Баня из досок: Баня из досок каркасная: как сделать

Содержание

Баня из досок каркасная: как сделать

Очень интересна и востребована тема бюджетного строительства, потому что все-таки хочется сделать хорошо и добротно, даже если средств особо нет. Давайте попробуем исследовать возможности такого подхода.

Один из самых простых и доступных вариантов — баня из досок на каркасе с утеплителем, обшитая внутри вагонкой или другой доской. И есть три способа соединения досок между собой. Все они рассматриваются ниже.

Читателей, интересующих тема высокобюджетного строительства и обустройства, следует обратить внимание на бани из кело и кедра, а также импрегнированную древесину и такую породу дерева как абаш.

Баня из досок: варианты каркасной конструкции

ВАЖНО! Все бани из досок — каркасные, но не все каркасные бани — из досок! Другими словами, обшивка каркаса может быть и из другого материала.

Здания все-таки строятся по определенным правилам, и для того, чтобы доски не деформировались и держали нагрузку (скажем, это не просто вес кровли, а еще и снеговая нагрузка зимой), нужно крепить их к вертикальным стойкам.

Эти стойки делаются из бруска

толщиной, к примеру, 80Х80 мм.

НА ЗАМЕТКУ! Брус — пиломатериал от 100х100 мм и более, если меньше, то это брусок.

Каркас состоит из вертикальных стоек, которые снизу крепятся к нижнему обвязочному брусу, а сверху — к верхнему. Для устойчивости конструкция обязательно предполагает наличие укосин, которые под углом подпирают стойки.

На фото можно видеть стойки и укосины

Шаг каркасных стоек обычно делается по ширине утеплителя минус 1-2 см, чтобы он держался за счет своей упругости. Но это с неизбежностью предполагает использование матов или плит из минеральной ваты, которые представляют собой не самый дешевый, но умеренно дорогой вариант, получивший широкое распространение.

СОВЕТ! Так как мы говорим о бане, количество и качество связующих в минвате имеет значение. Лучше брать те, что предназначены для бани. Остальные выделяют фенолы при нагреве.

Базальтовая вата для бань

Не заменяйте минвату на стекловолокно или пенопласт. Конечно, это больше относится к парилке, но стекловолокно в целом неприятнее минваты и быстрее осыпается, а пенопласт горюч, правда, в разной степени.

Крепление стоек к брусу верхнему и нижнему производится с помощью металлических уголков, которые сажаются на саморезы. Есть другие варианты — с вырубкой пазов под стойки в каркасе. Вырубка может быть полная или вполдерева. Однако любая вырубка ослабляет обвязку.

Уголки оцинкованные для крепления

Для начального поддержания ровного положения стоек можно сделать временные укосины.

КСТАТИ! Собирать каркас легче на земле, а потом поднять вертикально.

Угловой брус (например, 100х100 мм) может крепиться на нагели — цилиндрические или четырехгранные элементы, под которые высверливается отверстие в обвязочном и угловом брусе. Можно посадить нагели на казеиновый клей.

Для вертикальных стоек каркасной бани из доски можно использовать доски «сороковки», их ширина зависит от толщины утеплителя, к примеру, это может быть 40х100 мм.

Из доски внахлест

Итак, представление о каркасе вы получили. Подробнее о том, как построить баню из досок и утеплителя, прочитаете чуточку ниже, а сейчас, пропуская пару стадий возведения, опишем

варианты обшивки.

Первым хотелось описать способ обшивки необрезной или обрезной доской внахлест. Это значит, что началом будет доска, пришитая гвоздями или саморезами к угловому брусу в самом низу, а следующая над ней слегка заходит на первую, образуя защиту соединения от затекания через него влаги.

Помимо того, что в этом случае достигается защита от влаги, имеющееся перекрытие должно защищать и от сквозняков, и если со временем не образуются щели, оно может не нуждаться в конопачении.

ВАЖНО! Крепление досок должно быть не только на угловом брусе, но и посередине, а если длина большая, то и не один раз.

Доска, как говорилось, может быть обрезной или необрезной, но она однозначно должна быть отшлифованной. Той же болгаркой.

Видео

Предлагаем посмотреть ролик, где показана такая обшивка. Отметим только, что в нем автор обшивает неструганой доской и делает слишком маленький нахлест, нужно делать побольше, с учетом усыхания досок.

Из шпунтованной или из досок на шпонке

Шпунтованной называется доска, на длинных торцах которой сделано замковое соединение «шип-паз». Обычно такая доска используется для создания напольного покрытия или чистового пола. За счет дополнительной обработки стоимость ее выше, чем у обычной доски.

Шпунтованая доска

При желании вполне возможна и баня из шпунтованной доски. Опять же, замковое соединение ее в чем-то аналогично соединению профилированного бруса, а оно делается специально, чтобы при усадке не появлялись щели, а также чтобы вода не попадала через стыки.

Вариант неплохой, его даже можно утеплить, положив полосочки джута или аналогичного утеплителя между пазом и шипом.

Крепление аналогично предыдущему варианту — начинается снизу, шипом вверх, крепится к угловому брусу. Крепление посередине зависит от длины доски — если длинная, то оно необходимо.

Однако, если есть фрезеровочный станок, можно опробовать чуточку другой, но аналогичный вариант. Если в досках с обеих торцов по всей длине вырезать только пазы, то получится основа для крепления на шпонку.

Шпонка в данном случае — это длинная рейка, которая вставляется в два паза соседних досок, образуя прочное замковое соединение. Своего рода вставной «шип».

шпоночное соединение

Итак, в первой и последней доске паз делается только с одной стороны. Шпоночное соединение рекомендуется утеплять описанным выше способом (джут или аналог).

Из досок и рубероида

Рубероид — гидроизоляционный материал, его используют везде, где нужно защититься от воды. В бане его применение уместнее всего при изоляции фундамента, Но даже если выделаете столбчатый фундамент, ростверк которого опирается на эти столбики, место соприкосновения разных по природе материалов следует проложить рубероидом.

То же правило касается стыков разнородных материалов на крыше, но в нашем случае верхний обвязочный брус можно стыковать со стропилами без рубероида. Помимо стыков рубероидом можно застелить крышу для защиты от осадков.

Еще одно применение рубероида — это гидроизоляция стен. Однако есть правило, согласно которому пароизоляция должна быть непроницаемой для влаги и воздуха, а гидроизоляция — паропроницаемой, чтобы осуществлялся отвод паров, которые правдами и неправдами все же просочились в толщу утеплителя.

Пароизоляция всегда укладывается ближе к помещению, гидроизоляция — к окружающей среде. Использовать рубероид в качестве пароизоляции — не самая лучшая идея. Тут простая полиэтиленовая пленка (кроме парной!) будет уместнее (и дешевле, если речь за бюджет). А как гидроизоляция в описанном смысле он не годится, потому что не «дышит».

(Для отвода паров идеальны мембраны, но они дороги, а у нас бюджетное строительство, поэтому как гидроизоляцию можно использовать ту же полиэтиленовую пленку, но не забывая оставить вентзазор межу ней и утеплителем.)

В парилке отличная пароизоляция делается из фольги, проклеенной металлизированным скотчем, а гидроизоляция… ну хоть перфорированную пленку используйте, если нет возможности сделать мембрану.

Итак, сделать баню из досок и рубероида вполне реально, если пользоваться последним с умом. Потолок над парилкой тоже не рекомендуется покрывать рубероидом.

Что касается крыши, то рулонные материалы можно укладывать практически на любой наклон, но от наклона зависит количество слоев — в три слоя придется класть, если уклон совсем маленький, в два, если побольше. Это связано с проблемой затекания воды между слоями.

ВНИМАНИЕ! Под рубероид делается практически или полностью сплошная обрешетка — либо это будут доски с зазором не более полутора сантиметров, либо листы фанеры без зазоров. Такая обрешетка делается для рулонных материалов, а рубероид на солнце еще и сильно размягчается.

Как сделать в бане из досок…

Так как в строительстве есть определенные этапы, уделим некоторое внимание каждому из них. В некоторых случаях полезнее дать ссылку на уже имеющийся на нашем сайте материал, где подробно рассматривается сабж.

Перегородку

Принципы каркасного строительства верны и здесь. Вот как вы делали несущие стены, точно так и надо сделать перегородку в бане, все перегородки.

Берется доска, какую заложили в проект — 40 или 50 мм на 100 мм, к примеру. Там, где будут дверные или оконные проемы, делается двойная доска и перемычки.

СОВЕТ! Выберите дверь заранее, уточните, на сколько поднимется пол, после этого делайте дверной проем. Можете взять с запасом, но не меньше, исправлять будет сложнее.

Укосины в перегородках также обязательны, потому что они увеличивают жесткость конструкции.

Перегородка в бане из доски обшивается уже не внешним материалом, а внутренним, например, вагонкой.

Что касается ее содержимого, то стандартный пирог из пленок и утеплителя применим и здесь. Пленки защищают утеплитель от влаги, сам он не только утепляет, но и служит звукоизоляцией. В парилке лучше использовать фольгу с вентзазором до утеплителя.

ВАЖНО! Поперечные перегородки в каркасе используются для удобства размещения матов минваты, имеющей габариты 600х1200 мм.

Потолок

Чтобы сделать потолок в бане из досок, сначала придется определиться, подшивным он будет или настильным. Однако мы рекомендуем в легкой каркасной бане ограничиться

настильным потолком.

Более подробно про данный тип потолка здесь.

Во-первых, он легче, и давление на стены и фундамент уменьшится. Во-вторых, он дешевле. Там только доски, пленка и утеплитель, а с внутренней стороны фольга и вагонка (в парилке), в остальных помещениях — пленка и вагонка.

Доски настильного потолка должны быть не длиннее 2,5 метров. Это важное условие, потому что иначе они будут провисать. Опираются доски на обвязочный брус на глубину 5 см.

Со стороны чердака рекомендуем насыпать вермикулита (он и влаги не боится) — будет утеплителем. Глина, конечно, дешевле, но она тяжелая. Даже глина с опилками. Минвату же придется защищать от влаги. Да и она не слишком легкая. Эковата хороша — цена умеренная и она легкая.

В общем, настилаете доски, можно необрезные. Снизу можно вперевязку подшить другими необрезными досками (отшлифованными) — модно и дешево. Со стороны чердака насыпаете вермикулит. Вот и весь потолок. В парной не забываем про пароизоляцию фольгой.

Если вагонка снизу — делаете обрешетку, поверх нее набиваете вагонку. Пленка или фольга крепится снизу к доскам настила и остается под обрешеткой.

Подробнее о потолках здесь.

Двери

Для того, чтобы дверь в каркасной конструкции держалась прочно, нужно не просто создать дверной проем, а дополнительно укрепить его, сделав доски двойными.

При этом вы создаете именно стену, а не дверную коробку, которая должна вписаться в этот проем. Поэтому габариты дверей лучше знать заранее.

Само собой разумеется, что ни о каких тяжелых дверях в досочной бане речи быть не может, потому что для этого нужна большая прочность стен. Но они же и не нужны в такой постройке, правильно?

В качестве материала для двери мы рекомендуем однозначно липу, потому что это дерево обладает очень ценным свойством — под действием воды оно не меняет свои габариты (или меняет несущественно). На практике это означает, что разбухания от воды не будет, дверь все время будет нормально входить в дверной проем, и усыхания тоже не будет, щели и сопутствующие им сквозняки просто не образуются.

Фото: дверь банная (липа)

Второй плюс липы — ее дешевизна. Данное достоинство позволяет использовать липу для изготовления мебели, в частности, полок (о пропитке полок смотрите здесь). Но есть у нее и существенный минус — дерево мягкое и больше других подвержено гниению. Исправлять это антисептиками можно везде, кроме парильного отделения, там уж сколько прослужит — столько прослужит.

Не путайте сохранение линейных размеров с другими деформациями. Дверь из липы может повести точно так же, как дверь из другой древесины. Этот дефект является следствием изначально неправильной сушки. Исправить его практически невозможно, даже пресс дает лишь удовлетворительный и временный результат.

Из чего сделать дверь в баню из досок? Напрашивающийся ответ — тоже из досок. Посмотрите наши статьи, где мы рассказываем подробно о разновидностях банных дверей и изготовлении простейших из них.

Как сделать фундамент

Каркасное строение на бетонных столбиках

Прежде чем его делать, его надо выбрать. Так как мы интересуемся вариантами минимального вложения средств, рекомендовать можно либо столбчатый фундамент, либо ленточный. Последний будет дороже, но мелкозаглубленный все же не такой дорогой.

Однако два этих фундамента — мелкозаглубленный столбчатый и ленточный — мало чем существенным отличаются друг от друга по несущим свойствам. Оба рассчитаны на легкие постройки, то есть вполне подходят под каркасное строительство.

У столбчатого есть преимущество — его можно делать из подручного материала. Это может быть кирпич или бутовый камень, асбоцементные трубы, просто трубы из пластика, которые используются как опалубка.

Подробнее о фундаментах читайте здесь.

Как сделать пол

Тоже сначала надо выбрать — проливной или сухой, будет слив или позволить сточным водам уходить прямо под баню. В зависимости от ответов на поставленные вопросы, меняется устройство пола.

В этой статье вы найдете информацию о том, что собой представляют названные варианты и как они реализуются.

Как сделать стены

Так как у нас есть готовые материалы, рассказывающие о каркасном строительстве, рекомендуем ознакомиться с ними, какая-то информация может пригодиться.

Здесь «каталог» статей по данной теме. А здесь можно прочитать об устройстве стен, правильном «пироге» для их утепления.

Как сделать крышу

Крыша над баней из досок должна быть легкой. Потому что к ней добавится снеговая нагрузка, и все вместе должны выдержать стены и фундамент. Поэтому пренебрегать расчетом не стоит.

Однако есть беспроигрышные варианты: например, односкатная крыша, покрытая тем же ондулином (рубероид не называем, потому что его дешевизна обманчива — под него придется делать сплошную обрешетку либо из фанеры, либо из доски, добавьте их стоимость к цене на рубероид).

На сайте есть материалы как об устройстве разных видов крыш, так и о том, как самостоятельно возвести односкатную крышу.

Как построить

Опишем кратко этапы строительства простой бани из досок.

  1. Сначала закладывается фундамент — если столбчатый, то нужно вырыть ямки в местах заглубления, сделать правильную подушку из песка и гравия внизу, утрамбовать, пролить водой, а уже после этого — делать столбики.
  2. Если они из асбоцементных труб — внутрь кладется арматура и труба заливается бетоном. Если из кирпича — площадка должна быть из 4 кирпичей. Столбики делаются под углами и под соединениями стен, а также промежуточные.
  3. Фундамент гидроизолируется — мастикой и рубероидом. Поверх рубероида кладется обвязочный брус.
  4. На обвязочный брус крепятся и стойки, и лаги пола. Начинать надо с лаг. Но перед тем прокладывается траншея для слива и канализационная труба (можно без этого, но мы сейчас описываем вариант, который оптимален под поставленную задачу — дешево и добротно).
  5. Вам решать, будет ли утепляться пол. Если баня летняя, нужды в этом нет, если всесезонная, то утеплить стоит. Для утепления подбивается черновой пол из необрезной доски, на него кладется пленка, утеплитель, пленка (если минвата), или просто утеплитель (если это пенопласт, пеноизол или что-то вроде).
  6. Потом закрывается стяжкой, делается наклон для слива под парилкой и моечной и закрывается сверху проливным чистовым полом. Если выбран сухой, то устройство другое, смотрите по приведенной выше ссылке.
  7. Стойки можно возвести уже тогда же, когда ставятся лаги. Лучше собрать их на полу, потом поднять и закрепить уголками на обвязочном брусе. Сразу сделать хотя бы временные укосины.
  8. Когда положен верхний обвязочный брус, на него крепится стропильная система и уже можно делать крышу.
  9. Под готовой крышей делается потолок, например, настильный — самый простой. Это доски, положенные на обвязочный брус. Сверху их можно утеплить чем-нибудь легким — эковатой, например. Снизу в парилке можно закрыть фольгой, сделать обрешетку и закрыть все вагонкой.
  10. Стойки снаружи закрываются досками, которыми вы обшиваете баню выбранным способом — внахлест или на шпонку, или у вас шпунтованная доска. Изнутри все закрывается пленкой гидроизоляции, которая крепится к стойкам. Внутрь кладется утеплитель, снова закрывается пленкой, но уже пароизоляции (не путать! Гидро пропускает пар, а паро — нет!).
  11. Поверх пароизоляции набивается обрешетка из реек, на нее крепится вагонка. В парилке можно использовать в качестве пароизоляции фольгу. Обрешетка нужна для создания вентзазора (!больше о вентиляции в бане здесь) и сушки вагонки.
  12. Остается поставить окна и двери. А потом — провести дымоходную трубу через потолок и крышу.

Мини-баня из досок

Мини-баня из досок не содержит в себе ничего лишнего, часто парилку в ней совмещают с моечной, а предбанник делают чисто символическим, никакой комнаты отдыха внутри не предполагается. Предельно функциональная баня.

В ролике показана действительно крохотная баня с буржуйкой. Бане 15 лет, она из досок, между ними внутри опилки. Баня рассчитана на 1 человека. Однако стоит заметить, что это не русская банька, а сауна с помывочной. Утилитарно в ней все хорошо. Кого-то такой вариант устроит полностью.Тем, кто еще не определился с планом, рекомендуем почитать наш материал о том, какие варианты планировки существуют для бань самых разных размеров.

***

А знает ли кто-то из наших читателей другие способы сэкономить на бюджете, но не на качестве бани? Расскажите о них в комментариях.

Где заказать

Вы можете выбрать компании, предлагающие строительство каркасных бань, в этом разделе.

Баня из досок своими руками: почему доски толщиной 50 мм достаточно для правильной бани | Баня на 5+

Друзья, всем привет! Я продолжаю рассказывать о строительстве своей бани. В предыдущей статье я рассказал, что баня по сути будет из доски 150*50 мм, и как можно изготовить из этой доски классный профиль своими руками (в конце вставлю видео с процессом изготовления).

Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками

Вот такую обшивку (ещё не шлифованную) можно изготовить из доски своими руками

Теперь давайте немножко углубимся в теорию и поразмышляем, а достаточно ли доски толщиной 50 мм для правильной бани?

В идеале, баня должна быть из массива древесины. Нужно это для того, чтобы древесина прогревалась, увлажнялась и потом отдавала мягкое тепло обратно в парную и прогревала тех, кто в ней находится. Именно массивная древесина способна напитаться влагой, набрать тепла и «излучать» в парную прогревающим мягким теплом. Вагонка в этом плане сильно проигрывает, т.к. не имеет нужной ёмкости.

Поэтому срубы для бань так хороши – там-то уж древесины достаточно. Но не вся древесина сруба работает. Дерево может хорошо прогреться на глубину нескольких сантиметров. Далее оно прогреется вряд ли, а если и прогреется, то незначительно. И толщины доски в 5 см должно быть более чем достаточно.

Уточнение. Я конечно, имею ввиду банный цикл, который ограничен по времени.

В бане, которую я сейчас строю, будет МНОГО древесины и вся она будет работать, то есть прогреваться, увлажняться и отдавать необходимое тепло в обратную сторону при парениях.

6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани

6 кубов доски и бруса приобретённые для строительство бани

Чтобы было понятно, приведу цифры. Для строительства приобретено 6 кубов пиломатериала. Из них 4,5 куба доски 50*150 мм и 1,5 куба бруса 150*150 мм. Часть, понятно дело, пойдёт не на парную, но в то же время, дополнительно в парной будут массивные осиновые полки (об этом позже). Рассчитывать не буду, но думаю, что ближе к 4,5-5 кубам древесины будет реально работать внутри парной.

Вся обшивка из 50-ки, весь брус обращён внутрь (не закрыт) и будет прогреваться полностью.

То есть по идее, чтобы воспользоваться возможностями древесины по максимуму, нужно сделать стены из доски 50 мм толщиной, а за ними слой пароизоляции. И ВСЁ.

Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже

Стена бани, набранная из спрофилированных досок толщиной 50 мм будет работать как надо! Видео про изготовление ниже

Древесина будет прогреваться как нужно. Кроме того, она будет работать как теплоизолятор и не пропускать тепло далее. За древесиной будет пароизоляция, которая сделает герметичной баню, не даст никуда уйти пару и увлажнить то, что будет находится далее. В общем, круче термоса из вагонки в плане теплоёмкости и круче сруба из бревна в плане эффективности и пароизоляции. Ну и нагрузку от дальнейшей засыпки песком 50 мм доска будет держать достойно.

Это, конечно, в идеале. Здесь есть риск долгого прогрева такой бани. Ведь песок за обшивкой (баня строится "под землёй") всё равно будет забирать на себя часть тепла и охлаждать дерево. И вот насколько – пока вопрос. Возможно, конструкция бани будет слишком теплоёмкой и будет требовать более продолжительного прогрева. Но тут пока не попробуешь, точно не узнаешь. А если я не попробую – то кто же попробует?))

После окончания строительства бани я, конечно, буду проводить тестирование и расскажу о реальной её работе.

Если, к примеру, сравнивать данную конструкцию с баней-бочкой, то там, при толщине доски 4 см, всё проходящее сквозь тепло уходит в окружающий баню-бочку воздух. В данном же случае тепло будет аккумулироваться в песке, который в последствие поможет высушить древесину бани-землянки.

Видео процесса изготовления обшивки (профилирование доски):

Подписывайтесь на мои Дзен и YouTube каналы, чтобы следить за ходом строительства бани под землёй! Впереди много интересного!

какие доски нужны, гидроизоляция, как постелить, как сделать, устройство деревянного пола, террасная доска в бане из лиственницы, фото и видео

Содержание:

Работы, связанные со строительством банного помещения, не подразумевают только установку печи. Следует по всем правилам обустроить стены, кровельное перекрытие и полы. Последние зачастую и оказывают основное влияние на комфортную помывку.


Куда как приятней чувствовать под ногами полы в бане из дерева, являющиеся менее опасными, чем бетонные или облицованные керамическим материалом поверхности, которые, к тому же, частенько бывают холодными, особенно в зимний период. По этим причинам настилы из древесины многими хозяевами постоянно ценятся за свои природные качества и простоту монтажа. Хотя многие и интересуются, из чего лучше сделать пол в бане, но все же дерево остается наиболее востребованным материалом для бани.

Сведения общего характера

Полы из древесного материала распределяются на два вида – протекающие и непротекающие. Об этом сегодня и пойдет разговор. Для начала следует определиться, какие доски нужны для пола в баню.


Для обустройства потребуется не так много материалов:

  • доски, толщина которых равна пяти сантиметрам, а ширина – пятнадцати. Из них и будут устроены чистовые настилы;
  • бруски сечением 15 на 15 сантиметров, из которых будут изготавливаться несущие лаги.

Протекающие конструкции

Такие полы в бане из дерева представляют конструкцию, через которую вода способна свободно уходить на грунтовое основание под банным помещением. Изготовить такие полы своими силами несложно, окончательная себестоимость их довольно низкая.


Но одновременно с этим полы считаются холодными, ведь утеплительная прослойка под ними отсутствует. Лучше всего такие конструкции монтировать в районах с теплыми климатическими условиями, когда нет надобности затрачивать силы и средства на качественное утепление всего помещения.

Полы непротекающие

В таких полах водные стоки устраиваются в виде специальных отверстий. Через них вода проникает в предназначенные для нее заборники и по канализационной трубе попадает в дренажную систему, которая устраивается автономного или централизованного вида. Конструкция более сложная, если сравнивать ее с предыдущим вариантом, так как в ней уже присутствует «черновой» пол.

Вариант такого пола сегодня более популярен. Но его обустройство требует гораздо больших затрат не только физических, но и финансовых (прочитайте: "Устройство пола в бане своими руками – варианты выполнения").


Чтобы правильно обустроить пол, в работе следует соблюдать некоторые особенности:

  • устроить уклон для беспрепятственного направления воды в определенную сторону;
  • обустроить черновой пол в бане;
  • оборудовать точку приема влаги и пути ее отвода за пределы банного помещения;
  • подсоединить трубу для стока в общую канализационную сеть, чтобы вода уходила с участка, не накапливаясь в почвенном составе.

Готовим основание

Для начала следует тщательно подготовить фундаментное основание.

На данном этапе рекомендуется придерживаться определенной инструкции:

  1. Укладываются и фиксируются лаги для пола. Лучше всего, если устраивается пол из лиственницы в бане, но подойдет для этого и более привычная сосна.
  2. Поверх крепятся доски из указанных выше материалов.
  3. Выкладку лаг необходимо вести по минимальному расстоянию между стен, располагая их поперек по отношению к направлению ухода использованной воды (прочитайте: "Как правильно сделать полы в бане своими руками").
  4. Под лагами лучше всего установить опорные столбики из кирпичного материала либо древесины, чтобы полы не «гуляли» и были более жесткими. Для большей устойчивости опорных элементов можно устроить под каждым армированную основу из бетона, по своей площади немного превышающую сечение опоры.


В ленточного типа фундаментных основах верхние опорные уровни подгоняются под верх банного основания, в остальных случаях в виде опорных элементов под лаги принимаются венцы закладной группы.

Располагая лаги, необходимо соблюдать уклон в определенную сторону, чтобы создать нужное направление, гарантирующее свободный уход воды. По этой причине располагать их лучше всего с небольшими превышениями, не придерживаясь одного размера. При обустройстве протекающей конструкции соблюдать уклонный угол нет надобности, ведь вода будет уходить через щели между досками.

Готовим грунтовую основу

Устройство деревянного пола в бане подразумевает подготовку грунтового покрытия. Рассмотрим несколько случаев, которые встречаются наиболее часто.

Если грунт песчаный, а пол планируется протекающий, то устраивается щебневая подушка высотой около двадцати пяти сантиметров, способная свободно пропускать через себя влагу и служить своеобразным фильтром, сохраняя умеренный уровень влажности в банном помещении.


Для такого же пола, устраиваемого на глинистой почве, необходимо оборудовать сточный лоток для сбора воды. Лоток, по которому будет уходить вода, направляем за периметр бани.

Устройство непротекающих полов требует несколько больших физических усилий:

  • поверхность под полом утепляется керамзитовым материалом;
  • между утеплительным слоем и лагами остается пятнадцатисантиметровое расстояние;
  • у стенки в помывочном отделении устраивается приямок, стенки которого обмазываются глиной или бетонируются;
  • из приямка выводится сточная труба, диаметр ее составляет 15 см.

Укладываем лаги

При устройстве непротекаемого пола работы ведутся от стен к приямку, крайние лаги немного приподнимаются над уровнем остальных. Врубки делаются с уклоном в несколько миллиметров, но на последние лаги это условие не распространяется.

Необходимо смотреть, чтобы уклонный угол непротекающего пола был около десяти градусов.


Для обустройстве пола соблюдается несколько условий:

  • длина материала под лаги должна быть достаточной, чтобы с обеих краев они до стен не доставали по три – четыре сантиметра. Это обеспечит лучшее проветривание;
  • обязательно выполняется гидроизоляция деревянного пола в бане, с этой целью советуют применять рубероидный материал;
  • перед укладкой все лаги обрабатываются антисептическим составом, чтобы продлить срок их эксплуатации;
  • возле фундаментных стен лаги располагаются по краям на расстоянии около двенадцати сантиметров от каждого края.

Закончив укладку лаг, начинается монтаж половой доски. Здесь следует печной фундамент вывести до уровня поверхности чистового пола.

Настилаем протекающий пол

Итак, как постелить пол в бане из досок, чтобы он свободно пропускал через них воду? Для этого следует:

  • приготовить доски, необрезанные и предварительно обструганные, имеющие ровные торцы;
  • обрезать каждую доску под размер, учитывая зазоры между ними и стенками для вентилирования;
  • монтажные работы разрешается выполнять от любой стены;
  • первая доска прибивается в двух сантиметрах от стены. Гвозди для этого по длине выбираются в два раза больше ее толщины. Их необходимо по два на каждую лагу, вбивать следует под углом градусов в сорок, от центра доски;
  • каждая последующая доска нашивается с промежутком в пару сантиметров. Чтобы расстояния были одинаковыми, рекомендуется изготовить шаблон из обрезков. Для предбанника это условие можно не соблюдать – террасная доска в бане в таком помещении будет вполне уместна;
  • закончив укладку, доски следует обработать защитными средствами. Красить их не стоит, чтобы быстрее и лучше сохли после промокания.

Непротекающий пол

Полы в моечной в деревянной бане следует устраивать сплошными. Лучше всего для этого воспользоваться шпунтованной доской, изготовленной из древесины хвойных пород (прочитайте: "Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов"). Паз настила необходимо устраивать внутрь помещения.


Работы разделяем на несколько основных этапов:

  • устраиваем черновые полы из необрезной доски и брусков, закрепленных по лагам;
  • укладываем гидроизоляционный слой из рубероидного материала, пергамина или пленки;
  • раскладываем утеплитель. Рекомендуется использовать керамзит, который снова накрывается гидроизоляционным материалом;
  • настилается чистовой пол из шпунтованных досок. В парном и моечном отделениях гвозди для их крепления можно не использовать, чтобы удобней было собирать доски для проветривания и сушки на открытом воздухе. Разрешается для крепежа использовать саморезы, которые проще выкручивать в случае надобности.

В полах каждого помещения необходимо предусмотреть отверстия для вентилирования, размер которых должен быть от пяти до десяти сантиметров.

Заключение

Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в бане, что он бывает протекаемым и непротекаемым. Стало понятно, каким образом готовится грунтовое основание под поверхностью пола, как монтируются черновые и чистовые покрытия.

Инструкция по постройке бани

Вы приняли решение строить баню. Однако не знаете с чего начать? Какие материалы необходимы, и в каком количестве? Абсолютно точный расчет вам помогут сделать специалисты, занимающиеся реализацией пиломатериалов и сопутствующих товаров, однако и сами вы можете подсчитать примерный бюджет по строительству бани. Для этого мы попытаемся подсказать, какие же составляющие здоровой бани, дарящей легкий пар и энергию, вам может понадобится приобрести.

На первом этапе в начале строительства необходимо возвести опалубку. Для этого необходима доска (некондиционная), а также цемент. Вам понадобится арматура толщиной 10 мм на поперечины и 12 мм на продольное укладывание.

Далее необходимо сделать выбор, из какого вида материала будут возведены стены вашей бани. Можно рассмотреть два варианта стен: стены из бруса и стены из бревна. Однако советуем обратить внимание именно на брус, так как их проще укладывать, чем бревно. Возможно, вам понадобится: брус 150х200, брус 100х200, брус 200х200.

Что такое стропильная система? Это сложная конструкция из множества элементов, которая служит опорой для крыши, защищающей вашу постройку от непогоды. Стропильную систему рассчитывают в зависимости от наклона крыши, данные берут из таблицы широт с учетом снеговой нагрузки, атмосферных осадков Ленинградской области и пролета 6 метров.

Существуют отличия в выборе доски для стропильной системы. Доску (6 метров) берут в зависимости от наклона ската кровли:

- При углах наклона ската кровли меньше 25° рекомендуется использование материала - доска 50х200.

- При углах наклона ската кровли от 25° до 60° рекомендуется использование материала - доска 50х150.

- При углах наклона ската кровли более 60° рекомендуется использование материала - доска 50х125.

Выше приведены оптимальные размеры использования доски, при условии, что вы стремитесь следовать поговорке "экономика должна быть экономной". Конечно же, для возведения стропильной системы оптимально рекомендуется использование материала - доска 50х200.

Обрешетка и стропильные фермы - основные элементы любой крыши. Обрешетка является основанием, имеющим вид решетки, для стропил; а стропильные фермы - соединенные между собой части стропильной системы. Наклонные стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы являются составляющими элементами несущих конструкций скатной кровли, иначе называемых "стропила". Кровлей же называется наружная часть крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из стропильных балок и обрешетки.

Для обрешетки крыши рекомендуется к применению доска 25х100, либо доска 25х125. Доска большей ширины не требуется. Далее вам понадобится брусок 50х50 для вентиляции. Сверху используйте фанеру для мягкой кровли толщиной 15 мм или 18 мм (лучше фанера ФСФ, дешевле фанера хвойных пород).

Если вы стремитесь приобрести качественный материал при экономии средств, то обратите внимание на следующую информацию.

При строительстве бани из бруса целесообразнее использовать пиломатериалы естественной влажности, а не сухие пиломатериалы. Это обусловлено тем, что брус довольно толстый, и просушить его крайне сложно.

Рекомендуется к применению доска стропильная 50х150, 50х125, 50х150, 50х200 транспортной влажности (16-22%), однако без всяких технологических нарушений можно использовать и доску стропильную сырую (естественной влажности).

При желании вы можете сэкономить при обрешетке на доске 25х100, 25х125, взяв некондиционную доску. Эта доска может быть немного обзольная, достаточно очистить кору дерева, чтобы предотвратить образование гнили и проникновения жучков, - она все равно будет хорошо вентилируемая.

Не следует экономить на опорной стропильной системе. Рекомендуется к использованию доска 50х150, доска 50х200.

Следует обработать первые венцы бруса антисептиками и антипиренами для защиты бруса, так как там будет скапливаться влага, а также всю стропильную систему.

К сожалению, сразу париться будет нельзя, так как необходимо, чтобы постройка отстоялась и осела. Придется подождать 6-12 месяцев.

Для наружной обивки бани используется брусок 50х50 (направляющие). Обычно здесь используется один слой утеплителя Rockwool толщиной 50 мм, с целью предохранения стен от промерзания зимой. Чтобы предохранить утеплитель от намокания прокладывается пароизоляция, вытягивающая пар и не впускающая его обратно. Так как воздух является хорошим утеплителем, рекомендуется оставлять зазор (воздушную прослойку) между утеплителем и вагонкой. Сверху к направляющему бруску прикрепляется рейка (брусок 25х50 и брусок 20х45) для создания воздушной прослойки. В качестве отделочного материала можно использовать различные виды пиломатериалов. Вы можете выбрать вагонку "панель" или блок-хаус, в результате получив эффект стен из клееного бруса или бревна, вагонку "четверть" или вагонку "американка", получив стены, выполненные в "американской" стилистике.

На вопрос: "Какой материал практически не боится сырости?", - конечно же, можно дать ответ - "лиственница". В последнее время изделия из лиственницы приобрели очень высокую популярность у заказчиков и строителей. Этому немало способствуют высокие, а порой исключительные физико-механические свойства этой удивительной древесины, а также бесспорная и признанная красота и индивидуальность фактуры древесины. Лиственница бывает от желтовато-коричневого до красновато-бурого оттенка, часто - с замысловатым рисунком среза годовых колец и причудливой формой и размерами сучков, позволяющими использовать лиственницу в отделочных работах без применения дополнительных художественных средств. Также древесина лиственницы обладает высокой прочностью, твердостью, износостойкостью, а главное - высокой влагостойкостью и стойкостью против гниения. Хотя лиственница и относится к хвойным породам, по многим свойствам она не уступает древесине дуба. Примерами долговечности изделий из лиственницы являются сваи Троянского моста через Дунай, которые простояли 1800 лет, Венеция более 600 лет стоит на сваях из лиственницы, японские дворцы императоров и монастыри, целиком изготовленные из лиственницы, до сих пор стоят как новые, хотя многим из них более 500 лет. В связи с этим рекомендуется внутри бани (для лаг первого этажа) использовать лиственницу. Шпунт (половая доска) или террасная доска из лиственницы будут прекрасно служить в качестве пола первого этажа.

Для внутренней отделки парилок и саун обычно используют древесину лиственных пород - осину и липу. Это обусловлено главным образом отсутствием смолы и очень низкой теплопроводностью этих пород (в горячем помещении при соприкосновении не обжигают). Осина - белая и гигиеничная древесина. Считается, что необыкновенно благотворное влияние на организм оказывают три сущности - жар, древесина осины и березовый веник - недаром с древних времен наши предки выгоняли все хвори березовым веником в жаркой осиновой парилке. Обычно внутренние поверхности в саунах и парилках не покрываются никакими защитными составами, поэтому при отделке стен вагонкой из липы , в помещении появляется тонкий медовый аромат , который кроме того благотворно влияет на нервную систему.

Стены и потолок оборачиваются фольгированной пленкой, и обшиваются вагонкой из осины (вагонка 14х96 отборная или вагонка сорта АВ). Стеллажи, полки, двери и окна рекомендуется изготавливать из той же древесины, что и стены.

Вот и все - теперь остается установить котел, печку, положить кровлю и "легкого пара"!

как построить баню своими руками

Дачный сезон только начался, а значит, самое время выбраться на выходные за город с баней и шашлыками. Журналист N1.RU поговорил с жителем Новосибирска и узнал, как за лето построить добротную баню для всей семьи. Виктор рассказал, сколько времени и сил ушло на постройку, как распланировать работы, чтобы повторить его успех.

У нас дача находится за Плотниково, особенность этой местности — грунтовые воды, поэтому все постройки на таком участке должны иметь определённые характеристики. У нас много внуков, мы часто собираемся летом на даче всей семьёй, поэтому решили построить добротную баню.

Скажу сразу, мы не заказывали какой-то специальный проект и не нанимали бригаду: всё удалось сделать своими силами, помогали братья, сын и зять. Баню решили построить небольшую, так как у нас участок всего 4 сотки и мы не готовы были жертвовать теплицей или посадками. Сделали всё самое необходимое: небольшую парную, моечную и предбанник, где можно попить травяной чай между парениями.

Мы решили строить по каркасной технологии. Обычно для такой простой бани не требуется специального фундамента, но так как у нас проблемная почва (грунтовые воды расположены довольно близко), мы сделали столбчатый фундамент. Для этого нам не понадобилась какая-то специальная техника. Использовали бур, пластиковые трубы и цемент.

Перед тем как приступить к строительству, мы выровняли участок и разметили расположение будущих столбов для фундамента. Затем пробурили отверстия и внутри каждого из них сделали гидроизоляцию, чтобы сюда не попадала вода. После этого можно постепенно заливать бетон и поднимать трубы, на которых и будет крепиться фундамент бани. На отметке 20–30 сантиметров мы закрепили трубу, подождали, пока застынет бетон, и приступили к армированию. Проще говоря, вставили металлические прутья в вертикальные каркасы. Это необходимо, чтобы повысить надёжность фундамента.

Когда основание застыло, мы заполнили трубу бетоном до конца. Затем сформировали ростверк — это верхняя часть фундамента, которая распределит нагрузку от несущих элементов здания. Для этого мы использовали обычный крепкий брус. Он достаточно бюджетный.

Когда фундамент был готов, мы приступили к укладыванию полов. Для этого к нижней части основания прибили бруски с сечением 5 х 5 сантиметров, а сверху настелили доски чернового пола. Следующий слой — рубероид, затем минеральные ваты толщиной 10 сантиметров, также можно использовать пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин. Все эти «ингредиенты» можно легко найти в любом магазине стройматериалов.

Учтите, что в моечной пол нужно делать иначе. Чтобы он всегда был тёплым и быстро высыхал, сделайте обособленный фундамент по всему периметру комнаты. Затем нужно снять слой почвы на полметра и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 сантиметров. Для основания такого пола лучше использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 сантиметров, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном. В моечной стелется обрезная округлая доска 4–5 сантиметров толщиной — на трубы, но с зазором 6–7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями. После всего этого пол можно прижать плинтусами.

Когда полы готовы, приступаем к возведению стен. Для начала убедитесь, что древесина хорошо просушена. Можно выбирать любые породы дерева, кроме берёзы, потому что она быстро гниёт. Специалисты обычно советуют использовать липу, лиственницу или осину, так как у них низкая теплопроводность и такие строения надолго сохранят свою форму. Для внешней обшивки лучше всего подходят именно сосна и лиственница, а для внутренней — любая другая порода дерева.

Удобнее соорудить и скрепить каркасные стены на земле, а затем их просто поднять. Так нет необходимости работать руками выше головы. Плюс мы делали одновременно стены и фундамент, так как нас работало несколько человек: это ускорило процесс строительства. Снаружи все доски мы покрыли антисептиком «Текстурол», а внутри отшлифовали вагонку и покрыли в два слоя мебельным лаком. Для мойки и парилки использовали специальную пропитку.

Балки перекрытия и стропила для нашей бани мы соорудили из досок сечением 15 х 5 сантиметров. Мы ставили доски на «ребро» и скрепляли между собой. В итоге расстояние между стропилами должно получиться 10 х 12 сантиметров. В вертикальном положении их нужно фиксировать треугольными накладками, а сверху соединять между собой такого же сечения коньковым брусом. Балки нужно выпустить наружу на расстоянии 40 сантиметров.

Для скрепления стропильных ферм ещё на земле используют специальные металлические пластины. Проще собрать стропильную конструкцию прямо на земле, а потом поднять её наверх и установить. Для кровли подойдёт мягкая черепица, если баня лёгкая.

Опытные строители посоветовали утеплять стены каркасной бани рулонной «Урсой», толщина которой — 50 миллиметров. Закладывать её следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. Так получится «слоёный пирог» стен бани: наружная вагонка, пергамин, утеплитель, полиэтиленовая плёнка и внутренняя вагонка. Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор толщиной 5 сантиметров.

Особенное внимание при утеплении необходимо уделить парилке — здесь важен «эффект термоса». Для этого нужно уложить теплоизолятор фольгой внутрь помещения. В потолке лучше использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 сантиметров обычного утеплителя.

Вот так в десять рук за лето мы построили небольшую, но жаркую и симпатичную баню на своём садовом участке. Первое «крещение» было на минувших майских праздниках, теперь каждые выходные готовимся принимать гостей, а у внуков скоро начнутся каникулы, так что не зря старались.

Виктор Летягин

Фото: N1.RU

Строительство бани из бревна. Часть2

В прошлой статье возведение сруба закончилось на этапе установки потолка. Начало смотрите здесь. Особенности строительства бани из бревна таковы, что не сделав его, оказывается невозможным завершение сборки стен.

Строительство потолка

Предпоследний венец, в нашем случае это восьмой, складывается из двух видов бревен — «череповых» и «прогонных».

«Череповые» расположены поперек сруба, именно они будут служить опорой для потолочных досок.
Чтобы их уложить нужно выбрать паз. Для этого используя ровную рейку, уровень и маркер, размечаем места пропила на одной стороне, затем точно так же на другой.

1

Далее по разметке выпиливаем пазы бензопилой. «Прогонные» бревна не трогаем, поперечная балка, скрепляющая потолок будет располагаться сверху, а не снизу, поэтому выбирать паз для досок здесь не будем.

2

В качестве потолочной доски используем обрезную доску толщиной 40мм. У каждой из них электрорубанком строгаем торцы и одну из сторон, которая окажется внутри парной.
Чтобы облегчить выполнение работы и не перелазить постоянно через стены, в том месте где будет вход в баню, выпиливаем небольшой проход.

3

В укладке готовых досок особых премудростей нет, заложив все пространство, начинаем подгонять их друг к другу, простукивая топором через деревянный брусок, чтобы не осталось щелей.

4

Крайние доски, граничащие с бревнами, плотно прилечь не могут, остаются просветы различной ширины. Так получается из-за неправильной формы бревна ручной рубки. Это можно было бы устранить, сделав на бревне аналогичный паз, но было принято решение применить другой проверенный метод.

В старину его называли «проножовить», от слова ножовка. В те времена это делали с помощью обычной ножовки (пилы), сейчас же при помощи бензопилы. Это, конечно, гораздо легче, но надо отдать должное старому методу, пропил вручную получается значительно аккуратнее и доска к бревну прилегает плотнее.

5

На этом работа может быть завершена, но, принимая во внимание тот факт, что баня строится на старом месте и в данном случае печь из кирпича не разбиралась, то нужно доски подогнать к дымоходу.

Чтобы это осуществить, требуется предварительно установить потолочную балку. В «прогонных» бревнах выбираются для бруса пазы, в которые она и будет положена.

6

После этого замеряем расстояние до трубы и выпиливаем доски нужной длины, с таким расчетом, чтобы между ними и кладкой дымохода оставалось 1.5-2см и крепим их на гвозди или саморезы к потолочному бруску.

7

В конечном итоге у нас получилось, что осталась не закрытой часть потолка, размером с одну доску. Тщательно измерив длину и ширину, выпиливаем оставшиеся доски, при этом ширина их должна быть несколько больше, чем полученный результат на рулетке. Чем плотнее подогнан потолок, тем меньше должна быть величина вносимой погрешности.

Самым сложным на этом этапе можно назвать установку недостающей части: просунув сверху край топорам между досками отжимаем их ударяя ногой и вгоняем ее на место.

8

То же самое проделываем и с противоположной стороны. Вторую балку здесь не устанавливаем, вместо нее кладем обычную толстую доску, длинной 1,5-2м.

9

Укладка последнего венца

Потолочное перекрытие установлено, можно приступать к дальнейшей сборке сруба. У нас осталось положить последний венец, точнее даже полвенца, потому как он у нас не полный и состоит всего из двух бревен.

Для этого на «череповые» бревна укладываем еще два — «охлопных», они завершают строительство, их задача скрепить баню — прижать «прогонные» бревна.

10

На этом основные работы по возведению сруба завершены. В дальнейшем, конечно, предстоит еще не мало сделать, чтобы можно было впервые хорошенько попариться.

фото отчет строительства бани на дачном участке

Одним из главных атрибутов дачного отдыха является баня. Что может сравниться с удовольствием посидеть в парилке, а потом окатится холодной водой из кадушки. Так и мы после того как приобрели участок решили построить каркасную баню своими руками, которая бы была максимально комфортна для нашей семьи. Чтобы в ней была раздельная мойка, парилка, топочная и конечно огромная комната отдыха.

Данный материал – небольшой фото отчет проделанной работы.

Выбор проекта каркасной бани

Долгими зимними вечерами, мы расчерчивали план нашей будущей бани.

Фото проекта каркасной бани, на котором мы остановились.

Прежде чем выбрать материал для строительства бани мы долго советовались со строителями. По их совету выбрали типовой проект каркасной бани установленной на свайный фундамент. Такой выбор обусловлен тем, что грунтовые воды в нашей местности очень близко подходят к поверхности почвы, а пучинистый грунт может стать причиной растрескивания стен, если в качестве строительного материала мы применим кирпич. Даже если мы будем применять ленточный фундамент, усиленный сваями, все равно мы не сможем получить 100% гарантию того, что он выдержит сезонные колебания грунта.

Заготовка материала

Любое строительство начинается с приготовления строительных материалов, необходимых для возведения объекта. Поэтому на первый этап строительства каркасной бани – поднятие стен, внешняя отделка и укладка кровли был приготовлен материал:

  • винтовые сваи – 12 штук;
  • деревянный брус 200*200 мм – 2 куб.метра;
  • обрезная доска 50*150 мм – 5 куб.метра;
  • обрезная доска 25*150 мм – 2 куб.метра;
  • листы OSB (ОСП-3 влагостойкая) – 50 листов;
  • металочерепица «Монтеррей» 70 кв.метров.

Расходный материал:

  • строительный песок – 30 тонн;
  • рубероид – 10 рулонов;
  • перфорированный строительный уголок различных типов.

Совет – не закупайте весь объем мелких расходных материалов, а также строительные материалы следующих этапов возведения объекта. В течении строительного сезона будут сезонные и иные акции по снижению цены на тот или иной строительный материал и вы можете значительно сэкономить на этом.

Установка свай

Еще зимой, в специализированной фирме, заказали фундаментные винтовые сваи, которые привезли нам в точно оговоренные сроки, готовые к применению и уже обработанные специальными защитными веществами от коррозии. Общая высота свай 250 см.

Винтовые сваи для устройства фундамента каркасной бани.

После пробного бурения выяснили, что необходимо погружать сваи на глубину 150 см (глубина промерзания грунта), до достаточно плотного глиняного пласта.
Процесс вкручивания свай при возведении каркасных строений, пожалуй, самый трудоемкий и утомительный. В нашем распоряжении было 5 взрослых мужчин и за 10 часов работы мы вкрутили нужное количество свай.

Сваи необходимо разместить под всеми углами строения, стыками стен и симметрично по каждой несущей стене, через равные расстояния.

Выводим «нулевой уровень»

После того, как все сваи вкручены, необходимо вывести уровень основания строения. Для этого вы точкуете угловую сваю на нужную высоту от земли (школьным мелком рисуете линию вокруг сваи). Это будет «нулевой уровень» и с помощью «болгарки срезаете ненужную часть сваи, что выше этой черты. Затем с помощью ровной обрезной доски поставленной на торец и строительного уровня выводите «нулевой уровень» на следующую сваю… и так далее по всем. Таким образом, у вас должно получится идеально ровное основание под обвязку каркаса строения.

Кстати вы можете выйти из положения и упростить вашу работу, если к строительному уровню, на грань где у вас находится определитель горизонтальности, на скотч, прикрепите лазерную указку и будете с ее помощью определять горизонтальность всего уровня основания.

Так же, как и для первой сваи проводите черту на каждой последующей, спиливаете лишнюю часть и зачищаете место среза.

Готовим основание под каркас

На торец каждой фундаментной сваи привариваем железную пластинку. Это нужно для того, чтобы каркас надежно был прихвачен к сваям. Для этого нам нужен лист железа толщиной не менее 5 мм и с размерами примерно 200*200 мм, с заранее просверленными отверстиями под крепежные болты.

После процедуры сварки обязательно грунтуем столбики основания строительным гудроном и даем ему просохнуть не менее чем 3 часа. Все, основание бани готово. В среднем этот процесс обошелся в 10 раз дешевле, чем возведение литого ленточного фундамента.

Делаем песчаную подушку под основание бани

Чтобы под баней было достаточно сухо, и при этом не росла трава, приступаем к возведению песчаной подушки. Для этого с помощью геомембраны делаем вокруг каждой сваи защитный кожух и приваливаем его песком. Затем раскатываем листы рубероида на землю, при этом делаем внахлест не менее 5 см между листами и сверху их прижимаем слоем песка толщиной 30 см.

Над землей, до возведения песчаной подушки находилось 50 см сваи. После того как песчаная подушка уложена, пролита водой для уплотнения, она становится по толщине около 20 см и сваи из нее выставляются на высоту 30 см. Это достаточно, чтобы в будущем получить надежно вентилируемую систему.

На эту работу по отсыпке песчаной подушке у нас ушло почти 30 тонн песка (три КАМАЗа).

Строительство основания каркаса

В качестве основания каркаса мы использовали брус с шириной стороны в 200 мм. Это достаточно для возведения каркасной бани с мансардным этажом. Обвязку основания укладываем сразу на стойки, делая стык в «четверть». Крепим брус на анкерные болты, и в угол укладываем армированный строительный уголок повышенной прочности для придания всей конструкции дополнительной жесткости.

Главным условием долговечности деревянных строений является применение биозащитных растворов препятствующих образованию гнилостных грибков на ее поверхности, тем более в помещениях с повышенной влажностью. Поэтому основание каркаса покрываем двумя слоями антисептика с интервалом 24 часа. Кроме того такой «мощный» каркас нужен еще и для того, что в мойке на полу будет организована бетонная стяжка под «теплый пол».

Монтаж каркаса стен бани

В качестве внешней обивки стен будем использовать листы ОСП (их стандартные размеры 1200*2500 мм). Под эту ширину выводим стойки каркаса стен. Столбы ставим на расстоянии 120 см от центра каждого. Это позволит в дальнейшем стыковать ОСП вплотную друг к другу без подрезки.

При выставлении столбов обязательно корректируем их вертикальность и для прочности конструкции применяем укосины, которые крепим попарно к каждой стойке. Обязательно каждый закрепленный элемент конструкции прокрашиваем антисептиком. Чтобы придать большую устойчивость конструкции, а также для улучшения крепежа листов ОСП, через один метр высоты «прогоняем» горизонтальные слеги из обрезной доски толщиной 50 мм.

Поверх всех стоек укладываем горизонтальную стяжку. Для этой цели также используем брус, такой же как на стойках. Все торцы стоек утапливаем в тело бруса на 50% от его толщины и крепим сверху на саморезы.

После того как вертикальные стойки закреплены, приступаем к установке лаг для пола. Крепим их к каркасу основания, упирая торцы в брус, и снизу прихватываем на специальный «посадочный» армированный уголок.

Так как высота бруса 200 мм, а высота обрезной доски 150 мм, то поверх нее укладываем еще одну доску, кладя ее на бок к той, что закрепили ранее. Частота укладки слег – 60 см. Это связано с тем, что черновой пол в помещении будет выполнен из листов ОСП (его ширина 120 см). Таким образом каждый лист будет иметь три точки опоры.

Монтаж каркаса крыши

Наш проект предусматривает наличие второго, мансардного этажа в котором будет располагаться комната отдыха, поэтому основа каркаса крыши не обычная стропильная конструкция на два ската, а сложная система мансардной кровли с каркасом стен жилого помещения и каркаса скатов крыши. В основе лежат горизонтально уложенные брусья длинной 5,5 метров. С учетом того, что боковые стены бани 3,5 метра, то с каждой стороны на подшив каркаса, будет выступать примерно один метр карниза. Это несколько портит внешний вид излишней шириной, но при этом полезная площадь мансардного этажа будет максимальной, равной ширине самой бани.

Слег под стропила устанавливаем с интервалом 50 см. С учетом общей длинны бани 7,5 метров, получается, что нам нужно сделать 16 потолочных балок, на которые (через одну) нам нужно выставить 9 ферм стропильной конструкции. Все элементы конструкции каркаса мансарды и стропил крепим на перфорированный «посадочный» уголок.

После того как каркас готов, приступаем к обрешетке стропильной системы. Для этого применяем обрезную доску толщиной 25 мм. Укладываем ее с интервалом 15 см (доска чередуется с пустым пространством, ширина которого равна ширине доски).

Обшивка стен листами ОСП

Как мы бы ни старались придать жесткость стенам, все равно, каркас будет «гулять». Чтобы избежать его расшатывания под действием ветра, обязательно до того, как вы начнете крыть крышу, необходимо стянуть все стены с помощью листов ОСП. Если вы хорошо выводили вертикальность стоек, то ничего сложного в этой процедуре нет. Работу необходимо производить следующим образом – вначале прикручиваются листы на углы здания. Это дает возможность прочно зафиксировать строение от порывов ветра.

Затем нашиваются остальные листы. Вначале цельные, а потом те, которые идут на стыки, окна и другие элементы конструкции.

Второй этаж делается только после того, как полностью закрыты стены первого этажа. Это объясняется тем, что низовой ветер всегда приглушен стоявшими рядом постройками и деревьями, а на высоте второго этажа его интенсивность может быть гораздо сильнее, а парусность конструкции может привести к деформации всего каркаса строения.

Обратите внимание на тот факт, что швов практически не видно. Это говорит о том, что изначально все опоры были выведены идеально горизонтально, а затем вертикальные столбы точно по отвесу.

Укладка кровельного железа

В качестве кровельного материала мы использовали металочерепицу «Монтеррей» – цвет «Красное вино». Для сохранности от конденсата образующегося на обратной стороне такого покрытия обязательно необходимо применять пароизоляционную пленку. Чтобы избежать схода снега на садовые деревца, обязательно устанавливаем на верхнем скате снегозадерживающий барьер. На таких крышах снега бывает немного, тем не менее – «Береженого Бог бережет!».

Торчащие торцы досок, подрезаем цепной пилой.

После этого крепим ветровую защиту и начинаем подшивать карниз. В качестве «подшива» будем использовать пластиковую вагонку. Распиливаем доску напополам, крепим ее с помощью саморезов на доски обрешетки крыши, выступающие снаружи так, что одна половинка ложиться вплотную к стене дома, а вторая вплотную к ветровой защите.

Крепим стартовые уголки и начинаем наполнять пространство карниза заранее приготовленными обрезками вагонки ПВХ нужной длинны. Аналогично делаем подшив карниза под скатом крыши. Лучше всего готовить заготовки вагонки, обрезая их с помощью болгарки мощностью не более 1 кВт используя для этого отрезной круг по железу минимальной толщины.

При такой работе в окружающее пространство летит очень большое количество отходов (пыль ПВХ, летучие соединения и т.д.) Эти вещества очень вредные для здоровья, поэтому работать по приготовлению заготовок для обшивки карниза лучше всего в хорошо проветриваемом месте и обязательно с использованием средств индивидуальной защиты (очки, респиратор).

Установка окон

В качестве оконных систем на сегодняшний день самыми надежными и простыми в обслуживании можно считать окна из ПВХ профиля. Во всех помещениях бани, кроме парилки, они применимы. Поэтому мы, заказав окна, решили эту проблему сразу. Если температурный режим в бане не будет постоянным (топить ее вы намереваетесь только по выходным дням), идеальный вариант будет стеклопакеты с двойным остеклением и боле простым, чем для дома профилем основания.

Наружные работы по строительству каркасной бани своими руками на этом мы пока остановили. Сейчас приступили к активным утеплительным работам, потому, что температурный режим осени (зимы) не позволяет работать с сайдингом из пластика, а вот проводить работы по организации внутреннего пространства бани в самый раз.

Дрова для сауны (и почему это важно) - Северные сауны

Теперь, когда вы знаете, что наличие сауны дома принесет вам огромную пользу для здоровья, пришло время обсудить, какую древесину выбрать для вашей комнаты. Выбор правильной породы дерева для сауны - жизненно важный шаг, если вы хотите, чтобы ваши вложения окупились надолго.

Как будущий пользователь домашней сауны, от вида древесины, которую вы выберете для своей сауны, будет зависеть долговечность, стиль, текстура, долговечность и даже атмосфера каждого сеанса.Если вы хотите, чтобы ваша сауна прослужила вам всю жизнь, обязательно продолжайте читать, поскольку мы обсудим некоторые из лучших видов древесины для сауны, доступных в этом году.

Термодревесина для оптимальной прочности

Термодревесина не является древесной породой, как говорят, но определяется как процесс, при котором определенный вид древесины подвергается воздействию высокой температуры (от 180 ° C до 230 ° C) в среде с низким содержанием кислорода в течение более 30 минут - 1 часа с использованием воды и пара. ТОЛЬКО.

Термодревесина - это процесс, зародившийся в Финляндии в 1990-х годах, при этом в основном использовались ель (Picea Abies) и сосна, поскольку эти породы являются одними из самых распространенных в скандинавском регионе Европы.

Нагревание древесины в этом диапазоне температур приводит к химическим модификациям структуры клеточных стенок материала: разрушению гемицеллюлоз, обладающих гидрофильными свойствами, и сшиванию лигнинов, что означает образование химических связей между молекулами.Кристаллическая структура целлюлозы также могла быть изменена. Эти модификации химических компонентов древесины влияют на ее физико-механические свойства.

Как термический процесс улучшил свойства древесины

По результатам работы, выполненной в рамках различных исследовательских проектов, выполненных в лабораториях VTT в Финляндии, FCBA во Франции и FPlnnovations в Квебеке, Канада, среди прочего, основные преимущества термомодифицированной древесины по сравнению с немодифицированной древесиной могут можно резюмировать следующим образом:

    • Повышенная стабильность размеров древесины
    • Повышенная устойчивость к грибковой деградации
    • Новые привлекательные цвета древесины после обработки.
    • Нет снижения эластичности после лечения
    • Незначительное улучшение твердости древесины

Наконец, в целом известно, что изменение свойств термически модифицированной древесины пропорционально температуре обработки. Например, чем выше температура, достигаемая во время обработки, тем больше повышается устойчивость к грибковому разложению и стабильность размеров продукта.

Лучшая устойчивость к грибковому разложению и улучшенная стабильность размеров - это свойства, которые позволяют использовать термически модифицированную древесину для наружных работ, таких как сайдинг, сауны, террасы или дверные и оконные столярные изделия.

Если вас интересует вариант термодревесины для вашей сауны, в настоящее время мы предлагаем 2 варианта сауны-бочки на открытом воздухе с использованием термостойкой ели. Как вы увидите, улучшаются не только свойства древесины, но и цвет и запах. Я бы даже сказал, что для уличных саун я предпочитаю термо-ель кедру.

Липа против аллергии

Для людей с чувствительной кожей лучшим выбором будет липа. Его светло-коричневый цвет в сочетании с гипоаллергенными качествами и мягкой текстурой. Липа - чрезвычайно прочный и доступный вариант древесины.

Липа не выделяет запаха или токсинов и редко содержит сучки, что делает ее очень мягкой на ощупь. Классифицируемая как древесина твердых пород, она вряд ли со временем согнется или деформируется и отлично подойдет как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Одним из преимуществ выбора липы по сравнению с другими видами древесины является ее доступность. Некоторые из наших лучших инфракрасных саун сделаны из липы. Я лично рекомендую все модели Clearlight Infrared.

Кедр - почти всегда отличный выбор

Используемый как для традиционных, так и для инфракрасных саун, кедр является превосходным выбором из-за его естественной устойчивости к влаге и перепадам температуры. Сауны из кедрового дерева не расширяются и не сжимаются в такой степени, как другие виды древесины при колебаниях температуры, что делает их идеальными как для внутреннего, так и для наружного применения.Кроме того, натуральное эфирное масло, содержащееся в этой древесине, имеет потрясающий запах и обладает антибактериальными свойствами.

Кедр, как и термодревесина, особенно ценится для уличных моделей, таких как бочковые и домашние сауны. Его надежность и способность противостоять суровым погодным условиям годами за годами с незначительной деградацией делают его лучшим выбором для строительства сауны.

Хотя это случается довольно редко, некоторые люди обладают естественной чувствительностью к древесине кедра, которая вызывает у них насморк, зуд и симптомы гриппа.Если это ваш случай, мы бы порекомендовали другие альтернативы, такие как ель, сосна, липа, осина, болиголов или эвкалипт.

Эвкалипт Более редкий, но интересный вариант:

Еще один прочный и долговечный вариант древесины - это эвкалипт, который встречается довольно редко. Исторически эвкалипт использовался в краснодеревщине.

Эта древесина премиум-класса во многих отношениях похожа на тик, но немного дешевле.

Прочность и теплопроводность

Если вы когда-нибудь забирались в раскаленный автомобиль и были слегка обожжены кожаными сиденьями, вы заметили важность материала для комфорта.

Точно так же саунам нужна древесина, которая оставалась бы удобной на ощупь даже при высокой температуре.

Твердые породы дерева, такие как дуб или тик, часто перегреваются при длительном воздействии высоких температур, поэтому мы не рекомендуем их.

Учитывая это, убедитесь, что выбрано дерево, которое не будет проводить много тепла. Окружающий воздух должен быть очень горячим, но ваша задница должна оставаться нетронутой. Напомним, мы здесь не готовим стейки!

Хвойные породы дерева, такие как эвкалипт, кедр и липа, отлично подходят в этом отношении.Вот почему они идеально подходят для использования в сауне.

Существует несколько видов мягкой древесины, поэтому важно выбрать тот, который подходит для вашей сауны и вашего бюджета. Точно так же следует избегать лесов с избытком сока. Эта древесина может выделять опасные пары и даже жидкости, способные воспламениться при использовании в горячей сауне.

Тепловая нагрузка и устойчивость

С точки зрения практичности использования древесины ключевым моментом является поглощение тепла. Дрова для сауны должны поглощать тепло сауны, не перегреваясь.Важно найти мягкую древесину, которая впитывает пар и поглощает тепло без каких-либо долговременных повреждений.

Эвкалипт, липа, кедр и даже ель - одни из лучших мягких пород древесины для долговечных саун. Нет ничего хуже красивой сауны, которая не жаростойкая и не выдержит испытания временем. Покупка сауны, которая покоробится или сгниет, безусловно, станет большим разочарованием для тех, кто стремится к долгосрочной пользе для здоровья.

Помимо абсорбции, также важно, чтобы сауна была доступной по цене.Некоторые породы дерева намного дороже других.

Таким образом, многие люди считают сауны предметом роскоши, но это часто зависит от типа используемой древесины. Сауны могут быть доступными для тех, кто использует правильный тип материала.

Еще один важный вопрос, который следует учитывать, - это прочность древесины. Поскольку вы не можете позволить себе рискнуть и купить непрочную сауну, важно найти прочную мягкую древесину. Это также означает поиск прочного каркаса, чтобы сауной можно было пользоваться изо дня в день, не беспокоясь.

Крытый Vs. Сауны на открытом воздухе

По большей части польза для здоровья от сауны внутри помещения по сравнению с сауной под открытым небом практически одинакова. Вместо этого выбор помещения в помещении или на улице больше зависит от владельца, его предпочтений, доступного пространства, времени и бюджетных обязательств. В этом решении, конечно же, есть свои плюсы и минусы для каждого варианта.

Для уличных саун требуется подходящее электрическое соединение, если они не предназначены только для сжигания дров.Поскольку для обогревателей требуется розетка, этот вариант подходит не всем.

Но с сауной на открытом воздухе появляется больше возможностей для творчества, когда дело доходит до дизайна и причуд.

Эти сауны идеально подходят для тех, кто хочет получить удовольствие от детоксикации вне дома.

Однако в случае сауны в помещении эти опции намного проще установить, поскольку их просто нужно подключить к существующей электрической системе дома.

Точно так же дом работает как своего рода барьер для сауны, защищая ее от непогоды.Что касается внутренних саун, важно согласовать размеры с производителем.

Многие люди предпочтут установить инфракрасную сауну в неиспользуемом помещении или даже в большой ванной комнате. Однако независимо от того, выбираете ли вы внутреннюю или наружную сауну, важно изучить конкретную сауну, которую нужно установить.

Выбор размера сауны

Когда дело доходит до размера, вы хотите, чтобы у вас было достаточно места, чтобы можно было удобно передвигаться или лечь.Пребывание в сауне должно быть расслабляющим, вы должны чувствовать себя непринужденно и безопасно, без клаустрофобии. Конечно, у каждого есть ограниченное пространство в доме или на заднем дворе, поэтому иногда нужно немного пожертвовать комфортом, чтобы иметь возможность наслаждаться хорошей сауной каждый день.

В конце концов, небольшая баня лучше, чем вовсе ее не использовать!


Эстетическая сауна 101

Некоторые сауны имеют деревенский, аутентичный, традиционный скандинавский вид, а другие - более современный, современный, минималистский стиль.Такой разный внешний вид, несомненно, является результатом того, что при строительстве использовалось дерево. Если вы не знаете, с чего начать свой мыслительный процесс, вы можете рассмотреть несколько вопросов ниже:

  • Я хочу использовать светлую древесину, такую ​​как липа, сосна, болиголов, или что-нибудь более темное, например, кедр, термодревесина или эвкалипт?
  • Я хочу более деревенский, необработанный и традиционный вид или что-то более чистое, современное и стильное? В зависимости от того, что вы ищете, вы можете выбрать сплетенную или прозрачную древесину.

С точки зрения эстетики, хорошим советом было бы найти такой тип дерева и стиль, который уже соответствует вашему текущему домашнему декору или обустройству заднего двора. Если вы создаете что-то полностью, вы можете подумать о долговечности или о том, какие ощущения от сауны вы пытаетесь создать, как вы хотите чувствовать себя в сауне.

Подумайте о своем доме и о том, как вы хотите, чтобы ваша будущая сауна добавляла ему ценности. Затем найдите модель, которая соответствует вашим целям.

Чтобы получить больше советов, уловок, научных исследований, статей и вкусностей, присоединяйтесь к нашей БЕСПЛАТНОЙ странице в Facebook ниже: https: // www.facebook.com/NintageSaunas

Держите его в покое!

Габриэль из северных саун

Доска из кедра и панели - Сауны Superior

Мы предлагаем самый широкий ассортимент бревен для саун, доступный в Интернете! Правильная обшивка шпунтов и пазов для сауны обычно сушится в печи до 8% влажности, что стабилизирует древесные волокна для использования в сауне. Это значительно снижает коробление и усадку плат после установки. Самыми популярными видами деревянных панелей для сауны являются белая осина и красный кедр.Завершите установку деревянных панелей для вашей сауны комплектом отделки из молдинга, плинтуса и дверной обшивки из кедра или липы.

Древесина для сауны из кедра прочная, легкая и, как правило, не коробится и не сжимается со временем. Красный кедр обеспечивает более удобную и прохладную поверхность сауны, на которой можно сидеть и опереться, по сравнению с более плотной древесиной сауны. Древесина для сауны из кедра естественным образом отталкивает множество бактерий, грибков и насекомых. Вся древесина кедрового дерева для саун имеет ароматный запах, но сердцевина красного кедра имеет самый сильный аромат и популярна во многих традиционных американских саунах.Доступен в толщине 1/2 "и 11/16". Наша широкая деревянная обшивка для сауны из красного кедра - это высококачественная прозрачная древесина (без сучков). Каждая обшивка с пазом и пазом начинается с идеального фрезерования размером 1 x 4 дюйма.

Деревянная отделка для сауны завершит ваш проект сауны, просто отпилите ее по точной подгонке. Отделка из кедра или липы подойдет к большинству светлых или темных обшивок сауны. Или выберите тип дерева, который будет контрастировать с деревянными панелями вашей сауны, например, яркая отделка из липы на фоне обшивки сауны из красного кедра или отделка из более темного кедра на фоне белой осины.Облицовка стен и потолка относится к типу Cove Molding. Накладка для перехода двери сауны от низкопрофильной внутренней кромки к полной толщине на внешней кромке. Обрежьте дверную обшивку под углом 45 градусов на углах для создания бесшовного вида.

Закажите набор образцов материалов Superior Saunas и сравните качество с имеющимися у вас местными сортами древесины T&G, которые обычно не обрабатываются для строительства саун.

Tongue & Groove EV
Фактический размер: 1/2 "x 3 1/2"
9,99 долл. США за квадратный фут

Tongue & Groove EV
Фактический размер: 11/16 "x 3"
14 долларов США.95 за квадратный фут

4 кромки с облегчением
Фактический размер: 11/16 "x 5 1/2"
Цена и доступность варьируются

Ослабленные (изогнутые) 4 кромки
Фактический размер: 1 1/2 "x 5 1/2"
14,00 долл. США за погонный фут

4-х сторонние кромки с наплавкой
Фактический размер: 1 1/2 "x 3 1/2"
7,25 долл. США за погонный фут

4-х сторонняя поверхность
Фактический размер: 1 1/2 "x 1 1/2"
3,00 долл. США за погонный фут

Ослабленные (изогнутые) 2 кромки на лицевой стороне
Фактический размер: 11/16 "x 3 1/2"
3 доллара США.75 на погонный фут

Корпус со скошенной кромкой
Фактический размер: 7/16 дюйма x 2 5/8 дюйма
3,00 долл. США за погонный фут

Ослабленный (изогнутый) 2 кромки на лицевой стороне
Фактический размер: 11/16 "x 1 1/2"
1,75 долл. США за погонный фут

Superior Cove
Фактический размер: 3/4 дюйма x 3/4 дюйма
1,50 доллара США за погонный фут

Квартиры
Фактический размер: 1/4 "x 1 3/8"
2,00 долл. США за погонный фут

Наконечники для облицовки панелей

Доски для сауны из западного красного кедра Деревянные доски чаще всего устанавливаются вертикально для получения бесшовного вида и уменьшения количества отходов, так как наиболее распространенная длина доски составляет 8 футов.Некоторые люди предпочитают горизонтальный вид древесины для сауны, которая обычно стоит дороже, потому что в ней больше отходов. Например, стена шириной 5 футов и высотой 7 футов, обшитая панелями по вертикали, будет иметь только около 1 фута отходов на каждой доске. Эта стена, облицованная горизонтальными панелями, будет иметь почти 3 фута отходов. Большинство наших деревянных панелей доступны в различных вариантах длины для минимизации отходов при установке комплекта для сауны.

Другие производители могут продавать деревянные панели из кедра для сауны размером 1x4 дюйма (это начальный размер до фрезерования) по цене за погонный фут.Мы предлагаем облицовку реальных размеров по цене квадратного метра, которую намного проще рассчитать для постройки сауны. Древесина для сауны из кедра различается по цвету и оттенку, однако наш магазин подберет хорошее сочетание досок, чтобы они выглядели одинаково. При сборке кедровой древесины для сауны лучше всего перед началом разложить доски для каждой стены, чтобы общий вид сауны был завершен по вашему вкусу.

Деревянная вагонка с шипом и пазом может быть установлена ​​как горизонтально, так и вертикально. Чаще всего встречается вертикальное, потому что при высоте потолка 7 футов обычно мало отходов.У нас в наличии есть несколько стандартных длин обшивки для сауны: 6 футов, 7 футов, 8 футов, 9 футов и 10 футов. (Nordic Spruce в настоящее время доступна только длиной 7 футов). Обычный размер обшивки сауны «гребень и паз» составляет 3/4 дюйма в толщину на 4 дюйма в ширину при длине 7 или 8 футов. Некоторые породы дерева могут быть доступны в размерах 1 x 6 дюймов. В большинстве случаев вертикального применения вам потребуется прикрепить гвоздезабиватели размером 2 x 2 дюйма к шпилькам для обеспечения надлежащей основы для крепления панелей. Обязательно добавьте опоры за обшивкой, где будут установлены скамейки и каменка.

Еще один вариант красивого узора, если вы предпочитаете совпадение концов. Просто обрежьте концы под углом 45 градусов. Это отличный и экономичный способ минимизировать отходы.

Какие дрова лучше всего подходят для сауны? - Блог

Вы готовы построить новую сауну, и вам нужна лучшая древесина для интерьера. Основными факторами, которые вы должны учитывать при выборе древесины, являются устойчивость к гниению, тепловой комфорт, внешний вид и аромат. Вот четыре лучших вида древесины, которые придадут вашей сауне эти желанные черты.

# 1 Красный кедр западный

Западный красный кедр - это древесина, которую мы предпочитаем для сауны. Красочный на вид с различными оттенками, кедр стабилен, но мягок и устойчив к короблению под воздействием тепла и влажности, характерных для сауны. Кедр также имеет низкую плотность, что делает его хорошим изолятором, быстро нагревается и быстро остывает. Это делает дерево более удобным для сидения. Слишком плотное дерево излучает слишком много тепла и может вас обжечь. Кроме того, кедр не пропускает смолу, как другие виды заболони.И, что, пожалуй, самое главное, кедр очень устойчив к грибку и гниению.

# 2 Редвуд

Красное дерево обладает многими из тех же выдающихся качеств, что и западный красный кедр, но два фактора делают красное дерево менее желанным, чем кедр. Во-первых: красное дерево имеет красивый красный цвет при установке, но со временем станет грязно-серым, так как масло для тела и пот химически вступают в реакцию с кислотой, содержащейся в красном дереве. Когда красное дерево только что укоренилось, оно может также проникнуть в вашу кожу красным цветом.Не волнуйтесь ... это временно. Во-вторых, красное дерево обычно стоит больше, чем красный кедр.

# 3 Желтый кедр Аляски

Аляскинский желтый кедр на самом деле не кедр, а скорее разновидность кипарисового дерева, которое когда-то использовалось западными индейскими племенами для изготовления тотемных столбов. Как вы можете себе представить, желтый кедр Аляски очень устойчив к грибку и гниению (эти коренные американцы знают свою древесину!). Для саун его часто выбирают просто по внешнему виду - интересного желтого цвета.Он ароматный, но обычно не такой приятный и насыщенный, как западный красный кедр.

# 4 Тсуга западная

Western Hemlock также имеет благоприятные характеристики, но не так устойчив к гниению, как наши первые три варианта, и может немного расширяться. Это очень прочная древесина, но в свежем виде может издавать слабый кисловатый запах.

Выбор правильной древесины для сауны - самый важный аспект вашей новой сауны. Поход на местный склад пиломатериалов и выбор древесины с плохой устойчивостью к гниению, изменением направления волокон и сучков могут быть менее дорогостоящими в краткосрочной перспективе.Но сауна, построенная из этого дерева, в конечном итоге будет дороже. Придерживайтесь этих четырех вариантов, и у вас будет красивая сауна, которая прослужит долгие годы.

Можно ли использовать древесину в сауне - риски и преимущества

Древесина в ванной, сауне, паровой бане или паровом душе - это не то, что традиционно выбирают в североамериканском дизайне. Мы предпочитаем более роскошные материалы, не требующие ухода и риска.

За последние несколько лет многое изменилось. Присутствие дерева в дизайне сауны очень популярно, иногда оно составляет до 90 процентов используемого материала. Стены, пол, потолки и аксессуары. Сауны, как правило, с деревянной тематикой, изображаются в деревенском или деревенском стиле, однако они выходят за рамки старинного внешнего вида и переходят в расслабляющую спа-среду в стиле минимализма.

Эстетическое дерево

Прежде чем мы углубимся в то, как можно использовать дерево в сауне и почему владельцы сауны выбирают дерево, с эстетической точки зрения, дерево можно оборудовать таким образом, чтобы он напоминал практически любую атмосферу в дизайне.Мы имеем в виду, что он может быть роскошным и высококлассным, или может быть классическим в старом стиле, или может напоминать что-то вроде окружения умиротворяющего леса. Древесина получила очень современное преимущество в том, как она используется сегодня, наряду с другими тенденциями и вариантами дизайна.

Покрыть все деревом

Сауна полностью покрыта деревом - популярный выбор - пол, стены и потолок. Более редкое использование дерева, безусловно, работает, однако, сверху вниз, дерево может быть современным и экзотическим.Однако будьте избирательны в выборе породы дерева и его оттенка. Вы можете выбрать что-то однообразное или небольшую коллекцию разных сортов. В любом случае дерево может быть безупречно и эффективно интегрировано с остальными элементами вашей сауны.

Более тонкий подход

Дровяная сауна может быть много. Добавление дерева небольшими частями можно привести в ряде примеров. Простая плита кое-где может добавить приятной эстетики. Использование деревянного пола вместе с одним или двумя акцентами может выглядеть модно, но не чрезмерно.Множество деревянных акцентов также могут работать вместе, создавая современное деревянное соединение. Почувствуйте себя воодушевленными, чтобы немного повеселиться с вашими деревянными акцентами и различными видами древесины.

Какую древесину выбрать?

Сорт дерева, который вы выбираете для сауны, зависит от того, насколько прочный сорт, его термостойкость, токсичность, стиль и текстура, конечно, и его долговечность. Если вы не хотите, чтобы ваши дрова поднялись и бросили вас в течение нескольких лет или меньше, вы должны сделать правильный выбор.Некоторые простые и простые породы дерева не годятся для использования в сауне. При поиске сауны определение породы дерева обычно является одним из первых решений, которые вы захотите принять. Это решит так много.

У вас аллергия - попробуйте липу!

Дерево имеет аромат, и некоторые из нас чувствительны к нему. Для этих людей гипоаллергенная липа не выделяет ни запаха, ни токсинов. Одноместный по цвету, это прочная древесина твердых пород, которая со временем не согнется или не деформируется, что является общепризнанной проблемой.Будь то домашняя или коммерческая сауна, липа - доступная порода древесины для обоих вариантов. У гипоаллергенного есть много плюсов.

Почему мы выбираем кедр за долговечность

Кедр - самая популярная древесина для саун, поскольку она прочна и обладает естественной устойчивостью к влаге. Кедр, используемый в традиционных и инфракрасных саунах, известен тем, что не расширяется или не сжимается, как и другие породы дерева, подверженные таким же температурам. Из возможных кедров, возможно, лучшим является западный кедр из красного дерева.Кедр также является популярным местом для тех, кто хочет сауны под открытым небом, например, тех, кто выбирает дизайн в стиле бочонка и кабины. В конце концов, кедр очень прочный и способен выдерживать практически любые суровые условия без разрушения.

Преимущества выбора эвкалипта

Эвкалипт - еще одна древесина, которая набирает популярность в сообществе производителей саун. Традиционно эвкалипт получается прочным и долговечным. В течение многих лет он использовался в качестве материала для изготовления кухонных шкафов.Однако эвкалипт - это древесина премиум-класса и может быть дорогой, хотя и дешевле аналогичной древесины премиум-класса. Еще одним преимуществом этой древесины является то, что ее легко окрашивать, поэтому вы можете взять ее и создать эстетику, которая сочетается с аналогичной древесиной, которая может быть у вас в сауне или вокруг нее.

Почему не рекомендуется использовать твердую древесину

Твердые породы дерева перегреваются в сауне, поэтому мы не рекомендуем их. Когда вы садитесь в сауну, когда вы садитесь в сауну, вам не доставляет удовольствия обжечься.Для комфорта выбирайте древесину, разновидность, которая выдерживает высокую температуру. Например, дуб и тик могут проводить тепло. Выберите вместо них мягкие породы дерева, такие как эвкалипт, кедр или липа. Сиденья для сауны никогда не перегреются.

Не выбирать древесину с избытком сока

Древесина в сауне с большим количеством сока также представляет серьезную опасность для здоровья и безопасности. Эти леса выделяют опасные пары. При использовании в горячей сауне, как будто отравления воздуха недостаточно, также есть вероятность возгорания дерева с избытком сока.В сауне следует избегать использования таких пород древесины любой ценой, даже если они считаются более роскошными, доступными или предпочтительными.

Выберите сауну с теплопоглощением

Древесина в сауне опасна для долговременного повреждения, которое может произойти из-за поглощения тепла. Даже если вы все сделаете правильно, вы все равно можете получить дерево, которое поглощает столько тепла, что перегревается, а затем медленно повреждается. В конце концов, вы же не хотите, чтобы древесина деформировалась или гнила.Вложение в сауну - долгосрочное. Вы также не хотите покупать непрочная древесина. Прочная, мягкая древесина, которая не гниет - вот что нужно искать.

Разница между дровами для внутренней и наружной сауны

Выбор дерева для сауны в помещении по сравнению с сауной на открытом воздухе - это тоже вопрос. В уличной сауне гораздо больше места для творчества в дизайне, но требуется подходящее внешнее электрическое соединение, что может стать проблемой.Рядом с уличной сауной проще установить внутреннюю сауну, а дом является барьером, защищающим ее от непогоды. Очевидно, что требования к древесине для сауны на открытом воздухе намного более ограничены, чем то, что можно сделать в помещении, из-за способности защитить дом.

У вас есть возможности!

Как уже упоминалось, лучшее в использовании дров в сауне состоит в том, что 1) вы можете и 2) нет недостатка в возможностях использования древесины или эстетики дерева.Кедр - отличный выбор, известный своим богатством и элегантностью, тополь - отличный выбор для тех, кто чувствителен к запахам или химическим веществам, липа и эвкалипт - удивительно популярные варианты сауны, а болиголов - доступный и приемлемый.

Дерево - поистине красивый материал для постройки сауны. Ароматы и эстетика сделают сауну незабываемой. Помните, что то, что вы выбираете, должно соответствовать вашим предпочтениям, а также обеспечивать максимальную долговечность ваших инвестиций.Некоторые виды древесины в долгосрочной перспективе, очевидно, лучше других, хотя даже с некоторыми из лучших пород древесины иногда случаются вещи, и обслуживание может потребоваться через десять лет или, возможно, через пару десятилетий.

Вы заинтересованы в использовании дров в сауне? Лучший совет, который мы можем порекомендовать, - это изучить варианты с экспертом по сауне. Сауна может прослужить десятилетия. Должно! Выбранная вами древесина должна быть прочной, устойчивой к растрескиванию и выдерживать тепло.За средний срок жизни сауны она претерпит буквально тысячи циклов нагрева и охлаждения. Дерево должно выдержать все это и выжить. К счастью, большинство может.

Дерево продолжает оставаться популярным материалом для инфракрасных саун, традиционных саун в финском стиле и парных. Хотите купить сауну? Купите свой и настройте его сверху донизу в стиле Steam Sauna. Свяжитесь с представителем сегодня для получения дополнительной информации.

Какие панели лучше всего подходят для саун?

Полы для саун нельзя изготавливать из материалов, которые быстро нагреваются при высокой температуре, поэтому лучше всего для этого подходит дерево.Полы также должны быть влагостойкими, чтобы не скользить по ним. Скамейки должны быть установлены таким образом, чтобы никакие металлические части были недоступны.

Итак, для внутренней отделки сауны используются только натуральные материалы - деревянные панели для сауны. Никогда не используйте пластик, потому что при нагревании он может выделять материалы, вредные для вашего здоровья. Кроме того, нельзя использовать керамическую плитку - это практика советских времен, когда стены в общественных банях облицовывались плиткой.Липовая вагонка для саун - идеальный выбор, но стоит недешево.

Обшивка для саун и дрова

Панели для саун должны изготавливаться из дерева хорошего качества, поэтому мы обсудим, какая древесина самая лучшая и в чем их преимущества.

Вагонка для саун из липы

Самая популярная вагонка для саун - из липы. Как уже было сказано, это лучшая отделка. По сравнению с вагонкой из сосны для саун, липа хоть и дороже, но имеет серьезные преимущества:

  • В них нет смолы;
  • Они приятно пахнут;
  • Их теплопроводность низкая;
  • Долго не темнеют от воздействия влаги.

Панели из липы для саун лучше всего подходят для использования в местах с высокой температурой и влажностью, особенно в паровой сауне. Использование липовых вагонок для саун в парилке естественно не только для отделки стен, но и для скамеек. Липовые скамейки нагреваются меньше, чем сосновые.

Плотность вагонки из липы для саун невысока - 490-530 кг / м 3 (сосна - 470 кг / м 3 ), а качественная вагонка для саун редко имеет сучки.Низкая плотность вагонки для паровой сауны - это хорошо, ведь даже при высокой температуре липовая вагонка для саун не нагревается.

Панели из липы для саун отличаются низким содержанием смол и эфирных масел. Смолы при высокой температуре становятся очень горячими и мягкими, поэтому они могут испачкать вас. В вагонке для саун практически нет смол. Тем не менее в них есть эфирные масла, которые при нагревании начинают активно выделять пар, и парилка приобретает очень приятный аромат.Эфирные липовые масла обладают лечебным действием: они положительно влияют практически на всю систему организма человека.

Липовая обшивка для саун светлая, одни почти белые, другие слегка желтые или немного розовые, но встречаются и светло-коричневые. Все зависит от породы дерева. Липовые вагонки для саун хорошо переносят колебания влажности и редко трескаются.

Обшивка для саун из осины

По сравнению с липой вагонка из осины для саун имеет много преимуществ.Следует отметить, что они особенно устойчивы к гниению. Не многие знают, что в старину из осины строили колодцы.

Кедровая вагонка для саун

Пожалуй, одна из лучших пород древесины из всех хвойных пород, из которых делают вагонку для сауны, - это кедр. Обшивка из кедра для саун имеет даже более низкую теплопроводность, чем ель или осина, но найти настоящий натуральный кедр достаточно сложно. Часто кедрово-сосновый брус продается как кедровая вагонка для саун.Дело в том, что кедр - не обычное дело. То, что мы называем кедром, на самом деле является кедровой сосной, которая при нагревании выделяет смолу.

Вагонка для саун из сосны

Обшивка для саун из сосны - самый дешевый вариант. Однако в парилке их не используют - сосна сильно нагревается и может обжечься. Обшивка из сосны для саун отлично подойдет для других помещений - туалета, прихожей и т. Д.

Обшивка сауны и их установка

Можно смонтировать вагонку сауны своими руками.В этом случае следует приобрести парочку необходимых материалов:

.
  • Деревянный каркас;
  • Крепежные винты. Лучше всего, если они будут покрыты нанослойом, который предотвратит ржавление из-за увеличения влажности;
  • Изоляция;
  • Алюминиевая фольга;
  • Пленки алюминиевые для приклеивания фольгированных соединений;
  • Обшивка сауны;
  • Монтажная пена;
  • Станки.

Обычно указывается, что обшивка сауны должна быть забита вертикально, чтобы влага не скапливалась между обшивкой.В сухой сауне этими правилами можно пренебречь, потому что влажность в ней ниже, чем в русской паровой бане. Если вы хотите, чтобы сауна была не только теплой, но и горячей, вместо фольги можно использовать пенополистирол.

На любой поверхности (стенах или потолке) вагонка лучше закрепится, если каркас будет деревянным. В этом случае очень важно, чтобы все стержни были размещены на горизонтальной и вертикальной плоскости. Небольшие повреждения могут испортить внешний вид отделки, что будет хорошо видно на монолитной стене.Потолки сауны крепят только после того, как будет подготовлен каркас.

Панели для сауны монтируются одинаково независимо от выбранного способа крепления. Вертикальное крепление начинается с одного из углов, переходя вправо или влево - на ваш выбор. Первую доску вагонки кладут так, чтобы паз выходил наружу. Наконечник другой обшивки вставляется в паз. Возможно и наоборот, не беда. Самое главное - это вертикальность, которую нужно проверять хотя бы пару раз.

Если облицовку сауны необходимо расположить горизонтально, специалисты по строительству сауны утверждают, что кончик сауны должен быть направлен вверх. Таким образом, влага, которая конденсируется на обшивке сауны, или вода стекает по полу, не задерживаясь в канавке. В этом случае вагонку сауны рекомендуется монтировать от потолка.

Древесина для сауны - кедр и его качества

Масса древесины также является важным фактором, которого необходимо придерживаться при строительстве сауны.Большой вес определяет сложность конструкции и дополнительные трудности при сборке сауны. Дополнительные материалы и оборудование могут нуждаться в дополнительной опоре веса, поэтому окончательная цена сауны может быть выше.

Важно отметить усадку, это свойство позволит понять, как в процессе старения сауны или сауны будет действовать отделочный материал. Как древесина будет деформироваться при постоянном воздействии температуры на протяжении длительного времени.

Прочность - очень важный фактор.Никто не хочет, чтобы деревянные конструкции сауны со временем ослабли или потрескались из-за слишком большого веса.

Цена пиломатериалов также часто является важным качеством, потому что выбор отделочных материалов также должен основываться на ваших финансовых возможностях, возможно, путем поиска компромиссного решения среди других качеств древесины.

Доска для сауны должна быть изготовлена ​​из прочных и экологически чистых материалов, не выделяющих неприятных запахов или вредных веществ. Поэтому наиболее подходящий материал - дерево.Многие из ее видов подходят для изготовления досок для сауны, но сейчас мы поговорим конкретно о кедровой древесине.

Поскольку кедр, являющийся древесиной хвойных пород, выделяет смолу, кедровое дерево для сауны должно быть изготовлено заранее, т. Е. Все полимерные материалы должны быть полностью удалены. Тем не менее, сохраняется запах натурального дерева, который считается самым главным достоинством кедра среди любителей сауны. Поэтому кедровая древесина для сауны придаст ощущение лечебной ароматерапии, так как излучает полезные и полезные вещества, а также обладает прекрасным ароматом.

Кедр идеально подходит для отделки помещений с относительно высокой влажностью и температурой, поэтому древесина для сауны не исключение. Кедр очень устойчив к гниению, обладает прекрасной прочностью и уникальной структурой древесины. Вы можете быть уверены, что доски из этого дерева будут отлично смотреться в вашей сауне.

Кедр поможет быстро избавиться от усталости и восстановить умственные способности, ведь при нагревании кедра выделяются полезные эфирные масла. Расслабившись возле такой древесины, вы надолго наполните свой организм энергией и укрепите иммунную систему.Кедровые доски прочные, устойчивые и огнестойкие - это важно при посещении сауны. Кедр достаточно дорогой, но его цена может отличаться в зависимости от породы дерева. Выбирайте кедр, и вы не разочаруетесь, ведь он отлично выдержит температурные и влажностные колебания, присущие русской сауне.

Кедр, его плюсы и минусы

Сорт кедра:

  • Кедр имеет красновато-коричневый цвет с красноватой сердцевиной, часто с прожилками и случайными темно-красными и коричневыми полосами.Молодая древесина имеет бледно-желтовато-белый цвет и не всегда четко отделяется от основы. По этой причине кедр имеет большое разнообразие цветов, а отделка интерьеров выглядит живо и неповторимо. Кроме того, кедр можно адаптировать к другим породам дерева.
  • Кедр может вырасти до 50-60 м в высоту и 2-4 м в ширину.
  • Кедр отличается исключительными дезинфицирующими свойствами. Интересен тот факт, что кедровые леса относительно бесплодны. Например, в кубометре воздуха кедровой рощи можно встретить примерно 200-300 колоний различных бактерий, а в операционной - 500-700.
  • Запатентована сушка древесины кедра. Его сушат в специальных печах, с помощью которых снижается влажность древесины таким образом, что кедр не деформируется, не усаживается и не деформируется. Однако после этой процедуры в древесине остаются ценные и ароматные масла и материалы.
  • Кедр используется для роскошной внешней и внутренней отделки, строительства дорогих лодок, изготовления ящиков, шкафов и музыкальных инструментов.

Дрова для сауны - кедр, в чем его преимущества

  • Средняя масса сухой древесины кедра составляет 370 кг / м 3 , а у липы - 415 кг / м 3 .Это значит, что кедр подходит для более сложных отделочных работ, ведь древесина относительно легкая, а значит, у вас не возникнет трудностей при сборке сауны.
  • Кедр особенно устойчив к истиранию, древесина прочна, не скручивается и хорошо отпугивает насекомых.
  • Кедр легко обрабатывается вручную, хотя из-за его мягкости на нем могут появиться царапины.
  • Издает сильный, естественный и приятно успокаивающий аромат.
  • Не выделяет смол при высоких температурах.
  • Прекрасно отражает тепловые лучи, что необходимо в саунах.
  • Кедр - нетоксичный материал для сауны, однако в очень редких случаях может вызывать аллергические реакции для глаз и дыхательной системы.
  • Из-за низкой плотности древесины кедра она обладает прекрасными изоляционными качествами. Кедр подавляет передачу шума, поэтому его можно использовать для уменьшения шума или его изоляции в определенных помещениях.

Сауна на дровах - кедр, в чем будут недостатки?

  • Твердость кедра (по шкале Янка) всего 158 кг.Это совсем немного, если сравнивать с липой, твердость которой составляет 185 кг. Однако в целом кедр - это прочная и твердая древесина для сауны.
  • Металлическое оборудование может обесцветиться или оставить пятна на дереве, особенно во влажном состоянии.
  • Цена довольно высокая.

В заключение, есть достаточно аспектов, чтобы выбрать кедр в качестве древесины для сауны. Эта древесина действительно очень привлекательна и подходит для саун. Однако, конечно, как и у других пород древесины, у него есть свои плюсы и минусы.

Несмотря на то, что мир постоянно развивается и развивается, традиции всегда будут востребованы. Одна из самых значительных традиций - это банная культура нашей страны. Люди очень любят сауны и по сей день выбирают традиционные деревянные сауны.

Назначение деревянных стен в сауне | Home Guides

Деревянные стены в сауне придают им тепло и привлекательную привлекательность, но внешний вид не является основной причиной появления этих деревянных элементов. Горячий влажный воздух в сауне легко повредит штукатурку или гипсокартон, которым не хватает прочности и прочности дерева.Сорта древесины хвойных пород лучше, чем альтернативы твердой древесины, поскольку древесина хвойных пород остается более прохладной и не нагревается на ощупь.

Термостойкость

Деревянные стены сауны термостойки, особенно из мягких пород дерева, и не сгибаются, не деформируются и не раскалываются при высоких температурах. Благодаря этому купальщики сауны не обжигают кожу, прислонившись к деревянным стенам. Но натуральные масла в теле могут со временем привести к потемнению некоторых пород древесины хвойных пород. Дерево также прочное и долговечное, поэтому оно не трескается и не трескается, как плитка, фарфор или стекло.Производители саун избегают древесины с сучками, потому что плотные сучки становятся горячими и могут обжечь посетителей сауны. Благодаря натуральным текстурам и цветовым вариациям древесины он также имеет эстетическую привлекательность.

Влагостойкость

Древесина хвойных пород обладает естественными характеристиками влагостойкости, что позволяет им выдерживать влажность и влажность, связанную с паром, маслами для тела и потом. Сухие сауны - те, которые производят тепло из вулканических пород без воды - имеют меньше влаги, потому что нет пара, а человеческий пот быстро испаряется.Влажные сауны - те, в которых вода применяется к вулканическим породам для создания пара - особенно влажны и требуют деревянных стен, которые не деформируются и не сгибаются со временем. Влажные сауны имеют влажность от 20 до 30 процентов, поэтому влагостойкие деревянные стены просто необходимы.

Натуральные консерванты

Древесина содержит натуральные консерванты, такие как фенол, которые защищают ее от плесени и гниения. Например, западный красный кедр содержит натуральные масла, которые делают его устойчивым к гниению. Некоторые производители используют для стен сауны тополь, очень мягкую древесину или болиголов, потому что у некоторых купальщиков аллергия на натуральные масла и консерванты, содержащиеся в кедре.Устойчивая к гниению древесина не требует особого ухода и не производит бактерий, к которым небезопасно прикасаться или вдыхать.

Приятные ароматы

Сауны - горячее и часто липкое место для купающихся. Потоотделение может привести к появлению запаха тела, который нелегко игнорировать. Сильный ароматный запах натурального дерева заставляет сауну пахнуть деревенским, открытым лесом, деревянными лыжными домиками или бревенчатыми домиками, маскируя неприятные запахи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *