Банные печи из металла своими руками схема и размеры фото: Access denied | ogon.guru used Cloudflare to restrict access

Содержание

железные печи для бани своими руками, размеры конструкции, схема металлической самодельной печки, изготовление

Содержание:

Использование банных печей из металла
Конструкционные особенности современных металлических печей
Устройство печей из металла
Виды топлива и типы печей
Преимущества и недостатки печек из металла
Значение формы банной печи
Разновидности металлических печей
Самостоятельное конструирование металлической печи
Особенности процесса установки банного агрегата

Сейчас баня стала не только местом, где можно помыться, здесь посетители получают оздоровительные процедуры, исцеляющие тело и душу. Часто любители попариться в собственной банной постройке предпочитают своими руками собрать отопительный агрегат для нее. Для этого им могут понадобиться чертежи печки для бани.

Использование банных печей из металла

Уже на протяжении многих лет металлические печи составляют конкуренцию традиционным отопительным конструкциям, выложенным из кирпичей. Их устанавливают как в частных домовладениях, так и в банных постройках.

Востребованность агрегатов из металла объясняется наличием у них важных достоинств:

нагрев в течение короткого времени;
доступная стоимость;
высокая теплопроводность;
нет необходимости возводить высокопрочный фундамент;
несложный процесс установки.

Последнее преимущество является особенно важным для тех, кто планирует такой прибор изготовить самостоятельно. Но для этого нужно уметь читать чертежи банной печи из металла. Также следует знать, что в случае нерационального применения такого агрегата или несоблюдения технологии его изготовления велика вероятность возникновения пожара.

Конструкционные особенности современных металлических печей

Самым простым примером конструкции банных печей из металла своими руками считается буржуйка.

Она состоит из оборудованного трубой и дверцей ящика. Ее главный недостаток – это незначительная теплоотдача при большом расходе топлива. Поэтому сейчас буржуйку используют крайне редко.

Современные агрегаты из металла имеют более высокий класс пожаробезопасности. Их производят из листового материала, толщина которого не превышает 4-5 миллиметров. У них имеется тепловая камера для засыпки камней (прочитайте: «Как уложить камни в банную печь правильно, какие камни лучше использовать»). Часто их конструкционное решение предусматривает возможность обустройства дополнительного водяного бака объемом до 70 литров.

С целью обеспечения равномерного прогревания воздуха в агрегате и снижения его пожароопасности делают облицовку огнеупорным кирпичом. При отсутствии необходимости создавать особо прочный фундамент под печь достаточно будет наличия крупногабаритного основания, которым может стать цементная плита с покрытием из кафельной плитки, либо металлический лист, либо огнеупорный кирпич.

Устройство печей из металла

Если внимательно рассмотреть чертежи банных печей из металла с размерами, то их по конструкционному решению можно разделить на несколько разновидностей:

Агрегаты закрытого типа. Компактные размеры этих печей позволяют устанавливать их в небольших по площади банных постройках, которыми пользуются члены семьи. Чтобы повысить теплоемкость, конструкции с наружной стороны и изнутри выкладывают огнеупорным кирпичом, применяя металлических скреп. В их средней части помещают решетку для камней.
Агрегаты открытого типа. Они отличаются наличием бака для воды, имеющего небольшой объем. У них есть открытая каменка. При установке их в бане обеспечивается быстрый прогрев парилки. Для увеличения теплоемкости такого отопительного прибора, камни в печи нужно накрыть крышкой из оцинкованного металла.

Комбинированные агрегаты. Если посмотреть на чертеж печки для бани из металла такой конструкции, то можно увидеть, что она имеет топливник и две задвижки, поддувало, решетку, два патрубка диаметром 10 и 14 сантиметров и 4 отверстия, предназначенных для трубы и обводного колена. Чтобы их изготовить, используют стальные листы толщиной 3-5 миллиметров.

Виды топлива и типы печей

Приборы для бань отличаются по виду топлива, применяемого для их функционирования:

Дровяные агрегаты. Появились раньше других типов металлических печей. Им для выделения тепловой энергии требуется немалое количество дров, а также они нуждаются в уходе постоянно. Обычно ими предпочитают пользоваться те посетители бань, которые могут подождать, пока помещение прогреется и потом не спеша наслаждаются ароматным паром и теплом, идущим от натуральной древесины.

Электрические приборы. В данном случае схема банной печи из металла состоит из нескольких основных узлов: корпуса, оснащенного ТЭНом, и особых теплоизоляционных элементов.
Газовые агрегаты из металла. По праву считаются наиболее современными и надежными в эксплуатации конструкциями, их оснащают термостатом для регулировки мощности. Безопасность газовых приборов обеспечивает предохранительное устройство, моментально срабатывающее при отключении или снижении подачи газа.

Преимущества и недостатки печек из металла

Чтобы разобраться с характеристиками металлических агрегатов, нужно проанализировать их преимущества перед стационарно устанавливаемыми кирпичными конструкциями.

В отличие от печей, выложенных из кирпичей, металлические отопительные агрегаты отличаются своей мобильностью и компактностью и поэтому являются оптимальным решением для небольших по площади банных построек. Изготовление печи для бани из металла осуществлять можно в любом месте и потом переместить ее для монтажа в нужное помещение.

Существует два основных конструкционных решения агрегатов из металла:

Печи горячего типа. Эти приборы идеально подходят для применения в банях, которые посещаются не регулярно, например, на дачном участке. Несмотря на быстрый нагрев, их не рекомендуется обустраивать в постоянно используемых банных помещениях. Дело в том, что при применении такого отопительного агрегата можно перегреть воздух в помещении по причине невозможности контролировать температуру его нагрева.

Печи холодного типа. Они считаются лучшим выбором для монтажа в отапливаемых помещениях. Данные агрегаты прогреваются быстро, но их в отличие от предыдущего варианта оснащают системой, контролирующей температуру. Обжечься при прикосновении к ним сложно, поскольку стенки у них редко нагреваются более чем до 50 градусной отметки.

Если подвести итог, то к достоинствам агрегатов из металла для бань относятся:

Небольшие размеры, что наглядно подтверждает чертеж металлической печи для бани. Они незаменимы для маленьких банных строений.
Отсутствие необходимости в предварительном строительстве массивного основания. Будет достаточно обустройства облегченного варианта фундамента, что позволяет ускорить возведение бани и запуск ее в эксплуатацию.

Доступная цена. Отличается металлический агрегат простотой самостоятельного изготовления, он не требует дополнительных затрат. Отыскать чертежи банной печи из металла своими руками нетрудно. Большое их количество можно найти в специализированной литературе и в Интернете.

Нельзя не отметить недостатки металлических отопительных конструкций:

Неспособность аккумулировать тепловую энергию и как следствие, быстрое остывание. В данных приборах следует поддерживать процесс горения постоянно.
Невозможность отапливать большие по площади помещения.
Необходимость монтажа двойных стенок с воздушной прослойкой между ними. Это требуется для предотвращения получения теплового удара во время нахождения в бане.
Пожаробезопасность у металлических агрегатов ниже, чем у кирпичных печей, и поэтому следует усиливать защиту их обшивки изнутри.

Значение формы банной печи

Именно от данного параметра зависит производительность агрегата и то, насколько он удобен в эксплуатации. Как показывает практика, повышенным спросом пользуются печи, имеющие цилиндрическую форму и фигурную или горизонтальную конструкцию.

Но самыми удобными в эксплуатации являются прямоугольные агрегаты. Причиной этого является наличие у них угловых зон, которые редко накаляются максимально. В результате бытует мнение, что такой каркас способствует сохранению формы печи. Кроме этого от данного параметра зависит равномерность прогрева агрегата.

Правильный разогрев также влияет на устойчивость отопительной конструкции из металла. Подтверждением этому является то, что стенки печей круглой и цилиндрической формы делают усиленными. И хотя высокая степень устойчивости прямоугольной конструкции объясняется наличием у нее холодных углов, она все равно со временем теряет свою первоначальную форму.

Разновидности металлических печей

Одним из простых способов создания агрегата считается изготовление печи-каменки, когда используют железную бочку. Для этого у нее убирают днище и снимают крышку, в результате чего получается заготовка цилиндрической формы. Половину имеющегося цилиндра наполняют кирпичами, которые помещают на ребро. На них потом устанавливают колосниковую решетку. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Образовавшееся пустое пространство засыпают на две трети камнями, затем монтируют дымоход. В завершение работы самодельная печь для бани из металла должна накрываться крышкой. Но даже с учетом простоты изготовления подобный вариант агрегата является в использовании одним из самых неудобных.

Если банная постройка имеет небольшую площадь, можно установить в ней печь-каменку компактного размера, применив для ее изготовления листовую сталь. Внутреннюю поверхность прибора выкладывают кирпичами. Размеры такого банного агрегата из металла будут небольшими, и при этом соответствовать отапливаемой площади.

Нужно только выложить стенки топочного отделения в полкирпича, а дымохода — в четверть кирпича. Такой отопительный агрегат отличается простотой и удобной эксплуатацией. Для его функционирования не требуется много топлива, а прогревается он достаточно быстро.

Имеется еще один способ, как можно устроить печь-каменку, но без использования кирпичей. Этот вариант не только прост в реализации, но и является недорогим. При этом печка обладает эстетичным внешним видом. Такая отопительная конструкция без проблем обогреет предбанник, моечную и парилку.

Самостоятельное конструирование металлической печи

Этап 1. Изготавливаемая конструкция из металла будет иметь закрытую каменку и чтобы использовать воду и получить пар необходимо приоткрывать дверцу. Чтобы сделать печь для бани из трубы, сначала подготавливают материалы и инструменты. Чтобы упростить процесс изготовления, потребуется схема печки для бани из металла.

Нужно иметь в своем распоряжении:

лист стали толщиной не менее 8 миллиметров;
колосник;
металлическую трубу диаметром 50-60 сантиметров с толщиной стенок около 10 миллиметров;
10-миллиметровый пруток;
дверцы и щеколды для обустройства поддувала, каменки и топки;
водный кран;
примерно 2 метра трубы, из которых 90 сантиметров потребуются для топки, 60 – для бака, а 50 сантиметров- для изготовления нужных деталей.

Из инструментов надо подготовить сварочный аппарат и болгарку.

Этап 2. Для дальнейшей работы потребуется длинный отрезок трубы. Прежде всего, в нем вырезают поддувало, имеющее параметры 50х200 миллиметров. Над отверстием, расположенным с внутренней стороны трубы, нужно приварить крепление, предназначенное для колосника. Для этого требуется взять металлическую пластину, которая снабжена проушинами. Колосники всегда есть в наличии в специализированных магазинах.

Этап 3. Теперь приступают к созданию топки. Сначала делают отверстие с параметрами 250х200 миллиметров. Сверху следует приварить крепления, которые требуются для установки прутов печки-каменки, диаметром не менее 10 миллиметров. Их можно поменять на колосниковые решетки для агрегатов круглой формы. Купить такие изделия можно в том же месте.

Этап 4. С противоположной стороны конструкции создают отверстие. В него наливают воду. Далее в каменку укладывают камни. Используют, к примеру, диабаз, талькохлорит. Нельзя задействовать кремень, гранит и слюдосодержащие камни.

Этап 5. В предназначенной для отопительного агрегата крышке создают отверстие под монтаж дымоходной трубы, которую затем помещают на место. Далее рекомендуется дополнительно установить емкость для воды. Для этого следует на каменку приварить последний кусок трубы и в его нижней части закрепить кран. При эксплуатации агрегата дым начнет продвигаться по трубе и нагревать воду, не доводя ее до точки кипения.

Этап 6. В завершение для нагревательного бака изготавливают крышку. Ее делают в соответствии с сечением трубы и разрезают пополам. В первой части для дымоходной трубы делают отверстие и потом приваривают ее к баку. Вторую половину оснащают петлями и ручкой и поэтому свободную часть крышки можно при необходимости снимать. Читайте также: «Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера».

Особенности процесса установки банного агрегата

Об установке печи в бане следует позаботиться во время возведения здания. В месте ее будущего обустройства нужно заложить фундамент, вид которого зависит от выбора отопительной конструкции. Потом на основание укладывают два ряда кирпичей и только потом устанавливают печь.

С целью повышения пожаробезопасности при обустройстве самодельного металлического агрегата нужно неукоснительно соблюдать правила его монтажа, которые заключаются в следующем:

Расстояние между стеной и печью должно составлять не менее 100 сантиметров.
Необходимо обустроить дополнительную защиту и с этой целью поместить на ближайшую к отопительной конструкции стену фольгу, имеющую слой утеплителя. Эти меры позволяют своевременно не допустить перегрев деревянных элементов и их последующее возгорание.
Чтобы изолировать дымоход, его лучше изготавливать из сэндвич-трубы. Она состоит из двух труб разного диаметра, между которыми имеется теплоизоляционный слой.
Когда продукты сгорания планируется выводиться по трубе из металла, в месте соприкосновения потолка с дымоходом устраивают специальный проходной узел.

Когда процесс монтажа агрегата завершен, можно сделать отделку кирпичом, что предотвратит возможность получения ожогов и придаст внешнему виду эстетичность. В данном случае печь разрешается расположить ближе к стене.

Вышеописанная конструкция считается одной из несложных для монтажа и удобных в эксплуатации.

Следует отметить, что изготовление отопительного агрегата из металла нельзя назвать слишком сложным процессом. Чтобы правильно выполнить сборку и последующую установку, до начала работы желательно найти и просмотреть примерные чертежи железных печей для бани своими руками и выбрать наиболее подходящий вариант.

Воспользовавшись одним из них, можно будет избежать проблем при изготовлении агрегата.

Самодельные металлические печи для бани: схемы и чертежи

Строительство печи всегда требует аккуратности и соблюдения всех технологических требований. Особенно это касается конструкции для бани, так как печка считается ее самой главной деталью.

Основные задачи самодельной металлической печи это нагревать воду и воздух.
Каменка печи может быть:

закрытой;
открытой.

Безусловно, в закрытой конструкции тепло сохраняется намного дольше. Однако чтобы достичь нужной температуры в парилке, потребуется больше топлива и времени.
Для нечастого посещения, профессионалы советуют устанавливать в баню закрытую каменку.

Парилка намного быстрее нагревается в каменке открытого типа. Однако если плеснуть на камни воду, она начинает быстро охлаждаться.

В парилке всегда располагают цельные камни, с округленными боками.

Содержание

1 Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне
2 Габариты каменки
3 Где нужно устанавливать контейнер для камней
4 Технология изготовления
5 Топка
6 Проект самодельной металлической банной печи
7 Металлическая печь, оборудованная водяным баком
8 Изготавливаем печь в сауну
9 Схемы и эскизы

Чем отличается металлическая печь для бани от печи в сауне

Главным отличием можно назвать температуру парения. В сауне она может достигать 85 градусов, а иногда намного больше. Такая температура не допускает большой влажности. Человек может получить сильный ожог.

Поэтому в сауне всегда поддерживается влажность не больше 5–15%.

В обычной русской парной, значение температуры находится в диапазоне 55–65 градусов. Очень редко она может достичь 70 градусов. Для этой температуры специально поднимают значение влажности. Она находится в пределах 50–60%.

Чтобы решить такие задачи, нужен соответствующий подход к строительству печи. Для установки в сауне необходимо, чтобы корпус печи, как можно больше соприкасался с окружающей атмосферой. Воздушные потоки должны двигаться с большой скоростью вдоль стенок.

Главной задачей считается создание быстрого нагрева парилки до нужной температуры. В самой сауне обычно устанавливается небольшая каменка открытого типа, монтируемая над топкой.

Прогрев камней в подобной печи достигает только 200–250 градусов. Окружающий воздух забирает очень много тепла. Такая каменка может создать только небольшое количество пара. Для сауны этого вполне достаточно. Один ковш воды даст 15% влажность. Человек не сможет вытерпеть ее большее значение.

Задача обычной русской парной совершенно другая. Главное чтобы было много пара. Очень важно добиться его определенного состояния. Он должен иметь вид мелких капель. Такой пар получил название «сухого». Он отличается высокой температурой, примерно 130–150 градусов. Человек, попав в подобные условия, чувствует мощный прилив сил. Чтобы получить такой пар нужно раскалить камни выше 500 градусов. Для этого их опускают глубоко внутрь топки, с установленной закрытой каменкой. Все описанные выше отличия, нужно обязательно учитывать при строительстве печи.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Где нужно устанавливать контейнер для камней

Уже давно известно, что температура достигает своего максимума в верхнем отделе, около задней стенки. Именно здесь лучше всего установить такую емкость. Свод топки будет испытывать меньшие термические нагрузки, камни будут хорошо нагреваться.
Каменка требует постоянного обслуживания. Внутрь обязательно должна проникать вода. Люк, предназначенный для обслуживания, должен находиться в месте, откуда можно достать самый дальний его край.

Вода должна подаваться вглубь каменки, при этом человек не должен получить ожог.
В каменку вставляется одна или несколько трубок, которые полностью охватывают всю емкость. В каждую трубку, обложенную камнями, вставляют воронку. Когда в трубку подается вода, она начинает быстро покрывать поверхность камней, происходит ее стремительное испарение.

Технология изготовления

Таких конструкций очень много. Каждая из них имеет свои особенности и отличается принципом работы. Однако существуют в таких печах и одинаковые детали, работающие на одном и том же принципе.

Топка

Самой первой изготавливается топка. Габариты определяются индивидуально. Опытные мастера рекомендуют, если ширина достигает 50 см, создавать аналогичную высоту. Самодельная печь для бани должна предусматривать применение готовых металлических деталей таких как решетки и дверцы.

Надо сказать, что лучше использовать именно стальные детали, так как чугунные изделия отличаются своей фиксацией.

В стандартном проекте металлической печи, закладывается топка, имеющая две секции. Первая предназначена для сжигания топлива. Во второй будет собираться зола. Поэтому их отделяют решеткой, устанавливают отдельные дверки.

Очень часто, окно секции, в которой собирается зола, используется для увеличения тяги, требуемой для создания нормального горения.

Если в проекте металлической банной печи, показана установка каменки, верхний отдел топки также должен быть изготовлен из решетки.

Важно! Чтобы построить печь, лучше взять толстый листовой металл. Конструкция будет устойчивой, ее не поведет от сильного нагрева. Она будет выделять намного больше тепла.

Проект самодельной металлической банной печи

Эта конструкция разрабатывалась для парной, с габаритами 2х3х2,3 м. Для сварки применялся 3 мм листовой металл.

Чтобы улучшить горение, было специально спроектировано подключение еще одного воздуховода, идущего снаружи. Другим технологическим решением стали ребра жесткости. Эти уголки привариваются по бокам, к верхнему отделу топки. Когда будет происходить сильный нагрев, металл не начнет выгибаться.

Другая схема показывает металлическую печь, где подача воздуха осуществляется в верхний отдел топки. Эти конструкции получили название «дожигатели».

К задней стенке приварена металлическая пластина. Между приваренной пластиной и стеной образуется щель. В нее вставляются трубки, через которые происходит подача воздуха, находящегося под колосниками.

Такое простое устройство помогает справиться с двумя проблемами.
Прежде всего, происходит интенсивное охлаждение задней стенки и защита ее от прогорания.

Вторым положительным моментом, считается подача уже разогретого воздуха. В этой области находятся очень горячие дымовые газы. Примерно 80% из них считаются горючими. При соединении этих газов с горячим воздухом, происходит воспламенение горючих веществ.

Температура верхнего отдела топки намного увеличивается. Камни нагреваются до очень высокой температуры. Причем если для этого пользоваться сухими дровами, то их понадобится намного меньше.

Большинство печей длительного горения работают именно на таком принципе. Для банных печей этот способ стали применять несколько лет назад.

Точно такая же модель, не имеющая дожига, имеет несколько другой формат. На чертеже отсутствуют габариты, зато намного проще понять, какие нужны пропорции и как расположены различные детали.

Объем топки, достигает 130% от общего объема каменки. Такое соотношение гарантирует нормальную работу.

Труба дымохода немного смещена назад. Правда такая технология отличается своими недостатками. Возможно появление некоторых проблем, когда будет проводиться монтаж дымохода. Трубу может не пропустить потолочная балка. Придется его изгибать, а это уже нехорошо. Поэтому заранее нужно предусмотреть такую ситуацию, и найти оптимальный путь прокладки дымохода.

Любители бани часто спорят, хорошо или плохо устанавливать в парилке емкость, в которой будет нагреваться вода.

По мнению одних, влажность можно регулировать открыванием крышки бака.
Другие называют такой пар «тяжелым». Они устанавливают емкость в моечном отделе. Нагрев воды происходит при помощи теплообменника, который соединен с баком.

Металлическая печь, оборудованная водяным баком

Такая конструкция превосходно работает. «Искрогаситель» увеличивает путь движения дымовых газов. Они намного дольше находятся в топке, улучшается прогрев стенок. Вместо бака можно положить камни.

Достаточно интересно выглядит вариант, когда бак устанавливается в задней области печки.

Дымоход сдвигается назад. Он проходит прямо через бак. Так как высота бака достаточно большая, повышается эффективность тепло съема. Вызывает интерес и устройство каменки. Ее габариты не имеют больших значений, однако для небольшой парилки этого вполне достаточно.

Вызывает неудобство процесс закрывания крышкой. Его можно делать только с определенной стороны. Очень тяжело закрыть крышку, когда была подана вода в каменку. Плюсом можно назвать удобство обслуживания.

Изготавливаем печь в сауну

Основной задачей таких отопительных приборов считается скорость получения требуемой температуры, а также возможность постоянной её поддержки. Самым простым решением считается установка вентилятора. Благодаря обдуву стенок, будет повышаться температура.

Аналогичной функцией обладает кожух-конвектор. Другими словами, это корпус, завернутый в оболочку. Между топкой и кожухом возникает зазор, примерно 1,5–2 см. Снизу в щель засасывается воздух.

Он движется вдоль стенок, и начинает нагреваться, попутно охлаждая стенки. Затем он начинает подниматься. По всей площади парилки начинает разноситься мягкое тепло.
Если для корпуса печи был использован толстый металл, разрешается кожух изготавливать из более тонкого листа. Он не будет сильно нагреваться, поэтому прогорание стенок исключается. Если каменка будет располагаться вверху, прямо над топкой (смотри фото), в корпусе делается отверстие, чтобы происходило вентилирование каменки. Часть потока воздуха, поднимающегося вдоль стенок, начнет попадать прямо в каменку. Уложенные камни получат дополнительный обдув и нагреются еще больше. Данная каменка получила название «вентилируемая». Ею очень хорошо пользоваться в суховоздушных саунах.

Схемы и эскизы

Для сауны конструкция печей намного проще. Требуется наличие нормальной топки, чтобы можно было пользоваться большими поленьями. К топке, сверху привариваются стенки каменки с объемом 20–25 литров. Можно, конечно, изменять габаритные размеры, но никаких особых хитростей в этом нет.

Не стоит устанавливать в парной сауны, емкость для разогрева воды. Будет очень сложно контролировать влажность. Если температура поднимется очень высоко, можно получить ожог.

На фотографии показаны варианты такой установки бака.

Еще одной разновидностью каменки, считается ее установка внутри топки. Ее можно закрывать крышкой. Сухое парение достигается при открытой крышке. После закрытия каменки, можно получить много пара.

Чертежи водонагревателя для дровяной печи своими руками – Новости Матери-Земли

Следуйте этим советам, чтобы сконструировать комплект для нагрева водяного змеевика на дровяной печи и сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Включает в себя схему и схемы водонагревателя на дровах, которые вы можете установить в своем собственном доме.

Одним из преимуществ отопления на дровах является разнообразие потребностей, которые может удовлетворить только одна печь. Помимо того, что дровяник согревает нас, он может приготовить ужин, высушить одежду и поджарить остывшие пальцы ног. Но разве не было бы здорово, если бы этот черный ящик еще и привлекал горячую ванну?

На самом деле, бытовое водяное отопление на дровах не является чем-то новым. . . многие кухонные плиты имели приспособления для резервуаров для воды более века назад. Появление «герметичных» дровяных горелок и систем подачи воды под давлением оставило на обочине большинство этих старых методов периодического нагрева, и были разработаны новые методы, основанные на закрытой циркуляции.

Современная дровяная печь для нагрева воды

В большинстве водонагревательных приспособлений используются теплообменники, которые устанавливаются внутри топки или дымохода прибора. Лучшие коммерческие образцы этого подхода действительно работают очень хорошо. Если печь работает большую часть дня, они могут обеспечить горячей водой всю семью. Однако в целях безопасности эти устройства обычно изготавливаются из нержавеющей стали (дорогой товар) и должны быть испытаны под давлением, чтобы убедиться, что они способны выдерживать очень высокие температуры, с которыми они могут столкнуться внутри системы отопления. Как следствие, качественные внутренние теплообменники имеют довольно высокую цену. Самодельные внутренние устройства , с другой стороны, приобрели неприятную репутацию из-за обжигающих паровых взрывов.

Кроме того, отвод тепла из топки или дымохода дровяной печи может иметь неприятные побочные эффекты: отвод Btu непосредственно от огня (с теплообменником топки) может снизить эффективность сгорания. . . и если продукты неполного сгорания охлаждаются ниже температуры, при которой они конденсируются (топкой или дымоходным теплообменником), может произойти накопление большого количества креозота. Несомненно, нет необходимости упоминать, что сочетание пожара в дымоходе и внутреннего теплообменника, заполненного водой, может привести к катастрофе.

Чертежи водонагревателя на дровяной печи

Признавая тот факт, что некомпенсированных обедов не бывает, мы выбрали консервативный подход к разработке собственного водонагревательного приспособления для дровяной печи. Вместо случайного размещения теплообменника внутри нагревателя или дымовой трубы мы прикрепили его снаружи топки. Приняв этот подход, мы избежали каких-либо серьезных модификаций нагревателя, который поддерживает сертификацию Лаборатории андеррайтеров. Более того, пара критериев безопасности, о которых мы уже упоминали, соблюдены: температуры, возникающие вне кожуха нагревателя, не приводят к кипению воды (пока эта жидкость продолжает циркулировать), а тепло, используемое для нагрева воды, — это то, что нагреватель все равно излучал бы, поэтому из топки не отводится лишнее тепло.

Наше водонагревательное приспособление состоит всего лишь из примерно 50 футов медных трубок диаметром 1/4″, свернутых в гипсовую панель с наполнителем. Материал на основе гипса помогает равномерно распределять тепло по змеевикам и позволяет теплообменнику находиться в прямом контакте с корпусом печи, не допуская перегрева. (Мы хотели бы поблагодарить Эда Уолкинстика за это предложение.) Узел крепится болтами к боковой части нагревателя и вставляется в утилизированный 42-галлонный водонагреватель (мы использовали один с сгоревшим элементом, но прочным резервуаром) в почти так же, как и солнечный подогреватель.

Насос производительностью 10 галлонов в минуту, установленный на сливном отверстии нагревателя, обеспечивает циркуляцию воды через змеевик и обратно в тройник чуть ниже предохранительного клапана в верхней части бака (клапан был сохранен в целях безопасности). Холодная вода поступает в сосуд через обычный вход, а подогретая дровами вода подается к обычному электронагревателю через стандартный горячий выход. Все линии хорошо изолированы пенопластом высокой плотности толщиной 1 дюйм.

Конечно, если бы вода циркулировала постоянно, тепла могло бы быть потерял в печке, когда огонь не горел. Чтобы этого не произошло, исследователь Деннис Буркхолдер сделал автоматическое управление включением/выключением с помощью термостата кондиционера, подключенного к линии электропитания насоса. (Вы также можете использовать более распространенную комбинацию управления отоплением/кондиционированием воздуха, установленную на режим охлаждения.) Термостат крепится к стене в трех футах от обогревателя и примерно в футе над его верхней частью. Когда температура воздуха достигает 80°F, 120-вольтовое управление включает насос, и вода начинает нагреваться. Встроенный дифференциальный выключатель снова отключает циркуляционный насос, когда температура падает до 76°F.

Советы по строительству

Компоненты системы теплообменника показаны на прилагаемой иллюстрации, но, конечно, каждая установка потребует некоторого изменения основных размеров. Например, если ваша печь больше, чем наша, вы можете увеличить панель настолько, чтобы получить полный 60-футовый виток 1/4-дюймовой трубки из мягкой меди внутри увеличенного каркаса теплообменника. Однако тем из вас, у кого обогреватели меньшего размера, придется использовать меньшую длину линии.

В любом случае проще всего работать с трубкой, свернутой для транспортировки. Мы просто вложили изогнутую леску в раму и аккуратно согнули трубку, чтобы заполнить прямоугольную форму. Гибкий материал можно согнуть по дуге примерно до 1-1/2″ радиуса без перегибов, так что его нетрудно втиснуть в любые потенциальные «горячие точки». Мы работали от внешних краев внутрь, проводя катушки к опорной пластине по мере продвижения. (Без проволоки, удерживающей внешние кольца трубок на месте, все это хотело выскочить из рамы.)

После того, как вы равномерно распределите медные трубки внутри рамы, размешайте тонкую порцию гипса и залейте смесью раму. Выровняйте поверхность, проведя линейкой по уголку, и дайте материалу высохнуть в течение нескольких дней. Затем панель можно прикрепить к боковой стороне вашей печи, а линии 1/4 дюйма можно подключить к трубкам бака подогревателя 1/2 дюйма.

Безопасность и производительность

Мы провели расширенные тесты, чтобы определить наиболее эффективную конфигурацию обменника и убедиться, что устройство будет работать безопасно. Например, чтобы увидеть, что произойдет, если из-за сбоя питания отключится наш насос, мы загерметизировали трубы, выходящие из бака подогревателя, и установили манометр на предохранительный клапан. Максимальное давление, которое мы смогли создать в системе, составляло 3 фунта на квадратный дюйм. . . и это после того, как поток остановился в течение восьми часов при максимально возможной скорости горения для нашего катализатора Atlanta Stove Works!

Кроме того, чтобы определить, не поощряется ли кондуктивный теплообмен через стенку печи в нездоровой степени, мы каждый день проверяли внутреннюю часть топки дровяной печи на повышенное накопление креозота. Мы не обнаружили различий во внешнем виде или глубине отложений ни на одной из четырех стенок, что свидетельствует о том, что теплообменник получал в основном лучистую энергию от внешней стены печи. (Керамика могла оказывать некоторое изолирующее действие, уравновешивая повышенную проводимость.)

Сколько горячей воды будет производить теплообменник? Что ж, во время типичного семичасового цикла мы загружали от 55 до 60 фунтов древесины в Atlanta Catalytic, что повышало температуру 42-галлонного бака почти до 140 ° F. Эта скорость горения 8 фунтов в час вероятно, несколько выше, чем у большинства людей, поэтому объем горячей воды, который вы можете получить от аналогичного устройства, может быть немного меньше. Конечно, если вы поддерживаете сильный ожог в течение всего дня, общая сумма за 24-часовой период все равно должна составлять более 100 галлонов в день большого количества горячей воды. И даже если вы часто эксплуатируете печь в «закрытом» состоянии, система значительно сократит ваши счета за коммунальные услуги.

В зависимости от размера вашей семьи и количества воды, потребляемой каждым человеком, система может исключить счет за горячую воду в зимнее время. Следовательно, если вы можете получить древесину по цене, которая существенно ниже, чем цена эквивалентного количества электричества или газа, энергия, которую вы тратите на нагрев воды из дровяной печи (которая, конечно, будет вычтена из тепло, которое мог бы дать прибор) будет стоить вложенных средств. Кроме того, вы будете удовлетворены тем, что сделали еще один шаг к замене невозобновляемых источников энергии.

Список материалов

насос (Richdel R798)
термостат (Dayton DE158)
(50 футов) 1/4″ медная трубка типа L
Сталь 16 калибра 2′ X 3′
(8 футов) 1/8″ X 1″ уголок
клапан сброса давления
(14) Болты 1/4″-20 X 3/4″ с гайками
(3 кварт) гипс
(6 футов) тюковая проволока
разная сантехника

Сборка мокрой ванны и душа в фургоне Promaster DIY Camper

Обновление, май 2021 г. Во время пандемии Covid-19 я как бы «застрял» у себя дома в Панаме. Я планировал пробыть там около 5 месяцев, а затем вернуться в свой фургон, который оставил в доме моего отца в Колорадо. Короче говоря, закрылись границы, закрылся аэропорт, весь мир изменился, и мой фургон простоял там около 13 месяцев.

Подождите, есть момент, связанный с мокрыми ваннами в фургонах… Летом в Колорадо очень жарко, а зимой очень холодно. Плохие вещи произошли с моей мокрой ванной. Пластиковый материал, который я использовал для покрытия/водонепроницаемости фанерных стен, вздулся во многих местах. Я предполагаю, что тепло вызвало некоторое расширение и клей не сработал. Кроме того, около 40% наклеенной плитки отслоилось. Когда я впервые увидел все это в феврале, было возмутительно холодно (по моему мнению, ниже 50 градусов по Фаренгейту), и я надавил на лист плитки, чтобы посмотреть, приклеятся ли они обратно, и треснут ли они на куски, как листы льда.

Итак, я был очень обескуражен и сразу понял, что мне придется начинать отделку ванной комнаты заново. Пока некрасиво, все работало в веб-ванне, поэтому я подождал, пока я приеду во Флориду, чтобы сделать работу. Я документирую «реконструкцию» ниже в посте, и вы можете перейти к ней здесь.

Не хотите возиться со специальной ванной или занимать место в своей сборке? Прочтите этот другой пост о складной душевой системе Tetravan.

Одной из моих любимых особенностей моего переоборудованного кемпера Promaster (Miles Van Camper) является влажная ванна с душем и туалетом. Для многих людей это просто пустая трата места, и они предпочитают использовать душ в кемпинге или иметь абонемент в спортзал для душа. Для других достаточно туалета, который можно спрятать под скамейку, когда он не используется, а другие вообще не могут представить себе использование туалета в фургоне и предпочитают пользоваться ванными «где бы они ни были», поскольку их так много. . Для нас душ с горячей водой и туалет в фургоне — необходимость. Я ненавижу мысль о том, чтобы выйти из фургона, чтобы отлить, особенно посреди ночи. Кроме того, у моей (удивительной) подруги самый маленький в мире мочевой пузырь, и ей нужно пописать 9 раз.0003 все время (много раз за ночь), так что она даже не подумала бы, что у нее нет туалета. Также стоит подумать о логистике использования скрытого туалета. Когда вы вытащите его, вы действительно хотите быть «там», занимаясь своими делами без уединения? Помещение унитаза во влажную ванну также решает эту проблему. В любом случае, одна из лучших вещей в создании автофургона своими руками заключается в том, что вы можете спроектировать его в соответствии со своими личными предпочтениями и тем, как вы будете его использовать!

Может быть, вы больше любите складной душ?

Некоторым людям кажется, что отдельный душ/ванна занимает слишком много драгоценного места. Я люблю роскошь иметь его. Преимущество самодельных фургонов в том, что вы можете спроектировать их по своему вкусу! Один из умных подходов к компромиссу — складная душевая система Tetravan, которую мы продаем в нашем магазине. Проверьте их.

Прежде чем я расскажу, как я построил свою ванну с водой, я укажу, что У меня есть список всех деталей, которые я использовал в своей сборке , кроме того, что вы можете легко купить в любом хозяйственном магазине.

Вас также может заинтересовать другой пост , в котором подробно описывается вся моя сантехника, включая схему в формате PDF .

Поддон для душа

Я начал с изготовления рамы, на которой будет стоять поддон для душа длиной 32 дюйма и шириной 24 дюйма. Сама рама немного длиннее (33-1/4), чтобы стены могли поместиться в «зазор», который проходит под душевым поддоном (см. рисунок ниже).

Я хотел, чтобы «ловушка Хепво», которую я использовал на сливе душа, находилась внутри фургона, а не под ним. Этот особый тип сифона обеспечивает полезность традиционной «p-ловушки» — предотвращает утечку запахов из серого резервуара — но может быть установлен горизонтально для экономии места, а также имеет механизм, предотвращающий обратный поток воды из резервуара в резервуар. поддон для душа. При необходимости я могу получить доступ к этой ловушке / сантехнике, сняв «панель», закрывающую переднюю часть рамы душевого поддона. Вы можете увидеть, как рама немного приподнята над полом фургона, а также доступ спереди на фотографиях ниже. Поднятие душевого поддона таким образом также позволяет вам определить, где именно вы хотите, чтобы сливная линия проходила через пол фургона. Часто под полом фургона прямо там, где должен быть слив, есть препятствия — например, металлический каркас, выхлопные трубы и так далее. Я хотел, чтобы душевой поддон располагался как можно ниже к полу (но при этом оставался приподнятым), чтобы не уменьшать доступное место для стояния в душе. Итак, я поставил этот кадр непосредственно на пол фургона, а не на фанерный пол. Поэтому черный пол как бы обходит эту раму. В фургоне важны каждые 3/4 дюйма! Я также использовал шумоглушитель Noico под душевой кабиной.

Примечание: фотографии ниже относятся к моей первой сборке. Рама почти идентична в моих более поздних сборках (Miles 2 и Miles v3), но сантехника отличается и подробно описана в этом посте.

Душевой поддон и стенки Иллюстрация

Строительство ванной комнаты

«Комната» с мокрой ванной состоит из трех стен: 1) передней – обращенной к кабине, 2) задней – обращенной к задним дверям и 3) задней стены – обращенной к пассажирской стороне кабины. фургон в моем макете. Дверь в проем (четвертая «стена») – это «исчезающая» и самоочищающаяся душевая дверь Nautilus.

Процесс сборки начинается с «задней» стены, которая обращена к пассажирской стороне фургона (за раздвижной дверью). Эта часть фургона очень сложная, со множеством контуров и изгибов. Итак, первый шаг — «выровнять» это пространство с помощью деревянного каркаса. Ниже есть фото, иллюстрирующее это. Цель состоит в том, чтобы создать раму, которая будет по существу «прямой» примерно на первых четвертях стены, а затем изгибается внутрь по направлению к потолку.

После того, как этот «каркас» был готов, я вырезал кусок фанеры толщиной 1/4″, который будет использоваться для задней стенки, и привинтил его к деревянному каркасу. 1/4-дюймовая фанера была достаточно гибкой, чтобы соответствовать изгибам фургона, но достаточно прочной, чтобы казаться прочной.

Затем я приклеил 1/16-дюймовый белый пластиковый материал к фанере задней стенки с помощью клея FRP. Ниже я приложил фотографию этикетки этого материала — он называется «Водонепроницаемая стеновая панель Plas-Tex» и производится компанией Parkland Plastics. Я купила его в Home Depot. Он тоньше стандартного FRP и менее глянцевый. Напоминаем, что все это не удалось и пришлось переделывать — подробнее об этом внизу поста.

Передняя и задняя стенки обрамлены брусом 2″ x 4″ и 2″ x 2″. Вертикальная рама крепится к полу фургона и верхним металлическим «ребрам» фургона с помощью металлических уголков, а также вкручивается в раму поддона. Горизонтальный каркас крепится к вертикальным элементам в нескольких местах. Это создало 2-дюймовую полость в стенах, которая была необходима на передней стене для электропроводки / коробок и панелей для монитора батареи, инвертора и мониторов резервуара. На задней стенке полость используется для линий горячей и холодной воды и душевого крана.

Затем я прикрепляю 1/2″ фанеру к передней и задней стенкам. Эти стены «прямые» со стороны, обращенной к проему/двери, и изогнуты, чтобы встретиться с «задней» стеной с другой стороны. Фанера проходит вниз в «зазор» между каркасом стены и самим душевым поддоном (см. иллюстрацию душевого поддона выше). Затем на эти фанерные стенки был наклеен такой же белый пластик толщиной 1/16″, который также уходит «под» поддоном в «зазор».

После того, как все стены и пластиковый материал, покрывающий фанерные стены, установлены, я заделываю все зазоры и швы между стенами белым Loctite Polyseamseal.

В конце концов, дверь установлена в соответствии с предоставленными инструкциями. Это простой процесс, но я рекомендую использовать силиконовый герметик в качестве клея на «кассетной» стороне двери. Он поставляется с двухсторонней лентой, чтобы удерживать его, но для автофургона я бы порекомендовал что-то более прочное. Силикон обеспечивает достаточную адгезионную способность, а также позволяет снимать его при необходимости для ремонта или замены в будущем.

Аксессуары

В моей влажной ванне у меня есть зеркало и держатель для кускового мыла на передней стенке, а смесительный клапан для душа, насадка для душа и дозатор мыла/шампуня на задней стенке. На задней стенке имеется водонепроницаемый держатель для туалетной бумаги.

На данный момент мокрая ванна/душ выглядит примерно так:

В моей последней сборке я решил пойти еще дальше и улучшить стиль с помощью наклеиваемых плиток. Они украшают пространство, и я думаю, что они выглядят великолепно! Тем не менее, они водонепроницаемы по стандарту , а не , поэтому важно использовать пластиковую пленку и сделать душ водонепроницаемым, прежде чем добавлять плитку. Приклеиваемые плитки несколько полупрозрачны и довольно тонкие. Таким образом, белый пластик и гладкая поверхность пластика действительно помогают придать наклеиваемой плитке законченный вид. Напоминаем, что все это не удалось и пришлось переделывать — подробнее об этом внизу поста.

Примерно через 6 месяцев один из «листов» плитки начал отваливаться. Я подозреваю, что я недостаточно очистил эту часть пластиковой подложки в этом месте, когда устанавливал этот конкретный лист. Я отремонтировал это, удалив этот лист, очистив пластик за ним денатурированным спиртом, а затем заменив этот лист новым. Я слышал от других, что если вы покрываете все стены (все листы наклеиваемой плитки) полиуретаном, это помогает им оставаться «застрявшими». Я не пробовал это, и я хотел бы проверить это на запасном отдельном листе, чтобы увидеть, как это выглядит, но подумал, что этот совет может быть полезен другим, кто использует наклеиваемые плитки.

Ниже приведены фотографии установки и готовых душевых стен с плиткой.

Туалет

Туалет, которым я пользовался, был кассетным туалетом Thetford Curve. Я использовал монтажную пластину, которая продается специально для этой цели. Пластина крепится к душевому поддону (как можно дальше назад, чтобы освободить место для стояния впереди во время принятия душа) с помощью винтов из нержавеющей стали. Унитаз защелкивается на монтажной пластине и может быть легко удален из зоны влажной ванны, чтобы освободить место или опорожнить.

Наш опыт использования этого кассетного туалета был очень положительным. Основное преимущество «кассетного» туалета заключается в том, что он устраняет необходимость в «черном резервуаре», в котором обычно хранятся сточные воды. Обычно он отделен от вашего «серого резервуара», в котором хранятся сточные воды из раковины/душа и т. д. в доме на колесах. Черные резервуары обычно осушаются с помощью того, что часто называют «вонючим обтекателем» — 3-дюймовым канализационным шлангом, который вы подключаете от черного резервуара вашей буровой установки к канализационной линии в парке для автодомов или кемпинге при опорожнении резервуаров. Это не весело .

Кассетный туалет, напротив, использует съемную «кассету» в качестве черного бачка. В моем конкретном туалете верхняя часть представляет собой резервуар для пресной воды с водой для смыва (есть электрический насос, который подает воду вокруг унитаза при необходимости), а нижняя часть представляет собой «кассету» или резервуар для отходов. Когда он наполняется (на передней панели есть индикатор), вы просто вытягиваете «верхний» резервуар для воды, откладываете его в сторону, а затем отсоединяете нижний (кассету), чтобы опорожнить его прямо во все, что вы сбрасываете. Это устраняет «вонючий облегающий» и значительно более гибкий. Вы можете не только сбрасывать в обычную канализацию, но и использовать такие вещи, как переносной горшок или даже стандартный туалет на заправочной станции. Справедливости ради, сбрасывать кассету тоже не весело, но, на мой взгляд, значительно лучше, чем иметь дело с черным танком.

Мы широко использовали этот туалет как для «номер один» , так и для «номер два», и, если мы используем правильные химические вещества и оставляем немного свежей воды из смывного механизма поверх «створки». который открывается и закрывается, чтобы все отходы, которые находятся в чаше, попадали в резервуар, мы никогда не чувствуем запаха резервуара!

Также во влажной ванне на стене висит дозатор мыла и на передней стене небольшое зеркало с полочкой, на которую крепится вешалка для туалетной бумаги.

Реконструкция

Я писал о том, что случилось с мокрыми стенами моей ванны, пока фургон пережил пандемию Covid-19. Вот что я сделал, чтобы исправить это!

Сначала я оторвал плитку. На самом деле это было очень просто, потому что клей был мусором, и они уже отваливались. Прямо в мусорку пошли.

Затем мне пришлось снять оригинальную пластиковую пленку, что потребовало значительно больше усилий! Что в конечном итоге сработало лучше всего, так это использовать лезвие бритвы и делать вертикальные «срезы» сверху вниз на расстоянии примерно 6-8 дюймов друг от друга. Затем я использовал тепловую пушку, чтобы нагреть пластик/клей, и металлический скребок, чтобы снять небольшой участок пластика с фанеры. Как только у меня было что-то, за что можно было ухватиться, я мог использовать тепловую пушку, чтобы нагреть/ослабить клей примерно на 3-4 дюйма за раз и снять его. Казалось, что это займет целую вечность, но я все удалил.

Проведя небольшое исследование и проверив, что другие производители фургонов использовали в своих влажных ваннах, я в конечном итоге использовал «стандартные» листы FRP (толщиной 0,9 дюйма) на фанере. Я обрезал их по форме с помощью лобзика с лезвием с мелкими зубьями и приклеил их на место с помощью клея FRP, который я нанес очень обильно! В дополнение к тому, что он немного толще, чем оригинальный пластик, который вышел из строя, FRP намного «прочен». На самом деле мне нравится внешний вид переделки больше, чем я думал.

Эта работа была проделана в мае 2021 года, и скоро он пройдет «Флоридское летнее испытание», во время которого фургон обжаривается в течение лета во Флориде. Я на самом деле надеюсь, что он не пузырится и остается на месте. Если он сможет выдержать «Летний тест во Флориде», я думаю, в целом он выдержит хорошо. Я обязательно обновлю этот пост, как только узнаю, как все обернется!

Ниже приведены некоторые фотографии «реконструкции» и новой установки FRP.

Мы ценим вашу поддержку!

Мы рекомендуем вам делать покупки в нашем магазине . Мы тщательно отобрали лучшие продукты, которых нет в наличии — от единственных в своем роде продуктов для сборок кемперов Promaster до лучших приборов и продуктов, которые мы используем в наших собственных фургонах. Кроме того, когда вы покупаете у нас, вы помогаете Vanlife Outfitters поддерживать сообщество Vanlife частью всей нашей прибыли.

Но давайте будем реалистами — мы полностью понимаем, что подавляющее большинство из вас будет получать много своих строительных материалов от Amazon, потому что они продают все и имеют доставку Prime. Итак, в дополнение к уникальным товарам, которые мы продаем в нашем магазине, мы собрали обширный список продуктов, которые мы используем в наших сборках.