Как из бруса сделать дом – 7 шагов к реализации мечты +Фото и Видео

domsdelat.ru

Как построить в одиночку бюджетный дом из бруса: антикризисное решение

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

www.ogorod.ru

обзор важных основ и технологии

Строительство дома из бруса на сегодняшний день один из самых востребованных видов строительного подряда в частном секторе. Возрождение интереса к деревянному строительству во всех странах умеренного и в значительной части холодного климатических поясов вполне закономерно. Деревянные дома хороши не только и не столько «духом», «дыханием», «экологичностью», а современные способы обработки древесины делают их вполне безопасными и долговечными. В то же время на рынке деревянных домов ходят сведения явно мифические и явно коммерчески направленные. В настоящей статье мы постараемся дать читателю объективное представление об особенностях брусовых домов, их достоинствах, недостатках и попробуем сделать вывод, где и в каких случаях строить брусовой дом целесообразно.

Главные преимущества

Первое основное достоинство брусового дома то же, что и у всех деревянных: фундамент для него может быть облегченного типа – столбчатым, свайным, ленточным незаглубленным, утепленным плитным (шведская плита). Почему, понятно: деревянные строения легче каменных и более упруги.

Следующий фактор – технология строительства из бруса фактически не требует технологических перерывов. Точнее, не требует перерывов «глухих», когда строение должно просто отстояться и делать там ничего нельзя. Что в брусовой дом можно вселяться сразу же, это, конечно, ерунда. Но, во-первых, для полной усадки ему хватит года, в то время как кирпичному нужно 2-3. Во-вторых, пока сруб оседает, в нем много чего можно сделать, что потом делать не придется, см. далее.

Другие основные достоинства домов из массивного дерева (рубленых и сборно-балочных, см. далее) обусловлены отношением теплоемкости древесины к ее теплопроводности. В современных климатических условиях – глобальное потепление и участившиеся аномальные, теплые и холодные, зимы – оно оказывается оптимальным с точки зрения теплотехники. У кирпича и камня это отношение слишком велико, а у газобетона, утепленных каркасных и композитных конструкций (СИП-панели и т.п.) мало.

Как это выглядит на практике? Взрослый человек в спокойном состоянии излучает ок. 60 Вт тепла. Семья из 5 человек, не все время развалившихся в кресле – ок. 350 Вт. Освещение, бытовая техника, выделение тепла при готовке на кухне дают еще, в среднем за сутки, 700-1200 Вт. Грубо говоря, в доме стабильно выделяется примерно 1,3 кВт бросового тепла. В кирпичном строении, не говоря уже о бетонном, это тепло без толку уйдет в стены, а оттуда наружу. В газобетонном или композитном его придется выпустить в вентиляцию или в форточку, иначе жарко станет. А в деревянном оно равномерно распределится по времени и в пространстве.

При интенсивной топке такой довесок незаметен, но, когда котел работает почти «на сторожке», экономия топлива весьма ощутима. Правда, у котлов пиролизных и твердотопливных пламенных в таком режиме резко падает КПД, но у газовых и котлов поверхностного горения этот эффект выражен слабо. А что до печного отопления, то становится возможным сократить число протопок в сутки, не уменьшая загрузку топлива до величины, при которой падает КПД печи. Особенно ясно преимущества брусового дома для печного отопления сказываются, если печь 2-х режимная, «весна/осень – зима».

Следующее преимущество брусовых/бревенчатых домов связано с предыдущим: механические свойства и геометрия правильно подготовленной к строительству древесины не ухудшаются от периодической заморозки/прогрева, если только дерево не пропитывается влагой до капели. Причина – очень тонкие поры в нем. Вода в сверх-узких капиллярах замерзает при температуре много ниже 0, только становится вязкой. Именно поэтому выживают под снегом озими, а в промерзшей почве или под корой деревьев – зимующая животная мелочь. Стены кирпичного и газобетонного дома, если его придется 2-3 года подряд отапливать на минимале, могут отсыреть и еще через 3-5 сезонов пойти крошиться. Теплоизоляция каркасной стены от «недотопа» тоже отсыревает; композитные панели расслаиваются. А деревянный дом можно оставлять нетопленым сколько угодно раз, и после начала топки он прогреется за 2-4 часа, а не за 2-3 суток, как каменный. В российской глубинке можно обнаружить деревянные срубы, брошенные на произвол судьбы 50-100 лет тому назад. Во многие из них после ремонта можно вселяться.

Примечание: бревно есть круглый брус, а техники строительства брусового и бревенчатого домов очень похожи. Поэтому далее бревно рассматривается наравне с брусом, оговаривая особо, о чем идет речь, только если есть разница применительно к данному моменту.

Можно ли самому?

Возможно ли построить дом из бруса своими руками также тема весьма актуальная. Как видно из предыдущего, основные преимущества индивидуальных брусовых домов проявляются вне зоны действия сетей централизованного отопления. Выезд строительной бригады на место намного удорожает строительство, и выложить за него придется сразу полную сумму, что далеко не всем под силу. А договариваться с исполнителями о работе по частям – от расходов на стройку лопнет и «крутой» бюджет.

Брусовое строительство, кроме нулевого цикла (котлован – фундамент – цоколь) не требует применения спецтехники или сложного инструмента. Управляться с 6-метровым брусом физически крепкий мужчина способен в одиночку; иногда может понадобиться на время неквалифицированный помощник. Как строится дом из бруса своими руками, см. подборку видео:

Видео: дом из бруса своими руками по этапам

Этап 1: вся коробка до усадки

Этап 2: начальная отделка

Этап 3: заключительная отделка

Этап 4: устройство лестницы

Как видим, построить дом из бруса вполне возможно, не будучи профессиональным плотником и строителем вообще. Что голова и руки для этого нужны какие надо, понятно и так. Но чего можно достигнуть (в смысле – какой дом построить), и какими начальными навыками для этого нужно обладать – вопросы уже посерьезнее.

Что может брус?

Из бруса можно строить дома этажностью до 3-х с мансардой и общей площадью до 600-700 кв. м. Архитектурные формы – угловатые; о возможностях брусового строительства дает представление подборка фото. Поставщики строевого бревна предлагают материал с готовыми чашами не только под 90 градусов к оси бревна, но и под 45, 60, 30, что позволяет собирать граненые конструкции. В принципе, плавно изогнутые брусовые стены можно собрать из гнутого бруса, но цена – заоблачная.

Дома из бруса. Интерьер готового к заселению брусового дома

Об утеплении

Схема утепления дома из бруса изнутри

Во многих источниках утверждается, что брусовые дома пригодны в основном для сезонного проживания. Причина – для средне-семейного бюджета посильна стройка из бруса до 200х200; самый ходовой типоразмер – 150х150. По теплотехнике такая стена равносильна 1,5 кирпича, что маловато уже для Средней России. Однако, во-первых, брусовые дома можно без ограничений утеплять снаружи под обшивкой сайдингом, выходит это проще и дешевле, чем аналогичное утепление по камню. Во-вторых, теплотехнические свойства древесины позволяют утеплить постоянно обитаемый (и отапливаемый в холодное время) дом изнутри; типовую схему внутреннего утепления брусового дома см. на рис. справа. В-третьих, существуют приемы брусового строительства (см. далее), позволяющие разместить утеплитель в стене. В целом, брусовая стопа, т.е. стена, по теплотехнике равная или лучшая 2,5 кирпича – это реально.

Примечание: деревянный строительный брус выпускается до размера сечения 300х300, что по теплу равносильно стене в 2 кирпича, но цена на такой материал резко взлетает.

Как быть «чайнику»?

Реально ли поставить такую красоту без опыта плотника и строителя? Вообще без опыта, на голой теории, делать вообще ничего нельзя. Теория может обобщить существующий опыт, прояснить в нем что-то непонятное, углядеть в опытных данных нечто, что ранее ускользало от общего внимания. На этой основе теория может расширить существующий опыт и заглянуть далеко впереди него. Но базируется теория только и только на опытных данных. Умозрительные спекуляции еще никому никогда и нигде никакой пользы не приносили.

Конкретно, применительно к данному случаю: чтобы собрать стопу из цельного 6-м бруса, нужно сделать 36-50 пропилов продольных и столько же поперечных. Ширина реза – 2,5-3 мм. Погрешность выдерживания размеров при ручной неквалифицированной работе вдвое больше. Не сходится к половине по закону больших чисел, как у опытного работника: вследствие накопления усталости неопытную руку ведет в одну сторону. При высоте стены 3 м огреха набежит до 9-15 см, вразнобой по углам. Будет стоять такой дом? Вопрос риторический. А углы, перекрытия, крыша, перегородки? А проемы, коммуникации?

Помимо накопления погрешности, есть и другие ведущие к браку факторы. Нивелировать их в процессе работы сознательно вне пределов человеческих возможностей, нужны рабочие навыки. Отработать их до автоматизма возможно, поставив предварительно нежилое или сезонное брусовое строение размером в плане прим. до 4х5 м – сарай, баню, хозблок, дачный домик. Его уже сможет «держать весь в уме» и «полный чайник», лишь бы «чайником» он был не сути своей и не по убеждению. А в процессе работы выработаются и чисто механические навыки, позволяющие взяться за жилой дом.

Если вы уже строили нечто подобное, по прочтении дальнейшего посмотрите еще видео как можно внимательнее и начинайте подготовительные работы. Если нет – читайте все равно. Это позволит вам, во-первых, намного удешевить проектирование. Во-вторых, выбрать подходящего подрядчика: халтурщиков в данном секторе – море разливанное. В-третьих, также грамотно подобрать и, возможно, самостоятельно закупить материал.

Примечание: начинать строить брусовой дом лучше всего зимой. Дерево осенне-зимней заготовки дает наименьшую усадку, а срубленное ранее успеет приемлемо отлежаться.

Конструкция и технология

Схема сборки и чертеж угла балочно-сборного брусового дома.

Общая схема устройства брусового дома с мансардой дана на рис. ниже. Собран он может быть не только рубленым. Если вы не планируете ничего сложнее постройки сезонного одноэтажного дома до прим. 6х6 м в плане из бруса 150х150, то возможно применение балочно-брусовой техники строительства. При этом по углам и под простенки в закладной (самый нижний) венец коробки, которая в данном случае не сруб, ставят на шипах строевые, т.е. вертикальные брусья, поз. А в чертеже на рис. справа.

Простейший способ сборки стоп бруса в стены – вставной шип-паз, как показано на рис. В качестве шипов можно использовать готовые ламели подходящего размера, только прямоугольные, не мебельные эллиптические! Пазы под них выбираются ручным фрезером по дереву. Более прочное строение, пригодное под жилье в местах не особо ветреных и снежных, можно поставить таким способом на коренных шипах; лучше – сковороднем, см. ниже, но брус нужен специальный фабричного изготовления, т.к. ручная фрезерная машина по дереву фрезу нужного размера не провернет.

Схема конструкции дома из бруса

Дополнительное условие – ригель крыши, т.е. вся ее силовая конструкция, включая стропильную систему, и коробка здания должны быть механически самодостаточны. Попросту говоря, чтобы крышу всю целиком можно было снять, положить рядом, дать полежать 2-3 мес., а потом поставить обратно без нарушений конструкции того и другого. Причина – сборно-балочные брусовые коробки не способны нести распирающие их нагрузки.

Примечание: стопы сборно-балочных брусовых стен нуждаются в скреплении нагелями, как и в след. случае.

Настоящий брусовой

Итак, строим рубленый брусовой жилой дом. Основа – сруб, очень прочная и достаточно упругая коробка из лежачих брусьев, скрепленных между собой врубками по углам и в местах отвода простенков. Значит, понадобится освоить несколько видов врубки бруса, см. рис. Для срубов в обло чаще всего применяется простая врубка в чашу; для 1-этажного дома с мансардой ее вполне хватит. Сруб дома повышенной этажности лучше собирать в курдюк, это самый сложный, но самый надежный способ. Для сруба из клееного бруса (см. далее) не хуже будет врубка в охряп.

Способы врубки бруса

При врубке без остатка общеупотребительна врубка в лапу. Способы б, в, г рекомендуется применять для нежилых или сезонных строений до 1,5 этажа. Способы а и д дают прочный сруб, но не рекомендованы для мест с годовым количеством осадков свыше 300 мм или влажных помещений. Способ ж используется для сборки легких, а з – несущих перегородок.

Примечание: сковородень похож на соединение ласточкин хвост, но таковым не является. Ласточкин хвост – угловое мебельное соединение плоских деталей на множестве трапециевидных шипов и соотв. пазов.

Бревна в срубе врубаются также несколькими способами; на обеих половинах рис. они расположены, слева направо, в порядке возрастания сложности и надежности. В настоящее время есть в продаже оцилиндрованные бревна для срубов с готовыми чашами под 90, 45; иногда – под 30 и 60 градусов. Шаг расположения чаш по длине – 1,2, 1,5 и 3 м. Перед проектированием или разбрусовкой дома (см. далее) нужно определиться с поставщиком материала и привязывать проект бревенчатого дома к шагу чаш.

Способы врубки бревен

О бревнах придется немного забежать вперед. Большинство оцилидрованных строевых бревен идет в продажу с готовым лунным пазом, поз. 1 на след. рис. Если в качестве заготовки и выдержки древесины есть сомнения, лучше брать бревно с т. наз. финским пазом – продольной прорезью вверху, поз. 2. Растрескивание не клееного бруса любого вида неизбежно. Финский паз провоцирует появление первичной трещины там, где в нее труднее всего попасть влаге и зародышам вредителей, а когда трещины пойдут по бокам, бревно превратится уже в почти чистый лигнин, к вредным влияниям более устойчивый.

Оцилиндрованные бревна на продажу

Храниться строевое бревно должно не обязательно под навесом, но непременно на некотором возвышении и на лежнях толщиной от 150 мм, уложенных не реже чем через 2 м (чтобы избежать провисания бревен), а ряды в штабеле должны быть переложены рейками толщиной от 50 мм, поз. 3. Самый качественный строевой лес хранится на бетонированных площадках с уклоном для стока дождевых и талых вод, поз. 4, штабелями, продольно ориентированными в направлении север-юг.

Но вернемся к стопам брусьев в стенах. Помимо угловых и промежуточных врубок, для предотвращения продольного и поперечного смещения при усадке их сборка подкрепляется вразбежку нагелями – круглыми деревянными штырями, см. след. рис. На соединение по длине и по углам врубок в лапу и вполдерева идут нагели диаметром 30 мм, а врубки в коренной шип подкрепляют 20-мм нагелями. Нагели не обязательно делают из твердого дерева; главное – чтобы древесина нагелей усыхала быстрее строевой, иначе брусья повиснут на нагелях, стены расщелятся и ослабеют. Для 1-этажных домов из соснового бруса годятся осиновые нагели, они не гниют. Березовые прочнее, но пригодны только для перегородок в сухих помещениях, т.к. береза очень подвержена гнили и плесени. Лучшие, но самые дорогие нагели – дубовые.

Соединение брусьев в стопе нагелями

В последнее время появился еще один способ скрепления брусьев в стопе: стальными болтами с резьбой для дерева. В нижний брус они загоняются наполовину или на 2/3 его толщины, а в верхнем под головку болта выбирается широкая лунка глубиной в 1/3 его толщины. Под головку болта подкладываются 2 шайбы с пружиной между ними. Поначалу болт затягивается натуго, а в процессе усадки пружины сжимают стопу. Это позволяет парировать не только правильную усадку бруса, но и довольно сильное его коробление, см. далее. Теоретически тут все выглядит безупречно, но применяется эта технология относительно широко менее 10 лет. Минимально допустимый срок эксплуатации жилых строений 40 лет, поэтому однозначно рекомендовать стяжку брусовой стопы болтами пока рано.

Конопатка и усадка

По мере набора брусовую стопу конопатят лентами из льна или джута с напуском по 5 см в стороны. По сборке стопы напуски конопати заталкивают в пазы, это т. наз. первая подбивка или подвертка. Затем, если сруб пока без крыши, верха стен накрывают рубероидом и оставляют сруб на усадку, до года. В это время внутри него можно прокладывать коммуникации и производить некоторые другие работы, см. видео выше. Усадку контролируют по рейкам с отметками, установленным в углах. Если проемы окон и дверей не будут вырезаться в осевшем срубе, а формируются подрезкой брусьев сразу, их нужно делать выше расчетных на минимально возможную величину усадки данного бруса. В размер они подрезаются потом. Окончательная конопатка жгутом производится под крышей после усадки сруба.

О торцах

Закрашивать и смолить торцы бруса не надо. Хотя дерево и тянет влагу преимущественно по торцам, но и сохнет равномерно по ним же. В готовом некрашеном срубе через 2-3 года после постройки, сухим летом, полезно 2-3 раза обильно пропитать выходящие наружу торцы водно-полимерной эмульсией. На внешний вид дома она никак не повлияет, но вероятность развития трещиноватости, гнили и плесени резко упадет.

Закладной венец

Ахиллесова пята деревянных домов – самый нижний, закладной, венец сруба. Между ним и фундаментом неизбежно капиллярное замокание, т.е. скопление влаги, осевшей прямо из воздуха, а подгнивший закладной венец требует перестройки всего сруба. Чтобы этого избежать, СНиПы рекомендуют приподнимать закладной венец над фундаментом на 5 см, но как? Деревянные рейки гниют, стальная сетка в несколько слоев или прессованные мелкие металлоотходы ржавеют, цементная стяжка приводит к тому же замоканию, только выше. Самый эффективный способ нейтрализовать капиллярную влагу дают те же СНиП: закладной венец и, желательно, еще 1-2 над ним – из лиственницы. Она и не пропитанная, постоянно в затхлой воде, держится по 100 и более лет. В таком случае нижний венец просто укладывают без зазора на 2 слоя рубероида, постеленных по фундаменту.

Проектирование

Для строительства брусового жилого дома обязательно нужен утвержденный проект. Минимизация расходов на проектирование даст и немалую экономию общих затрат. Дешевле всего типовые проекты, а за свои собственные более-менее солидные подрядчики отдельной платы не взимают. Но в «типовуху» не всегда удается вписаться ни по собственным потребностям, ни по местным условиям. В таком случае помогут компьютерные программы строительного проектирования. Есть несколько таких, ориентированных на частные брусовые дома:

• VisiCon – дизайн интерьера и планировки, рассчитана на любителей. С нее надо начинать. Если все, чего в доме хочется, помещается в «типовуху», то стоит ли напрягать кошелек, себе и людям голову?
• FloorPlan 3D + Дом-3D, для фасадов и лестниц – позволит непрофессионалу вплоть до юзера получить эскиз, по которому проектировщик точно поймет, чего заказчик хочет. Это сократит расходы на консультации со специалистами и доработки проекта.
• CyberMotion 3D-Designer – софт полупрофи, рассчитан на пользователя, умеющего читать техническую документацию и поверхностно знакомого с системами автоматического проектирования (САПР, CAD). По грамотном пользовании данным ПО специалисту останется проверить проект и отдать на утверждение.
• Total 3DHome Design Deluxe, HomePlan Pro, Xilinx Planahead – профессиональные продукты. Если вы уже проектировали дома самостоятельно, здесь в вашем распоряжении обширные наборы шаблонов, базы технических и архитектурных решений.

Особого внимания заслуживает ПО SEMA – полный пакет софта для проектирования именно брусовых и каркасных домов. Освоить ее способен и новичок, но в результате получается:

1. Планировка общая и помещений.
2. Определение по осям размеров поверхностей и проемов.
3. Развесовка – определение центров тяжести всех элементов конструкции, что проектировщику чудовищно упростит работу, а заказчику даст серьезные основания требовать скидки на проект.
4. Планировка стропильной системы под выбранную крышу, расчет обрешетки и кровельного пирога. Эффект тот же, что и в пред. случае.

• Раскладка в ряды по осям.
• Карты домокомплекта.
• Сводная материальная ведомость со спецификациями всех элементов.
• Схемы раскладки бруса по венцам.

Имея точную разбрусовку можно, во-первых, пока бумаги блуждают по инстанциям, свести смету на строительство и рассчитать под нее свои возможности. Во-вторых, найти поставщика, подобрать и заказать материал в реале. Во-третьих, по разбрусовке можно закупать материалы частями по мере потребности, а не выкладывать всю сумму сразу.

Выбор материала

Теперь мы уперлись в материал. Здесь придется усвоить разницу между понятиями усадки и коробления, с которыми мы уже сталкивались ранее. Усадка – это пропорциональное уменьшение линейных размеров бруса вследствие равномерной потери влаги и под действием механических нагрузок, в первую очередь весовых. Коробление – усадка, искажающая геометрию детали. Происходит от неравномерной просушки независимо от действия механических нагрузок, см. рис.

Коробление древесины

Если усадка нормирована для разных пород дерева и видов пиломатериалов, то коробление эффект безусловно вредный и для качественной деловой древесины недопустимо. Сырое дерево в зависимости от условий досушивания может не покоробиться, а выдержанное, если хранить его неправильно, поведет. С учетом этих обстоятельств построить хороший дом возможно из бруса:

1. Дикого, или дикого тёса – из леса, пролежавшего на лесобирже неопределенное время до распиловки. Самый дешевый. Усадка до 10%, влажность не нормируется, от развития трещиноватости и коробления при надлежащем дальнейшем хранении не гарантирован;
2. Выдержанного обрезного – в распиловку идет доведенным до воздушной сухости в 20%. В регионах с развитыми лесозаготовками и лесопромышленностью не намного дороже дикого, но усадка прим. в 7%, трещиноватость нормирована (см. ниже), при надлежащем хранении не коробится;
3. Выдержанного профилированного – свойства те же, что и в п. 2, но более удобен в работе. Цена несколько выше, чем у обрезного. Самый ходовой вид;
4. Клееного – брусья склеиваются из отдельных досок/планок (ламелей), выдержанных и пропитанных. Только профилированный, дороже выдержанного. Превосходит все пред. виды по всем параметрам, кроме одного: в большинстве профилей, см. ниже, клеевые швы видны и заметно, что дерево не натуральное;
5. Сухарный – из сухарника, качественного сухостоя. Усадка ноль, развитие трещиноватости, коробление и гниль исключены. Очень дорог, т.к. подсочка коры у комля живого дерева для получения сухарника во всех цивилизованных странах, включая РФ, считается хищническим методом лесозаготовки, запрещена законом и преследуется уголовно.

Дикарь и обрез

Виды обрезного бруса, слева направо в порядке возрастания цены за 1 куб. м, показаны на рис. В строительстве дома может применяться не только 4-кантный чистообрезной, как принято считать. Напр., 2-кантный дает двустороннюю имитацию бревна без выполнения лунного паза и округлых чаш, что трудно или вовсе невозможно ручным инструментом. 3-кантный позволяет имитировать бревно снаружи, оставляя внутри ровную поверхность. 4-кантный с обзолом дает внешнюю стену, более стойкую к действию атмосферной влаги. Для этого нужно стопу собрать обзолами, обращенными наружу и ориентированными вверх. На стене образуются ряды мелких карнизиков-слезников, намного уменьшающих проникновение воды в пазы даже при очень косом дожде.

Виды обрезного бруса

Примечание: шпалы с виду похожи на брусья, но дороже потому, что дополнительно нормируются на суковатость, свилеватость, косослой и т.п., что в строительстве несущественно.

Профилированный брус

Дом из профилированного бруса не только легче построить, он также экономичнее по теплу, т.к. сквозные щели в стенах возникают при деформациях бруса больших, чем у обрезного, прим. таких же, как в бревенчатои срубе. Также профильный брус обеспечивает ровность поверхности стены, т.к. выступы и пазы профиля удерживают его от поперечного смещения. Но подкреплять стопу из профбруса нагелями, вопреки распространенному мнению, все равно нужно: вдруг пойдет коробление, тонкие выступы просто порвет.

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

Сравнительные характеристики цельного выдержанного и клееного профильного бруса даны в табл. на рис., а как это выглядит натурально, показано на фото там же внизу. Добавить к данным табл. и снимкам остается немного.

Во-первых, о нацстандартах на усадку. В Европе, бедной строевым лесом и свободными площадями под площадки для складирования лесоматериалов, ее допустимое значение – 2%, или 2 см на каждый метр соотв. размера массива. При высоте стопы в 3 м это дает 6 см, что не весьма хорошо, но европейцы свои стандарты выдерживают.

Российский клееный брус от лучших производителей с эталонами качества сравнивать нет нужды, он сам может служит таким эталоном. Но, к сожалению, в данном, весьма рентабельном, секторе подвизается сонм средне-мелких производителей, немало которых о стандартах если и слыхали, то, простите за выражение, чхать на них хотели глубоко и с высокого места. Канадский брус не уступает российскому, но о ценах таких в Одессе говорят: ой, мама, роди меня обратно! Поэтому качественную брусовую постройку лучше заказывать под ключ с гарантией (года на брусовой дом хватит, чтобы проявились все дефекты), а на бюджетную брать выдержанный цельный профбрус.

Во-вторых, клееный брус выпускается толщиной от 50 мм, а его высокие эксплуатационные качества дают возможность собирать из него пустотные стены, поз. 3 на фото. Промежуток заполняется керамзитом, пенобетоном и др. негорючим утеплителем; кроме того, получающаяся сотовая конструкция более жестка и ветростойка. Это дает возможность построить дом из клееного бруса в тяжелых, вплоть до экстремальных, климатических условиях. Пустотная утепленная брусовая стена как бы двухрежимная: в межсезонье при минимальной топке она по теплу ведет себя как деревянная, см. выше, а если «раскочегариться», вступает в работу утеплитель.

В-третьих, эксплуатационные качества стены из клееного бруса определяются не столько его профилем, как схемой склейки, см. рис.:

Схемы склейки деревянного бруса

• Горизонтальная склейка наиболее надежна, т.к. клеевой шов сдавлен весом вышележащих конструкций. Недостаток – шов виден.
• Брусья вертикальной склейки пригодны для строений до 2-х этажей.
• Из салонных брусьев можно строить дома любой допустимой для брусовых этажности и конструкции. Также салонными обязательно должны быть качественные брусья толщиной от 200 мм.
• Клееное бревно в работе полностью аналогично цельному, но его техпараметры соответствуют условиям на клееный брус, гораздо более жестким, см. выше. Правда, клеевые швы выдают его искусственное происхождение.

Подводя итоги + цены

Цена на дома из бруса в расчете на 1 кв. м общей площади существенно колеблется в зависимости от доступности сырья, степени развитости в данном регионе лесной и деревообрабатывающей промышленности, логистической инфраструктуры, наконец, сезона, текущего спроса и конкурентной борьбы подрядчиков. Ориентируясь для себя, нужно учесть нижеследующее.

Во-первых, для домов общей площади большей 100 кв. м, но до 200 кв. м, нужно среднюю в данном месте цену умножить на 1,15, а для домов больше 200 кв. м – на 1,25. Причина – технологические сложности сборки стен длиннее стандартной длины бруса в 6 м. Те же коэффициенты применяются для этажности 1,5-2 и свыше 2-х.

Во-вторых, цена «под ключ» не значит, что в дом можно заносить мебель и справлять новоселье. В «подключевом» доме вы получите:

1. В доме из дикого бруса не будет чистового пола, но будут пустые проемы, т.к. он должен отстояться до окончательной отделки год.
2. В доме из выдержанного и клееного бруса – настланный пол, окна, двери.
3. Остальные поверхности, подготовленные для чистовой (декоративной) отделки.
4. Разведенные коммуникации, но без установленных приборов сантехнических, отопительно-варочных и осветительных. Максимум – лампочки-времянки, болтающиеся на проводах.
5. Наружной обшивки не будет, если иного не оговорено в договоре подряда.

В целом, усредняя по РФ, цена 1 кв. м брусового дома под ключ составляет:

• из дикого обрезного бруса – 350-400 USD;
• из выдержанного цельного профилированного бруса – 600-750 USD;
• из клееного бруса российского производства с годичной гарантией – 1100-1300 USD.

Кирпичный дом на тех же условиях обойдется в 850-1000 USD за 1 кв. м. С учетом того, что чистовая отделка брусового дома дешевле (кроме обшивки гипсокартоном), выходит так на так. Тем не менее, строительство брусового дома может оказаться выгоднее во-первых, с местах с развитой лесопромышленностью, но дефицитом минерального сырья. Во-вторых, как ни странно, в южных регионах, за счет экономии на отоплении в межсезонье и теплые зимы.

что еще почитать:

vopros-remont.ru

Не все знают, как построить дом из бруса своими руками, расскажем об этом доступно

Частное строительство в нашей стране вновь на подъеме.

Повсеместно выделяются и продаются участки земли, строительные материалы становятся доступны по цене, рабочий инструмент сравнительно дешев.

Некоторая часть населения обращается за помощью в строительные фирмы, другие предпочитают выполнять строительство собственными силами.

Сегодня речь пойдет о том, как построить дом из бруса самому.

Приступаем к фундаментным работам

Обеспечив строительство всем необходимым, приступаем к изготовлению основания дома – фундамента. Для установки домов из бруса могут применяться несколько его видов:

• Столбчатый – представляет собой отельные вертикальные опоры, располагаемые под углами строения и вдоль стен и перегородок с шагом 1,5 – 2 метра. Применяется для облегченных строений.
• Ленточный – монолитная железобетонная замкнутая лента, располагающаяся под всеми стенами и несущими перегородками дома. Вариант, сочетающий простоту изготовления и необходимую прочность.
• Свайно-ростверковый – фундамент на отдельных стальных, бетонных или деревянных опорах, ввинчиваемых или вбиваемых в грунт на глубину в несколько метров. Верхние торцы свай объединяют ростверком – деревянной, профильной металлической или бетонной обвязкой. Недорогой надежный вид, получивший сегодня широкое распространение.

Все из перечисленных видов основания дома доступны для самостоятельного монтажа. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Наиболее оптимальным вариантом для частного жилого дома многие профессиональные строители считают ленточный фундамент. О технологии самостоятельного его изготовления и пойдет речь.

Важнейший аспект – качество и правильный выбор типа основания дома.

Разметка ленты

Устройство фундамента

Первый этап строительства фундамента – разметка.

Перед ее началом необходимо определиться с будущей ориентацией дома по сторонам света.

Движение солнца может обеспечить окна на южной стороне большим количеством света и тепла, а на северной – меньшим.

Этот аспект может сыграть важную роль для экономии на отоплении жилых комнат.

Определившись с расположением и размером ленты, выполняем разметку.

Для этого во внутренних углах вбиваем в грунт куски стальной арматуры длиной 1 метр на глубину 70 см.

Вместо них можно использовать деревянные колышки аналогичной длины. Такие же стойки устанавливаем в местах ответвления от основной ленты перемычек под перегородки.

Вбитые опоры обвязываем по периметру прочным капроновым шнуром яркой окраски, чтобы они были хорошо заметны. После этого отступаем наружу на проектируемую ширину ленты и выполняем второй контур разметки. Таким образом, получаем границы будущего основания.

К разметке следует отнестись с должным вниманием. Ошибки на этом этапе приведут к проблемам на всех последующих.

Грунтовые работы и монтаж опалубки

Грунт между линиями разметки необходимо удалить на необходимую глубину. Для капитального строения она может составлять 1,5 – 2 метра в зависимости от уровня промерзания почвы.

Помочь в процессе могут специальные траншеекопатели, аренда которых вместе с оператором потребует лишних финансовых затрат, или несколько добровольных помощников с лопатами.

Для придания ленте правильной геометрической формы и предотвращения быстрого и неравномерного ее высыхания необходимо в вырытую канаву установить опалубку – дощатые или фанерные щиты. Изготовить опалубку можно непосредственно на месте строительства или взять на прокат (такая услуга существует во многих фирмах).

Обеспечить фиксацию щитов на необходимой ширине помогут наружные распорки, укрепляемые в грунте и прибиваемые гвоздями. Дополнительно можно соединить боковые щиты поперечными проставками из реек, присоединяя их к обоим щитам.

От качества изготовления опалубки будет зависеть качество будущего фундамента.

Правильная фундаментная траншея способствует качеству ленточного фундамента.

Армирование ленты

Обязательным условием получения качественного монолитного фундамента является наличие заглубленного стального каркаса – армопояса. Изготавливают его из специальных рифленых стальных стержней диаметром 10-12 мм, называемых арматурой. Для соединения деталей используют два основных способа:

• Сварка газовая или электрическая.
• Скрутка мягкой стальной вязальной проволокой.

Второй вариант распространен шире, так как может выполняться неквалифицированными работниками достаточно быстро. Для его осуществления используют специализированный инструмент или простые пассатижи (плоскогубцы).

Чтобы изготовить армопояс нарезают длинные стержни по размеру сторон ленты и множество более коротких кусков, устанавливаемых вертикально и поперек фундамента. Длина коротких деталей должна обеспечить отступ армирующего каркаса от опалубки и верха фундамента не менее чем на 10 см.

Обеспечить высокую прочность фундамента в углах дома и на стыке стен с перегородками поможет простой прием – укладывайте там арматуру, предварительно согнутую под 90^о.

Перед установкой армопояса дно траншей отсыпают чистым сеяным песком слоем 10-15 см и тщательно утрамбовывают, предварительно слегка смочив. Вторым слоем насыпают щебень средней фракции и также утрамбовывают его. После этого можно устанавливать арматуру и приступать к бетонированию ленты.

Правильный армопояс – залог качества основы дома, его фундамента.

Бетонирование фундамента

В подготовленную траншею, ограниченную опалубкой, можно заливать бетон – смесь песка, цемента и щебня с водой. Приготовить его не сложно непосредственно на участке своими силами или купить готовый на ближайшем бетонном заводе. Оба варианта имеют преимущества и недостатки.

Самостоятельное изготовление бетона значительно увеличивает сроки изготовления фундамента, так как получать его можно небольшими партиями после каждой загрузки компонентов.

За день полностью заполнить ленту бетоном не удастся, поэтому работы необходимо будет повторить. Слоистая структура бетона менее прочна.

Покупка готовой смеси позволит залить фундамент одним слоем за несколько часов. Достаточно будет обеспечить подъезд автомиксера непосредственно к строительной площадке. Существенным недостатком данного варианта является стоимость готового бетона, которая слегка превышает общую затраты на покупку входящих в него компонентов.

После заливки бетон должен приобрести максимальную прочность до продолжения строительства. На это может потребоваться от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от толщины слоя.

Первые дни ленту необходимо держать накрытой мешковиной, что предотвращает пересыхание верхних слоев бетона. Ткань рекомендуется периодически смачивать дождеванием из лейки.

Соблюдение технологии бетонных работ – залог качества фундамента.

Возводим стены и перегородки – рубим сруб

Возведение стен из бруса

На предварительно выдержанный фундамент можно выполнять установку сруба из бруса.

Его можно приобрести готовым или изготавливать на месте.

Второй вариант более длительный, так как построить дом из бруса 150х150 самому своими руками без использования строительной техники очень трудно.

Масса такого пиломатериала во влажном состоянии может превышать 130 кг.

На фундамент обязательно укладывается слой гидроизоляции.

В этом качестве часто используют ленты из рубероида или пергамина. На них укладывают первые стеновые параллельные брусья с удаленными четвертями на концах.

Перпендикулярно им кладут еще пару деталей с предварительно выбранными по торцам пазами, изготовленными по разметке с помощью цепной или циркулярной пилы. Так получают первый венец сруба.

На необходимом от почвы расстоянии в венец врубают балки пола, располагая их параллельно с шагом около метра. Они должны надежно держаться, так как в последующем на них будет выполняться монтаж покрытия из досок. Дополнительно их можно фиксировать строительными скобами, согнутыми из стальных стержней диаметром 8-10 мм.

Для обеспечения прочности конструкции стен отдельные венцы между собой соединяют с помощью нагелей – деревянных цилиндров из древесины твердых пород.

Для их установки в нескольких венцах, как правило, в трех просверливают отверстия, диаметр которых равен диаметру стержней. Далее нагели вбивают в них с помощью кувалды и частично углубляют.

Теплоизоляцию строящегося дома можно обеспечить укладкой специального ленточного утеплителя между каждым венцом. В случае использования профилированного бруса, имеющего отличную от прямоугольной форму сечения, ширина лент берется чуть меньше, для не профилированного равна его ширине.

Как правило, утеплитель фиксируют к нижним венцам строительным степлером скобами длиной 10-12 мм.

Сруб – важнейший элемент всего строения. От его качества зависит спокойствие и здоровье жильцов.

Не забываем делать проемы

В процессе возведения стен необходимо оставлять свободными оконные и дверные проемы в наружных стенах и перегородках. Место их расположения определяют по проекту, высота от пола составляет 80-100 см.

Для сохранения прочностных характеристик сруба до его усадки в проемах стараются сохранить один срединный брус целиком, разделяя таким образом отверстие в стене примерно пополам. В последующем, перед установкой окон и дверей данные брусья выпиливают.

Технология изготовления проемов проста, но и к этому этапу необходимо отнестись со всей ответственностью.

Установка межэтажных перекрытий и потолочных балок

В том случае, если по проекту ваш дом имеет больше одного этажа, не избежать установки межэтажного перекрытия, которое одновременно будет выполнять роль основы потолка и пола. В связи с этим к его деталям предъявляются высокие требования по качеству. Они должны быть качественно просушены и иметь правильную геометрическую форму.

Для монтажа перекрытий поступают следующим образом. В нижнем венце на высоте 2,2-2,5 метра от уровня пола первого этажа изготавливают пазы, ширина которых равна ширине балок, а глубина не более половины толщины венцовых брусьев.

В деталях следующего слоя выполняют аналогичные гнезда с тем же шагом. Укладывают верхний венец пазами вниз и фиксируют его нагелями. Можно вбивать стержни через торцы поперечных балок.

Аналогичным образом поступают при монтаже верхнего чердачного перекрытия. При неэксплуатируемом подкровельном помещении шаг установки балок может быть больше, при эксплуатируемом – меньше.

От качества перекрытий зависит безопасность жильцов.

Монтаж крыши и кровли

Монтаж кровли

Сложная и ответственная конструкция – крыша дома.

От ошибок, допущенных при ее изготовлении, может быть испорчена вся конструкция строения.

Схематично крыша может быть представлена набором наклонно установленных стропильных балок, одним концом опирающихся в коньковый брус, другим на верхний венец сруба дома.

По количеству скатов (наклонных плоских сторон) верхние конструкции дома бывают:

• Односкатные
• Двухскатные
• Четырехскатные (вальмовые)
• Многоскатные
• Шатровые (многоскатные с большим углом наклона стропил)

Традиционной для нашей страны является двухскатная крыша с подшивными фронтонами, а так же мансардная с большими эксплуатируемыми помещениями под кровлей. Изготавливают ее из стропильных ферм, изготовленных из стропил, соединенных между собой в верхней трети поперечинами.

Устанавливают их вертикально и обшивают снаружи хвойной необрезной доской толщиной 25 мм — обрешеткой.

Для обшивки фронтонов в крайних фермах крепят дополнительный каркас из брусков. Иногда на одном или обоих торцах дома устанавливают балконы. В этом случае можно уменьшить подкровельные помещения, оставив несколько квадратных метров открытыми.

Для защиты дома от попадания влаги крышу необходимо закрыть каким-либо кровельным материалом. Из наиболее распространенных сегодня можно выделить:

• Профлист – профилированные листы из оцинкованной стали
• Ондулин – волнистые листы высокой прочности малого веса
• Битумная черепица
• Керамическая черепица

Конкретный выбор того или иного вида зависит от ряда факторов, не последним из которых является общий бюджет строительства. Некоторые кровельные материалы более дороги, другие вполне доступны каждому покупателю.

Подготовка крыши для монтажа каждого конкретного вида покрытия тоже различна. Для ондулина и профлиста достаточно стандартной дощатой обрешетки. Для битумной черепицы необходимо настилать листы фанеры или ОСП.

Для деревянного сруба лучше использовать натуральные отделочные Сделать крышу своими руками не сложно, если соблюдать ряд обязательных правил и технологию процесса. Качества конструкции можно добиться лишь при использовании качественного материала.

Завершающий этап работ – наружная и внутренняя отделка

После установки крыши, укладки кровли и обшивки фронтонов необходимо дать дому выстояться в течение нескольких месяцев. За это время произойдет небольшая усадка сруба за счет высыхания бруса.

Только после этого можно выполнять отделку дома – устанавливать окна и двери, монтировать межэтажные лестницы, обшивать стены снаружи и изнутри, укладывать пол и подшивать потолок.

Стены можно обшить качественной евровагонкой, пол настелить шпунтованной доской из лиственницы или кедра. Красиво будут смотреться и деревянные лестницы с точеными или плоскими балясинами, ведущие на крыльцо или верхние этажи.

Таким образом, мы рассмотрели, как построить дом из бруса самому, фото которых встречается на каждом сайте в сети. Технология работ сложна и потребует большого количества времени, сил и финансовых затрат, но оно того стоит. В результате вы получите уникальное строение, в котором вам будет знаком каждый уголок.

Внешняя отделка дома из бруса — на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

foxremont.com