подготовка к работе и процесс изготовления
Чтобы работать с древесиной, одних простых приспособлений может быть мало. Поэтому иногда возникает потребность в токарном станке для этих целей. Многие люди думают о покупке этого оборудования. Но зачем покупать станок, если можно создать его своими руками.
Домашний токарный станок, сделанный самостоятельно, поможет вам серьезно сэкономить на покупке такого прибора на рынке специального оборудования.
- Подготовка к работе
- Процесс сборки станка
Подготовка к работе
Сейчас узнаем, что понадобится для работы по изготовлению токарного оборудования своими руками.
Рекомендация: в качестве привода можно применять старое приспособление по заточке кухонных ножей. Самое важное, чтобы модель была рассчитана на применение двух точильных камней.
Такой прибор вполне подойдет в качестве передней бабки оборудования. А для задней всегда можно использовать какие-то детали мощной электродрели, которую не жалко.
Чтобы основа была крепкой, в качестве станины стоит взять толстостенный металлический профиль. Перед работой нужно сделать точный чертеж станка. Лучше потратить много времени на работу с бумагами и схемами, чем потом из-за одной ошибки тратиться на поиск новых комплектов или расходного сырья.
Когда чертежи и рисунки сделаны, можно переходить к работе. Но без следующих инструментов вам не обойтись:
- Ручная электрическая дрель и сверла с разным диаметром.
- Напильники с качественным покрытием различной зернистости.
- Болгарка и специальные диски для шлифования и резки.
- Маленький сварочный аппарат — электрический, который может работать с диодами «двойкой» и «тройкой».
Что касается расточников, вам понадобятся:
- Швеллер;
- Металлический угол с крепкими стенками;
- Две трубы с различающимся диаметром, чтобы первая труба могла пропускать сквозь себя вторую трубу.
- Полосы стальные — 2 и 4 см.
- Гайки, шурупы, болты и иные детали для крепежа.
- Ремень для наложения на привод.
Своими глазами информацию воспринимать легче, поэтому просмотр обучающих видео и прочтение инструкций поможет вам уберечь себя от множества проблем, которые могут быть связаны с неправильным пониманием правил работы, последовательности действий и т. д.
Привод для заточки ножей отлично подойдет в качестве электрического привода для вашего агрегата. Дело в том, что там есть четыре крепкие шайбы, которые созданы из качественных металлических сплавов. Две из них дадут вам шанс изменять комплектующие электроточильного камня, применяя различные по диаметру диски. Благодаря этому мастер сможет поменять скорость оборотов своей заготовки.
Чтобы принудить вал начать движение, применяются шкивы. Они могут иметь разный диаметр, чтобы получать определенную скорость вращения: 800, 2000, 3000 оборотов/мин.
Совет: чтобы облегчить себе жизнь и работу на агрегате можно, сделать один совмещенный шкив, у которого будет пара валов для ременной передачи. Это поможет быстро и без огромных усилий, перекидывая ремень на один из них, поменять скорость вращения изделия в зажимах агрегата.
Процесс сборки станка
Начнем создавать станину, заднюю бабку и подручник.
Задняя бабка будет сделана из патрона и внешней части, снятых с корпуса ненужной электрической дрели. Чтобы такие устройства работали долго и не ломались через год после использования, лучше всего брать дрель с металлической поверхностью.
Чтобы ваш самодельный агрегат стоял ровно, не шатался и не прибавлял тем самым проблем в работе, стоит уделить немного внимания изготовлению стойки. Она ставится на станине так, чтобы у оператора позже была возможность передвинуть узлы станка по оси продольно. Патрон же поможет выполнять большие продольные нагрузки. И это отлично сказывается на применении такого элемента во всей конструкции.
Привод также необходимо монтировать на качественной пластине. Она будет ставиться на столе. Создавать ее необходимо с учетом передвижения оператором в момент выполнения каких-либо действий на агрегате. Получается, что у пользователя появится возможность менять скорость вала, который находится на передней бабке.
Не забывайте установить суппорт. Это устройство будет поставлено для ровного передвижения вдоль и поперек вашей станины специального станка. Вот тут как раз и необходимы две трубы с различным диаметром, чтобы его сделать в домашних условиях. На нем будет находиться подручник, который послужит упором для резцов.
Когда все будет сделано, не забудьте зайти в магазин строительных материалов и осветительных устройств, чтобы приобрести для себя небольшой листик прозрачного пластика и лампу. Пластик понадобится для защиты вас от стружки и щепок, которые будут вылетать во время обтачки и заточки оборудования.
А лампа может помочь вам быстрее справляться с работой.
Как сделать токарный станок по дереву своими руками
Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей.
На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.
Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.
Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.
Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок.
И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).
Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.
Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.
Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.
Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.
Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.
Делаем токарный станок по дереву своими руками
Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная.
И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:
Станина токарного станка по дереву
Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.
Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.
Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.
Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).
Подручник токарного станка
Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.
Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.
Привод станка
Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.
Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.
Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.
Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.
Задняя бабка станка
Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.
Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.
При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.
Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.
В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:
Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.
Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.
Несколько советов по использованию
Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».
- Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)
- Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью
- Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой
- Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки
- Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.
Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостьюСтанок начального уровня
Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.
Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.
Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе.
Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.
И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.
Как сделать рабочий чертеж для токарного станка EagleTec с ЧПУ по дереву
Токарный станок с ЧПУ по дереву — одна из наших популярных машин, которые в основном используются в производстве римских колонн, лестничных балюстрад, ножек мебели и бейсбольных бит . Это токарный станок, который может резать квадратную древесину с высокой скоростью . Среднее время изготовления балясин составляет всего около 1 минуты. Для того, чтобы превратить различные перила, мы должны сначала иметь чертежи балясин, или это можно назвать проектными чертежами. В этом посте мы рассмотрим, как сделать чертеж для токарного станка по дереву с ЧПУ EagleTec. И надеюсь, что это полезно для вас.
Наши токарные станки по дереву могут напрямую считывать чертежи в формате ***.dxf, поэтому обычно мы используем программное обеспечение AutoCAD для создания чертежей. Пока у нас есть чертежи в формате DXF, мы можем заставить станок вращаться, больше нет необходимости создавать траекторию с помощью программного обеспечения ArtCAM. Таким образом, становится довольно легко научиться делать чертеж для токарного станка по дереву EagleTec. Хорошо, теперь приступим:
Допустим, у нас есть квадратный деревянный брусок размером 60x60x150 мм, и мы хотим сделать из него колонну на автоматическом токарном станке по дереву EagleTec. Пожалуйста, смотрите рисунок ниже, сторона — длина четырех сторон дерева составляет 60 мм, и, соответственно, длина диагонали составляет 84,85 мм. Потому что для квадрата длина диагонали в 1,414 раза больше длины стороны. (60×1,414=84,85 мм)
При рисовании мы рисуем только часть от центральной линии влево, которая является левой половиной .
Наш проект состоит в том, чтобы создать в пространстве между левой границей и центральной линией. Соответствующий размер этого пространства составляет половину диагонали, то есть 42 мм, а самая глубокая часть заготовки должна быть меньше 42 мм, иначе древесина сломается. См. рисунок ниже:
Мы просто смотрим левая половина чертежа, и, пожалуйста, постарайтесь понять пункты ниже.
Белая часть рядом с левой границей часть, которую нужно отрезать .
Теневая часть рядом с центральной линией
Блок красная линия — это след (путь) токарного инструмента по дереву (стамеска).
42 мм — половина диагональной линии.
18 мм — это глубина первого и последнего пропила.
100 мм — это общая длина конструкции.
Фотография справа представляет собой фактическую законченную работу с рисунка слева.
Вышеупомянутое правило , которое следует соблюдать при рисовании. Давайте теперь посмотрим на конкретных шагов чертежа конструкции токарного станка по дереву EagleTec.
Шаг 1. В программе AutoCAD выберите линию, откройте ортогональный режим, нарисуйте две линии, перпендикулярные друг другу.
Шаг 3. Выберите линию в горизонтальном направлении, щелкните смещение, введите 100 мм, нажмите Enter и щелкните верхнюю часть линии, чтобы создать линию смещения. Новая линия здесь является верхней границей чертежа. Как долго вам нужно обрабатывать, введите соответствующее значение. Например, вы хотите обработать 100 мм в длину, введите здесь 100.
Итак, до сих пор мы определили 4 границы рисунка. Дизайн будет нарисован в пределах четырех границ, которые представляют собой пространство, представленное заштрихованной частью изображения ниже.
Шаг 4. Нарисуйте узоры внутри 4 границ в соответствии с вашими потребностями.
Шаг 5. Нарисуйте нижнюю и верхнюю направляющие линии. (начало и конец процесса)
Шаг 6. Удалить все опорные строки. На данный момент рисунок закончен. Но есть и последний шаг.
Шаг 7. Переместите начало координат в левый нижний угол нашего готового рисунка.
Теперь чертеж можно перенести на токарный станок по дереву для обработки.
Чтобы лучше понять, посмотрите видеоуроки ниже.
Если вам нужны какие-либо разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с нами.
В следующем курсе мы рассмотрим некоторые ключевые моменты, которые вам необходимо знать о программировании работ на токарном станке с ЧПУ.
Оригинальный пост от Jinan Earletec Machinery Co., Ltd.
Идентификация деталей токарного станка по дереву Иллюстрированный
Знать и уметь идентифицировать детали токарного станка по дереву очень важно, особенно в начале работы.
Помню, когда я не был уверен, что или где все находится или что оно делает на токарном станке по дереву. В этой статье будут рассмотрены основы токарного станка, а также многое другое.
Цель состоит в том, чтобы помочь вам идентифицировать детали и принадлежности токарного станка по дереву. Итак, давайте углубимся.
Размер имени
Во-первых, существуют разные названия токарных станков в зависимости от размера.
Мини-токарные станки представляют собой небольшие версии токарных станков, предназначенные для небольших проектов, таких как токарная обработка ручек. Они обычно не используются для изготовления деревянных мисок. По крайней мере, не полноразмерные деревянные миски.
После категории мини-токарных станков следует следующее по размеру название — токарные станки Midi. Как вы могли догадаться, это токарные станки среднего размера, которые не очень маленькие, но и не слишком большие. Большинство токарных станков Midi можно разместить на скамейке, и они не поставляются с отдельно стоящим напольным блоком.
Помимо категорий Mini и Midi, идут все остальные «обычные» токарные станки по дереву. Эти токарные станки, как правило, больше по размеру, отдельно стоящие и поставляются в комплекте с прочным прочным напольным основанием или системой поддержки ног.
Кажется, этикетки Mini и Midi были созданы производителями, чтобы отличать очень маленькие станки от станков среднего размера.
Остальные полноразмерные токарные станки, пожалуй, не требуют дополнительной маркировки.
Более крупная категория токарных станков по дереву не имеет точной маркировки, но эти токарные станки обычно имеют номер в своем названии, например 1236. Эти числа соответствуют длине станины и диаметру поворота станка. Подробнее об этом через минуту.
В то время как некоторые токарные станки Midi, такие как токарный станок Jet 1221vs (см. полный обзор), идеально подходят для изготовления малых и средних чаш, токарные станки обычных размеров обычно используются для токарной обработки деревянных чаш.
Приятно то, что все токарные станки по дереву, независимо от размера, имеют примерно одинаковую конструкцию. И технически любой токарный станок можно использовать для изготовления деревянных чаш.
Идентификация деталей токарного станка по дереву
Когда мы впервые смотрим на токарный станок по дереву, важно отметить, что мы всегда стоим на «рабочей» стороне станка.
Хотя токарный станок имеет доступ к обеим сторонам, очень редко в игру вступает противоположная сторона.
Хотя, как говорится, иногда может возникнуть необходимость повернуть с противоположной стороны, если вы делаете большую чашу с изогнутой стенкой, но это случается редко. В девяносто девяти процентах случаев токарная обработка выполняется только спереди станка.
В этом положении двигатель и приводной механизм находятся с левой стороны станка. Эта область называется головкой или передней бабкой токарного станка.
В некоторых документах я видел людей, работающих с противоположной стороны токарного станка. Я не уверен, является ли это специальной установкой или стандартом в другой стране. Если вы знаете больше об этом, пожалуйста, оставьте комментарий и поделитесь ниже.
Определите схему деталей токарного станка по дереву с маркировкойПередняя бабка
Головка или передняя бабка токарного станка по дереву — это рабочая часть станка, где начинается вся мощность и действие.
На этом конце станка мы найдем двигатель, натяжной ролик(и) и приводной ремень.
В зависимости от марки и модели токарного станка могут быть натяжные шкивы, которые позволяют пользователю вручную переключаться между шкивами различных размеров для увеличения или уменьшения скорости и крутящего момента. Обычно также имеется рычаг снятия натяжения, который во многих случаях физически поднимает двигатель, снимая натяжение с приводного ремня и позволяя легко переключить ремень на другой шкив.
Большинство токарных станков также имеют диаграмму и число оборотов в минуту. диаграмму для каждого шкива рядом с приводным ремнем. Если таблица или руководство отсутствуют, обратитесь за подробностями к руководству пользователя или производителю. Некоторые токарные станки имеют один приводной ремень, и ручная регулировка не требуется.
Резьбовой выступ передней бабки называется шпинделем передней бабки. Резьбовой шпиндель имеет два важных размера, которые следует запомнить.
Первым важным измерением является размер резьбы шпинделя передней бабки и количество резьб.
Резьба шпинделя измеряется в диаметре, например, 1 дюйм или 1 1/4 дюйма, а затем следует количество резьб, например 12 TPI (нити на дюйм) или 8 TPI. Обычный размер шпинделя, например, составляет 1 дюйм x 8 TPI.
Вторым важным параметром шпинделя передней бабки является конус Морзе. Внутренняя часть шпинделя передней бабки полая для установки различных аксессуаров.
Существует два типичных размера конуса Морзе: MT-1 и MT-2. МТ-2 очень популярен.
Рекомендуется свериться с руководством по эксплуатации вашего токарного станка или с производителем, чтобы узнать, какой конус Морзе установлен на вашем токарном станке, когда вы покупаете принадлежности, использующие эту функцию.
Деталь передней бабки токарного станка по дереву Важной характеристикой любого токарного станка является расстояние от шпинделя передней бабки до станины станка. Станина станка представляет собой две плоские горизонтальные направляющие, иногда называемые направляющими, которые проходят по всей длине станка.
Расстояние между центром передней бабки и верхней частью станины токарного станка является радиусом поворота станка. Расстояние поворота важно, потому что оно определяет, насколько большой может быть токарная деталь на этом конкретном токарном станке.
Поворот токарного станка измеряется как общий диаметр готовой выточенной детали, такой как деревянная чаша. Другими словами, токарный станок с 12-дюймовым поворотом может обработать 12-дюймовую чашу, а расстояние от центра передней бабки до верхней части станины составляет 6 дюймов или радиус самой большой токарной детали, с которой может справиться конкретный токарный станок.
С левой стороны передней бабки находится маховик передней бабки. Это удобный (каламбур) способ эффективно вращать токарный станок, когда он выключен, чтобы проверить, выйдет ли деревянная деталь из подручника.
Кроме того, с помощью маховика можно замедлить токарный станок после его выключения, чтобы быстрее остановить его. Использование маховика для замедления токарного станка является предпочтительным методом.
Никогда не пытайтесь замедлить токарный станок, удерживая другой конец шпинделя передней бабки, патрон или токарную древесину.
Делительное колесо
У большинства токарных станков делительное колесо расположено где-то в передней бабке. Он может располагаться у маховика, рядом со шпинделем передней бабки или внутри самой области передней бабки.
Индексное колесо представляет собой измерительную направляющую с отметками компаса, указывающими градусы вращения. Каждый производитель делает их немного по-своему.
Примером могут служить 48 равномерно размеченных и пронумерованных штрихов вокруг колеса передней бабки. Некоторые токарные станки могут иметь простые метки вокруг кольца без номеров.
В большинстве случаев шпиндель передней бабки можно зафиксировать на месте, соответствующем этим меткам, с помощью стопорного штифта, который обычно имеет резьбу.
Указательное колесо — это более продвинутая функция, которая используется для маркировки точеных деталей, когда они все еще прикреплены к токарному станку при выключенном токарном станке.
Лично я использую индексное колесо на своем токарном станке, чтобы равномерно отметить положение трех футов на дне некоторых моих чаш. Мой токарный станок имеет 48 меток, поэтому, чтобы отметить центры трех ножек, я делю 48 на 3, что равно 16, а затем перемещаю указательное колесо на 16 делений, чтобы отметить каждую ножку.
Обратите внимание: важно ослабить стопорный штифт перед включением токарного станка, так как это предотвратит вращение приводного ремня и может вызвать проблемы.
Деталь токарного станка по дереву с делительным колесомКроме того, на передней бабке находится замок шпинделя передней бабки. Этот механизм имеет пару фиксированных уставок блокировки, и его не следует путать с индексным штифтом.
Замок шпинделя передней бабки предназначен для надежной фиксации шпинделя, когда необходимо снять насадки с токарного станка. Это чаще всего используется, например, когда необходимо снять лицевую панель с помощью пары длинных плоскогубцев или когда необходимо снять патрон с помощью ключа для патрона.
Как и стопорный штифт, замок передней бабки необходимо ослабить и вывести из зацепления перед включением станка.
Регулятор мощности и скорости
В зависимости от производителя переключатель включения/выключения и регулятора скорости может располагаться рядом с передней бабкой в фиксированном положении.
Некоторые модели токарных станков снабжены проводным выключателем управления, чтобы он всегда находился рядом с вашим рабочим местом. Это избавляет от необходимости вставать перед токарным деревом, что является реальной проблемой безопасности, если что-то пойдет не так. В некоторых моделях регуляторы мощности расположены в другом месте на токарном станке.
Наряду с выключателем питания, большинство моделей также оснащены регулятором скорости. Регулятор скорости обычно представляет собой вращающийся циферблат с пронумерованными индикаторами или, на некоторых моделях, цифровую шкалу оборотов. отображать.
Кроме того, некоторые модели будут включать дополнительный переключатель для изменения направления вращения токарного станка.
Подручник
Отступая от области шпиндельной бабки, вправо, на станине токарного станка будет опора подручника.
Опора подручника, прикрепленная к станине токарного станка, имеет несколько разных названий, в том числе; карета и банджо. Это опорная конструкция, которая удерживает все важные подручники.
Подручник и банджо имеют собственный стопорный рычаг для регулировки и фиксации практически в любом положении на станине станка.
Задняя бабка
В крайнем правом углу станка находится задняя бабка. Задняя бабка крепится к направляющим станины станка и скользит вперед и назад по станине станка.
Замок задней бабки надежно фиксирует заднюю бабку на направляющих или направляющих станка.
В левом верхнем углу задней бабки крепится подвижный центр, также называемый пинолью или центром. Это полое отверстие с конусом Морзе или приемное отверстие, в которое крепятся аксессуары с конусом Морзе, такие как приводные центры, патроны Джейкоба и т.
д.
Замок шпинделя задней бабки удерживает шпиндель задней бабки на месте. На правой стороне задней бабки находится маховик подачи задней бабки. Это прецизионный винтовой привод, используемый для продвижения принадлежностей, размещенных на шпинделе задней бабки, к обрабатываемому деревянному материалу или от него.
Задняя бабка предназначена для удержания материала, который точится встык, но в нашем случае токарной обработки чаши задняя бабка и подвижный центр обеспечивают дополнительную поддержку во многих ситуациях токарной обработки.
В других случаях задняя бабка не должна мешать доступу внутрь чаши. В этих случаях заднюю бабку можно ослабить, снять с конца станины и убрать на хранение.
Лампа для токарного станка
Функция, о которой я считаю необходимым упомянуть, но которая технически не является частью всех станков, — это хороший свет. Некоторые токарные станки имеют опорные конструкции для добавления осветительных приборов.
Независимо от того, прикреплен ли он непосредственно к токарному станку или стоит отдельно, хороший яркий источник света является важным аксессуаром в процессе токарной обработки чаши.
Пожалуйста, прочтите эту статью о важности хорошего освещения на токарном станке.
Токарный станок
Токарный станок является основой для устойчивости. Независимо от того, точите ли вы маленькие ручные чаши или большие декоративные полые формы, очень важна хорошая устойчивая опора для токарного станка.
Если токарный станок модели Midi и установлен на столе или скамье, эта опорная поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы не вибрировать, когда токарный станок вращается на высоких скоростях, особенно когда деталь имеет несбалансированную конструкцию, например чаша с естественным краем или живым краем.
Аналогичным образом, если токарный станок представляет собой автономную модель, опорные ножки или основание должны обеспечивать устойчивость без вибраций при скорости вращения чаши, которая обычно составляет до 1000 об/мин. См. эту статью, посвященную остановке вибрации токарного станка.
Принадлежности
Принадлежности, которые могут поставляться с токарным станком, включают: планшайбу, выбивную планку, ключ(и) для установки определенных точек регулировки, приводной центр и приводной или вращающийся центр для задней бабки и, возможно, дополнительный упор для инструмента.
Лицевая панель для токарного станка по дереву
Лицевая пластина — это доступный и надежный способ быстро прикрепить древесину к токарному станку. Несколько отверстий для винтов позволяют надежно прикрепить шурупы к деревянной заготовке чаши.
Резьба снаружи передней бабки входит в резьбу в центре планшайбы. Лицевую панель можно легко снять и использовать по-разному в различных проектах.
Вот несколько моментов, о которых следует помнить при использовании лицевой панели.
Выбивной стержень
Выбивной стержень для токарного станка представляет собой металлический стержень с рукояткой и служит для выбивания, как следует из названия, приспособления, устанавливаемого в конус Морзе передней бабки.
Фрикционное соединение конических аксессуаров с конусом Морзе требует небольшого усилия, чтобы разъединить эти аксессуары. Выбивной стержень вставляется в центр полой передней бабки (или задней бабки) и используется для нарезания резьбы на конце любых принадлежностей конуса Морзе.
Аккуратно держите аксессуар, не забывая об острых краях, правой рукой, чтобы он не улетел, когда сместится.
Специальные инструменты
Каждый токарный станок имеет определенные точки регулировки, для которых может потребоваться гаечный ключ. В этих случаях производитель обычно поставляет эти ключи, как правило, вместе с местом на токарном станке для хранения ключей.
Приводные и приводные центры
Приводные центры, такие как цилиндрические патроны, предназначены для передачи энергии привода передней бабки для точения древесины на токарном станке. Приводной центр вставляется и используется на конце конуса Морзе передней бабки.
Подвижный центр, также называемый вращающимся центром, используется со стороны задней бабки токарного станка и удерживает деревянную заготовку по центру при вращении вместе с древесиной.
Эти два инструмента обычно используются для сквозной обработки шпинделя, но их также можно использовать в начальном процессе токарной обработки чаши.
Дополнительные аксессуары
Теперь, когда вы можете идентифицировать детали токарного станка по дереву, пришло время взглянуть на принадлежности для токарного станка по дереву. Есть некоторые дополнительные приспособления для токарного станка, которые может использовать токарь деревянных чаш, чтобы сделать процесс токарной обработки более плавным и эффективным.
Важнейшим дополнительным аксессуаром для токарного станка по дереву является четырехкулачковый патрон (дополнительную информацию читайте в этой статье). Я рекомендую использовать четырехкулачковый патрон типа «ласточкин хвост» для надежной фиксации.
Вот ссылки на четырехкулачковый патрон 1 1/4” x 8 и вариант четырехкулачкового патрона 1” x 8. Перед заказом обязательно проверьте размер шпинделя передней бабки вашего токарного станка. Доступны и другие размеры.
Длинные плоскогубцы обеспечивают необходимый рычаг для ослабления лицевых панелей и других принадлежностей. Вот ссылка на Amazon для хорошей пары плоскогубцев.
Изогнутая подставка для инструмента
Изогнутая подставка для инструмента необходима для размещения инструментов близко к внутреннему дну чаши. Подручник с внутренним изгибом 12″ является обязательным, и я рекомендую сначала попробовать его.
Обязательно укажите правильный размер диаметра вала. Диаметр в один дюйм является обычным размером токарного станка в натуральную величину; однако на токарных станках меньшего размера может использоваться вал диаметром 5/8 дюйма, как на этой 9-дюймовой внутренней изогнутой опоре для инструмента.
Лицевые пластины
Лицевые пластины — это самый быстрый способ прикрепить деревянную заготовку чаши к токарному станку, и они отлично подходят для изготовления зажимных приспособлений и зажимных патронов. Единственная проблема в том, что их никогда не бывает достаточно.
Я рекомендую следующую лицевую панель 1 1/4” x 8 TPI (узнайте текущую цену на Amazon) или лицевую панель 1” x 8 TPI для изготовления деревянных чаш диаметром от 5 до 10 дюймов.