Как самому правильно построить хозблок своими руками на участке
Первой постройкой, которая должна появиться на застраиваемом или дачном участке – хозблок. Чаще его называют просто сараем. Для чего он нужен? В чем преимущество его наличия? Как его можно использовать на своем участке? Из чего его можно построить? И как можно каркасный хозблок своими руками построить?
Постройка отдельного хозблока – в чем преимущество?
Сарай или хозблок – это нежилое сооружение на участке, где можно хранить различного рода имущество, к коему относится садовый и дачный инвентарь, столярный инструмент, консервация. В хозблоках предусматривают место для хранения дров, дополнительную площадь для содержания домашней птицы и хранения для нее корма. Такая хозпостройка хороша, как хранилище урожая, мастерская или как летняя кухня.
Некоторые, возводя хозблоки, предусматривают в планировке еще туалет и душ. Приятно, когда после изнуряющего труда в огороде или саду, есть возможность принять освежающий душ.
Особенно хозблок нужен, если кроме него на участке больше ничего нет – огород да сад. В летнюю жару в нем можно укрыться от солнца, а в неожиданный дождь хозблок не даст промокнуть. Если в перспективе на участке планируется строительство жилого дома, тогда сарай может быть еще и бытовкой для строителей, в которой может храниться их инструмент.
к содержанию ↑Из чего построить хозблок?
Сегодня хозблоки строят из разных строительных материалов. Один из них – пеноблоки. В России он используется недавно, в Европе – в ходу почти сто лет. Хозблок из пеноблоков – теплый, пригоден для содержания домашних животных, по тепло- и звукоизоляции практически не уступает сараю из дерева. Толщина в 20 см содействует этому.
Есть недостатки:
- под пеноблочный сарай нужен хороший фундамент;
- боятся воды, поэтому снизу нужна защита от впитывания пеноблоками воды;
- не приемлют потолочное перекрытие из бетонных плит.
Впрочем, для сарая много чести.
Впрочем, для сарая много чести.Еще один вариант – построить хозблок из металлопрофиля. Металлопрофиль системы ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) – хороший материал для строительства сарая. Он легок, прочен, прост в монтаже. Этот металлопрофиль используют в каркасном строительстве, аналог деревянным каркасам.
А если говорить про хозблок из профнастила, то это сарай, возведенный каркасным методом из деревянного бруса и обшитый снаружи профилированным оцинкованным листом, который бывает окрашенным в разный цвет.
Но наиболее известный и доступный, понятный большинству метод возведения хозблока – каркасный. Как выполнить строительство бытовки своими руками? Стоит рассмотреть поэтапный процесс этого строительства.
к содержанию ↑Поэтапное строительство каркасной хозпостройки
Подготовка фундамента
устройство фундамента хозблока
Разметив место под сарай, нужно на размеченной площади снять весь верхний плодородный слой почвы, глубиной 15-20 см и, разровняв, утрамбовать площадь.
Затем подсыпается слой песка в 10 см и снова трамбуется. Под столбчатый фундамент по четырем углам и в середине широких сторон будущего строения высверливается отверстия в земле диаметром 20 см и в глубину 120 см. В эти отверстия будет устанавливаться столб под фундамент. Его длина должна быть 120 см.
На дно каждого отверстия под столбы подсыпается слой песка или гравия и утрамбовывается. Затем туда опускаются асбоцементные трубы (они полые), при помощи уровня выставляется их вертикаль и фиксируется подсыпанием и трамбовкой песка.
Следующий шаг – заливка столбов. Одну третью внутреннего объема трубы заполняется раствором, после чего трубу на 10-15 см необходимо поднять, чтобы залитый внутрь цементный раствор заполнил дно. Это создаст бетонную основу, в диаметре большую, чем труба. При такой конструкции фундамента, пучение грунта не причинит ему вреда.
После того как все это будет сделано со всеми столбами, нужно выждать 2-3 дня. Нельзя забывать о вертикали столбов.
Когда будут заполняться пустоты каждого из столбов, сверху нужно вставить закладную из арматуры, диаметром 10 мм, погрузив в цементную смесь 150 мм. Двадцать же сантиметров должно выступать из трубы. Эта арматура будет фиксировать собранный ростверк. Столбчатый фундамент должен выстояться не менее двух недель.
Ростверк
Ростверком называется рама, основа строения. Собирается он из брусьев, сечение которых 150 на 150 мм. Брусья должны быть обработаны антисептиком, антипиреном и двумя слоями олифы. Соединяются они между собой вполдерева. В каждом соединении брусья следует зафиксировать четырьмя саморезами по дереву. Прежде чем установить раму, на фундамент укладывается рубероид, чтобы препятствовать влаге впитываться в дерево. Далее устанавливаются лаги из брусьев сечением 100 на 100 мм. Шаг расположения лаг друг по отношению к другу – 1,35 м.
Каркас сарая
каркас хозблока
Чтобы построить каркас хозблока, нужен брус 150 на 150 мм и 100 на 100 мм.
На переднюю часть постройки нужно поставить брус высотой 3000 мм, а для задней стенки – 2400-2500 мм. Это нужно для создания в последующем односкатной крыши.
Собираются сначала торцевые стены постройки, в каждой из которых будет оконный проем. Стойки, которые будут выставлены на углах, должны быть посажены на выступающую арматуру из ростверка, которая, в свою очередь, была насажена на арматуру столбчатого фундамента. Каждый брус должен быть выставлен строго вертикально с учетом оконных проемов и входных дверей. Помимо брусьев на углах, на торцевом каркасе следует добавить еще по два бруса. На фронтальной и задней каркасной стене тоже должно быть минимум по два бруса, а лучше по четыре. Между ними, для большей жесткости, монтируют раскосые брусья. Между вторым и третьим брусом на торцевых стенах монтируются верхняя и нижняя перемычка под проем будущего окна.
При монтаже фронтальной стены вертикальные стойки нужно выставлять из расчета, что проем под входную дверь должна быть не менее 850 мм и высотой не менее 2000 мм.
Таков проем должен быть в середине фронтальной стены. Именно такое должно быть расстояние между дополнительными брусьями, помимо тех, что были смонтированы по углам.
Стропила
Следующим шагом является – монтаж стропил из бруса 100 на 50 мм длиной на 1 метр превышающим ширину постройки. Это сделано с учетом того, что брус стропил сзади будет выступать на 30 см, а впереди на 70 см. Шаг между стропилами – 85 см. Потом на стропила натягивается пленка или гидробарьер. На стропила, поверх гидробарьера, перпендикулярно набивается рейка 25 мм с шагом в 40 см. Затем на эту конструкцию можно, прибивая гвоздями, уложить шифер.
Обшивка и отделка
обшитые стены хозблока профнастилом
Завершает всю постройку обшивка облицовочным материалом снаружи. Им прекрасно может служить профнастил. Нельзя забывать, что снаружи, до монтажа профнастила, весь каркас необходимо затянуть гидробарьером. Внутри же предстоит утеплить стены минеральной ватой и зашить их древесно-стружечной плитой.
Затевая такой проект, нужно многое узнать, прочесть, чтобы построить хозблок своими руками. Самому это не просто. Возможно, долго. Но это опыт, который еще сможет пригодиться.
Видео с последовательными этапами строительства хозблока своими силами:
Как построить хозблок своими руками
Каждая дача начинается с построек. Садовый инвентарь не хочется с собой возить каждый день, возникает необходимость сполоснуться после труда, да и от дождя в «чистом поле» спрятаться некуда. Поэтому ни один участок не обходится без надворных хозяйственных построек, в которых можно хранить рабочий инвентарь, урожай с приусадебного участка или дрова. В конце концов, вам может захотеться завести курочек или кроликов, им тоже необходимо где- то жить.
Содержание:
- Предназначение хозблоков
- Конструкция дачного хозблока
- Планирование пространства
- Закладка фундамента
- Возведение каркаса
- Сборка стропил и кровля
- Завершающие работы
Предназначение хозблоков
Хозблок представляет из себя нежилое строение, традиционно — помещение для хранения разного имущества. Дачные хозяйственные блоки обычно имеют небольшой размер, бывают универсальными или спроектированными под конкретные нужды. Если вам в доме не хватает свободного места для инвентаря и хочется все инструменты сложить в отдельном помещении, рекомендуется построить хозблок.
Мало кто откажется принять освежающий душ жарким летним днем. И с этой целью в хозблок принято устанавливать небольшую постройку под душ, которая сочетает в себе непосредственно саму душевую кабинку и необходимые приспособления и мебель для комфортного омовения.
Хозблоки в виде бытовки предназначаются для тех дачников, которые по каким-то определенным причинам не хотят строить на своем участке капитальное сооружение, или только находятся в процессе строительства садового домика. Оборудованный деревянный хозблок вполне сможет удовлетворить скромные потребности в проживании или поможет укрыться от непогоды. К тому же такая постройка станет вспомогательным помещением и временным пристанищем для наемных работников.
Хозблоки, несомненно, будут полезными для любой семьи, которая в летнюю пору проживает на даче. Такое строение также может играть роль хранилища овощей и фруктов, выступать мастерской, кладовкой или летней кухней. Дрова для дачного хозяйства чаще всего хранятся под навесом или в дровянике, который нередко является пристройкой к хозблоку. Ещё одной типичной частью хозблока выступает сарай, который необходим для содержания птицы и кроликов.
Конструкция дачного хозблока
Установленные на участке хозблоки чаще всего состоят из блоков-контейнеров. Такое строение представляет собой достаточно простую конструкцию каркасно-модульного типа, основой которой является каркас из швеллера или уголка, что обшит древесными плитами. Такие хозблоки выступают очень мобильными, не требуют возведения фундамента, а для конструирования постройки не нужно много времени и участия квалифицированных специалистов.
Как правило, деревянные хозблоки покрывают снаружи оцинкованным профлистом, а на крышу укладывают листовое железо. По желанию застройщика можно устанавливать глухие или открывающие окна. Если хозблоки для дачи состоят из нескольких блоков-контейнеров, зависимо от назначения, возможен монтаж внутренних перегородок, как на фото хозблоков своими руками.
Если планируется использовать хозблоки в холодную пору, его пол, полок, стены, окна и дверь утепляют с помощью теплоизоляционных материалов, преимущественно — подручных.
Чтобы защититься от влаги можно использовать специальный влагоизоляционный материал, а применение дезинсекционной и огнезащитной пропиток делают хозяйственные блоки неуязвимыми для разного рода вредителей.
Планирование пространства
При выборе места для хозблока следует учитывать требования СНиП 30-02-97 и назначение постройки. Если в здании вы будете содержать скот, птицу или же обустроите туалет, то минимальное расстояние до жилого здания от его стены — 12 метров, до границы соседнего участка — 4 метра. Если в хозблоке предполагается обустроить душевую, до жилого здания минимальная дистанция должны составлять не менее 8 метров, до границы с соседями — 1 метр.
Обратите внимание, даже если до соседского участка остается один метр, за хозблоком можно сложить лестницу, дрова, остатки строительных материалов, а вода с крыши постройки не будет во время дождя попадать на вещи соседа. Самое лучшее разместить хозблок рядом с хозяйственными блоком соседа по типу «спина к спине», тогда не будет видно за сараем соседа всю его «красоту», а соседу — вашу.
На садовых участках можно встретить великое разнообразие хозяйственных построек. Недостатком подобных строений считается существенный расход строительных материалов под их возведение. А главное, что все эти здания отнимают у огорода и сада такую дефицитную площадь! Эту проблему можно решить, если объединить несколько помещений в одном строении. Типичный чертеж хозблока представляет собой сочетание летнего душа, туалета и хозяйственного помещения, размещенного между ними.
С целью экономии свободного места на земельном участке принято сооружать многоэтажный хозяйственный блок. Подземный этаж можно использовать как погреб и компостную яму, выше будут располагаться кладовая и мастерская, санузел и летняя кухня, а также небольшая ночлежка. В качестве пристройки сооружают сарай для птиц и скота, а также дровник. На чердаке найдется место для сена, голубятни и рассады.
Вышеописанные проблемы вы можете решить, если пристроить хозблок к садовому домику. Лучше всего пристраивать хозяйственное здание к глухой стене дома без окон, что расположена с северной, северно-восточной или северо-западной стороны.
Закладка фундамента
Итак, вы уже определились с местоположением будущего хозяйственного блока, теперь можно заняться строительством хозблока своими руками. Нужно предварительно срезать плодородный слой почвы на 150-200 миллиметров, утрамбовать и расположить песок слоем в 100 миллиметров. Затем следует разметить периметр основания и наметить точки, где будет закладываться столбчатый фундамент — посередине и по торцевым углам широких сторон постройки.
Для фундамента обычно требуется 6 столбов, под каждый высверлите ямки диаметром близко 200 миллиметров и глубиной 1200 миллиметров, при этом каждый отрезок трубы под фундаментный столб должен иметь длину также 1200 миллиметров. Насыпьте на дно каждой ямки 100 миллиметров песка или мелкого гравия, после чего утрамбуйте. Отрезки асбоцементной трубы опустите в подготовленные ямки, выставите по уровню их вертикальное положение. Между стенками ямок и труб насыпьте и утрамбуйте песок для их фиксации.
Внутрь выставленных отрезков асбоцементных труб необходимо залить цементный раствор, но только на 1/3 объема трубы.
После этого приподнимите трубу вверх на 100-150 миллиметров, зафиксируйте по уровню и подождите 2-3 дня, пока на дне ямок образуется бетонное основание, диаметр которого больше диаметра трубы, благодаря этому при зимнем пучении земли столбчатый фундамент хозблока своими руками не будет подниматься.
Затем подготовьте 4 отрезка арматуры, что имеют диаметр 10 миллиметров, длину — не меньше 350 миллиметров, из которой 150 миллиметров уходит на погружение в раствор, что заполнит отрезки труб, а 200 миллиметров выступает наружу. После этого приготовьте раствор, заполните полностью емкость каждой трубы, сопровождая отливку процедурой штыкования и размещением по центру закладной арматуры. Полное отвердение фундамента занимает две недели, в течение этого времени столбы следует прятать от солнечного света и периодично смачивать водой.
Возведение каркаса
Раму принято собирать из бруса, что имеет сечение 150 на 150 миллиметров. Образующий раму брус между собой соедините пазом «вполдерева» и фиксируйте четырьмя оцинкованными саморезами.
Для установки рамы на фундаментные столбы в ней размечаются и высверливаются пазы. Между столбами и рамой на фундамент нужно уложить слой рубероида, вниз загните выступающие края, чтобы влага не скапливалась под брусом.
Деревянную раму до окончательной установки, как и все другие деревянные элементы хозблока, обработайте антисептиком и двумя слоями олифы. Три лага из бруса устанавливается по длине периметра ростверка с шагом 1350 миллиметров. Для построения каркаса подготовьте брус сечением 100 на 150 и 100 на 100 миллиметров.
Удобно выполнить укладку каркасного бруса разной длины, как показано на видео хозблока своими руками — на лицевую сторону длиной 3000, на заднюю сторону длиной 2400 миллиметров, тем самым вы существенно упростите процедуру изготовления стропил односкатной кровли.
Для начала соберите идентичные торцевые каркасы, в каждом из них будет проем для окна. Все соединения рамы ростверка и вертикальных стоек выполняются на усиленные оцинкованные уголки и саморезы. Первой выставите стойку лицевой стороны. На расстоянии 1000 миллиметров от нее крепят две стойки с дистанцией 600 миллиметров между ними. Заканчивает установку торца хозяйственного блока последняя стойка длиной 2400 миллиметров.
Чтобы достичь большей диагональной жесткости установите между первой и второй, третьей и четвертой стойками подкосы сечением 100 на 100 миллиметров. Срежьте торцы подкосов под острым углом 45 градусов, их крепление к раме и стойкам выполните болтовым соединением. Между второй и третьей стойками выставите оконные ригели. Точно также нужно собрать вторую торцевую раму хозблока.
Затем можно заняться сборкой каркаса лицевого фасада — выставите основные стойки, что имеют длину 3000 миллиметров. Две из них уже были выставлены, когда собирались торцевые рамы, две средние нужно установить, шаг между ближними стойками при этом должен равняться 1800 миллиметрам. Чтобы не «гуляли» стойки, временно между собой доской соедините их на саморезы или гвозди.
Так как внутренняя площадь после постройки хозблока будет разделена на несколько отдельных помещений, требуется устроить оконный проем и дверные проемы в лицевом фасаде. Ширину каждого из них можно сделать одинаковой. Также она может различаться. Между третьей и второй стойками, отсчитываемыми от лицевой рамы, нужно выставить диагональные раскосы.
Каркас заднего фасада выполняют в такой последовательности: уже имеются торцевые стойки, нужно выставить 2 промежуточные длиной 2400 миллиметров с шагом 1800 миллиметров и выполнить между двумя первыми и последними стойками монтаж раскосов. Верхнюю обвязку выполните из бруса на высоте 2000 миллиметров от рамы ростверка. Она будет состоять из отрезков, что равны дистанции между вертикальными стойками, и закрепляться на саморезы через усиленный стальной уголок.
Вертикальные стойки изготавливают из 2 досок, что имеют сечение 40 на 120 миллиметров. Одну доску крепят к внутренней стороне обвязки шурупами, другую крепят к первой на раму обвязки либо внакладку, либо с упором. Каждую составную стойку необходимо скрепить с помощью гвоздей через 400-500 миллиметров. После проверки вертикальности стойки нужно усилить подкосами. Работу по строительству хозблока можно завершить креплением верхней обвязки, что будет опираться для прочности на наружные стойки.
Сборка стропил и кровля
Сборка стропил выполняется на земле, монтаж на стойки хозяйственного блока производится уже в готовом виде. Стропила длиной 5000 миллиметров изготавливают из бруса, что имеет сечение 100 на 50 миллиметров, их соединяет между собой обрешетка из 30-миллиметровой обрезной доски с шагом между стропилами около 850 миллиметров.
Расстояние между обрешеткой будет зависеть от веса кровельного материала, которым вы планируете застилать крышу — к примеру, при использовании металлочерепицы нет надобности создавать сплошную обрешетку. И наоборот при использовании мягкой кровли лучше использовать сплошную обрешетку.
Под угол в 10 градусов необходимо вырезать пазы в стойках, куда будут опираться стропила. Зашивать её свесы и карнизы следует перед установкой кровли, для этого используют 30-миллиметровую обрезную доску. Для установки стропил на стойки нужно в них просверлить предварительно отверстия под саморезы. Затем разместите конструкцию на лагах позади хозяйственного блока по ним и лицевой стороной вверх, с помощью упоров, поднимите на место размещения.
Необрезанным тесом вразбежку по стропилам через 0,8 метра создайте обрешетку и покройте рубероидом внахлест — не менее 100 миллиметров. Снизу вверх по рубероиду уложите шиферные листы. Боковины листов перекройте на одну волну и прикрепите шурупами к обрешетке, предварительно в гребнях просверлив отверстия, что имеют диаметр на 2 миллиметров больше диаметра шурупов. Под шляпки шурупов обязательно подложите резиновые шайбы. По желанию в межстенное пространство можно поместить утеплитель. Потолок подшейте оргалитом или строганным тесом.
Завершающие работы
Вот вы и построили хозблок. После проведения этих работ следует заняться обшивкой стен снаружи. Для этого можно использовать вагонку, обрезную доску, плиты ОСП. Для утепления стен лучше всего взять минеральную вату. Между утеплителем и внешней обшивкой также принято укладывать пергамин, который служит гидроизоляционным слоем. Пергамин нежелательно укладывать с внутренней стороны, так как он имеет не совсем приятный запах. Для гидро- и пароизоляции внутренних стен рекомендуется использовать фольгу, которая способна улучшать теплоизоляцию помещений.
Полы в хозблоке принято делать из строганных 40-миллиметровых досок. При работе по настилке пола из нестроганных досок необходимо дополнительно провести их шлифовку или покрыть линолеумом. Проводка может проводиться снаружи или прятаться в стенах, но её обязательно следует заключать в специальные изоляционные короба для защиты от возгорания.
В душевой в полу следует предусмотреть место для закрепления поддона с установкой сливного устройства для душа — приблизительно 800 на 800 миллиметров. Вокруг настелите чистый пол заподлицо с обустроенным поддоном. Стены раздевалки и мойки обшивают нестроганным тесом вразбежку и обивают с использованием оргалита. Между мойкой и раздевалкой ставят перегородку с проемом, но без полотна двери. Каркасно-щитовые перегородки для использования внутри хозблока формируют соединением «вполдерева» и крепятся на саморезы.
После того, как построили хозблок и душевую, можно заняться уборной. Туалет в хозблоке делают без выгребной ямы. Вы можете при желании установить биотуалет в это помещение или сделать отвод к септику – специальный пластиковый бак, который устанавливают под наклоном к блоку и очищают по мере заполнения. Можно поставить и то, и другое, хотя биотуалета на первое время будет вполне достаточно.
Двери и окна устанавливают перед началом завершающих отделочных работ внутри хозяйственного блока. Все щели и стыки необходимо задуть монтажной пеной, чтобы не гулял сквозняк. Окна и дверные коробки проще всего, безусловно, купить на ближайшем строительном рынке, однако вы можете их соорудить самостоятельно.
Коробки следует изготавливать из досок, которые имеют толщину близко 40 миллиметров. Габаритные размеры коробок составляют 1,9 на 0,8 метров, на задней стенке в туалете рекомендуется предусмотреть небольшое окошко под потолков в дополнение к фасадному. Дверные полотна принято сплачивать на врезных шпонках или планках из досок, что отличаются толщиной около 40 миллиметров.
После того, как построили хозблок своими руками и отделали здание, осталось ещё пару рабочих моментов. В случае хранения в дачном хозблоке дорогого инструмента и оборудования следует защититься от воров, дополнительно оснастив окна специальными решетками. Хотя и не является жилым домом, все-таки нужно позаботиться о целостности и сохранности его конструктивных элементов. Во время дождя можно заметить, как вода стекает с крыши хозблока на землю и забрызгивает стены. Конструкция отсыревает, со временем стены начинают гниют. Чтобы подальше отвести воду, рекомендуется использовать желоба.
Специальные подвесные желоба делают прямоугольными или полукруглыми. Для полукруглого желоба необходимо определить диаметр, прибавив с каждой стороны примерно по 3 сантиметра для отбивки ребер жесткости. Закругляют желоб на прочно прикрепленной трубе. Для подвески желоба принято устанавливать два крайних кронштейна, затем между ними натягивается шнур и по нему монтируют остальные кронштейны. Укрепляют желоб таким способом, чтобы для стока получился небольшой уклон.
Теперь вы знаете, как сделать хозблок на дачном участке! Все строительные работы обычно занимают от одной недели до 30 дней. Потому строительство хозблока своими руками является выгоднее, чем покупка готового решения.
Хозблок своими руками: чертежи, разметка, пошаговая инструкция
Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.
Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.
На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.
В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.
Место будущего сарая
Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.
Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.
Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.
Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.
Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.
Видео:
Из чего построить хозблок?
Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.
Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.
Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.
На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.
В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.
Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:
- фундамент;
- основание;
- каркас;
- стены и крыша;
- утепление и отделка.
Закладываем фундамент постройки
Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.
Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.
Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.
Видео:
Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.
Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.
Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.
Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.
Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.
Собираем основание хозблока
Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.
Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.
Фото крепления брусьев.
Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.
Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.
Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.
Строим каркас сарая
Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.
Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.
Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.
Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.
Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.
Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.
Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.
Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.
Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.
Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.
Видео:
Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.
Сборка стропил и кровли
Собирать стропила рекомендуют на земле, и устанавливать уже на сарай в готовом виде. Обрешетку собирают в зависимости от кровельного материала, сплошную или с интервалами.
Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.
Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.
Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».
Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.
Видео:
Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.
Делаем крышу, стены, утепляем сарай
Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.
Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.
Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.
Видео:
Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.
Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.
Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.
Хозблок своими руками — чертежи, список стройматериала и инструкции
На чтение 7 мин Просмотров 4.3к.
На приусадебном участке в большинстве случаев используются жилые постройки летнего типа поэтому места внутри для хранения различного инвентаря не предусматривается.
Для экономии полезной площади участка возводят хозяйственный блок, совмещающий в себе функции кладовой и санузла. Данная постройка не требует специального разрешения и больших затрат.
Проекты и материалы
Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.
Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.
Оптимальный вариант это:
- Кирпич глиняный полый.
- Кирпич силикатный.
- Деревянный брус.
- Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.
Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.
Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:
- Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
- Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.
Строительство хозблока своими руками — руководство
Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.
Заливка фундамента
Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.
На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.
Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.
В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.
Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here
Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.
Возведение стен и перегородок
Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.
Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.
При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.
Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.
Монтаж крыши, дверных и оконных блоков
Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.
Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.
Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.
Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.
Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.
Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.
Особенности возведения хозблока на даче
Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.
При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.
При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.
Отзывы владельцев
Недавно снес старый сарай из досок занимал много места и при этом нельзя было ничего хранить так как текла крыша. Построил совмещенный хозблок, даже не ожидал что смогу уместить там минимастерскую.Оценка:
Григорий
Постройка оказалась даже проще чем написано. Дополнительно провел воду от скважины, теперь всегда можно помыть руки после работы.Оценка:
Валентин
Постройку долго откладывал, но прошлым летом все же взялся. Раньше у меня были отдельно душ и туалет, а инструменты хранились в доме. В новом хозблоке дополнительно построил небольшую печку теперь там даже зимой можно работать.Оценка:
Михаил
Очень удобная постройка для загородного участка нисколько не жалею что пожертвовал несколькими квадратами.Оценка:
Андрей
Хозяйственный блок является настолько универсальным помещением, что без него невозможно представить ни один участок.
Представленный вариант не является шаблонным и при желании владелец всегда может добавить новый опции или изменить конструкцию исходя из индивидуальных параметров участка.ent goes here
Хозблок своими руками — пошаговая инструкция с чертежами, размерами, фото и видео, списком стройматериалов – Ремонт своими руками на m-stone.ru
Итак, ни для кого не секрет что при тщательном и грамотном разбиении всего процесса возведения архитектурно-функционального сооружения на определенные этапе можно достичь гораздо более хорошего результата. Так как ценовой фактор является одним из основных при выборе стройматериала для сооружения, можно, в качестве примера, рассмотреть технологию возведения хозблока из металлопрофиля. Вам предстоит осуществить такие типы работ:
Если сомневаетесь в собственных силах, попросите совета у более опытных работников. Они с радостью помогут вам не только с разработкой схемы строения, но и последующими этапами подготовки, а также непосредственно с осуществлением задуманного на практике.
Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.
При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик
Из каких материалов строят
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).
В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.
Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус
На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.
Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.
Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами
Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.
Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.
Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.
Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»
В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).
Настелен пол в сарае
Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.
Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил
Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.
Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.
Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери
Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.
Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.
Обрешетка под ондулин
Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).
Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.
Процесс наружной обшивки сарая
Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.
Двери установлены старые, приведенные в порядок
Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.
Окончательный вариант сарая…красиво
Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.
Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.
Фундамент под сарай из кирпичных столбиков
Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.
Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.
Лаги крепились тоже на пластины
Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30%!о(MISSING)т толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.
Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.
Каркас собран
Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.
Собранная стропильная система с обрешеткой
Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.
Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен
Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.
Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая
После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.
Каркасный сарай обшивается доской
Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.
Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.
О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.
В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.
Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
Проектирование конструкций хозблоков
Проектирование хозблока в дальнейшем сыграет важную роль, исключив неправильный расчёт материалов и непредвиденные затраты. В случае ограниченного бюджета наиболее выгодным вариантом будет возведение каркасной конструкции из древесины. Такие строения не требуют закладки глубоких фундаментов. На нестабильных типах грунтов достаточно изготовить столбчатое основание или свайно-винтовой фундамент.
Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов
Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.
Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.
Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.
Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место
На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.
Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым
Проекты и материалы
Чтобы это здание прослужило долго, необходимо правильно подобрать материалы. В отличие от жилого помещения оно не отапливается, поэтому внутренние конструкции подвержены воздействию влаги.
Исходя из этого, нужно сделать правильный выбор поскольку от выбранного материала на прямую зависит долгосрочность вашего строения.
Оптимальный вариант это:
Кирпич глиняный полый.
Кирпич силикатный.
Деревянный брус.
Отработанные железнодорожные шпалы – если декоративность не имеет большого значения.
Из дополнительных материалов понадобятся: шифер или профлист для кровли, дверные и оконные блоки. Последние впрочем могут и не использоваться так как гораздо проще подтянуть линию для искусственного освещения.
Наиболее часто использующиеся проекты хозяйственного блока:
Прямоугольная постройка с дверьми на одну сторону – помещение разделяется внутренними перегородками на три отделения, соответственно для устройства летнего душа, туалета и кладовки. Данный вариант применим при большом дефиците земельной площади. Все отделения имеют приблизительно одинаковый объем, однако место для хранения получается не очень большим. Достоинства – не загромождает территорию благодаря вытянутому профилю.
Квадратная постройка с дверями расположенными на разные стороны – в данном проекте, задняя стенка одновременно является смежной кладовой и санузлом, разделенным перегородкой на душ и туалет. Двери от душа и туалета выходят на одну сторону, а кладовой в другую. Таким образом, ее объем и площадь увеличиваются что немаловажно при хранении крупногабаритного инвентаря.
Какой вариант сарая выбрать для дачи
В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:
Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.
Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.
Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.
Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.
Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6
Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.
Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:
Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.
Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.
То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.
Сараи из блоков, кирпича и камня
Блоки из ячеистого пено и газобетона чаще всего используют для сооружения основательных хозяйственных построек. Их основные преимущества – невысокая цена, большой размер, точная геометрия граней и низкая теплопроводность.
Для круглогодичной эксплуатации перекрытие под односкатной крышей нужно теплоизолировать минватой. При использовании двускатной кровли можно обойтись без дополнительного утепления.
Арболитовые блоки – еще один популярный материал для подсобных помещений. Они не такие хрупкие как газобетон и при этом прочные и теплые. Штукатурка на шершавой поверхности арболита держится отлично. Поэтому ее чаще всего выбирают для отделки.
Зимние сараи, полностью сложенные из кирпича, сегодня встречаются редко. Главная причина – высокая трудоемкость работ. Поэтому на практике этот материал комбинируют с блоками (арболитовыми, газосиликатными), используя его для наружной облицовки.
Камень из карьера, оставшийся после заливки фундамента, найдет свое место в стенах хозблока. Теплым такое строение не назовешь. Для зимней эксплуатации его нужно изнутри утеплить минватной плитой и обшить плоским шифером или деревянной вагонкой.
Лучше всего для кладки стен подходит плитняк – камень известковых пород плоской формы.
Из каких материалов строят
Содержание статьи
1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами
Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.
Как быстро и дешево построить сарай
Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.
На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему
Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.
На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.
Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.
Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.
Сарай без фундамента
Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.
Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).
Фундамент для каркасного сарая
Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.
Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.
Вырытые котлованы под столбы
При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).
Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.
После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка
Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.
Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола
Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.
В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200
Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.
4
Начинаем строительство – фундамент и нижняя обвязка
Фундамент делаем столбчатый из асбоцементных труб диаметром 150 мм. Сначала размечаем место под фундамент: снимаем дерн и слой земли на глубину штыка лопаты. Засыпаем 10 см песка, хорошо трамбуем. По месту установки труб вырываем ямы глубиной 1,2 м, дно засыпаем песком, трамбуем. Помещаем в ямки трубы необходимой длины.
Сначала делается столбчатый фундамент
Строительным уровнем проверяем вертикальность, горизонтальность и правильное расположение по периметру постройки. Фиксируем положение, засыпав пространство между солбами и землей песком. Трубы внутри заполняем бетоном или цементно-песчаным раствором. Вначале заливаем на треть длины, слегка приподнимаем, чтобы раствор ушел в яму и образовал на дне прочное основание. Трубы заливаем доверху, уплотняя бетон, чтобы не образовались полости. По центру каждой трубы ставим анкера для крепления рамы каркаса.
Пока фундамент несколько недель набирается крепости, готовим раму. Из брусьев 10×10 см делаем прямоугольник, скрепляя углы вполдерева, фиксируем гвоздями и саморезами. Для усиления рамы внутри поперек устанавливаем лаги. Древесину для рамы, как и для всей конструкции, обрабатываем антисептиками или дважды горячей олифой. Наверху каждого столбика укладываем рубероид для гидроизоляции. Укладываем раму на анкера, легонько постукиваем, чтобы обозначить места для отверстий. Сверлим отверстия, устанавливаем нижнюю обвязку на фундамент, фиксируя гайками на анкерах.
О дровяниках
Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.
Дровяные сараи для разных климатических условий
Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.
В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.
Особенности конструкции и предназначение хозяйственного блока
В прошлые десятилетия для хранения садового инвентаря использовались небольшие хозяйственные постройки из дерева или металла. Как правило, эти сооружения имели маленькую площадь и больше напоминали ящик с дверями. В качестве альтернативного варианта всю садовую утварь держали в сарае.
На сегодняшний день строительству хозяйственных построек уделено особое внимание. Современные конструкции хозблоков совмещает в себе компактность, практичность, удобство и даже красоту.
Конструкцию хозблока можно отделать современными материалами, тогда он будет иметь аккуратный и красивый внешний вид
Хозблоки имеют широкий спектр применения, а в некоторых случаях являются незаменимым строением для хозяйственных и бытовых нужд. Учитывая бытовую потребность частного хозяйств, можно выделить несколько основных направлений использования хозблоков:
Такие строения просто незаменимы для хранения старой мебели, вещей, вышедшей из строя бытовой техники, садового инвентаря и сельскохозяйственного оборудования. Довольно часто эти сооружения используются для складирования тех предметов, которые долго не используются в повседневной жизни, но и выбросить их не поднимается рука.В хозяйственных блоках часто организовывают укрытие для домашних птиц и животных. Популярной пристройкой для этой конструкции является вольер для собаки.В современных проектах хозблоков одно из помещений часто оборудуют под жилую комнату. Это очень удобно, когда у вас большая семья или много друзей. Как правило, в таком помещении размещается только самое необходимое: кровать, стол, стул, умывальник. Этого вполне достаточно для комфортного ночлега задержавшихся в гостях друзей или родственников.В хозблоке может разместиться на лето семья из трёх человекОдно из помещений хозблока прекрасно подойдёт для переоборудования в маленькую баню. Если на капитальное строение парной с бассейном пока не хватает средств, то наличие этого миниатюрного варианта вполне приемлемо для бюджетного проекта.Хозблок с несколькими помещениями, в которых есть в душ и туалет, является удобным вариантом на приусадебном хозяйстве. Это особенно актуально во время проведения работ на земельном участке, после которых есть прекрасная возможность смыть грязь до захода в жилое помещение.
На просторах интернета можно найти массу готовых проектов хозяйственных блоков, совмещённых с другими необходимыми постройками.
Для эффективного использования каждого сантиметра внутри помещения хозблока изготавливают стеллажи, полки, вешают крючки и петли. В таком сооружении удобно размещать погреб.
Если крыша хозяйственной постройки оборудована стропильной системой, в которой расстояние от балок перекрытия до коньковых досок позволяет разместить какие-либо предметы, то эту область удобно использовать для просушки фруктов или в качестве чердачного помещения.
Рациональное размещение полок и стеллажей позволит использовать внутреннее пространство хозблока на все сто процентов
Советы по выбору материалов для изготовления всех элементов конструкции хозблока
Постройки для хозяйственных нужд обычно изготавливают из древесины, металла, пеноблоков или профильных листов. Эти материалы можно совмещать, что делает строительные работы более удобными и эффективными. Несмотря на то что такое сооружение не оказывает большой нагрузки на грунт, оно требует установки твёрдого фундамента. В качестве капитального основания для хозблоков обычно применяют бетонные столбы или винтовые сваи.
Как правило, такие постройки имеют каркасную конструкцию. Дешевле всего её сделать из деревянных брусков. Однако древесину перед использованием необходимо тщательно обрабатывать противогрибковыми средствами. Этот вариант хотя и является самым бюджетным, но у него есть существенный недостаток, который выражается в том, что деревянные строения крайне неустойчивы к открытому огню. В связи с этим многие владельцы частных домовладений отдают предпочтение металлическому каркасу.
Для реализации проекта конструкции из металла потребуется значительно больше денежных средств, а также навыки работы со сварочным аппаратом. Этот строительный материал значительно прочнее, но он тоже имеет свои недостатки. Основной минус металлических конструкций заключается в том, что они подвержены воздействию коррозии металла. Чтобы защитить такой каркас от ржавчины, необходимо покрыть его антикоррозийным составом. В качестве дополнительной защиты можно окрасить всю поверхность конструкции.
Деревянные бруски являются самым дешёвым строительным материалом, но их необходимо обрабатывать антисептическими пропитками
В качестве укрывного материала для каркасных конструкций используют:
Профилированные стальные листы. Этот материал имеет много защитных слоёв, которые продлевают срок эксплуатации, предотвращая коррозионные процессы. Толщина, форма и высота волн листов профнастила адаптированы для размещения их в качестве стен и кровли строения. Следует учесть, что неправильный монтаж профилированного материала приведёт появлению коррозии. Чтобы избежать этого неприятного обстоятельства, необходимо использовать специальные саморезы с резиновой прокладкой, которые плотно прижимают материал и одновременно образуют гидроизоляционную прослойку.В зависимости от цели, условий и региона применения можно подобрать профнастил с необходимыми характеристиками защитного покрытияБитумную черепицу. Однако это покрытие потребует установки утеплителя, пароизоляционных слоёв, а также дополнительной основы из OSB-плит. Они легко монтируются на поверхность крыши, для этого не нужны специальные познания и дополнительная помощь. Битумная черепица является относительно лёгким покрытием, поэтому в качестве основания не требуется сложная стропильная система с высокой несущей способностью.Битумная черепица производится из современных композитных материалов, поэтому она имеет высокую прочность и долгий срок службыШифер. Этот материал не будет выглядеть так эстетично, как битумная черепица или профнастил. Шифер — довольно хрупкий материал, в связи с чем крупный град или упавшая на крышу ветвь дерева может стать причиной образования трещин или сквозных отверстий в покрытии. Учитывая эти обстоятельства, использовать шифер целесообразно лишь в крайнем случае или в качестве временного покрытия.
Если в качестве строительного материала для стен хозяйственной постройки выбраны пеноблоки, то для возведения этой конструкции необходимо обладать навыками кирпичной кладки. Этот материал часто используется для подобных работ, так как блок значительно больше кирпича, поэтому возвести строение нужной высоты можно быстрее.
Пеноблок намного больше кирпича по размерам, поэтому построить хозблок из этого материала можно гораздо быстрее
Неудобства пеноблоков заключается в их более высокой цене, а также в условиях транспортировки. Чтобы доставить купленный материал, потребуется привлечение грузовой техники и крана.
Если в хозблоке планируется разместить душевую кабину, то необходимо позаботиться о приобретении влагоустойчивых материалов. Для этого потребуется влагостойкий гипсокартон, а также утеплители, не разрушающиеся в таких условиях. Внутреннюю отделку этого помещения можно выполнить из керамической плитки, пластиковых панелей или древесины благородных пород, например, дуба, осины или лиственницы.
Строительство хозблока своими руками — руководство
Строительство хозяйственного помещения ничем не отличается от возведения жилого здания. Необходимо соблюдать такую же технологию выполнения работ, однако их меньший объем позволяет значительно сэкономить, обойдясь своими силами.
Заливка фундамента
Поскольку в комплекте хозблока предусматривается туалет, и душ, то глубина фундамента предусматривается значительной. Это позволит вместить значительный объем стоков с учетом работы душа. Глубина принимается не менее двух метров.
На участках с наклоном место для постройки выбирается на высокой границе, чтобы все стоки шли в сторону владельцев. Также следует удалить хозяйственную постройку от колодца не менее чем на пятнадцать метров.
Фундамент делают монолитным из бетона. Это позволит локализовать впитывание стоков только в одном направлении – вниз. Если же необходимо полностью исключить утечку в грунт и предполагается периодическая откачка, то также бетонируется дно. Опалубка потребуется одностенная, по внутреннему периметру фундамента. Толщина его стенок должна быть не меньше ширины кирпичной кладки стен будущего хозблока.
В качестве второй стены опалубки выступает стенка котлована, поэтому следует хорошо зачистить их все ручным инструментом. В получившемся промежутке следует сделать армирование. Поскольку вес помещения небольшой, достаточно сварить простую решетчатую конструкцию из арматуры и установить ее на каждой из сторон.
Когда все подготовлено, производится заливка бетоном внутрь опалубки. После затвердевания деревянную опалубку необходимо снять и если предусматривается бетонное дно, то производится заливка уже внутрь периметра стен фундамента, не менее чем на толщину кирпича.goes here
Для квадратной постройки, делают комбинированный фундамент, располагая выгребную яму только под санузлом. Для постройки кладовой выполяется ленточная мелкозаглубленная основа. Глубина ее составляет не более полуметра, при этом не требуется выполнять армирование и опалубочные работы. Бетон просто заливается в подготовленную траншею.
Возведение стен и перегородок
Кирпичную кладку следует производить с перевязкой слоев что снижает вероятность появления трещин в процессе усадки. Первой возводят заднюю стену. Для варианта где кладовая находится с противоположной стороны, она же является смежной.
Не рекомендуется внутренние перегородки делать из гипсокартона. Постоянный контакт с тяжелым инструментом и воздействие температурных перепадов приведут в негодность даже влагостойкий ГВЛ. Для перегородок применяется такой же кирпич что и для наружного ограждения.
При установке перегородки не требуется заливать отдельно ленту из бетона. Укладку нижних кирпичей производят на слой из песка и щебня. В наружных стенах, в процессе укладки предусматриваются оконные и дверные проемы.
Короба под окна и рамы следует установить до того как начнет укладываться верхний слой кирпича, при этом верхняя доска в них должна быть усиленной чтобы выдержать вес кладки. Обязательно устанавливаются распорки так как после окончания кладки возможны подвижки что приведет к перекосу короба.
Монтаж крыши, дверных и оконных блоков
Двери и окна следует устанавливать после высыхания цементного раствора. Обычно заказывают оконные пакеты по размерам соответствующие выполненным при кладке стен проемам. Если они из дерева то достаточно одного слоя стекла для не отапливаемого помещения.
Наиболее удобный вариант — использование ПВХ стеклопакетов в хозблоке. Как правило это недорогие варианты без таких опций как энергозащитное напыление или тройное стекло. Самой простой конструкции вполне достаточно чтобы внутрь не проникала влага и ветер.
Двери устанавливаются аналогично, однако для кладовой лучше использовать деревянную конструкцию. Сделать ее можно даже самостоятельно из обрезной доски. Монтаж производится на обычные навесы, а для защиты достаточно использовать навесной замок. Для туалета и душа вполне подойдут дверные блоки из ПВХ.
Крыша обычно делается односкатной, в качестве основы следует брать деревянные балки закрепляемые с обоих концов к кирпичной кладке при помощи дюбелей. Для создания ската, с одной из сторон подкладываются деревянные бруски. Изнутри при желании можно закрыть несущие элементы листами ДВП, однако это же уменьшит высоту потолка, но в то же время снизит продуваемость через щели в кровле.
Для лучшей герметизации, к балкам со всех сторон подвешиваются защитные доски таким образом закрывая доступ ветру под кровлю. При необходимости можно подложить мягкий утеплитель. Покрытие кровли осуществляется шифером или профилированным металлом.
Для соединения кровельного материала с балками используются специальные гвозди с прокладками. Над душем следует установить бак для воды и провести от него трубопровод сквозь кровлю. Через кровлю туалета выводят трубу естественной вентиляции с колпаком для защиты от осадков. Это избавит от неприятного запаха.
Особенности возведения хозблока на даче
Строительство подсобных построек позволяет сделать приусадебный участок более функциональным, однако следует особое внимание обратить на грунт. От его типа зависит конструкция фундамента и соответственно целостность всей постройки.
При близко подходящих грунтовых водах, сливную яму надо делать только бетонированной, а также предусмотреть возможность откачки стоков вручную или машинным способом.
При размещении внутри кладовой электроинструмента, необходимо подвести линию питания от дома. Обязательно предусмотреть защитные устройства. Прокладку линии следует осуществлять по воздуху.
Заключение
Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.
Рекомендуемые записи
Смотровая яма в гараже
Как избавиться от грибка в подвале
Каркас теплицы из профильной трубы + чертежи
Домик для колодца + чертежи, размеры
Внутренняя отделка гаража своими руками + фото
Отделка бани внутри своими руками
Каркасные сараи
Технология каркасного строительства применима к любым сооружениям. Сараи не являются исключением из правила. Основная идея – создание жесткого пространственного «скелета», воспринимающего нагрузки. Его можно собрать из деревянного бруса или из профильной трубы. Для обшивки подойдут любые листовые и погонажные материалы.
Древесина (горбыль, доска)
Недорогой вариант для любых задач: содержания животных, гаража, склада, мастерской. У хорошего хозяина всегда есть в запасе немного бруса, пара кубов доски или горбыля. Их можно использовать для возведения такой постройки.
Вкапывать деревянные стойки каркаса в землю не следует. Даже пропитка антисептиком не сможет надолго защитить их от гниения. Поэтому до начала сборки каркаса, нужно подумать о фундаменте. Лучше всего использовать столбчатый или свайный. Сделав его, приступают к монтажу опорной рамы из бруса. К ней крепят стойки. По их верхним торцам выставляют стропила односкатной крыши. Собрав деревянный «скелет», его обшивают доской или горбылем.
В облицовке из обычной обрезной доски со временем появляются щели. Поэтому для работы лучше использовать шпунтованный материал. Если его нет, то на стыки нужно набить деревянные планки.
Еще один простой способ защиты стен от продувания – монтаж обшивки «елочкой», когда каждый верхний ряд досок напускается своей кромкой на нижний.
Для сооружения теплого сарая для зимовки скотины нужно прикрепить к стойкам ветро-влагоизоляционную пленку и набить по ней вертикальные бруски для крепления обшивки. После этого начинают утепление, закладывая утеплитель (минвату, пенопласт) во внутреннюю часть каркаса.
Утепление деревянной каркасной хозпостройки
Плита ОСБ
Раздумывая над тем, из чего построить сарай, многие останавливают свой выбор на плитах ОСБ. По стоимости 1 м2 данный материал немного дороже досок, но зато в раскрое и монтаже с ним меньше хлопот.
Главное условие качества – выставить стойки каркаса так, чтобы стыки плит обшивки приходились по их центру. Если все сделано точно и ровно, то облицовка занимает минимум времени.
Плита OSB практически не гниет и не коробится от влаги. Тем не менее, покрасить стены вам придется. Не только по соображениям эстетики, но и в качестве дополнительной защиты.
Металл (профнастил)
Остатки металла, оставшегося после монтажа забора можно пустить на сарай. Каркас для него лучше всего сделать из профильной трубы, но и деревянный брус также подходит для этой цели.
Для старых водопроводных труб можно найти применение. Забетонировав их в грунте, вы получите надежные стойки. К ним фиксируют (на сварке или на болтах) прогоны для крепления облицовки.
Использование стальных труб в качестве столбиков
Листовой металл без утеплителя – вариант для холодного склада. Если постройка отводится под мастерскую или для содержания животных, то ее стены изнутри придется обшить утеплителем.
Поликарбонат
Этот материал для облицовки каркаса есть смысл использовать при строительстве хозблока с закрытым выгулом для домашней птицы. Прозрачные стены складу, гаражу и мастерской не нужны, хотя при отсутствии альтернативы его также можно использовать.
По технологии установки на каркас сотовый пластик схож с плитой ОСБ. В обеих случаях для крепления используют саморезы. Только для поликарбоната нужно купить специальные с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой.
Шифер
Популярный подручный материал для хозпостроек. Старый волновой шифер, оставшийся после замены кровли, можно взять в работу. Лучшая основа для его крепления — деревянные стойки и прогоны.
Более эстетичное решение – плоский асбоцементный лист. Большая площадь поверхности уменьшает время монтажа. Стойкость к морозу, влаге и солнцу в несколько раз увеличивает срок службы такой конструкции по сравнению с дощатой.
Солома
Рассматривая материалы для постройки сарая, мало кто догадывается о том, что в этом качестве можно использовать обычную солому. Точнее, прессованные блоки из нее. В сельской местности всегда можно недорого купить этот дешевый и экологичный материал.
Соломенные «кирпичи» не горят. Они достаточно прочные и хорошо держат тепло. Правда, собрать из них стены без использования промежуточных стоек довольно сложно. Поэтому прессованные блоки из соломы чаще всего используют для заполнения промежутков в деревянном каркасе.
Лучший способ отделки таких стен – набрызг глиняной штукатурки по стальной сетке.
Стоимость соломенной постройки минимальна. По своим теплотехническим характеристикам она существенно превосходит сараи из кирпича и ячеистых блоков.
Опилкобетон
Для подсобной постройки можно использовать технологию опалубочного монолита с каркасом. Самый доступный материал для этой работы – опилкобетон. Привезти с ближайшей пилорамы пару машин древесных отходов и купить цемент – не проблема.
Главное условие качества в этом деле – прочная и ровная опалубка. Поэтому не экономьте на ней. Сделайте щиты из ОСБ и надежно укрепите их на каркасе. После этого можно приступать к послойной заливке смеси опилок с цементным раствором.
Поддоны (паллеты)
Их можно недорого купить, посетив любую оптовую базу. В качестве облицовки поддоны не используют. Слишком большие у них промежутки между досками. Из деревянных паллет строят стены. Для этого их ставят на фундамент и стягивают между собой болтами или резьбовыми шпильками.
Собрав стены и установив стропила, приступают к облицовке. Для этой работы мы рекомендуем использовать плиты ОСБ.
Дрова и глина
Тот, кто хочет сделать сарай дешево для свиней и другой домашней живности, может взять на вооружение экотехнологию под названием глиночурка. Союз древесины, глины или цементно-песчаного раствора дает отличный результат.
Существует две разновидности данной технологии: кладка стен из поленьев на глиняном растворе с перевязкой швов как у кирпича и заполнение ими промежутков между стойками каркаса.
Высокая прочность глиняно-дровяных сооружений оптимально сочетается с хорошими показателями энергосбережения.
Чертежи с размерами
Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.
Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек
Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)
Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов
Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля
Квадратный сарай — размеры
Сарай с ломаной крышей
5
Продолжение работы – возводим каркас, собираем стропила и кровлю
Сборку каркаса начинаем с торцов, крепление стройматериала к нижней обвязке выполняем металлическими уголками. Чтобы усилить фиксацию, можно установить по диагонали подкосы из брусьев или временно скрепить доской на саморезах. Собираем лицевую часть каркаса, устанавливая вертикальные стойки, затем заднюю. Расстояние между стойками – 1,8 м. Усиливаем каркас диагональными распорками из брусьев.
Не забываем про окна и двери, оформляя в местах их установки проемы. Размер дверного проема 2×0,85 м. Устанавливаем ригели для окон: нижнюю горизонталь на высоте 80 см от рамы, верхнюю – через 1 м от нижней. Если планируем устроить внутри несколько секций, устанавливаем перегородки. Окончательно скрепляем стойки каркаса вверху брусьями.
Крышу делаем в зависимости от способа сборки каркаса. Если строение имеет переднюю и заднюю стороны разной высоты, устанавливаем на продольные брусья стен стропила, крепим к ним обрешетку. Если стены одинаковой высоты, стропила собираем на земле, а затем устанавливаем готовые наверху. Необходимый уклон создаем, подняв переднюю часть на 50 см. Но следует иметь в виду, что одному человеку поднять их не удастся, поэтому, если нет помощника, собираем наверху.
Вдобавок
Мини-погреб для сарая из ванны
Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы
Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок
Обсуждение:
пишите
Имя *
E-mail *
Подписаться на ответы по почте
Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.
Источники:
- https://derevyannie-doma.com/tehnologii/kak-postroit-hozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-stroymaterialov.html
- https://remoskop.ru/hozblok-svoimi-rukami.html
- http://okarkase.ru/drugie-postrojki/xozblok-svoimi-rukami-chertezhi-spisok-strojmateriala-i-instrukcii.html
- https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
- https://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/iz-chego-postroit-sarajj-na-dache-deshevo-i-bystro.html
- https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
- http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/xozblok-svoimi-rukami.html
- https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/
Как построить хозблок из профнастила быстро и недорого
Хозблок из профнастила компактен, недорог и долговечен. Его можно построить за неделю, из которой работать вы будете всего два дня, а остальное время займет ожидание, пока фундамент наберет прочность. Поэтому все чаще садоводы делают хозблок для дачи из профнастила, выбирая этот материал вместо стандартных деревянных и кирпичных построек.
Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)
Какой профлист выбрать для строительства хозблокаХозблок — это, пусть и небольшая, но отдельно стоящая постройка. Поэтому для его зашивки лучше взять профнастил с высотой волны примерно 20 мм. Это марки С20 и С21. Такой профилированный лист обеспечит конструкции жесткость, достаточную, чтобы постройка не стала легкой добычей для злоумышленников и без деформации выдержала сильный ветер и град. Не советуем обшивать хозблоки из металлопрофиля для дачи стеновой маркой С8 — такой лист можно отогнуть буквально голыми руками и получить доступ к содержимому сарая. При этом экономия будет минимальной, поскольку для зашивки постройки нужно немного материала.
Можно ли использовать профнастил С8?
Выбирайте марки профлиста с минимальной высотой волны, только если вас не заботит возможность воровства. Но для кровли все равно стоит использовать профнастил С21 либо марки с большей несущей способностью.
Что касается покрытия, тут все однозначно: для хозяйственных построек оптимально использовать профилированный лист с полиэстеровым защитным слоем. Такой материал немного дороже стандартной оцинковки, но служит в 3–4 раза дольше и лучше выглядит. А вот хозблок из профлиста с покрытием из пурала или PVDF — это экзотика, которая имеет реальный смысл только в местах с агрессивным климатом: на побережьях соленых водоемов, в районах с частыми песчаными бурями, на участках вблизи химических производств.
Виды полимерных покрытий профнастила
Подробное описание полимерных покрытий с параметрами. Простые советы, как убедиться, что полимерное покрытие качественное, и как сохранить его в целости во время монтажа.
Желательно, чтобы длина листов профнастила была равна высоте стен хозблока и длине скатов кровли. Во-первых, это сильно облегчит монтаж профлиста, и, во-вторых, заметно уменьшит количество мест, через которые внутрь постройки может затекать вода.
Где на участке лучше поставить хозпостройкуХозблок из металлопрофиля — практичная, но не самая эстетичная постройка. Поэтому ее стараются делать подальше от дома, чтобы не портить вид. Но сильно далеко хозпостройку ставить не стоит — нужно выдержать баланс между желанием максимально ее скрыть с глаз и удобством. Кроме того, место, на котором вы собираетесь установить хозблок из профнастила, должно соответствовать пяти требованиям:
- Расстояние до межи — 1 метр и более.
- Расстояние до красной линии проезжей улицы — не менее 5 метров.
- Постройка не должна затенять соседний участок.
- Осадки, стекающие с крыши, не должны падать на соседний участок.
- Расстояние до жилого дома как собственного, так и соседского — больше или равно пожаробезопасному для соответствующего класса постройки. Это значит, что чисто металлический хозблок можно ставить ближе к дому, чем сарай с деревянными элементами.
Идеально, если место, выбранное для строительства хозпостройки, будет непригодным для выращивания садовых растений. Например, из-за чрезмерной затененности или неподходящей почвы. Если же вы планируете совместить хозблок и душ для дачи из профлиста, то заранее продумайте, как сделать дренаж.
Чертеж хозблока из профнастилаДля того чтобы сделать даже такую небольшую постройку, как хозблок из профнастила, своими руками нужны чертежи. В отличие от строительства «на глаз», по чертежу можно точно подсчитать количество материалов, а сама сборка постройки сильно упрощается.
Оптимальный вариант — это когда чертеж вы делаете сами исходя из потребностей, планируемого расположения и нужной площади постройки. Но если вы не хотите тратить время на самостоятельную прорисовку схемы, предлагаем взять за основу чертеж компактного хозблока с двускатной крышей.
При необходимости двускатную кровлю можно заменить односкатной. В этом случае скат крыши нужно будет сделать более крутым, чтобы избежать накопления снега. Такой хозблок будет смотреться не очень пропорционально, но построить его будет проще.
Хозблок из профнастила своими руками: пошаговая инструкцияДаже большой хозблок из металлопрофиля можно без особых проблем сделать своими руками — нужно только вооружиться внимательностью, инструментами, материалами и несколькими свободными днями. Желательно, чтобы у вас были базовые навыки сварки, но если их нет, ничего страшного — элементы каркаса можно скрепить и без них. Главное, точно следуйте нашей инструкции, и у вас все получится.
Два способа сделать фундаментХозблок из профлиста — легкое строение, поэтому для него не нужна ни дорогостоящая и трудоемкая лента, ни, тем более, монолитная бетонная плита. Классического столбчатого фундамента более чем достаточно. Сделать его можно одним из двух способов.
Способ первый — заглубление столбов. Для этого нужно сделать ямы ямобуром или, по старинке, вырыть их лопатой. Для центральных и южных регионов глубина ям должна быть 1–1,2 метра, для северных — +200–300 мм к глубине промерзания грунта. На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь и тщательно трамбуют — должен получиться дренажный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку устанавливают и выравнивают стальные столбы из профиля 60×40, после чего заливают их бетоном. Длина столбов определяется чертежом хозблока из металлопрофиля, но обычно они возвышаются над уровнем земли на 2–2,5 метра. Чтобы бетон набрал прочность, нужно подождать две недели, затем можно приступать к следующему этапу строительства.
Обязательно ли ждать?
Скорость набора бетоном прочности зависит от марки, влажности и температуры окружающей среды. Поэтому две недели — это условный срок, достаточный, чтобы бетон стал прочным в любых условиях. Но вы можете его уменьшить, если знаете нормативы и уверены, что в вашем случае фундамент будет готов раньше.
Способ второй — создание опор. До монтажа столбов этот фундамент полностью повторяет предыдущий: тоже нужно вырыть ямы и насыпать в них песчано-гравийную смесь. А вот дальше вместо установки металлических стоек на песчаную подушку укладывают бетонные блоки или деревянные столбы либо делают опоры из газоблока, силикатного кирпича и других подобных материалов. При устройстве столбы выравнивают как по вертикали, так и по горизонтали — их верх обязательно должен быть на одном уровне. Затем нужно также подождать две недели, после чего на столбы укладывают гидроизоляцию, а поверх нее ставят ростверк из металла или дерева, который крепят к столбам анкерными болтами.
Сделать столбчатый фундамент по второй схеме сложнее, зато на него можно пустить отходы строительства. Кроме того, у него большая несущая способность, а ростверк — готовая основа для пола. Рекомендуем выбирать вариант фундамента в зависимости от размеров хозблока из профнастила: с заглублением столбов для маленьких построек и с бетонными опорами для больших.
Пол для хозблока из профлистаДля хозблока на металлических столбах можно сделать два варианта пола: залить бетонную плиту толщиной 5–10 см или просто уложить тротуарную плитку. Бетонный пол намного дороже, но он практически вечный — для монолита ожидаемый срок службы не менее 150 лет. Правильно уложенная тротуарная плитка служит 10–15 лет, а потом начинает разрушаться, но обойдется такой пол дешевле.
Если есть ростверк, то пол делается из деревянных досок, уложенных на него, как на раму. Сделать такой пол проще, и он дешевле. Кроме того, удобрения, спецодежда и другие вещи, которые часто складируют в сарае, на полу из плитки или бетона будут быстро отсыревать, в то время как на поднятом над землей перекрытии из «теплого» дерева они сохранятся лучше. Главный недостаток деревянного пола — подверженность гнили и поражению грызунами и насекомыми, поэтому доски перед укладкой обрабатывают антисептическими составами.
Монтаж каркаса хозблока из металлопрофиляКаркас для хозблока из профнастила можно изготовить из деревянных брусков со стороной не менее 40 мм или металлического профиля 20×40 мм. Также для каркаса можно взять обычные уголки с плечом 40–60 мм и толщиной от 2 мм либо похожий по характеристикам швеллер.
Деревянный каркас собирается с помощью саморезов и уголков. Перед сборкой бруски обрабатывают антисептиком, чтобы снизить скорость порчи. Хотя учитывайте, что при любой обработке их придется менять через 15–20 лет максимум. Для обшивки профнастилом лучше крепить бруски в торец так, чтобы с внешней стороны образовалась ровная плоскость. Старайтесь ввинчивать саморезы по центру, чтобы избежать растрескивания дерева.
Металлический каркас лучше собирать с помощью сварки. Сварочный шов надежен и выполняется на порядок быстрее других способов крепления профиля. Но если у вас нет сварочного аппарата или соответствующих навыков, и вы хотите собрать хозблок из металлопрофиля своими руками без обращения к специалистам, то воспользуйтесь саморезами по металлу или винтовыми либо болтовыми соединениями. В этом случае профиль крепится уголками на два отверстия на каждом плече — это обеспечивает конструкции жесткость. Кроме того, для винтов или болтов в профиле предварительно нужно просверлить отверстия.
В первую очередь при монтаже каркаса хозблока приваривают нижнюю обвязку на уровне пола по периметру строения. Затем делают такую же сплошную обвязку сверху по планируемой высоте постройки. Если есть ростверк, то он выполняет функцию нижней обвязки. Для жесткости конструкции навариваются еще два уровня поперечин так, чтобы расстояние между ними и основной обвязкой было примерно одинаковым.
Не забудьте о двери
Поперечины делаются сплошными только с трех сторон будущего хозблока. С четвертой стороны необходимо сначала сделать дверной проем, после чего скрепить его вертикальные опоры с угловыми столбами с помощью все тех же поперечин.
Последним делается простой каркас крыши с вертикальной опорой под коньком, самим коньком и двумя скатами, опирающимися на угловые упоры. Если уклон кровли небольшой, то нужно наварить несколько вспомогательных профилей для жесткости так, как показано на картинке ниже.
Готовый каркас для хозблока желательно как можно быстрее зашить, чтобы защитить дерево или металл от осадков.
Изготовление двери и ее установкаПрофнастил — это тонкий лист металла, поэтому на него нельзя просто наварить петли и использовать как дверь. При таком применении лист быстро придет в негодность. Поэтому для двери хозблока из металлопрофиля нужно сделать раму, которую уже потом зашить профлистом.
Для рамы можно использовать все тот же профиль 20×40 или уголок. Чтобы изготовить каркас двери нужно отмерить и разрезать профильную трубу на четыре отрезка необходимой длины. После этого подготавливают стыки, обрезая их под 45 °С. Для винтового соединения профили можно крепить в торец с помощью все тех же уголков.
Поскольку хозблок часто используют для складирования габаритных вещей, дверь у него рекомендуем сделать двустворчатой с шириной створки до 1,5 м.
Перед сваркой все четыре профиля уложите на лист ОСП толщиной от 10 мм и надежно закрепите струбцинами. Это позволит избежать деформации рамы во время сварки. После этого на раму навариваются две поперечины, посадочное место для замка и петли. Если замок будет навесным, то приваривают «уши» для него. Последний этап — зашивка двери профнастилом.
Обшивка стен и кровли хозблока профлистомДля крепления профнастила можно использовать только кровельные саморезы с самогерметизирующимися шайбами или заклепки. Саморезы ввинчиваются в дно трапеции через каждые две волны в поперечный профиль обрешетки и каркаса. Длина саморезов должна быть подобрана так, чтобы они не пробивали поперечины насквозь. Иначе потом придется тратить время на обрезание концов заподлицо с каркасным профилем. Следите за тем, чтобы саморез не был перекошен — при плохом прилегании прокладки влага будет попадать в места креплений и вызовет быструю коррозию листа.
Монтаж профнастила на хозблок начинают со стен. При зашивке желательно использовать цельные листы, длина которых равна высоте стен или длине скатов кровли с учетом свесов в 50 мм. Листы для фронтонных сторон нужно заказывать по наибольшей высоте хозблока: от пола до конька. Под скаты их можно обрезать как до монтажа, тщательно разметив, так и после него — это не так удобно, но зато сводит вероятность ошибки к минимуму. Для резки профнастила нужно использовать ножовку по металлу или специальные ножницы.
Если же по какой-то причине необходимо использовать короткий металлопрофиль, то листы укладывают с горизонтальным нахлестом. Для стен он должен быть 100 мм и более, а для кровли:
- 100–150 мм при уклоне больше 30°;
- 150–200 мм при уклоне 15–30°;
- 200 мм и более при уклоне 12–15°;
- 200 мм и более с дополнительной герметизацией кровельным герметиком при уклоне менее 12°.
Стык должен приходиться на поперечный профиль каркаса. В месте стыка листы крепят в дно каждой волны так, чтобы саморез находился примерно по центру.
Вертикальный нахлест как для стен, так и для кровли одинаков — одна волна. В местах вертикального нахлеста листы скрепляются друг с другом саморезами, ввинченными в верх волны с шагом 400–500 мм. Для большей надежности можно уплотнить герметиком.
Виды герметиков для профнастила
Нужно загерметизировать стык между листами профнастила? Узнайте, какие герметики для этого можно использовать, их преимущества и недостатки.
После завершения монтажа профлиста на хозблок устанавливают доборные элементы: ветровые и карнизные планки, конек.
Дополнительно: утепление и внутренняя обшивкаХозблок из металлопрофиля обычно нужен для хранения садового инвентаря и удобрений, и в этом случае сарая с тонкими стенами вполне достаточно. Но если хозяйственная постройка будет использоваться как мастерская или, тем более, в ней будут держать животных, то необходимо утепление.
В первую очередь изнутри закрепляют OSB-плиту или листы фанеры, а поверх них крепят гидроизоляцию. В результате между холодными стенками из профлиста и пирогом утепления остается зазор как минимум 20 мм для вентиляции.
Какой утепленитель выбрать?
В качестве утеплителя рекомендуем выбрать экструдированный пенополистирол или минеральную вату.
Независимо от выбранного вида утеплителя для его крепления изготавливают каркас. Для этого деревянные бруски или металлические направляющие привинчиваются вертикально на расстоянии примерно один метр друг от друга. Расстояние может быть меньше или больше, в зависимости от ширины выбранного утеплителя. Глубина каркаса должна быть равна толщине термоизоляционного слоя.
В получившиеся ячейки каркаса укладывают жесткие плиты утеплителя. Рулонную термоизоляцию лучше не использовать, поскольку ее нужно дополнительно закреплять. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции, который закрывают OSB-плитами или фанерными листами.
Описанный способ утепления можно использовать для стен, кровли и дверей. А вот при утеплении пола гидроизоляцию можно укладывать прямо на бетонное основание: ни зазор для вентиляции, ни сплошная обшивка OSB-плитой в этом случае не нужна. А дальше все выполняется по той же схеме.
Что в итогеХозблок из профнастила — это удобное место для складирования садового инвентаря, удобрений и инструментов. Хозблок из металлопрофиля легко можно построить своими руками буквально за несколько дней, при этом прослужит он не одно десятилетие. При необходимости хозяйственную постройку можно утеплить, чтобы использовать ее как мастерскую или для содержания животных.
Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!
Коллектив oprofnastile.ru
Читайте по теме:
9 советов, какой сарай построить на даче, или Выбираем материал для сарая
Содержание статьи
Каждый дачник хорошо понимает, что без сарая на участке не обойтись. Эта постройка может стать местом хранения садового инвентаря или дров, небольшой мастерской, курятником или крольчатником. Нередко сарай становится первым сооружением, которое строится на только что купленном участке, но хозблок может возводиться во время строительства дома или уже после его завершения. В любом случае необходимо будет выбрать материал для сарая, и тут дачника ждет огромный ассортимент: от привычных легкобетонных блоков и досок до готовых контейнеров. Разбираемся с особенностями разных материалов, типами фундаментов и крыши и определяем, какой сарай построить на даче.
№1. Ищем место для сарая на даче
Место для сарая лучше выбирать заранее на этапе планирования дачного участка. На схеме необходимо обозначить зоны расположения дома, бани, теплицы, детской площадки, зоны барбекю, гаража и прочих построек, чтобы найти оптимальное место для сарая и понять, как лучше всего расположить все сооружения относительно друг друга.
Сарай обычно располагают:
- за жилым домом, чтобы его не было видно. Иногда сарай также маскируют с помощью вертикального озеленения;
- вблизи дома, чтобы все необходимые в хозяйстве инструменты и мелочи были под рукой;
- на границе участка.
Часто для хозблока выбирают такое место, которое не подходит для организации там других построек или зон, например, тенистые участки, участки на северной стороне или с не очень хорошей почвой. В принципе, особых требований относительно расположения сарая на даче нет – важно соблюдать только расстояние от забора:
- если в сарае вы собираетесь хранить садовый инвентарь, инструменты, проводить мелкие ремонтные работы, то минимальное расстояние от забора – 1 м;
- если сарай используется для выращивания животных или складирования органических удобрений, — расстояние от него до забора должно быть минимум 4 м;
- при использовании сарая для выращивания животных важно не только расстояние до забора, но и дистанция до соседнего жилого дома. Она должна составлять минимум 12 м.
№2. Определяемся с размерами сарая
Размеры сарая определяются целями его использования. Опыт многочисленных дачников позволяет говорить о минимально необходимых параметрах для разных целей использования:
- для хранения садового инвентаря (грабли, лопаты, секаторы и т.д.) подойдет постройка размерами 1,5*1,5 м, в ней можно организовать систему крючков и полочек;
- если предполагается хранить не только садовые инструменты, но и дополнительные материалы, вроде красок, удобрений и прочего, то удобно все складировать можно при размерах от 1,5*2 м;
- если предполагается хранить технику, типа газонокосилки или насоса, то лучше расширить сарай до размера 2*3 м;
- при использовании хозблока в качестве курятника или крольчатника его размеры зависят от того, какое количество животных вы планируете выращивать. Например, для 10-20 наседок достаточно сарая размером 2*3 м.
Часто сарай строится с запасом, но его размеры редко бывают больше 3*6 м.
№3. Материалы для сарая
Современные дачники возводят сараи из чего угодно: в ход идут как вполне традиционные материалы, так и подручные. Условно по материалу и технологии строительства сараи можно поделить на:
- каркасные;
- контейнерные;
- сборные;
- сараи из кирпича и легкобетонных блоков.
№4. Каркасный сарай для дачи
Каркасная технология строительства – одна из наиболее популярных на сегодняшний день, она позволяет обойтись небольшими вложениями, да и построить такой сарай своими руками несложно. Технология заключается в создании крепкого, надежного каркаса из деревянного бруса или профтрубы. Сверху каркас обшивается любым листовым или пагонажным материалом и при необходимости утепляется изнутри.
По используемому для внешней обшивки материалу сараи бывают:
- деревянные сараи с обшивкой из обрезной или необрезной доски (горбыля) считаются самыми простыми в реализации и самыми дешевыми конструкциями, правда, долговечность их невысока. Постройка начинается с возведения фундамента, затем монтируют опорную раму из деревянного бруса, крепят стойки стропила для обустройства кровли. Полученный каркас обшивают обычной доской или горбылем. Идеально подходит шпунтованный материал, так как позволяет избежать щелей. Некоторые прибегают к монтажу досок елочкой. Деревянные сараи можно использовать в любых целях, но если предусмотрена зимовка в них животных, то лучше на этапе строительства применить ветрозащитные пленки и утепляющий материал. Деревянный сарай – это дешево, просто и экологично. Минусы значительны: невысокая долговечность, подверженность гниению, воспламенению, появлению насекомых, необходимость постоянной защитной обработки для продления срока службы;
- сараи, обшитые плитками ОСБ, показывают лучшие показатели по долговечности, ведь материал практически не гниет и не коробится. Основой служит деревянный каркас, но при его возведении стоит очень точно монтировать опорные стойки, чтобы шов между плитами ОСБ приходился точно на них. По стоимости плиты ОСБ обойдутся дороже досок, но хлопот в плане монтажа и обслуживания меньше. Тем не менее, краской такой сарай все же лучше покрыть не столько из эстетических соображений, сколько для обеспечения дополнительной зашиты;
- металлический сарай – уже более надежное и долговечное сооружение. Каркас изготавливают из профильной трубы, некоторые дачники используют старые водопроводные трубы. Их бетонируют в грунте, фиксируют с помощью болтов или сварки вертикальные прогоны и крепят облицовку, в качестве которой подойдут листы профнастила. Металл придется периодически защищать от коррозии, тогда сарай простоит очень долго. Металлический хозблок выходит холодным, и если необходимо организовать в нем мастерскую или место содержания животных, лучше провести внутреннее утепление;
- поликарбонат традиционно используется для возведения теплиц, но применяют его при обустройстве сараев для закрытого выгула домашней птицы. Если сарай будет использоваться как мастерская или склад, прозрачные стены ему ни к чему, но за неимением других материалов и поликарбонат может сгодиться. Крепить листы материала можно на деревянный и металлический каркас, используются специальные саморезы с широкой шляпкой и уплотнительной шайбой;
- шифер, оставшийся после замены кровли дома, можно также использовать для создания сарая. Плоские или волнистые листы лучше всего крепить на деревянный каркас. Так как размер листов большой, монтаж сильно ускоряется. Выглядят такие сараи не очень привлекательно, зато они максимально экономичны;
- сарай из опилкобетона возводится по монолитной технологии. Понадобится создать каркас и обшить его плитами ОСБ, получив опалубку. В нее заливают смесь цементного раствора и опилок. В итоге получаются крепкие стены с неплохим показателем теплоизоляции. В таком сарае можно обустроить мастерскую, склад или курятник;
- поддоны, они же паллеты, можно использовать как альтернативу брусу при обустройстве каркаса сарая. Достать деревянные поддоны не составит труда: если не совсем бесплатно, то за минимальную плату. Поддоны выставляют на фундамент, стягивают между собой болтами, устанавливают стропила, а готовый каркас обшивают (обычно плитами ОСБ).
№5. Сараи из кирпича и ячеистого бетона
Безусловно, из каменных материалов выходят куда более долговечные конструкции. Вспомнить хотя бы сказку о трех поросятах, в которой наглядно показано, что каменная постройка ничего не боится, но требует больше времени и сил на возведение.
Сарай из кирпича
Из кирпича сараи возводят нечасто, и обусловлено это рядом недостатков:
- высокая стоимость;
- высокая трудоемкость работ;
- большой вес и необходимость закладки мощного фундамента.
Кирпичный сарай может похвастаться и многочисленными преимуществами:
- отличный внешний вид. Фактически, это чуть ли не единственный вариант, когда сарай и без дополнительной облицовки смотрится вполне приемлемо и не портит участок;
- высокая долговечность и надежность;
- пожаро- и влагостойкость;
- устойчивость к грызунам и плесени.
Несмотря на высокую стоимость постройки такого сарая, некоторые предпочитают один раз вложить деньги, чтобы потом не знать проблем с постоянными реконструкциями и ремонтами.
Сарай из пеноблоков
Сарай из пеноблоков – идеальный вариант, когда необходимо возвести долговечную постройку при небольшом бюджете. Пеноблоки имеют большие размеры и пористую структуру, за счет чего достигаются многочисленные преимущества:
- высокая скорость возведения за счет небольшого веса и крупного формата блоков;
- невысокая нагрузка на фундамент;
- отличные теплоизоляционные свойства;
- устойчивость к огню и грызунам;
- относительно невысокая стоимость.
Из минусов подобного решения возможность усадки и не самый привлекательный внешний вид. Усадка составляет около 2-4 мм на погонный метр, а проблема внешнего вида решается облицовкой штукатуркой, декоративным кирпичом или сайдингом.
Сарай из газоблоков
Газоблоки производятся по немного другой технологии, но во многом повторяют свойства пеноблоков. Они держат тепло, немного весят, устойчивы к огню, стоят недорого, но боятся воды. Водопоглощение может достигать 35%, поэтому необходима надежная гидроизоляция. Не каждый дачник готов так заморачиваться при возведении сарая, поэтому газобетон используется не очень часто в отличие от пенобетона.
Сарай из арболита
Арболитовые блоки производят на основе бетона и древесной щепы. Не так давно они стали активно использоваться в частном малоэтажном строительстве. Пока сараи из арболита возводят нечасто, но это лишь вопрос времени, так как материал обладает массой плюсов:
- высокие теплоизоляционные качества;
- высокая паропроницаемость;
- большой размер блоков и легкий вес позволяют строить быстро и с минимальной нагрузкой на фундамент;
- высокая прочность;
- устойчивость к плесени и грызунам;
- беспроблемный монтаж крепежных элементов.
Арболит ругают за не самую точную геометрию, невысокую морозостойкость и влагостойкость, поэтому после возведения сарая его лучше облицевать. Отделка не только сделает сарай более эстетичным, но и продлит срок его службы.
№6. Готовый контейнерный сарай
Если сроки на возведение хозблока критически малы, то можно значительно упростить себе жизнь, купив готовый сарай. В основе таких конструкций металлический каркас, обшитый металлом со слоем утеплителя. В утеплителе прокладывают все необходимые коммуникации. Внешне такой сарай похож на контейнер, а его оснащение может сильно отличаться: от небольшого сарая-кладовки, то полноценного хозблока с туалетом и даже местом для отдыха и навесом для обустройства веранды. Наиболее функциональные контейнеры можно использовать как небольшой дачный домик, пока основной строится.
Как правило, подобные конструкции привозят на участок уже в собранном виде – остается только подключить все необходимые коммуникации. Это долговечные сооружения, обустройство которых требует минимум времени. Придется позаботиться только о фундаменте, но подойдет обычный столбчатый или простая бетонная плита. Стоят такие сараи недешево, выглядят не очень привлекательно, но за счет долговечности и прочности конструкцию можно будет продать, если в ней отпадет необходимость.
№7. Сборные сараи
Сборные сараи стоит выделить в отдельную группу, несмотря на то, что они фактически являются разновидностью каркасных. В их основе – та же технология, только производитель настолько упрощает задачу дачнику, что превращает строительство сарая в подобие сборки конструктора.
Сборные сараи выпускаются на основе:
- SIP-панелей;
- сэндвич-панелей;
- пластиковых панелей.
Изначально создается каркас, а на него крепятся заранее изготовленные типовые элементы. Дачнику достаточно следовать инструкции и монтировать один элемент за другим, чтобы получить полноценный сарай. Временные затраты существенно сокращаются, а необходимость в утеплении или внешней отделке отпадает за счет конструкции панелей. SIP-панели состоят из двух слоев древесных плит, между которыми располагается слой утеплителя, сэндвич-панели – то же самое, но по бокам от утеплителя расположены листы металла. Стоимость готового сборного сарая больше, чем у каркасного или блочного, зато скорость возведения и мобильность выше.
Отдельно стоит выделить пластиковые сараи. Элементы для их возведения производят из композитного пластика. Назвать такие постройки супердолговечными нельзя, но с задачами хранения садового инвентаря они справляются, выглядят симпатично, собираются быстро, усиленного фундамента не требуют. Для содержания животных такая конструкция не подойдет из-за отсутствия утепления.
№8. Фундамент для сарая
Какой бы легкой ни была постройка, фундамент под сарай необходим в любом случае. Если сэкономить или поддаться на уговоры лени, и упустить этот важный этап строительства сарая на даче, то уже вскорости можно столкнуться с покосившимися стенами. Конечно, не всегда необходим мощный трудоемкий фундамент – все зависит от применяемого в строительстве материала. Как правило, используются такие виды фундамента:
- блочный – основание для самых легких сараев, в т.ч. деревянных. Обустраивается при использовании бетонных блоков, которые устанавливаются на песчаную подушку по периметру будущего сарая с шагом 1-1,5 м. Финансовые и трудовые затраты минимальные;
- плитный монолитный фундамент – универсальный вариант, который можно использовать даже в местности с рыхлым грунтом. Процесс обустройства несложный и заключается в подготовке песчаной подушки толщиной 15-20 см и заливке цементного раствора толщиной 10 см, для гарантии его можно дополнительно укрепить арматурой. Существенный плюс такого решение – отсутствие работ по обустройству пола;
- столбчатый фундамент – популярный вариант для каркасных сараев, он дешев и прост в обустройстве, но не подходит для местности со сложным грунтом;
- свайный фундамент может применяться на любых грунтах, быстро обустраивается, но отличается высокой стоимостью, поэтому к его обустройству прибегают при отсутствии альтернатив;
- ленточный фундамент наиболее трудоемкий, но возведение тяжелых построек (сарай из кирпича, например) без него сложно представить. Ленточный фундамент возводят по монолитной технологии из бетона и по сборной технологии из бетонных блоков. Под сарай можно использовать прерывистый ленточный фундамент, его закладывают не сплошной линией.
№9. Обустройство крыши сарая на даче
Крыша сарая может быть:
- односкатной;
- двускатной.
Прочие варианты (шатровые, круглые, четырехскатные) встречаются очень редко. Дешевле всего обустроить односкатную кровлю, поэтому это самый распространенный вариант. Его преимущество заключается и в лучшей естественной вентиляции, что особенно важно, если сарай используется для разведения животных. При обустройстве односкатной кровли необходимо предусмотреть, чтобы ее наклон был не в сторону двери, иначе во время дождя перед входом будут скапливаться лужи.
Двускатная кровля лучше только внешним видом. Естественная вентиляция под ней хуже, зато есть возможность обустроить под крышей сеновал. В любом случае необходимо обеспечить уклон кровли не менее 25 градусов.
Для обустройства крыши сарая обычно используют такие материалы:
- шифер – самый бюджетный вариант, да и после строительства или ремонта других дачных построек он есть у большинства дачников. Материал отличается долговечностью, неплохой прочностью, атмосферостойкостью, но требует надежной обрешетки и излишне хрупок. Его невысокие эстетические свойства при строительстве сарая не так важны;
- металлочерепица – легкий недорогой материал, который также часто остается после кровли дачного дома или беседки. В плюсы отнесем внешний вид, ассортимент и долговечность. Сарай, покрытый металлочерепицей, сможет стать частью архитектурного ансамбля участка. Опасаться стоит появления царапин во время монтажа, так как они запускают процесс коррозии;
- профлист по свойствам напоминает металлочерепицу, но стоит дешевле и выглядит намного проще;
- рубероид – мягкий рулонный материал, отличающийся низкой ценой и простотой монтажа. Эстетичность такой кровли невысока, к тому же лучше класть рубероид в несколько слоев;
- ондулин, он же мягкий шифер, весит немного, выглядит хорошо, гибкий, легко монтируется, но отличается горючестью;
- гибкая черепица обладает прекрасными эстетическими и эксплуатационными качествами, но из-за высокой цены для кровли сараев используется нечасто.
Внешний декор сарая может быть каким угодно – при желании хозпостройку можно не просто органично вписать в ландшафтный дизайн, но и сделать его изюминкой.
Статья написана для сайта remstroiblog.ru.
Учебники и планы— 3×3 Custom
11-й сезон «Вызов строителей» на этот раз был немного другим, никаких планов, просто тема… сядьте на это! Итак, я построил стул, стул из гнутой фанеры…
Подробнее
Свободные шипы — чрезвычайно прочное соединение, но некоторые механизмы, необходимые для их изготовления, могут стать немного дорогими … Больше нет! Этот мини-приспособление для врезки можно изготовить из обрезков плюс стоимость нескольких небольших зажимов и приспособлений, и вы сможете быстро и легко изготавливать свободные шипы в кратчайшие сроки!
Подробнее
Мне нравится внешний вид стали, но я не умею сваривать! Итак, я придумал способ сделать книжную полку / скамейку для хранения игрушек из стали и белого дуба NO-WELD!
Подробнее
Сделайте приспособление, которое может превратить ваш фрезерный станок в идеальный инструмент!
Подробнее
Сделать складную деревянную миску проще, чем вы думаете, и это очень весело!
Подробнее
Хотите быстро и просто сделать праздничные подарки? Вот 5 простых вещей, которые можно сделать из древесных отходов!
Подробнее
Узнайте, как сделать регулируемую джиг-дадо, которую также можно использовать в качестве приспособления для долбления.
Подробнее
Построение геометрической подставки для проигрывателя из шпона грецкого ореха.
Подробнее
Это мой взгляд на традиционный дизайн гитары в виде солнечных лучей. Обычно это нарисовано, но я хотел посмотреть, смогу ли я сделать дизайн в виде солнечных лучей с использованием шпона. Супер весело!
Подробнее
Нет ничего лучше, чем работать с острым ручным инструментом … вот мой процесс получения этого острого лезвия.
ПодробнееСушка для дерева — купить готовую или самому? С помощью сушильной камеры для дерева как сделать сушильную камеру для дерева
Проблема поддержания оптимальной влажности в пиломатериалах актуальна как среди строителей, так и среди любителей делать что-либо в собственной столярной мастерской. Сушка древесины в домашних условиях позволяет смело сэкономить на ее покупке, ведь сухое сырье всегда дороже влажного.
Кстати, если у вас нет времени на строительных работах, то сушить дрова дома или на даче можно даже при атмосферных условиях.
Некоторые собственники приспособляют для этих целей уже готовые жилые помещения Сеновалов, Сарай или другие подходящие здания. Это наш форумчанин.
Тимаквал Форум участников
Использовал для сушки дворовую церковь (бывшую) размером 10 * 5 м. Спустился, как и положено, через прокладки каждого ряда. Итого 3,5 куба досок разных категорий. Плюсы этого места сушки — всегда тень, чистовая крыша и отличная вентиляция. Брал в прошлое разного размера доски, бруски и брус — заготовку для небольшого строительства.Доски были необходимы от влаги. За время лежания на сенокосилке (1,5-2 месяца) сушились в пухе, не перекручивались и не спорили.
Сушка в атмосферных условиях — довольно длительный процесс, и поскольку мы решили комплексно подойти к этому вопросу, рассмотрим последовательность сборки домашней сушилки своими руками, позволяющую более эффективно добиться требуемых показателей влажности. В качестве подходящего помещения предлагаем вам выбрать конструкцию необходимого размера, и тогда вы уже можете приступить к работе.Помещение может иметь размеры 2 * 3 м или 4 * 3 м (более чем). Все зависит от ваших потребностей и сферы деятельности. Но, выбирая конструкцию, следует помнить, что свободного места в сушилке должно быть много. Ведь сквозняки и хаотичное движение воздуха негативно сказываются на качестве древесины.
Ящик под дерево своими руками
Помещение, выбранное для устройства самодельной сушилки, необходимо отапливать топкой или специально установленным камином. Хорошо, если подогреватель будет смонтирован заранее.Если никого нет, не забудьте оставить для него место.
Это то, что проект по производству домашних сушилок предлагает участнику нашего форума.
Николай Вален Член форума Дом
Есть капитальный гараж с водяным отоплением, буржуй установлен на дровах и разминке. Имеется труба диаметром 800 мм и длиной 2,2 метра (бывший вентиляционный бокс с производственным предприятием). Идея такая: установить герметичные крышки на обоих концах трубы, оставить штуцер диаметром 150-200 мм для подачи и отвода горячего воздуха.Воздушное отопление осуществляется радиатором (это может быть автомобильная печка). Подача воздуха — настольный вентилятор. В трубу загружается 0,3-0,5 куба пиломатериала, топка плавится (температура теплоносителя достигает 90 градусов, думаю, что подача воздуха действительно прогревается до 50-60 градусов).
Если вы выбрали слишком большие размеры помещения, то пространство, которое планируется использовать под самодельную сушилку, следует сделать изолированным и герметичным. Для этих целей изготавливаются деревянные перегородки, можно использовать утеплитель, кирпич и другие материалы, позволяющие создать свой микроклимат в сушилке.Не забывайте, что в камере нужно оставить форточки для вентиляции и входную дверь. Ведь у нас не должно быть шалаша без окон и дверей.
Вентиляторы, установленные в помещении сушильной камеры, помогут создать принудительный поток воздуха и сделать процесс сушки более эффективным.
Участник mFCN Forumhouse
Москва.
Вентиляторы желательно ставить на пол со стороны штабеля, чтобы дуть параллельно с прокладками. Помните, что при сушке древесины вам нужно испарить порядка нескольких сотен литров воды с каждого кубического метра дерева.
Для размещения пиломатериалов в сушилке необходимо установить специальные полки или настил. Эти изделия могут быть выполнены из металла — чтобы конструкция выдерживала сравнительно большие нагрузки. Сухую древесину следует просушить до показателей, соответствующих влажности 8-12%. Его замеры производятся с помощью специального увлажнителя.
Сушить дерево необходимо, соблюдая определенные правила. В противном случае материал будет безнадежно испорчен и его нельзя будет использовать в строительстве.Для этого в штабель нужно уложить дрова. И между каждым новым слоем прокладываем прокладки из досок одинаковой толщины. Уложенный аккуратными штабелями лес любой породы никогда не пострадает от грибковых поражений, сохранит целостность и отличные потребительские качества.
Дом членов Лао-Цзы
Прокладки необходимо сделать выше, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию воздуха между досками. Они лучше высохнут. По краю можно положить нарезанные кусочки 25 * 30 или 25 * 40.Причина ограничения высоты штабеля — чтобы доски не вели «лопасть вертолета», верхние слои досок в штабеле уложены методом самовытягивания. Пишу свои доски на даче уже 3 год в Подмосковье. Они в отличном состоянии!
Между досками, расположенными в один ряд, также должны быть оставлены зазоры. Это обеспечит беспрепятственное движение воздуха внутри штабеля и улучшит качество сушки.
Сушильная камера для дерева
Вы можете быстро и эффективно сушить древесину в хорошо оборудованных отдельных сушильных камерах.Строительство такой камеры в масштабе коттеджа или дачного участка не всегда целесообразно. Ведь такая конструкция будет стоить очень дорого, а ее возведение занимает много времени.
Строительство такого помещения вполне можно назвать реализацией полномасштабного строительного проекта. Нельзя избежать трудоемких операций, связанных с заливкой фундамента, с возведением стен и установкой сложного оборудования.
Как сделать сушку для дерева, можно понять из схемы.
Камерная сушка своими руками
Такая мини-сушилка для древесины требует не только основного оборудования (отопление и вентиляция), но и дополнительных систем автоматического управления.
Режимы работы сушильной камерыКамерная сушилка для не предполагает сильного нагрева при нормальном режиме работы. НО полный цикл Работы по сушке одной части древесины можно разделить на несколько этапов.
Продолжительность первого этапа от 15 до 20 часов.В этот период воздух в камере прогревается до 45. Не включается вентиляция, и конденсат падает на стены помещения.
Второй этап длится около 48 часов. Подразумевает подключение вентиляции и подогрева воздуха в камерной сушилке до 50 СО.
Третий этап длится до желаемого конечного уровня влажности внутренней структуры древесины (8 … 12%). В это время температура воздуха повышается до 55 ° C, выпускные клапаны полностью открыты, а вентиляторы работают на полную мощность.
После того, как влажность достигнет требуемых показателей, подачу тепла следует прекратить. Поклонники должны оставаться включенными еще 24 часа. В результате такой термической обработки вы получите сухую древесину, полностью подготовленную к использованию при столярных или строительных работах.
Ознакомиться с практическими разработками наших форумов по правильному построению стеков можно в разделе «». Желающие узнать больше о технологии сушки пиломатериалов могут посетить раздел «».Тем же, кто хочет увидеть мастер-класс по технологии встряхивания древесины, рекомендуем посмотреть соответствующее видео.
Строительная отрасль сегодня переживает активную стадию технологического развития, что отражается и на применяемых инструментах, и на методике выполнения ремонтно-монтажных работ, и, конечно же, на материалах. В то же время, благодаря доступности и невысокой стоимости, по-прежнему сохраняют спрос на традиционные материалы, среди которых дерево. Другое дело, что использовать его в чистом виде нельзя, так как даже твердотельные породы уже не соответствуют строительным нормам по защитным свойствам.Преодолеть этот барьер позволяют специальные подготовительные операции, в том числе сушка древесины в сушильных камерах — технология, благодаря которой улучшается весь комплекс технических и физических показателей материала.
Технология сушки в камерах
Принцип сушки в вакуумных камерах основан на законах испарения и циркуляции воды. То есть основные задачи метода сводятся к обеспечению оптимального быстрого вывода влаги из древовидной конструкции, но без негативных последствий для производительности.Настоящий процесс ориентирован на реализацию этого процесса. На практике это выполняется с помощью специальных установок, обеспечивающих циркуляцию воды по деревянной конструкции в направлении от сердцевины к внешней части. Далее вода удаляется и с поверхности путем испарения. Но важно понимать, что избавление от влаги — не единственная задача, с которой осуществляется сушка древесины в сушильных камерах. Технология также позволяет устранить физические дефекты, но для этого применяется дополнительное оборудование, такое как прессы.Что касается технической реализации процесса, то обычно она выполняется путем ручной загрузки материала в соответствующую камеру. Далее за счет нагревательных пластин установка производит автоматический нагрев на фоне интенсивного испарения.
Особенности метода вакуумной сушки
По сравнению с традиционными сушильными камерами, новые цилиндрические технологии вакуумной сушки позволяют достичь высокой скорости процесса. Это связано не столько с принципом воздействия на материал, сколько с механикой нагружения и расположением заготовок относительно функциональных плит.Но у теплового воздействия есть свои особенности. Поскольку древесный материал сжимается между плитами под давлением, обеспечивается высокая интенсивность воздействия на конструкцию — соответственно испаряется большее количество влаги. С точки зрения энергопотребления также имеет свои отличия вакуумная сушка древесины. Особенности технологии по этому параметру обусловлены повышением температуры пластин и оптимизацией физического движения материала внутри камеры.Таким образом, чтобы добиться того же с помощью альтернативных способов. Результаты сушки. Такие камеры расходуют меньше энергии.
Этапы сушки
Автоматизированные камеры позволяют без участия пользователя реализовать стандартный набор технологических операций, который выглядит так:
- Прогрев материала. Первичная термообработка, в ходе которой структура древесины подготавливается к последующим этапам.
- Непосредственная сушка. На этом этапе выполняется комбинированная операция увлажняющей сушки, которая дает возможность максимально увеличить материал для дальнейшей сушки.
- Охлаждение. По сути, это этап кристаллизации конструкции, благодаря которому древесина, ставшая боевой, в результате термической обработки снова приобретает оптимальные характеристики твердости.
Как было сказано выше, все этапы процесса сушки контролирует автоматика, а оператор следит за показателями показателей безопасности. Но еще до начала мероприятия от пользователя требуется установка оптимального режима сушки. В частности, он устанавливает давление и температуру, ориентируясь на характеристики материала.Например, для хвойных заготовок толщиной 2,5 см требуется давление на уровне 500 кг / м2. Что касается температурного режима, то он в данном случае может составлять 80 ° С.
Устройство сушильной камеры
Современные камеры выполняются в виде параллелепипеда или цилиндра. Выходная сторона конструкции снабжена крышкой, через которую производятся погрузочно-разгрузочные операции. Кроме того, в состав крышки входит резиновый лист, закрепленный на металлическом каркасе — такое решение позволяет создать практически идеальный вакуум с повышенной герметичностью.В каждом бревенчатом резервуаре установлены нагревательные плиты, которые обычно выполняются из алюминиевых теплопроводных сплавов. Для осуществления перемещений плиты снабжены роликовыми механизмами. Благодаря перемещению нагревателей обеспечивается сбалансированная сушка древесины в сушильных камерах. Технология изготовления камеры предусматривает также циркуляционные водяные контуры. Жидкостные котлы размещаются отдельно и обеспечивают собственное отопление. Для стабильного поддержания вакуума внутри камеры есть специальный насос.
Применение гидравлического пресса
Выше уже упоминалось, что в процессе прохождения этапов сушки структура древесины смягчается и становится боевой. Это условие именно в рамках процесса сушки является побочным и избыточным. Собственно, для устранения этих последствий и предусматривается заключительный этап охлаждения. Однако размягченная структура материала может быть подвергнута гидравлическому прессу, что убережет заготовку от физических дефектов — как минимум обеспечит ее выпрямление.Такие прессы входят в общий комплекс мощностей, на которых производится сушка древесины в сушильных камерах. Технология прессования, в свою очередь, исключает и возможные дефекты, которые были приобретены материалом в камере. Конечная заготовка будет «правильно» деформирована с теми параметрами, которые необходимы для рабочего пиломатериала.
Способы сушки
На данный момент развитие технологии выделяют три основных метода вакуумной сушки.Первые два пути уже были рассмотрены — это прямая сушка и прессовакуумная подготовка материала. Но есть еще метод обработки паром в вакуумной камере. Актуальность его обусловлена возможностью исключения из конструкции нагревательной плиты камеры, поскольку горячий пар покрывает все пространство, не требуя особого направления потоков на отдельные части заготовок. Такой подход дает массу преимуществ, которые обеспечивают методы сушки древесины паром. Сушильные камеры, например, позволяют загружать не только трудоемким ручным способом, но и с помощью вилочных замков.
Какой эффект дает сушка?
Сама сушка как процесс оптимизации гигроскопических свойств придает древесине относительно высокие показатели прочности. Этого уже достаточно для того, чтобы материал соответствовал основным требованиям строительного регламента. Но на крупных деревообрабатывающих предприятиях описанные выше технологии и способы сушки древесины используются только как подготовительный этап для дальнейшей обработки материала. В частности, для пропиток, которые дополнительно придадут качества огнеупорности, влагостойкости, морозостойкости и т. Д.
Организация сушки своими руками
Для изготовления собственной сушилки имеющиеся инструменты В первую очередь потребуется отдельное помещение. По размеру он может соответствовать маленькой спинке или хозблоку. Строительство желательно выполнять из кирпича или бетона, а внутренние поверхности изолировать и утеплить слоями пенопласта с покрытием из фольги. В итоге получается хоть и не вакуумная, а герметичная сушилка для досок. Как сделать элементы термического воздействия? Для этого следует предусмотреть несколько конвекторов или радиаторов — их количество будет определяться конструктивными особенностями помещения и требованиями к сушилке.Отопительное оборудование и обеспечит эффект испарения. Для большей эффективности можно добавить функцию теплового воздействия на вентиляторы.
Заключение
При проведении строительных и ремонтных работ Часто возникает вопрос выбора между разными материалами. Ограниченные финансовые возможности часто исключают металлические сплавы и высокопрочные пластмассы, оставляя безальтернативный вариант древесины. Но это решение во многих случаях оправдывает себя техническими характеристиками, если используется сушильная камера для пиломатериалов.Своими руками, без затрат, такая камера тоже не пойдет, но в перспективе своего применения навесное оборудование себя оправдывает. Как показывает практика эксплуатации конструкций на основе правильно высушенной древесины, материал может служить даже в тяжелых условиях, не теряя своих основных свойств. Другое дело, что многое будет зависеть от дерева, которое планируется использовать для таких целей.
Все фото из статьи
Сушилка для досок своими руками делается, если есть необходимость обработки большого объема неподготовленной древесины.Конечно, можно сразу приобрести заготовку с оптимальной влажностью, но в этом случае стоимость покупки материала будет очень высокой. Так что строительство специального устройства может оказаться весьма эффективным с экономической точки зрения.
В нашей статье мы расскажем. Как осуществляется сушка дерева, и даем рекомендации по самостоятельному обустройству сушильной камеры.
Теоретические аспекты
Влага в дереве
Прежде чем приступить к проектированию сушилки, нужно понять, зачем она нужна.Как следует из названия, такие устройства предназначены для удаления излишков жидкости из дерева, и здесь стоит обратить внимание на теорию.
Вся влажность древесины делится на две группы:
- свободный — в полостях клеток и в межклеточных пространствах. Содержание свободной влаги в первую очередь определяется условиями, в которых росло дерево, а также условиями хранения срезанных заготовок. При высыхании свободная влага выходит из древесины довольно быстро;
- связанный (структурный) представляет собой жидкость, которая является частью клеточных стенок.Для каждой породы дерева характерен уровень структуры влаги. При этом удаление попутной жидкости происходит очень медленно, ведь в естественных условиях сушка может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Как правило, предел насыщения древесины влагой находится на уровне 30%. Дерево с большей влажностью считается необработанным и практически не используется для работы.
Индикаторы влажности для разных материалов Разное:
Зачем нужна сушка
Итак, с наибольшим количеством влаги, мы разобрались, теперь давайте разберемся, зачем нам ее снижать.
- При удалении влаги естественным образом изменяется конфигурация древесных волокон, из-за чего размер доски уменьшается — она высыхает.
- При этом заготовка теряет влагу неравномерно, поэтому деформация также может происходить в разных плоскостях с разной скоростью.
- Из-за этого внутри древесины образуются линии напряжения, которые в дальнейшем вызывают трещины.
Примечание!
Как правило, плита трескается по волокнам, начиная с конца.
Это связано с наименее прочными связями между продольными волокнами.
- Помимо растрескивания, возможна еще и поперечная деформация досок: Изделие либо раздирается дугой, либо из-за неравномерного подъема краев образуется так называемый «пропеллер». Объясняется такое поведение просто: не все волокна сохнут одновременно, и поэтому их длина уменьшается также по-разному.
Как видите, если дерево используется для строительства или изготовления различных конструкций, древесина с высоким содержанием влаги со временем может прийти в негодность отдельные части.Избежать этого можно одним способом — перед началом работы подготовить сырье, тем или иным образом просушив его.
Режимы сушки
Использование сушильных камер позволяет значительно сократить время подготовки пиломатериалов к работе. При этом, контролируя режим обезвоживания, мы можем контролировать эксплуатационные свойства получаемого материала.
На сегодняшний день специалисты выделяют три режима сушки:
| Режим | Характеристики |
| Мягкий | Температура в камере постепенно повышается, благодаря чему сохраняется не только естественная прочность древесины, но и ее цвет. При этом скорость обезвоживания сырья несколько снижается. |
| Стандартный | Используется для доведения материала до предельной влажности с почти полной безопасностью. В этом случае возможно небольшое изменение оттенка. |
| Принудительное | Принудительная сушка позволяет быстро подготовить пиломатериалы к работе. После высокотемпературной обработки прочность на изгиб, сжатие и растяжение сохраняется, но это может немного снизить прочность на раскалывание. Также возможно потемнение древесины и появление характерного запаха. |
Создание сушильной камеры
Готовое помещение
- Под строительство кладка ленточный или столбчатый фундамент. Поскольку масса конструкции небольшая, то делаем неглубокую основу.
- После забивки подвала из бетона из алюминиевого или стального оцинкованного профиля собираем каркас. Детали рамы соединяются болтами и специальными скобами.
Примечание!
Цена алюминиевых конструкций Намного выше, но при этом они отличаются значительно большей коррозионной стойкостью в теплой и влажной среде.
Так что использование более дорогих несущих элементов полностью оправдано.
- Стеновые и кровельные листы, которые крепятся к каркасу саморезами по металлу (коричневого цвета). Для максимальной эффективности выполните двойную обшивку, уложив между металлическими листами слой минерального утеплителя Power 100 — 150 мм.
- Положить на пол герметичную гидроизоляционную мембрану, засыпающую слоем опилок.
- Установите двери, которые должны закрываться как можно ближе. Для дополнительной герметизации можно усилить дверную коробку Brussia с прикрепленными листами резины.
- Как и в случае использования готового помещения, мы обязательно тренируем вентиляционные изделия для циркуляции воздуха.
После окончания работ проверяем герметичность помещения, при необходимости устраняя дефекты обшивки. Теперь нам нужно оснастить нашу сушильную камеру.
Примечание!
В закрытой сушилке не должно быть трещин, обеспечивающих поступление неконтролируемых воздушных потоков.
Это связано с тем, что наличие малейшей тяги может спровоцировать неравномерную обработку досок, вызывая их растрескивание или деформацию.
Оборудование
Инструкция по устройству сушилки может быть самой разной, ведь камера во многом зависит как от наших запросов, так и от финансовых возможностей.
И все же общую схему сформулировать вполне реально:
- Для начала делаем опоры, на которые будет устанавливаться штабель плат.На полу он фиксируется, что позволяет поднимать высохший материал примерно на 10-15 см над уровнем пола, обеспечивая циркуляцию в нижнем слое воздуха.
- Вместо опор можно использовать настенные стойки. При этом на несущих поверхностях крепят кронштейны из металла, предназначенные для укладки стопок по стенкам сушильной камеры.
Примечание!
Этот вариант чаще всего используется при временном переоборудовании под сушилку части хозяйственного дома.
- Далее устанавливаем нагревательный прибор. Это может быть печь, камин, тепловая пушка, тепловентилятор и т. Д. — все зависит от ваших предпочтений. Ключевым параметром будет мощность устройства, которая рассчитана на объем загружаемой древесины: для сушки 1м3 досок требуется не менее 3 кВт тепловой энергии, соответственно, чем больше нам потребуется сырья, тем мощнее будет устройство вам нужно.
- Вместе с нагревательными приборами устанавливаем вентиляторы, которые будут обеспечивать движение воздуха.Конечно, вы можете сэкономить на покупке системы вентиляции И в этом случае время подготовки досок к работе значительно увеличится, а значит, увеличатся затраты на обогрев камеры.
- Вентиляторы и нагревательные приборы расположены таким образом, чтобы теплый воздух проходил поперек воздушного потока. Такая установка позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление системы, поэтому сушилка будет работать более эффективно.
Поскольку для функционирования нашей камеры потребуется большое количество электроэнергии, желательно иметь отдельный шнур питания.В этом случае все используемые агрегаты подключаются к распределительному щиту через УЗО с соответствующими парметрами мощности. Такая предосторожность не будет лишней, так как дерево, даже не полностью просохшее, может загореться от малейшей искры, появившейся при закрытии.
Совет!
Также желательно стать автоматической системой контроля температуры и вентиляции.
Стоит он довольно дорого, но его использование позволяет управлять параметрами внутренней среды сушилки, тем самым обеспечивая максимальное качество обработки древесины.
Использование сушилки
Если сушильная камера была собрана по всем правилам, то достаточно будет ее использовать. Для этого укладываем доски стопкой, прокладывая между рядами БРО толщиной до 20 мм, и загружаем стопку в сушилку.
После этого начинаем менять температуру, постепенно увеличивая нагрев.
Сушильные контуры Есть много, но начинающим мастерам стоит использовать низкотемпературный режим, так как обеспечивающий максимальное качество при минимальном риске брака:
- Нагрев — повышение температуры до 45–50 ° C со скоростью 5–70 в час.
- Выдержка — экономим 50 0 за 5 часов.
- Сушка — снизить влажность дерева с 30 до 8%, постепенно увеличивая температуру до 60 0С. Этот этап занимает около 48 часов. I. Вытяжная вентиляция включает половину мощности.
- Кондиционер — я поддерживаю температуру 600 ° C еще 12 часов. Вентиляция должна активно работать.
- Охлаждение до температуры окружающей среды С обогревом и вентиляцией.
В результате мы должны получать доски, подходящие для большинства видов столярных и столярных работ.
Заключение
Как видите, сушилка для доски делается достаточно просто (но надо признать — с определенными финансовыми затратами). В то же время использование этого устройства позволяет получить большое количество строительного сырья, которое при покупке производитель обошлось бы намного дороже.
Для более подробной информации с технологией камерной сушки древесины советуем всем, кто интересуется данной темой, изучить видео в этой статье.
И физико-механические свойства улучшены. Если использовать неподготовленную древесину, дефектов изделия не избежать: влага испаряется неравномерно, из-за чего возникают трещины, деформации, неисправности.
Способы сушки древесины
Раньше сушка пиломатериалов проводилась испарением и парафином, что делало древесину очень прочной и износостойкой. В наши дни эти методы практически не используются, так как современные технологии позволили добиться отличного результата с гораздо меньшими затратами.
Атмосферная, естественная сушка не требует специального оборудования, что является несомненным плюсом метода, но и самого срока сушки достаточно, от нескольких месяцев до двух лет. Таким способом древесина размещается на открытом воздухе, под навесом или в помещении с хорошей вентиляцией. Заготовки укладываются штабелями на специальные подставки таким образом, чтобы оставались зазоры для проникающего потока воздуха.
Как правило, крайние доски быстрее сохнут и чаще подвергаются деформациям, на концах могут появиться трещины — все это нужно учитывать при заготовке древесины.
Наиболее эффективной считается камерная сушка: разные типы камер и автоматизация процессов позволяют подобрать оптимальный вариант сушки для конкретных пород древесины, но этот метод применяется только на крупных или мелких производствах.
Сушильная камера для древесины дает пиломатериалы с определенной степенью влажности, которая не может быть достигнута другими методами, но сам процесс требует значительных затрат энергии и, как правило, финансовых затрат.
Как сделать сушилку своими руками?
Если есть возможность использовать промышленную сушку, стоит попробовать построить сушильную камеру своими руками.
Сушилка для дерева своими руками — Возможность добиться хороших результатов С минимальными денежными затратами.
Для строительства сушилки понадобятся: алюминиевый профиль, металлические листы, теплоизоляция, гидроизоляция, опилки, термопистолет.
Этапы строительства и эксплуатации
Спасательная рама с алюминиевыми листами, монтажная дверь.
Укладка теплоизоляции толщиной до 15 см.
Залил пол гидроизоляционным материалом и опилками.
Проверить герметичность конструкции и устранить утечки воздуха.
Структура кадрового обеспечения. Для того чтобы поднять нижний ряд досок над поверхностью пола, необходима установка опор из брусков или другого материала.
Разметка досок в помещении. Пиломатериал раскладывают рядами с помощью полос из брусков, чтобы воздух беспрепятственно проникал между досками в любом месте штабеля. Можно загружать доски под потолок.
Установка тепловентилятора или другого отопительного оборудования.Принудительная циркуляция Воздух способствует более быстрому процессу высыхания. Направление потока должно быть перпендикулярно положению доски.
Сушилка для досок своими руками готова!
Есть еще один способ создать сушилку своими руками — внутри дома или на даче. Подходит для пиломатериалов небольшого размера.
Во-первых, это займет комнату с камином, плитой или электромобилем, где будет располагаться сушилка.
Затем устанавливаются перегородки, двери и окна.Герметичность помещения должна быть идеальной, иначе сквозняки и потоки воздуха могут повлиять на качество сушки. Все щели, щели, дыры заделываются герметиком, а стены затягиваются утеплителем.
Для поддержания тепла от печи можно выложить комнату кирпичом.
При недостаточной циркуляции теплого воздуха устанавливается вентилятор.
Металлические полки с надежным креплением предназначены для укладки пиломатериалов во избежание строений. Сами доски располагаются все по одному принципу: ровные ряды с промежутками и прокладки из брусков.
Сушильная камера для дерева улучшит свойства древесины, повысит ее прочность и долговечность, то есть позволит получить наиболее качественное сырье для строительства.
Источники Фото: sawwood.ru, yugmassss.ru, zharbond.ru, makilplus.ru, dnepro.com.ua, house-lab.ru, hobbyblog.org, stroydrev.by, SUSHKADRevesiny.com, Пиломатериалы. com, Strport.ru
Куплю материалы для теплоизоляции по ДОМ.ОТ.
7 причин для каждого мастера запустить собственную сушилку для деревьев
Чем лучше получается древесина, тем лучше готовый продукт. Поэтому на сушку дерева вы потратите немалые деньги. Давать только проверенные места и терпеливо ждать окончания процесса. Но этот этап можно ускорить и удешевить. Да и получите на выходе на 20% более качественный материал! Если у вас есть своя сушилка для Flexihite Board — наше производство.
Зачем нужна персональная сушилка для флексихита пиломатериалов?
- На 20% больше качественного материала ! На выходе — безупречная древесина без деформаций, внутренних напряжений, штрихов и трещин. На 15-20% больше рабочих заготовок, чем при сушке промышленным способом. Какова причина? Сушка максимально естественная. Инфракрасное излучение действует так же мягко, как солнечные лучи. Но благодаря особому дизайну и инновационным решениям сохнут быстрее и равномернее.
- С одной доски до 10 кубиков .Впервые в истории профессиональной сушки можно сушить древесину любого объема! С одной доски — в стопки массово. Больше не нужно терять деньги на сушку или накапливать большой объем древесины для загрузки. При этом стоимость нашего набора в разы ниже стоимости сушильного шкафа.
- Автоматический процесс сушки . Процедура сушки абсолютно комфортна и не требует вашего участия. После загрузки материала сушилка для дерева полностью автономна — вам не нужно постоянно контролировать процесс сушки дерева, как при сушке в индукционной сушилке.Особого места тоже не требуется! Сушите древесину хоть на открытом воздухе, во дворе дома, хоть в помещении. В любом месте и без присмотра.
Готовность материала 3-7 дней . Сборка сушилки для дерева занимает не более суток. Установка — простая, спасибо подробным инструкциям. Продолжительность сушки зависит от породы древесины и количества влаги в ней.В среднем — от 3 до 7 дней. Время сушки мягких пород. Время сушки составляет от 3 до 7 дней при влажности 6-8%, для твердых пород древесины от 13-20 дней до 6-10% влажности. Стабильный результат — влажность до 8% в течение 7 дней!
Калькулятор для расчета стоимости сушилки для древесины
Цена сушилки для дров:
1. Инфракрасные кассеты: 29700 руб.
2. Кассеты управления: 12900 руб.
3. Щит управления: 12002 руб.
4. Кабельная разводка: 8286 руб.
5. Грубель: 1257,76 руб.
ИТОГО: 64 146 руб.
Цена, рассчитанная калькулятором, является приблизительной, для уточнения цены на сушилки для древесины
4 причины, почему не сделать сушилку самому
- Длинный . На эксперименты, проектирование и строительство уйдет много времени. К созданию сушилки мы шли 10 лет, имея и другие успешные разработки в области инфракрасного обогрева плеч.
- Муротно . Много времени потребуется на отладку сушилки, чтобы пиломатериал получился выходным качеством.Мы провели тысячи экспериментов.
- Рискованно . Возможно, у вас никогда не получится создать нормальную сушилку. Это непросто, поверьте нам.
- Дорого . Есть вероятность сначала испортить засохший пиломатериал, что приведет к еще большим деньгам.
Flexihite — 3 года улучшений!
- Наша сушилка для леса совершенствуется более 3 лет. Самому проходить этот путь не нужно. Достаточно собрать устройство в подробной инструкции.
- В Интернете много материалов об ИК-устройствах, созданных любителями — и они уверяют вас в высокой эффективности процесса. Но убедительных доказательств нет.
- Уже десять лет мы занимаемся ИК-утеплением. Изготавливаем функциональное оборудование для промышленности, строительства, медицины. У нас есть серьезные производственные мощности и профессиональные конструкторы. В то же время разработка сушилки далась нам нелегко. Качественная сушилка не творит «на коленях»!
Как работает сушилка для леса Flexihite?
В результате 10 лет испытаний и разработок сушилка для картона представляет собой набор специальных термоактивных кассет толщиной 1.5 мм. Кассеты располагаются в штабеле, подготовленном для сушки пиломатериалов, в определенной последовательности.
Сушка древесины происходит за счет прогрева древесины инфракрасными лучами. При таком способе сушки охлаждающая жидкость не требуется. Следовательно, отпадает необходимость в поддержании его точных параметров, вентиляции и сложной автоматики.
Ресурс работы при соблюдении инструкций и бережной эксплуатации нагревательных кассет не менее 3 лет, гарантия 1 год.
Видеоустройства Сушилки Flexihite и инструкция по монтажу и сушке
Сравнение современных сушилок для древесины и технологий сушки
| Вакуум | Индукция | Аэродинамический | Конденсация | Конвективный | Сушильная машина Flexihit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем загрузки | от 4 до 20 м³ | 6-9 куб.м пиломатериалов | 6,12,15 или 20 м³ | — | от 8 до 200 м³ | Любой минимум, от 1 лога |
| Сложность монтажа и подключения | Сложное | Сложное | Сложное | Сложное | Создание фундамента, камеры, железной дороги, электроснабжения и трубопроводов | Средний |
| Контроль | Комплексная автоматика: нужно следить за параметрами теплоносителя и давления | Требуется регулярный контроль во избежание пожара | Автомат | Автомат | Нежно, осторожно.Требуется соблюдение правил безопасности | Автомат Не требует управления, но при необходимости можно влиять на процесс |
| Время высыхания | Доска сосновая при относительной влажности 50% до влажности 8% 16-18 часов | Брус сосновый 200х200 мм влажность от 50-70% до 18% показателя за 22 часа | Сосновая доска толщиной 25 мм сохнет 2-3 дня, а доска 50 мм — 3-4 дня до влажности 8% | Доска сосновая 40 мм 9 дней, 50 мм — 12 дней, 70 мм — 18 дней | От 3 до 6 дней | От 3 до 7 дней |
| Размер | Агрегат в форме параллелепипеда с объемом загрузки 4 м³ — 4800x1700x2005 мм | Камера по сушке 6-9 кубометров пиломатериалов, — более 6 метров | Камера 9 м³ — 7 метров, 20 м³ — почти 14 м | — | Камера на 8 м³ — 7.0×2.0x2.4 м | Одна термоактивная кассета 1230x650x1,5 мм, стандартный набор для сушки 1 м³ пиломатериалов включает 12 кассет общим весом 69 кг. |
| Вес сушилки | Без алюминиевых пластин 2300 кг | 9 тонн | Впечатляющий | Минимум 120 кг | Впечатляющий | С обрешеткой, пультом управления и кабельной разводкой вес оборудования не превышает 130 кг. |
| Охлаждающая жидкость | Поток подогрева от калориферов воздуха | Toki. высокая частота 915-2500 МГц | Нагнетание горячего воздуха вентилятором | Поток горячего воздуха от калориферов | Поток нагретого от водяных калориферов воздуха | Инфракрасные лучи (солнечные лучи) |
| Напряжение электрической сети | 380 Б. | 380 В, 50 Гц | 380 Б. | 380 Б. | Сеть переменного тока 380/350 | работает в сети 220В / 380В |
| Расход электроэнергии на 1М 3 | 15-37 кВт | 200-230 кВт * ч / м³ | 240 кВт / м³ | 140 кВт * ч / м³ | 280 кВт * ч летом и 340 кВт * ч зимой | 1,5-2,5 кВт |
| Транспорт | Железнодорожный или автомобильный контейнер | Специальное оборудование | Специальное оборудование | Специальное оборудование | Специальное оборудование | Легко перевозить в легковом автомобиле |
| Место для установки оборудования | В помещении В помещении | В помещении В помещении | В помещении В помещении | В помещении В помещении | В помещении В помещении | Как внутри, так и снаружи |
| Что для чего подходит | Для промышленного производства | Для промышленного производства | Для промышленного производства | Для промышленного производства | Для небольших объемов древесины | |
| Возможность изготовления сушилки нестандартных размеров | Не | Не | Не | Не | Не | есть |
| Стоимость сушки 1 м3 | от 600 до 1400 руб за весь период сушки | |||||
| Цена | От 500 тысяч до 1.5 млн руб. | От 1 300 000 руб. | От 410 000 руб. | От 250 000 до 1 000 000 руб. | От 350 000 до 4 000 000 руб. | От 62888 руб. |
Ограждение упорное
Стековая мембрана состоит из полистирольной изоляции, расположенной под штабелем и на его верхней части, а также от светоотражающего ограждения замыкающего пакета по периметру. Оболочка в комплекте не входит и может быть рассчитана на конкретные размеры штабеля.
Так же можете ознакомиться (один из вариантов оформления).
Примеры правильной и неправильной укладки кассет для сушки древесины в штабеле
У вас возникли вопросы по сушке пиломатериалов Flexihite в домашних условиях?
При прохождении влага испаряется из середины древесины. Как происходит этот процесс при локальном нагреве дров — не представляю. Я тоже не понимаю, почему можно обойтись без фанатов.
Что такое насыщенный пар при обработке древесины? Для того, чтобы насытить дерево влагой и равномерно высохнуть с такой скоростью, с которой влага будет мигрировать из внутренних слоев во внешние.
При нанесении низкотемпературных инфракрасных излучателей влага и так «вытесняется» из внутренних слоев, что приводит к интенсивному выделению (конденсации) воды в первой четверти процесса сушки и удалению влаги. Удочка не нужна.
А в камерах он нужен, потому что теплоноситель — горячий воздух, и он не проникает в дерево, сохнет медленно, начиная с поверхности.Поэтому торопиться нельзя, нужно ждать, когда центр воды удержится на поверхности.
И УЗИ, и твек, и индукция рвут дрова — понятно почему. Я думаю, твой путь должен быть не меньше, а даже больше. Вы тоже пытаетесь согреться, как дерево внутри?
У нас мягкий режим, сушка естественная, слезы не будет. Имеются в виду именно изломы, капилляры, неповерхностные изломы и трещины, которые возникают из-за неравномерного высыхания плиты.
Есть ли опыт организации пилосушилок в подвале? Какие могут быть подводные камни? Под сушку планируется ванна для сбора воды. Температура в подвале плюс.
«Подводные камни» зависят от объема и частоты сушки. Следует ожидать, что не вся вода конденсируется — часть уходит на переправу, и при отсутствии хорошей вентиляции стены подвала намокнут. При постоянной работе сушилки для древесины могут постепенно нагревать подвал, а тепло снаружи кожуха дымовой трубы изменяет точку росы, может уменьшаться конденсация.Вентиляция необходима, если комната небольшая. Из куба сосны может доходить до 300 литров воды, из дуба 500.
Как эксплуатировать сушилку для древесины зимой? Как контролировать и регулировать влажность воздуха? Насколько велико напряжение в материале после высыхания?
Камера накапливается в камере и достигает такой концентрации, когда сушка прекращается и необходимо удалять пар. Парадокс: камера нужна для удержания воздуха, но она увеличивает влажность. Поэтому сушка древесины возможна при таком режиме: «Воздушное отопление — вентиляция-откачка влажного воздуха — снова отопление.«А при прямом попадании на воду без камеры все проще. Мы используем изоспан для равномерного увлажнения штабеля и ускорения высыхания древесины.
Bodega для детей — Gawaing Bahay
2021Чтобы составить карту жесткого запрета, вы можете сделать это прямо сейчас. Подсобное помещение содержит множество инструментов и множество интересных вещей на хинди. Хинди напакахирап на
Нилаламан
Чтобы составить карту жесткого в Бансе, сделать это невозможно в любом месте.Подсобное помещение предлагает множество инструментов и множество интересных вещей на хинди. Хинди очень хорош для того, чтобы помочь вам начать работу с вашими камнями, и это все, что нужно для создания конструкции. Это удивительно, и вы можете назвать все подробные сведения о конструкции.
Самый простой способ установки
Самый лучший способ установки не очень хорошо работает с технологией кадра.Эти сборные конструкции разработаны на хинди, но очень удобны. Кадр является очень плохим. Karaniwan это работает из бара, состоит из металла на трубе или профиля на английском языке.
Payo! Для красивых металлических рамок, которые лучше всего подходят для парижок на трубе. Сделайте это, сварка магнитной сваркой и сварка подойдут для изготовления облицовки.Как создать металлический каркас для вашей утилиты, которую можно заказать в магазине.В любом случае, вы можете научиться работать с вашим оборудованием на новом оборудовании. Вы можете установить сборные сараи в течение 2-3 дней.
Наслаждайтесь парнями из утилит в фрейме, хинди очень интересный. Это очень важно. Простая основа халиги сапат для детей. Если вы хотите использовать метки, созданные на основе всех элементов, они используются в железобетонных блоках или используются на специальной ленте.В естественных условиях, вы можете найти кирпичный сарай или блочное здание.
Данные, позволяющие размещать теги-инициализацию, создавая блокировку фрейма на любом уровне. Вы можете сделать это, сделать это, чтобы сделать его более простым и понятным. Стеллажи из сборного железобетона имеют ширину 80 см, их можно использовать отдельно. Gayunpaman, это очень важно. Вы можете сделать это очень важно, чтобы получить знания о хардине или кагамитане, и сделать это какахуйский язык.
Если ты хардин мататагпуан и твёрдо-лупа, когда ты быстро умеешься, чтобы его изменить, и он мог бы быть почитаем в буханге и грабе на пилоне. Сделайте это на небольшом сукате 50 см в любом направлении, чтобы сделать это неправильно. Рама, созданная на тросе, изготовлена из пилона, а стойки рамы доступны.
Утилита, установленная парнем, не является простой в использовании тегов-инициализаторов на хинди наилучшим образом.Кахит с прекрасной обработкой кахой с защитой оплодотворения, это хорошо на хинди.
Предметы для загрузки винных погребов
Мы открыты для всех, кто использует теги, любые материалы, которые доступны в букинге и используются. Вы можете установить надежный бункер на жестком диске, который поможет вам использовать небольшой служебный блок. Наслаждайтесь огромным количеством образов для красивых и красивых людей.
Hozblock из одного только
Самый простой дизайн для того, чтобы сделать все, что нужно, и все, что вам нужно. Если вы хотите использовать этот метод, вы можете заблокировать утилиту, которую вы можете использовать в душе, или использовать ее в качестве тега-инициатора. Эти работы позволяют создать прекрасные изображения, которые вы можете использовать в своих трудах, и обшить их с помощью обшивки вагонкой.
Если вы хотите получить удовольствие от дома на даче, вы можете установить его как можно лучше. Сделайте это из множества ладоней, парней из золы, или других монолитных домов из конгрегации.
Махалага! Силикатный кирпич — это хитрость для людей. Это может быть сделано на памамасе.Gayunpaman, установка прекрасной блокирующей утилиты позволяет решить проблемы, связанные с дачей, которая может быть использована в конструкции и полностью обновлена.Это прочный металл. Чтобы сделать это лучше, вы можете попробовать свои силы в бакалавриате и получить удовольствие от игры. Сделайте так, чтобы рама была изготовлена с использованием электросварки.
Bodega, который находится в каждой комнате
Это лучший способ сделать ваш выбор в пользу вашей игры на доске. Если вы хотите, чтобы ваши глаза были хороши, вы можете сделать это красиво на Hardin.Это умение делать халиги, которые создают монолитную конструкцию, это очень удобно для многих людей. Легкость для постов имеет периметр высоты, превышающий 1-1,5 метра. Опалубка может быть сделана из людей, которые происходят от этого, а также от фотографий. Благодаря поддержке, якорь дает возможность говорить из пампалаков. Большой фрейм доступен на языке.
Блокирующая утилита, созданная на плате, очень проста.Рамка из массивного ремня рамы может быть изготовлена из планки размером 100×100 мм. Это сделано в духе халиги. Чтобы защитить все от качественных материалов, листы гидроизоляции изготовлены из каркаса и постоянной поддержки.
Payo! Большая рамка из рамы надежно изготовлена из лиственницы. Виды, которые существуют, это очень важно для лучших людей.Стеллажи устанавливаются на большую раму из любой стойки.Прослушивайте их через страницы. Gagawin nitong mas matatag ang istraktura. Ремни безопасности установлены на стойках. Для поиска всех узлов, на которых расположены узлы, представлены элементы накладного металла.
Трос из большой доски 40 мм изготовлен с помощью больших ремней на ширине 50 см. Эти блоки изготовлены из OSB или плиты толщиной 20 мм.Чтобы сделать красивый красивый вид, он поможет вам украсить доску для облицовки и облицовки. Это частично перекрывается, чтобы уловить хинди на некоторых языках.
Кадаласан, проект плохой работы на доске является бубонгом на бубонге. Если вы хотите, чтобы этот склон был идеальным, вам понравится. Для балки на высоте, доска может быть размером 40×100 мм и размером. Это сделано на этой планке ремня безопасности с помощью металлических и торцевых саморезов.
Все материалы используются для бубонга, халимбавы, материала на поверхности или сланца.Самые удобные и удобные материалы, используемые в бубонге, включают в себя множество материалов: ондулин, набор инструментов.
Красивый блок утилит, который установлен на плате OSB
Для проектов блочных утилит, которые изменяют технологический каркас, плиты OSB используются в качестве основы. Чтобы установить такие функции, как теги-init, вы можете сделать так, чтобы они были очень важны для работы с этой доской.Установка только того, что установка каркаса каркаса с длиной 600 мм, чтобы убрать ее, и на любой доске, обшивка сделана на плате OSB.
Brick hozblok
Nang wang tumpak na ghit and kalkulasyon, hindi ito gagana to a bumuo ng of a brick shed. Кадаласный, этот парный инструмент на хинди делает большой материал, который дает естественное решение, делает его более интересным.Они созданы на кирпичах, очень хорошо наблюдают за изображениями домов. Благодаря естественным способностям, мауэрлат накапливается на английском языке. Сделайте это из бруска с размером 100×100 мм. Это аналог этой обвязки, созданный специально для технологической рамы. Лучи, созданные на Мауэрлате, и его лучи уже сейчас.
Записать блок
Публикация камня из парней найдена на хинди из технологий изготовления кирпичей.Для укладки камня песчаника, газа и пеноблоков, шлакоблоков. Создавайте дизайн, который можно сделать без мауэрлата в разных стилях. Halimbawa, если вы хотите установить бубонг на шлакоблоке, установить лучи на любой поверхности.
Подсветка для блокировки утилит.
Теперь вы уже знаете, что делать, если вы хотите, чтобы ваша баня играла вместе с другими звуками и полосами.Для того, чтобы найти, как использовать различные методы, которые можно использовать, чтобы получить возможность использовать различные проекты.
Описание дизайна
Пригородные коммунальные блоки можно установить в любое время года. Поддержка работает с голосами, которые вы можете использовать, чтобы установить их. Это умение работает с плохим, надежным тросом и большим количеством ремней.
Ipagpalagay, который является малым на бансе 2×2 м, обеспечивает поддержку, которую можно установить на сулок. В этом случае, вы можете сделать бревна на 50 мм и более. На каждом шагу, поддержка оказывается на расстоянии 1–1,5 м. Если лапка очень длинная, на 3 метра, она больше, чем длинная поддержка, чтобы показать хинди Yumuko или сделать трос диаметром 70 мм и капал. Дайте ему знать, что вам нравится, когда вы хотите, чтобы его кумикита была для вас.Планка для более быстрого обвязки позволяет сделать это в стиле пересечения хинди бабаба размером 100×100 мм. С помощью манипуляций с фреймом, симплексом, вы можете получить поддержку самых разных способов.
Чтобы создать основу из халиги, увеличить размер буфера с размером 70-80 см, получить 20 см ширину и подушку, установить опалубку на любом острове и острове Конгрето. Сделайте это из железобетонных блоков.Это может быть установлено только в том случае, если вы читаете все, что вам нужно.
Если вы хотите узнать больше о кирпичах или людях, они могут быть просто полосой. Траншея на плоской основе имеет длину 60 см. Ленточная лента, используемая в этой связи, дает очень мало информации о том, как это сделать. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Halimbawa, если вы хотите, чтобы он был на кирпичах, вы можете сделать это прямо на 25 см.Сделайте это с помощью ленты на хинди бабаба длиной 30 см.
Траншея для базы с использованием ленты, которую можно использовать для установки опалубки. Канавка естественна для твердого тела на 15-20 см капала, и все это является естественным материалом.
Эта траншея, рама изготовлена из пампалок диаметром 12-14 мм.Эти удивительные вещи накатали на кавад. Натуральный металл представляет собой создание опалубки. Оптимальное отображение ширины 5 см.
Опалубка со стальным каркасом представляет собой бетонный раствор M-200. Кирпичи выложены на хинди, потому что они больше всего на свете.
Создание небольших бань
Чтобы создать проект для летнего коттеджа, всегда можно найти в нем.В фотографиях, вы можете увидеть множество халимбавов. Схема разработана для самых надежных людей, она может быть использована для того, чтобы понять, что вам нужно.
Вы можете использовать все свои функции, которые несут в себе бубонги.
Суммарные данные, которые очень хорошо известны с бубонга.
В са-хули это гусалинг с убийством бубонга.Для лучшего, хинди очень интересного языка в бубонге, он создан для коттеджей с тегами.
Использование уникальной технологии фрейма
Теперь, когда вы используете неправильную настройку плохого качества. Технологическая рамка является лучшей для естественных традиций банса. Это лучшее, что нужно для создания удобных блоков 6×3 м. Бубонг легко приготовить разбитый бубон.На вершине склона, на высоте 3 метра, на подъеме — 2,4 метра.
Как сделать, чтобы получить доступ к всему прочему:
- Из планки размером 100×100 мм или 150×150 мм, рамка из большого ремня может быть использована. Эта технология прикреплена к болтам с англоязычными болтами, изготовлена из материалов для гидроизоляции. Каркас рамы делает монтажный металлический корпус прочным.Англоязычный фрейм в понимании является долгим махалагом в самых разных странах. Какого хинди человека, он красивый на истекший гава на кахой он может мавала.
- Эти элементы установлены на каркас из доски с размером 150×60 мм. Сделайте это, если хотите, чтобы ваши слова были накачаны. Задержка делается для того, чтобы это было сделано с кадром. Знающий хинди человек, который удивит вас своим успехом на любом языке.Выровняйте планку или почините ее на любой подкладке из балок и балок.
- Отображение фрейма служебного блока может выполняться одновременно с отображением параметров по мере необходимости. Bilang ito ay maginhawa for sa sinuman. Если у вас есть технология, установите плиты OSB с диаметром 18 мм, изготовленные на основе троса. Вы можете использовать доску или создать свой собственный пьесу.
- Стойки и ремни безопасности устанавливаются на платформу.Панорамный склон и реквизит обеспечивают отличное качество на раме.
- Обрезка, которую можно использовать для лучей, идущих от бубонга. Это сделано на доске с размером 150×40 мм и размером 600 мм. Все сообщения в кадре можно установить на расстоянии. Обеспечивает надежную поддержку для бубонга. Лучи установлены для того, чтобы нависать над ореолом 500 мм, они накачиваются на большую поверхность.
- Этот способ работает с задержкой для бабонга. Для этого, доска с высотой 20 мм и шириной. Штамповка накрывает материал, который позволяет использовать бубонги. Этот маленький маламобот, который можно сделать и сделать, это сделать доску на большой майпако. С помощью маламбота на бубонге, на панкалахатане, вы получите ящик с крышкой.
- Этот парень в бане очень хорошо знает, как сделать гидроизоляцию только своей водой.Благодаря изолированному устройству, тепловому насосу и защитному покрытию трубы и трубам, они не используются, когда они закрываются на заднюю решетку счетчика.
- Выполните конструкцию с облицовкой рамы. Быстро и быстро изготовьте плиты OSB. Талим на доской толщиной 20 мм или на внутренней стороне подкладки. Пинто накапливается на каждом из них с бисагрой. Это очень важно, чтобы сделать это лучше всего.
- Если плита OSB сделана из каждой облицовки, то она сделана на хинди потрясающе. Вы можете обшить всю вагонку обшивкой, и выбрать ее, чтобы сделать тумугму на любой территории пригородов.
Просмотр видео с технологией страницы:
Konklusyon
На каждом шагу, вы можете создать впечатление, что вы предпочитаете больше, чем вы.Вы можете найти постройку в хозяйственной постройке, чтобы получить доступ к более широким возможностям.
Уличный туалет из пеноблока. Блокированный блок-сад
6 августа 2016 г.Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт и опыт садовника и садовника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра не в гитару и многое другое, на что не хватает времени 🙂
Туалет — один из самых необходимых объектов на даче.Поэтому опытные люди всегда советуют начинать обустройство голого участка именно с него. Но как сделать унитаз самому, не имея опыта такой работы?
Далее я постараюсь помочь в этом вопросе. Разумеется, мы не будем рассматривать, как установить установку в доме или выполнить другую сложную операцию. Ниже я опишу лишь несколько самых простых способов конструирования уличных близко ориентированных мастеров. Мы также позволим нам коснуться некоторых аспектов туалета в доме или в другой структуре.
Варианты конструкции уличного туалета
Соорудить унитаз на даче можно из любых материалов, которые были под рукой. Например, если вы собираетесь построить дачный дом, и приобрели стройматериалы с хорошим инвентарем, унитаз можно возвести из тех же материалов, например, из пеноблоков. Кирпич и т. Д. В этом случае вы получите капитальное сооружение с массивными стенами, однако на строительство придется потратиться относительно долго.
Если вы хотите построить унитаз с минимальными затратами времени и прочности, лучше сделать его каркасным из бруса или металлического профиля, после чего он будет смотреть любой материал, который будет у вас под рукой:
- досок;
- вагонка; Поликарбонат
- ;
- профессиональный и др.;
Если на участке уже есть постройка со свободным местом, достаточным для туалета, то хижину строить нельзя. Ниже я расскажу, как сделать унитаз в гараже, в доме или любой другой конструкции, которая есть на участке.
Независимо от того, как вы будете строить унитаз, эта процедура будет включать в себя несколько основных шагов:
Ниже приводится более подробная информация обо всех этих этапах.
Дизайнерский туалет
Итак, прежде всего, нам нужно сделать эскиз будущего здания.Этот этап подразумевает решение сразу нескольких важных задач:
На самом деле ничего сложного в этом нет, однако каждый из этапов имеет свои нюансы.
Проектирование кабины
Самой простой является каркасная конструкция унитаза. Рама, как правило, состоит из четырех стоек, а также нижней и верхней обвязки. Для увеличения прочности дополнительно используются укрытия и перекладины.
Конечно, при желании можно использовать более сложный каркас, например, сделать шкаф-купе в виде теремки.Иногда под одной крышей совмещают унитаз и летний душ, что тоже очень удобно. Причем планировка может включать как раздевалку, чтобы вещи не тухли в процессе забора души.
На нашем портале вы можете найти и другие идеи для унитаза. Главное, чтобы уровень их сложности был соизмерим с вашими навыками. Если вы делаете эту работу впервые, лучше выполнить простую прямоугольную кабину.
Проект кирпичной или блочной ручки проще, так как все стены возводятся кладкой из кирпича или блоков.Поэтому на чертеже следует указывать только их расположение и количество рядов на каждой стене для удобства дальнейшей работы.
Но, Перед тем, как сделать чертеж конструкции, необходимо определить ее размеры. Последние, конечно, могут приниматься произвольно по их желанию, однако есть некоторые общепринятые стандарты:
- высота — 2 метра. Обычно этого вполне достаточно, однако, если в семье есть высокие люди, этот параметр можно увеличить;
- ширина эталонов должна быть не менее полутора метров; Длина
- — 2 метра, также достаточно разместить табуретку и предусмотреть перед ним просторную площадку.
При составлении чертежа необходимо указать не только общий размер унитаза, но и размеры всех деталей в миллиметрах, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства. После этого можно рассчитать количество материалов.
Тип туалета
После того, как проект кабины будет готов, нужно решить, как будут накапливаться или обрабатываться отходы. В зависимости от этого внешние укупорочные средства можно разделить на несколько типов:
- с выгребной ямой — в этом случае под унитазом располагается яма, которую обычно чистят раз в несколько лет;
- пуд-клозет — в этом случае под табуреткой располагается небольшая емкость, которую время от времени выносят и опорожняют;
- biotales — по сути, это тот же Пуд-клозет, но жизненные отходы в данном случае присыпаются торфом, в результате чего сразу же начинают обрабатываться.После заполнения емкости отходы сливаются в компостную яму, где со временем образуется отличное удобрение для растений.
Надо сказать, что бейатуэт можно разместить даже в доме или любой другой комнате. В этом случае никакой дополнительной сантехники для унитаза не понадобится. Единственное, что придется выполнить, например, из гипсокартона.
Есть готовые унитазы в виде пластиковых унитазов с бачком. Вместо воды в емкости торф.Цена на эту продукцию начинается от 4500-5000 рублей.
Самый распространенный — это унитаз с выгребной ямой, ведь после его постройки можно на несколько лет забыть о любом уходе. Приямок выполняется обязательно с герметичными стенками и фильтром снизу для отвода жидких компонентов отходов. В качестве фильтра используется слой песка и щебня.
Подземные воды должны располагаться на глубине не менее шести метров от уровня почвы. В противном случае дно выгребной ямы необходимо выполнить герметично.
Что касается объема котлована, то двух метров куба вполне хватит семье из трех человек, чтобы очищать его раз в несколько лет. . Если у вас большая семья, и вы будете проводить на даче много времени, есть возможность увеличить его объем до 2,5 кубометров.
Конечно, сделать пуд-укупорку намного проще и быстрее, однако это менее удобно с точки зрения эксплуатации, так как придется часто опорожнять тару. Но, если вы приняли такой раствор, поставьте возле табуретки ведро с торфом, чтобы после каждого посещения уборной можно было присыпать содержимое ведра торфом.Таким образом, у вас будет поиск.
Выбор места
Завершающий этап проектирования унитаза своими руками — определение места его расположения. Вы можете расположить эстафету или пуд-шкаф в любом месте в любом месте.
При наличии капель на участке необходимо расположить унитаз как можно ближе к наивысшей точке, чтобы исключить возможность его затопления оттепелями или ливневыми водами.
Но при выборе места для унитаза с выгребной ямой нужно соблюдать определенные правила.Дело в том, что по санитарным нормам от туалета до важных объектов на участке необходимо соблюдать определенное расстояние:
Унитаз необходимо размещать на участке, чтобы неприятные запахи не мешали отдыхать вам или отдыхающим соседям.
Кроме того, следует учитывать, что яму рано или поздно придется чистить. Поэтому желательно расположить туалет ближе к наружному забору, чтобы он мог подъехать к произвольной машине.
После подготовки проекта можно переходить к практической части — строительству.
Строительство блочного или кирпичного туалета
Подготовка выгребной ямы и основания
В первую очередь рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работы следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае послужит фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
- Сначала нужно разместить подушку.Яму желательно расположить так, чтобы это были бытовки длиннее сантиметров хотя бы на 30-40. В этом случае унитаз можно выполнить через люк для откачки отходов.
В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Те. Ширина котлована должна обозначаться толщиной стен; - далее нужно выкопать яму глубиной около полутора метров;
- то дно засыпает песком и щебнем, после чего его основательно трамвай.Если рядом находятся грунтовые воды, дно должно быть армировано и залито бетоном;
- ,
- рядом, стены выполнены. Их можно возводить из кирпича или заливать бетоном.
Эта операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается; - когда стены будут готовы, нужно отлить толщину не менее 5 см. Для заливки плит нужно также выполнить опалубку стен и армировать.При этом не забудьте выполнить люк над табуретом, а также оставить открытое пространство, чтобы оно располагалось за унитазом.
После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытий, нужно прекратить работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь осталось дождаться, пока марка выдержит стойкость.
Строительство стен и крыш
Кладка стен туалета не имеет особенностей и выполняется в такой последовательности:
- бетонная плита по периметру Для гидроизоляции стен используется несколько слоев каучукоида;
- , после чего выполняется кладка кирпича или блока.В этой процедуре нет ничего особенно сложного. Единственное, нужно аккуратно выложить каждый ряд так, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости.
Для этого воспользуйтесь уровнем, а также натяните веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, постарайтесь, чтобы все семена имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью залиты раствором;
- над дверью I. прохождение окна Необходимо выполнить прыгуны. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог быть кирпич или блок;
- , когда стены «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить кровлю.Для этого уложите доски, которые можно закрепить на стенах дюбелем. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется укрытие по железной дороге.
Поверх обрешетки крепится любой рубероид — шифер, профнастил, металлочерепица и др.
Задняя стенка унитаза должна быть на 15-20 сантиметров ниже передней для обеспечения уклона кровли.
На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать доску чальчак, представляющую собой выдвижной ящик с люком, а также установить дверцу и сделать из доски крышку для ямы.Ниже я расскажу больше, чем дверь и чальчак.
Устройство выгребной ямы и фундамента
Если унитаз в первую очередь делать с опытом строительства, то лучше сделать его каркасным, так как это намного проще. При этом выгребную яму можно сделать из автомобильных покрышек.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- в первую очередь нужно разместить подушку и выкопать яму в задней части унитаза.Его размеры должны быть такими, чтобы на покрышках можно было разместить пластмассу;
- далее ямы выполняются по описанной выше схеме, после чего покрышки накладываются друг на друга до тех пор, пока не достигнут уровня земли;
- Теперь нужно выполнить столбчатый фундамент. Для этого необходимо под каждым углом конструкции выкопать ямки размером с бетонные блоки на глубину примерно 40 см. После этого дно ям нужно засыпать песком и щебнем толщиной около 30 см, хорошенько засыпать и затем уложить бетонные блоки.
Блоки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, поэтому в процессе установки используйте маяки и уровни; - В конце работы на блоки нужно уложить несколько слоев каучукоида.
Теперь, когда котлован и фундамент готовы, можно переходить к устройству каркаса.
Конструкция каркаса
Проще всего соорудить каркас из бруса сечением 50х50 мм, так как для этого сварочного аппарата и каких-либо специальных инструментов это не понадобится.Выпускается следующим образом:
- фундамент укладывается алым в виде прямоугольника из бруса. Кредитовать пиломатериалы между собой самозатяжками и металлическими уголками;
- далее по тому же принципу устанавливаются вертикальные стойки, которые можно усилить с разборками;
- на основании перемычки, отделяющей меловую зону от пола. На этом кресте в будущем будут располагаться стулья;
- сверху выполняется обвязка верхняя, которая также скрепляется уголками и самозатяжкой;
- теперь необходимо закрепить стойки и крестовину в местах расположения дверного и оконного проема;
- по окончании работы нужно выполнить каркас мела, который также состоит из стоек от горизонтального пересечения.
Коробка
Теперь, когда каркас готов, его нужно сшить. Как уже говорилось выше, сделать его можно из любых «первичных» материалов. Например, изначально покрыт поликарбонатом.
Если внешний вид участка выполнен в деревенском или деревенском стиле, сделайте его из вагонки или хотя бы из досок. Кожа крепится к каркасу также любимыми нами саморезами. По такому же принципу молчит и табуретчак.
Кровля выполняется по описанной выше схеме.Что касается двери, то она может быть сделана из планки подходящей длины, между которыми скреплены Z-образные рейки. На полу унитаза просто сложены доски.
Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о конструкции уличного туалета. Отмечу, что наличие на участке туалета совершенно не говорит о том, что необходимо отказаться от удобств в доме. Даже наоборот, если изначально уборная не планировалась, можно выделить место для нее за счет жилого помещения.
Между этим дело не только в том, чтобы устроить унитаз в доме. Если вы хотите создать максимально комфортные условия, можно выполнить автономную канализацию и установить септик.
В этом случае возможна даже установка установки в унитаз. Однако это отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в следующий раз.
Выход
Строительство туалета — задача, с которой справится каждый самодельный умелец.Более того, построить каркасную конструкцию самостоятельно можно буквально за несколько дней. Надеюсь, приведенная выше информация была полезной.
Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности в процессе строительства или есть другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.
Туалет для дачи необходимого и первостепенного. Его следует размещать от водозабора на расстоянии не менее 30 м.
выгребная яма должна быть герметичной, объемом не менее 200 литров.Фундамент под дачный туалет Столб, каркас лучше делать из кирпича, пеноблоков или дерева.
Дома решил поставить унитаз из пеноблоков А в качестве выгребной ямы использовал металлическую бочку от топливно-газовой составляющей на 200 литров. Вокруг бочки сделан глиняный замок, а рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.
Устройство фундамента под дачный туалет
Поскольку пеноблоки — достаточно легкий материал, конструкция фундамента будет упрощена.Выкладываю кирпич использованный в два ряда. Для этого нужно защитить основание от снятого грунта, и засыпать смесью крупного песка и цемента.
Фундамент утрамбовывают и приступают к кладке кирпича на бетонный раствор. Поверх фундамента укладывают двойной слой каучукоида в качестве утеплителя.
Ответственный момент — установка бочки под выгребную яму. Когда достаточно фундамента. Начинаю рыть яму под бочку. Его диаметр 60 см, а высота 90 см.Яме нужна глубина не менее 1,2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру ствола.
Когда яма вырыта, она засыпает на 30 см сухой глиной и берегитесь колодца. Затем, где необходимо, я найду что-нибудь еще. Далее устанавливаю ствол. Это должно быть так, чтобы ее верх выходил на один уровень с первым круговым кирпичом. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому я использую уровень. В дальнейшем на этом уровне сделаю стяжку пола унитаза для гидроизоляции из плотной строительной пленки.
После установки ствола под выгребную яму , приступаю к изготовлению глиняного замка. То есть выдавите боковые стенки между бочкой и земной глиной, аккуратно ее натирая. При этом стараюсь не сдвигать ствол с места. Отделка глиняного замка на уровне верхнего ряда фундамента. После проведения этой операции приступаем к стяжке пола гидроизоляцией. На просушку стяжки мы предполагаем двое суток и приступаем к кладке стен из пеноблоков.
Укладка стенок туалета коттеджа
Проведу по проекту кладку четырех наружных стен на дачного туалета и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на две части с отдельными входами для туалета и хозяйственного корпуса. Высота стен составляет два метра на высоту стандартных дверных проемов.
Крышный туалет для дачи Выполняю двусвязную, да еще с небольшой мансардой над входом для хозяйственных нужд.Поверх кладки из пеноблоков подводим два ряда кирпичей, чтобы закрепить Маурилалат под стропную систему. Из досок выполняю стропила 10х4 см, а доску обрезную делаю. В качестве рубероида использую профнастил, которым удобно и экономично окрасить весь кусок от конька до самой развертки с малейшим поворотом. Профнастил крепится к обрезу с помощью саморезов саморезов под шестигранник, имеющих наконечники для сверления и уплотнительные шайбы.
Конструкция корпуса выполнена из сварного металлического цилиндра диаметром 65 см.С боковых сторон обшиваем листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх из водостойкой фанеры, в которую заделан нарезанный дно с тиснением.
Таким образом, унитаз для дачи Готов с минимальными затратами и дополнительными хозяйственными помещениями.
Строительство блочного или кирпичного туалета
Подготовка выгребной ямы и основания
В первую очередь рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работы следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае послужит фундаментом.Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:
сначала нужно разместить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы это были бытовки длиннее сантиметров хотя бы на 30-40. В этом случае унитаз можно выполнить через люк для откачки отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Те. Ширина котлована должна обозначаться толщиной стен;
- рядом нужно выкопать яму глубиной около полутора метров;
- то дно засыпает песком и щебнем, после чего его основательно трамвай.Если рядом находятся грунтовые воды, их следует армировать и насыпать бетоном;
Яма Целмари с кирпичными стенами
Далее выполняются стены. Их можно возводить из кирпича или заливать бетоном. Эта операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
Когда стены будут готовы, нужно отлить толщину не менее 5 см. Для заливки плит нужно также выполнить опалубку стен и армировать.При этом не забудьте выполнить люк над табуретом, а также оставить открытое пространство, чтобы оно располагалось за унитазом.
Примечание!
После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытий, нужно прекратить работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.
На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет маршевую прочность.
Строительство стен и крыш
Кладка стен туалета не имеет особенностей и выполняется в такой последовательности:
по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев каучукоида для гидроизоляции стен;
Затем выполняется кладка кирпича или блока.В этой процедуре нет ничего особенно сложного. Единственное, нужно аккуратно выложить каждый ряд так, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого воспользуйтесь уровнем, а также натяните веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, постарайтесь, чтобы все семена имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью залиты раствором;
- Над дверным и оконным проемами нужно перемыть. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог быть кирпич или блок;
- , когда стены «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить кровлю.Для этого уложите доски, которые можно закрепить на стенах дюбелем. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется укрытие по железной дороге.
- Поверх обрешетки крепится любой рубероид — шифер, профнастил, металлочерепица и др.
Примечание!
Задняя стенка унитаза должна быть на 15-20 сантиметров ниже передней для обеспечения уклона кровли.
На этом строительство капитального туалета практически завершено.Теперь нужно сделать доску чальчак, представляющую собой выдвижной ящик с люком, а также установить дверцу и сделать из доски крышку для ямы. Ниже я расскажу больше, чем дверь и чальчак.
Строим туалет из блоков в три этапа
Загородные объекты в наше время с каждым годом становятся все популярнее, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или обезопасить на какое-то время от шумных городов и занять экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оборудован такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях вам понадобятся собственные силы Строить туалет на улице.Для начала нужно будет определиться, как будет происходить строительство и какой материал будет выбран. Обычно выбирают дерево, потому что тогда строительство будет максимально простым и быстрым. Если вы не знаете, как построить унитаз из блоков, то первым шагом будут подготовительные работы.
То есть для начала нужно будет приобрести желаемый материал. В случае строительства из бетонных блоков вам необходимо будет приобрести и привезти блоки. В случае деревянного унитаза вам нужно будет принести деревянные бруски.Когда начинается само строительство, нужно будет учесть, где будет дуть ветер. Это необходимо для того, чтобы полностью избежать неприятного запаха, который через время просто неизбежен. Далее нужно обратить внимание на уровни грунтовых вод, ведь при рытье сливной ямы она должна располагаться немного выше запланированного уровня. Выбирайте не более 1,5 метра, чтобы зимой не ощущали неприятных испарений. Уберите унитаз из источников питьевой воды и выберите в этом месте низну, чтобы не загрязнять воду (почву).Обратите внимание на общий регламент, в котором будут указаны минимальные расстояния до ближайшего.
Итак, в работе вам потребуется: цемент, пиломатериалы, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь сначала нужно будет выкопать выгребную яму, далее нужно будет отделить и изолировать яму, а уже на завершающем этапе и сам дом. Когда будете разбираться с ямами ямы, проще использовать готовые железобетонные кольца, которые можно купить в любом строительном магазине.У вас есть выбор, ведь кольца легко заменить облицовочным кирпичом. Дно нужно будет забетонировать под некоторыми откосами в сторону уклона в сторону будущей ямы (ямы).
Уголки нужно будет просушить не менее 60 см, для этого обычно используют асбестоцементную трубу. На такую трубу будет надеваться столб, который нужно будет заранее пропитать битумной мастикой. И только после этого эту конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна быть сооружена на расстоянии не менее 50 см от общего основания.Обратите внимание на толщину досок, ведь она не должна превышать 4 сантиметра. После этого переходим ко второму этапу — настилу. Далее в дальних частях нужно будет вырезать отверстия, размеры в которых не должны превышать 0,2 * 0,2 метра. Обрежьте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь их нужно плотно водить по другу. После этого нужно сделать дверь, которую следует установить на петлю — 2-3 и приклеить к защелкам внутри полученного домика.
Затем нужно сделать табурет, который обычно мешает фанера.Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используются стандартные, то есть 40 * 40 * 40 сантиметров, тогда нужно над ямой на земле такие табуреты крепко закрепить, разрезать дырочку в форме круга и прикрепить к получившейся табуретке кольцо от унитаза. В любом случае, если возникнут вопросы в области того, как построить унитаз из блоков, интуиция сможет вам помочь, ведь на самом деле в процессе работы эта работа не составляет труда.
После завершения работы идите на крышу.Обычно выбирается обычный шифер, который имеет размеры — 175 * 125 сантиметров. Сланец нужно прибивать сверху специальными гвоздями для шифера. Всю конструкцию блоков следует тщательно обработать фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не придадут вашему дизайну. После отделки и обработки наслаждайтесь своим дизайном — конструкция готова.
Дачные туалеты разные
Примечание: Туалеты из профлиста на металлическом каркасе, откровенно говоря, неудобные — летом в Парко, в межсезонье холодно.Хорошие металлические кабины производят преимущественно промышленного производства с утеплителем и внутренней отделкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярных изделий. Если вас все же интересует этот аспект, то самодельная конструкция верха будет идентична душевой кабине, а пол с табуреткой описан ниже.
Как красотку потерять, давайте посмотрим. Для начала нужно разобраться со строительством, и к нему уже привязан дизайн. Чтобы унитаз был уютным, чистым, гигиеничным и приятным для глаз, вам необходимо решить другие задачи до:
Выбирайте тип дренажной системы, удаления и удаления отходов в зависимости от местных условий.
Определите расположение туалета на участке.
Выберите форму и конструктивное решение наземного сооружения; Проще говоря — кабина или будки.
Разобраться с его декоративным оформлением: то из актуальных в данном случае сможет.
Перенести смету на строительство.
Надо сказать, что эти проблемы тесно взаимосвязаны и возятся с ними всем вместе. Несколько в стороне только будка; про нас подземная часть А с базой почти не взаимодействуют.Так унитаз можно вообще сделать каким способом, а это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с него и начнем.
Стенд
Основным материалом для постройки, как описано выше, возьмем дерево. Тот факт, что он недорогой, легко обрабатывается, хорошо хранится в тепле, дышит и после несложной обработки (см. Ниже) остается безвредным для человека, но становится устойчивым к непогоде и становится непригодным для урегулирования различных видов инфекций. известен.Однако есть обстоятельства, благодаря которым деревянный унитаз оказывается лучшим решением для дачи.
О фондах и резервных копиях
Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мероприятий по укреплению и фундаменту составляет не менее 1,7 кг кв. Смотрите в квадратных метрах; Получаем 17 тонн (!). Площадь туалетной кабины редко бывает превышающей 2,5-3 квадратных метра. м; Хозблок — 15-20 кВ. м. Думаете, они весили 40-50 и 250-350 тонн соответственно?
Вперед.Избыточностью считается почва, присыпка при промерзании на 12% принимаем толщину самого большого и вытянутого слоя перегноя в 50 см; Это не коттедж, а Эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно запуганной поверхностью считается такая величина, по горизонтали которой 100 абсолютных переходных значений; В данном случае 600 см или 6 м.
Существуют ли туалеты или кабины размером более 6х6 м в пересчете на? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно построить без фундамента.При сезонной простоте грунта он будет просто приподнят — опуститься менее чем на 10 см (а скорее всего — на 3-4), не трепыхаясь, что совершенно незаметно.
Причем фундамент для туалета строить и не нужно: с учетом выноса земли под строительную площадку с выемкой грунта, из конструкции плиты производится минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? А с точки зрения строительства: разгруженный размытый в почве фундамент может сместиться и наклониться больше, чем поверхность почвы.Причина в неравномерном и неравномерном промерзании его слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы ощущаются в отличие от поверхности сразу «всем телом».
Примечание: поэтому строители стремятся закончить фундамент раньше, чтобы построить как можно больше холодных стен. Исключение — основы большого минета, зимующие без ограничений.
Вывод «без фундамента» на дачи известен и без оплаты со специальными знаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты.Однако уличный туалет лучше всего будет поставить на пару бетонных колонн для стеллера. Их продают не только в южных регионах под виноградники; Местами холоднее, ходят под хмелем и другими курчавыми культурами.
Тепловые опоры выпускаются длиной 1,2-6 м с габаритными размерами от 10х12 до 20х30 см. Сечение — трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большее — такелажные проушины от стержня 6-12 мм. Прокачав их в середину болгарки и аккуратно разогнав, получаем штифты для крепления кабины к основанию.
Примечание: Если унитаз с выгребной ямой, то проблема задней опоры кабины кабины (дерево в химически агрессивной среде) сама по себе не разрешена — ее просто не возникает.
В местах с сильным ветром под будкой все же желательно делать эталонные стойки из бруса 80х80 или профтруба 40х40х2. Металлобетон имеет глубину около 30 см в слое перегноя, на такую же глубину и деревянные палочки, обрабатывая предварительно очень горячий битум и обматывая каучукоидом с присыпкой (грубо).
Дизайнов
Материалы и обшивка
Пиломатериалы используются в основном четырех видов:
- Пруток 60х60 или 80х80 — для каркаса.
- Доска обрезная 40х (120-150) — для полов и табуретов.
- Доска обрезная или обрезная 20-30 мм для внешней обшивки.
- Доска обрезная или необрезная-двадцать или рейка 50х20 под обрешетку.
Обшивку можно заменить водостойкой фанерой или OSP толщиной 8-20 мм.В последнем случае резаки могут их врезать. Так же будет только лучше со всех сторон и только немного дороже, если на кайме поставить футболку-крепость.
Покрытие бортовой доски покажет все свои преимущества, если кабина может сеять горизонтальные ленты. Но тогда, конечно, вам необходимо установить щипцы так, чтобы они были ориентированы вверх, а канавки — вниз, чтобы избежать скопления влаги в язычке. Дверь в любом случае отделывается вертикально.
Касание доски лодки
Криволинейные участки, вдруг, потребуются по условиям проекта, лучше сеять в борт морского катера, см. Рис.Также такая кожа дольше держится в местах с обильными осадками, но при сильном ветре она держится чуть хуже языка. Имея электрическую переднюю с поворотным башмаком, лодочную доску легко сделать из обрезной; Угол наклона козырька около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по откосу, как на рис.
.Массив, т.е. из массива древесины пиломатериалы после обрезки по размеру следует обработать: все без исключения препаратами против гниения (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерную эмульсию; Этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы.Замачивать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не допустит попадания биоцида в дерево! А при необходимости она также предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к почве или пастбищу (для пола и стульев, досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумными мастиками.
Типы кают
Уличный деревянный унитаз по типу и технологии строительства в целом выполнен в 4 архитектурных формах; См. Рис .: Шалаш, Банчер, Дом, Хижина.
Виды деревянных кабин для туалетов
Разница между ними невелика, но все же есть:
Слэши просты конструктивно, долговечны, стойки к ветру и осадкам, расход материалов меньше, но земли занимает больше и неудобно: шаг вправо, шаг влево — удар головой. А для «не стука» нужно брать высоту до 3 м и более, чтобы исчезла экономия материалов. Дизайн наиболее уместен в примитивистско-деревенском стиле.
Скворечник даже проще лоханки, дерево больше на него не возьмет, земля отнимет минимум минимум. Но конструкция слабая, и вся конструкция плохо держит тепло и легче уносится ветром, это общий недостаток всех построек с односкатной крышей. Под дизайн никуда не подходит. Тем не менее, как летний туалет или выбор хозблока на приусадебном участке для густой растительности, унитаз-скамейка оптимальна; Тем более, что на его крыше расположен напорный бак с водой, нагретой от Солнца.
Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
В домике теплее и немного прочнее, чем в скворечнике. Материалы и земля требует того же. Емкость для воды прикрепить сложнее, но отделка и украшение допустимы практически любые.
Хижина сложнее, материала в мусоре выходит больше. Благодаря форме лица он очень прочный, выдерживает любые климатические условия. Эргономичность и функциональность — лучше не бывает: полка и расметрический прибор не отнимают площадь пола, еще можно прикрепить вешалку.Под дизайн — сделайте все, что подходит только для унитаза, и само по себе вписывается в любой ландшафт.
О размерах
Рекомендуемые размеры Кабина-кровать и домик на полу вместе с табуреткой — шириной от 1,2 м и глубиной от 1,5 м. Для избы с избушкой глубина такая же, но ширина берется от 0,9 м — в капюшоне на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), и в соты на полу. В блоке шрущев их 2.Туалеты размером 7х1,1 м, то в теплой верхней одежде и садовых сапогах туда не ходят.
Примечание: Ширина туалета дачи В выходные допустимо уменьшить до 1м.
В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стены должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стен хаолаша. Высота потолка над полом не ниже 2,1 м, над табуретом — от 1,9 м. Высота сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь принимается больше нормативных для квартирного туалета 40 см на 5-6, до 10 см, т. Е.. 45-50 см, в зависимости от роста пользователей.
О дверных петлях
Хижина Чалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть разместить дверь, то ветер может сломать ее вместе с будкой буквально на 10-20 минут. Чтобы этого не произошло, дверь желательно навесить на петли сарая как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная изба этого не боится, ее дверь можно без опасений повесить на петли.
Построить будку
Построение простейшей кабинки для капусты пошагово иллюстрирует рис; Вся установка выполняется на гвозди 100 мм (для бруса 60 мм) или 150 мм, для бруса 80х80.Обрезка ведёт на гвоздях 60-70 мм.
Устройство наружной канализации на даче зачастую не требует специальных знаний, главное правильно выбрать место и составить несложный чертеж. Построить чертеж туалета на даче своими руками будет несложно, если придерживаться технологии и выполнять качественно безупречно каждый процесс. Дачные унитазы бывают нескольких видов, поэтому перед постройкой следует ознакомиться с особенностями их строительства.
Конструкция у них предельно проста: завязанная в почве яма, прочное перекрытие с отверстием в центре и рама с дверцами, обшитая досками или железом.Поставить такой унитаз можно за несколько часов. Из кирпича делают более прочные конструкции, но принцип остается прежним.
Следующий вариант — люфт. Этот тип туалета имеет абсолютно герметичную яму, содержимое которой удаляется с помощью машины для сборки ORA. Туалетная кабина не всегда располагается над ямой и может быть встроена в стену дома. Плюсы: Не нужно искать участок под конструкцией, его удобно использовать в любую погоду. Минус: для уборки необходимо брать в аренду спецтехнику, что очень дорого.
Другой вид дачного туалета — Пуд-клозет. Дом построен на ровном участке, без выгребной ямы. Для кала под стулом емкость небольших размеров, которую проводят после наполнения. Такой вариант удобен для тех, кто только бывает на даче периодически, ведь для регулярного опорожнения емкости все равно потребуется устройство выгребной ямы.
Выбор туалета
При выборе места для строительства необходимо учитывать удаленность от жилых домов и соседних участков, высоту грунтовых вод, расположение колодцев с питьевой водой, рельеф участка.
Даже при надлежащем уходе из туалета могут исходить неприятные запахи, и содержимое выгребной ямы будет захвачено землей. По санитарным правилам расстояние между хозяйственным колодцем и дачным туалетом должно быть не менее 25 м. При этом на участке подразумеваются не только колодцы, но и принадлежащие соседям.
От жилого дома до отступления не менее 12 м, а от границ соседних участков — 1-1,5 м. Обустраивать выгребную яму разрешается только при условии, что высота грунтовых вод не более 2.5 мес. Самая низкая местность выбирается самый низкий участок.
И последнее: к туалету должен быть удобный доступ не только для домочадцев, но и специальной техники, которая будет периодически использоваться для уборки. Эти правила касаются только туалетов с выгребными ямами, для строительства других типов требований меньше.
Закрытая строительная техника
Самым трудоемким является строительство туалета с выгребной ямой, поэтому рекомендуется изучить технологию с его помощью.Процесс строительства включает следующие этапы:
- подготовка котлована;
- усиление стен;
- здание туалета;
- вентиляционное устройство.
Выполнить каждый этап можно самостоятельно, используя самые простые инструменты. После выбора участка для строительства следует определиться, чем укрепить стены котлована, а также, из чего будет собираться дом.
Для деревянного каркаса Подойдет любая причина, но если дом планируется ставить из кирпича или камня, стены ям необходимо очень надежно укрепить.Для удобства сначала составляют чертеж будущего туалета и по нему рассчитывается количество материала. Когда все будет готово, можно приступать к работе.
Чтобы выкопать и укрепить яму потребуется:
- рулетка;
- колышки и шнур для разметки;
- лестниц;
- штык и подбор лопаты;
- песок и щебень;
- прицепа;
- бетонный раствор;
- кольца кирпичные, каменные или бетонные.
На подготовленном участке разметка в виде квадрата со стороной 1 м. Лопаты выбирают на глубину 2 м, стараясь уйти от стен даже так, чтобы яма не потеряла форму. Если котел укреплен бетонными кольцами, яму делают круглой; Его диаметр должен быть на 7-10 см больше диаметра кольца.
Сбрасывать яму на глубину не стоит: это потребует дополнительных материальных затрат, да и время заполнения ямы значительно увеличится.Но также не нужно экономить и делать яму на слишком маленькую, ведь тогда унитаз придется чистить очень часто.
Весь вынутый из котлована грунт не нужно сразу убирать — его все равно нужно будет засыпать внахлест. Если грунтовые воды подходят близко, а почва на участке недостаточно плотная, яму следует сделать герметичной, чтобы избежать загрязнения почвы. Для этого дно засыпать слоем песка и мелкого щебня, хорошенько утрамбовать, залить бетоном.
Бетонный раствор готовится в таком соотношении:
- 1 часть цемента М 400;
- 4 песчинки;
- 6 шт. Мелкого щебня.
Щебень можно заменить на щебень средней фракции, уменьшив количество до 4 частей. Воду добавляют после смешивания сухих компонентов небольшими порциями. Готовый раствор должен легко соскользнуть с лопаты, но не растекаться. После заливки бетона работы приостанавливаются не менее чем на 7 дней: за это время дно почти не затвердеет, а впоследствии не будет размыто ямами. Во избежание растрескивания во время высыхания дно нужно периодически поливать водой и закрывать пленку от солнечных лучей.
Наиболее практичным вариантом усиления стен котлована является кладка кирпичной кладкой. Стены кирпичом можно выложить самостоятельно, даже не имея соответствующего опыта. Не рекомендуется использовать силикатный кирпич, лучше взять обожженный красный. Кладка произведена поллипичем в шахматную доску на песчано-цементном растворе. Толщина стен должна быть порядка 20-25 см, тогда укрепление будет достаточно надежным и долговечным. Кирпичная стена верхнего ряда Обычно возвышается над уровнем почвы на 10-15 см.
Чтобы в процессе эксплуатации кладка оставалась вертикальной и не деформировалась, рекомендуется закладывать не более 6 рядов кирпича за один раз и продолжать работы не ранее, чем через 7-8 часов. За это время раствор успеет схватиться и немного просохнуть, благодаря чему стены останутся гладкими. Каждые 3 ряда нужно проверять по строительному уровню вертикальность кладки. Готовые стены Этим же раствором оштукатуривают и покрывают битумной мастикой.
Если для усиления выбраны бетонные кольца, самостоятельно работать не будет.Чтобы облегчить процесс установки, яму сначала выкапывают на глубину, соответствующую высоте кольца. Используя эту технику, бетонное изделие поднимают над ямой и осторожно опускают вниз, а затем выкапывают лопату и выбирают землю из-под основания.
Грунт нужно подбирать равномерно, чтобы кольцо, развертывающееся под собственным весом, располагалось горизонтально. Любой, даже незначительный перекос усложнит заделку ямы.
После установки первого приступаем к установке второго кольца.Снова бетон на тросах разровняли и над ямой, после чего их аккуратно опустили. Теперь землю тоже сбивают в нижнюю, пока бетон не упадет на нужную глубину. Последнее кольцо должно возвышаться над почвой примерно на 10 см. Все стыки заделываются раствором и покрываются битумными мастиками. Когда стены укрепят, днище засыпают щебнем и песком, утрамбовывают и заливают бетонной смесью.
На участках с плотным грунтом и низким уровнем грунтовых вод заделка котлована не требуется.После удаления Земли загоны засыпают песком и трамбуют, а затем кладут стены из красного кирпича. Кладка нижних рядов производится кораблями в шашечку, обеспечивающими дополнительный дренаж. По мере подъема стен зазоры между кирпичами уменьшаются, и, начиная с середины и до верха котлована, каменщик должен быть прочным.
Такое укрепление защитит стены от разрушения корнями деревьев, которые могут расти рядом. В конце днище засыпают слоем крупной гальки или щебня для фильтрации.
Устройство перекрытий
Перекрытие для дачного туалета должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес дома и человека. Для деревянной конструкции подойдет простой столбчатый фундамент и перекрытие из толстого бруса. На каждом углу выгребной ямы, отступив от стен на 15-20 см, сделайте квадратную выемку, засыпьте ее щебнем и песком и бетоном.
Поверх бетона уложить кирпичные столбы высотой до 20 см и накрыть их куском каучукоида для гидроизоляции.Пока обнажается фундамент, подготовьте балки перекрытия. Выбирают прочные гладкие балки из плотной древесины, нарезают их на нужную длину, пропитывают антисептической грунтовкой и просушивают.
Сухие балки необходимо покрыть двумя слоями краски, чтобы продлить срок службы древесины. После этого собирают прямоугольный каркас 1х1,2 м, скрепляя балки болтами. Посередине каркаса закрепляем брус, а затем на одной из образовавшихся половинок еще раз опаляем отрезок бруса.
Теперь рама устанавливается на столбы так, чтобы вся половина рамы располагалась над ямой. Деталь с перегородкой будет под ножками. Каркас на болтах с досками толщиной 3 см.
Если унитаз выложен из кирпича, необходимо сделать ленточный фундамент. С трех сторон от котлована роют неглубокую траншею 25-30 см. Четвертая сторона котлована должна выступать по периметру фундамента на 20 см. На дно траншеи щебень кладут арматурный каркас, заливают фундамент бетоном.
Получившийся короб перекрывается металлическими часовнями или бетонными колоннами через каждые 30 см, остальное пространство закрывается арматурой или резиновой сеткой. Над самой ямой есть просторная дыра, а сбоку пластиковая труба диаметром 15 см. Один конец трубы опускают в яму на 10 см, второй выводят наружу.
После этого перекрытие заливается бетоном.
Возведение деревянного дома
Чтобы построить дом из дерева, вам понадобится:
- брус сухой сечением 100х100 мм;
- 4 Балки деревянные;
- бляшек на коже;
- уровень и рулетка;
- молоток, гвозди;
- ножовка или электролизер;
- грунтовка для дерева;
- шифер;
- петель и крючок.
Сначала соберите переднюю и заднюю часть рамы со стержня. Высота передней части составляет примерно 2,1 м, высота задней — 2 м. В ширину обе рамки около 1 м. С внутренней стороны рама укреплена распорками от штанги, при этом распорка спереди не должна закрывать проход. На основании потолка их устанавливают по углам 4 балок и закрепляют их металлическими пластинами и анкерными болтами. Все элементы каркаса обрабатываются грунтовкой и приступают к монтажу каркаса.
Лицевая рамка вставляется между передними балками и выравнивается по вертикали с помощью уровня. Забив гвоздями, вставьте заднюю рамку и также выровняйте. Прошиваем рамки между собой поперечными брусками по бокам конструкции.
Верхние перекладины, на которые будет крепиться крыша, располагаются под углом, так как одна рама внизу; Передние брусья выполнять на 30 см, сзади на 15 см.
Следующим шагом будет установка каркаса постамента. Для этого внутри ящика на высоте 45 см голая еще одна планка, которая разделит унитаз на 2 части.Параллельно ему крепится такая же планка на задней раме и еще 2 по бокам. Когда рама будет готова, можно ее сеять. Для обшивки, досок, плотной фанеры, имитации бруса, профнастила. Внутри постамент обшит досками, в которых вырезано отверстие.
Над дверцами можно вставить стекло или просто вырезать небольшой ромбик.
К задней стене с помощью специальных хомутов прикрепите вентиляционную трубу и снимите ее верхний конец через крышу.Затем на бруски каркаса наклеиваются доски, а на них укладывается шифер. Осталось собрать дверь, закрепить петли и крючок, повесить полотно двери. Многие держат в унитазе свет, чтобы удобнее было пользоваться в темноте. Для большей декоративности домик можно покрасить или покрасить.
Кирпичный дом
Чтобы построить кирпичный дом для туалета, нужно иметь хотя бы минимальные навыки. Такая конструкция более надежна и долговечна, к тому же имеет привлекательный внешний вид.
Очень важно правильно поставить углы, иначе конструкция будет перегружена.
После кладки первых двух рядов кирпича следует установить деревянный каркас для дверей; Его обязательно укрепляют распорками из балок или брусков, установленных снаружи. На уровне 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки для крепления подиума. Дойдя до верха, перед лицевой сделайте еще 1-2 ряда кирпичей, чтобы приподнять крышу.Если планируется в унитазе, между кирпичами бетонируется отрезок полой трубки, через который легко протянуть проволоку.
Для подиума по углам крепятся доски толщиной 30 мм, а вертикальная часть кладется кирпичом. Можно полюбоваться досками всего подиума, вырезав дырку сверху.
Следующий этап — развеивание крепежных элементов труб. Пока нет кровли, пластиковая трубка, установленная в основании унитаза со стороны приямка, поднимается и фиксируется на задней стенке хомутов.Верхний торец пропускают через бруски внахлест и приподнимают над конструкцией на 20 см. После этого монтируется крыша, навешивается дверь, вешается лампочка и выключатель.
Такой туалет оборудуют непосредственно в коттеджном доме или рядом с ним. От унитаза идет широкая трубка, второй конец которой монтируется в септик. Возведение перегородки начинается с копания глубиной около 1 м. Дно засыпается щебнем, по стенам устанавливается опалубка, а затем все заливается бетонной смесью.При укреплении бетона опалубку снимают, а после полного высыхания поверхность обрабатывают мастикой.
Снаружи по периметру засыпают ямки слоем слоем примерно 50 см. Сверху септик закрывают щитками, засыпают глиной и оставляют лишь небольшое отверстие для люка. Люк плотно закрывают сначала чугунными, а затем деревянными крышками, натерев между ними утеплитель.
Приобретая частный дом, в первую очередь стоит подумать о ванной на улице, даже если она есть в самом доме.Уличный туалет — очень выгодное сооружение в теплое время года. При этом, работая в саду, не нужно пачкать одежду. Идти в дом. Возводится довольно быстро и обойдется строительство достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и т. Д., Но не забывайте о внешней красоте ванной комнаты.
Предлагаем Вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.
Необходимые материалы
1.Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).
2. Доски старые.
3. Арматура.
4. Песок, щебень, цемент.
5. Люк для помойки.
6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).
7. Рама дверная шт.
8. Оконная рама.
9. Дверь.
10. Окно.
11. Пластик (для внутренней отделки).
12. Плитка (для внутренней отделки).
13. Туалет с баком.
14. Сетка декоративная (для инвентаря).
15. Декоративный камень.
16. Шифер или другой рубероид.
17. Декоративный камень для наружной отделки стен.
Для начала следует определиться с местом будущей ванной комнаты. Его необходимо убрать с зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть сложным.
Необходимо выкопать яму 2х2,5 глубиной 1,5 м.
Дно не забетонировано, стены выложены из красного кирпича. Почему именно красный? Потому что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать об промежутках между кирпичами, которых должно быть довольно много.Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.
По верхнему периметру стен котлована необходимо уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для установки слива. Сзади приямок предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.
На опалубку кладут арматуру, старые доски и заливают заранее приготовленный цементный раствор (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летней ванной. Для надежности она должна быть высотой 10 см.
Пол замерз на несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин периодически нужно поливать.
Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но предварительно следует установить и закрепить каркас за дверную петлю. При желании можно подумать об окне.
Поверх стен необходимо установить лаги и опалубку под будущий потолок с уклоном для отвода воды.
Залить потолок цементным раствором и после полного матирования установить любой рубероид на ваше усмотрение.
Дверь навешивается, окно установлено.
Начинается внутренняя отделка. Стены и шестерни можно выложить плиткой, а потолок сшить пластиковым.
Установить унитаз с бачком. В стене следует сделать инвентарь и закрыть декоративной сеткой.
Потом подведена вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы Для воды необходимо проложить воздух, чтобы зимой рыхлая вода.
Трубка для вытяжки устанавливается из выгребной ямы, чтобы в ванной не было неприятных запахов.
Необходимо установить люк канализационный.
Давайте посмотрим, строить ли. И начнем с того, как правильно выбрать место. Насколько нам известно, туалеты следует строить не ближе 30 метров от открытого или закрытого источника воды. Желательно, чтобы постройка располагалась на возвышении, какие бы талые воды ни попадали в выгребную яму.
Возникает резонный вопрос, есть ли там колодец, колодец или колодец, и как это сделать, чтобы не заразить их. Для этого договоритесь с соседями по участку, и узнайте, нет ли у них колодцев или колодцев.
Затем необходимо произвести замеры от предполагаемого места унитаза до соседних колодцев или колодцев. Еще раз хотим подчеркнуть, что расстояние между вашим туалетом и ближайшими колодцами или колодцами должно быть не менее 30 метров. Было бы неплохо, если бы вы могли взять у соседей по месту получения, что они не возражают против строительства уличного туалета на территории, на которую вы укажете.
Приступая к строительству вашего помещения, вам необходимо определиться, какой тип туалета вы хотите построить.Унитазы делятся на несколько типов: это каменные, и из досок (каркасные). Как вы понимаете, унитаз будет дорого от унитаза из кирпича, и то же — экономный вариант. Под кирпичные туалеты Фундамент необходим, а под деревянные туалеты, как таковые, можно строить на деревянных столбах.
Если рассматривать строительство туалета по важности, то самая важная часть — это выгребная яма. При его строительстве необходимо учитывать его объем, который следует рассчитывать примерно 70 литров в месяц на человека.Он также должен быть запечатан и легко извлекается из ямы.
Герметичность котлована достигается изготовлением замка из глины, толщина которого не должна быть 50 сантиметров. Для такой конструкции можно использовать обычную стальную или пластиковую бочку на 200 литров.
Чем хорош пеноблок? Он легкий, крепкий, хорошо согревает. Под фундамент такого туалета пойдет старый шамотный кирпич, положите его в два ряда. Сверху на кирпич укладывается гидроизоляция, по которой может пойти обычный бегунок.
Постройте сарай для домашнего скота. Signboy srates
Если вы решили покататься на животноводстве, вам непременно понадобится помещение для содержания животных. Поголовье должно регулярно давать погон и иметь высокие показатели продуктивности. Поэтому необходимо продумать все: от размера стойла для коровы, до выбора системы вентиляции. Чтобы разведение коров было экономически выгодным, вам придется заранее подготовиться.
Основные требования
Надо основательно подходить к выбору места для скота.Если вы решили построить его самостоятельно, обязательно обратите внимание на следующие моменты:
- Конюшню следует размещать с учетом преобладающего направления ветра и потока воды весной.
- Сооружение должно быть отделено от жилых помещений, а также колодцев, колодцев и других источников питьевой воды.
- Выбирайте только экологически чистые строительные материалы. Они должны отличаться прочностью, долговечностью, высоким уровнем теплоизоляции и соответствовать всем необходимым стандартам качества.
- Стойка для коров должна иметь достаточные размеры, чтобы животное могло легко добраться до еды, развернуться и в целом чувствовать себя максимально комфортно.
- При планировке не упустите вопросы по освещению, вентиляции, а также усиленному отоплению для территорий с особо суровыми зимами.
Размер
Хлев для коровы должен иметь площадь не менее 6 квадратных метров. м. Если животное содержится вместе с теленком, дополнительно потребуется выделить еще 4 кВ.м. Площадь всего коровника рассчитывается в зависимости от текущего или планируемого поголовья.
Размеры индивидуального киоска будут 260 см в длину и 125 см в ширину. Высота потолков не должна быть менее 2,5 м. При двухстороннем расположении проход между стойлами должен быть шириной не менее 1,5 м.
Фонд
К выбору этого элемента конструкции следует подходить со всей ответственностью. Прочность сарая и его эксплуатация будут зависеть от надежности фундамента и качества его исполнения.
В зависимости от особенностей грунта, района строительства и материалов, выбранных для его возведения, возможен один из трех типов фундамента:
- монолитный;
- лента;
- столбчатый.
Если вы хотите обеспечить минимальную утечку тепла и выбрать кирпичные стены, общая масса сарая значительно увеличится. В этом случае оптимальным выбором станет фундамент монолитного типа.
Если основным материалом, используемым при строительстве, является дерево, вы можете остановить свой выбор на столбике.Такой фундамент проще в установке и доступнее.
Также важно оборудовать гидроизоляционный уклон, обеспечивающий катание на водных коньках. Для этого поверх внешнего края толстым слоем кладут щебень и песок.
Этаж
Среди рекомендуемых материалов для укладки полов часто можно встретить бетон по его износостойкости. Стойка для быков — это место, где очевидна польза такого пола, так как бетон способен выдерживать внушительный вес.
Среди других достоинств данного покрытия можно выделить:
- бетон не впитывает влагу и запахи;
- защищает каубера от проникновения грызунов;
- легко чистить щеткой от мусора и навоза;
- пол не потребует замены несколько лет.
Однако следует помнить, что бетон имеет низкую теплопроводность, он всегда остается холодным. В целях изоляции и снижения риска простуды у животных пол должен быть покрыт:
- подстилка из толстой соломы;
- плотно сбиты щитками из дерева (это более надежный вариант, к тому же деревянные доски легче чистить и мыть).
Пол должен иметь небольшой уклон (максимум 2-3 градуса) в сторону Зижера. Это обеспечит правильный отток мочи и остатков воды. В то же время такой угол наклона оптимален для животных. В большей степени может стать причиной развития заболеваний суставов стопы или даже выкидыша у коров.
В задней части каждого отсека с стойлами должен быть оборудован желоб для отвода навоза и других продуктов жизнедеятельности.Его достаточная ширина и глубина должны составлять соответственно 20 и 10 см. Отходы из этого желоба попадут в заранее определенный набор Вещей, глубиной не менее 80 см и площадью около 2 квадратных метров. м. Ежедневно эту емкость необходимо очищать.
Стены
Для возведения стен следует использовать только проверенный, качественный материал. Обычно при строительстве крупных домов используется пеноблок или кирпич. Дерево будет удачным решением только для сараев небольших размеров из-за дороговизны и повышенной скорости износа.
Для небольшого дома преимущества деревянных стен очевидны:
- высокий уровень теплоизоляции;
- самый чистый с экологической точки зрения материал;
- быстрая и неработающая установка;
- возможность оперативного, недорогого ремонта.
Обязательным требованием для любого сарая (кирпичного, деревянного, из пеноблока) является свежий воздух с низкой влажностью. Летом в стойлах необходимо поддерживать не более 20 градусов.Единственный способ добиться этого показателя — эффективная вентиляция.
В стенах должны быть вентиляционные отверстия высотой не менее 2,5 м. Их количество будет зависеть от размеров сарая. Если комната совсем небольшая, можно просто установить специальную вентиляционную трубу.
Важно! Источником дополнительной вентиляции, а также естественного освещения станут окна. Их следует размещать на высоте 1,2 м от пола. Параметры проемов будут зависеть от размеров сарая.Обычно выбирается пропорция от 1 до 10.
Крыша
В качестве материала для кровли обычно выбирают шиферные листы из-за их дешевизны. Реже покрытие из поликарбоната. Такое решение обеспечивает дополнительное освещение и характерно в основном для южных регионов.
По ряду причин отношение также полезно:
- зимой уменьшатся тепловые потери;
- лишних площадей для хранения кормов и сена;
- без мансарды потребуется дополнительное утепление кровли.
Лучше выбирать односторонний вариант кровли. В противном случае кровельные работы будут не только более трудоемкими, но и потребуют больше средств. Причиной будет необходимость установки дополнительных конструктивных элементов.
Поилки и кормушки
Животные всегда должны иметь свободный доступ к воде и близости, поэтому кормушки и поилки должны быть правильно оборудованы. У крупных сельскохозяйственных коров стойло обычно имеет 2 ряда. Поэтому кормовые баки устанавливаются снаружи и рассчитаны на всю ширину стойла.Их установка у стены противопоказана, так как такой раствор приведет к оседанию влаги влаги, выделяемой коровами при дыхании.
Оптимальной формой кормушки будет перевернутая трапеция. Обеспечивает удобство уборки для хозяина и максимальную доступность кормов для животных. Стандартный питатель должен иметь следующие параметры:
- высота тыльной стороны (ближе к проходу) — 75 см;
- высота лицевой стороны (находится ближе к корове) — 30 см;
- ширина по низу — 40 см;
- ширина в верхней части — 60 см.
Кормушку будет намного легче мыть, если в ее день будет несколько маленьких дырок. Дно должно быть на высоте не менее 7 см от пола. Стены должны быть идеально ровными. Это исключит у животных небольшие травмы.
Коробку для корма можно изготовить самостоятельно или выбрать один из множества вариантов, сделанных из искусственных материалов. Такие готовые кормушки имеют ряд очевидных преимуществ:
- повышенной прочности;
- Экологическая безопасность;
- простота очистки и обработки;
- легкая дезинфекция.
Полив лучше выбирать автоматический. Устанавливается чуть выше кормушек, в дальнем углу. Обеспечивает корове постоянный доступ к воде.
Тарелка прогулочная
Для разведения коров потребуется подстилка для выгула животных. Обычно он располагается в непосредственной близости от крыши, вдоль длинной стены. Длина одной пешеходной дорожки должна быть не менее 500 м. На основании этого показателя и количества животных в стаде рассчитывается примерная камера камеры.
Внимание! Он должен быть оборудован навесом, который позволит коровам укрыться в тени в жаркую погоду или будет для них укрытием в случае дождя.
В качестве забора выбирайте прочный надежный забор с калиткой. Это исключит возможность разрастания стада.
Заключение
В сарае должно быть достаточно тепла, света, свежего воздуха, а главное, места для животных. Коровы должны хорошо питаться, много пить, иметь место для отдыха, регулярно гулять.Добившись всего этого, индентальный хозяин может рассчитывать на здоровое, постоянно растущее стадо. В разведении коров, как и любых других домашних питомцев, выстраивая грандиозные планы, главное не забывать о мелочах.
- до 100 см для средних коров;
- до 120 см для больших;
Классификация Длина стойла
На фермах с мясным поголовьем нецелесообразно использовать стол длиной более 190 см.
Детали в этом случае будут накапливаться на участке, а не в желобе, что потребует больших усилий при уборке.Поэтому используются два типа:
Наиболее практичным является короткое стойло для коров — в нем осел постоянно находится над желобом, что облегчает уборку. В средней модели используется огороженный стол для кормления, который исключает размещение головы коровы в лежачем положении. Это приводит к увеличению полезной длины стойла, использованию длинных цепей и увеличению размеров стойла, но для животных он удобнее.
Способ рациональный при круглогодичном содержании паутины, также не требует дополнительного оборудования.
По этой технологии скот используют только лежачим животным. Это огороженная площадка, строго соответствующая размеру животных. Коровы на них лежат и медленно переваривают грубый корм (жевательную резинку).
Использовать подстилку
Не причиняйте вреда животным.
Также этот материал легко удаляется скребками, конвейером или трактором. Солома менее подходит — крупные частицы хуже впитывают влагу и их труднее убирать конвейером.Его главное преимущество — доступность. Поскольку хозяйства, как правило, используют полный цикл и сами кормят зерном, то соломы получается много.
Летом почти везде животных содержат под навесом из четырех столбов высотой 2,2 — 2,4 метра и односторонней крышей из шифера или каучукоида.
Под верхней частью навеса установить кормушки. Навес хорошо опрокинуть сетку, чтобы уберечь животное от насекомых.
Зимой в холодных условиях корову содержат в капитальных утепленных постройках с мансардным перекрытием и тамбуром у дверей.Чердаки в таких помещениях обычно используются для хранения грубых кормов и мусора.
Сделать хлев не следует: в нем поддерживается заданная температура воздуха за счет тепла, выделяемого самому животному. Исключением могут быть отдельные дни зимой, когда температура на улице резко снижается.
Фундамент помещения должен быть прочным, а его верхняя часть (основание) должна быть изолирована от стены водонепроницаемой прокладкой, например, из резиноида.
Строят помещения для животноводства обычно из местных материалов: дерева, самана, кирпича, шлакобетона, семерки и других.Лучший из них — саманский кирпич. Он сделан из смеси глины, песка и мелкой соломы.
Часто используется для строительства кирпичных и шлакоблоков. Однако тонкие кирпичные стены бывают в холодную погоду. Поэтому стены лучше строить из кирпича с пустотелым пространством внутри и засыпать его острыми опилками или соломой.
Стены обычно имеют высоту около 2,5 метров. Они должны быть гладкими, оштукатуренными. Необходимо периодически очищать от пыли, паутины и продувки. Высота помещения (от пола до потолка) должна быть не менее 2-х.3 метра.
Потолок сарая сухой, легкий, ровный, прочный, хорошо утеплен. Этим требованиям полностью отвечает деревянный потолок с утеплением из опилок, сухих листьев, соломы. Как и стены, потолок должен краснеть.
Состояние пола в коровнике во многом влияет на продуктивность животного и его здоровье. Он должен быть обязательно теплым, сухим, гладким, достаточно прочным, нескользящим, непроницаемым для жидкости и удобным для очистки от навоза.
Обычно в личных подсобных хозяйствах делают деревянный пол. Но лучший материал для пола — жженый кирпич, выложенный под угольный шлак, такой пол без ремонта может прослужить 12-14 лет.
Пол должен иметь небольшой уклон (1-2 сантиметра на временном метре) от питателя к сосудистой борозде.
Окна лучше делать в задней или боковых стенах по отношению к животному, площадь в 10 — в 15 раз меньше площади пола, необходимо, чтобы они располагались над глазом животного.Окна и двери желательно располагать с юга или востока.
Внутренние размеры помещения могут быть разными, потому что обычно здесь есть место для теленка, но оно должно быть 22 кубометра на корову. м, при длине этажа стойла 1,9 — 2,1 метра и ширине не менее 2 метров.
Кормушка изготовлена из гладкой доски толщиной 40-50 миллиметров, вместимостью до 5-7 килограммов грубого корма (сено, солома). Кормушка обычно напоминает транспортное средство шириной 45-50 сантиметров, высотой 30-35 сантиметров и длиной около метра.Его можно прикрепить к полу, а лучше немного приподнять (повесить), он не даст возможности расти в ногах кормушки.
Хлев должен быть теплым, сухим, светлым, с хорошим воздухом, но без сквозняков, достаточно просторным и удобным для размещения животного и инвентаря (советская лопата, метла, корзина, вилки, ведра). Нельзя перекрывать и затенять окна.
На подстилку животные могут использовать 1,5–3 кг соломы, 1–3 кг торфа, 2–5 кг опилок в сутки.
Ежедневно, кроме очень холодных дней (ниже минус 20 °), корову следует выпускать на прогулку на 2 — 3 часа, а в это время проветривать помещение, открывая двери и окна. Для прогулки можно использовать небольшой загон, оборудованный рядом с сараем.
А.Ивашуров.
Стойка для крупного рогатого скота выполняет основные функции в зависимости от типа содержания. При немилосердной технологии это простое место отдыха и переваривания пищи, а когда метод привязан, его применяют к стойле и кормлению животного.От правильности выбора и подготовки стойла зависит продуктивность скота, простота содержания и проведения лечебных мероприятий.
Застежка для ареста
Этот вид разведения подразумевает использование стойла как основного места обитания коров, что влияет на молочную продуктивность, крепость иммунной системы, работу органов воспроизводства. Размеры стойла для вязки коров определяются размерами животных, определяемыми факторами породы, физиологическими условиями и индивидуальными животными.
- до 100 см для средних коров;
- до 120 см для больших;
- до 150 см для массивных животных на 7-9 месяце беременности.
Обычно используются стойла в 120 см, так как их можно использовать для любых животных, а также за счет зазора между колоннами 6 метров. Скоты в 150 см будут применяться в родильных отделениях, а узкие устанавливаются в разбавлении хозяйства конкретных пород.
Классификация Длина стойла
Использование в животноводстве отличается от строительных норм Длина стенда.Если в последней версии это расстояние от желоба до кормового стола, то полезная длина измеряется до места привязки.
Чаще применяется для стойл для коров длиной до 190 см.
Помещение для скота в длину не превышает 250 см, а по современным меркам — 200 см. Самые большие используются в родильных отделениях, где необходимо создавать максимально благоприятные условия в последние месяцы беременности, когда теленок активно набирает массу и формирует вид.В это время коровы постоянно содержатся в стойле, поэтому это удобно.
На фермах с мясным поголовьем нецелесообразно использовать стол длиной более 190 см. Детали в этом случае будут накапливаться на участке, а не в желобе, что потребует больших усилий при уборке. Поэтому используются два типа:
Наиболее практичным является короткое стойло для коров — в нем осел постоянно находится над желобом, что облегчает уборку. В средней модели используется огороженный стол для кормления, который исключает размещение головы коровы в лежачем положении.Это приводит к увеличению полезной длины стойла, использованию длинных цепей и увеличению размеров стойла, но для животных он удобнее. Этот способ рациональный при круглогодичном содержании паутины, также не требует дополнительного оборудования.
В коротком стойле голова коровы располагается даже в лежачем положении. Его длина меньше косого туловища, по бокам обязательно устанавливается ограждение, применяются короткие замыкания. Также следует установить перед корытом трубу — ограничитель горизонтали, не позволяющий скоту залезть в кормушку.Техника позволяет снизить загрязнение подстилки и работу обслуживающего персонала.
Особенности содержания быков
- комплект грузов улучшенный;
- нивелируется контакт животных между собой;
- содержание животных стало безопасным.
При обычном групповом разведении крупных бычков травмы усиливаются, усвояемость корма снижается, переработка его в массе. А большие и разъяренные быки — опасный персонал.Поэтому с 12 месяцев все нужно помещать в стойло.
Главное отличие от коровы — габариты. Это более крупные и прочные помещения, которые должны обеспечивать комфортное пребывание быка до 18-20 месяцев, когда он набирает вес более 500 кг. Фигня короткая, морда быка должна располагаться в корыте. Ежедневно менял подстилку.
Снецементный киоск
По этой технологии скот используют только лежачим животным.
Это огороженная площадка, строго соответствующая размеру животных.Коровы на них лежат и медленно переваривают грубый корм (жевательную резинку).
Размеры нефискального ларька
Вот еще подход — в лежачем положении скот должен удобно находиться комфортно. Поэтому ширина используется до 125 см, а длина до 280 см. Длина стойла, расположенного у стен, может быть увеличена до 3 метров. Если мы производим короткие места, то вымя и тазовые конечности будут постоянно находиться в проходе, где они будут покрыты грязью и микробами, а также будут повреждены другими животными.
Лучше всего использовать раздвижные модели. Регулирование осуществляется по нескольким пунктам:
- подвижные боковые трубы — регулировка ширины ящика;
- смещение штанги для холки изменение длины стойла;
- поднимая или опуская, сделайте регулировку под размеры коровы.
Используйте подстилку
Размещение коров на бетонном полу чревато развитием заболеваний бронхов, патологий конечностей.Несомненный контент обязательно подразумевает использование подстилки, но если он использует глубокий и неразмещенный метод по методу фрактиля, то столовое помещение требует ежедневной уборки.
Для подстилки лучше всего подходят торф и опилки — они отлично впитывают влагу , не вредят животным. Также этот материал легко удаляется скребками, конвейером или трактором. Солома менее подходит — крупные частицы хуже впитывают влагу и их труднее убирать конвейером. Его главное преимущество — доступность.Поскольку хозяйства, как правило, используют полный цикл и сами кормят зерном, то соломы получается много.
Подстилку меняют каждый день, а при сильном загрязнении навозом — несколько раз. Использование материала пола позволяет сохранить животных в чистоте. Что снижает труд молока, повышается сопротивляемость, улучшается профилактика копытных и лопастных заболеваний.
Пилиарник (8-9м2) также изолирован глухими стенами или перегородками от других помещений. Здесь только один вход.Внутри можно планировать по-разному, в зависимости от вашей цели содержания животного (откорм на сале, сале или избавление от поросят).
Перегородки в свинарнике из досок.
Сцепка для кормления по длине животного, ширина — может быть меньше, потому что во время кормления свинья не должна делать лишних движений и разбрасывать корм. Спереди — кормушка, за щитком, под щитком — решетка жисаррика. Второй, более просторный отсек, предназначен для отдыха животных.Не забудьте про перегородку для защиты поросят, чтобы они не давили на свиноматку.
Рядом со свинарником необходимо устроить проточный двор и лаз в стене для выхода животных на прогулку в хорошую погоду.
Рядом с прогулкой поставьте дерево с толстой раскидистой кроной, чтобы уберечь животных от перегрева летом. Наград, утепление и вентиляция свинарника — все как в сарае.
Птичник (8-8,5м2) сегодня также по-другому оборудован.Вместо обычных этажей вдоль стен можно устроить трехъярусные проволочные ячейки для ковров с лотками для сбора яиц, кормушками, выдвижными поддонами для сбора мусора. Такая конструкция увеличивает мощности птицеводства почти в три раза, площадь пола освобождается для цыплят, а так даже есть место для кормушек, поилок и электронагревателя (братигауз с искусственным освещением). Здесь нужен ЛАЗ в стене для входа во двор, закрытый со всех сторон и сверху проволочной сеткой.Продумайте водопровод в автотрофке, сделайте поддон для слива стоков после мытья помещения.
Возможны и другие варианты для вашего двора. Может использоваться для разведения овец, кроликов, гусей, индейков и др.
Хранилище кормов (18м2) изготавливается с въездными воротами и такими размерами, что при необходимости его можно легко переоборудовать в гараж. Вдоль стенок отрегулированы отсеки для разного корма. Сразу вход в погреб, где зимой хранится корень.Рядом — забетонированные ямы под силос или жома, прикрытые навесом, а сверху утепленная соломой от промерзания. На территории склада есть навес для сушки дров, шкафы для хранения инвентаря и инструментов. Возможна зимовка ульев.
Для склада лучше занять место где-нибудь по пути от жилого дома до торгового квартала, чтобы, не теряя времени, можно было взять то, что нужно. Здесь под навесами сушат нижнее белье, початки кукурузы, связки Луки и т. Д.
Корм (8м2) должен быть связан с помещением для животных, складом с продуктами и домом. Хорошо бы добавить сюда и летнюю кухню с копчением. В топке можно разместить два котла-парбар для приготовления животных.
Рабочие столы-шкафы в кормах, как и на обычной кухне, размещены в правильном порядке, слева направо, от сырья до готовой продукции. Рядом есть мойка с сантехническим краном. Вместо этого это может быть обычная миска. Его помещают в крышку стола, а сверху ставят емкость с краном, наполненную из ведра.Мятый корм запаивают, смешивают с концентратами и подают в кормушки для животных.
Летняя кухня, пристроенная к Хозблоку, представляет собой хорошую беседку. Здесь готовятся семейные обеды и отдых. Хотя, его можно использовать для заготовки на зиму. Возле беседки можно разместить копанку — открытый бассейн. Все это расширяет функции летней кухни. Фокус здесь можно оборудовать под каминную коптильню, где можно приготовить шашлык или коптить рыбу, колбаски, ветчину, которую любите больше. Камера машины должна быть сделана не менее чем на 2 м в сторону и соединяться гладким дымоходом с закрытой дверцами коптильной камерой.Вокруг очага устройства широкий стол и скамейки.
Нельзя забывать такую важную деталь усадьбы, как будку для собаки. Его отверстие должно быть направлено в сторону ворот жилого двора, чтобы сторожевой пес видел основные охранные объекты. Кроме того, от будки к воротам по проходу натяните проволоку, по которой собака на цепи будет передвигаться по двору. Будка для собаки хорошо прогреется, проверьте, чтобы она была сухой. Для этого сделайте настил из досок. Регулярно меняйте соломенную подстилку.Собачью будку можно при желании встроить в стеллаж.
Правильно разместив и устроив парковочный двор и другие постройки, вы значительно упростите домашнее животноводство.
В качестве материала для возведения конструкции можно выбрать и дерево, и кирпич, и канализационные, и шлакоблоки. Выбирая дерево, помните, что минимальная толщина досок должна быть 5 см, а потому остановите свой выбор на срубе. Если вы хотите построить сарай из кирпича, помните, что этот материал достаточно холодный, а потому необходимо позаботиться о хорошем утеплении.Самый простой вариант — использовать пеноблоки, ведь их преимущества очевидны: высокая скорость монтажа, создание максимально подходящего микроклимата.
Есть и, однако, лучше использовать для хранения материалов и инструментов. Само помещение необходимо разделить на два отсека, при этом теленку нужно выделить площадь в два раза меньше, чем территорию для содержания взрослых особей . Это помещение будет надежным только в том случае, если вы позаботитесь о строительстве практичного фундамента.Естественно, территория для содержания коров должна быть светлой, теплой и сухой. Поэтому на «месте» сделаем хотя бы одно окно, а поверхность стен обязательно побелкой.
Площадь подсчета, на одну «голову» нужно отвести не менее шести квадратных метров площади — это позволит коровам чувствовать себя комфортно и свободно.
По ходу устанавливаем кормушку и кормушку. На самом деле создание сарая не так уж и сложно. Тем более что сейчас мы расскажем вам о том, как самостоятельно провести всю работу, благодаря которой у вас не возникнет проблем с организацией.
Как сделать коровник своими руками — основные моменты постройки
Работу начинаем с выбора места. Итак, если вы впервые решили обустроить для животных, его можно разместить как в задней части дома, так и отдельно, так как размеров участка много. Не забывайте о выделенных шести квадратных метрах для одной коровы, то есть от этого напрямую будут зависеть размеры конструкции. Плюс просчитайте место для хранения инвентаря и корма для животных. Многие делают подобную комнату без мансарды, хотя она может пригодиться.
Прежде всего, его можно легко использовать для хранения сена, что значительно облегчит работу, когда коровы должны быть заняты. Во-вторых, чердак позволит надежнее защитить самую суровую зиму от морозов. Если не обустроить, утеплить крышу придется при помощи сухого земляного кома, обрезки соломы. Естественно, это усложнит работу.
Инструкция по созданию сарая:
- В первую очередь планируем на месте будущую конструкцию, используя веревку и пряность, вбитую в землю.После заданного бордюра протягиваем траншею для засыпки будущего фундамента. Лучшая смесь для строительства — это смесь битого кирпича, мелких камней и цемента, воды. Раствор по консистенции должен напоминать «густую сметану». После того, как вы выкопали траншею, из деревянных речек создаем прочную опалубку и заливаем в нее смесь, после чего несколько дней работы складываем — должен сформироваться фундамент. При необходимости фундамент можно укрепить с помощью «арматурной сетки».Для нормальной простоты смеси накройте основу каучукоида и протрите в жаркую погоду.
- Так как мы планируем строительство коровника для животных, то он должен иметь возможность максимально прогреться — ведь вы же не хотите, чтобы коровы и молодняк зимой замерзали? Именно потому, что стены из кирпича, блоков или дерева (или выбранных вами материалов) нужно выложить в два ряда, заполняя пространство между ними утеплителем, которым может быть стекловолокно или поролон.К наиболее «теплому» и легкому в строительстве варианту относится сочетание стеклянных проемов, шлакобетона и кирпича. Обязательно следите за ровностью и качеством кладки, используя строительный уровень. Учитывайте при постройке расположение дверей и окон. Если вы решили работать с пеноблоками, начинайте работу с уголков.
- Последний этап — монтаж кровли, которую нужно смонтировать на лагах, установленных поверх стен, к которым внутри прикручиваем доски.Поверх лага укладывают стеклянный гемблер или другой утеплитель и накрывают доски, которые крепятся к гвоздям большими «шляпками» … для сарая гораздо дешевле использовать шифер, а не металлочерепицу, тем более что с При правильной кладке этот материал тоже может прослужить вам тоже немалое количество лет. Крышу нужно делать с небольшим уклоном под водные коньки. Для этого с противоположных сторон скрепите доску. А после — шиферный креп, для которого лучше использовать самостоятельный рисунок.
Теплый пол — залог здоровья животных
Несомненно, конструкция должна быть теплой. Именно поэтому особое внимание следует уделить полу в сарае, в том числе перед стойлом. Чтобы все было качественно, уложите слой глины и шлака (утеплитель), а сверху отлейте деревянные доски. При этом пол следует делать с уклоном в несколько сантиметров от поилки до судоходной канавы для быстрого удаления жидкости.
Важно не забывать о подстилке для коров, благодаря которой животное будет в более гигиеничной атмосфере, в нем будет комфортно и теплее.Здесь многое зависит от того, когда вносить навоз. Так что, если вынимать его из сарая несколько раз в неделю, лучше сначала утрамбовать, а сверху уложить небольшой слой подстилки. Спустя время образуется «мягкая подушка», которая даже в самое холодное время года согреет коров.
Часто в боковых стенках устраивают дополнительно утепленную дверцу, которая пригодится и для выхода скота из стойла, и для вывоза навоза, и для более комфортной уборки стойла. В любом случае, ваша основная задача — обеспечить в стойле коров минимальную температуру в +10 ° C, только чтобы животные чувствовали себя комфортно и радовали вас нормальным развлечением.Теперь вы знаете, как сделать сарай, и что необходимо учитывать в процессе строительства. Это позволит обеспечить теплые и комфортные условия и для коров, и для молодняка.
Несомненно, конструкция должна быть теплой. Именно поэтому особое внимание следует уделить полу в сарае, в том числе перед стойлом. Чтобы все было качественно, уложите слой глины и шлака (утеплитель), а сверху отлейте деревянные доски. При этом пол следует делать с уклоном в несколько сантиметров от поилки до судоходной канавы для быстрого удаления жидкости.
Важно не забывать о подстилке для коров, благодаря которой животное будет в более гигиеничной обстановке, в нем будет комфортно и теплее. Здесь многое зависит от того, когда вносить навоз. Так что, если вынимать его из сарая несколько раз в неделю, лучше сначала утрамбовать, а сверху уложить небольшой слой подстилки. Спустя время образуется «мягкая подушка», которая даже в самое холодное время года согреет коров.
Часто в боковых стенках устраивают дополнительную утепленную дверцу, которая пригодится и для выхода скота из стойла, и для вывоза навоза, и для более комфортной уборки стойла.В любом случае, ваша основная задача — обеспечить в стойле коров минимальную температуру в +10 ° C, только чтобы животные чувствовали себя комфортно и радовали вас нормальным развлечением. Теперь вы знаете, как сделать сарай, и что необходимо учитывать в процессе строительства. Это позволит обеспечить теплые и комфортные условия и для коров, и для молодняка.
Строительная техника
Технология строительства теплого сарая предполагает качественное утепление всех конструктивных элементов здания.В первую очередь проводится утепление. Для этого лаги устанавливаются как на бетонную стяжку, так и в свободное пространство между слоем утеплителя.
Для утепления пола можно использовать любые теплоизоляционные материалы: пенопласт, минеральную вату или полиуретан. Но преимущество следует отдать последнему, так как пенопласт легко повреждается грызунами, а минеральная вата легко впитывает влагу, проникая сквозь доски пола.
Для утепления стен используется внешнее покрытие из пенопласта или минеральной ваты.Также идут с крышей. Дополнительно утепление входной двери и окон, размещение тонкого слоя изоляционного материала в щели между ними.
Как поприветствовать Павла?
Дыры в коровнике необходимы для изготовления прочного материала, который легко выдержит суровые условия быков. Деревянные половые доски в хлеве со скотом не могут служить. Хорошая прочность бетонного пола позволит находиться на нем любому количеству крупных животных. Из комнаты пойдет любой неприятный запах на улице.Бетонный пол не сможет пропить его сам по себе.
Бетонный пол в чистом виде холодный. Съемный щит из деревянных досок исправит ситуацию. При необходимости его можно легко очистить и проветрить.
Совет: Любое покрытие в коровнике требует мягкой подметальной машины, для этого подойдет сено или солома.
Пол должен быть немного приподнят, его примерно четырехпроцентный уклон к основной поверхности сарая, чтобы фекалии животных располагались в одном направлении.Если дома строят ферму и по определенным причинам не застилают пол соломой, то для этого требуется сборник сбора.
Хлев для неровностей
Помещение для содержания быков практически не отличается от обычного члев по оформлению. Но, поскольку вес взрослых животных достаточно велик, ключевое внимание следует уделить полу.
Он должен располагаться выше уровня земли, чтобы в холодное время года или во время дождя внутрь помещения не проникал холодный воздух и влага.Кроме того, пол должен быть одухотворенным, и его лучше строить из материалов, которые в дальнейшем удобнее очищать от навоза.
Примечание: Пол в хлеваре для быков должен иметь небольшой уклон в сторону резервуара для сбора помета.
Как правило, дощатый настил на основе бетонной или цементной стяжки используется в качестве наружного покрытия в стойлах для быков. Такой пол хорошо противостоит сахару и имеет долгий срок службы.
Из видео вы узнаете, как построить и обустроить сарай для летнего и зимнего содержания.
Хвелев для коровы
Если в хозяйстве посажено всего одна-две коровы с телятами, можно построить хлев из любой подружки: пеноблоков, кирпичей, шлакоблоков, ракушек или дров. Деревянный глев считается наименее подходящим вариантом, так как на его возведение необходимо потратить много времени и денег, а сама конструкция не будет отличаться долгой эксплуатацией.
Рис. 7. Строительная схема строительства и изоляции Сараджакака. В случае помещения для содержания быков пол делается выше уровня земли, а для изоляции пол, стены и потолок покрыты теплоизоляционный материал.Внутри стены сарая нужно развесить известь, чтобы предотвратить распространение грибка и плесени.
Как обустроить сарай?
В навесе обязательно будут кормушки и поилки для быков, коров и телят. Они расположены на душевой кабине, поэтому доступ к ним другой. Наружная сторона стойла будет лучшим местом для размещения кормушек.
Кормушки можно сделать и сделать самому. По высоте его противоположные стороны будут 75 и 30 сантиметров.В сторону стойла будет располагаться низкая сторона, чтобы было легче вытягивать корм. Питатель канализации нужно сделать сорокантиметром. Верх кормы друг от друга должен быть на расстоянии шестидесяти сантиметров.
Ни кормушку, ни поилку желательно не ставить на пол. Оптимальная высота их расположения над полом — 7 или 10 сантиметров. Перед тем как сделать деревянную кормушку, вам нужно будет отполировать все доски, чтобы не поранился бычок или корова.
Питье желательно вешать в дальний угол. Желательно автоматическая конструкция, позволяющая поить скот по мере необходимости.
Прочие важные нюансы
С точки зрения содержания сарая необходимо предусмотреть и место для теленка. Его обустраивают отдельно от известных личностей. Это может быть камера или дом, в котором намного удобнее ухаживать за молодыми. Он построен из досок, примерно роста человека. Пол в таком загоне застелен сеном.Не обязательно греться, так как это уже в Сарадже.
В сарае для коров необходимо проводить дезинфекцию, так как там все условия для разведения патогенной микрофлоры — отходы и жидкие корма. Стены два раза в год нужно обрабатывать известью, а кормушки мокрым кормом промывать жидким настоем древесной золы. Вся техника чистится как грязная.
В сарае, без жисарриана, нужен подстилка из соломы. Его не обязательно менять каждый день. Можно просто перематывать свежую, и она в процессе укрытия образует подушку, на которой животному будет теплее в холодное время года.
О некоторых особенностях конструкции
Хуже, чем взрослые особи, телята, особенно при рождении в зимние месяцы, нужно будет построить дом, защищающий от холода. Для этого используйте тюки соломы. Соломенный домик в помещении обеспечит малышу комфорт и теплый уют.
Телятам также могут быть предоставлены приобретенные индивидуальные полиэтиленовые боксы в виде полого цилиндра. Они яркие и легкие, есть односторонний вход. Ящики легко дезинфицируются, моются и перемещаются или переносятся на новое место.Под своеобразным куполом поддерживается тепло, малыш чувствует безопасность. Теленок можно кормить прямо в боксе. В конструкции предусмотрено отделение для навешиваемых связок, также комната оборудована дозатором корма. Долговечный дом имеет срок службы несколько лет.
В случае сарая необходимо учитывать породы, которые будут жить в помещении. Разные виды животных соответствуют разным размерам. Вы можете построить Сарази на объектах на ферме, обеспечивая мобильность постройки, которую в любой момент можно убрать.Подойдут деревянные доски или металлические трубы.
Телятам понадобится немного выкройки, и по мере роста можно менять положение стойла. Если в Клелеве есть домашние быки и коровы, мелких особей можно помещать в стойло больших и наоборот, каждое стойло также можно менять на место.
Размер каждого стойла должен учитывать размеры быка, коровы или теленка. Узкое место не даст животному нормально расслабиться и спать по ночам.Качество сна имеет большое значение в период откорма, коровы должны быть насыщенными, чтобы давать большие объемы молока.
Излишне широкое стойло позволит быкам и коровам легко поворачиваться и доходить до кормушки, это не гигиенично и создает антисанитарные условия. Но в стойле должно быть все, чтобы человек спокойно мог сделать корову.
Хлев также необходимо оборудовать площадкой, на которой быки с коровами будут периодически гулять. По площади загон должен быть рассчитан на определенное количество голов крупного рогатого скота.Длина пешеходной дорожки составит не менее 500 метров. Обязательный забор с калиткой.
Совет: одна сторона главы должна покрывать навес, укрывающий животных в палящий солнечный или дождливый день.
Безопасность животных и птиц является необходимостью, потому что содержать сельскохозяйственных животных и птиц лучше всего в специально отведенных помещениях. Приспосабливать к нуждам питомцев уже существующие постройки, например бывшие склады или производственные цеха, не слишком удобно. Иногда переделка занимает то же время, что и новое строительство.Поэтому желательно сразу взяться за строительство отдельного скворечника или клева, который изначально будет отвечать всем необходимым требованиям. Наша сегодняшняя статья об этом.
Место для птичника или члев следует выбирать таким образом, чтобы оно находилось на небольшом возвышении. Далее должен быть ровный участок для прогулок. От жилого помещения хозяйственная постройка должна отделяться не менее 15 м. Окна будущего сарая желательно обращать на юг — так в них будет попадать больше солнечного света.Постройки для животных и птиц следует убрать из колодцев и колодцев с питьевой водой, так как могут быть отходы жизнедеятельности. Также рядом не должно быть выгребной ямы и туалетов — их запах наверняка не понравится домашним животным, а более похожие предметы могут стать источниками инфекционных заболеваний.
Домашние животные для животных и птиц следует размещать так, чтобы было удобно вмещать и приносить грузы. А также, чтобы из хозяйственных помещений можно было быстро и легко убрать навоз и мусор.Над основными постройками следует оборудовать сухой чердак для хранения сена и других кормов — это отличное решение для экономии места.
Нюансы планировки
Для строительства можно использовать готовые чертежи, хотя их наличие необязательно. Конструкция любого сарая для домашних заданий не представляет особой сложности, главное правильно выбрать размер и наметить внутри расположение необходимых приспособлений: стойла для скота, таза для птиц, кормушек, поилок и т. Д.Можно нарисовать условный примерный план, но обозначить на земельном участке требуемые требования, официально предъявляемые к такого рода постройкам.
Таблица 1. Основные требования к навесам для выполнения домашних заданий
| Размеры | Определяются в индивидуальном порядке, зависит от количества лиц. На 10 кур вам понадобится площадь 3-4 кв. М. На одну козу нужно около 2-4 кв. М., На корову — 7-9 м вв. Еще нужно учитывать место для кормушек и другого оборудования.Высота помещения также может быть разной: для сарая — не менее 2 м, для козы и свинарника — 1,5 м. |
| Взлом | Для кур и кроликов площадка для выгула не обязательна для клеточного типа содержимого. В противном случае его можно сделать совсем маленьким. Для коз, овец и коров нужно заморозить не менее 10 кв. Свиньям чаще всего пастбища тоже не нужны, но рядом с ними члев может мешать очень небольшая территория для расширения жилого пространства — двигательная активность способствует повышению аппетита, и поросята быстрее растут. |
| Окна и двери | Окна должны быть достаточно, чтобы в комнате было светло. Желательно сделать их глазированными, со сломанными рамками. Найдите большинство оконных проемов, стоящих на южной стороне. Двери можно сделать наоборот. Отверстия должны быть широкими, чтобы через них можно было беспрепятственно тратить жизненные силы и прекращать кормление. В сарае есть смысл сделать двустворчатые двери. |
| Вентиляция и изоляция | Все щели в стенах тщательно закрыть — в помещении не должно быть сквозняков.Но при этом в штанге должна быть хорошая вентиляция. Хлев и птицу нужно дополнительно утеплить, если речь идет о регионах с суровой зимой, есть смысл потратить еще и отопление. Даже в самый сильный мороз температура не может опускаться ниже 8-10 градусов. |
| Внутреннее планирование | Для всех животных и птиц необходимо установить достаточное количество поилок и кормушек. В козе и сарае желательно сделать стойло гостиницы для каждого индивидуально, а кроме того, потушить уголки для содержания самок с молодняком.То же самое нужно сделать и с поросятами. Для кур однозначно делают низкие пессенджеры, для не шишек, а также для отложенных яиц устраивают гнезда для уток и гусей. |
Какие используются материалы и инструменты
Для хозяйственных помещений подходят остатки стройматериалов, которые давно есть на складе и ждут своего часа. Недостающие детали можно купить, это будет дешево. Инструменты также понадобятся самые стандартные, которые обычно есть и на любом хозяйстве: пилы, молотки, гвозди, емкости для штамповки растворов, кисточки и валики для морилки, рулетка и откосы для замеров и
сом.Чаще всего навесы для домашних заданий делают из дерева или кирпичных / шлакоблоков.Легкие каркасные конструкции — отличный вариант для южных регионов, где нет сильных морозов. Можно использовать этот тип построек и в средней полосе, но тогда нужно сделать утеплитель. Для территорий с более суровым климатом оптимальным будет капитальный навес из кирпича и подобных материалов.
Деревянные конструкции возводятся быстрее, но и служат не так долго, как каменные. Сарай из дерева нужно хорошо укрепить, стены предварительно вырубить и наказать.Можно утеплить снаружи и изнутри с помощью навесного профиля, дымохода и т. Д. На фундаментном фундаменте возводятся капитальные постройки для животных, для которых удобнее всего использовать газобетонные блоки, скрепленные не бетоном, а специальным строительным клеем.
Как построить птичник для содержания птицы
IN сельское хозяйство Могут содержаться кураты, перепела, индейка, гуси и утки. Помещения для разных видов птиц по большому счету различаются только размерами. Для индейки и водоплавающих птиц, а также для бройлеров потребуются более просторные сараи.Хотя есть еще ряд нюансов. Например, индюки отличаются теплопотери, поэтому в птичнике необходимо поддерживать высокую температуру. Ссоры нужны, а утки и джеи — такая деталь интерьера ни к чему.
Фундамент для птичника лучше делать ленточного типа — из бетона, чтобы мыши, крысы и мелкие хищники могли проникать под пол, как хорьки. Глубина основания может быть не слишком большой — достаточно 25 см.
Важный момент! Пол можно сделать земляным или глиняным, но можно залить бетоном и сделать сверху дощатый настил.
По углам будущего здания возведены деревянные бруски, между ними горизонтальные перегородки из узких досок. Затем конструкция обшивается фанерой. С южной стороны следует прорезать два-три окна под потолком. Дверь сделана не слишком широкой и высокой. Для самих птиц есть возможность оборудовать отдельный ЛАЗ.Кровля выполняется в один скат, ее можно покрыть камышом или соломой, а сверху положить каучукоид или шифер. Обязательно вывести трубы для вентиляции.
Как утеплить птичник?
Сарай для птицы обычно возводится без капитального ремонта и отопления. Но температура внутри должна быть достаточно высокой даже в зимние морозы. Это достигается за счет дополнительного утепления. Прежде всего, все щели в стенах тщательно закрываются: сквозняки — самая частая причина утечки тепла.
Оконные рамы на зиму выстилают уплотнением или обычно полиэтиленовой пленкой на герметике. Тщательно изолируйте и дверные проемы. На пол кладут слой соломы, сена или крупной щепы (маленькие слова не подходят). Перекрытие потолка по сезону можно утеплить пенопластом или пленкой.
А вот тротуарные стены лучше обрабатывать сразу при строительстве. Его можно утеплить разным материалом. Одним из самых экономичных и простых является «метод Дедовского» — глиняное драно на обрешетке.Это экологически чистый материал, не наносящий вреда птице и создающий оптимальный микроклимат в помещении. Монтируют дюшу легко, она не служит долго, но ее легко заменить на новую без больших затрат.
Инструкция по креплению дункара на стены
Шаг 1
Для каркаса используются тонкие рейки, которые можно купить в любом магазине стройматериалов.
Шаг 2.
Тонкие перила изнутри прибиваются к стенам сарая по диагонали.
Шаг 4.
Раствор толстым слоем наносится на обрешетку с помощью кельмы. Стену нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и тщательно выравнивая поверхность.
Шаг 5.
После высыхания за стеной следят и красят разведенной извести. Вихрь нужен, потому что он служит санитарной мерой.
Внутреннее устройство
Для обеспечения нормального комфорта жильцам-пеннатам необходимо сделать внутри сарай нефтесервисов и гнезд, установить поилки и кормушки. При этом следует соблюдать ряд правил:
Как построить кролика
Жилище для ушастых питомцев может быть создано по типу каркасной конструкции. Такой сарай не отличается большими размерами, но внутри его следует разделить на зоны или установить индивидуальные ячейки для пушистых зверюшек.Кроликов лучше держать одного, чтобы следить за процессом размножения. Для самок с молодыми и непредвиденными молодыми более просторный уголок выделен утеплителем и искусственным освещением.
Видео — Раббачник
В целом конструкция деревянного кролика напоминает описанный выше процесс возведения птичника. НО Б. в этом случае Комната должна быть все выше и выше. Ячейки внутри удобнее иметь в два ряда для экономии места. Потому что на 10 животных нужен сарай размером 3х5 м и высотой 2-2.5 мес. Для постройки необходим устойчивый фундамент на арматурных каркасах, залитых бетоном. Устанавливает конструкцию из бруса, который покрыт обрезной доской.
Внутри кролика смонтированы клетки-стыки: смежные клетки с передней сетчатой стенкой. Чаще всего их устанавливают в несколько ярусов — в два-три. На передней части навешиваются кормушки и поилки.
Как построить лошадь для свиней, крупного и мелкого рогатого скота
Для более крупных питомцев лучше подходит капитальное строительство из кирпича, бетона или газобетонных блоков.Сарай следует сделать просторным, чтобы в нем было комфортно скотину и ухаживали за ним. Коровы, козы и овцы регулярно доят, поэтому места внутри должно хватить для проведения такой процедуры. На одну корову предусмотрено шесть кв. М., На козу и овцу — от двух до четырех кв. В помещении в помещении должны быть широкие проходы и большие двери, чтобы было удобно ежедневно убирать навоз и приносить корм.
Видео — Сарай для содержания животных
Сначала из кирпича или блоков делают фундамент, облицовывая его бетоном.База помещается в траншею с предварительным погружением глубиной 0,6 м. Далее из блоков изготавливаются блоки, вызываемые уровнем и отвесом. После этого устанавливаются направляющие — вертикальные бруски, которые крепятся к блокам с помощью кронштейна. Между ними натягивается шнур, чтобы посмотреть, как сделать кладку ровной. Теперь нужно построить стены — высотой примерно 2-2,5 м. Затем швы рекомендуется заточить с внутренней стороны, чтобы избежать сквозняков.
Крыша двойная. Пол залит бетоном, необходимо проделать бороздки для слива мочи и жидких отходов.Сверху дощатый настил укладывается из индивидуальных щитов, которые можно менять. Внутреннее пространство отличается индивидуальными стойлами, каждая кормушка и гонщик сделаны индивидуально. В сарае необходимо провести электричество, а в большом сарае и свинарнике — еще и водопровод. Проточная вода хорошо помогает при ежедневной уборке.
Заключение
Для правильного содержания сельскохозяйственных животных и птицы необходимы отдельные помещения. Построить сарай своими руками не так уж и сложно, для него можно использовать остатки стройматериалов и самые обычные инструменты.Главное правильно выбрать место для постройки, определиться с типом и размерами конструкции.
Для пернатых и мелких животных, в частности кроликов, нужен небольшой деревянный сарай, который необходимо хорошо изолировать. Для крупного поголовья стоит построить просторный капитальный кирпичный или блочный дом с отдельными стойлами внутри.
Виды теплиц и их устройство. Виды современных теплиц и теплиц
Устройство, позволяющее получать хороший урожай.На данный момент существуют различные типы указанной конструкции. Все они имеют хорошие характеристики и выполнены из современных материалов.
Сорта по назначению
Типы строений:
- цветочный;
- приморский; Макет
- ;
- овощ.
В этом случае вид конструкции напрямую зависит от назначения. Есть еще одна система градации:
- частных построек;
- теплиц подсобного хозяйства.
Обзор теплицы из поликарбоната (видео)
Отличия во внешнем виде
Теплицы из поликарбоната отличаются размерами и внешним видом. По форме они могут быть:
- утонул;
- арочный;
- полигональные;
- двуплотный;
- одноместный.
Арочная конструкция
Арочная теплица из поликарбоната или имеет крышу в виде дуги или арки. Такая особенность позволяет снегу легко скатываться с конструкции.
Основные достоинства конструкции:
- простота транспортировки и сборки, несложный рисунок;
- малый расход материалов;
- отличный светлый свет;
- хорошее сопротивление ветровой нагрузке;
- обширная область применения.
Однако у такой постройки есть свои минусы:
- не получится вырастить высокие растения;
- сложно установить систему вентиляции.
Полигональные здания
Представленные типы теплиц из поликарбоната нечасты. Но при этом обладают достаточно хорошими характеристиками. Из преимуществ данной оцинкованной конструкции имеет:
- отличный внешний вид;
- отличный светлый свет;
- обладает отличной устойчивостью к граду и ветру.
Эти теплицы имеют поликарбонат и небольшие недостатки.
- Для равномерного нагрева воздуха придется установить современную систему вентиляции, а значит, следует разработать чертеж.
- Если постройки не квадратные, собрать их сложно.
Формы дудла
Каплевидная теплица из поликарбоната и другие обтекаемые конструкции представленной формы обладают необычным дизайном, сочетающим в себе плюсы арочной и двухъярусной системы. Правильная установка конструкции дает следующие преимущества:
- снег свободно катился с крыши;
- получается теплица из армированного поликарбоната, если рисунок грамотный;
- светопропуск способность отличная.
Представленные типы теплиц из поликарбоната имеют ряд недостатков:
- сложность установки;
- сложность конструкции, что сразу видно на фото.
Рассмотрим современные виды теплиц для приусадебного участка.
С приходом на рынок поликарбоната практически все конструкции современных теплиц ориентированы на покрытие именно этого материала.
Это оправдано своей характеристикой и относительно невысокой и при этом заниженной ценой.
Преимущества поликарбоната:
Сверхвысокая ударная вязкость (сотовый поликарбонат при небольшом весе в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акриловых пластиков и ПВХ).
Высокая термостойкость
Высокая огнестойкость
Чрезвычайная легкость, небольшой удельный вес (сотовый поликарбонат весит в 16 раз меньше стекла и в 3 раза меньше акрила аналогичной толщины)
Высокие теплоизоляционные свойства, низкая теплопроводность
Высокая частота трафика (прозрачность — до 86%)
Хорошая шумо- и звукоизоляция
Высокая химическая стабильность
Прочность на изгиб и разрыв
Отличная атмосферостойкость
Долговечность, неизменность свойств (гарантийный срок службы изделий из поликарбоната 10-12 лет
Безопасность и простота покрытия (поликарбонат не ломается, не дает трещин, а значит, острых осколков при ударе)
Защита от ультрафиолета (специальный защитный слой препятствует проникновению наиболее вредных для внутренних помещений ультрафиолетовых лучей)
Красивые конструктивные особенности, простота листов позволяет создавать легкие, оригинальные и элегантные дизайны
Его недостатки:
Если неправильно расположить лист (защита от ультрафиолета внутри), то срок его службы сократится с 10 до 2-3 лет.
Он также имеет полую структуру, куда будут падать грязь и вода. Это приводит к ухудшению освещенности и более быстрой потере тепла, что в наших условиях нежелательно. Также портит внешний вид. Согласитесь, когда пластик у Земли имеет черно-зеленый цвет, это не очень красиво. Следовательно .
Под поликарбонат изготавливаются и каркас, и каркас, они различаются по форме и по использованию материала.
По форме : Наиболее распространены арочные и шатровые (домики), остальные являются вариациями этих двух.
Арочный. В основном это теплицы заводского изготовления.
Их преимущества:
Простота сборки;
Низкая стоимость;
Меньше расход поликарбоната.
Отказ:
Малая функциональность;
Небольшая высота крайних грядок.
Подходит для низких культур (перец, баклажаны)
Разбить. Эту форму конструкции часто выбирают для самостоятельного строительства, но есть и заводские варианты.
Их преимущества:
Индивидуальность конструкций;
Нестандартные размеры для любой культуры;
Хороший функционал.
Неисправность:
Необходимость использования более прочного материала для каркаса с учетом высокой снеговой нагрузки;
Более высокая стоимость;
Повышенный расход поликарбоната в пересчете на квадрат.
Материалы, из которых изготовлены туши:
Омега или как ее еще называют за форму «шляпного» профиля.
Преимущества:
1. Можно взять на легковой автомобиль.
2. Надежная защита рамы от коррозии. Обычно оцинкованный лист не ржавеет около 6-8 лет.
3. Низкая цена за счет потоковой передачи и небольшого использования ручного труда.
Из минусов:
1. Собирать очень долго. Например, на теплице на 8 метров нужно скрутить 1210 болтовых соединений. Вы поймете, сколько времени потратите, если закрутите 10 болтов, прибавьте к этому 5 минут на чтение инструкции и умножьте полученное время на 121. Кстати, это может занять не один день.
2. Большинство рам этого паспорта выдерживают до 20 кг / м² снега. Те. В случае снегопада необходимо практически сразу удалить снег с пластикового покрытия. Исключение воли, которая производит действительно прочные каркасы, но тоже по довольно высокой цене, превышающей цену теплиц из профильной трубы.
3. Из-за растекания есть: несоответствие отверстий, дырок нет. Frections — это не полная конфигурация или комплектация ненужными деталями.
Труба профильная (квадратная, прямоугольная).
Перечислим достоинства:
1. Оборудован как цельносварным, так и разборным, возможность изготовления самостоятельно.
2. За счет наличия минимального количества подключений каркас можно собрать за 1-2 часа. Вся теплица собирается за 4-5 часов.
3. Выдерживает большие снеговые нагрузки. Например: Фаворит, Новатор, Гранд, Кремль имеют усиленный каркас, выдерживающий нагрузку от 180 до 250 кг / м кв.И каждая дуга выдерживает нагрузку от 250 до 350 кг.
4. Установка фундамента и земли без проблем.
Из минусов:
1. Более высокая стоимость.
2. Необходимость покраски.
3. Большие габариты для транспортировки, особенно цельносварные, и они самые прочные.
Деревянный:
Изготавливаются независимо от прочного стержня.
Плюсы:
1. Способность строить самостоятельно по чертежам — это не навык сварщика.
2. Теплый, благодаря небольшой теплопроводности.
3. Простота и надежность при креплении кровли.
Минусы:
1. Высокая цена.
2. Отсутствие заводской заготовки.
3. Необходимость защиты антисептиком.
4. Сложность и длительность изготовления.
Другие материалы, такие как угловая или круглая труба, редкие и, на мой взгляд, разумные, только если этот материал у вас уже есть в наличии.
Исходя из такой оценки, при выборе теплицы следует учитывать следующие факторы:
1.Место проживания с учетом снеговой нагрузки.
2. Культура, которая будет расти.
3. Возможность доработки при необходимости (автовоз, капельный полив и др.).
4. Осмотрительность финансовых
5. Разовые навыки.
Поликарбонат — давно известный на рынке материал, пользующийся большой популярностью у потребителей. В первую очередь это связано с тем, что он имеет уникальную структуру. Этот вид строительного материала составляет сотки, заполненных воздухом.Благодаря этому поликарбонат обладает рядом положительных свойств. Преимущества поликарбоната:
Имеет ограничения I. поликарбонат тепличный. Их немного, но они есть:
- Невозможно очистить теплицу (сотовый поликарбонат) моющими средствами абразивными типа потому что поцарапать очень легко. Если все царапины появились, то нужно знать, что в этом случае листы будут хуже через себя.
- Не справляется с высокими и низкими температурами, из-за чего начинает менять свои размеры .При строительстве теплицы необходимо учитывать этот факт, чтобы не деформировалась вся конструкция.
Рассмотрев огромный перечень положительных свойств поликарбоната, можно смело утверждать, что в наши дни он составляет , на первом месте Из всех материалов, пригодных для создания теплиц.
Поликарбонатная теплица — Фото:
Поликарбонатная теплица: виды конструкций, разновидности и различные формы
Какие бывают теплицы из поликарбоната ? На сегодняшний день существует множество видов конструкций.
Разберем подробно разновидности теплиц из поликарбоната:
Собраны
К сборным теплицам из поликарбоната относятся тенты:
- Арочные Внешне напоминают полукруглый длинный тоннель. Среди преимуществ таких теплиц отметим следующее: осадки на их поверхности не задерживаются, а быстро скатываются; Равномерно пропускают солнечный свет; Не требуют особых навыков при строительстве.
- Палатки имеют прямоугольную или квадратную форму и очень большое количество разновидностей. Они различаются между собой в зависимости от видов крыш и. Именно поэтому формы теплиц из поликарбоната такие:
Из минусов нужно отметить сложность монтажа фотца На скругленные стены конструкции.К тому же из-за формы такой теплицы пропадает возможность посадки множества высоких растений.
- одиночный. Приспосабливается к стене дома, что дает возможность значительно снизить расход необходимых материалов, хорошо сохраняет тепло, легко собирается.Минусы такой конструкции в том, что она ограничивает доступ растений к солнечному свету. Кровля часто не выдерживает обильных осадков;
- двуплотный. Имеют два ската крыши. Благодаря этому по всей площади возведенной конструкции можно высаживать высокие культуры. На них легко провести установку вентиляции . Из недостатков можно отметить невозможность создания такой прямоугольной теплицы из поликарбоната , большой расход материала, высокую общую стоимость конструкции, проблемы с наложением щелей между формациями;
- многоугольные. Возводятся не очень часто, но отличаются привлекательным внешним видом, обеспечивают отличный доступ солнца, устойчивы к сильным порывам ветра и снега. Если вы хотите создать действительно красивую многоугольную структуру, нужно будет потрудиться;
- утонули. Очень красивая теплица, требующая значительных навыков в процессе установки. Среди достоинств сочетаются все вышеперечисленные модели.
Двухслойные
Двухслойные теплицы Из поликарбоната очень редко.Это довольно трудоемкий процесс.
Но и без него это вполне возможно, если правильно сделать любой тип инкассаторского объекта.
Кроме того, благодаря характеристикам, правильно закрепив материал на каркас, избавившись от всех трещин, получится создать красивую садовую теплицу из поликарбоната.
Двухслойные поликорбанатные теплицы обойдутся на дороже на обыкновенных.
У них непривлекательный вид, потому что для их вентиляции потребуется много времени на установку. больше бывшего . Свет через два слоя поверхности преломляется по-разному, поэтому внутренняя поверхность нагревается неодинаково.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Использование ПВХ профиля и слоев поликарбоната Небольшой толщины все же можно сделать довольно герметичную теплицу, правильно вставив листы материала в пазы.
Большие и маленькие
Маленькие теплицы Из карбоната строят на участках с небольшой площадью.Они также построены из металлического каркаса, который покрыт листами поликарбоната.
Такие каркасные теплицы из поликарбоната необходимо строить вентиляции , потому что в них из-за небольшой площади растениям может быть очень жарко.
Благодаря небольшим размерам поликарбонат легко собрать, перенести на другое место и разобрать на зиму (если есть такое желание).
Маленькие теплицы на дешевле Large, что позволяет приобретать их абсолютно всем покупателям.
За такими теплицами удобно ухаживать, полив можно производить вручную, ведь это не составит большого труда. В них можно выращивать только овощи или фрукты, которых будут иметь равные условия развития (например, будут только влажными или теплолюбивыми). Объясни это просто. В маленьком помещении сложно создать условия для разных культур.
Маленькие теплицы из поликарбоната — Фото:
Большие теплицы Устанавливайте на огромных площадях.Пространство в большой теплице из поликарбоната можно разделить на зоны, , что позволяет выращивать разные культуры, которые не будут мешать друг другу. Такие конструкции нельзя перемещать, они требуют большого ухода, специального полива, обогрева и освещения. Также такие теплицы нужны.
Чтобы большая теплица под сотовый поликарбонат прослужила вам долго, нужно позаботиться о качественной, которая выдержит немалый вес всей конструкции и предотвратит ее разрушение.
Выращивание растений Б. большие теплицы , Есть возможность не только обеспечить себя необходимым количеством полезных и вкусных овощей, но и выставить некоторые из них на продажу.
Большие теплицы из поликарбоната — Фото:
Фермерские и промышленные
Из поликарбоната намного больше по своим размерам по сравнению с дачным. Вот почему она требует больше внимания и материальных затрат .
- У них большой размер .
- При необходимости можно собрать и разобрать.
- Растения в них выращиваются в значительных количествах.
- Процесс строительства продуман до мелочей, ведь в случае выхода из строя или потери тепла многие саженцы пропадут.
- Возможно, работают зимой Если они оснащены хорошей системой отопления.
- Облегчив труд фермеров, в них установлен автоматический полив .
- Возможность поддерживать и устанавливать необходимое освещение и температуру.
Промышленные разновидности теплиц — Это оборудование, которое не всегда применяется для выращивания сельскохозяйственных культур. Могут обустроить гараж, бассейн, складские помещения и сделать мастерскую. Это очень качественные теплицы из поликарбоната. Они обладают повышенной прочностью и надежностью, что позволяет использовать их в различных климатических условиях.
Такие конструкции теплицы из поликарбоната могут достигать в длину 20 метров и более . На стенах у них практически нет стыков, поэтому прекрасно сохраняется тепло.В них можно выращивать абсолютно любые растения, если создать для них подходящие условия развития (освещение, полив и т. Д.). Чтобы зимой не теряли тепло в промышленных теплицах, дополнительно при входе в них устанавливают тамбур .
Виды теплицы из поликарбоната — Фото:
Разновидности каркаса
Планируя установить теплицу из поликарбоната, необходимо подумать, из чего будет сделан каркас .
Для Каркас теплицы из поликарбоната Используются следующие материалы:
- Каркас — металл (алюминий) — Отличный вариант, но заплатить за него нужно будет много денег. Такой каркас теплицы под поликарбонат способен прослужить своему хозяину долгие годы. Это экологически чистый материал , обладает хорошей прочностью, не подвержен коррозии.
- — Хороший выбор для создания теплицы, но недолговечен и требует постоянного ухода.Продлить срок ее службы можно с помощью различных цветов и средств, предотвращающих уход, образование плесени и грибка.
- Хорошо сохраняет тепло, не ржавеет, имеет невысокую стоимость. Чаще всего используется для небольших конструкций.
- Обладают хорошей прочностью и недорогой стоимостью.
ССЫЛКА: В последние годы был изобретен сверхпрочный профиль из пластика. Такой каркас теплицы из поликарбоната можно использовать и для больших конструкций.
Теперь вы знаете все недостатки и плюсы теплицы из поликарбоната .Нужна ли теплица из поликарбоната? Конечно да ! Ведь это отличное решение, чтобы на даче всегда были свежие овощи и фрукты.
Все зависит от личных предпочтений каждого: это будет небольшая, не очень тяжелая конструкция или огромное сооружение, разместить которое можно будет только на большом земельном участке. Прекрасно пропуская через себя солнечный свет, сохраняя тепло, уже в начале весны получайте свежие огурцы, помидоры и другие овощи, правильно их поймали и грамотно построив Свою теплицу.
Конструкции теплиц и их оборудование сильно различаются в зависимости от того, в какое время года они будут использоваться и ваших предпочтений.
В последнее время приобрели популярность мобильные теплицы. По конструкции они бывают прямоугольной формы, арочные, блочно-арочные и злые.
За сезон 2-3 раза подряд теплицу переводят из одной культуры в другую. Движение осуществляется с помощью тракторов, тросов и лебедок.Все операции по обработке почвы, рукоделие, посев, иногда посадка выполняются обычными машинами, после чего теплица перемещается на подготовленный участок.
Простейшие теплицы прямоугольной формы (с коробчатой крышей) могут состоять из алюминиевого каркаса, натянутого полиэтиленовой пленкой. Оптимальные габариты такой теплицы: длина (в собранном виде) 4-5 м, ширина 2,0-2,2 м, высота 1,80-2,00 м. Пленочное покрытие крепится к каркасу через резиновые прокладки с помощью плоских пружинных зажимов.Каркас такой теплицы — трубы, соединенные скобами. Растяжение проволоки необходимо для устранения деформации и провисания пленки. В теплице следует предусмотреть противоположные двери-занавески, через которые конструкция может быть летательной. В том числе при необходимости можно откинуть пленку сбоку.
Есть еще один вид простейших теплиц — арочные (так называемые «метро»). Оптимальные габариты такой теплицы могут быть такими же, как и у первой, т.е. рассчитанной на две грядки и проход между ними.
Обычно каркас такой арочной теплицы состоит из пяти-шести дуг из профилированных дюралюминиевых сплавов, соединенных четырьмя-пятью продольными связями.
Пленка прикрепляется к проволочному каркасу, начиная с одного из концов. Собранная теплица устанавливается и фиксируется стопорными штифтами. Они забиваются в землю через отверстия в кронштейнах. Нижние свободные концы пленки прижимают к грунту насыпного грунта или любым грузом. Такие теплицы рекомендуется разбирать на зиму и хранить в закрытых помещениях.
Одинарные капитальные теплицы
В отличие от прежних судов, теплицы, которые можно переносить ежегодно, а то и несколько раз за сезон, есть. Наименьших затрат требует возведение одиночной теплицы. Для лучшего светового режима и прогрева такие теплицы ориентируют на юг или юго-запад. Они могут быть холодными — без обогрева, с ямой и без питья. В простейшем случае любителям односторонних теплиц возводится от двух до четырех тепличных каркасов.Оптимальный уклон рамок по плоскости горизонта, независимо со стеклом или пленкой, составляет 45 градусов. Рамы могут быть застеклены или покрыты одним или двумя слоями пленки.
Стены теплицы образуют вертикально поставленные каркасы теплицы на основе нижней обвязки и верхнего конца ящика для входящих сообщений в четверти, образованной осью на стойках. Вверху стоек нашиваются доски, образующие упор для нижнего конца наклонно уложенных каркасов кровли теплицы.В верхней части каркаса вставьте в четверть выбранный в каток брус, либо наденьте привязанный к нему стеллаж.
Еще самый простой вариант — теплица цельнорезная. Такие теплицы обычно крепят к южной стене дома или хозблоку. Это позволяет сэкономить место на участке.
Теплица одинарная резная
Устройство теплицы начинается с рытья котлована, в результате чего стены становятся отвесными. С площадью теплицы 22 кв.5 кв. М извлечения длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с восточной стороной теплицы входная завеса для тамбура имеет длину 1 м, ширину 0,8 м.
Каркас теплицы состоит из четырех колонн диаметром не менее 20 см, высотой 3-3,5 м, установленных в отверстиях на расстоянии 3,33 м друг от друга. Ширина опор — 0,25 м, длина -0,5 м, глубина — от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно отверстий по горизонтали и два по горизонтали кладут два кирпича, скрепляя их цементным раствором.Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы колонн будут бесшумными или гореть для защиты от проводки. Установите столбы вплотную к стене и закрепите их строительными скобами. В ямах засыпает небольшую резиновую банку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхняя толщиной 16 см укладывается на столбы, нижняя и две перекладины — на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю ямы.
Кирпичи на прочность крепятся на цементном растворе.Промежуток между стенками и навесом навесы. Верхний и нижний литр друг с другом скрепляют закладными в них клэмами толщиной 12 см. Между откосами влажность срезают на расстоянии 1,2-1,5 м. Пленка натягивается снаружи, переходя тонкой стойкой к спостерам, и с внутренней (от теплицы). Образовавшийся зазор между слоями пленки, равный толщине Лензны, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепится рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежащему и соединяющему их брюнет.
Дверная коробка для входа в теплицу изготавливается с каркасом. Оболочка для двери — это первая колонка каркаса. Для второго куртка устанавливается под откос длиной 2 м, который заглублен в землю на 0,4 м. Боковые амортизаторы подключаются к верхней части косяка, внизу названия. Высота двери 1,6 м. В дверном проеме выберите паз для двери, которая открывается наружу. Дверь изготавливается из доски или двухслойной пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего еще 2 столбика толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглушены 0.4 мес. Столбы соединены косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплице.
Diple capital теплицы
На участках сада широко распространена оранжерея прямоугольной формы с коробчатой крышей, двумя выдвижными окнами и навесными дверями. Может быть под стеклом или под пленочным укрытием.
Ставятся на фундамент из бетона, кирпича или деревянных брусков. Его высота 2,5-3 м, ширина до 4 м, длина 6-8 м и более.Такие теплицы могут быть с заглублением в землю на 100-110 см. В этом случае они лучше сохраняют тепло. Овощи в них выращиваются на стеллажах. Теплицы хорошо зарекомендовали себя. Их делают из легких рам или в виде рамки, обтянутой пленкой. Их ширина составляет 2,4-3,6 м, длина — 6-7,2 м. На садах — арочные теплицы из гнутых металлических конструкций или полиэтиленовых дуг. Основой таких теплиц служат деревянные бруски (сечение 10 × 10 см). Концы дуги вставляются во внутренние прорези брусьев и скрепляются скобами или ремнями.Вентиляция арочных теплиц осуществляется через торцевые двери.
Основное отличие теплиц по конструкции миттлайдера — это двухуровневая крыша, позволяющая сделать пусковой раму, тянущуюся по всей крыше, от торца до конца. Эта фраумуга представляет собой функциональное вентиляционное отверстие, которое эффективно выполняет вентиляция теплицы.
Форма теплицы основана на бартальной конструкции с вертикальными стенами. Но возможен и вариант, выполненный на базе арочной теплицы.В обоих случаях используется пленочное покрытие.
Недостатком обычной арочной теплицы является сложная вентиляция. Воздух, проходящий через дверь, не может вытеснить теплые воздушные массы, собирающиеся под потолком. Есть такой недостаток в пленочной двойной теплице, в которой вентиляция осуществляется через небольшое окошко, а в худшем случае — через дверь.
В Теплице Миттлидер вверху есть фраумуга, большая по площади. В результате выходящий из него холодный воздух вытесняет теплый и затем распространяется по теплице.Поэтому такая теплица выполняется замечательно. В перспективной конструкции велотранспортера Mittlider обычно предполагается наличие двух фраамуга: один расположен под южной горкой, второй — над ней, под коньком.
В аналогичной теплице арочного типа, где устройство второй фрамуги невозможно, ее роль частично выполняет дверь или предшествующая дверь. При такой вентиляции растения не подвержены перегреву даже при достаточно высокой температуре воздуха.Теплица Mittlider расположена так, что Фрамуга смотрит на юг. Благодаря этому холодный северный ветер, способный вызвать переохлаждение растений, не проникает в конструкцию.
В данной конструкции предусмотрен прочный каркас, что достигается установкой балок по всему периметру теплицы на расстоянии 2 м. Кроме того, в угловых соединениях балок с торцевыми стойками устанавливаются строительные перегородки — элементы, обеспечивающие дополнительную жесткость конструкции.Благодаря высокой прочности каркаса теплица легко противостоит сильным порывам ветра, снегопаду и дождю с градом. Через эффективную вентиляцию в растения попадает углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. Конденсат не скапливается на деревянных опорных конструкциях, как на металлических деталях. В Теплице Миттлидер удобно расположены поперечные горизонтальные балки, которые выше человеческого роста, за счет чего боковые стенки строго вертикальные, а не под наклоном. Это делает работу в теплице более комфортной и позволяет использовать их для высоких растений.
Куполообразные теплицы
Теплица такой планировки — больше элемент дизайна, чем функциональное сооружение. Но это удобно, когда в центре нужно посадить очень большое высокорослое растение, а по бокам — поменьше. Подходит для различных тропических деревьев. Очень красиво смотрятся зимние куполообразные теплицы, которые являются зеленым оазисом среди заснеженного сада.
Следует отметить, что такая конструкция отличается высокой прочностью и стойкостью благодаря своей форме.Освещение внутри теплицы тоже очень хорошее, ведь свет может проникать с любой стороны в течение дня. Недостаток конструкции — ограниченные габариты, из-за чего в такой теплице не всегда удобно работать — часто бывает невозможно расправить в полный рост. Но это касается только малогабаритных куполов.
Каркас купольной теплицы, как правило, делают из металла с использованием алюминиевых каркасов, в качестве покрытия выбирают стекло или поликарбонат.Рамки делают треугольными или многоугольными. Такой парник сложно сделать своими руками, поэтому для его строительства используются уже готовые модели.
Полигональные теплицы
Этот вид конструкции практически не отличается от куполообразной, а также служит элементом декора. Такая оранжерея может стать отличным небольшим зимним садом, где приятно уйти в дождливые или морозные дни, как в цветущую беседку.
Стены многоугольной теплицы вертикальные, а крыша представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника.Полигональные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим отоплением, застекленным или покрытым поликарбонатом.
Теплицы сегодня могут быть представлены не только разнообразными формами, но и размерами и, соответственно, конструкциями. Благодаря этому они способны удовлетворить пожелания большинства садоводов. Обычно начинающему садоводу сложно ориентироваться в дизайне теплиц, предлагаемых на рынке садового инвентаря. Поэтому при выборе теплицы в первую очередь необходимо учитывать ее назначение в саду и сумму, которая выделяется при ее приобретении или строительстве.Кроме того, перед приобретением данного товара необходимо серьезно и качественно подойти к процессу измерения площади, отведенной под посадку плодовой культуры. При таком расчете следует учитывать, что культурные растения — это изделия, высаженные в теплицу по длине и ширине.
Для расчета необходимо даже учесть, сколько площадей будут занимать двери и оборудование, например, резервуар для воды для полива или обогрева теплицы.В некоторых случаях расчет полезной площади также зависит от высоты гребешка и карнизов теплицы. Необходимо определить, чтобы в теплице выращивать высокие культуры, такие как помидоры, кустарники, лианы, обеспечить к ним доступ. Чем больше размер теплицы, тем дешевле полезная площадь блока.
Начинающие садоводы часто покупают теплицы, которые со временем не могут выполнять свои функции в полной мере. Поэтому, если содержание ограничено финансовыми возможностями, лучше взять теплицу, предусматривающую дополнительное подключение к электросети.
Чаще всего большие теплицы устанавливают отдельно от дома, но можно пристроить к одной из стен дома или любой другой конструкции на участке. Форма крыши может быть плоской, одинарной или откидной.
Минимальный размер теплицы представлен следующими показателями. Для облегчения доступа к теплице он может быть равным примерно 165 см, при этом лошадь устраивается на высоте 240 см от земли. Для двери оставьте высоту проема 180 см, а ширину 60 см.Если в теплицу планируется перейти на машине, то дверь можно расширить до 1 м. Можно будет путешествовать на инвалидной коляске.
Основные типы теплиц
В настоящее время наиболее распространенными и популярными среди большинства дочерних обществ остаются 2 конструкции теплиц: арочная и шатровая. Они отличаются крышами. Тентовые теплицы собираются из отдельных блоков, их высота, как правило, достигает 200-250 см, ширина — не более 300 см. Длина этой конструкции полностью определяется количеством этих единиц.Эти размеры считаются наиболее удобными для большинства садоводов.
Арочные конструкции похожи на своеобразный туннель с прозрачными стенами. Они образованы из параллельных арок, соединенных между собой. Их необходимо установить по всей длине конструкции и закрыть на концах плоских стен.
Комбинированные блоки теплицы обычно имеют длину не более 200 см, а высоту в среднем 120 см. За счет этого значительно облегчается процесс монтажа таких теплиц, но при этом вы можете быстро увеличить данную конструкцию в любой момент.
Вернуться в категорию
Теплицы из поликарбоната
Сегодня в остальном чаще используется такой материал, как поликарбонат. Этот процесс намного проще, а материал прочнее стекла. Полученный изгиб увеличивает устойчивость конструкции к повреждениям. Соответственно, этот материал особенно полезен в строительстве.
Если рассматривать конструкцию теплицы с точки зрения удобства работы в ней, то в выигрыше будут арочные теплицы.
Эти конструкции на площадке выглядят более привлекательно и имеют больше места, поэтому объем воздуха в них тоже больше.
И это играет последнюю роль в процессе выращивания различных плодовых культур.
Поэтому, если вы собираетесь много времени уделять работе в теплице, лучше выбрать арку. К тому же гибкость поликарбоната дает возможность покрыть весь каркас теплицы и не снимать покрытие даже в зимний период.Вы потратите совсем немного времени на один сезон, а все остальные годы он будет стоять в первозданном виде, вам не придется беспокоиться о том, что у вас не будет времени на подготовку к летнему времени.
При этом листы поликарбоната можно в любой момент выгрузить из каркаса для обеспечения растений, если вам нужен доступ к интенсивному воздуху, например, если вам нужно просушить землю, а затем вы можете быстро и легко прикрепить этот лист обратно .
С другой стороны, у тентовых теплиц есть свои преимущества.Длинные стены из них могут быть наклонены внутрь под углом 10-15 градусов, что способно улучшить накопление солнечной энергии в зимний период. Если на улице жара и очень сильная жара, нужно будет обеспечить добро, не создавая сквозняков.
Это можно сделать только с помощью вентиляционных отверстий, которые в тентовых теплицах находятся под куполом, где скапливается весь горячий воздух. Следовательно, палаточная конструкция теплицы с вентиляционными отверстиями оказывается более подходящей конфигурацией.В то время как в теплицах в виде дугообразных отверстий расположены на торцах, поэтому они не могут эффективно удалить весь горячий воздух из верхней части теплицы. Некоторые не делают вентиляционных отверстий, а просто открывают дверцу. Но от этого тепличные растения сильно страдают.
Таким образом, точного ответа на вопрос, какие конструкции теплиц подходят для выращивания растений, дать невозможно.
Вернуться в категорию
Теплицы круглой и многоугольной формы
Перед постройкой теплицы имеет смысл определить виды растений, которые планируется в них выращивать, и периодичность их роста.В зависимости от этого можно выделить еще 2 типа теплиц, которые могут подходить для выращивания растений сезонно или постоянно (в течение года). К этим видам относятся теплицы округлой и многоугольной формы. Для ряда современных конструкций теплиц характерны изогнутые остекленные панели. Круглые формы привлекательны и могут украсить любой дачный участок. Да и именно такие конструкции делают в центральном проходе даже очень высокие растения, а по бокам можно высаживать недолговечные формы.
Это отличный вариант для совмещения нескольких видов плодовых культур.Есть и малогабаритные разновидности этих конструкций. Иногда их делают из сварных конструкций, которые покрывают различными материалами — пленкой, стеклом и тем же поликарбонатом. Теплицу можно полностью покрыть утеплителем, причем этой процедуре могут быть подвергнуты отдельные элементы — стены или потолок, а остальные части отделаны досками, железом или кирпичной кладкой.
Вернуться в категорию
Размещение стоек внутри металлической или деревянной теплицы
Каждый вид теплиц, как уже было сказано, имеет свои преимущества.И их выбор полностью зависит от того, насколько положительные стороны превосходят отрицательные. Итак, если растения выращивают над землей, им нужно больше света, поэтому им нужны полностью застекленные теплицы. Если большинство культур предназначено для выращивания плодов под землей, то в теплице необходимо установить стеллажи, чтобы нижняя часть стен теплицы могла быть цельной. Его можно сложить из кирпича, залить бетоном или смонтировать из железа. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают стены, наполовину из деревянных материалов или асбеста, наполовину из кирпича.Дополнительную защиту от холода без заметного снижения интенсивности освещения обеспечивает установка теплицы с южной стороны, а посадка в ней теплолюбивых растений ближе к северной стене. Некоторые проекты теплиц предполагают съемные деревянные изоляционные панели. Их устанавливают зимой для защиты стен из стекла или пленки от повреждений. При выборе теплицы необходимо учитывать ряд факторов. Среди них выделяются:
- свободный доступ к растениям;
- Прочность и производительность теплицы.
Не стоит забывать о влиянии на выбор теплицы климатических особенностей. Так, например, в районах с сильным ветром качество выращивания тепличных растений под пленкой значительно снижается. Простота доступа к овощам обеспечивается определенной конструкцией и дизайном двери, а также высотой теплицы в разных ее секциях. Прозрачность покрытия важна не только в прохладное время года, но и летом. Следует иметь в виду, что иногда количество проходящего через тот или иной Светлый материал намного больше, чем требуется растениям.Поэтому нужно научиться избегать крайностей при выборе пленки и стекла.
Чертежи деревянных беседок. Проекты. Размеры беседки
Какая высота беседки? Это один из вопросов, которые задают владельцам. Загородная ДачаЕсли вы желаете построить дополнительную торговую постройку. Такие постройки бывают разных размеров, форм и стилей.
Но в любом случае ее параметры должны быть такими, чтобы людям в беседке было комфортно и просторно.Какова высота беседки, она будет лучше всего при постройке своими руками, рассказывает статья.
По каким критериям выбирают высоту беседки
При разработке конструкции учитывается множество факторов:
- Условия размещения. После выбора места для будущей конструкции, его необходимо тщательно изучить (см.). Например, при размещении постройки рядом с домом, когда она подстраивается под него, высота конструкции уже ограничивается этим зданием.
Кроме того, у соседней конструкции должна быть только одна крыша, а ее уклон направлен в сторону от здания. Иначе вся дождевая вода And Tales будет стекать с крыши на стены соседнего здания. Одна сторона от другой будет отличаться по высоте.
Совет: При такой конструкции беседки обязательно наличие верхней обвязки обрешеткой, которая позволит сделать потолок ровным.
- Характерный дизайн. Этот параметр часто ограничивается конструктивными особенностями. Например, аналогичное сооружение выполняется с топкой, у которой обязательно должен быть дымоход. Закупочная цена строительных материалов не низкая, поэтому дополнительная высота конструкции увеличивает стоимость всей конструкции.
Совет: Высота беседки должна быть такой, чтобы в ней было удобно находиться, а не на сантиметр больше.
- Эстетика. Такая постройка должна гармонично вписываться в общий экстерьер.Если беседка не имеет пропорциональных форм и размеров, она может испортить весь вид участка.
Для изготовления пропорционального и в то же время удобного дизайна существуют некоторые стандартные или классические размеры, но не обязательные.
Для шестиугольной равносторонней конструкции такие показатели будут нормальными:
- длина каждой грани 145 см;
- ширина — 250 см;
- диагональ 290 см;
- площадь всей конструкции 6.5 кв.м.
- в такой беседке одновременно могут находиться до 10 человек;
- оптимальная высота или расстояние между полом и потолком конструкции выбирается 2,2 метра;
- , расстояние между основанием и узлом конька должно составлять около 2,8 метра.
- Простота использования . Помимо красоты, любая конструкция должна быть прежде всего удобной. Для беседки высота 2,2 метра — самая оптимальная. Редко можно встретить человека выше роста.А невысокие постройки будет неудобно пользоваться.
Совет: Высота беседки выбирается из расчета роста ее обитателей.
- Есть и другие факторы, которые влияют на выбор этого параметра. .
Инструкция по выбору высоты содержит некоторые нюансы, на них нужно обращать внимание. Высота беседки 2,2 метра должна достигаться установкой опорных стоек длиной:
.- более 2.5 метров, когда они установлены на нижнем поясе или рядом с ним для фундамента;
- более 2,7 метра, при втыкании стоек в землю.
Совет: Для точного расчета высоты стеллажей необходимо заранее определиться с типом конструкции.
Особенности строительства беседки
После того, как структура конструкции определена, можно переходить к процессу возведения беседки.
Критериями выбора места для проектирования на достаточно большом участке должны быть:
- Если местность неровная, на графике выбирается самая высокая точка.
- Если у вас есть резервуар рядом с резервуаром, лучше поставить к нему поближе (см.). Вода привлекает внимание любого человека, любоваться водным садом можно бесконечно.
Но стоит обратить внимание на то, что близость к воде вероятнее всего — это обилие комаров летними вечерами.
- Когда участок расположен на ровном месте, вокруг нет привлекательных видов, то постройку лучше иметь поближе к центру свободной территории.
После выбора места для возведения беседки под нее готовится фундамент (см.). Даже достаточно легкой деревянной беседки Лучше сделать максимально простой фундамент, исключающий соприкосновение брусьев с поверхностью почвы. Самостоятельно эффективный септик. Не предотвратит начало довольно быстрого гниения материала.
Процедура изготовления простейшего фундамента заключается в следующем:
- Разламывают по периметру будущей конструкции котлована, глубина которого зависит от типа грунта. Обычно она колеблется от 25 до 30 сантиметров, что вполне достаточно. Для беседки габаритами 2х2 метра достаточно устройств из четырех опор, а для конструкции 3х3 лучше установить девять штук.
- Опоры. Для этого можно подать заявку:
- кирпич;
- приют.
При желании придерживаться правильной формы элементов; А их высоту следует проверять гидрорем.
Совет: При отсутствии гидравлического уровня используется простой строительный уровень и абсолютно прямой длинный рельс.
- По вертикальной штанге лучше подниматься Штанга укладывается с предварительно просверленным отверстием.
- Любая гидроизоляция монтируется на камень под брус. Обычно это бегунок.
После постройки фундамента изготавливается каркас.
Для этого:
- Штанги подготавливаются размером 100х100 миллиметров для построения нижнего пояса конструкции и вертикальных стоек для него. Где:
- крепление штанги к основанию осуществляется запиванием драгуса;
- стержни, зашитые в фундамент столбов, кладут на сборку всего каркаса вертикальных стоек. Для увеличения прочности конструкции крепятся временные откосы.
- Подготовленный материал для балок и стропил. В этом случае бруски берут 100х50 миллиметров и устанавливаются за кромку.
- Поперечина споткнется о ведущие балки потолка и заделает прорези в стойках. Жесткость соединения может быть увеличена с помощью винтов.
- Один конец стропила кладут на колонну, опирающуюся на нижний пояс конструкции, другой прикрепляют к угловым стойкам. Необходимо обеспечить их выход за пределы углов до 50 сантиметров, что необходимо для предотвращения попадания воды на дерево при сильном дожде.
Совет: при размещении беседки на открытом месте при сильных ветрах рассчитывать на соединение элементов одними гвоздями не стоит. Бредет между собой и с другими деталями нужно протянуть длинные саморезы через накладные углы оцинкованного листа.
После сборки каркаса устанавливается перила и производится обшивка беседки:
- Перила делают из бруса 50х100 миллиметров, но необходимо располагать горизонтально.Перед монтажом все элементы группируются, снимается фаска.
- Под перилами устанавливаются для жесткости откосов, обеспечивающие дополнительную прочность угловые стойки.
- Для устройства кровли под мягкую кровлю можно использовать доску толщиной 25 миллиметров. Для укладки металлочерепицы или ондулина достаточно сделать из бруса зажим 50х50, шаг элементов около 0,5 метра.
Казалось бы, беседки, размеры которых могут быть разными, можно построить по собственному проекту.Это, конечно, так, но тогда не удастся сэкономить как можно при использовании рекомендуемых конструктивных параметров. Первый этап строительства места для отдыха — это выбор его размеров. Пренебрегать этим вопросом не стоит по той причине, что этот параметр будет зависеть не только от мощности установки, но и от расхода материала, влияющего на затраты на возведение.
Некоторые строители, задумываясь о строительстве беседки, размеры выбирают самостоятельно, не учитывая того, что, выбрав рекомендуемые, можно сэкономить.Это связано с тем, что древесина обычно находится в собственности. стандартная длина и ширина. Если не учитывать эту особенность пиломатериала, то после постройки может произойти обрезка, которую не удастся никуда приспособить.
Параметры планировки планировки в зависимости от вместимости
Если вы хотите сделать размер, для которого важно правильно его спланировать, необходимо выбрать конструкцию прямоугольной формы со сторонами пола 3х5 м. Отдавая предпочтение таким габаритам, можно установить не только очень вместительный стол, но и стулья.В этом случае все остальное пространство не будет загромождено, еще есть куда перемещать людей. Такие размеры беседки будут удобны для больших компаний, ведь вам наверняка приходилось находиться в помещении, в котором невозможно выбраться даже одному человеку, чтобы с его мест не подняться всем остальным.
Размер шестигранной беседки
При необходимости, в которой пять человек смогут свободно разместиться, необходимо учитывать форму, диаметр которой составляет 3 м и более.То же самое верно и для восьмиугольного здания. А если на территории загородного участка не хватает свободного места, можно уменьшить диаметр до показателя 2,2 м. Однако установить стулья уже нельзя, а можно заменить скамейкой, установленной по периметру.
Что касается минимальных параметров беседки, то она может быть разной, но по опыту можно утверждать, что если конструкция будет иметь размеры равные 2х2 м, то в самом внутреннем пространстве можно расположить столик с парой лавочек. .В последнем даже будут вертикальные спинки для удобства. Однако народу будет очень тесно. Для некоторых садовых территорий это решение действует как единственно верное.
Подбор габаритов беседки в зависимости от размеров стройматериалов
Габариты дачной беседки, которую предполагается возводить из дерева, предпочтительнее выбирать из расчета из пиломатериалов. Итак, если у вас деревянный брус Стены основаны на стенах, длина которых более 2 и 3 м.Если мастер решит построить беседку, размеры которой равны 3х5 м, то метр каждой планки окажется лишним и окажется в отходах. Именно по этой причине для построек из дерева предпочтительнее использовать размеры 3х3, 3х4 или 3х6 м. Составив чертеж размеров беседки, один из которых можно увидеть в статье, главное учесть не только возможные отходы после работы, но и то, насколько гармонично будет выглядеть конструкция на участке.
Особенности конструкции Беседка
Перед началом строительства необходимо подготовить чертеж размеров беседки.Это исключит ошибки при работе. Важно выбрать конструкцию беседки, которая может закрываться. Такое место для отдыха подходит для постоянного использования даже в зимнее время, что особенно важно, если вы устанавливаете духовку во внутреннем пространстве и утепляете стены. Еще один вид конструктивных особенностей беседки — открытый, который используется исключительно в летнее время года. Среди последних можно выделить несколько подвидов:
- с тентом;
- в виде грибов;
- беседок.
Последние представлены арками, соединенными между собой. Помимо прочего, каждый вид беседки может иметь разную форму — прямоугольную, круглую и шестиугольную. Если вы решили производить работы самостоятельно, предпочтительнее выбирать именно прямоугольную в виде беседки.
Подготовка материалов и инструментов
Беседку Hex или любую другую следует возводить только тогда, когда есть возможность подготовить все необходимые материалы. В примере будет рассмотрен проект, для возведения которого необходимо будет подготовить: кирпич
- ;
- песок;
- досок;
- цемент;
- арматура;
- уголки стальные;
- щебень;
- свай;
- прутков;
- гвоздей;
- наблюдаемый материал;
- дроссель электрический;
- молоток;
- дисковая пила;
- ключи гаечные; долото
- ;
- отвертка.
Выбор места для беседки
Неважно, закрытые беседки Или открытый мастер возведет, необходимо отказаться от расположения конструкции в низине. Так как это может вызвать гниение конструкции. Но близость к основному зданию можно определить самостоятельно.
Строительство фундамента
Если нет желания возиться со строительством сложного по конструкции фундамента, то стоит выбрать колонну.К тому же он будет дешевле по сравнению со всеми остальными. Однако беседку можно установить на ленту или одну из этих оснований вы можете выбрать по своему усмотрению. Чтобы построить фундамент ленточного типа, необходимо изначально разместить территорию, используя для этого веревку или рыболовную веревку, а также деревянных мужиков. После можно переходить к земляным работам, которые предполагают необходимость сохранения отмеченной ранее территории от верхнего слоя почвы. Углубить на 0,5 м, но не меньше. Нужно выкопать что-то вроде ленты, которая будет идти по периметру будущей конструкции.Однако в основе беседки должно быть еще несколько.
Закрытые беседки имеют более внушительные стены в стенах, это говорит о необходимости наличия прочного фундамента. Итак, после того, как яма будет готова, на ее дно положить слой песка и щебня. Толщина каждого слоя должна быть равна 10 см. Далее можно установить опалубку и уложить арматуру. Только после этого допустимо приступать к приготовлению раствора.
Для изготовления бетона, который ляжет в основу фундамента, необходимо использовать песок, цемент и щебень.Толщина фундамента должна быть 30 см.
Изоляционные работы
При строительстве беседки для отдыха необходимо позаботиться об изоляции, для этого каучукоид кладут на поверхность основания после его промерзания. На следующем этапе Мастер приступает к установке опор из кирпича, который кладется в 3 ряда. Это делается для того, чтобы древесина на основе древесины контактировала с другими материалами, способными вызывать гниение. Сверху на жердь укладывается еще один слой каучукоида.
Строительство каркаса
При строительстве беседки для отдыха на следующем этапе рекомендуется начинать каркас каркаса. В процессе работы необходимо применять также доски. При установке основания из досок необходимо использовать гвозди в качестве крепежа, тогда как в случае несущих опор в их фундамент необходимо включать деревянные бруски.
Подбираются размер и схема беседки, возводится фундамент и каркас, это говорит о том, что пора приступить к работе по наличнику.Используйте и доски. Однако при желании создайте действительно уникальный дизайн, применив другой материал. Кроме того, в конструкции могут быть перегородки с окнами, вагонкой и деревянными перилами. В качестве декора хорошо использовать декоративную сетку, а также ветки, из которых можно создавать плетеные орнаменты. Внутри можно повесить шторы, выполненные своими руками.
Крепление на крышу
Выбирая размеры, можно полагаться только на свою фантазию. Основа такой конструкции — труба или уголок, длина которых совершенно разная.Это обстоятельство можно использовать при выборе изделий для производства. Каких бы размеров ни была у меня беседка и сколько бы материала на ней ни было, в заключение нужно установить крышу. Превосходно будет смотреться многосторонняя конструкция, тогда как если вы не хотите прикладывать слишком много сил в процессе удержания, предпочтительнее выбрать одностоловую систему.
Если сланец был решен в роли материала наблюдателя, то сначала необходимо обрезать его до нужного размера, а затем усилить использование гвоздей.Крепление следует производить к лагам. При использовании плитки на первом этапе монтажа необходимо закрепить OSB-печи, и только после этого наступает очередь, которая падает сверху.
Не стоит забывать, что любая беседка предполагает серьезный подход на этапе строительства. Если учесть все правила, пользоваться конструкцией можно будет очень долго, несмотря на погоду и всевозможные внешние негативные факторы.
При создании любого дизайна самый первый вопрос, который возникает, — это вопрос параметров.Также с беседкой.
Оптимальный размер беседки для каждого конкретного случая — ваш, но есть оба общих параметра, которые помогут определить габариты конструкции для одного конкретного случая.
Стандарты
Конечно, каждый решает сам, какую величину выбрать, но есть конструкции, в которых они уже рассчитаны. Осталось только взять такие чертежи и изготовить по ним наши сооружения.
Классическая форма шестиугольника может иметь следующие значения:
- Диагональ, то есть расстояние от одного угла до противоположного, равно 290 см;
- Ширина, то есть от угла одной стороны до угла второй стороны — 250 см;
- Высота, то есть от пола до верхней обвязки 220 см.
- Общая высота, то есть от основания до узла скобы. — 280 см;
- Общая площадь составит около 6,5 квадратных единиц;
- Стоимость одного лица 145 см.
Примечание!
Данная конструкция рассчитана примерно на 10 человек.
Совет!
Чтобы рабочая площадь внутреннего помещения была больше, цеха пристраивают к подступенкам.
Действительно, такое расположение (ближе к стенам) увеличивает свободное пространство внутри беседки.
Овальные формы
Стандартные размеры беседок, которые не выполнены в форме правого шестиугольника, как обсуждалось выше, и в форме шестиугольного овала, следующие:
- Большая диагональ 350 см;
- Ширина, как и у предыдущей формы, 250 см;
- Значение каждой из двух больших граней — 205 см;
- Высота от пола до верха стойки — 220 см;
- Высота от основания до конька в сборе — 280 см.
- общая площадь такой конструкции — 8 квадратных единиц;
Такая конструкция уже рассчитана на 12 человек.
Так же, как и в первом случае, можно устраивать беседки. большие размеры. Проще всего это сделать, увеличив длину двух больших сторон.
Беседка овальная большая
Конструкция более крупной формы шестиугольника может иметь следующие размеры:
- Большая диагональ 430 см;
- Ширина — 250 см;
- Длина каждой из четырех боковых коротких граней составляет 145 см;
- Длина каждой из двух больших граней составляет 285 см;
- Высота от пола до верха стойки -220 см;
- Высота от базы до конькового блока — 280 см.
- Общая площадь данной конструкции 9,5 кв.
Рассчитан на 14 человек.
У такого типа конструкции есть один недостаток — немного большие затраты на. Это связано с тем, что для больших партий требуются дополнительные пары стропильных ножек, что увеличивает количество необходимого материала и усложняет процесс монтажа.
Совет!
Чтобы избежать описанной выше проблемы, достаточно пропорционально увеличить стороны, не делая их больше двух метров.
Прямоугольная форма
Конечно, шестигранная структура выглядит намного лучше, но если внешнему виду особого внимания не уделять, то конструкции четырехугольной формы идеальны.
У них есть один существенный положительный момент: при равных квадратах С шестиугольником четырехугольная конструкция может свободно разместить большее количество людей.
Например, если шестигранная конструкция рассчитана на 8 человек, то формы с одинаковой площадью могут вместить около 12 человек.
Может быть, это следующие размеры:
- Длина большей стороны 4 м;
- Длина меньшей стороны 3 м;
- Высота — 2,2 м;
- Общее рабочее пространство — 12 кв.м.
В таком строении легко могут разместиться до 20 взрослых человек. Нетрудно предположить, что размер беседки на 6 человек должен быть примерно в 3 раза меньше, но таких небольших конструкций для дачи немного.
Минимальные оптимальные параметры следующие:
- Длина наибольшей стороны равна 2.5 м;
- Длина меньшей стороны — 2м.
При этом общая площадь будет равна 5 кв. Даже такое небольшое здание сможет вместить около 8-10 человек.
Квадратная застройка
Квадратная застройка может иметь следующие параметры:
- Сторона 3 м;
- Высота — 2,2 м.
Рабочее пространство составит 9 кв.м, что на волне хватит на 16 взрослых.
Факторы, влияющие на выбор параметров
Инструкция по выбору оптимальных значений для себя имеет несколько простых шагов:
- Определение местности для строительства;
- Определение назначения здания и режима работы.
Эти шаги являются основными факторами, влияющими на выбор параметров. Например, есть желание построить постройку площадью 20кв.м. Однако остро встает вопрос, где его разместить. Не на каждом участке столько свободного места.
Поэтому, прежде чем определиться с параметрами, следует определиться с местом строительства и на основании этого рассчитать длину и ширину конструкции.
Вторая ситуация становится такой, когда нужный участок есть.Тогда возникает второй вопрос: а нужно ли строить такой размер?
Необходимо определить его задачи, то есть для чего он будет использоваться. Если это просто элемент ландшафтного дизайна, в котором раз в год будут отдыхать 1-2 человека, то значения должны быть соответствующими. Если конструкция построена с целью проведения массовых мероприятий, то это уже другой разговор.
Немаловажным фактором также можно назвать стоимость стройматериала. Понятно, что если беседка имеет небольшие размеры, то материала нужно меньше, чем тот, который имеет где большие значения параметров.
Еще один пример таких построек
Вывод
Проанализировав все эти аспекты, можно легко определить оптимальные размеры для каждого конкретного случая.
Более подробную информацию можно найти, просмотрев видео в этой статье.
Современный садовый домик — визитка Ландшафтный дизайн сайта. Он должен быть не только красивым, но и функциональным. Как все продумать до мелочей и создать гармоничное здание? Начать нужно с подготовки дизайн-проекта.
Дизайн садового домика — творческое занятие, требующее индивидуального подхода и знания особенностей строения. При разработке проектной беседки в фокусе:
- функциональность;
- безопасность;
- декоративных качеств;
- комфорт.
Проект садовой беседки, фото
Перед тем, как разработать проект дачи, следует определиться с функциональным назначением: здесь будет место для отдыха, развлечений, творчества, посиделок с друзьями.От этого напрямую зависит размер и конфигурация конструкции.
Важно: Обязательно продумайте расположение павильона на участке. Если в ней не предусмотрено место для приготовления пищи, конструкцию следует разместить рядом с домом, кухней.
Оригинальные беседки в живописных местах
Виды и варианты беседки
Садовый домик может быть любой формы, размера, изготовлен из разных материалов. Во избежание ошибок при строительстве не рекомендуется начинать его строительство без заранее составленного и утвержденного проекта.
Нюансы при разработке проекта
Дизайн-проект беседки можно скачать в интернете или разработать своими руками. Для начала определитесь с типом конструкции. Она может быть:
- открытый — Дизайн без заборов, максимально простой по конструкции. Не требует закладки мощного фундамента, проведения вентиляционных ходов и пригоден для использования только летом;
- закрытый — полноценный застекленный мини-дом с крышей и стенами, установленный на ленточном фундаменте, имеет систему вентиляции и может использоваться в любое время года;
- комбинированный — конструкция, сочетающая в себе два предыдущих варианта.
Стилистика
Важную роль играет стилистическое решение беседки. По дизайну он должен соответствовать фасаду дома и другим строениям на участке.
Совет: Если сложно определиться с дизайном постройки, можно обратиться к профессионалам, которые предложат интересные проекты беседок в любом стиле.
Фотопроекты Беседки в разных стилевых направлениях
Материалы
Для возведения обычной беседки можно использовать любые строительные материалы, а если вы планируете построить камин, или мангал, следует отдать предпочтение негорючим материалам, таким как камень, кирпич.
Форма
Конфигурация садового домика должна соответствовать размеру и стилю сада. Чаще всего встречаются небольшие простые конструкции — беседки, навесы или грибки.
Проект ажурной перголы, итальянской арочной беседки, украшенной живыми растениями
Примечание: С помощью овощных композиций можно скрыть беседку небольших размеров.
Любителям классики придётся придать конструкции квадратную форму. Разработка его проекта не займет много времени, а сама конструкция позволит рационально использовать ограниченное пространство.Эта форма создает ощущение надежности и защищенности.
Квадратная беседка — интересный проект небольшого коттеджа
Мост. Простой вариант Летняя или зимняя постройка представляет собой прямоугольную конструкцию. Неважно, какая беседка большая или маленькая, правильной формы Подарите ей комфорт.
Самыми комфортными для отдыха считаются дома прямоугольной формы. Секрет заключается в том, что такая форма позволяет правильно использовать внутреннее пространство. Ими можно оборудовать уличный стол скамейками, мангалом или мангалом, и даже хозблоком.
Проекты обычной, но удобной и практичной планировки прямоугольной формы, фото
Шестиугольная, полукруглая и круглая беседка Имеют более интересную конфигурацию, но требуют установки индивидуальной мебели (например, скамейки полукругом). Такие конструкции выглядят необычно, служат украшением участка, но для их выполнения потребуются определенные знания и навыки.
Полукруглые и круглые павильоны гармонично смотрятся, особенно здания с куполом
Чтобы спроектировать беседку шестиугольника сложной геометрической формы, необходимо произвести полную разметку и произвести точные расчеты.Для возведения каркаса потребуется особая схема беседки, которую будут устанавливать несущие элементы.
Проект шестиугольной конструкции — Виды беседок, фото
Усложненный вариант предыдущего проекта — восьмиугольная беседка. Восьмигранный садовый домик имеет более выпуклую форму, а потому более совместим.
Красивая восьмигранная беседка из камня и дерева для большой компании
Есть возможность рационально использовать небольшое пространство, построив двухэтажную беседку.На верхнем этаже можно оборудовать место для отдыха или игровую зону для детей.
Интересный проект двухэтажной беседки
Помимо стандартных конфигураций, конструкциям можно придать необычную форму — все зависит от вашей фантазии. Так появляются черновые беседки в виде корабля, кареты, сказочного дома.
Фото Необычная беседка для дачи
.Совет: Садовые домики нестандартной формы — больше для красоты, чем для удобства.Но дизайн прямоугольной формы лучше зонирования, в нем можно оборудовать зону для приготовления пищи и отдыха.
Размеры
Разрабатывая дизайн-проект, следует определиться с его размером. Они определены из соображений удобства. Выкладывая длину и ширину постройки наугад, вы рискуете тем, что мебель в нее просто не поместится. Поэтому сначала нужно измерить стол и скамейки, и, исходя из данных о габаритах, определиться с размером беседки.
Рекомендация: Перед утверждением проекта лучше сделать предварительную разметку на местности. Если вы видите, что вся мебель уместится в беседке и еще есть свободное место для прохода — это будут оптимальные размеры постройки.
Проект Большая зона отдыха для дружной компании
Обзор типовых размеров
При составлении строительного проекта ориентируйтесь на размер участка. Так маленькая беседка теряется на огромной территории, а большая конструкция будет неуместно смотреться на крохотном участке.Также, при разработке дизайна, количество людей, которые должны поместиться там одновременно. Нормой считается, когда на одного человека приходится 4 кв. Квадратный. Рассмотрим и проанализируем типовые проекты Садовых домиков.
Обустроить на своем коттеджном участке Место для отдыха не нужно вообще начинать капитальное строительство, требующее огромных финансовых и трудовых затрат. Идеальным вариантом будет беседка 3х3 м, построенная из дерева своими руками. В таком доме разместите 2-3 семьи и даже мобильный бренд — все для того, чтобы отдых на природе был комфортным и полноценным.
Определившись с размерами конструкции, переходите к выбору конструкции беседки. Если вы планируете расположить конструкцию на открытой площадке, лучше сделать ее полузакрытой.
Совет: Если на даче нет ветров, и вы пользуетесь им редко, можно купить палатку 3х3 м, которая легко устанавливается и стоит недорого.
Проект небольшой полуоткрытой беседки, фото
На фото проект деревянного садового домика из сосны, с простой одноуровневой четырехскатной крышей из битумной черепицы.Размеры конструкции 3х3 м.
Для того, чтобы небольшая беседка хорошо прикрывалась периметром конструкции, в ее верхней части устанавливаются решетки. Также они выполняют декоративную функцию. По проекту вход в дом оформлен деревянными беседками. Для экономии небольшого пространства По периметру конструкции устанавливаются скамейки, на которых могут разместиться 4-6 человек. Можно использовать в качестве стола раскладной стол, который не займет много места. Конструкции 3х3 м просты в возведении.Они компактны и просторны.
Обратите внимание: недостаток небольшой беседки в том, что по ней невозможно свободно передвигаться.
Маликатик — Виды беседки своими руками, фото
Идеальным местом для отдыха небольшой семьи из 3-4 человек станет беседка 4х4 или 4х3 м.
Проект квадратной беседки 4х4 м от Чуба
На фото представлена линия бревенчатого дома размером 4х4 м. Конструкция выполнена из оцилиндрованного бревна, кровля из металлочерепицы.Несмотря на скромные габариты конструкции, она выглядит очень комфортно и вмещает 6-8 человек.
Интересный проект закрытого дома 4х6 м из клееного бруса
Конструкцией классического типа считается беседка 6х6 кв. Это довольно масштабное сооружение, способное вместить 14-20 человек.
Недостатки: При возведении беседки 6 на 6 м расход материалов больше, чем при возведении квадратных или прямоугольных конструкций меньшего размера, но это компенсируется функциональностью и вместимостью конструкции.
Проект деревянной беседки площадью 36 кв.
По проекту конструкция имеет стандартные параметры:
- высота
- — 2200-2800 мм; Площадь
- — 36 кв.
По проекту конструкция имеет четыре опорные стойки, ограждающие конструкции, а также крышу, покрытую гибкой черепицей.
Примечание: Прямоугольная беседка может иметь разные размеры, например, 6х4 или 6х8 м — все зависит от количества предполагаемых отдыхающих.
Какой проект выбрать
При разработке проекта учитывайте не только размер конструкции, но и ее внешнюю привлекательность. Беседка должна гармонично вписываться в окружающий ландшафт.
Важно: В проект заложите дизайнерские размеры, которые будут удобны вам и вашим гостям. Для обычной беседки оптимальный размер 3х5 м, а для постройки с мангалом — 4х6 м. Это позволит установить стол со стульями, к тому же еще будет свободный проход стены.
Форма помещения может быть разной. С точки зрения экономии места оптимальным вариантом будет квадратная конструкция (3х3, 4х4, 5х5 м) из дерева, металла. Удобно и просто строить прямоугольные ряды (3х4, 4х5, 6х3) — из досок, бруса, бревен.
Совет: Строительный проект можно заказать у дизайнера, который рисует объемное здание в трехмерном измерении с помощью специальных программ. Но если такой возможности нет, можно набросать эскиз конструкции от руки.
Эскиз четырехугольной открытой беседки с мангалом
Результат
Садовый домик — отличная возможность Отдохнуть на природе. Он является неотъемлемой частью многих коттеджей, дополняет ансамбль дома и померитальной территории. Для постройки такого места для отдыха потребуется разработка дизайн-проекта. Это даст возможность подобрать оптимальные размеры, форму, а также материалы для изготовления беседки. Грамотно спроектированная конструкция станет функциональным элементом вашего коттеджа, настоящим архитектурным шедевром.
Хотите получать новые статьи по почте?
Итак, решение о строительстве беседки всегда должно сопровождаться сразу несколькими вопросами, например, какой должна быть беседка, где ее разместить, как выбрать оптимальные размеры и т. Д.
Связана определенная сложность с выбором оптимальной высоты, которая должна иметь аналогичную конструкцию.
От чего может зависеть высота
Таких критериев действительно много, среди них:
- Условия размещения;
- Особенности конструкции;
- Эстетический момент вопроса;
- Удобство использования;
- Другие факторы, влияющие на этот параметр.
Рассмотрим все поподробнее.
Условия расположения
Итак, если место выбрано для будущей постройки, необходимо его детально изучить. Например, если конструкция будет возле дома, то есть подгонять, то это означает, что высота конструкции будет ограничена уже стоящей постройкой.
Кроме того, не следует забывать, что у прилегающих зданий должна быть только цельная крыша, уклон которой должен быть направлен в сторону от здания, к которому они примыкают.В противном случае вся дождевая и талая вода с крыши будет стекать на стены здания, к которому она примыкает. Так как крыша одинарная, то с одной стороны высота будет одна, а с другой — одна.
Совет!
Чтобы это не получилось, конструкция беседки для дачи должна содержать верхнюю обвязку, с обрешеткой, которая сделает потолок ровным.
Надо сказать, что этот аспект важен с эстетической точки зрения. Следовательно, какую крышу вам придется решать только вам.
Конструктивные особенности
Часто этот параметр ограничивается некоторыми особенностями конструкции. Например, когда такая конструкция делается с печью. Должен быть дымоход. Так как цена на строительные материалы не низкая, возведение дополнительных сантиметров именно этого дымохода может стоить немалых денег.
По этой причине высота должна быть достаточной для удобства в беседке, и не больше сантиметра.
Эстетический момент вопроса
Надо сказать, что такая конструкция должна быть гармонично вписана в общий экстерьер.По этой причине, если беседка не будет иметь пропорциональных размеров и форм, она испортит весь вид.
Чтобы беседка была пропорциональной и одновременно удобной, можно использовать некоторые стандарты, то есть классические размеры. Конечно, когда работа выполняется своими руками, можно делать что угодно и любые размеры, поэтому даже такие стандартные размеры не являются обязательным правилом.
Итак, для конструкции в виде равностороннего шестиугольника нормальными будут следующие показатели:
- Длина одной грани 145 см;
- Ширина 250 см;
- Диагональ 290 см;
- Общая площадь 6.5 кв.м.
- Такая беседка рассчитана на 8-10 человек;
- При этом оптимальная высота для него составит 2,2 м. Означает расстояние от пола до потолка;
- Что касается расстояния от базы до конькового узла, то его хватит на 2,8 метра.
Простота использования
Красота красота, но удобство должно стоять на первом месте. Если учесть тот рост, который предлагался чуть выше, то он, безусловно, оптимален, ведь вряд ли найдется мужчина с ростом выше 220 см.
Как видно, высоту определить не так уж и сложно, главное не упустить все пункты, перечисленные ранее. Более подробную информацию можно найти из видео в этой статье.
Главная »Гараж» Чертежи деревянных беседок. Проекты. Размеры беседки
.