Как положить ламинат под батареей: Укладка ламината под батареей — как обойти трудные места

Прирезка ламината, паркетной доски. — Доктор Лом

Рисунок 1. Пандус возле балконной двери в разрезе.

1 — один из кирпичей, использовавшихся при установке старой балконной двери;

2 — стяжка;

3 — дверная коробка;

4 — откос дверного проема;

5 — пандус, сделанный строителями.

Примечание: на самом деле уклон пандуса был немного меньше, а на рисунке такой уклон показан для наглядности.

При замене старой деревянной балконной двери на новую пластиковую монтажники использовали кирпичи как опору для шабашек при выставлении новой дверной коробки. Затем были отделаны откосы и встал вопрос о новом напольном покрытии. Для линолеума и ковролина такой пандус никакой проблемы не представляет, но хозяева решили купить ламинат. Вышеуказанный пандус и определил направление укладки ламината, было принято решение укладывать ламинат так, чтобы продольный стык рядов ламината приходился на линию перехода пандуса в стяжку. Для этого нужно было разметить ламинатные доски первого ряда и должным образом их прирезать. Процесс выглядел приблизительно так:

Фотография 1. Выставление первой ламинатной доски для разметки.

Так как стены домах с оштукатуренными стенами ровностью не поражают, то сначала собирается 1 продольный ряд ламинатных досок для того, чтобы определить линию, по которой будет проходить стык продольных рядов. После того как линия определена, первая доска ламината укладывается так, чтобы ее длинная сторона была параллельна линии стыка продольных рядов. Иногда, чтобы доска не ездила по подложке во время разметки, можно собрать несколько досок, как показано на фотографии 1. По доске, примыкающей к стене или хотя бы касающейся стены в одной точке, проще контролировать не произошло ли смещение в процессе разметки. Сама разметка выполняется с помощью знаний, полученных в школе на уроках геометрии, а именно — параллельным переносом.

Для этого нужны уголок и рулетка:

Рисунок 2. Последовательность разметки первой ламинатной доски

Думаю, последовательность действий и их смысл достаточно наглядно показаны на рисунке 2. После того, как все характерные точки перенесены на ламинатную доску, точки соединяются (рисунок 2.n) и теоретически можно резать доску прямо по полученным линиям, а на практике с одной стороны нужно учесть, что между стенами и ламинатом должен быть деформационный шов, а с другой стороны, что разметка — процесс сложный и ошибки случаются. Поэтому резать доску желательно с запасом на точную прирезку или вообще сначала сделать шаблон из ДВП или плотного картона, подогнать шаблон как следует, а затем уже переносить размеры с шаблона на доску. Если для резки ламината будут использоваться стационарная или ручная циркулярная пила или электролобзик, то можно обойтись и без шаблона, а вот пилить ножовкой по дереву, а тем более по металлу ламинатную доску вдоль — удовольствие сомнительное.

В данном случае для разрезания ламината использовался электролобзик, выглядело это так:

В данном случае резка ламината осуществлялась по лицевой поверхности обычной пилочкой по ДСП (зубцами вверх). При этом может происходить частичное скалывание ламината возле разреза, но так как разрез в последующем будет перекрываться плинтусами или притворными планками, то ничего страшного в этом нет, да и заметить миллиметровые сколы и выщерблины, когда цвет HDF основания близок с цвету ламинирующего покрытия не так-то просто. Однако, если стоит задача отрезать ламинат ну очень аккуратно, чтобы вообще не было сколов и выщерблин ламинирующего слоя, то лучше использовать пилочку с зубьями вниз для ДСП или специальную пилочку по ламинату.

Другое дело, что при работе электролобзиком достаточно трудно сделать прямолинейный отрез, пилочка так и норовит уйти то вправо то влево, поэтому для ровного отреза нужно использовать специальную линейку для лобзика или делать специальную направляющую для станины лобзика. Если нужно сделать криволинейный отрез радиусом меньше 2.5-3 см, то лучше использовать специальную узкую пилочку для ДСП. А вообще при выполнении отрезов по лицевой поверхности намного важнее не поцарапать ламинат металлической станиной лобзика, потому как царапины в 2-3 см от линии отреза никаким плинтусом не перекроешь. Одним из способов, позволяющих избежать царапин на ламинате является наклеивание на станину лобзика малярного скотча. Если пилочка тупая, а на ламинате пилочки тупятся достаточно быстро, то скотч может повредиться и тогда его нужно переклеить. 

Конечно, на приведенном видео показан не весь процесс прирезки первой ламинатной доски, но суть, думаю, ясна. После прирезки первой доски была подогнана по размерам и вторая доска, это позволило собрать и уложить первый продольный ряд ламината. После укладки двух рядов пол выглядел так:

Фотография 2. Вид пола после укладки двух рядов ламината.

На втором ряду опять встретилось препятствие — труба отопления. Отверстие под трубу можно вырезать разными способами. Если отверстие приходится не на край, то можно использовать хорошие коронки по дереву, но в данном случае линия продольного стыка рядов пришлась практически на середину трубы диаметром около 32 мм. В таких случаях удобнее сделать вырезы электролобзиком с узкой пилочкой:

Фотография 3. Подгонка ламинатных досок под трубу отопления.

Для того, чтобы уложить ламинат за трубой пришлось выбивать цементный раствор (куски раствора можно увидеть на фотографии 3), но это уже частности. Окончательный вид у пола возле трубы перед установкой плинтусов был такой:

Фотография 4. Общий вид пола после укладки ламината возле трубы.

Однако стык ламинатных досок попадает на середину трубы далеко не всегда. В таких случаях обычно вырезается отверстие под трубу и затем вырезается часть, мешающая уложить ламинатную доску: 

Рисунок 2. Основные этапы разметки и прирезки ламината к трубе.

Само собой ламинатная доска должна быть уже прирезана к стене. Конечно, при таком способе видна щель между основной ламинатной доской и вставкой и далеко не всегда эта щель будет перекрываться плинтусом. В таких случаях можно затереть щель тонированным акриловым герметиком. Такие сейчас продаются для заделки щелей в паркетных полах и имеют несколько оттенков. Теоретически можно замазать этим же герметиком и щель между доской и трубой, но делать это лучше после того, как ламинат «уляжется». Впрочем деформационный шов между трубой и ламинатом можно и оставить, особенно если основание, на которое укладывается ламинат, неровное и ламинат при ходьбе «играет».

Ну а дальше все просто, вот только при укладке финишной ламинатной доски в дверном проеме входа в комнату возникает заминка. В таких случаях, чтобы завести ламинат под дверное полотно, приходится подрезать ламинатную доску по достаточно сложному рисунку. В данном случае одна только разметка заняла времени около 10-20 минут, обошлось без крови, но пот выступил:

Фотография 5. Разметка последней ламинатной доски.

В данном случае доска оказалась последней не только в смысле укладки, но и в смысле наличия, поэтому ошибаться было нельзя и прирезка выполнялась в 2 этапа.

Для разметки ламината или паркетной доски можно использовать простой карандаш, как показано на фотографии 5, но можно и маркер или фломастер. Что-то из этого в доме всегда есть.

Вот в принципе и все, удачи!

Тонкости работы с ламинатом | 5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината  приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

• Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
• Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
• Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
• Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
• Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

Как обойти трубы ламинатом

Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

Как обойти ламинатом дверной проем

Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

Далее нужно отметить на стяжке линию перехода,  которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Переход типа «ламинат – другое покрытие»

В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

Инструкция по укладке ламинированного пола

Ниже Вы найдете детальное описание укладки ламината с замком 1clic 2go pure.

Шаг 1

Выдержите, пожалуйста, пакеты в течение 48 часов перед укладкой при тех же климатических условиях, что и при укладке. Важной предпосылкой для монтажа и длительного поддержания ламинатного пола в сохранности является климат в помещении
с температурой 15   30°C и относительной влажностью воздуха 40 – 70%.

Шаг 2

полиэтиленовая плёнка, Алюминиевая лента для уплотнения швов, распорные клинья,пила, карандаш, складной метр; при необходимости: Clickguard™, масса для уплотнения швов.

Шаг 3

Основа для укладки ламината должна быть такой, чтобы ламинатный пол можно было бы уложить в соответствии с инструкцией изготовителя. В качестве основы, среди прочего, годятся минеральные покрытия (такие, как, например, бесшовные полы, бетон, асфальт), конструкции из фанеры и деревянные полы (из досок). Несущий пол должен быть абсолютно ровным, сухим и чистым, он также должен обладать необходимой несущей способностью. Неровности пола, превышающие 3 мм на 1 м, должны быть профессионально выровнены (в соответствии с нормой DIN 18202). Ровность основы можно определить с помощью нивелирной рейки или длинного ватерпаса. При укладке на минеральную основу, например, на бетон, цементный или ангидритный бесшовный пол, каменную плитку и т.п. необходимо произвести измерение влажности. Перед укладкой бесшовный пол не должен превышать следующие величины остаточной влажности:

• Цементный бесшовный пол: без встроенного в пол отопления < 0,5% CM
• Ангидритный бесшовный пол: без встроенного в пол отопления < 2,0% CM

Не должно быть никаких выступов, каскадов или подобных неровностей. Следует полностью удалить загрязнения, которые, как правило,
присутствуют на строительной площадке, такие как остатки штукатурки, гипса и тому подобное. Кроме того, наличие трещин в грунтовом основании также классифицируется как неблагоприятный фактор. Для того, чтобы
требования о возмещении убытков могли быть удовлетворены, необходимо соблюдать технические требования согласно ATV DIN 18365 и § 4, пункт 3 VOB/B (Правила выполнения подрядно-строительных работ).

Шаг 4

Проконтролируйте панели на наличие дефектов при хорошем освещении. Доски с видимыми дефектами, которые превышают применимые допустимые пределы, такие как высота, глянцевость поверхности, неточности в размерах и цвете, должны быть отсортированы и заменены без дополнительных затрат. Предъявление рекламаций на уложенные панели исключено.

Шаг 5

Ламинатные полы укладываются „плавающими“ и не допускается, чтобы они были приклеены, привинчены, приколочены гвоздями или закреплены другим способом на несущем полу! Размещение очень тяжелых предметов, например встроенных кухонь, также оказывает фиксирующее воздействие. Рекомендуется устанавливать встроенные кухни и встроенные шкафы перед укладкой, а ламинат укладывать только до плинтусов. При невыполнении этих требований любые требования возмещения убытков удовлетворены не будут!

Шаг 6

Ковровые покрытия всегда следует удалять, они не являются подходящей основой. Если под ламинатом находится ковровое покрытие, то возникает пружинящее движение и сильное давление в районе кромок, когда по ламинату ходят люди. Это приводит к разрушению шпунтового соединения, а также к образованию шва. Ковровые покрытия следует удалить также и по гигиеническим соображениям. Образующаяся влага может привести к появлению плесени и бактерий.

Шаг 7

Имейте в виду, что данные ламинатные полы не пригодны для влажных помещений, таких как ванная комната или сауна.

Шаг 8

В случае деревянной основы, например, из древесно-стружечных плит, досок, не допускается укладка полиэтиленовой плёнки. Перед укладкой на минеральный несущий пол (бетон, бесшовный пол и т.д.) обязательно следует уложить подходящую паронепроницаемую плёнку (полиэтиленовую плёнку) в виде ванны для защиты покрытия от влаги. Листы укладывают рядом друг с другом с перекрытием прибл. 50
мм и фиксируют алюминиевой лентой для уплотнения швов. На всех поверхностях рекомендуется использовать системную изоляционную подложку для минимизации ударного шума. Изоляционная подложка укладывается «встык», т. е. без перекрытия «внахлест».

Шаг 9

При этом важно убедиться в том, что швы изоляционной подложки не расположены непосредственно под швами между ламинатными досками. Если ламинатные доски уже оснащены изоляционной подложкой, то использование дополнительной подложки не требуется.

Шаг 10

Использование систем подогрева пола (водяной/электрический) возможно только при условии правильной установки и соблюдения требований его надлежащей эксплуатации. Поставка и монтаж системы подогрева пола должны соответствовать последнему уровню техники и должны быть заказаны у специализированной компании в соответствии с надлежащими критериями систем отопления. Соответственно, должен быть доступен подписанный протокол испытаний системы на нагрев и остывание. Система подогрева пола должна быть уложена и эксплуатироваться на всей
площади помещения. Частичная эксплуатация системы подогрева пола не допускается. Ни в коем случае не следует превышать температуру 27 °C в нижней части пола. Любые требования о возмещении убытков, связанные с эксплуатацией или установкой системы подогрева пола, исключаются, если вышеописанные требования не выполнялись. Любые претензии могут существовать исключительно в рамках нашей общей гарантии и гарантийных условий. Для установки полов с подогревом и без него специалист по укладке полов должен предварительно выполнить и запротоколировать необходимую процедуру определения влажности карбидным методом. При использовании полов с подогревом применяются следующие предельные значения в отношении остаточной влажности:

• Цементная стяжка: 1,8 % CM
• Кальциево-сульфатная стяжка: 0,3 % CM

При использовании плавающего метода укладки ламината необходимо соблюдать термическое сопротивление пола из ламинатной доски и изолирующей подложки. Сумма термического сопротивления всех компонентов должна составлять ≤ 0,15 м К/Вт в соответствии с требованиями DIN EN 14041. При использовании изоляционных материалов, которые не входят в комплект принадлежностей, в процессе укладки пола плавающим методом на подогретой стяжке, любые гарантии в отношении соответствия действующего максимально допустимого теплового сопротивления всей конструкции не действуют.
Мы рекомендуем рассортировать панели перед укладкой по желаемому ходу рисунка и по возможно имеющимся оттенкам. Открытые пакеты нужно немедленно использовать в работе!

Шаг 11

Для укладки ламинатных полов в помещениях, используемых предприятиями, необходимо провести заделку швов. Clickguard™ обеспечивает долговременную защиту пола от воздействия влаги сверху. Такой пол можно снова поднять и уложить заново. При использовании Clickguard™ —  следует соблюдать соответствующее руководство по применению. При заделке швов следует нанести достаточное количество средства Clickguard™ на верхнюю сторону гребня (на продольную сторону и на торцевую сторону).
Выступивший Clickguard™ нужно убрать с поверхности с помощью пластикового шпателя через макс. 15 — 20 минут. Возможно возникшие
остатки можно удалить с помощью бытовых растворителей.

Шаг 12

Рекомендация: Укладывайте панели продольно по отношению к основному источнику свет.

В случае неровных стен нужно перенести линию стены на первый ряд
панелей и отпилить панели соответствующим образом. Перед укладкой
панелей нужно также измерить глубину помещения. Если ширина последнего
ряда панелей будет составлять менее 5 см, то имеющийся остаток следует
равномерно распределить между первым и последним рядом панелей, так
что оба ряда панелей будут подрезаны до одинаковой ширины панелей.

Шаг 13

Укладку следует начинать в левом углу помещения. Первую панель укладывают гребнем к стене и зазор от стены фиксируют распорными клиньями. Следует обязательно соблюдать отступ шириной 12 – 15 мм
(компенсационный зазор) от стены, отопительных труб, колонн, дверных упоров и т.д.

Шаг 14

Вставить вторую панель (короткая сторона) под углом в 30° в профиль канавки ранее уложенной первой панели и положить ее ровно на пол. При этом следить за тем, чтобы длинные края были выровнены, не было смещений и они образовывали прямую линию. Это необходимо для того, чтобы можно было уложить второй ряд панелей без стыков в продольном профиле.

Шаг 15

Вставить дополнительные панели вплоть до конца 1-го ряда, используя этот же метод укладки.

Положите последнюю панель в ряду декоративной стороной вверх, развернув ее на 180°, чтобы выполнить подгонку и подрезку, рядом с уже имеющимся рядом панелей (торец паза к торцу паза) и приложите к правой стороне стены. Соблюдайте расстояние от края 12-15 мм с торцовой стороны. Отметьте длину панели и обрежьте. Последняя панель 1-го ряда также
вставляется под углом 30° в профиль канавки ранее уложенной первой панели, а затем укладывается на пол. При этом следить за тем, чтобы длинные края были выровнены, не было смещений и они образовывали прямую линию.

Шаг 16

Во избежание расщепления кромок при использовании электрического лобзика или ручной дисковой пилы положите панель декоративной стороной вниз. В остальных случаях производите обрезку с верхней стороны панели. Каждый новый ряд начинайте с укладки остатка (длиной минимум
30 см) предыдущего ряда.

Шаг 17

Начните второй ряд с укладки половины панели (длиной ≤ 95 см) или упомянутого остатка (длиной ≥ 30 см).

Шаг 18

При этом вложите кусок панели с продольной стороны в профиль паза 1-го ряда и закрепите/ поверните под углом.

Шаг 19

Смещение поперечного шва от ряда к ряду должно составлять соответственно мин. 30 см. Вложите вторую панель с продольной стороны в профиль паза
предшествующего ряда панелей и вставьте под углом 20° влево до примыкания к уже положенной панели

Шаг 20

Рекомендация: Для повышения комфорта при установке рекомендуется использовать специальную системную изоляционную подложку. Если такая изоляционная подложка не используется, то для надежной фиксации поперечного стыка следует использовать подбойник и молоток

Шаг 21

После этого поверните под углом вниз и нажмите сверху до щелчка, свидетельствующего о фиксации

Шаг 22

Шаг 23a

 случае площадей укладки, которые превышают 8 м в длину или, соответственно, в ширину, и в случае сильно разветвлённых помещений необходимы компенсационные зазоры (шириной не менее 2 см).

Шаг 23b

Только в этом случае полы могут расширяться и сжиматься в соответствии с изменениями климата. Это нужно иметь в виду и при укладке полов с переходом из помещения в помещение. В этом случае поверхности нужно прерывать в районе дверной коробки. Компенсационные швы можно профессионально закрыть соответствующим профилем. Деформационные швы не должны быть заполнены кабелями или другими материалами. Просьба соблюдать требования Общих технических условий согласно DIN 18365. Не разрешается закрывать с усилием или иным образом нарушать функциональное назначение расширительных и кромочных деформационных швов в основании. Расширительные швы следует
конструктивно переносить с равной возможностью сдвига.

Шаг 24

Для отопительных труб следует вырезать отверстия, которые больше на 3 см по сравнению с диаметром трубы. „Подгоночный кусок“ нужно отпилить, смазать клеем, приложить и зафиксировать клиньями до того, как клей затвердеет.

Шаг 25

Затем вырезы нужно закрыть манжетами для
отопительных батарей.

Шаг 26

Шаг 27

Шаг 28

Деревянную дверную коробку нужно укоротить настолько, чтобы панель со звукоизоляцией входила под неё, включая зазор 2 – 3 мм.

Шаг 29

После завершения укладки уберите распорные клинья.

Шаг 30

Шаг 31

Шаг 32

Для совершенного завершения укладки закрепите на стене крепёжные скобы для плинтусов на расстоянии 40 – 50 см друг от друга и оденьте плинтуса, подогнанные соответствующим образом.

Шаг 33

Уберите неприлипший мусор веником или пылесосом, пригодным для твёрдых полов.

Для текущей чистки используйте только те средства, которые рекомендованы изготовителем ламината для влажного ухода. Для ухода за поверхностью ламинатных полов не годятся политуры и чистящие средства, содержащие такие добавки, как воск, масло и т.п. Ламинатные полы нельзя полировать

Шаг 34

Оставленные следы и грязь следует убирать хорошо выжатой тряпкой, с которой не должна капать вода. В любом случае следует предотвращать наличие постоянной влаги!

Шаг 35

Следует обращать особое внимание на цветочные горшки, вазы и т.п., стоящие на ламинате. Используйте для них водонепроницаемые подставки. Упорные загрязнения нужно выборочно обработать подходящим чистящим аэрозолем или ацетоном и удалить. Наносить дополнительные уплотнительные средства на поверхность ламинатных полов не следует.

Внимание! Пол нужно предохранять от царапин и вдавливаний! На входе нужно уложить половик достаточного размера. На деревянные, металлические и пластмассовые мебельные ножки
следует наклеить войлочные подкладки. Следует использовать оффисные стулья только на мягких роликах (DIN 12529) или подкладывать под
них имеющиеся в торговле защитные матики. Соблюдая эти указания Вы повышаете срок службы Ваших ламинатных полов и сохраняете в полном объёме право на претензии по гарантийному обслуживанию.

Шаг 36/1

Замена и демонтаж без повреждения уложенных «плавающим» способом панелей в жилых и производственных помещениях осуществляется путем вскрытия соединения всего ряда по продольной стороне посредством сгибания его под углом.

Шаг 37/2

Затем панели наклоняют под углом к торцу из положения, когда они уложены горизонтально на полу, и они отсоединяются. Во время работы соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать
повреждения элементов соединения шпунт/гребень.

Почему вздулся ламинат и как исправить

Сегодня одним из самых популярных напольных покрытий является ламинированное. У него много достоинств: современный и эстетичный вид, долговечность, огромное разнообразие видов и качества. Но даже при выборе высококачественного покрытия можно столкнуться с некоторыми проблемами. Например, вскоре после монтажа вздулся ламинат, как узнать причину и, главное, как исправить вздутие ламината, попробуем разобраться в этой статье. Причин может быть несколько.

Причины вздутия ламината после укладки

Технологические нарушения при монтаже

1. Отсутствие или недостаточный размер зазоров между доской и стеной. Величина зазора должна быть в пределах от 8 до 12 мм. Зазор выступает в качестве буферной зоны. Древесина, используемая для производства покрытия, имеет свойства расширяться и сужаться при изменении температуры или влажности. При отсутствии свободного промежутка покрытие будет упираться в стену, это может стать причиной того, что ламинат вздулся вскоре после укладки.
2. Некачественное основание. При плохо подготовленной основе покрытие может претерпеть деформацию, и для устранения дефекта придется разбирать пол и дорабатывать основание, а затем заново делать монтаж.
3. Неправильная подложка. Т.е. толщина подложки более 3мм. По этой причине может оказаться, что ламинат вздулся непосредственно на стыках.

Попадание влаги

Имеется в виду длительный контакт с водой, например, прорыв труб, батарей либо использование воды в неограниченном количестве при уборке. Как следствие, может произойти разбухание и деформация полотна.

Низкое качество материала покрытия

Приобретая дешевую продукцию, надо понимать, какие могут быть проблемы в дальнейшем. Плата за ремонт может оказаться гораздо больше, чем за приобретенный ранее недорогой, но некачественный материал.

к оглавлению ↑

Если ламинат вздулся от воды, что делать

Аккуратно снимите панели, которые изменили форму, деформировались. Затем внимательно осмотрите ламели, подложку. Если вода присутствует под досками, необходимо вытереть досуха, подложку заменить. Если все это сделано оперативно, то доски встанут на место и вскоре примут правильную форму. Это не относится к варианту с дешевым материалом, который впитывает влагу, как промокательная бумага, и быстро разбухает.

Как восстановить вздувшийся ламинат? Если прошло уже много времени после попадания воды, необходимо заменить панели, получившие повреждения. Трудность возникнет в подборе панелей для замены, если первоначальная укладка выполнена несколько лет назад.

Совет: Если у вас нет в наличии запасных досок, оставленных «про запас» после первой укладки, снимите те, которые находятся в незаметных местах, (под шкафом, диваном и т.п.). А под диван положите ламинат немного отличного от нужного оттенка.

к оглавлению ↑

Как исправить вздутие ламината по причине нарушения технологического процесса монтажа

Исправить деформацию напольного покрытия, возникшую из-за отсутствия зазоров между стенами и досками, можно. Надо устранить препятствия для расширения ламелей. Если они упираются в стену, следует их аккуратно подрезать. Последовательность действий:

1. Снять плинтуса.
2. Отметить мелом места, в которых доска упирается в стену.
3. Обрезать отмеченные участки создавая промежуток между стеной и панелью размером примерно 15мм. Образовавшийся зазор должен целиком закрыться в дальнейшем плинтусом.

Эта проблема может возникнуть от труб отопления. Расстояние от трубы до доски покрытия рекомендуется делать таких же размеров, примерно 15мм.

Совет: фиксатор дверей не стоит укреплять на ламели – это приведет в дальнейшем к их деформированию. Для правильного монтажа фиксатора следует вырезать отверстие в ламинате и выполнить крепление к стяжке пола.

к оглавлению ↑

Как предотвратить вздутие ламината

Гораздо легче и правильнее избежать проблем деформации ламинированного покрытия, чем мучиться вопросом: как спасти вздувшийся ламинат уже после возникновения проблемы. Попробуйте следовать советам:

1. Покупайте только качественную продукцию, не ставьте в приоритет дешевизну материала.
2. Соблюдайте все требования по эксплуатации конкретно выбранного ламината.
3. Не забывайте, что основание пола многое определяет, придайте серьезное внимание качеству его исполнения.
4. Во время монтажа пола нельзя допускать даже небольших нарушений технологии. Изучите специальные видеоуроки по укладке ламинированного покрытия. Не забудьте про требования к толщине подложки, к величине зазора.
5. Влажную уборку проводите аккуратно, не разливая воду в неограниченном количестве на пол.
6. Старайтесь с определенной периодичностью обрабатывать ламинированное покрытие полиролями, обладающими водоотталкивающими свойствами.

Полезно использовать специальный воск, который поможет предохранить пол от порчи из-за влажной уборки или разлитой воды. Очистите поверхность пола от пыли и грязи. Средство в небольшом количестве нанесите шпателем на места соединения панелей. После покрытия воском следует отполировать пол мягкой сухой тканью. Процедуру полирования повторяют через несколько часов. После нее воздержитесь от хождения по полу 10 часов. Знайте, что пары воска вредны, поэтому работайте в респираторе и помещение проветривайте.

Как вы уже поняли, не надо паниковать, если вздулся ламинат. Как отремонтировать вздувшийся ламинат, надеемся, тоже стало понятно. Если все-таки вы сомневаетесь в том, что приобретенных знаний и мастерства вам достаточно для проведения этого ремонта, то пригласите специалиста, который сможет профессионально исправить ситуацию.

Мы вам желаем следовать нашим рекомендациям, чтобы эта проблема не коснулась вас никогда, и ламинат служил вам долго и верно.

Похожие записи

Нужны ли батареи, если есть теплый пол?

Для получения консультации по выбору теплого пола и расчета стоимости позвоните по номеру 8 812 907-03-77

Мы рассмотрим вариант с самой распространенной разновидностью теплых полов – электрической, так как она лучше всего подходит и для квартир, и для коттеджей.

Когда возможно отопление дома теплым полом?

• Когда установлен теплый пол, рассчитанный на основное отопление
Не все модели по мощности и способу монтажа подходят для основного обогрева. Об особенностях применения читайте в описании каждой модели. Как правило, для этих целей используются кабели высокой мощности – около 180 Вт/м? (в основном для укладки в стяжку), а для дополнительного подогрева пола – комплекты в виде матов пониженной мощности.

• Когда помещение качественно утеплено
Жилые комнаты с качественной теплоизоляцией прекрасно обогреваются. Хуже обстоит дело с балконами, террасами, лоджиями, а также складскими и подсобными помещениями и комнатами с большим количеством плохо утепленных окон.

• Когда кабель уложен минимум на 70% поверхности пола
Для того чтобы электрообогрев справился с отоплением комнаты, кабель нужно укладывать минимум на 70% его поверхности. Исключаются участки, на которых стоит мебель и иные тяжелые стационарные предметы.

Для основного обогрева кабель должен занимать минимум 70% поверхности пола

• С системами в стяжку
Мощные теплые полы, как правило, укладываются в бетонную стяжку. Она отлично аккумулирует тепло и распределяет его по поверхности пола. Установку систем в стяжку нужно продумывать заранее, перед масштабным ремонтом.

Если вы используете теплый пол как замену радиатора, особенно важно использовать систему обогрева с терморегулятором. Это может быть недорогой регулятор механического типа или более современная программируемая модель, которая заметно увеличивает удобство пользования теплым полом.

Регулятор, помимо прочего, поможет сэкономить электричество: он будет рационально управлять обогревом и не расходовать электроэнергию впустую.

Когда замена радиатора кабельным полом невозможна:

• При установке систем небольшой мощности
Системы на основе кабеля мощностью 110-150 180 Вт/м?, как правило, применяются только для комфортного дополнительного обогрева. На балконах и лоджиях этим целям служит кабель мощностью 180-200 Вт/м?.

• В плохо утепленных помещениях
Вышеупомянутые балкон, терраса, лоджия плохо поддаются основному обогреву за счет теплого пола. Тем не менее, довести температуру в них до комфортной для жизни можно, обеспечив качественную теплоизоляцию.

• При небольшой площади укладки кабеля
Если электрообогрев уложен лишь на небольшом участке в квартире, он не сможет полностью ее отопить.

• При укладке покрытий с низкой теплопроводностью (ламинат, линолеум и в особенности паркет).
Данные покрытия плохо проводят тепло и могут портиться при высоких температурах. Рекомендуемая мощность кабеля под них – не более 100 Вт/м?. Маловероятно, что в сочетании с плохой теплопроводностью такой пол справится с основным обогревом – поэтому здесь можно говорить только о комфортном дополнении радиатора.

Скажем также, что теплый пол как замена батареи – наиболее разумный вариант в частных домах, коттеджах. В многоквартирных домах же он чаще всего используется в сочетании с радиатором. Во-первых, отключить батарею в квартире, не повлияв на работу всей системы ЦО, проблематично. Во-вторых, в городских домах нередко случаются перебои с подачей электричества – а ведь в этом случае и пол некоторое время не будет работать.

Компания Energy предлагает две модели теплого пола для основного отопления:

— Energy Cable – кабель в стяжку
— и Energy Universal – универсальный кабель для монтажа в стяжку или в плиточный клей.

Гарантия на кабели Energy – 20 лет. Как и качественная электропроводка, данные системы будут служить вам долгое время, обеспечивая комфорт и тепло в доме.

как подключить к радиаторам в частном доме

В городских квартирах в качестве отопления используют радиаторную систему. Все нагревательные приборы в многоквартирном доме связаны между собой. Нарушение целостности водяной магистрали изменит обогрев помещений на нижних этажах.

Альтернативой радиаторному отоплению является напольный обогрев. В городских квартирах устанавливают электрические нагревательные приборы: кабель, карбоновые стержни или термоплёнку. Водяную магистраль от батареи проводить не разрешается.

Если в комнате установлен котёл для обеспечения домочадцев горячей водой, то от него можно вывести отдельный контур для тёплого пола. В частных домах позволены любые варианты обогрева и подключения к нагревательным приборам. Какую систему отопления лучше установить в коттедже? Как подключают напольную магистраль к батареям?

Радиаторное отопление

В городских квартирах традиционно устанавливают радиаторное отопление. Оно эффективно и надёжно. Нагревательные приборы находятся на виду, что позволяет быстро провести ремонтные работы.

Производители предлагают радиаторы различных модификаций под любой дизайн помещения. При необходимости используют защитные панели, чтобы скрыть батареи. Каковы преимущества и недостатки у радиаторного отопления?

• Нагрев воздуха происходит быстро, что важно для коттеджей, которые используются не каждый день.
• На пол можно укладывать любое покрытие, в том числе и деревянное, ламинат или паркет. Для облицовки, выполненной из древесины нежелателен перегрев. Материал тёплый, обладает низкой теплопроводностью. Для напольного обогрева устанавливать облицовку из древесины не рекомендуют. Пол из ламината или паркета плохо отдаёт тепло.
• Если пол утеплён недостаточно хорошо, то радиаторный обогрев будет оптимальным решением.

Наряду с положительными характеристиками, отопление имеет некоторые минусы. Тепло от нагревательных приборов поднимается вверх. Температура на полу ниже, чем в области потолка. Для утепления пола используют ковролин, ковры.

Тёплый воздух от радиаторов вызывает завихрения, которые поднимают пыль в комнате, что для аллергиков нежелательно. Батареи сильно сушат воздух. Чтобы сохранить в помещении нормальную влажность на уровне 55%, устанавливают увлажнители.

Радиаторное отопление предполагает 2 схемы: однотрубную и двухтрубную. Однотрубную систему называют «ленинградкой». Горячий и охлаждённый теплоноситель циркулируют по одной трубе. «Ленинградка» предназначается для обогрева небольших домов, с количеством радиатором 3-5 шт. Последние приборы нагреваются недостаточно хорошо.

При двухтрубной системе горячая и охлаждённая вода циркулируют в разных трубах. К обратному контуру батареи подсоединяются посредством байпасов. Двухтрубную систему можно устанавливать в больших домах, с количеством радиаторов до 8-10 шт.

Трубопровод выводится от котла. Температура теплоносителя достигает 95 0С. Нормальный тепловой режим батарей 80 0С.

Для увеличения скорости движения горячей и холодной воды по контурам устанавливают циркуляционный насос. Его подключают к обратной трубе. Он нагнетает теплоноситель в котёл. Перед насосом устанавливают грязевик, воздушную трубку и расширительный бачок. В него поступает часть жидкости; давление в трубах сохраняется.

В небольших домах циркуляционного насоса не устанавливают. Трубопровод укладывают под наклоном. Подающий контур располагают под наклоном к радиаторам. Теплоноситель поступает в батареи под действием гравитации. Возвращается охлаждённая вода по магистрали, которая имеет наклон к котлу.

Если подключить тёплый пол к одному из радиаторов, то количество горячей воды уменьшится. Другие приборы будут нагреваться недостаточно хорошо. Необходимо просчитать систему отопления. Обычно увеличивают мощность котла.

Рекомендуют в частных домах вводить напольную магистраль из последней батареи. «Тёплый пол» подключают к обратной трубе. Температура теплоносителя в ней 45 0С. Это оптимальный тепловой режим для водяного напольного обогрева.

Напольный обогрев

Система отопления «тёплый пол» монтируется быстро. Если используют пластиковые трубы, то монтаж проходит за несколько часов. При работе не образуется много грязи. Система имеет свои преимущества.

• Эффективный обогрев помещения. Тёплый воздух поднимается от облицовки пола и от предметов интерьера вверх. На полу температура выше, чем около потолка. Нет необходимости укладывать ковры, надевать тёплую домашнюю обувь.
• Не образуется завихрений воздуха, пыль не поднимается, для людей, которые страдают бронхиальными заболеваниями, «тёплый пол» является более благоприятной системой отопления.
• Температура пола не превышает 25 0С. Влажность воздуха остаётся нормальной.
• Отсутствие радиаторов в помещении.

Среди недостатков напольной системы отопления выделяется продолжительный обогрев комнаты. Жидкостная магистраль спрятана в стяжку. При протечках, выполнить ремонтные работы будет затруднительно.

Тем не менее, напольный обогрев используют как в качестве основного, так и дополнительного средства отопления. Владелец коттеджа самостоятельно решает, какую систему выбрать, тёплый пол или батареи.

Водяную напольную магистраль выводят от котла. Контур подключают к подающему и обратному коллекторам. Гребёнку соединяют с выходами в котле.

К обратному контуру подключают циркуляционный насос, с трёхходовым или двухходовым клапанами. На них устанавливают термостаты с датчиками температур. Система обогрева функционирует автоматически.

Подключение «тёплого пола» к батарее

Напольную магистраль подключают к подающему или обратному контуру. Выполнять данный монтаж в городских квартирах можно только с разрешением государственных органов, поэтому подобные схемы используют только в частных коттеджах.

• Если в помещении установлен один радиатор, то сверху от него выводят отдельный контур на «тёплый пол». На трубе устанавливают фильтр, воздушную трубку и циркуляционный насос. Он нагнетает теплоноситель в водяную магистраль.
• Другой конец магистрали подключают к радиатору снизу. Охлаждённый теплоноситель выводится из батареи по обратной трубе к котлу.
• Циркуляционный насос оборудуют термоголовкой или сервоприводом. При повышении температуры воды в напольном контуре, насос прекращает работу. Обогрев прекращается. Функционирует только радиаторное отопление.

«Тёплый пол» от батареи возможно подключить по иной схеме, к обратному трубопроводу. Выводят байпас для горячей и охлаждённой воды. Устанавливают автоматическое регулирование температуры для пола.

• Выводят петлю из обратной трубы.
• На ней устанавливают трёхходовой клапан, с термоголовкой, циркуляционный насос.
• От насоса выводят напольную магистраль.
• Другой конец трубы подключается через байпас к обратному контуру отопления. По ней охлаждённая вода проходит к котлу. Расстояние между подающим и обратным подключением не должно быть менее 30 см.
• На байпасе устанавливается двухходовой клапан с термоголовкой. При повышении температуры в напольной магистрали клапан перекрывает выход холодной жидкости к котлу. Через байпас она поступает к трёхходовому клапану, где подмешивается к горячему теплоносителю.
• При нормализации теплового режима, двухходовой клапан открывает выход для охлаждённой воды. Она вновь поступает в топку.

Подключение «тёплого пола» к батарее необходимо тщательно просчитать. При установке котла высокой мощности температура пола может быть выше нормы. По нему невозможно будет ходить. Для каждого помещения устанавливают автоматику, которая регулирует тепловой режим.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.

Загрузка…

Почему ламинат гуляет, вздулся после укладки? Как это исправить

 

В своей профессиональной деятельности сталкивался с множеством причин, по которой ламинат вздулся и гуляет после укладки. Большинство случаев, как не смешно это звучит — самоустраняются. Это касается незначительной неровности пола и выгнутых планок ламината. Однако много ситуаций, связанных с нарушением технологии настила или переизбытка влажности в основании.

Необходимо понимать, что ламинат или паркетная доска является плавающим покрытием, не крепящимся к основанию шурупами и клеем. Поэтому допускается, что ламинированный паркет будет в какой-то мере продавливаться при ходьбе. Эту меру сложно объяснить словами. Иногда спрашивают: почему ламинат гуляет, а он на самом деле лежит нормально.

Давайте я вам расскажу случаи из личного примера, с которыми мне приходилось сталкиваться.

Ламинат гуляет, ходит – причина кривые планки

Как ни кощунственно это звучит по отношению к производителям, но часто причиной гуляния становится кривой ламинат.

Был случай, вызвали нас на переборку покрытия. Правда была паркетная доска Amberwood, но дела это не меняет. Я спросил, есть ли запасные доски для перенастила и получил утвердительный ответ.

Пристенный плинтус не был установлен и мы сразу начали демонтаж паркета. При снятии сразу обратили внимание на доски, выгнутые лодочкой. Здесь причина гуляния, хождения покрытия была очевидна – кривые планки.

В паркетной доске верхний слой обычно состоит из древесины ценных пород – более твердых, а нижний стабилизирующий – из хвои. Эти два слоя обладают различным сопротивлением на растяжение и гигроскопичностью. Поэтому при нарушении условий хранения и впитывания излишней влаги происходит такая деформация.

Осмотрев запасные детали паркета, отказались от переборки в связи с бесперспективностью занятия. Во-первых, они были неровные. Во-вторых, ходуном ходил весь пол.

С ламинатом дело должно обстоять иначе — этот материал состоит из переработанной однородной древесной массы. Для стабилизации плиты на двух сторонах нанесен ламинированный слой. Один – декоративный с защитной пленкой, второй – снизу доски. Нижний слой обеспечивает влагоизоляцию и стабильность всего композита. Так должно быть, но с регулярной периодичностью планки ламината все-равно в упаковках изогнутые. Это касается не только недорогих марок покрытия, но и с премиального сегмента.

На одном подряде при настиле я показал заказчику, что ламинат является сильно кривым. Но даже в таких случаях настил никто пока на моей практике не отменял. Никому это не выгодно: ни хозяевам квартиры, ни мастерам. Менять всю партию накладно и долго, а дефект устраняется со временем.

По окончании монтажа недорогого ламинированного пола меня спросили, почему ламинат ходит, особенно по краям? Принимал работу другой человек. Пришлось вторично объяснять, что панели кривые, показав оставшиеся планки.

Обращу ваше внимание, что плавающий пол всегда немного гуляет по краям помещений – это первый и последний ряд покрытия.

Планки средних рядов прижимаются к полу под массой и за счет смещения швов происходит частичное выпрямление. Поэтому в середине помещения ламинат гуляет меньше, чем по краям.

Это были не исключительные случаи, такое происходит довольно часто. Не все обращают внимание на этот недостаток, проявляющийся в большей или меньшей степени.

Ламинат ходит, гуляет при ходьбе – исправление

Если ламинат ходит, гуляет по этой причине, то ничего разбирать и перестилать не нужно. С прошествием некоторого времени, плавающий пол сам уляжется.

Покрытие плотно ляжет на основание под своей массой. Усилению процесса поспособствует расставленная мебель и установка пристенного плинтуса по краям комнаты. Вдобавок, ламинат со временем вылеживается и принимает форму, повторяющую рельеф основания.

Гуляет, ходит ламинат, причина — неровное основание

По допускам на основание для укладки ламината разрешается перепад 2-3 мм на 1 метр погонный. В домах-новостройках бетонная стяжка обычно достаточно прямая, хотя и не всегда. Ровность необходимо проверить с помощью правила или уровня, желательно длиной в 2 метра. Так легче выявить бугры и ямы. Чаще всего перепады попадаются возле труб отопления и в районе дверных проемов. Особенное внимание стоит уделить дверным проемам, так как это ключевое место с высокой проходимостью.

Но чаще всего неровное основание наблюдаем в старых домах советской эпохи. В то время точности в финишной отделке зданий значения не придавали.

Полы могут быть паркетные или бетонные – это не важно. Монтаж ламината в таких домах производим регулярно. Далеко не все покупатели моих услуг могут позволить выровнять основание. Не только в силу финансовых сложностей, но и по причине малого свободного количества времени и стесненности жилищных условий. Поэтому настил производим поверх старого покрытия без гарантий по качеству.

Ходит, гуляет ламинат по причине неровного пола – исправление

Два выхода есть из ситуации, что ламинат гуляет. Один радикальный – выравнивать основание. Но если сразу не решились, то вряд ли при сделанном ремонте захотите заново наводить бардак.

Второе решение – ничего не делать. Ламинат – это не линолеум, сразу принимающий рельеф неровностей поверхности. Но со временем способен осесть под собственной массой и весом мебели, приняв форму основания.

Минусом укладки ламината на неровный пол является изменение геометрии стыковки и появление щелей. А образование зазоров приводит к более быстрому износу замочного соединения.

Ламинат вздулся — что делать?!

Под фразой «ламинат вздулся» — обычно подразумевают либо

• что он уперся в стену и образовалась большая волна
• либо, что ламинат вздулся на стыках от попадания воды и произошло образования пузырей.

В отличии от предыдущих проблем эта является более серьезной и самостоятельно устраниться не может. Что нужно делать в этом случае, сейчас опишу.

Когда ламинат вздулся, дальнейшая эксплуатация пола грозит окончательной поломкой замков. Зрительно такое последствие нарушения технологии в укладке выглядит, как волна или пузырь. Находится, обычно, в середине помещения, иногда с небольшим смещением в какую-либо сторону. При ходьбе по нему создается давление и шар перемещается. Иногда это чудо технологии отходит от пола на 2-3 см, однажды видели, как такая волна составляла порядка 10-15 см.

Этот уникальный случай был в загородном доме. При выяснении причин узнали, что ламинат стелили на свежую стяжку. Судя по обстоятельствам, мастера его настилали без зазоров от перегородок. Иначе не могу объяснить такое огромное вздутие. Вдобавок ламинированное покрытие упиралось в пластиковые трубы отопления. Мы по этой причине отказались от исправления чужой работы, боясь, что ламинат передавит две тонкие трубки со всеми вытекающими.

Такая ситуация происходит от неграмотности исполнителей. Мастера – универсалы, говорят: «Послющай, щас все сделяю. Люди в космос летают, а тут лемината положить». И делают… без необходимых технологических зазоров от стен. Покрытие стоит какое-то время нормально, а потом, набрав влаги, расширяется и упирается в перегородку. Так как ламинат не может продавить стену он начинает подниматься вверх.

Такое может произойти, если даже мастер сделал небольшой зазор, но после устройства стяжки не выдержал необходимый срок полного ее высыхания. Больше количество влаги впиталось в покрытие и следствие – ламинат уперся в межкомнатное перекрытие.

Ламинат вздулся – как исправить?!

Исправить вздувшийся ламинат, упершийся в стену довольно сложно, но можно. Первое, что необходимо сделать в любом случае – это снять пристенный плинтус. Демонтировали плинтус и убедились, что ламинированное покрытие действительно уткнулось в бетонную перегородку.

Далее существуют два способа, оба сложные:

• Нужно аккуратно снять ламинат, не повредив замки. Подпилить нужно на 5-10 мм с каждой стороны. Демонтировать покрытие сложно, так как оно уперлось в стену и специальной скобкой можно выдернуть, только разломав панели. Глубина ситуации зависит, насколько значительно уткнулись ряды досок в бетон. Если запаса материала нет и замочное соединение с пластиковыми вставками, лучше самостоятельно не пробовать вообще. В крайнем случае на усмотрение вызванного специалиста.
• Второй вариант предполагает применение технического оборудования – электрическая стамеска (реноватор). Это электрический или аккумуляторный иснтрумент, наподобие УШМ (болгарки), только для более тонкой работы. Насадка применятся полукруглая с малыми зубьями. Скажу сразу: пропиливать физически очень сложно. Нужно сильно давить на инструмент и от высокой вибрации начинают зудеть руки. Я обычно пропиливаю и добиваю острой стамеской. Полукруглый пильный диск приходит в негодность, стамеску нужно повторно затачивать.

Необходимо учитывать, что после проведенной операции ламинированный или паркетный пол сразу не примет первоначальное горизонтальное положение. Пройдет некоторое время, около недели, прежде чем покрытие выровняется на 90 %. А окончательно встанет на свое место еще чуть позже. Поэтому наберитесь немного терпения.

Так же следует понять, что после такой колоссальной нагрузки на замочное соединение, начинается его деформация и излом. Поэтому возможно появление скрипа.

Ламинат вздулся на стыках от воды — как исправить?! Способ №1.

При эксплуатации покрытия в кухне, коридоре, да и комнате может вздуться ламинат на стыках от воды. Причины бывают разные: ребенок опрокинул кружку с водой, кошка решила испытать новый пол, частое и обильное мытье ламинированного паркета, мокрая обувь, протечка батареи отопления.

И столь же регулярно возникает вопрос о возможности замены испорченных панелей без разбора пола и с частичным демонтажом.

Мне часто поступают звонки о замене или исправлении этого брака. Я отказываю людям, не пользовавшихся моей услугой по укладке ламината, даже если не работаю в данный момент, и вот по каким причинам. Далее пойдет рассказ: что делать, как исправить или заменить ламинат, вздувшийся от воды и почему отказываюсь от этой работы.

Причина №1

При прошествии определенного времени после укладки, особенно если были перепады влажности, а они были, раз случилась такая ситуация, замочные соединения покрытия набирают влагу. То есть в каких-то местах замок становится толще от впитавшейся жидкость, в других остается сухим.

При серьезной протечке дополнительно нужно осмотреть подложку и основание. При наличии излишней влажности изоляцию и основание необходимо просушить.   

Если необходимо заменить несколько вздувшихся планок следует местами поработать с замком, подрезая до нужной толщины. Стыковые соединения, как правило, уже плохо держатся между собой и в остальных досках. Если все же решили исправить ламинат, вздувшийся от воды этим способом самостоятельно, постарайтесь не менять очередность уложенных ламинированных панелей. Это даст более приемлемый результат.

Рассказываю из личного опыта, так как довольно давно проводил такие работы. Интересный момент, что в одном случае заказчик привез пачку ламината для замены их холодного гаража. Как вы понимаете, панели были отсыревшие и при телефонной договоренности я это не выяснил, иначе не поехал бы. На качестве итоговой работы сыроватые доски сказались в худшую сторону. Но это все кажется не таким сложным, если бы не была причина №2.

Причина №2

Вторая причина моего «не желания» исправлять ламинат, вздувшийся от воды, сложность выяснения обстоятельств. Как стоит мебель, чтобы понять с какой части можно начинать разборку, направление укладки ламината. А установленный дверной блок зажимает дверную коробку. Чтобы начать разбирать ламинат, не сломав замки, вероятнее всего, нужно будет разбивать стамеской контур вокруг дверных стоек. И, конечно, снимать порожек и пристенный плинтус. Будет благом, если он не клеевой.

Если планируете заменить вздувшийся от воды ламинат самостоятельно, необходимо учесть вышеперечисленные причины и плюсануть их к общей сложности работ.

Но на этом еще не все, так как есть причина №3.

 

Причина №3

Существует еще два нюанса, мешающего замене вздувшегося от воды на стыках ламината. Но мы их объединим в один заголовок.

Неизвестно, мастер с каким опытом работы трудился, и насколько качественно произвел настил. Человек мог при сборке разбить замки. И конструкция держится, пока ее не начали разбирать. Соответственно, после даже аккуратно проведенного монтажа, обратно можно качественно и не сложить.

Второй нюанс заключается в обязательном знании замочного соединения и марки пола. С ламинированным покрытием все понятно — у каждого бренда свой индивидуальный стык и другой ламинат хоть и одинаковый по толщине и габаритам, скорее всего не подойдет.

А система замкового соединения отличается по сборке. К примеру,  систему запирания 5G (ламинат Classen) очень сложно разобрать не поломав замок. Этот момент так же нужно учитывать при принятии решения о замене панелей, вздувшихся от влаги. И не торопиться.

Замену одной ли нескольких планок ламината, который вздулся от воды, провести можно, разобрав часть настеленного покрытия. Однако необходимо соотнести риски возможного провала и действительной необходимости замены.

Далее опишу способ частичной замены ламината, без разборки всего покрытия.

Ламинат вздулся от воды — Способ исправления №2 (без разбора)

В интернете можно найти описанные способы исправления, когда ламинат вздулся от воды, без разбора всего пола. Решил внести свою лепту в описание этого технического процесса. Как и в любом рассказе, мало понимающих в теме писак, показана вершина айсберга. Без описания деталей, могущих повлиять как на ожидание заказчика на итоговое качество работы, так и на смысл этой процедуры вообще.

Бравый рассказчик смело описывает способ исправления ламината без разбора пола, путем демонтажа одной доски. Однако, не углубляясь в детали. Мы исправим этот недочет.

Как вырезать доску ламината ?!

Ламинатная доска, подлежащая замене, разрезается по внутреннему контуру, отступив от края несколько сантиметров. Предполагаемый используемый инструмент может быть:

1. МФИ (много-функциональный инструмент), он же электростамеска, он же реноватор.
2. УШМ (угло-шлифовальная машинка), она же болгарка
3. Электролобзик ?????
4. Дрель со сверлом, стамеска.

1)Берем МФИ с полукруглой насадкой. Прорезаем панель ламината по внутреннему контуру по периметру с четырех сторон. После окончания операции вытаскиваем отрез. Остатки панели удаляем при помощи стамески и строительного ножа, аккуратно выковыривая, чтобы не повредить целые ламели.

2) Такое же действие возможно проделать при помощи болгарки. Нужно учесть, что пыли и гари будет больше.

3) Электролобзиком это проделать невозможно. Такой способ использования инструмента был указан у горе-специалиста.

4) При помощи дрели со сверлом просверлить отверстия по контуру, а расстояние между ними разбить стамеской при помощи молотка. А остатки дочистить при помощи стамески и ножа. Замечу, что при наличии лишь такого инструмента, скорее всего, ваш уровень строительного мастерства не соответствует выполняемой задачи. Поэтому лучше не браться.

При наличии под ламинатом теплого инфракрасного или электрического пола, отделяемого лишь подложкой, работы по замене вздутых досок таким способом проводить нельзя!

После вырезки панели — необходимо обратить внимание на подложку и что под ней. Если основание сырое — требуется его просушить. Иначе в последующем может образоваться грибок и плесень.

Изначально, способ замены вздутого ламината без разборки относится к кварцвиниловой плитке, менее подверженной расширениям. У нас этот способ адаптировали под ламинированное покрытие, но есть много вопросов.

Установка новой панели на место

Если в первом пункте исправления вздувшегося ламината без разбора все понятно, то во второй части намного сложнее…

Итак, очистили вырезанное пространство от щепок, желательно пропылесосив. Взяли новую ламинированную панель.

Способ 1

С трех сторон планки необходимо срезать замки (с двух торцов и одной длинной части). Это нужно сделать, иначе не сможете плашку вставить.

Затем панель замочным соединением по длинной части вставляем в уложенный ряд. Внимание, клеем заранее ничего не мажем, подложку пока не удаляем.

Дело в том, что новая доска может не встать на свое место. Так как ламинат изготовлен из древесных опилок, он подвержен увеличению и уменьшению размеров из-за перепада влажности и температур. Поэтому, номинальные размеры могу меняться.

Если подобное произошло, отмечаем, где нужно убрать лишнее. Лучше это сделать при помощи наждачной бумаги на насадке для МФИ или УШМ. Подогнали в размер? Отлично, переходим к следующему этапу.

Далее, ваши действия зависят от ровности пола и типа подложки. При мягкой изоляции ее лучше удалить, иначе заменяемая доска гарантированно будет ходить относительно соседствующих планок. А основание прогрунтовать и намазать однокомпонентным клеем. Если подложка твердая (пробка например) нужно проверить, как срезанная от замков новая доска ламината будет прилегать к старому полу по высоте. А именно, не будет ли ступенек?

Если даже ступенек нет, вставьте панель, пройдитесь по реставрируемому месту. При нормальном результате торцы доски и подложку смазать клеем типа «Момент». Но. вероятнее всего, панель будет гулять. Оцените результат, если он вас не устроит, потребуется срезать подкладку и вместо нее по высоте нанести клей.

Новую дощечку по максимуму сравнять с остальными ламинатинами и зафиксировать при помощи груза. Как вы понимаете, соседствующие плашки, лежащие на подложке, могут продавливаться относительно отремонтированной детали и как новый пол уже не будет. Отмечу, что если уложенный ламинат с фаской, перепад не так заметен.

У меня к этому способу два вопроса

Если ламинат вздулся на стыках от влаги, даже небольшого количества, то вспучивается минимум две доски, а то и три. Что усложняет задачу, соответственно в 2-3 раза. А эти все операции рискуют привести к механическому повреждению соседних целых панелей.

И будет ли настолько лучше, как этого хочет заказчик?

Способ 2 

Второй способ исправления ламината, вздувшегося от влаги нереалистичный, но однажды видео я смотрел.

3 мужчины приезжают с вакуумными присосками. Вырезают указанную доску, удаляют остатки вышеуказанными способами. Производят манипуляции по вырезу части замков.

Замочные соединения нужно срезать гребневые на новой плашке и на старых так же гребни с двух сторон. Затем обильно смазать клеем типа «Момент» замковые части.

Мужчины с двух сторон присосками приподнимают уложенный пласт ламината, а третий укладывает доску в положенное место. Потом края плотно прижимают для фиксации на клей и прижимают грузом по периметру.

И опять есть пару вопросов

Где взять трех здоровых мужиков с присосками и сколько это может стоить. В общем, вариант нереальный.

Ламинат вздулся, причина – отсутствие компенсирующего шва

В общем-то это продолжение темы о ситуации с ламинатом, упершимся в стену. Просто немного меняются условия.

По инструкции производителей, покрытие может быть собрано единым полотном на длину, не превышающую 8-10 метров, в зависимости от изготовителя. Далее, оно должно быть разъединено стыковочным порожком. Так необходимо сделать, так как каждый погонный метр плавающего пола может дышать примерно на 1 мм. То есть при длине настила 15 метров в период выключения и включения отопления покрытие может расширяться до 15 мм. Статья о классах ламината.

Это все в теории, на практике несколько иначе, так как мы регулярно производим настил ламината плавающим способом. И претензий ко мне и напарнику по вздувшемуся покрытию ни разу не поступало. Думаю, что дело в правильно выставленных зазорах. Но следует помнить, что гарантии на такой способ укладки – нет.

Ламинат ходит, гуляет из-за толстой подложки

Ламинат может ходить-гулять из-за толстой и мягкой подложки. Эффект продавливания происходит потому, что мягкая подкладка, к примеру 5 мм толщины, дает усадку порядка 3 мм. При ходьбе по такому полу заметно ощущается просадка. Напомню, что производители плавающий полов на основе древесины рекомендуют использовать изоляцию толщиной не более 3 мм.

При использовании хвойной подложки, обладающей высокой твердостью, случается гуляние ламината. Это происходит, потому что регулярно встречается ее искривление. Со временем она принимает рельеф основания под весом ламината и расставленной мебели.

Ламинат гуляет или вздулся – еще несколько причин

Причиной поднятия и ходьбы ламината могут стать неправильно установленные пороги, закрепленные через покрытие к бетону без расширения отверстий. Дверной отбойник, двери раздвижного шкафа-купе, точнее направляющая рельса.

Во избежание вздутия пола, при установке отбойников или рельсы шкафа-купе требуется расширить отверстие в ламинате, рассверлив сверлом большего диаметра.

Покрытие может гулять, если помещение узкое или небольшое, к примеру – длинный коридор или кладовка. Масса собранного пола небольшая и он может ходить и ездить.

Так же плавающий пол может гулять, если нарушена технология сборки рядов. Из-за несоблюдения разбежки торцевых швов смонтированный ламинированный паркет теряет жесткость.

Есть исключения: если коридор небольшой, размером 1.5 на 1.5 метра. Хоть истыкайте его гвоздями к бетону, он не вспучится от расширения из-за перемены окружающей влажности, так как коэффициент расширения при такой площади очень мал.

К сожалению, сталкиваясь с подобными многочисленными нарушениями, не додумывался все сохранять. И конкретных фото немного, да и искать среди нескольких тысяч фотографий затруднительно. По мере возможности буду дополнять этот рассказ. Надеюсь, описания Вам покажутся вполне подробными, чтобы исправить возникшую проблему, связанную с тем, что ламинат вздулся, гуляет или ходит.

 

Установка ламината в наш фургон-переоборудование

Несколько недель назад мы опубликовали пост о том, как изолировать наш фургон-переоборудование. Последнее, что мы сделали в процессе изоляции, — это положили Reflectix на пол. Теперь приступим к укладке остального пола!

Установка полов для фургона состоит из трех основных частей:

1. Изоляция
2. Черновой пол
3. Полы

Существует несколько вариантов напольных покрытий фургонов.Многие жители фургонов выбирают виниловые полы, потому что они тонкие и водонепроницаемые. Наш сосед предложил нам старый паркетный пол, но толщина дюйма взяла бы слишком много высоты из фургона.

В конечном итоге мы решили использовать ламинат, потому что он выглядит лучше, чем винил, его легко укладывать, и он тоньше, чем древесина твердых пород. Мы нашли великолепный ламинат с интересным эффектом текстуры дерева в Menard’s (наш новый любимый магазин! И нет, нам не платят за это). Нам понадобилось 3 коробки (60 квадратных футов), чтобы покрыть весь пол.

Обновление с дороги

Из-за негерметичных уплотнений задней двери у нас возникла плесень, растущая на черновом полу. В итоге мы вырвали весь пол, установили новый устойчивый к плесени черновой пол и переделали пол из другого материала.

Прочтите здесь о защите от плесени и нашем новом полу.

Мы по-прежнему считаем, что ламинат — хороший вариант для пола фургона, но есть и другие варианты. Ознакомьтесь с разделом о напольных покрытиях на нашей странице «Создайте свой фургон», чтобы узнать больше о различных вариантах.

В приведенных ниже инструкциях показано, как укладывать черновой пол и любой тип пола с пазами и пазами (ламинат, виниловые доски и т. Д.).

1. Укладка ламината в наш фургон
2. Посмотрите на этот красивый пол!

Считаете ли вы наш сайт полезным?

Укладка ламината в наш фургон

У нас было несколько разочарований и неудач, но как только мы попали в нужную канавку, установка пола пролетела незаметно.Мы сделали большую часть работы за день.

Что мы использовали для установки наших полов

Шаг 1. Изолируйте металлический пол в фургоне

Металлический пол в фургоне не обеспечивает значительного температурного барьера между вами и внешней средой, поэтому вам нужно установить какую-то изоляцию. Для этого мы использовали Reflectix, потому что он тонкий (менее 1/4 дюйма) и с ним легко работать.

Показатель R Relfectix минимален, и его отражающие свойства не будут работать, если нет воздушного зазора, но это лучше, чем ничего.Еще лучшим выбором были бы листы экструдированного полистирола розового цвета 1/2 дюйма.

Мы смогли прокатить Reflectix прямо по длине фургона, затем Джейми сделал картонные шаблоны для колесных арок и других необычных форм вдоль стен. Затем мы нарисовали шаблоны на Reflectix и вырезали детали по размеру. Мы использовали спрей-клей 3M High Strength 90, чтобы приклеить Reflectix, и ленту Gorilla Tape, чтобы закрыть швы между деталями.

Шаг 2: Укладка чернового пола

Черный пол обеспечивает прочную основу, на которую можно положить настоящий пол.Для этого мы использовали фанеру толщиной 1/4 дюйма, которая отлично зарекомендовала себя. Многие фургоны используют фанеру толщиной 3/4 дюйма для чернового пола, но нет необходимости использовать такую ​​толстую фанеру, так как она срезает слишком большую высоту. Это фургон, а не дом!

Обновление: Мы рекомендуем использовать фанеру 3/8 ″ или 1/3 ″ для чернового пола. Эти толщины добавляют винтам гораздо больше «сцепления», чем 1/4 дюйма, но не уменьшают высоту (и не добавляют такого веса), как 3/4 дюйма.

Установка чернового пола была такой же, как установка Reflectix.Мы начали с того, что положили полный лист и склеили его материалом High Strength 90.

Затем мы использовали шаблоны, которые мы сделали для Reflectix, чтобы обвести и вырезать детали для боковых и задних сторон фургона. Лобзик здесь действительно пригодится!

Вам, вероятно, придется отрегулировать пропил, прежде чем черновой пол будет идеально подходить к таким вещам, как колесные арки и топливопровод.

Шаг 3. Начните укладку напольного покрытия

Вам нужно укладывать ламинат по очереди.Мы начали с пассажирской стороны, потому что мы могли провести один ряд вдоль боковой двери и колесной арки до конца.

Начните следующий ряд с половинки так, чтобы она была смещена относительно первого ряда. Мы использовали торцовочную пилу, чтобы разрезать первый кусок пополам, но вы также можете использовать лобзик или циркулярную пилу, если у вас твердая рука или приспособление.

К системе T-Lock нужно немного привыкнуть, но как только вы освоите ее, это будет довольно просто. Вот как соединить части вместе:

Сначала соедините вместе длинный край, вставив новую деталь под углом.

Используйте обрезки древесины и молоток, чтобы постучать по концу доски и зафиксировать короткую сторону.

Вот и все! Этот пол представляет собой «плавающий пол», а это означает, что вам не нужны гвозди или клей, чтобы удерживать его.

Это видео на Youtube нам очень помогло при установке. Проверьте это, если у вас возникли проблемы.

Шаг 4. Используйте шаблоны, чтобы вырезать пол для нестандартных пространств

Мы использовали те же шаблоны из Reflectix и чернового пола, чтобы вырезать и прорисовать кусочки ламината для участков неправильной формы сзади и по бокам фургона.

Примечание: Вы можете отрезать ламинатный пол в нескольких дюймах от задней части фургона. Мы потратили время на то, чтобы обрисовать и вырезать наш пол, чтобы он идеально соответствовал контурам задней части нашего фургона, только чтобы обнаружить, что пол такой толстый, что двери прилипают. Чтобы это исправить, нам пришлось перерезать концевые детали.

Посмотрите на этот красивый пол!

Наконец-то он стал похож на дом! Когда мы закончили установку, мы были так взволнованы, что нам пришлось залезть в фургон, чтобы устроить небольшой праздник танцевального сеша в стиле чечетки.Джон не может полностью встать в фургоне, но он отлично (ужасно) танцует, сгорбившись. Теперь, когда у нас есть пол, мы можем приступить к нашим стенам!

Следите за новостями о сборках и не забудьте подписаться на нас в Instagram @gnomad_home и на Facebook по адресу: Gnomad Home.

Как остановить кислотную коррозию пола батареи

Как остановить коррозию пола аккумуляторной кислотой

5 ноября 2018 г. Дэн Эш Аппликатор, архитектор, инженер, консультант, автомобилестроение, конечный пользователь, менеджер по эксплуатации, совет по напольным покрытиям Аккумуляторная кислота, химическая стойкость, устойчивость к коррозии, технологическая схема, виниловый эфир

В жизни есть вещества, которым суждено быть головной болью, когда дело доходит до пола — одно из них определенно аккумуляторная кислота.

Утечка из аккумуляторной кислоты обычно бывает соляной или соляной кислотой, но в любом случае она очень едкая, с pH 0–1 и легко способна проедать дыру в бетонном полу. Фактически, коррозионная природа аккумуляторной кислоты означает, что она серьезно повредит большинство напольных покрытий.

Количество нанесенных им повреждений зависит от типа пола и продолжительности контакта. Возможно, удастся ограничить вред, если очистить его как можно раньше и нейтрализовать кислоту.Этого можно добиться, смешав пасту из соды и воды, чтобы получить пищевую соду (или бикарбонат натрия), которая является щелочной.

Кроме того, само собой разумеется, что если он может разрушить бетон, он может нанести вам серьезный вред, поэтому всегда надевайте резиновые перчатки и защитные очки при работе с аккумуляторами с небольшими утечками или вызывайте квалифицированную помощь, если утечка больше, чем у вас. может с комфортом справиться.

Аккумуляторные кислотостойкие полы

Если у вас есть мастерская или склад аккумуляторов, где вы действительно хотите разобраться с проблемами кислоты, то для защиты пола можно использовать химически стойкие решения для напольных покрытий.

Системы смол на основе сложных виниловых эфиров являются одними из лучших покрытий, способных противостоять высококонцентрированным кислотам, щелочам и растворителям. Смола на основе сложного винилового эфира представляет собой гибрид полиэфирной смолы, усиленной добавлением эпоксидной смолы для обеспечения превосходной защиты от вредных химических веществ. Многие системы на основе сложного винилового эфира также будут многослойными, чтобы еще больше повысить долговечность пола.

Полы из сложного винилового эфира устойчивы даже к самым агрессивным химическим веществам!

Разработанный для покрытия вторичных защитных зон, ассортимент Flowchem компании Flowcrete UK включает несколько бесшовных систем из смол на основе винилэфирных смол, модифицированных эластомером, предназначенных для работы в тяжелых условиях.Доступны системы смол на основе сложного винилового эфира, армированные стекловолокном для дальнейшего укрепления футеровки.

Если вы решите укладывать пол из сложного винилового эфира, следует помнить о нескольких вещах. В основном, он источает сильный запах, поэтому его следует наносить в хорошо проветриваемых помещениях, и, хотя он быстро затвердевает, работа в этом помещении должна возобновляться только после того, как запах исчезнет.

Прочие напольные покрытия

Важно помнить, что, вероятно, будет ряд других факторов, которые будут играть роль в определении идеальной системы полов для вашей среды.Например, ударное повреждение, тип трафика, воздействие ультрафиолетового излучения, сопротивление скольжению и удобство очистки — все это может сыграть свою роль в выборе наилучшей отделки пола.

Воздействие кислоты на аккумулятор может быть одной из проблем, но не забывайте учитывать такие факторы, как удары и точечная нагрузка при выборе отделки пола

Из-за этих других факторов вам может потребоваться эпоксидное или полиуретановое напольное покрытие, так как они обеспечат лучшую химическую стойкость, чем чистый бетон (хотя и не так хорошо, как винилэфир), и могут обеспечить другие эксплуатационные преимущества для рассматриваемого участка.

Если вы хотите обсудить напольные покрытия для участков, которые могут столкнуться с воздействием кислоты из аккумуляторной батареи, просто оставьте нам комментарий, и один из наших экспертов по полимерным покрытиям свяжется с вами.

Дэн Эш

Дэниел Эш — ​​менеджер по связям с общественностью и СМИ глобального производителя полимерных напольных покрытий Flowcrete Group Ltd. В обязанности Дэна входит создание пресс-релизов, блогов, официальных документов и тематических исследований по продуктам и проектам Flowcrete, а также образовательного контента. для профессионалов строительной отрасли.

Do цементные полы разрушают автомобильные аккумуляторы

Вам, возможно, сказали никогда не ставить автомобильный аккумулятор прямо на пол гаража, потому что цемент приведет к протечке аккумулятора или потере заряда.

… Неужели это правда? Знание того, что мы делаем с батареями и цементом, просто бессмысленно. Или нет? (Не бойтесь — мы знаем ответ.) Давайте исследуем миф об автомобильных батареях и полу гаража.

Ранние автомобильные аккумуляторы

Если мы оглянемся на некоторые из самых ранних автомобильных аккумуляторов, мы обнаружим, что это были свинцово-кислотные аккумуляторы со стеклянными элементами, заключенными в деревянный ящик.Это означает, что если бы они были оставлены на бетонном или цементном полу, влага с пола могла бы заворачивать деревянный ящик, позволяя стеклянным ячейкам сдвинуться и разбиться.

Конечно, аккумуляторная кислота будет вытекать по всему полу, и аккумулятор выйдет из строя. Не хорошо.

Evolution

По мере того, как конструкция автомобильного аккумулятора превратилась в никель-железный аккумулятор, заключенный в стальной корпус, а затем в еще более прочный резиновый корпус, проблема разбития стекла исчезла, но не проблема с разрядкой или «утечкой».

Резина была пористой и часто содержала углерод. Корпус батареи будет поглощать влагу пола, как и деревянный корпус, создавая электрический ток между элементами батареи, вызывая их разряд. Все еще не очень хорошо.

Современные батареи

Бренды , такие как Trojan и Odyssey , работают сверхурочно, чтобы продолжать совершенствовать дизайн аккумуляторов, чтобы сделать их производительность и емкость лучше, чем когда-либо.

Конструкция современных аккумуляторов включает в себя твердый пластиковый корпус, который предотвращает попадание влаги, что делает пол гаража отличным местом для установки автомобильного аккумулятора.

Цементные и бетонные полы представляют собой довольно хороший барьер между автомобильным аккумулятором и резкими перепадами температуры, которые в противном случае могут вызвать повреждение аккумуляторных элементов, что приведет к утечке разряда.

Что вызывает утечку в батарее ?

В то время как пол гаража больше не может быть виновником протекающих батарей, есть несколько причин, по которым ваши хранящиеся батареи могут потерять срок годности.

• Грязь и пыль могут обугливаться , создавая электрическую проводимость, разряжающую аккумулятор.Боритесь с этим, используя чистую тряпку, чтобы протереть верхнюю часть батареи.
• У свинцово-кислотных аккумуляторов со временем происходит саморазряд . Реакции внутри пластин происходят по мере старения батареи, вызывая утечку. Чем теплее воздух, окружающий аккумулятор, тем выше скорость разряда. Сохранение прохладного воздуха вокруг хранящихся батарей поможет снизить скорость саморазряда.
• В то время как низкие температуры редко являются причиной неисправности аккумулятора, аккумулятор, который находится на низком уровне заряда и подвергается воздействию отрицательных температур, может замерзнуть, что приведет к растрескиванию корпуса .Держите аккумулятор полностью заряженным в зимние месяцы — это простой способ предотвратить это.
• Также очень поможет информация о сроке годности аккумулятора . Автомобильный аккумулятор, хранящийся в прохладном и сухом месте, может прослужить несколько лет, если вы будете заряжать его с помощью зарядного устройства.

Современные батареи хорошо изолированы и больше не впитывают воду, которая может вызвать разряд или утечку. При этом есть очевидные правильные и неправильные способы хранения аккумуляторов. Содержание батарей в чистоте и сухости, а также понимание их срока годности могут иметь большое значение в сохранении их долговечности и качества их работы. Так что оставьте эту батарею на прохладном сухом полу вашего гаража. Отлично, правда?

Как очистить ламинатные полы

Есть причина, по которой почти каждый дизайнер из популярных домашних телешоу устанавливает ламинатные полы. (Мы видим тебя, Бобби Берк.) Он сделан из древесного композита — a.k.a.такие материалы, как опилки, спрессованные вместе, но выглядят так же, как пол из твердой древесины. Кроме того, он часто стоит дешевле, легче устанавливается и снабжен прозрачным защитным слоем сверху.

Но, как и любой другой этаж в вашем доме, он требует регулярного ухода. Вот все, что вам нужно знать об уходе за ламинатными полами, по словам Кэролайн Форте, директора Лаборатории уборки Good Housekeeping Institute.

Как следует чистить ламинат?

Miele

Регулярно проводите пылесосом по поверхности для удаления грязи и мусора из трещин и щелей.Институту нравится пылесос Miele Complete C3 Vacuum, который также имеет печать GH. Эта машина поставляется с насадкой Pure Suction Floorhead, предназначенной для использования на всех гладких полах, и она соответствовала всем критериям наших тестов, включая сбор мусора, вес и простоту использования. Конечно, если у вас есть только вертикальная модель, вы все равно можете использовать ее. «Выключите вращающуюся щетку, чтобы щетина не поцарапала пол и не рассыпала грязь», — советует Forte.


Примерно раз в месяц мойте пол влажной шваброй для тщательной глубокой уборки.Кухни и помещения, где много пешеходов, могут нуждаться в нем чаще. Возьмите швабру с моющейся многоразовой головкой из микрофибры, например, производства Bona, или с одноразовыми подушечками, например Swiffer. С осторожностью распыляйте средство для чистки ламинатных полов (см. Ниже), чтобы не перенасыщать пол, а затем протрите шваброй.

Во избежание повреждений, не полируйте ламинатный пол . Также откажитесь от абразивных чистящих средств, чистящего порошка и металлической мочалки. Они могут поцарапать пол и повредить защитное покрытие.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Какой очиститель лучше всего подходит для ламинатных полов?

Средство для мытья полов из твердых пород дерева (2 шт.)

Средство для мытья полов из твердых пород древесины Weiman

хорошо работает с ламинатом и имеет знак GH Seal. Средство для чистки полов из дерева и ламината Black Diamond также показало высокие результаты в наших тестах, а распылитель позволяет очистить пятна так же легко, как брызги и салфетки, особенно на царапинах.Bona также производит отдельное чистящее средство для полов из камня, плитки и ламината. Поставляется в бутылке с распылителем или кувшине, которые можно использовать для пополнения швабры.

Пропустите добавление каких-либо дополнительных ароматизаторов или эфирных масел в бутылку или ведро. Эти чистящие средства придают хороший запах, а дополнительные ингредиенты могут повредить защитное покрытие.


Можно ли использовать мокрый Swiffer для полов из ламината?

Да, вы можете использовать мокрый Swiffer или Swiffer WetJet для ламинированных полов. «Мокрый Swiffer лучше всего подходит для быстрой уборки небольших помещений», — говорит Форте.«WetJet с распылителем на батарейках и бортовой формулой для очистки лучше подходит для больших площадей». Бонус: одноразовые прокладки также означают, что не нужно хранить грязные швабры.

Можно ли использовать паровую швабру для мытья полов из ламината?

«Лучше не использовать их», — говорит Форте. «Производители напольных покрытий предостерегают от них, и это может даже привести к аннулированию гарантии». Хотя бренды паровой швабры могут утверждать, что они безопасны, сначала проверьте, каковы правила ухода за вашим полом. Современные ламинаты более устойчивы к влаге и проливам, но пар все равно может вызвать коробление и другие повреждения.

---

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Скребок для пола Terminator Infinity — Аккумуляторный скребок

Описание

Скребок для пола Terminator Infinity делает удаление керамической плитки, твердой древесины, карьерной плитки, VCT, ковровых покрытий и резиновых полов проще, чем когда-либо.

• Ковролин: до 2000 кв. Футов / час
• VCT / НДС: до 2500 кв. Футов / час
• Листовой винил: до 2500 кв. Футов / час
• Клей-пух Твердая древесина: вверх до 1600 кв. футов / час
• Эластомерные покрытия: до 1500 кв. футов / час
• Керамическая плитка: до 1100 кв. футов / час

Terminator Infinity Floor Scraper Характеристики

• Двойная зарядка возможность — Если вам нужна быстрая зарядка, вы можете сократить время зарядки на 30%, используя второй порт.Это делает его самым быстрым скребком для пола с загрузкой на рынке.
• Батареи, не требующие обслуживания — С гелевыми батареями AGM вам никогда не придется беспокоиться о проверке уровня жидкости или подключении к системе 220 В. Эти батареи упрощают обслуживание.
• Без выбросов — Это означает, что вы можете использовать этот аппарат в любой среде. Дома, больницы и дома престарелых — не проблема.
• Пакеты дополнительных грузов — Большинство клиентов довольны стандартным весом снятия 2430 фунтов.Тем не менее, скребок Infinity Floor Scraper предлагает возможность при необходимости добавить дополнительные 1300 фунтов дополнительных грузов.
• Проходит сквозь стандартные дверные проемы — Infinity имеет ширину всего 27 дюймов, что идеально подходит для обеспечения устойчивости и маневренности. Можно пройти через дверные проемы и даже погрузить в лифты.
• Закрытая рама — Terminator Infinity поставляется с полностью герметичной рамой, поэтому вам не нужно беспокоиться о незащищенных гидравлических линиях или попадании внутрь машины и повреждении компонентов.
• Скребки для колес — Вы когда-нибудь пробовали соскрести клей VCT с шин скребков для пола? Это займет вечность! Infinity поставляется с лезвиями скребка для колес, которые предотвращают накопление клея и мастики на шинах, что позволяет сэкономить часы ненужного труда.
• Боковые каналы вилки — Самый безопасный способ транспортировки вашей машины.
• Стояночный тормоз — Меньше всего вам нужно, чтобы ваша машина скользила в трейлере. Вот почему Infinity включает стояночный тормоз, чтобы ваша машина всегда оставалась там, где вы хотите.

Окончательная отделка и выбор переходных полос

Это третья часть нашей полной серии, которая научит вас укладке и укладке ламината самостоятельно. В этой части рассказывается об установке декоративного молдинга и о том, как выбрать переходные полосы и установить их для завершения вашего проекта.

После того, как наши полы были подготовлены и мы установили плавающий ламинат с гребенчатым профилем (он же «щелкай и фиксируй»), мы были готовы к завершению!

Повторно установите молдинги после укладки и установки ламинатного пола

Как я упоминал ранее, мы решили не снимать дверные коробки или основной молдинг, но мы удалили четверть круга.

Моему мужу пришла в голову блестящая идея пронумеровать все наши четверть обхода, чтобы мы точно знали, где его переустановить. Гений. Это сделало переустановку абсолютно легким делом!

Все, что нам нужно было сделать, это сопоставить числа и использовать наш пистолет для ногтей, чтобы снова прикрепить молдинг.

Мы начали с использования нашего традиционного пистолета для гвоздей, для работы которого требуется воздушный компрессор. Он работает хорошо, но его сложно настроить, требуется время, чтобы воздушный компрессор был готов к работе, и он ужасно громкий!

К тому же, вам нужно везде таскать с собой большой длинный шнур! Блэк.Он отлично работает, но иногда вызывает боль.

Однако, как и многие люди с маленькими детьми, мы делаем много работы своими руками, когда наши дети лежат в постели.

Электроинструменты + любопытные трехлетние мальчишки = катастрофа!

Итак, для безопасности и рассудка нашей семьи, большая часть работы с напольным покрытием выполняется после того, как дети уложены спать. Итак, после 8 часов вечера. Мы живем в хорошем районе, и мы не хотим расстраивать наших соседей … а наш воздушный компрессор ТАК громкий! Мы чувствовали, что не сможем запустить его после 9 часов вечера.

Это означало, что если нам повезет, у нас будет чуть больше часа на установку ламината на ночь. Это означало, что прогресс был очень медленным.

Войдите в … самый крутой, потрясающий, самый удобный в использовании электроинструмент от + RYOBI Power Tools!



Ryobi AirStrike!

Я смог попробовать Ryobi AirStrike несколько месяцев назад в Haven и влюбился! Я также знал, что это поможет нашему медленному проекту двигаться немного быстрее! Так что я был очень взволнован, что Рёби согласился прислать мне один, чтобы проверить! Woot woot!

Ryobi AirStrike прост в использовании, удобен в обращении и дает ТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, как у пистолета для ногтей с компрессором, без шнуров, шума или компрессора!

Серьезно.

Потрясающе!

Таким образом, без шума воздушного компрессора и той же мощности, что и у традиционного пистолета для гвоздей, мы смогли быстро и просто переустановить ВСЕ наши четвертькруглые молдинги в одно целое!

И хотя AirStrike питается от батареи, я смог прикрепить все мои молдинги без необходимости перезаряжать их, и все гвозди были безупречно забиты! У меня не было шляпок гвоздей, которые нужно было вбивать или фиксировать. Они серьезно вошли отлично!

(вставить здесь хор ангелов)

Plus Ryobi AirStrike дешевле, чем покупка пистолета для гвоздей + воздушный компрессор, так что, на мой взгляд, не составит труда купить пистолет для гвоздей (который…каждой девушке (и парню) нужно. Просто говорю

После того, как вы переустановили весь свой молдинг и / или четверть скругления, вам нужно будет обработать края и углы, заполнить отверстия от гвоздей и заново покрасить его для получения красивой профессиональной отделки.

Выбор правильных переходных планок после укладки ламината

Наряду со всеми нашими странными углами, углами и дверными пробками, у нас также есть 5 переходов в нашем пространстве! Четыре между недавно установленным ламинатом и существующим ковровым покрытием.

Пятый переход в конечном итоге будет между ламинатом и плиткой в ​​полу-ванной … но это проект на другой день. В любом случае …

Существует несколько типов переходных полос, поэтому обязательно выберите подходящий для вашего помещения.

• Переходы для Т-образных профилей предназначены для перехода от деревянного пола к другому напольному покрытию с твердой поверхностью такой же высоты (например, плитке).
• Заглушки подходят, когда вы переходите с дерева на ковер.
• Переходные переходы предназначены для случаев перехода от дерева к другой поверхности, находящейся на другой высоте.

В нашем доме мы в основном использовали торцевые заглушки, но мы также временно использовали переходную полосу переходника, чтобы перейти от деревянного пола в нашу половину ванны. (На данный момент мы оставили там линолеум, но со временем заменим его плиткой.)

Мы подняли наш ламинат до четырех разных участков с ковровым покрытием, и на каждой из этих областей нужно было подрезать ковер, установить новую закрепочную полосу и натянуть ковер так, чтобы он хорошо прилегал к клейкой полосе.

Ленты для фиксации должны приклеиваться непосредственно к основанию пола. Вы можете использовать свой Ryobi AirStrike, чтобы установить крепежную планку непосредственно на деревянный черновой пол. Но если у вас есть бетонные основания, как у нас, вы можете использовать инструмент с порошковым приводом, чтобы закрепить липкую ленту на месте. Имейте в виду, они громкие и пахнут порохом, но это единственное, что, как мы обнаружили, может забить гвоздь в бетонный пол. (Вы можете приобрести здесь пороховой инструмент)

Далее вам необходимо установить переходную полосу.Наши переходники для Т-образных профилей поставляются с пластиковым зажимом, в который вставляется молдинг, который необходимо сначала установить. Мы установили наш с помощью универсального клея, который плотно прикрепил его к бетонному основанию пола. Если у вас деревянный черновой пол, вы можете быстро прибить его с помощью пистолета.

После этого вставьте переходную полосу в зажим! Готово!

Все комплекты молдингов и переходные планки поставляются с инструкциями, поэтому, пожалуйста, всегда обращайтесь к инструкциям производителя для получения конкретных деталей по установке.


Устройтесь поудобнее и полюбуйтесь, насколько хорошо вы сделали укладку ламината!

То есть действительно !! Мы только что установили почти 1000 квадратных футов нового пола! И мы ЛЮБИМ, как это получилось! Поэтому мы решили просто насладиться этим!

Примерно 0,2 секунды, пока мы не приступили к следующему проекту настила ламината, над которым теперь отчаянно нужно было взяться: Переделка лестничной клетки в соответствии с . (Подробнее о нашей первоначальной модернизации лестницы читайте здесь: Ремонт лестничной клетки {Часть 1})

Серьезно…

Они не совпадают.

{продолжение следует …}

Подробнее:

Как установить плавающий деревянный пол из ламината {Часть 1}: подготовка
Как установить плавающий деревянный пол из ламината {Часть 2}: установка

(* Обратите внимание, что мы не являемся профессиональными установщиками или подрядчиками. Я просто делюсь тем, что мы сделали и что сработало для нас, с лучшими знаниями, которые у нас есть по этой теме. Это наш второй раз, когда мы устанавливаем ламинат, и каждый проект был немного другое.Ваш опыт может отличаться от нашего в зависимости от многих факторов. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.)

Tineco iFloor Аккумуляторная стиральная машина для твердых полов и пылесос для влажной и сухой уборки

Tineco iFloor — это универсальное беспроводное устройство для мытья и чистки твердых полов, которое позволяет пользователю пылесосить и мыть голые полы одновременно, экономя время и силы.

Tineco iFloor поставляется с двумя отдельными резервуарами, литий-ионной батареей большой емкости, мягким щеточным валиком, функцией самоочистки и другими функциями.Хотя Tineco iFloor может использоваться даже только как сухой пылесос или как стиральная машина для ковров, он в первую очередь предназначен для мытья полов без покрытия.

Обновлено: 17 ноября 2020 г.

Характеристики и характеристики Tineco iFloor

Tineco iFloor имеет мощность 120 Вт и питается от литий-ионного аккумулятора 21,6 В емкостью 2500 мАч, который обеспечивает время работы в течение 20–22 минут в нормальном режиме.

Когда аккумулятор разряжен, для его полной зарядки с помощью зарядного устройства, поставляемого с устройством, требуется около 3-4 часов — поскольку Tineco iFloor питается от литий-ионного аккумулятора, никогда не заряжайте его аккумулятором, предназначенным для другого устройства. .

Устройство заряжается путем подключения зарядного кабеля к устройству и зарядного устройства к стене, в то время как устройство хранится в самоочищающемся лотке для хранения.

Батарея не может быть извлечена пользователем — она ​​постоянно припаяна к плате электроники устройства, и любые проблемы с батареей должны решаться Tineco.

Физические размеры устройства составляют 10,6 x 9,8 x 43,7 дюйма (~ 27 x 25 x 111 см), а вес — 6,5 фунтов (~ 2,95 кг) — это очень легкий блок, особенно с учетом всех функций, которые поставляются с устройством, и легко носить с собой даже вверх и вниз по лестнице.

Tineco iFloor имеет два прозрачных резервуара: один для чистой воды (резервуар для чистой воды, CWT, 530 мл, ~ 18 унций), а другой для грязных жидкостей (резервуар для грязной воды, DWT, 400 мл, ~ 13,5 унций).

Расход воды в Нормальном режиме составляет ~ 40 мл / мин, и ~ 220 мл / мин в так называемом Точечном режиме.

Элементы управления находятся на ручке и позволяют пользователю легко управлять всеми важными функциями устройства.

Эти элементы управления включают:

— Переключатель включения / выключения для включения и выключения агрегата,

— Переключатель точечного режима для очистки сильных пятен и стойких загрязнений.В режиме Точечный валок вращается быстрее, и поток воды / чистящего раствора увеличивается,

— Триггер раствора , который используется для выпуска воды / моющего раствора для мытья полов.

Примечание: Tineco iFloor предназначен для чистки / мытья УПЛОТНЕННЫХ полов без покрытия, таких как ламинат, глазурованная керамика, древесина твердых пород, мрамор и т. Д. Неизолированные полы без покрытия НЕЛЬЗЯ мыть с помощью Tineco iFloor или других подобных чистящих средств. Хотя Tineco iFloor прост в обслуживании и использовании стиральной машины, когда она прибудет, обязательно внимательно прочтите ее руководство.

Поскольку пользователь контролирует поток воды, Tineco iFloor можно также использовать в качестве пылесоса для быстрой уборки, хотя его характеристики как таковые не могут сравниться с большими полноразмерными пылесосами для сухой уборки, специально созданными для этой цели.

Tineco iFloor оснащен основной чистящей головкой с мягкой щеткой, оптимизированной для сбора грязи с голых полов и мытья таких поверхностей.

Устройство

также можно использовать в качестве стиральной машины для ковров, но, поскольку валик мягкий и нежный, он не может удалить глубоко въевшуюся грязь и волосы — используйте его для быстрой очистки и для освежения поверхностей ковров.

Пара колес, поворотная шейка и легкая конструкция обеспечивают хорошую маневренность, а низкий профиль головки основного очистителя помогает при очистке под и вокруг наиболее распространенных предметов и препятствий на полу.

Бак для чистой воды

(CWT) можно наполнить теплой водопроводной водой (до 60 ° C, 140 ° F) для улучшенной очистки — Tineco iFloor является беспроводным устройством и поэтому не имеет водонагревателя.

Для очистки стойких загрязнений рекомендуется добавить одну крышку от чистящего раствора Tineco в CWT.

Примечание: некоторые пользователи жалуются на то, что после установки пол остается тусклым и с полосами — если это происходит часто, попробуйте использовать для очистки дистиллированную или хотя бы деминерализованную воду. Такая вода стоит дороже, чем обычная водопроводная вода, но не оставляет разводов и придает полу естественный глянцевый блеск.

Хотя Tineco рекомендует пользователям использовать только их чистящие растворы (как и все другие марки), возможно использование других чистящих растворов / формул, просто обязательно следуйте инструкциям.

Техническое обслуживание Tineco iFloor

Tineco iFloor прост в уходе.

Батарея заряжается при необходимости — в устройстве есть светодиодные индикаторы состояния батареи / устройства, сигнализирующие пользователю о состоянии батареи / устройства.

Бак для чистой воды (CWT) перед очисткой заполняется водой или чистящим раствором, а бак для грязной воды (DWT) опорожняется после очистки.

Кроме того, после очистки рекомендуется при необходимости очистить резервуар для грязной воды, предохранительный поплавок и предварительный фильтр.

Благодаря самоочищающемуся лотку для хранения пользователь может быстро очистить устройство, поместив его на лоток, наполнив резервуар для чистой воды не менее 1/3 воды / чистящего раствора, а также нажав и удерживая кнопку запуска в течение не менее 3 секунд — запускается процесс самоочистки, который длится около 40 секунд, после чего устройства автоматически отключаются.

Кроме того, пользователь должен удалить спутанные волосы и ворсинки с валика, что можно сделать с помощью обычных ножниц.

Примечание: , чтобы узнать о точных процедурах обслуживания Tineco iFloor, обратитесь к руководству.

Что в коробке?

По прибытии Tineco iFloor в коробке находится:

— Аккумуляторная стиральная машина для твердых полов / пылесос для влажной и сухой уборки Tineco iFloor,

— Самоочищающийся лоток для хранения,

— Инструмент для чистки 3-в-1,

— Зарядное устройство.

На

Tineco iFloor предоставляется 2-летняя ограниченная гарантия.

Tineco iFloor против Tineco iFloor3 против Tineco Floor One S3 Беспроводные пылесосы для влажной / сухой уборки

Tineco производит несколько пылесосов для сухой и влажной уборки, предназначенных только для уборки и мытья полов без покрытия, включая Tineco iFloor, Tineco iFloor3, Tineco Floor One S3.

Все три модели имеют одну и ту же философию дизайна и предназначены для одних и тех же задач по очистке. Однако они также отличаются несколькими очень важными деталями, представленными в следующей сравнительной таблице:


Примечание: партнерских ссылок Amazon открываются в новых окнах, не стесняйтесь проверять их на наличие самых последних предложений и цен.