Автоматические ворота схема чертеж конструкция: Автоматические ворота с самодельным приводом: строим своими руками

Стоит помнить — без автоматического возвращения створок к исходному положению, мотор, продолжающий работать, может погнуть ворота, а сам перегреется и выйдет из строя.

Токовое реле

Промышленные приводы для автоматики ворот стоят для многих людей дорого. Конструкция привода, предложенного выше, позволяет значительно сократить расходы на автоматику. Автор предлагаемой конструкции пользуется воротами уже три года без замены элементов автоматики.

Актуаторы с якорными моторами

Изготовить привод для двустворных ворот собственными руками, и при этом сэкономить средства, можно приобретя и установив два одинаковых актуатора с якорными моторами. Меняя полярность, можно получить реверс, и угол распахивания может достигнуть 180°. При этом часто возникает проблема с синхронизацией перемещения створок.

Когда привод для распашных ворот сделан своими руками, он не имеет датчиков, и подключен к двигателю напрямую, в результате получается, что створки работают не синхронно.

Актуатор

Устранить это явление довольно трудно. Даже добившись синхронности движения воротных панелей, может случиться, так что в снежную и ветреную погоду они будут сбиваться с настройки из-за появления на пути движения одной из них сугроба. От этого можно избавиться, если на обе панели установить по полноценному активатору, то есть установить на каждой створке по полноценному приводу для распахивания ворот. Это приведёт к тому, что даже двигаясь с разными скоростями, створки все равно завершат движение, и сомкнутся, что от них и требуется.

При установке самодельных приводов для распашных ворот можно встретиться с множеством различных проблем, особенно, если нет специальных знаний по специфике монтажа таких устройств. Задумывая такое дело, следует вооружиться знаниями и просмотреть несколько роликов, где умельцы делятся личным опытом.

Осуществляя монтаж приводов на воротных створках, можно во всей полноте оценить преимущество купленной автоматики, которое заключается в том, что к ней прилагается инструкция с подробным описанием работы, пошаговой схемой монтажа оборудования, описание специфики эксплуатации и особенностей технического обслуживания. Однако и Вы после установки привода собственной конструкции будете знать всё досконально, и сможете написать собственную инструкцию.

Автоматика для ворот, актуатор

Источник: http://rusograda.ru/vorota/avtomaticheskie-raspashnye-vorota-svoimi-rukami

Автоматические ворота своими руками: распашные, откатные

Вы подъезжаете к своему гаражу или приусадебному участку, нажимаете кнопку на пульте (или встроенном передатчике в автомобиле), и въезд открывается автоматически. Это удобно: нет необходимости выходить из машины (особенно в дождь).

Конечно, есть и минусы, которые могут свести на нет все возможные преимущества:

• Автоматические ворота с дистанционным открытием снижают степень защищенности вашего жилища. Сигнал с пульта ДУ можно перехватить. Злоумышленники с помощью несложных приспособлений считывают радиокод, и могут получить доступ на территорию после вашего отъезда.
• Электропривод в некотором смысле ограничивает свободу: в случае неисправности, или банального отсутствия электроэнергии, открыть створки вручную может быть проблематично.
• Установленный актуатор занимает определенное место, и портит эстетику ограды вашего дома.
• Механические створки при неправильно настроенной автоматике, являются объектом повышенной опасности: под их действие могут попасть животные, или даже люди.
• Требуется гарантированно свободная территория по траектории движения створок.
• Главный минус — автоматика для распашных или гаражных ворот стоит немалых денег.

Если монтаж автоматических ворот своими руками еще возможен, то актуаторы и систему управления воротами, сделать довольно сложно. Потребуется фабричный двигатель, механические тяги, возможно — зубчатые передачи и пр. Разумеется, механизм откатных ворот можно приобрести в специализированном магазине.

Однако стоимость такого набора, чаще всего превышает затраты на изготовление самих створок. Кроме того, установка автоматики на готовые распашные ворота своими руками, может осложниться несовместимостью по геометрии.

Тем не менее, автоматические гаражные ворота своими руками создаются, и без проблем монтируются как в ограждение (забор), так и в створ гаража. Экономия при этом получается существенная, плюс моральное удовлетворение после успешно выполненных работ.

Основные типы автоматических ворот

Чтобы понимать объем работы, рассмотрим основные типы автоматических ворот

Распашные створки

Это настоящая классика: створчатые конструкции существуют с тех пор, как люди научились делать заборы и крепостные стены. Автоматические распашные ворота своими руками обычно делаются на основе уже существующей ограды с въездом. Вы пользуетесь створками уже давно, и в какой-то момент захотелось установить дистанционное управление.

Монтажная схема выглядит следующим образом:

Еще один элемент, который часто игнорируется — фотодатчики. Если траекторию движения створок пересекает какой-нибудь объект (автомобиль, животное, человек), ворота не должны работать в режиме закрытия. Вместе с датчиками, автоматика для ворот своими руками должна обеспечивать прекращение подачи напряжения на двигатель, когда створки достигают крайних положений: открыто/закрыто.

Если привод можно активировать мышечной силой рук (без подачи питающего напряжения), для безопасности следует установить замок, или другое запирающее устройство, которое можно задействовать в случае, если подворье остается без присмотра на длительный срок.

Откатные системы

Фактически, это часть стены (забора), которая перемещается в сторону с помощью опорного роликового механизма. Эта конструкция изначально предназначена для механизированного привода, ручные ворота слишком тяжелые. Автоматика для откатных ворот своими руками проще в изготовлении, но для реализации проекта потребуется большое количество материалов.

Ворота откатные должны устанавливаться на мощный фундамент. Вне зависимости от материала (металл, дерево, пластик), полотно имеет большой вес. Мягкий грунт под опорными роликами рано или поздно просядет, и механизм открывания может заклинить от перекоса.

На откатные ворота, сделанные своими руками, можно подобрать актуатор из различных промышленных и бытовых комплектующих. Есть возможность сэкономить на покупке дорогостоящих приводов. Не требуется создание зон повышенной опасности: свободное пространство для перемещения полотна не нежно. Тем не менее, механизм управления для откатных ворот своими руками, требует установки фотодатчиков. При появлении объекта в плоскости ворот, движение должно блокироваться: так же точно, как и в распашных воротах.

Подъемные механизмы секционного типа

Подобные системы чаще всего реализуются в гараже. По сути — это обычные ролеты, только секции выполнены из более прочного материала. Подъемные ворота движутся по направляющим, и по мере открывания размещаются вдоль потолка.

Привод для секционных ворот своими руками сделать проще, чем само полотно. Этот элемент должен быть идеально подогнан к направляющим. Кроме того, малейший перекос шарнирных соединений может заблокировать всю конструкцию. Учитывая тот факт, что многие (не все!) домашние мастера заказывают полотно (вне зависимости от конструкции) у профессионалов, изготовить подъемные ворота для гаража своими руками несложно. В этом случае вам придется сделать только актуатор.

Особое внимание следует уделять различным датчикам. Если при заезде (заходе) в гараж, ролеты неожиданно опустятся, ущерб для автомобиля будет весомым. Не говоря о возможном травматизме для пешехода, на которого буквально упадет тяжелая конструкция.

Главная проблема подъемных ворот, изготовленных своими руками — это мощность привода. Для горизонтального перемещения распашных или откатных ворот, требуется относительно небольшое усилие. А для подъема тяжелой секционной конструкции, мощность двигателя должна быть в разы больше.

Практическая реализация

Нет смысла рассказывать, как сделать автоматические ворота своими руками, на основе готовых проектов в комплексе. Каждая конструкция сугубо индивидуальна, и повторить ее в точности на своем подворье не всегда возможно.

Как мы уже говорили, проще всего сделать распашные ворота своими руками. Скорее всего, створки ворот у вас уже есть. Рассмотрим возможные конструкции приводных элементов.

• Подходящий актуатор — червячный редуктор рулевого механизма от крупного автомобиля, лучше грузовика. Ворота для гаража своими руками из этого элемента — достаточно популярный вариант. В любом кооперативе можно встретить подобную «автоматику». Любой подходящий мотор (например, от стиральной машинки) подключается к штоку рулевой колонки. Для уменьшения оборотов, можно установить простейший редуктор из двух шкивов разного диаметра. Тяга для створок крепится на сошку рулевого механизма.
• Еще один условно бесплатный привод — механизм стеклоподъемника. Лучше использовать конструкцию от крупного отечественного автомобиля. Если петли хорошо смазаны, а створки сбалансированы — усилия вполне достаточно. Как видно на иллюстрации, требуется лишь небольшая доработка в виде тяги из профтрубы.
• Следующий вариант можно изготовить из промышленного червячного механизма. Чаще всего используется привод суппорта от списанного обрабатывающего станка. Можно выточить червячную пару в слесарной мастерской, в зависимости от стоимости проекта.
• Принцип работы простой: винтовая шпилька напрямую соединяется с валом двигателя (вдоль оси). При вращении винта, каретка движется в нужную сторону, создавая мощное тяговое усилие. Остается соединить механизм тягой со створками, и отрегулировать угол открытия.

Вопрос, как сделать автоматические распашные ворота, решен.

А чем двигать откатную конструкцию

Существует две концепции:

• Тросовый привод. Вдоль полотна ворот натягивается трос. На неподвижной раме устанавливается промышленный электродвигатель с редуктором и шкивом. Трос накручивается на шкив одной петлей.При вращении шкива, трос перемещается, увлекая за собой полотно ворот. Этот вариант не слишком затратный, при наличии донорского мотора.
• Более распространенная конструкция: шестерня-рейка. Такая связка применяется в фабричных конструкциях. Изготовить привод самостоятельно невозможно, если только вы не работаете в слесарной мастерской. Оптимальный вариант — приобретение механизма заводского исполнения. Разумеется, монтаж и наладка своими руками. Не так экономно, но все равно затраты в пределах разумного.

Привод подъемных ворот в описании не нуждается. Это обычная лебедка со стальным тросом. При наматывании на шкив секции поднимаются, а спуск осуществляется под действием силы тяжести.

Важно: Общие правила безопасности при установке автоматики

Автоматические ворота своими руками, делаются в обход ГОСТов и сертификатов безопасности. Ответственность лежит на авторе конструкции, а также исполнителе работ (чаще всего, это один и тот же субъект). При нанесении ущерба или травмы, все проблемы лягут на вас.

• Наличие фотодатчиков предотвращает травматизм и защемление створками объектов в зоне действия ворот.
• Концевые выключатели отключают двигатель при достижении конечных положений створок.
• Кроме того, установка автоматических ворот должна обеспечивать электрическую защиту от перегрузок. Если фотодатчики или концевые выключатели по какой-то причине не сработают, перегрузка двигателя должна запустить схему отключения.
• Возможна установка механических ограничителей крутящего момента (как на редукторе шуруповерта). Это может быть фрикционный или храповой механизм. Принцип действия следующий: створка (полотно) упирается в препятствие (объект или человек), приводной вал начинает проскальзывать. С помощью регулировки необходимо добиться баланса усилия: ограничитель должен преодолевать сопротивление опорного или подвесного механизма ворот, и срабатывать при небольшом превышении.

Видео по теме

Хорошая реклама

Распашные Ворота (Схема — Чертеж): Сделать Ворота Самостоятельно По Инструкции. Цена. Отзывы

Распашные ворота — это классика конструкций. Они появились еще в древности и не теряют популярности до сих пор.

Монтаж распашных ворот состоит в том, что их нужно просто навесить на петли опорных столбов, и эта статья написана именно для тех, кто собирается изготовить такую конструкцию самостоятельно.

Содержание статьи:

• Плюсы и минусы распашных ворот
• Подготовка площадки
• Рытье ям под фундаменты для столбов
• Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
• Бетонирование
• Устройство закладных деталей и металлических накладок
• Изготовление каркаса створки
• Установка замка
• Крепление створок к опорам
• Монтаж дополнительных элементов

Плюсы и минусы распашных ворот:

Распашные ворота не единственный вариант воротной конструкции, зато самый дешевый в изготовлении, поскольку не требует дополнительной фурнитуры, цена которой «стартует» от 2500 грн. (для откатного типа конструкции).

Плюсы:

• Простая конструкция.
• Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
• Самый дешевый вариант по сравнению с другими типами.

Минусы:

• Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда и выезда со двора. У откатных конструкций такой проблемы нет, так как их створка движется вдоль забора.
• Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах ветра створка может произвести удар.
• Если установлена автоматика, нужно обязательно убирать снег на пути движения створок, иначе нагрузка на привод резко возрастает.

Самостоятельное изготовление таких ворот процесс доступный каждому, а экономия денег на услугах монтажников реально ощутима.

Можно приблизительно посчитать, во сколько обойдется стоимость распашных створок при собственноручном их изготовлении.

Возьмем створку шириной 3 м и высотой 2 м, то есть площадь ее составит 6 м2. Вам понадобятся такие материалы:

• труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг;
• труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг;
• профнастил окрашенный – 6 м2.

В среднем цена металла на рынке составляет 20 000 грн за тонну, а профнастила – 110 грн/м2.

Рассчитаем стоимость необходимых материалов:

• труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн;
• труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 360 грн;
• профнастил окрашенный: 6 м2*110 грн = 660 грн.

Сумма: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.

Две створки: 1580 грн*2 = 3160 грн.

Стоимость приблизительная, и не учитывает приобретение краски, грунтовки, электродов, саморезов. Все это обойдется Вам для двух створок не дороже 1000 гривен, поэтому общая стоимость изготовления двух створок не превысит 4160 гривен.

Для сравнения заказ ворот у наемного специалиста составит приблизительно 10-12 тысяч гривен. Экономия денег очевидна. На сэкономленные деньги можно купить автоматику.

Подготовка площадки:

Для начала нужно сделать подробную разбивку опорных столбов. Необходимо снять растительный грунт в месте устройства ворот, чтобы ничего не мешало разметке и выполнению работ. После чего разбить основные и вспомогательные оси — для этого можно использовать арматуру диаметром 8-12 мм, длиной 80 – 90 см.

Арматура забивается в землю таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. После того как Вы выставили прямоугольник, необходимо проверить его диагонали, которые должны обязательно совпадать по размерам. После корректировки диагоналей арматуру можно забить глубже, оставив на поверхности около 15 см.

Между (осями) арматурой можно будет натянуть шпагат или леску для обозначения краев ямы. В качестве вспомогательных (временных) осей можно также использовать арматуру или электроды. Все оси рекомендуется перепроверить несколько раз, чтобы избежать ошибки, так как при установленных столбах будет уже тяжело что-либо исправить.

Количество необходимых материалов будет зависеть от ширины Вашего проезда.

Рытье ям под фундаменты для столбов:

Следующий этап после разбивки — земляные работы: рытье ям под столбы, траншеи для прокладки кабеля и ленточного фундамента.

Ямы под столбы должны быть в плане на несколько сантиметров больше. Например, для столба 50х50 см, размер должен быть 52х52 см. Это делается для облегчения начала работ по кирпичной кладке. Глубина ямы должна быть не менее нормативной глубины промерзания, которая для Украины составляет в среднем около одного метра. Если не выполнить это требование, со временем опора может «покоситься».

Если края ямы осыпаются, необходимо сделать опалубку из досок, фанеры и т.п. Через неделю после бетонирования опалубку можно будет убрать.

Траншея для прокладки кабеля. Для дальнейшего подключения автоматики прокладывается пластиковая труба диаметром 25-30 мм, в которую затягивается электрические провода. Глубина прокладки согласно требованиям СНиП должна быть не менее 0,9 м.

Если Вы пока не планируете автоматизировать ворота, рекомендую гильзу с проводами все равно заложить – после не придется ломать покрытие проезда. Первая труба прокладывается между опорами. Вторая труба прокладывается к одной из опор и к месту подключения электричества. Отверстия трубы закройте, чтобы туда не попали влага и грунт.

Траншея для дополнительного фундамента. Для связки опор между собой можно сделать дополнительный фундамент (рекомендуется). Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментных столбов. Подготовленные ямы и траншеи необходимо уплотнить и пролить водой. При большом перерыве в работе перед заливкой бетоном, необходимо все приямки и траншеи накрыть щитами для защиты от дождя.

Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов:

Для усиления кирпичной кладки и для того, чтобы столбам можно было прикрепить закладные детали в фундамент перед заливкой вставляется металлическая опора. Это может быть труба, швеллер, арматурная сетка, уголок. Для примера будем рассматривать квадратную трубу, размеры которой могут быть от 80х80 мм до 100х100 мм. Подземную часть трубы необходимо покрыть битумной краской для защиты от коррозии. Нижняя часть трубы не должна доходить до дна фундамента, чтобы образовался защитный слой бетона толщиной 50–100 мм во избежание коррозии.

Каркас дополнительного ленточного фундамента желательно делать для связки опор, особенно если грунт глинистый, который при замачивании начинает «плыть». Глубина заложения фундамента – на глубину промерзания — согласно СНиП для Украины 1 м (такая же, как и у столбов).

Каркас выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12 мм, а для поперечного подойдет проволока диаметром 6-8 мм длиной 20 см, шагом 20-30 см.

Посчитаем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Для примера возьмем ширину проема ворот три метра, а так как нам нужно связать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20 см для каждого фундамента, получиться, что длина каркаса 3,4 м.

Общая длина продольных стержней составит: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п. Общий вес продольной арматуры диаметром 12 мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.

Посчитаем, необходимое количество проволоки для поперечных стержней: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м,где:

• 3,4 м — длина каркаса;
• 0,2 м – шаг стрежней проволоки;
• 4 шт. – количество сторон каркаса.

Общий вес и длина проволоки:

Длина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.

Средняя цена металлопроката на рынке составляет около 20 000 грн за тонну, соответственно покупка необходимого количества материала для изготовления каркаса будет стоить:

• арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн/т = 240 грн;
• проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн/т = 100 грн.

Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн. Полученная сумма для дополнительного фундамента невелика, зато прочность всей конструкции ворот значительно возрастет.

Бетонирование:

Бетонировать фундамент необходимо до наступления морозов поскольку прочность смеси определяется не только качеством самого бетона, но и погодными условиями, в которых ведется укладка. Именно то, пpи какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения.

При температуре ниже +5°С процесс гидратации цемента практически останавливается, поэтому необходимо применять противоморозные добавки или ускорители набора прочности бетона, и если хотите, чтобы в короткие сроки бетон набрал прочность, лучше повысить класс бетона (марку).

Можно купить готовый бетон с доставкой на участок, а можно сделать самостоятельно. Для заливки фундаментов ворот используют бетон марки М200, для изготовления которого нужно соблюдать такую пропорцию: на одно ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.

Перед заливкой бетона в подготовленные приямки нужно точно по уровню установить все металлические элементы — трубы столбов и каркас для ленточного фундамента. Закладные детали необходимо закрепить, чтобы при заливке бетоном они не сместились.

После заливки следует проверить вертикаль закладной трубы, а если необходимо, подправить и зафиксировать ее положение.

Во время укладки бетон нужно трамбовать для исключения появлений в нем пустот. Желательно накрыть залитый фундамент для защиты от прямых солнечных лучей. Первые несколько дней после заливки бетон нужно увлажнять водой. При температуре +20ºС через 28 дней бетон наберет окончательную прочность. Но кирпичный столб можно начинать возводить уже через неделю после заливки. Квадратную трубу в фундаменте сверху также нужно закрыть на случай дождя.

Устройство закладных деталей и металлических накладок:

Закладные детали предназначены для крепления металлических накладок, на которых в дальнейшем будут держаться створки. Закладные детали для крепления накладок необходимо вывести на грани столбов, но с фиксацией к сердечнику. Есть много вариантов из чего делать эти элементы, я предлагаю их изготовить из металлического уголка 50х50 мм длиной 65-70 мм, а также арматуры диаметром 8 мм. На каждом столбе устанавливают не меньше трех закладных для металлических планок.

Нижняя закладная деталь устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки. Верхняя деталь, ниже верха стойки на 5 см, а средняя посредине между верхней и нижней закладной. Для надежного крепления закладные необходимо приварить к металлической трубе столба.

Металлические накладки крепятся к установленным закладным сваркой. Рекомендую использовать прямоугольную трубу 60х30 мм, так как ее проще крепить. Вверху трубу нужно закрыть заглушками, или просто заварить, это исключает проникновение осадков внутрь и защищает металл от коррозии.

Если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, при кладке столбов необходимо сразу установить закладные детали для монтажа приводов.

Если столбы уже готовы, можно на опорах закрепить металлические пластины при помощи анкерных болтов. На схеме видна такая пластина для крепления привода по центру створки ворот.

После крепления накладок к закладным, устанавливаем (привариваем) навесы (петли).

Приварка петли к металлическим накладкам и створкам должна выполняться сплошны швом. Петли желательно использовать с металлическим шариком внутри, что облегчит ход ворот. Расстояние между петлями должно быть максимально возможным, что также сделает более легким ход створки.

Изготовление каркаса створки:

Опишу далее изготовление створки без калитки, так как в большинстве случаев при высоте ворот 2-2,2 м высота проема калитки будет составлять не более 1,8 м. При высоком росте человека возможен удар головой о верхнюю перекладину, поэтому в ряде случаев калитка, встроенная в створку, не практична. Если же Вы захотите изготовить створку с калиткой, можно посмотреть отдельную статью.

Каркас ворот изготавливается из прямоугольных труб, так как это самый удобный вариант. Для ворот шириной 3-3,5 м и высотой 2-2,5 м, понадобится труба 60х30 мм для несущего каркаса, и 30х20 мм для вспомогательного. При большем проеме понадобится более мощный несущий каркас.

Изготовление каркаса удобнее производить на монтажном столе или на плоской ровной поверхности. В процессе сварки каркаса, после прихватки проверяйте уровнем и линейкой, правильность размеров и только затем делайте окончательную сварку.

Вначале привариваем одну стойку к нижней трубе каркаса под прямым углом:

Далее вторую:

Потом крепим перекладину:

Когда несущая рама готова необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми, иначе ворота будут перекошены.

После того как несущий каркас сварен, по его внутреннему периметру привариваем вспомогательный, из трубы 20х30 мм. Он нужен для того чтобы к нему прикрепить профнастил. Сваривать нужно не сплошным швом (чтобы раму не повело), а прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 20-30 см – при этом Вы сэкономите электроды и время.

Когда Вы варите трубы внутреннего каркаса старайтесь, чтобы его край находился точно по центру трубы наружного каркаса — тогда можно будет прикрутить профнастил, чтобы он был слегка утоплен в створку.

Когда по внутреннему периметру приварен вспомогательный каркас, привариваем горизонтальную перемычку из трубы 20х30 мм.

Затем из такой же трубы крепим вертикальную перемычку. Что Вы прикрепите первым: горизонталь или вертикаль — значения не имеет.

Если Вы планируете в дальнейшем устанавливать автоматику на свои ворота, необходимо предусмотреть специальную перемычку на створке, к которой будет крепиться кронштейн привода. При креплении привода по центру створки используется центральная перемычка. Если расположение автоматики планируется вверху или внизу дополнительная перемычка так же не нужна, так как используется верхняя или нижняя труба каркаса створки. Если выбрано другое место крепления, нужна дополнительная перемычка из трубы 60х30 мм. Поэтому Вам сразу нужно определить высоту установки привода.

После завершения сварочных работ необходимо зашлифовать швы болгаркой, очистить каркас от ржавчины, обезжирить и только потом его прогрунтовать. Профнастил можно крепить к каркасу, когда створка еще не закреплена на петлях (навесах) или же после ее установки. Крепить профнастил нужно отдельными листами как можно плотнее к каркасу.

Кроме того, сейчас появился альтернативный вариант — изготовление каркаса из Т-профиля.

Установка замка:

При изготовлении каркаса, нужно заранее продумать каким будет замок – накладной или врезной. Можно воспользоваться обычным врезным механическим замком.

Использование электромеханического замка позволит открыть ворота на расстоянии. К нему необходимо будет подвести электропитание, и сам замок стоит дороже обычного.

Изготовление вырезов в каркасе зависит от конкретной модели замка. Болгаркой прорезают соответствующие вырезы под место установки.

В большинстве случаев замок устанавливают на высоте 80-90 см от земли.

Крепление створок к опорам:

После сварки всего каркаса к нему, как и к металлическим накладкам, нужно приварить петли. Затем створку можно «вешать» на столбы. Предварительно петли нужно смазать и проверить качество их исполнения — хорошие петли должны легко вращаться вокруг своей оси.

Если створка очень тяжелая для монтажа используют кран. После того как створки установлены, к их каркасу можно прикрепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.

Монтаж дополнительных элементов:

Механический упор, штыри для фиксации створок и прижимная планка это необходимые элементы ворот.

Механический упор служит для остановки и фиксирования ворот в конечных точках и представляет собой две металлических пластины, одна из которых приваривается к створке, а вторая крепится в основании проезда. Толщина металла этих пластин обычно берется 3-4 мм. Нижнюю (ответную) пластину устанавливают, когда выполняется твердое покрытие проезда.

Штыри фиксации створок устанавливаются чтобы была возможность зафиксировать створки в открытом или закрытом положении.

Для изготовления штыря обычно используют кругляк диаметром 10-12 мм. Стержню нужно предать Г-образную форму. Длинный его отрезок должен быть около 50 см, а короткий приблизительно 15 см.

Штырь должен перемещаться в трубе диаметром 12-15 мм — этот отрезок трубы сваркой нужно прикрепить к створке на высоте 30-40 см от уровня земли.

В основании проезда тоже нужно заподлицо установить трубы диаметром 12-15 мм, в которые будет входить штырь.

Прижимная планка представляет собой металлическую полосу, которая крепится к одной из створок со стороны двора. Когда одна створка прижимает другую в закрытом положении, зазор между ними закрывается.

Планку крепят участками по 10-15 мм, через 20-30 см – так каркас створки не поведет. В качестве материала прижимной планки обычно используют металлическую полосу толщиной не менее чем 1 мм. Ее ширина должна быть такой, чтобы был обеспечен нахлест на прижимаемую створку не менее 5 мм.

Установка автоматики

Также на распашные ворота можно поставить автоматику которая будет открывать ворота с пульта всего одним нажатием

Вообще существует 2 типа установки автоматики: внутрь и наружу. Поверьте, в установке автоматики нет ничего сложного и это вполне можно сделать своими руками

Более детально про установку автоматики для распашных ворот, можно прочитать в следующих материалах:

Кроме того, рекомендуем Вам ознакомится и с таким материалом как: Как выбрать автоматику для распашных ворот. Эта информация позволит вам сделать правильный выбор автоматики которая идеально подойдет под ваши ворота

Секционные ворота своими руками: чертежи и устройство

Многие автовладельцы интересуются тем, как установить секционные ворота своими руками, чертежи к которым разрабатываются заранее. Далеко не все автовладельцы имеют возможность приобрести уже готовые секционные гаражные ворота, кроме того, иногда требуется создать специальный вариант их конструкции, рассчитанный на установку в помещении с различными вспомогательными механизмами.

Такими механизмами могут стать системы автоматического открывания ворот. В этом случае имеет смысл изготовить секционные ворота своими руками с учетом требований.

Плюсы и минусы конструкции

Вариант изготовления секционных дверей своими руками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Главным положительным моментом этого процесса является предоставляемая владельцу автомобиля возможность обустроить названную конструкцию в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Кроме того, самодельные ворота в любом случае подойдут под проем вашего гаража, приобретенную уже готовую конструкцию придется подгонять под нужный размер. Это позволит сэкономить при строительстве как время, так и деньги.

Отрицательной же стороной подобного решения будет считаться сложность изготовления конструкции, например, монтаж секционных ворот своими руками зачастую приводит к поломке как самого гаража, так и дверей для него. Поэтому перед тем, как изготовить и установить секционные гаражные ворота на место, стоит проконсультироваться с опытным специалистом в области создания подобных конструкций, а также подобрать качественные чертежи ворот.

Секционные гаражные ворота можно собрать по упрощенно схеме, если вы используете для этого некоторые детали заводского изготовления. Естественно, что они должны быть подогнаны под размеры секционных ворот и полностью соответствовать их конструкции.

Проведение подготовительных работ

Подготовку в сборке и монтажу конструкции на месте нужно начать с приобретения необходимых деталей и запасных частей. При этом активно должны использоваться чертежи ваших будущих гаражных дверей. Кроме того, многие производители продают готовые комплекты таких систем с приложенной к ним инструкцией, пошагово описывающей гаражные секционные ворота и этапы их монтажа. Это значительно облегчит как ремонт секционных ворот, так и их изготовление.

Закупив все необходимые детали и материалы, стоит приступить к подготовке дверного проема. Для этого нужно будет снять все размеры и определить возможность монтажа стандартной конструкции. При этом вам пригодится схема проведения монтажных работ, с которой стоит сверяться на всех этапах.

Сняв размеры, проводят сверку расположения ворот по вертикали и горизонтали. Их точная подгонка по указанным направлениям позволяет значительно упростить такую процедуру, как регулировка секционных ворот.

Секционные ворота для гаража требуют при расчете своих размеров наличие припусков. Так, к высоте дверного проема добавляют 50 мм, если же они будут иметь привод, потребуется припуск в 100 мм.

Нужно оставить запас по всему периметру для размещения там уплотнителей.

Конструкция секционных ворот, их монтаж и эксплуатация

Приступая к сборке и монтажу на место секционных ворот, необходимо будет проверить комплектность всех их частей. К ним относят:

• основное полотно;
• устройства для уравновешивания конструкции с помощью пружин при движении;
• направляющие модули;
• электропривод ворот;
• замки.

Отдельно стоит выяснить вопрос о том, как сделать систему дистанционного управления и открывания ворот. Если данные системы будут слишком сложны в монтаже, имеет смысл привлечь специалиста со стороны для их установки.

Принцип работы секционных систем состоит в том, что их секции, соединяемые при помощи петель, двигаются по шинам, смонтированным по краям дверного проема.

При открывании гаража эти элементы конструкции складываются сверху дверной рамы. Стоит приобретать такой их тип, который покрыт полимерной защитной пленкой. Благодаря ей и системе уплотнителей, в которую входит, например, нижний уплотнитель на пол, данные конструкции могут работать при температуре от -50 до +60 °C.

Проведение монтажа ворот

Начиная монтаж секционных ворот, помните, что это трудоемкий процесс и лучше всего его производить вдвоем. Пригласив напарника, вы можете приступать к осуществлению работ по следующей схеме:

1. Сделайте разметку для установки на место креплений несущих элементов, при этом нужно не забыть оставить пространство под боковой утеплитель. Если же размер дверного проема окажется мал, его придется расширить.
2. Собираем рамочную конструкцию.
3. Монтируем раму в подготовленный проем, при этом устанавливаем боковой уплотнитель и утеплитель на пол.
4. Собираем и с помощью болтов крепим горизонтальные направляющие к потолку.
5. Монтируем начиная с нижней части полотно, при этом все элементы такой панели оснащаются роликами.
6. Проверяем работу механизма по уравновешиванию полотна.
7. Монтируем ручки.
8. Закрываем механизм открывания специальным защитным кожухом.
9. Проверяем качество установки полотна и добиваемся плавной работы системы.

Отдельно производятся монтажные работы по установке дополнительных и вспомогательных систем и механизмов. К ним относятся фотоэлементы, система дистанционного управления, другое электрооборудование.

Имеет смысл привлекать к выполнению ряда специфических монтажных работ узких специалистов, они, например, смогут провести вам электропроводку или установить различную электронику.

Тонкости эксплуатации

Смонтировав сегментные гаражные ворота и запустив их в эксплуатацию, стоит придерживаться правил работы с ними. Категорически запрещается:

• открывать подобные двери резкими толчками, подвергать ударам или использовать подручные средства в виде лома или досок;
• мешать подъему и опусканию дверного полотна;
• производить закрывание, придерживая полотно руками;
• использовать воротные конструкции при обнаружении видимых невооруженным глазом повреждений роликов, пружин, тросов и т.д.

Кроме того, запрещается смазывать направляющие дверей консистентными смазками, применять для чистки агрессивные химические вещества, использовать абразивы.

Рекомендуется протирать элементы конструкции ветошью, зачищать следы коррозии с помощью антикоррозийных средств, вовремя заменять пружины при их механическом повреждении.

Как самостоятельно сделать привод для распашных ворот своими руками: чертежи, схема, видео

Главным плюсом автоматических ворот является возможность открытия их с помощью дистанционного пульта управления воротами, что позволяет вам не контактировать с воротами. Установка ворот с электроприводом является очень трудоемким и затратным процессом, который требует много усилий. Для установки автоматических ворот своими руками требуется столкнуться с такими проблемами, как сварочные работы в огромных количествах, установка электродвигателя и требуется провести незначительные математические расчеты.

Необходимые составляющие электропривода ворот:

• пульт управления автоматическими воротами;
• два привода для открытия ворот;
• блок управления все системой;
• электродвигатель;
• разные расходники (провода, железный профиль, прокладки и изолента).

Читайте также: Как сделать деревянный забор своими руками

Типы приводов

Линейный привод

Данный привод является самым простым по конструкции и использованию. Внутри привода происходит вращение винта электродвигателем внутри редуктора, после чего происходит механическая энергия, которая толкает ворота. Чем плавнее происходит движение открывания, тем дольше срок службы механизма. Является электромеханическим приводом распашных ворот.

Гидравлический привод

Очень надежный, но дорогой привод для распашных ворот. К работе механизмов приводит гидравлика, в которую насос закачивает и выкачивает раствор. За безопасную работу отвечают специальные датчики.

Рычажный привод

С двигателя энергия передается с помощью механических поршней. Привод работает благодаря работе двигателя. Энергия с двигателя проходит через редуктор на поршень. Привод открывает ворота дольше всех, но очень практичен.

Положительные моменты электропривода

Электропривод, сделанный своими руками, прослужит долгие годы. Время открытия ворот будет составлять 14-16 секунд, что на 10 секунд меньше, чем у заводских ворот. Обычно при самостоятельной установке автоматических ворот забывают про установку датчиков, которые следят за тем, чтобы на траектории открытия ворот не было преград. Если электропривод встретит какую-нибудь преграду на своем пути, то это может привести к заеданию привода и вывода из строя главного модуля.

При монтаже своими руками обычно используется специальная спутниковая антенна, которая потребляет во много раз меньше электроэнергии, чем заводской. То есть самодельный привод более экономичен и потребляет 34 В, а магазинный привод работает от 220 В.

Перед тем как начать делать привод, следует рассчитать массу ворот и силу привода, которая будет действовать на воротину. Также необходимо приобрести дистанционный пульт с радиусом действия 30-40 метров. К тому же нужно подумать о безопасности. Главной мелкой, но очень важной деталью является токовое реле, без которого автоматика может перегреться и выйти из строя.

Рекомендации по монтажу электропривода

Существует два типа механизмов открывания: линейный и рычажный. Линейный подходит для ворот, у которых расстояние между петлей и внутренней поверхностью столба равна 1-2 сантиметра. А рычажный механизм подходит для ворот, у которых расстояние составляет 2-3 сантиметра. Также при выборе привода нужно посчитать массу створки плюс сопротивление ветра. И под итоговый вес подбирают механизм открывания.

Обязательно следует учитывать и количество открываний в час. Эта цифра указана в техпаспорте. Стоит взять привод с запасом мощности. Также нужно следить за петлями, они должны быть всегда хорошо смазаны.

Этапы монтажа своими руками

1. В самом начале нужно изготовить ворота. Для их изготовления понадобится профильная труба и сварка. Предстоит провести точные замеры, чтобы зазор был от 1 до 1,5 сантиметра. Каркас можно закрыть либо листовой сталью, либо профлистом.
2. Нужно обеспечить хорошую жесткость конструкции путем добавления перемычек из профильной трубы или железным уголком. Данную конструкцию обшивают листовой сталью или профлистом.
3. Обязательно нужно навесить воротины по уровню, что обеспечить хорошую работу электрического привода. Петли можно закрепить путем сварки или болтами. Излишки сварки нужно срезать и покрыть защитным слоем краски или эмали.
4. После установки воротин следует вывести крепежи для закрепления привода открывания электропривода.
5. Данный этап является самым ответственным. Нужно осуществить подводку электричества и соединить элементы.
6. Обеспечить защиту специальными датчиками.
7. Следует запустить ворота в тестовом режиме.

Читайте также: Живая изгородь из туи своими руками

Если же вы все же решили сконструировать электропривод своими руками, то следует заранее просчитать все, что написано выше. Также следует обеспечить хорошую безопасность конструкции от воров. Для этого лучше всего купить брелоки с фиксированным кодом. Надеемся, подсказки наших экспертов были полезны вам. Удачного монтажа!

Схема логических ворот — Шаблон | Элементы дизайна — Схема логических ворот | Схема логического элемента — Библиотека векторных трафаретов

И ворота

OR ворота

Ворота NOR (НЕ OR)

вентиль И-НЕ (НЕ И)

НЕ вентиль (инвертор)

EX-OR (Исключительное ИЛИ) ворота

EX-NOR (Эксклюзив-NOR) выход

Группа

Операционный усилитель

Альтернативный операционный усилитель

Операционный усилитель Norton

НЕ вентиль (инвертор)

вентиль И-НЕ (НЕ И)

Ворота NOR (НЕ OR)

Буфер

Затвор с выходом с открытым коллектором

Строб с триггером Шмитта

| 101 Вычислительная техника

Цели обучения

• И Выход
• OR Выход
• Ворота XOR
• НЕ Выход

Сначала вам нужно выучить формы / символы, используемые для рисования четырех основных логических вентилей:

Схемы логических вентилей

Ваша задача

Logic Gates Diagram Creator Создайте свою собственную схему логических вентилей ,

Электрические символы — Схема логического затвора | 2-битный ALU — Схема логического элемента | Схема логического элемента — Шаблон

И ворота

OR ворота

Ворота NOR (НЕ OR)

вентиль И-НЕ (НЕ И)

НЕ вентиль (инвертор)

EX-OR (Исключительное ИЛИ) ворота

EX-NOR (Эксклюзив-NOR) выход

Группа

Операционный усилитель

Альтернативный операционный усилитель

Операционный усилитель Norton

НЕ вентиль (инвертор)

вентиль И-НЕ (НЕ И)

Ворота NOR (НЕ OR)

Буфер

Затвор с выходом с открытым коллектором

Строб с триггером Шмитта

,

Современные причудливые ворота для труб Дизайн Чертеж Строительство Электрические Сложенные моторизованные ворота из алюминия

Современные причудливые трубопроводные ворота, чертеж, конструкция, электрические складные моторизованные ворота для забора из алюминия

— после обслуживания

Модель:	Складные ворота Automaitc — JL605TY
Материал:	Доступен алюминий.
Цвет:	вариант
Размер:	основной: 70 × 60 × 1.5 (мм), вспомогательный: 40 × 27 × 1,0 (мм)
Стандартная высота:	1600 мм (возможна индивидуальная высота)
Ширина:	780 мм
Мощность:	370 Вт / 550 Вт / 750 Вт
Напряжение и частота двигателя:	AC220V ± 20% 50 Гц; AC110V ± 10% 60 Гц
Рабочая температура:	-30 — + 70 ° C
Скорость движения:	15-19 м / мин
	Расстояние дистанционного управления:	≤50 м
Макс.длина:	30 м
Тип золочения:	Без дорожки, одинарная дорожка, двойная дорожка
Светодиодный дисплей:	Ввод скользящих слов и отображение статического состояния.Дата и время доступны
Деталь упаковки:	Внутри пузырчатая бумага, картонная коробка, снаружи деревянный ящик.
Сведения о доставке:	1 образец 4 дня, 20GP: 10-15 дней
Оплата:	1) 30% депозита, остаток 70% оплаты перед загрузкой; 2) 30% залог, баланс 70% по аккредитиву
Широко используется для:	Правительство, компании, фабрики, промышленные, горнодобывающие предприятия, учреждения, колледжи, стадион и торговый центр, автомобиль парковка основные входы и школа
Кол-во для 40GP: 60-70 м Кол-во для 40HQ: 90-100 м
Годовая гарантия

Характеристики:

1.Мотор защиты от перегрева: двигатель автоматически выключается и ввести статус защиты, когда температура достигает какой-то степени, и он будет нормально работать снова после температуры поворота минимума.

2. Сцепление скорости: при отключении питания используйте только ключ, поворачивающийся на 180 градусов, тогда сцепление будет разъединено, и теперь ворота можно открыть вручную.

3. Инфракрасное устройство предотвращения столкновений: если во время процесса закрытия есть пешеход или транспортное средство, ворота автоматически остановятся на расстоянии 30 или 40 см, чтобы избежать столкновения.

4. Сигнализация Anti-Climb: если кто-то перелезает через нее, она срабатывает автоматически (опционально)

5. Дистанционное управление; Легкая операция открытия ворот и расстояние составляет менее 50 м.

6. Ведущее и ведомое колесо: Из литого под давлением материала из алюминиевого сплава для ведущего и ведомого колеса и импортной резины

для обеспечения износостойкости, бесшумности и длительного срока службы системы.

7.Машинная головка: профессиональный двигатель автоматических ворот и утолщенной плиты основания увеличивают его вес и тягу.Привод на четыре колеса и цепной привод сделать систему буферизации и гладкой запуска и остановки. Головка также двойное уплотнение в целом, чтобы предотвратить попадание пыли и влаги, чтобы продлить срок его службы.

8. Материал ворот изготовлен из высокопрочной полированной нержавеющей стали с высокой твердостью, защитой от пыли и столкновений.

,