и вполне довольны. Можно также использовать более короткую ручку. Такой топор менее эффективно рубит, зато меньше по размеру и подвергается меньшим нагрузкам.

Плотницкие топоры

Плотницкие топоры, предназначенные, в первую очередь, для отесывания, выбора пазов и другой требующей аккуратности и точности работы, насаживают, обычно, на изогнутое «голландское» топорище. Такая форма позволяет лучше управлять топором, наносить аккуратные, дозированные по силе удары.


Учить мастеров-плотников делать топорища мы не будем, на фотографии видны главные особенности плотницкого топора: прямое или слабозакругленное лезвие и голландское топорище.

Плотницкие топоры, ввиду сложной формы топорища, обычно насаживают сверху и расклинивают. Так как такой топор обычно используют профессиональные плотники, то ремонт топора: расклинивание, повторная насадка, замена топорища обычно не представляет серьезных проблем. Кроме того, плотницкие топоры реже используют в походе, на охоте и в других экстремальных условиях, где надежность топорища очень важна, а отремонтировать его непросто.

Топор на самом деле очень важный инструмент. Конечно, если Вы настоящий плотник, то обязательно должны знать, как сделать топор, прекрасно подходящий для определенных дел. У профессиональных мастеров-плотников обычно задействовано сразу несколько топоров. Тем не менее, данный вид инструмента также необходим людям, живущим за пределами города, да или просто городским жителям, которые выезжают изредка на свои дачные участки. Ведь баню топить нужно дровами, а наколоть их можно только при помощи топора. А чтобы в процессе не возникало никаких недоразумений, и инструмент Вас не подвел, следует знать обо всех тонкостях, как сделать топор своими руками, а также, как его подготовить к работе. Само топорище может быть абсолютно различное по форме. Но следует правильно насаживать топор, расклинивать, а также необходимо производить заточку под определенным углом.

Выбор колющей части топора

Когда Вы будете стоять перед выбором, в процессе приобретения колющей части, обязательно обращайте внимание на металл, из которого она изготовлена. Обязательно должна быть надпись ГОСТ, подтверждающая выполнение в соответствии с нормами и требованиями. Стоит насторожиться, если Вы увидите знак, вроде: ОСТ, МРТУ, ТУ. В таком случае технология производства металла могла быть изменена производителем. Если говорить о выборе хорошего советского топора, то его лучше купить на обычном рынке.

Можно проверять качество топора старинным способом, ударяя лезвие одного о лезвие другого. Если одно из изделий сделано некачественно, то именно на нем останутся следы от удара. Также, если топор подвесить, можно по нему постучать и послушать звук. Он будет характерным.

Обращайте внимание на то, что если лезвие хорошее, вмятин или изъянов там не должно быть; проушина должна быть конусообразной; также проушина и лезвие должны быть соосными; а также должна присутствовать хотя бы маленькая толщина обуха, а его торцы должны быть перпендикулярны по отношению к лезвию.

Если Вам не удалось найти такое изделие, которое соответствовало бы всем нормам. Сделать хороший топор можно самостоятельно. Даже если в купленном изделии обнаружатся со временем некоторые недоразумения, их можно будет устранить, заточив заусенцы, расточить проушины, придать обуху симметричную форму.

Выбрать заготовку. Сделать топорище

Исходя из того, какой у Вас рост и сила, следует выбирать длину топорища. Качество дерева имеет также очень немаловажное значение. Например, у облегченных изделий, до одного кг весом, длина ручек 40-60 см. Если говорить о тяжелом топоре – до полутора килограмм весом, длина ручки будет 55-65 см.

Подходить к вопросу о том, как сделать деревянный топор, следует правильно. Например, для его рукоятки подойдет далеко не каждое дерево. Наиболее подходящие варианты – прикорневая часть березы, а также ее наросты; клен или дуб, ясень и иные породы дерева. Очень важно хорошо просушивать подготовки, причем обязательно в естественных условиях и немалое время.

Заранее выбираете шаблон инструмента, и на заготовке следует очертить Ваш шаблон. Конечная часть рукоятки должна быть утолщенной, чтобы мастер мог затормозить рукой в том случае, если топор будет выскальзывать. Лишнее дерево (за контуром) следует удалить ножиком, топором с идеально заточенным лезвием или иными подобными инструментами. После этого нужно убедиться в правильности действий. Насадите для примерки топор на топорище, используя киянку. Убедитесь, что эти детали очень плотно прилегают друг к другу. После того можете приступать к дальнейшей зачистке. Чтобы циклевать, следует применить стекло, а шлифовать – наждачку мелкой зернистости. Зная, как сделать топор из дерева, это уже полдела. Но это ведь еще не все.

«Посадка» топора на рукоятку

Данный процесс можно сделать, например, таким способом:

  • Подгоняется верхушка топорища в соответствии с проушиной. Ненужное дерево следует убрать ножиком.

  • Топорище следует положить горизонтально на ровную твердую поверхность, а сверху положить топор. На рукоятке нужно отметить карандашом место, до которого его нужно насаживать. Поделив отрезок надвое, следует поставить вторую отметку.

  • Тисками следует зажать топорище так, чтобы более широкий конец располагался вверх. Ножовкой по металлу следует пропилить до 2-й отметки прямо под клин.

  • Клин может быть из магазина, а также сделан из дерева вручную. Его толщина может быть 5-10 мм, длина такой же, как глубина пропила, ширина – приравнена с проушиной топора.

  • На стол нужно положить доску, а на нее поставить топор, верх ногами. Топор следует надевать на топорище, постукивая им об доску. Далее следует перевернуть и постучать рукояткой, в процессе насаживания. Так переворачивать и постукивать следует несколько раз подряд. В результате топорище должно пройти в проушину.

  • После этого топорище необходимо поставить вертикально, а в пропил вставить клин и забивать его при помощи киянки.

  • На топорище следует наносить масло, излишки стекут, а инструмент останется просыхать. После всего при помощи ветоши необходимо протереть топор и рукоятку.

Кроме всего, Вы можете просмотреть видео как сделать топор, при помощи которого Вам будет более ясна суть изготовления инструмента.

Заточка лезвия топора

Данный вопрос является очень важным, чтобы работы инструментом не доставляла неудобств и хлопот. В соответствии с ГОСТом, угол заточки должен быть от двадцати до тридцати градусов. Если Вы профессиональный плотник, в таком случае заточку нужно делать под углом тридцать пять градусов.

По завершении проделанных работ топором, рекомендуется на лезвие надеть чехол. Будьте аккуратны!

Из чего сделать топорище. — Инструмент по дереву — Как сделать — Каталог статей

Из чего сделать топорище. Материал для топорища. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТОПОРИЩА. Как сделать топор. Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие называют березу, дуб, клен и ясень, В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина гикори (дикого американского ореха). На юге европейской часта нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии лжеакации). В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. При строительстве первой очереди Московского метрополитена были обнаружены три топора XVI—XVII веков с хорошо сохранившимися топорищами: у боевого топора было дубовое топорище, а у двух рабочих — березовые. В «Толковом словаре» В. Даля упоминается кленовое топорище.

Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку. Если не принять специальных влагозащищенных мер, то никакая, даже самая тщательная, насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстав тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго, тогда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру — замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя, Поэтому березовое шпорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.

В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине,  как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.

Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.

Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.

Для’ изготовления топорищ используют колотые заготовки. Чтобы обеспечить достаточно высокую прочность топорища на изгиб, отклонение направления волокон от продольной оси топорища не должно превышать 1 см на длине 50 см. Из досок прочного топорища не получится, так как их косослойность превышает указанную величину.

Для изготовления топорища длиной 50 см необходимо заготавливать чурки длиной не менее 70 см, так как после сушки концы чурок, покрытые трещинами, удаляют. Чурки очищают от коры и раскалывают на плахи для ускорения сушки внутренних слоев. Откладывать эту работу нельзя, особенно если заготавливается береза, так как в неокоренных и нерасколотых чурках древесина поражается гнилью.

Из чурки диаметром 12… 14 см, расколотой пополам, получают две заготовки. При этом широкая плоскость заготовки оказывается расположенной вдоль годичных слоев дерева, а в топорище слои располагаются вдоль вертикальной плоскости топора. Такое расположение годичных слоев обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб в плоскости ударов. При большом диаметре чурки выколка заготовок вдоль годовых слоев ведет к нерациональному расходованию материала, поэтому  толстые чурки при массовом изготовлении топорищ раскалывают по радиусам. Древесина комлевой части ствола дерева для изготовления топорищ предпочтительнее, так как волокна в этой зоне имеют некоторую волнистость и сильнее переплетены между собой. Она лучше противостоит раскалыванию при ударных нагрузках, чем вершинные прямослойные участки.

Заготовленные и ошкуренные плахи необходимо просушить. Свежесрубленная древесина для изготовления топорищ не годится: во-первых, она обладает низкой прочностью, во-вторых, высыхая дает большую усадку, в-третьих, из-за неравномерности усадки трескается и коробится, Влажность древесины для изготовления топорищ должна составлять не более 12%. При естественной сушке в сухом, отапливаемом помещении выдержка должна составлять не менее года. Все это время в заготовке происходит процесс потери влаги и стабилизации размеров. В домашних условиях можно сократить время выдержки вдвое, если после 3 месяцев сушки заготовки, скажем, на антресолях продолжить ее на горячей батарее отопления. Нельзя начинать сушку сразу на батарее, так как из- за быстрой потери влаги поверхностными слоями древесины в заготовке могут возникнуть глубокие трещины.

Быстрее всего вода испаряется через торцы чурок. Поперек годичных слоёв влага из толщи заготовки перемещается намного медленнее. Из-за этой неравномерности высыхания на торцах образуются трещины, которые могут испортить материал. Чтобы избежать этого, перед сушкой полагается хорошенько прокрасить торцы масляной краской.

В промышленных сушилках снизить влажность до 12% и менее можно в течение нескольких дней, однако по качеству ускоренная сушка уступает естественной.

ФОРМА ТОПОРИЩА

Древний человек, особо не мудрствуя, применял в качестве топорщу прямую палку, Во-первых, в каменных топорах отверстие под топорщу выполнялось сверлением и поэтому было круглым; во-вторых, подходящая круглая палка практически ей требовала доработки, и, в-третьих, такая форма обеспечивает максимальную прочность топорища на изгиб, поскольку все волокна древесины остаются йе нарушенными на всей длине рукоятки. Прямые круглые топорища долгое время сохранялись и после перехода на металлические головки топоров. Уравновешивание топоров с прямым топорищем достигалось за счет того, что ось проушины выполнялась не параллельно кромке лезвия, а под некоторым углом к ней (рис. 2).

Вытесывание кривой рукоятки связано с перерезанием волокон древесины. Для обеспечения той же прочности, что и у прямой палки, требуется увеличение поперечного сечения. Изогнутое топорище с овальным попе¬речным сечением, наверное, получило распространение в первую очередь у плотников. Причина в том, что круглое топорище не обеспечивает той точности ударов, которая необходима при обработке древесины. В этом недостатке круглой рукоятки легко убедиться, заменив в порядке эксперимента овальную ручку молотка на круглую. После такой замены сразу же ощущается неудобство в работе: рука вынуждена сжимать рукоять с большим напряжением, а забиваемые молотком гвозди из-за снижения точности ударов чаще гнутся.

В процессе работы орудиями ударного действия работник не отслеживает глазами траекторию движения орудия и не контролирует зрительно положения инструмента в руке. Все это обеспечивает мышечная система координации движений, а зрение фиксирует только результаты ударов. Поэтому для обеспечения высокой точности ударов кисть руки должна


Рис. 20.
в) топорище по ГОСТ 1400—73. Зова ненарушенных волокон А-34 мм.
6) топорище походного топора. Зона ненарушенных волокон А-40 мм

получать от рукоятки инструмента однозначную тактильную информацию о положении инструмента. Рукоятке молотка или топора достаточно провернуться в руке на ничтожный угол, чтобы удар оказался неверным, а круглая рукоятка информации об этих смещениях не дает. Поэтому топоры и молотки изготавливаются с рукоятками овального сечения, а круглые рукоятки находят применение там, где особая точность ударов не нужна, например, у мотыг, тяпок, киянок и т. п.

Овал поперечного сечения рукоятки должен представлять собой две полуокружности, соединенные прямыми участками (рис. 20, б). Именно такое поперечное сечение обычно имеют рукоятки молотков и кувалд. К сожалению, изготовителей топорищ часто вводит в заблуждение яйце¬видная форма проушины топора. Этой конфигурации должно соответствовать поперечное сечение только передней, посадочной части топорища. Продолжение яйцевидной формы сечения на всю длину топорища не имеет никакого смысла. При работе пальцы руки, лежащие на уменьшен¬ном радиусе нижней стороны топорища, утомляются гораздо сильнее, поэтому радиусы овала вверху и внизу должны быть одинаковыми.

Удобство работы топором в большой степени зависит от формы хвостовой части топорища. При сильных ударах конец топорища стремится выскользнуть из рук, и, чтобы облегчить удерживание топора, его хвостовую часть обычно выполняют слегка расширяющейся к концу. Поскольку в момент завершения удара топорище располагается почти в одну линию с локтевой частью руки, кисть меньше выворачивается и не так устает, если хвостовая часть немного отогнута вниз.


Рис. 20

На рис. 20, а показано плотничное топорище, ГОСТ 1400—73, типоразмер II. Оно приспособлено в основном для тесальных работ, а для продолжительной рубки не подходит ни по прочности (много перерезанных волокон), ни по конфигурации хвостовой части. При рубке таким топором на ладони, которая удерживает топорище за конец, может образоваться потер, тость или даже водянка, поскольку в момент завершения удара ребро заднего торца топорища оказывается внутри ладони и отдача, передающаяся в руку через это ребро, травмирует ладонь (рис. на рис. 20, а, утолщение передней части занимает порой до 1/3 полной длины топорища. Быть может, для плотничных (тесальных) топоров такая бабышка создает какие-то удобства в работе, например, служит упором при хвате топорища близко к головке, но следует иметь в виду, что тяжелое топорище, в особенности перетяжеленная передняя часть его, ухудшает балансировку топора, сдвигая точку удара к заднему краю лезвия. Значительное изменение поперечного сечения на переходе от утолщенной бабышки к более тонкой части топорища является концентратором напряжений, который отрицательно сказывается на прочности топорища. Именно на этом переходе чаще всего возникают трещины вдоль перерезанных волокон древесины. Кроме того, большая передняя бабышка неоправданно снижает упругость топорища и увеличивает общий вес топора.

Форма и размеры топорища походного топора даны на рис. 20, б. В его основу положен прямой брусок овального сечения. Задняя часть представляет собой слегка загнутую рукоять, а передняя развита в небольшую бабышку для насадки топора, которая плавно переходит в более тонкую среднюю часть.

Указанные на чертеже размеры бабышки соответствуют головке топора, выпускаемого в продажу I Государственным подшипниковым заводом г. Москвы. Для. другого топора размеры и форму бабышки необходимо подкорректировать согласно размерам его проушины и углу поворота головки топора относительно топорища.

Наивыгоднейшее расположение головки топора относительно топорища можно определить расчетным путем, используя формулы, приведенные нами в разделе «Механика удара и отдача», но для этого необходимо рассчитать координаты центра масс головки и центра масс топора в сборе.

Этих кропотливых расчетов можно избежать, применив следующий приближенный метод.

На листе бумаги прочерчивается контур головки топора в плане. Двумя линиями отмечаются верхняя и нижняя границы проушины. Примерное положение центра масс головки топора Сг определяется на глаз. Из этого центра проводится дуга радиусом А. Для топоров, не слишком отличающихся от традиционной формы, значение Д можно прикинуть, сравнивая параметры насаживаемого топора с параметрами топоров, которые приведены в таблице.


Рис. 22

От середины режущей кромки (точка К’, рис. 22) проводим касательную к этой дуге, определив тем самым направление линии удара. Положение центра удара К находится примерно на высоте нижней границы проушины, поэтому точку К на¬ходим как точку, пересечения линии удара с линией этой границы.

Из точки К восстанавливаем перпендикуляр к линии удара и вычерчиваем контур топорища, при этом перпендикуляр должен проходить К1 посередине его хвостовой части так, чтобы точка захвата А лежала на этом перпендикуляре.

Если головка топора имеет правильную форму лезвия и графические построения выполнены верно, то касательная, проведенная к точке К’ (на кромке лезвия), должна проходить на 30.*.40 мм ниже точки хвостовика топорища. Если же это расстояние сильно отличается от указанного, контур режущей кромки лезвия необходимо подкорректировать.

После окончательного определения формы топора и топорища контур топорища переносится на полосу картона, вырезается и используется в качестве шаблона.

Как вырезать рукоять топора из бревна

Адам Бейкер — Flickr CC Wikimedia 2.0

Острый топор с длинной ручкой необходим любому туристу. Когда лезвие затупится, это можно исправить: для заточки затупившейся головки топора можно использовать настольную шлифовальную машину , а небольшое количество ржавчины заставит ее выглядеть как новая. Но когда ручка треснет или повредится, ее необходимо заменить.

Конечно, новую ручку можно купить прямо с полки, но что в этом интересного? Вместо этого вырежьте себе рукоять топора из бревна, как это делали первопроходцы сотни лет назад.

В книге «Искусство мужественности» подробно описан процесс вырезания рукоятки топора, и все начинается с выбора правильного куска дерева. Выберите бревно из твердой древесины, такой как гикори, ясень или вишня. Найдите бревно длиной от 4 до 5 футов и диаметром от 10 до 12 дюймов.

После того, как вы получите свой журнал, вам понадобятся следующие инструменты:

  • 3-4 раскалывающих клина
  • Кувалда или колун
  • Топор
  • Лошадь для бритья или тиски для деревообработки
  • Складной нож или охотничий нож
  • Карандаш
  • Рашпиль модельера (№ 49 или № 50) или четырехручный рашпиль
  • Головка топора
  • Деревянный молоток или обычный молоток
  • Скребок для шкафа (дополнительно)
  • Наждачная бумага зернистостью 150
  • Японская пила или мелкозубая пила
  • Карманный нож
  • Защитные очки

    При черновом вырезании ручки из бревна обратите внимание на ориентацию волокон. Зерно должно идти параллельно вашей ручке для наибольшей прочности. Поскольку вы строите свой собственный, вы можете вырезать лучший запас для своей ручки. (При покупке нового все еще может быть сложно найти инструмент с прямым зерном.) Вот отличная диаграмма того, как должна выглядеть ориентация волокон рукоятки, и это применимо к любому инструменту с деревянной ручкой.

    Лесная жизнь

    Следуйте этому пошаговому руководству от Art of Manliness, чтобы вырезать рукоять топора, и больше никогда не покупайте ее.

    Тимоти Даль Сделай сам редактор Тимоти — пожизненный энтузиаст «сделай сам», который зациклен на умных домашних технологиях, красивых инструментах и ​​​​мучении на своем Land Cruiser FJ62.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano. io.

    Лучшая древесина для рукоятей топоров

    Как бы аккуратно вы ни обращались со своими топорами, всегда есть риск сломать рукоятки при работе с толстыми бревнами.И вы не можете каждый раз покупать дополнительную ручку, так как это точно не будет экономически выгодным вариантом.

    Таким образом, изготовление рукояток для топоров своими руками — самый удобный способ, дающий массу преимуществ. Вы можете сделать ручку любой длины в соответствии с вашими потребностями. Кроме того, у вас есть возможность выбрать идеальную древесину в зависимости от ее твердости, стойкости и долговечности.

    Чтобы помочь вам найти лучшую древесину для рукояток топоров, мы собрали 7 наиболее подходящих пород дерева для рукояток топоров, которые обладают прочностью, долговечностью, функциональностью и высочайшим комфортом.Готовы сделать свой первый топор своими руками? Тогда давайте приступим прямо к делу.

    7 лучших пород дерева для рукояток топоров  

    Вы должны учитывать некоторые факторы при выборе определенного типа дерева для своих инструментов. Долговечность, прочность, рисунок зерна, способность поглощать удары, доступность, лучшая устойчивость и текстура являются одними из наиболее важных элементов.

    Вот 7 сортов высококачественной древесины, обладающих почти всеми этими превосходными характеристиками:

    1.

    Гикори  

    Большинство американских столяров предложат древесину гикори для рукояти топора, если вы обратитесь к эксперту.Поскольку древесина родом из Северной Америки, вы можете легко найти ее по всей территории Соединенных Штатов. И поэтому эта лиственная древесина очень доступна по сравнению с любой другой древесиной.

    Так как гикори — это древесина с прямыми волокнами, она очень прочная, амортизирующая и легкая. Кроме того, прямые клепки дерева облегчают вырезание из него рукоятей в различных манерах.

    Для измерения жесткости и сопротивления древесины мы используем модуль упругости или MOE. Это хороший показатель прочности любой древесины, который измеряется в мегапаскалях или МПа при уровне влажности 12%. Чем выше значение МОЕ, тем прочнее древесина.

    Гикори имеет значение МПа 14 900, что указывает на то, что древесина невероятно прочная и способна выдерживать высокое давление без разрушения. Если вы хотите, чтобы рукоятка вашего топора была долговечной, удобной, устойчивой к растрескиванию и прочной, древесина гикори — идеальный вариант для вас.

    2.

    Дуб  

    Дуб — еще один популярный материал для изготовления рукояток топоров. Многие виды дуба встречаются по всей стране. Таким образом, древесина доступна каждому.Белый дуб будет самой прочной и долговечной киркой для топора среди всех пород.

    Чем дубовые ручки лучше, так это высокой плотностью древесины. Высокая плотность придает древесине устойчивость и прочность. Кроме того, это помогает поглощать больше ударов. Поскольку дуб по своей природе устойчив к насекомым и грибкам, вы можете хранить его где угодно, не беспокоясь.

    Имея показатель MOE 12 300 МПа, белый дуб позволяет с комфортом рубить даже самые твердые бревна. Одним из недостатков древесины является то, что она содержит кислотные элементы, которые вступают в реакцию с металлическим лезвием топора и вызывают ржавчину, если лезвие не защищено антикоррозийным покрытием.

    3.

    Ясень  

    Многие считают ясень идеальной древесиной для рукояти топора. И рейтинг 12 000 МПа доказывает, что они не ошиблись. Ясень обладает удивительной гибкостью и прочностью, что делает древесину прочной и устраняет мышечную усталость.

    Прямая ориентация волокон и длинные волокна эффективно поглощают удары и сводят к минимуму выкрашивание и расщепление. Кроме того, прямое волокно позволяет без особых усилий превратить древесину в ручку.

    Мы не положили золу поверх двух других только потому, что древесина менее прочная и менее пригодна для использования на открытом воздухе.

    4.

    Береза ​​  

    Береза ​​в основном известна своими амортизирующими свойствами. В частности, древесина желтой березы имеет рейтинг 13 900 МПа, что говорит само за себя о ее упругой природе.

    Древесина прочная и прочная, но не такая прочная, как наши предыдущие варианты. Это все еще хороший выбор по сравнению с древесиной сахарного клена, так как береза ​​не ломается. Кроме того, древесина идеально подходит для наружного использования и хранения.

    Однако во многих районах Северной Америки береза ​​широко недоступна.Итак, березовая древесина может быть немного дороже в зависимости от того, где вы живете.

    5.

    Клен сахарный  

    Древесина клена широко используется для изготовления мебели, бейсбольных бит, полов и крыш. Основной причиной такого широкого использования является прочность древесины.

    Если вам нужна прочная и долговечная рукоятка для рукоятки топора, вы можете выбрать эту доступную по цене древесину. Древесина также очень красивая с гладкой поверхностью, поэтому вам будет очень удобно ее использовать.

    Тем не менее, сахарная древесина клена имеет рейтинг MOE 12 600, что означает, что она не так хорошо поглощает удары, как гикори или ясень. Из-за твердости дерева он с большей вероятностью расколется при экстремальных ударах.

    6.

    Вишня  

    Доступность древесины вишни делает ее предпочтительной для многих людей. По сравнению с другими породами этой линейки древесина вишни дешевле.

    Помимо доступности, черешня славится еще и своим внешним видом. Ручки из вишни очень гладкие и выглядят очень богато и изысканно.Хотя вишня относится к хвойным породам, она довольно прочная и очень подходит для кемпинга и рубки легких пород дерева.

    Древесина вишни имеет низкое значение МПа, равное 10 300, что означает, что древесина плохо работает при высоком давлении. Кроме того, древесина более хрупкая и менее прочная, чем твердая древесина.

    7.

    Красное дерево  

    Древесина красного дерева очень привлекательна; это придаст рукоятке вашего топора высококлассный вид с очень гладкими краями. Если вы регулярно смазываете древесину маслом, она будет оставаться как новая в течение многих лет. Кроме того, древесина доступна в каждом уголке страны.

    Древесина имеет параллельную ориентацию волокон, что позволяет легко придавать ей форму. С другой стороны, красное дерево является хрупкой древесиной и склонно к разрушению при чрезмерном давлении или ударе.

    Заключение  

    Итак, лучшая древесина для топоров. Каждая древесина в нашем списке уникальна по своим характеристикам и наиболее подходит для изготовления высококачественных ручек.

    Если вы хотите использовать свой топор для тяжелых работ, мы рекомендуем вам использовать гикори, белый дуб или ясень.Прочность и долговечность этих трех материалов не имеет себе равных.

    Если вам нужна компактная, простая в использовании рукоятка топора только для кемпинга или нерегулярного использования, сахарного клена и березы будет более чем достаточно.

    Передача рукоятей топора


    Чтобы вырезать суть того, что кажется популярным, я решил сначала сосредоточиться на тупом, а не на остром конце топора.

    Видите ли, во многих случаях действительно хорошая (имеется в виду хорошо спроектированная и имеющая правильный размер) рукоятка может эффективно повысить эффективность рабочей кромки инструмента.И наоборот, потенциал хорошего инструмента может быть быстро обесценен из-за плохой рукоятки.

    Это факты, с которыми согласятся большинство опытных пользователей инструмента, и точка. Тем не менее, количество «лучших» лезвий, оснащенных рукоятками, которые я бы назвал «нижними в линейке», действительно велико. В случае с топорами это число неуклонно растет… или, я бы сказал, тревожно. (Цифра, о которой я говорю, — это процент проданных и/или использованных топоров, который сегодня, конечно, намного меньше, чем в прошлом.)

    Поэтому, как подмножество обсуждения, связанного с топорами, я начну с вопроса о рукоятках.

    Размышляя об эволюции рукояток топоров и о том, как усовершенствовать (до определенной степени) мерзости, которую многие из вас в конечном итоге покупают сегодня:

    Во-первых, реальная короткая история: город с посылкой, в которой, среди прочего, была пара новых топоров, которые мы хотели испытать. Фэй и Эшли уже были в постели, так что я тихонько открыла коробку, достала образцы каждого предмета, чтобы быстро их осмотреть, и оставила их лежать на кухонном столе.

    Проснувшись на следующее утро, я услышал, как Эшли воскликнула: «Боже мой!»

    Несмотря на мой «наполовину здесь, наполовину еще нет» ступор, я сразу понял, что она держит один из топоров, а также что ее невысказанная мысль была «вот такие клубы!» Она имела в виду рукояти топоров, и это было вполне оправданно. Это были самые громоздкие рукояти, которые я когда-либо видел на топорищах, продаваемых в Северной Америке. Для 8-фунтовой колуны некоторые люди (не я) могли бы счесть их приемлемыми. Но эти здесь были воткнуты в 1 ¾ и 2 ½ фунта головы…

    Фото ниже призвано продемонстрировать деволюцию. На самом деле это краткая историческая документация, потому что то, что вы видите здесь, — это серийно выпускаемые рукоятки топоров, купленные в Канаде в период с 1975 по 2011 год. Все они из орехового дерева. (Чтобы уточнить, третья рукоятка — это версия, возможно, выточенная в Швеции — и продаваемая по всему миру на том, что предположительно является сегодня одним из топоров «ручной ковки» для ценителей.)

    Здесь (слева направо) указаны их соответствующие размеры. и вес головок, с которыми они пришли:

    1.(1975) – 18×32 мм, длина 31 дюйм, головка 3 ½ фунта (мой самый первый топор)
    2. (1995) – 23×37 мм, длина 27 дюймов, головка 2 ¾ фунта
    3. (2010) – 26x 39 мм, длина 26 дюймов , голова 2 фунта
    4. (2011) — 29x40mm, 27 дюймов длиной, голова 2 ½ lb






































    » проблема?», могут воскликнуть некоторые люди, «во всяком случае, мы получаем все больше древесины (и, предположительно, прочности) за деньги».Ну да, в каждой ноге 2011 года почти в два раза больше дерева, чем в ручке 1975 года. Однако, как я надеюсь объяснить ниже, это явно случай «слишком много хорошего». любовь к тонким и гибким ручкам (примеры для подражания). Этим нынешним 80-90-летним, выросшим, так сказать, с топором в руках, современные «купленные» рукоятки казались слишком неуклюжими и слишком большими, подходящими разве что для кирки, но не для рубки дров.

    На фото ниже вы видите три рукояти местного производства, между которыми находится «белый слон» 2011 года. Измеряя эти три (для этой статьи), я был удивлен, что их сечения были абсолютно одинаковыми — 16×33 мм!

    Соответствующая длина и вес этих топоров (слева направо):
    32 дюйма (сахарный клен) с одинарной головкой 3 ¼ фунта
    27 дюймов (гикори) с одной головкой 2 ½ фунта
    29 дюймов (ясень ) с двойной насадкой 2 ½ фунта с головкой
    29 дюймов (ясень) с одинарной насадкой 2 ¼ фунта с головкой




    Хорошая рукоятка топора нуждается в некоторой пружинке, говорят старожилы, иначе человек «сойдет с ума». вверх »за день измельчения.Чтобы в полной мере понять, что они означают, возможно, придется серьезно отнестись к работе с топором и использовать этот инструмент более широко, чем это делает большинство людей в наши дни.

    Тем не менее, я думаю, что если бы большинство из вас пытались рубить в течение всего 10 минут точно такими же двумя топорами, один с рукояткой 1975 года, а другой с рукояткой 2011 года, вы бы взяли домой более старый, и оставьте современную версию позади…

    Помимо неизбежного сотрясения, которое толстая ручка дает телу пользователя, когда стальная головка на ее конце соприкасается с массивной древесиной, есть еще одно преимущество более тонкой конструкции.Под «тонким» я подразумеваю в первую очередь толщину рукоятки, а не ширину — последняя является большей из двух цифр, указанных выше. Потому что, если бы общий объем дерева в «ручке передка» был идеально круглой формы, его все равно можно было бы назвать «тонким» и действительно достаточно хорошо выполнять функцию амортизатора. ОДНАКО (помимо того, что он слабее овала) он не повысил бы точность измельчителя в той мере, в какой это должна делать рукоятка.

    «Плоскостность» хорошей рукоятки обеспечивает эффективную связь между рукой и лезвием топора — (это одна из причин, по которой рукоятки многих других инструментов имеют овальную, а не круглую форму).Более толстый (и, как правило, более округлый) профиль требует большего сжатия для достижения эквивалентного эффекта… и когда тело фокусируется на сжатии, оно неизбежно теряет часть своего потенциала к центрированию. Центрирование ведет к точности, а точность — вот что такое эффективная рубка дров…

    Подводя итог: 
    РУЧКИ ТОПОРОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЛОСКОЕ, ЧЕМ У БОЛЬШИНСТВА.

    Есть еще две особенности конструкции топора, которые значительно влияют на точность. Один из них связан с формой головы, и он будет рассмотрен позже.Другой задержит нас на вопросе дизайна ручки немного дольше.

    Печально известная кривизна нижнего конца рукояти топора с одним лезвием — один из тех коварных аспектов конструкции топора в целом, который люди приняли, не понимая, что, используя его, они (как бы) «работают против самих себя», поэтому говорить.

    За некоторое время до того, как мы наткнулись на книгу Дадли Кука «Согреться топором» (новое издание называется «Книга топоров»), я заметил, что не могу так же хорошо обращаться с топорами, на рукоятках которых красовалась эта изгиб.Я не мог указать, в чем именно заключается проблема, но Дадли очень хорошо все объясняет. Поэтому теперь я обращаюсь к нему за помощью:

    «Самый губительный недостаток современной однолезвийной рукоятки топора — ее короткий нижний изгиб. Нижний конец — это рукоятка, по которой рубильник направляет топор. Часть захвата отгибается от примыкающего стержня ручки примерно на 10 градусов. К сожалению, эта довольно маленькая кривая усиливает эффект поворота запястья…

    «Ось вращения топора с прямой рукоятью лежит в центре рукояти по всей ее длине от торцевой рукоятки до верхней стороны рукояти. глаз.

    «Но с изогнутой рукоятью любое вращение контролируется руками рубящего, которые хватаются за нижний изгиб на рукоятке. Следовательно, реальная ось поворота вообще не проходит через головку топора из-за 10-градусного изгиба нижняя рукоятка не направлена ​​в этом направлении.Эффективная и реальная ось лежит в продолжении рукоятки и проходит где-то в задней части всей головки топора.

    образует дугу 4½ дюйма при остаточной длине ручки 25 дюймов.Это означает, что топор с изогнутой рукоятью уже имеет конструктивную «переднюю часть» 4½ дюйма позади того, что мы до сих пор называли «осью вращения». Но в этот момент также ждут дополнительные 4½ дюйма. Помните, мы заявляли, что передняя часть каждого топора находится на расстоянии 4½ дюйма вперед от оси вращения (методом струнной подвески). Тогда для топора с изогнутой рукоятью конструктивная длина передней части между реальной осью шарнира и долотом составляет: 2×4½”, или 9”.

    «Таким образом, топор с изогнутой рукоятью будет вести себя так, как если бы у него было внушительное лезвие длиной 9 дюймов.При повороте всего на 5 градусов его сверло повернется на 0,78 дюйма, ровно в два раза больше, чем отклонился бы тот же топор, если бы он был подвешен на прямой рукоятке. Большее вращение приведет к большему отклонению в той же пропорции. Это самое убийственное дело против кривой ручки. Это существенно менее точно, чем прямая ручка.

    «Однако человеческое тело — чудесная машина. Оно может приспособиться почти ко всему. Если бы ручка клюшки для гольфа была в форме кренделя, некоторые люди до сих пор играли бы в гольф.Измельчитель вскоре приспосабливается к изогнутой рукоятке топора, хотя эта рукоятка предназначена для снижения точности. Измельчитель действует так, как если бы по всей длине рукоятки была прямая ось, хотя ее нет.

    «Но эта бессознательная адаптация имеет свою цену. Использование изогнутой рукоятки требует больше практики, чтобы хорошо резать. И даже с практикой измельчитель не может достичь результатов, возможных с прямой рукояткой. В нашей истории это по крайней мере, частично подтверждено лесниками той эпохи, когда деревья валили топорами.Эти мужчины перешли от однолезвийных топоров с прямыми рукоятками к двулезвийным топорам, также с прямыми рукоятками. Изогнутые рукоятки топоров, похоже, никогда не получали широкого профессионального признания».

    (Отличная иллюстрация из этой книги представлена ​​
    в публикации от 22 февраля под названием «Прямые против изогнутых».)

    Вот и все — попробуйте более прямую (а также более тонкую) ручку; вам, вероятно, больше понравится работа с топором, а также вы будете более эффективны!

    Уточнение коммерческих моделей рукояток:       

    Промышленные (т.е. обработанные на токарном станке) рукоятки бывают самых разных форм. Большинство из них имеют изгиб возле рукоятки. Ручка, входящая в комплект «Trail Boss» (крайняя слева на фотографии ниже), является одним из немногих исключений.


    Уменьшить толстую ручку — относительно простая задача.Выпрямить эту дьявольскую короткую кривую около ручки — другое дело. Когда кривая столь же выражена (и общее количество древесины не является чрезмерным), как в примере 4, никакие изменения практически невозможны. С другой стороны, пример 2 можно сделать почти полностью прямым (как мы покажем позже). Пример 3 находится где-то посередине, в то время как кривизна нижней рукоятки на № 1 («Trail Boss» слева) хороша сама по себе.





    Замена рукоятки топора | Camp Woodsmoke

    Если вы регулярно пользуетесь топором, в какой-то момент вам придется заменить его рукоять.Если вы сломаете рукоять дешевого топора, у вас возникнет соблазн просто купить новый топор.

    И, хотя это, безусловно, вариант, на самом деле он не избавит вас от работы, поскольку вам все равно придется переделывать новый топор, чтобы сделать его пригодным для использования и безопасным.

    Я не проводил анализ затрат, но считаю, что с учетом стоимости напильников, шлифовальных лент, точильных камней, вашего времени и т. д. замена рукоятки обходится дешевле.

    Во всяком случае, это намного менее расточительно, и легче иметь под рукой пару лишних рукояток топора, чем бежать в магазин за новым топором, рубящим середину дерева.

    Кроме того, цыпочки копают, когда вы достаете новую рукоятку топора и перевешиваете свой топор.

    Перед тем, как перевесить топор, вам, очевидно, потребуется снять старую рукоятку, чтобы освободить место для новой, если только вы не начинаете только с топора.

    Как снять рукоять топора

    Основные инструменты для проекта:

    • Тиски

    • Ручная пила

    • Сверло

    • Шлицевая отвертка или холодное долото

    • Плоскогубцы и винт (для удаления металлического клина)

    • Молоток

    • Приспособление для выбивания рукояти из головы (деревянный брусок или отрубленная рукоятка топора)

    НЕ БРОСАЙТЕ СВОЙ ТОПОР В ОГОНЬ! Вы, несомненно, когда-нибудь столкнетесь с кем-то, кто даст плохой совет выжечь старую ручку. Не делай этого! Да, он успешно удалит старую рукоятку, но испортит острие вашего топора.

    Есть гораздо лучшие способы снять рукоять топора, и это действительно не так уж сложно. На самом деле весь процесс замены рукояти топора довольно прост.

    1. Надежно закрепите головку топора в тисках, повернув ручку вверх и наружу, чтобы облегчить ее отпиливание. Если ваши тиски не имеют деревянных щечек, положите тряпку между тисками и топором, чтобы не поцарапать топор.

    2. С помощью ручной пилы отрежьте старую ручку как можно ближе к головке.

    3. Теперь переместите топор в тиски так, чтобы верхняя часть рукоятки была обращена вверх.

    4. Если рукоятка достаточно ослаблена, вы можете протолкнуть ее, не снимая клин. Перейти к #7.

    5. Если в рукоятке есть большой металлический клин, просверлите небольшое отверстие в клине, ввинтите винт, пока он не станет достаточно надежным, и вытащите клин, захватив винт плоскогубцами. Это может работать и для деревянного клина. Если нет, просверлите несколько отверстий в клине, вставьте отвертку и подденьте клин.

    6. Если поперек деревянного клина вбит металлический клин меньшего размера, вам нужно будет вынуть его отверткой или зубилом. Для этого я не знаю никакого трюка, кроме грубой силы.

    7. После того, как вы вытащите старый клин, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы протолкнуть то, что осталось от рукояти, через проушину.Просто поместите деревянный брусок, размером чуть меньше проушины, туда, где старая ручка выступает (или утоплена) из проушины, и постучите по ней. Для этого идеально подходит старая рукоятка.

    Как выбрать замену рукояти топора

    Поиск подходящей рукоятки может быть самой сложной частью работы. В зависимости от того, где вы ищете, обычно требуется немного выбрать то, что доступно.

    Длина и форма рукоятки топора

    В большинстве случаев вы просто выбираете рукоятку, маркированную производителем для вашего конкретного стиля топора.

    Как правило, более длинные рукоятки лучше подходят для больших задач резки. Более длинная рукоять = больше рычага, а значит, больше усилия топора по дереву.

    Большой валочный топор в диапазоне от трех до шести фунтов обычно требует рукоятки от 32 до 36 дюймов, что подходит для рубки больших деревьев. То же самое касается разделочной кувалды.

    Но вам может понадобиться более короткая, скажем, 24-дюймовая рукоятка, на трехфунтовой головке, если вы планируете выполнять с ней более легкие работы, такие как резьба по дереву или обрезка сучьев.

    И, конечно же, для небольших топоров и топоров нужны более короткие рукоятки.

    Выбор изогнутой или прямой ручки зависит от личных предпочтений. Рукоятки с двумя трензелями обычно прямые, как и рукоятки с расщепленными кувалдами.

    Рукоятка рубящего топора может быть любой. Мне нравится хорошо сбалансированная изогнутая рукоять разделочного топора. Используйте то, что вам удобно. Конечно, чтобы понять это, может потребоваться некоторое количество проб и ошибок.

    Большинство производителей топоров продают сменные рукоятки специально для своих моделей, если вы хотите использовать оригинальную заводскую рукоятку.

    Ориентация волокон

    Здравый смысл подсказывает, что вы должны искать зерно, которое идет от передней части рукояти к задней части или параллельно лезвию топора.

    Не совершайте ошибку, оценивая рукоять только по торцу.  

    Ник Вестерманн демонстрирует, что не так важно, параллельно или перпендикулярно расположено зерно, если оно проходит прямо по всей длине рукоятки .

    Слабое диагональное зерно. Красные линии следуют за зерном, которое «выбегает» из рукояти.

    Если вы можете найти рукоять с прямыми волокнами и кольцами, расположенными параллельно трензелю, то это прекрасно, но, по крайней мере, она должна быть с прямыми волокнами.

    Рукояти с прямыми волокнами вырезаются из пряморастущих деревьев и делают рукояти топоров более прочными. Рукоятки с диагональным или наклонным ворсом вырезаются из искривленных деревьев — из них получаются более слабые рукоятки.

    Поскольку в наши дни трудно найти прямые, отборные деревья, труднее найти хорошие, прочные рукоятки для топора, поэтому при выборе рукоятки следует внимательно отнестись к выбору.

    Избегайте сучков и проколов, которые ослабляют ручку. Вы также должны избегать ручек, которые были окрашены или закалены огнем, чтобы скрыть ориентацию волокон.

    Хартвуд против. Заболонь

    Здравый смысл также подсказывает нам искать рукоятки, сделанные в основном из заболони гикори, которая светлее по цвету, чем темная красновато-коричневая сердцевина.

    Однако разница в силе между ними, вероятно, незначительна, о чем нам говорит исследование Лесной службы: https://www. fpl.fs.fed.us/documnts/fplrn/fplrn147.pdf

    Кто-то возразит, но лично я не заметил никаких проблем с использованием сердцевины. Хорошая ориентация зерна гораздо важнее.

    Лак

    Вам также следует обратить внимание на лак, которым фабрика наносит большинство рукояток топоров, выпускаемых серийно. Есть ряд причин, по которым вам это может не понадобиться:

    • Волдыри — гладкая поверхность увеличивает трение при раскачивании, что может привести к появлению неприятных волдырей.

    • Потенциально токсичен — это может быть незначительной проблемой, но я не фанат синтетики, особенно когда она напрямую контактирует с моей кожей.

    • Эстетика — это, конечно, чисто субъективно. Традиционалисты среди нас предпочитают более землистый, естественный вид и ощущение промасленной отделки.

    Можно найти ручки без лака, но они, как правило, немного дороже. Вы спросите, почему это должно быть дороже, если напыление является дополнительным этапом?

    Лак

    защищает ручки, когда они проходят через цепочку поставок от производства до розничной продажи.Их отправляют, бросают, подвергают насилию, взламывают и обрабатывают несколько раз, прежде чем они, наконец, достигнут конечного пользователя.

    Без лака жирные отпечатки ладоней, потертости, царапины и грязь сделали бы ручки непривлекательными для потенциальных покупателей; в долгосрочной перспективе напыление экономит деньги производителя, предотвращая отбраковку продукта.

    Вы можете довольно легко удалить заводской лак, соскоблив его скребком для шкафа или осколком битого стекла. Это займет всего несколько минут.

    Если вы решите удалить лак или купите нелакированную рукоять, вам нужно будет нанести масляное покрытие после того, как вы повесите рукоять на топорище.

    Как заменить ручку топора

    Перед тем, как повесить топор на новую рукоятку, вы можете потратить некоторое время на очистку головки. В противном случае приступайте к замене рукояти топора.

    1. Поднесите рукоять к оголовью топора, совместив плечо рукоятки с нижней частью проушины топора.С помощью карандаша отметьте ручку в верхней части глаза.

    2. Отрежьте рукоять по карандашной отметке — избавившись от лишней длины, топор будет легче подвешивать.

    3. Используйте ручную пилу, чтобы сделать клиновидный пропил более глубоким, так как срезание верхней части рукоятки оставит пропил слишком мелким. Она должна составлять ⅔ глубины ушка топора.

    4. Если у вашей рукоятки есть ножка оленя, отрежьте примерно дюйм от кончика, чтобы оставить плоскую поверхность для ударов молотком или молотком.

    5. Вставьте новую рукоятку в нижнюю часть проушины топора до упора, следя за тем, чтобы рукоятка находилась по центру проушины и перпендикулярно верхней части топора. Убедитесь, что он достаточно надежен, чтобы можно было перевернуть топор вверх ногами без падения головки.

    6. Держа топор вверх дном, постучите по концу рукояти киянкой или молотком, чтобы вонзить рукоятку в головку. Это несколько нелогично — может показаться, что вы выталкиваете головку топора из рукоятки, так как головка находится вверх ногами прямо над землей.Не стучите так сильно, чтобы не сломать ручку.

    7. Если вы не можете полностью посадить головку на рукоятку с разумным усилием, снимите головку топора. Ищите ржавые/грязные участки на рукоятке топора — это место, где рукоятка соприкасается с внутренней частью проушины. Эти области нужно будет побрить или распилить. Вам, вероятно, потребуется сделать это 7 или 8 раз, прежде чем топор будет правильно установлен.

      Просто принимайте понемногу. Вы хотите сохранить достаточное сопротивление, чтобы обеспечить плотную посадку рукоятки.Если ручка проскальзывает прямо внутрь, она сразу же соскользнет, ​​когда вы попытаетесь ее использовать.

      Когда вы закончите, нижняя часть проушины должна быть на плече ручки.

    8. Либо отрежьте верхнюю часть рукояти заподлицо с топором, либо оставьте ее выступающей не более чем на четверть дюйма или около того. Для этого хорошо подойдет копировальная пила.

    9. Если в вашей ручке нет клина, вам нужно будет сделать его из твердой древесины, такой как тополь. Используйте перочинный нож, чтобы сбрить клин, если необходимо, чтобы он хорошо вписался в пропил.Затем смажьте его кипяченым льняным маслом и вбейте в пропил, чтобы закрепить топорище на рукояти.

      Будьте осторожны, не забивайте его так далеко, чтобы клин не раскололся.

    10. Клин, скорее всего, будет немного выступать из рукоятки, поэтому вам нужно отпилить его заподлицо с помощью копировальной пилы.

      Вы также можете вбить металлический клин в деревянный клин.

    11. Нанесите на ручку — как сверху, так и по всей длине — хороший слой прокипяченного льняного масла, удалив остатки.

    Теперь вы готовы ударить топором по дереву. И если ваша рукоятка снова выйдет из строя, в следующий раз вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы перевесить топор.

    Имеет ли значение ориентация зерна ручки Axe?

    Здесь, в Canadian Outdoor Equipment Co., у нас было несколько клиентов, которые спрашивали о важности текстуры древесины на рукоятках их топоров («ориентация текстуры рукояти»).

    Мы передали вопрос Габриэлю Бронби, бывшему владельцу Gränsfors Bruk в Швеции, вышедшему на пенсию и известному тем, что он создал новую органическую тенденцию для топоров и топоров.Вот его ответ:

    «Для высококачественного американского гикори, из-за природы пород и свойств его древесины, ориентация волокон на рукоятках топоров имеет минимальное значение для функциональности и долговечности инструмента.

    Чтобы было ясно, большинство людей знают и думают, что предпочтительный рисунок древесины в инструментах с деревянной ручкой должен обычно идут параллельно направлению рукоятки. Но, в то же время, все профессиональные топоры пользователи знают, что рукоятка — это просто средство удержания, прицеливания и управления головкой топора.Эффективность топора определяется исключительно скоростью (скоростью) головки топора, которая ускоряется с помощью рукоятки и совершенно не зависит от ориентации волокон рукояти. А профессионал сосредоточится на скорости головы, которую могут создать его мышцы, и замахе – он не будет обсудить ориентацию зерна ручки. Ориентация волокон в высококачественных рукоятках топоров из гикори не является делать или нарушать предложение, и по большому счету не имеет значения для функционирования и долговечности топор.

    Если Gränsfors выберет ручки из-за непонимания или нереалистичного требования со стороны любители или дилеры, это противоречит политике Gränsfors в отношении природы: То, что мы берем, как и что мы делаем, что мы тратим впустую, на самом деле является вопросом этики. У нас есть неограниченная ответственность, ответственность, которую мы пытаемся взять на себя, но не всегда получается. частью этой ответственности является качество продукции и срок службы продукта. сохранить его долговечность.Сделать качественный продукт — это способ отдать дань уважения и ответственности. покупателю и пользователю продукта. Высококачественный продукт в руках тех, кто научились использовать его и ухаживать за ним, скорее всего, он будет более долговечным. Это хорошо для владельца, пользователя. Но это хорошо, а также является частью большего целого: повышенной износостойкостью. означает, что мы берем меньше (снижение расхода материалов и энергии), что нам нужно произвести меньше (дает нам больше времени на другие дела, которые мы считаем важными или приятными), меньше уничтожаем (меньше напрасно тратить).

    За все годы производства и продажи топоров мы ни разу не видели, чтобы рукоятка топора сломалась или сломалась. повреждены из-за отклонений по радиусу в древесных волокнах на выпуклости ручки или в ходе ручки. Рукоятки топоров ломаются в 99% случаев из-за того, что пользователи промахиваются, наносят удары, не могут обслуживать (смазывать маслом, воском) или одалживать их друзьям, которые этим занимаются. Рукоять метательного топора будет ломаться довольно часто из-за того, что пользователи ударяют по цели рукояткой, а не головой.В очень редких случаях ручки из гикори могут содержать структурные дефекты древесины из-за грибка. что нарушает структурную целостность древесных клеток. Это невозможно обнаружить визуально и будет привести к поломке рукояти сразу после начала использования топора. Этот тип отказа является относительно легко идентифицировать благодаря судебно-медицинским доказательствам, оставленным поломкой: губчатая структура древесины, и чистый разрыв, который не проходит по ручке.

    Структура зерна и мелкие детали рукоятки топора не имеют ничего общего с тем, как работает ваш топор. или это долговечность .Помимо ориентации зерна и жилкования, существует много дезинформации о различиях. между сердцевиной и заболонью в рукоятках топоров. В 2 официальных исследованиях лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства США (исследование 1, исследование 2) не было обнаружено функциональных различий с точки зрения производительность и прочность между сердцевиной и заболонью в инструментах с деревянной ручкой. Опять же, за все годы изготовления топоров мы не видим никакой корреляции между дефектами рукояти и сердцевиной или выбор заболони. Так что не зацикливайтесь на поиске рукояток из сердцевины или заболони (другие чем для эстетического предпочтения).»

    — Габриэль Бронби

    Изготовление рукоятки топора – Beresford Lab

    «Жизнь, — холодно сказала Шарлотта, — это не только гнус».

    – Вы хотите сказать, что есть еще маралы, лоси, зебу и горные козлы? – спросил сэр Фрэнсис.

    П. Г. Вудхауз, Неприятности в Бладли Корт

    Иногда полезно отдохнуть от насекомых. Для меня осень — одно из таких времен, особенно когда приближается зима и у всех моих топоров сломаны ручки.Каждую зиму мы сжигаем около 5 шнуров (128 кубических футов: 4 фута x 8 футов x 4 фута) дров, а дровяные печи на каждом этаже — мой единственный источник тепла. Разделение 5 деревянных шнуров приводит к поломке ручек. В этом посте я описываю свой метод крепления рукояток к головкам топоров. Это не лучший способ, но я знаю, как это сделать, и это лучше, чем не надевать рукоятку на острие топора.

    Я предпочитаю использовать саженец ясеня диаметром около 2-3 дюймов. По моему опыту, у саженца есть зерно, которое не ломается.Я вырезал ручки из 1-дюймовых досок ясеня, но волокна не всегда повторяют форму ручки, что делает ее менее упругой. Сначала я прослеживаю форму отверстия в головке топора на верхней части дерева и начерчиваю его складным ножом, топором или ленточной пилой. Затем, используя рашпиль, складной нож и бритвенные спицы, я формирую его так, чтобы он подходил к головке топора более или менее плотно.

    Перед тем, как загнать рукоятку домой, я сделал прорезь в той части рукоятки, которая входит в головку, чтобы вставить клинья.Отверстие в головке топора больше сверху, чем снизу, так что, когда клинья вставлены, головка не может соскользнуть.

    Я использую бритвенную лошадь, чтобы придать форму ручке, сдирая кору и подгоняя ручку под свои руки. Я оставляю его более или менее грубым. Я считаю, что гладкие ручки слишком легко выскальзывают из рук, особенно зимой. Легче придать форму ручке, когда древесина зеленая, поэтому я стараюсь сделать ручки примерно через неделю или две после того, как срежу саженец.Если вы подождете, пока он высохнет, он станет довольно твердым и ему будет трудно придать форму.

    Для клина я вырезал его из ясеня или любой твердой древесины, которая у меня есть, поэтому, если мне нужно удалить старую сломанную ручку, я могу ее высверлить. Вы не можете сделать это, если используете стальной клин.

    Нет правильной формы или толщины – все, что работает и кажется правильным, лучше, чем то, что не работает. Я сделал ручки из акации, вяза, клена и ясеня (там, где я живу, гикори нет).Если я смогу его достать, лучше всего подойдет ясень, но если нет, то подойдет любая твердая древесина.

    Ручки, используемые для колки дров, ломаются. Попытка сделать новый, а не купить его, дает прекрасную возможность выйти на улицу в холодную погоду, занимаясь чем-то полезным.

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Родственные

    Ударный инструмент сменные рукоятки из дерева гикори; рукоять топора, рукоять молотка

    Мы являемся производителями и оптовиками качественных рукояток для ударных инструментов из гикори и размера из гикори с 1923 года.

    Расположенный в долине реки Теннесси, штат Аппалачи, дерево гикори используется опытными мастерами для изготовления рукоятей для саней, молотков, топоров и кирок. Ручки начинаются с бревен гикори и заканчиваются красиво покрытым лаком или гладким воском.


    Почему стоит выбрать ручки из орехового дерева?

    • Гикори — устойчивый и возобновляемый ресурс
    • Hickory лучше с точки зрения эргономики для комфорта и снижения стресса
    • Хикори более экономичен, чем другие варианты рукояток
    • Ручки из гикори легко заменяются и не наносят вреда окружающей среде

     

    Наши рукоятки повернуты таким образом, чтобы удобно было держать руки пользователя, что обеспечивает дополнительный комфорт и лучший контроль над инструментом.


    • Так как гикори является натуральным продуктом; Ручки традиционно подразделяются на разные классы в зависимости от:
      • плотность
      • отсутствие дефектов
      • цвет
      • зернистая структура
    • Бревна гикори
    • производят с лучшими рукоятками и выбираются из-за их большого веса и прямого волокна.
    • Цвет дерева не влияет на прочность и качество рукояти.
    • Лаборатория лесных товаров США не обнаружила различий в крепости белого и красного гикори. Поэтому лучшие ручки из гикори могут быть белыми, красными или их смесью.
    • Все наши ручки отсортированы и выбраны для:
      • Работа, для которой предназначена ручка
      • Отсутствие дефектов
      • Зерно высшего качества

     


       

    • Кувалда, топор, железнодорожная кирка, садовая мотыга, молоток для гвоздей и кузнец входят в число изготовленных ручек.

    • Некоторые специальные предметы включают:
      Рукоятки шипованных молотков, молотки из орехового дерева, рукоятки тесла, рукоятки напильников и рукоятки томагавков/метательных топоров

     


    • Заготовки и размеры из гикори производятся и продаются Charles O. Cox Corporation .

    • Рукоятки для инструментов из ясеня доступны для садовых и садовых инструментов, инструментов для подрядчиков и сельскохозяйственных инструментов.

    • Также доступны геодезические вехи лиственных пород


    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.