Как построить дом своими руками из бруса пошаговая: Как построить дом из бруса? Пошаговая инструкция

Содержание

Как построить дом из бруса? Пошаговая инструкция

Дом из профилированного бруса

Сегодня в преобладающем большинстве случаев строительством домов из бруса занимаются соответствующие специалисты, досконально владеющие технологией, имеющие опыт и собственные наработки в этой сфере. Как они это делают – пошагово описано в рассматриваемом материале. Предоставленная информация позволит в общих чертах представить алгоритм строительства и обустройства домов из бруса.

Ключевые шаги строительства брусового дома

В соответствии с классической современной технологией строительства дома из бруса весь процесс условно делится на такие этапы (или шаги):

  1. Разработка или выбор проекта.
  2. Обустройство фундамента.
  3. Сборка стен первого этажа.
  4. Обустройство межэтажного перекрытия.
  5. Строительство мансарды или второго этажа (фронтоны или по аналогии с первым).
  6. Обустройство крыши.
  7. Прочие работы.

Каждый из перечисленных этапов имеет свои особенности, которые вкратце и рассмотрены далее.

Разработка или выбор проекта

Этот шаг можно сделать в двух разных направлениях – выбрать готовый проект, либо заказать разработку индивидуального варианта. В первом случае получится сэкономить деньги и время, однако, подходящее предложение найти бывает достаточно сложно. Чтобы деревянный дом в полной мере соответствовал пожеланиям и возможностям, лучше заказать разработку индивидуального проекта. Это дороже и дольше, но результат получается в точности такой, как хочется.

Обустройство фундамента

Для брусовых домов нецелесообразно применять тяжелые и дорогие фундаменты вроде плитных. Деревянное жилье имеет сравнительно небольшой вес, потому для его строительства подойдет один из следующих трех типов основания:

  1. Опорно-столбчатый.
  2. Свайно-винтовой.
  3. Ленточный.

Тип, расчет, несущая способность и другие параметры фундамента имеются в проекте.

Сборка стен первого этажа

Начинается с укладки первого венца. Он представляет собой брус, уложенный на обвязку или основание фундамента. Обязательно экранируется гидроизоляцией, чтобы древесина не «тянула» влагу снизу. Сборка остальных венцов зависит от конфигурации бруса, способа выполнения угловых соединений и других особенностей конкретного проекта.

Профилированный брус уплотняется льноджутовым полотном и скрепляется между собой по 2-3 ряда при помощи деревянных нагелей или гвоздей. Угловые соединения лучше всего выполнять по технологии «теплый угол».

Полы и межэтажное перекрытие

Полы первого этажа обустраиваются на основе лаг. Пол утепляется, закрывается гидро- и пароизоляцией, затем зашивается шпунтованной доской.

Перекрытие представляет собой деревянные балки, уложенные на верхний венец первого этажа, утепленные и зашитые облицовочным материалом. Перед облицовкой потолки подшиваются пароизоляцией и обычной строительной доской.

Обустройство крыши

Основой любой крыши деревянного дома является стропильный каркас. Если по проекту предусмотрена мансарда – пространство между стропильными ногами утепляется. Сверху обустраивается обрешетка, кладется гидроизоляция и кровельный материал. Снизу теплоизоляция закрывается пароизоляцией и отделкой.

Прочие работы

По завершению строительства брусовый дом оставляется без отделки на период наиболее интенсивной усадки. Следует обратить внимание на то, что первые полмесяца этого периода необходимо обеспечивать достаточную вентиляцию внутри дома с целью предотвращения возникновения грибка. По завершению усадки выполняется отделка, обустройство коммуникаций и ввод в эксплуатацию.

Строительство домов из бруса своими руками: особенности технологии

Захотелось мне построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не особо много, но дом хотелось получить надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, решил остановиться на брусе.


Дом из бруса

На форумах советуют возводить дома из бруса сечением 15х15 см. Но строить мне предстояло самому, иногда с другом, т.е. сторонних рабочих привлекать не хотелось, поэтому тяжелый 15-сантиметровый брус я решил не использовать. Вместо него купил сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина даст усадку, я утеплю стены снаружи минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы дополнительно сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы же можете взять мою историю за пример руководства и ориентироваться по ситуации.

Подготовительные работы до начала строительства

До начала работ на участке вы должны иметь четкий проект вашего объекта. Без него трудно представить строительство даже маленьких построек. Как правильно составить проект для своего дома?

  • Задолго до строительства мы сделали выбор в пользу жилого коттеджа или дачного домика. Теперь необходимо сделать выбор размера будущего дома. Это может зависеть от размера вашей семьи, финансовых возможностей.
  • Определившись с размерами дома, необходимо решить вопрос о выборе технологии возведения дома из бруса. Некоторые из материалов могут не позволить решение вашего проекта.
  • Дома из пиленого бруса. В качестве материала используется обрезной брус с 4 или 2 пилеными плоскими гранями. Материал имеет естественную влажность. Главным преимуществом такого материала является его доступность и дешевизна. Вы без труда сможете найти поставщика такого материала. Недостатки: потребность использования дополнительных уплотнителей между венцами, низкая эстетичность (требует наружной и внутренней отделки), значительная усадка дома, появление трещин.
  • Дома из профилированного бруса. Строганный брус специального сечения. Заготовка снабжена шипом и пазом для плотного монтажа без дополнительных уплотнителей. Может быть выполнен из древесины естественной влажности или камерной сушки.
  • Дома из клееного бруса. Тот же профилированный брус, но изготовленный при помощи склеивания отдельных досок по специальной технологии. Изготавливается только из древесины камерной сушки.
  • Дома из двойного бруса. Стена представляет собой «пирог» из двух параллельных стен из доски сечением 45(47)х135 (140) мм с заполнением пространства между ними утеплителем.

Выбор технологии строительства неразрывно связан с поиском надежного поставщика необходимого материала. Интернет и телефон позволяют решить этот вопрос даже без посещения офиса производителя. Вы сможете уточнить цену и сроки поставок, остается только ознакомиться с отзывами о поставщике.

Мы выбрали размер и материал

Теперь можно приступать к окончательному проектированию дома. Здесь вам тоже может оказаться полезен интернет. Стоит лишь написать запрос «проект дома из бруса 6 на 6» или «дома из бруса 8 на 8», и вы получите огромный список проектов, зачастую даже с рассчитанной стоимостью. Не стоит перекраивать проект под себя без хороших знаний в деревянной архитектуре.

Также вы можете воспользоваться типовым проектом от поставщика материалов (особенно это касается профилированного или клееного бруса). Нередко услуги проектирования могут быть предложены бесплатно при заказе домокомплекта от производителя.

С готовым проектом предстоит составить смету материалов. Даже если вы уверенны в доступности выбранного проекта, не стоит отказываться от сметных работ. Необходимо хотя бы рассчитать поставку строительным материалов, чтобы не возникало задержек в работе, не было трудностей в их хранении. На этом этапе вы можете позволить себе обзвонить поставщиков и выбрать наиболее оптимальный вариант по цене и качеству. Нередко нерадивым застройщикам приходится впопыхах искать какой-то материал со значительной переплатой. Почти все поставщики строительных материалов знакомы с постановкой вопроса: «Надо еще вчера…» Они пользуются этим, чтобы заработать дополнительный доход.

В смету также придется включить стоимость фундамент дома. Вы имеете проект, знаете примерный весь объекта, грунт был изучен еще до проектирования – выбор типа фундамента будет простым делом.

Теперь мы готовы выехать на участок застройки. Можно приступать к полевым работам, но до этого надо решить еще один важный вопрос.

Цельный или профилированный брус?

Виды бруса.
Брус бывает профилированным и цельным. Для строительства дома вы можете использовать и первый, и второй вариант. Чтобы выбрать конкретный вид материала, рассмотрите основные преимущества и недостатки каждого из них.

Профилированный брус для строительства дома предусматривает наличие профиля. Он может иметь шипы и венцовые пазы. Такие соединения устанавливаются по всей длине материала, после чего поверхность подвергается шлифовке. Брус для строительства дома поставляется уже в готовом виде. Владельцу остается лишь собрать постройку из полученных элементов. Среди преимуществ домов, возведенных из профилированного бруса, можно выделить:

  1. Высокую устойчивость к деформациям.
  2. Сравнительно небольшие затраты на строительные работы.
  3. Невысокую сложность проведения строительных работ.

Материал имеет точную форму, позволяющую выполнять все строительные мероприятия в максимально краткие сроки и с наиболее высоким качеством. Дома из такого материала имеют более интересный внешний вид и высокие теплоизоляционные характеристики.

К числу преимуществ профилированного бруса можно отнести ровную поверхность стен. Их даже не нужно дополнительно обшивать, т.к. они и так превосходно выглядят. Стены из этого материала защищены от гниения, т.к. в них не будет собираться талая и дождевая вода. Профиль рассчитывается так, чтобы осадки не попадали в межвенцовые швы.

После усадки дома, построенного из профилированного бруса, не нужно будет тратить время и силы на конопатку. Данный материал обеспечивает отличную ветрозащиту и высокую теплоизоляцию, т.к. венцы имеют соединения достаточной для этого плотности.

Дом из цельного бруса имеет низкий уровень теплоизоляции.

Но есть у профилированного бруса и свои недостатки. Во-первых, он не очень хорошо переносит негативные атмосферные воздействия. Во-вторых, материал поддерживает горение. В целях повышения био- и огнезащитных свойств древесину нужно обязательно обрабатывать специальными пропитками.

Естественная влажность материала приводит к тому, что в теплый сезон на брусе появляются трещины. Поэтому лучше всего сразу искать такой материал, влажность которого снижена не менее чем до 20% путем камерной сушки. Толщины стен дома из профилированного бруса будет недостаточно для комфортного использования. Придется выполнять дополнительное наружное утепление. После завершения строительства выполнять надстройку или изменять планировку будет невозможно.

Изучите и особенности цельного бруса. Несмотря на то, что он имеет не самый презентабельный внешний вид, материал все равно довольно широко используется в строительстве. Главное преимущество — это сравнительно низкая стоимость. При подготовке древесины сохраняется ее естественная влажность, что избавляет от необходимости проведения дополнительных мероприятий и сокращает длительность подготовительного этапа.

Цельный брус можно купить на любом специализированном рынке. Вы можете безо всяких проблем выбрать именно то, что вам нужно. От момента заказа до доставки на строительную площадку в среднем уходит неделя. Настолько сократить сроки позволили простота и быстрота производства материала. Еще одним большим преимуществом использования цельного бруса для строительства дома является отсутствие необходимости применения специальной техники.

Схемы соединения брусьев.

Но есть и свои недостатки. К их числу относятся:

  1. Более высокие расходы на отделочные работы. Для получения красивого и завершенного внешнего вида здания его нужно обшить сайдингом или вагонкой.
  2. При выборе бруса нужно быть предельно внимательным, т.к. недобросовестные продавцы предлагают плохой брус.
  3. На материале может начать развиваться грибок. Причина заключается в естественной влажности и непрохождении специального высушивания. Вы, конечно же, можете обработать брус специальными пропитками для уничтожения и предотвращения возвращения грибка, но на это понадобится тратить дополнительные деньги и время.
  4. Межвенцовые швы очень сильно продуваются. Дом из цельного бруса характеризуется меньшим уровнем теплоизоляции.
  5. После усадки древесина трескается. Чтобы предотвратить появление таких повреждений, стены приходится обшивать с обеих сторон.

Инструменты для строительства дома из бруса

Строительство дома из бруса не требует широкого ассортимента специальных инструментов. Но даже этот незначительный список найдется не у каждого мужчины, особенно если он не связан со строительством. Итак, что потребуется:

  • Бензопила или электропила. Обязательно потребуется цепная пила, для точных работ также потребуется дисковая пила или торцовочно-усовочная машина (для отделочных работ).
  • Рулетка, шнурок для измерения и разметки.
  • Уровень, гидроуровень, отвесы, нивелир. Возведение всех конструкций дома требует постоянного контроля горизонтальности и вертикальности. Самый дорогостоящий из этих инструментов – нивелир, потребуется только на фундаментных работах.
  • Молоток, топор, кувалда – трудно себе представить любые плотницкие работы без этих инструментов.
  • Перфоратор, дрель, шуруповерт. Без работы с крепежом сложно представить современные работы.
  • Ряд средств индивидуальной защиты. К ним относятся очки, респираторы, страховочные элементы (много работ будет производиться на высоте).
  • Болгарка для отрезания металлических элементов (особенно для работы с кровельными материалами).

При наличии этого списка вы можете считать себя готовым к возведению дома из бруса под крышу. Работа с коммуникациями и отделкой, конечно, потребует других инструментов.

Видео описание

Наглядно о монтаже пластиковых окон в доме из бруса смотрите в этом видео:

Утепление

В строительстве брусовых домов часто применяется практика, при которой стены возводятся из материала с небольшой толщиной, а потом монтируется система утепления. Утеплять дом можно снаружи или изнутри. Чтобы древесина прослужила дольше, ее лучше не закрывать изоляцией снаружи, а делать внутреннее утепление. В этом случае деревянная стена изолируется гидро и пароизоляцией, потом монтируется утеплитель, сверху устанавливается еще один слой паро и гидроизоляции. Утепляющий пирог зашивается гипсокартоном, после чего можно декорировать стены любым облицовочным материалом.

Коммуникации

Все коммуникации подводятся к дому, согласно предварительно подготовленному проекту. Особое внимание уделяется технике безопасности при укладке электросети и обустройстве отопительной системы.

Обустройство фундамента

Итак, пора приступать к строительству. С чего начинается любой объект? Конечно, с возведения фундамента, от него зависит надежность всей постройки. Это является не самым сложным, но одним из самых важных этапов строительства дома из бруса. Не будем рассматривать особенности выбора разных типов фундамента. Мы уже сделали выбор на основе оценки грунтов и веса готового дома. Будем говорить лишь об особенностях работ по монтажу фундамента своими руками.

Фундамент на винтовых сваях

Получил широкое распространение благодаря универсальности и скорости монтажа. Как выполнить монтаж винтовых свай своими руками? Сначала необходимо произвести расчет количества свай и их диаметра. Затем нужно рассчитать расположение свай на участке. Еще на этапе проектирования вы должны иметь чертеж свайного поля под ваш дом. Согласно этому плану производят разметку участка при помощи шнурки и колышков.

Теперь можно приступать к завинчиванию свай. Для облегчения начала завинчивания можно выкопать лунки глубиной не более 20 см. Свая устанавливается в лунку, и при помощи специальной штанги и помощников производят завинчивание сваи строго вертикально. Площадки свай должны находиться в одном уровне, это контролируют при помощи нивелира. Можно приступать к монтажу ростверка. В случае использования деревянного ростверка из бруса или металлического из швеллера их просто закрепляют на площадках свай. Для железобетонного ростверка потребуется монтаж опалубки из досок или фанеры и укладка арматуры.

Фундамент на бетонных сваях

Могут забиваться бетонные сваи заводского производства (потребуется привлечение тяжелой специальной техники) или буронабивные сваи. В случае с буронабивными сваями также производят разметку свайного поля. После этого бурят лунки до глубины промерзания или копают ямы нужной глубины. В лунку устанавливается опалубка из рубероида или досок. Заливается бетон, и в него погружается заранее связанная арматура. Теперь можно приступать к монтажу ростверка. Это делается по аналогии с фундаментом на винтовых сваях.

Ленточный фундамент

Для домов из бруса часто используют ленточный мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно распределяет нагрузку дома. Для монтажа ленточного фундамента производят копку траншеи согласно проекту дома. Дно траншеи отсыпается песком, который трамбуется или проливается водой. Далее монтируется опалубка из досок или фанеры, закладывается специально связанная арматура. Заливается фундамент с контролем уровня.

Плитный фундамент

Монтаж производится аналогично ленточному фундаменту. Отличие лишь в том, что копается котлован под всей площадью дома. На эту же площадь отсыпают песок, закладывают арматуру и заливают бетон.

После затвердевания бетона укладывается гидроизоляция и производится монтаж мауэрлата или первого венца сруба.

В завершение

Несмотря на преимущества каркасных построек – малый вес, скорость возведения, экономия бюджета, бешеной популярностью они не пользуются. Главная причина состоит в чужеродной технологии, которая требует понимания и опыта. Вторая загвоздка кроется в недобросовестности производителей, работающих по старинке с надеждой на авось, а идеальный материал идет по завышенной цене, несравнимой даже с заморскими аналогами.


Многие из нас мечтают купить землю за пределами города. И построить уютный, компактный и самое главное безопасный дачный или загородный дома. Самым экологически чистым материалом для постройки жилья является дерево. Воздух в этих домах всегда свеж и наполнен ароматами леса. А снаружи дом выглядит красиво и привлекательно. Так же данный вид работ можно выполнить своими руками. Сегодня мы поговорим о том, как построить дом из досок?

Возведение стен

Следует отметить, что после укладки первого венца может производиться монтаж балок для пола. Они могут врезаться в стены (пропиливается паз в стеновых брусьях) или крепиться при помощи металлических опор.

Возведение стен неразрывно связано с выбранной технологией. Разберем процесс работ для каждого из вариантов строительства.

  • Обрезной брус. До укладки каждого последующего венца производят укладку уплотнительного материала: джута, льноволокна, пакли, мха. После укладки ряда необходимо засверлить два бруса насквозь при помощи дрели и змеевидного сверла. В это отверстие будет забиваться нагель из дерева для придания стене жесткости по высоте. Вместо деревянных шкантов могут использоваться специальные металлические элементы, но в этом случае на брусе оставляют разметку их расположения для последующего пропиливания проемов для окон и дверей (дома из обрезного бруса не изготавливаются по проекту с готовыми проемами).
  • Профилированный или клееный брус. Эти две технологии имеют одинаковый профиль заготовки, поэтому и сборка имеет идентичные операции. Прежде всего, необходимо разложить комплект бруса согласно технологической карте (каждый брус имеет маркировку, и его положение прописано в проекте). Исключение составляет профилированный брус, закупленный в форме погонажа. Такой материал поставляется длиной 6 метров без чаш. В этом случае сборка производится по аналогии с обрезным брусом за исключением укладки уплотнительного материала. Забивка нагелей производится согласно технологии, описанной выше.
  • Двойной брус. Абсолютно непохожая технология. Доски забиваются друг в друга при помощи кувалды и специальных накладов. Вертикальность стены обеспечивается забивкой перерубов. При помощи этих же перерубов контролируется постоянный зазор между наружной и внутренней стеной. Прежде чем приступать к строительству дома из двойного бруса своими руками, рекомендуем ознакомиться со всеми тонкостями работы с этим материалом. Незначительное нарушение технологии может привести к плачевным результатам.

Сложности по возведению стен связаны лишь с подъемом бруса на большую высоту. 2-3 человека вполне способны собрать дом из бруса любого размера.

Стоит ли строить?

Поставить дом из строганного бруса — это шанс поселиться в строении из нетоксичного материала и наслаждаться тишиной. Оструганный вид балок самый доступный из всех остальных и считается простейшим вариантом для строительства. Он бывает квадратной или прямоугольной формы.

Подбор нужного размера не составит труда. В средних широтах России можно смело браться за строительство домов из строганного бруса. Материал держит тепло даже в местности, где температура опускается до -30 °С.

Влажность готовых брусков должна составлять от 20 до 22%. Когда эти проценты выше, материал считается низкокачественным.

Современный строганный брус выстругивается из цельных бревен с помощью специального оборудования и имеет гладкую поверхность. В продажу он поступает обработанным специальными составами, которые продлевают срок функционирования дерева и увеличивают его влагоупорность. Но иногда можно купить и необработанный материал. Строить дом лучше из более дорогого качественного сырья.

Разновидности строений

Он подходит для постройки:

  • каркасов жилых домов,
  • складов,
  • дач,
  • теплиц.

Из такого дерева делают бани, сауны, беседки. Оно может применяться в качестве:

  • декоративных несущих конструкций,
  • служить подпорками,
  • перекрытиями,
  • обрешетками потолков и стен,
  • лагами для пола.

Привлекательно будут выглядеть из него:

  • фасады,
  • террасы,
  • лестницы,
  • бани,
  • сараи,
  • летние кухни.

Этот материал подходит для забора, причем ограда может состоять из него полностью или только из опорных столбов.

Современные дома из строганного бруса могут быть различных размеров и архитектурных конструкций. Вот самые часто встречаемые варианты:

  • классический одноэтажный дом;
  • двухэтажное здание;
  • домик с террасой;
  • с крыльцом;
  • с мансардой;
  • с гаражом.

Монтаж крыши

Один из самых сложных этапов строительства дома – монтаж стропильной системы. Даже опытные строители относятся к этому этапу работ с самой большой ответственностью. Не будем углубляться в сложные формы крыши. Если вы решились на монтаж кровли с кукушкой, вальмовой или сложной многоскатной кровли – значит, вы обладаете большим багажом собственных знаний. Рассмотрим работы по монтажу двухскатной кровли.

После укладки бруса верхней обвязки производят разметку будущих ферм. Шаг ферм обычно не превышает 1.5 метра. На месте собирается первая ферма, остальные могут по шаблону запиливаться на земле. Сначала устанавливаются две крайние фермы, на которые укладывается коньковый брус. Натягивается шнур для контроля уровня промежуточных ферм. Нашивается обрешетка из обрезной доски или ОСП. Укладывается контур гидроизоляции, нашивается контррейка. Теперь можно укладывать кровельный материал. Ассортимент кровельных материалов очень широк, и подготовку под каждый из них вы можете найти в интернете. Наиболее просты для неопытного строителя профлист, металлочерепица, ондулин и ондувилла.

Характеристика бруса как материала

Если было принято решение строить гараж именно из бруса, то обязательно нужно узнать характеристики этого материала и его особенности.

Брус – это лесоматериал, который делается из брёвен. Чаще всего брус – это обработанное бревно прямоугольной или квадратной формы, длина которого во много раз превышает его поперечное сечение. Сечение может быть от 100 до 400 мм.

Сейчас выделяют несколько типов бруса, которые можно найти на рынке. Каждый из них имеет свои особенности:

  1. Стандартный. Наиболее дешёвый и простой вид бруса, который выполнен из единого массива и ровный со всех сторон. Сечение такого бруса чаще всего составляет от 15 до 22 см. Для строительства гаражей или хозяйственных построек используют брус с минимальным сечением.
  2. Профилированный. Это высокотехнологичный цельный материал, который делают из хвойных пород деревьев. Он обязательно делается единым массивом, без применения клея или других веществ. Профилированный брус — экологически чистый материал, который имеет специальные пазы по бокам. Они нужны для скрепления между собой нескольких брусков.
  3. Оцилиндрованный. Это брус, который прошёл специальную обработку и имеет одинаковый диаметр по всей длине. Выполнен он в форме цилиндра, из-за чего и получил своё название. Этот вид бруса чаще всего используют для строительства домов.
  4. Клеёный. Это материал, который образуется путём склейки между собой нескольких деревянных материалов.

Эксплуатационные свойства бруса можно сопоставить с характеристиками любого деревянного материала. Из него легко возводить постройки, это не требует дорогого и разнообразного инструмента. Но у всех видов бруса есть похожие преимущества и недостатки, которые мы сейчас рассмотрим.

Отделка

Возведение дома под крышу – это большая победа при строительстве своими силами. Теперь вы можете не беспокоиться о долговечности вашего сруба.

Работы по отделке следует начинать с фасада. Если использовался строганный брус, то требуется лишь его окраска защитными декоративными составами. В случае работы с обрезным брусом производят обработку антисептиком и обшивают фасад отделочными материалами. Для обшивки могут использоваться имитация бруса, блокхаус, сайдинг (виниловый или металлический), фасадные панели, фиброцементный сайдинг или панели. Работа с обшивочными материалами всегда одинакова: монтаж обрешетки из бруса или профиля и крепеж обшивочного материала при помощи саморезов или специального крепежа – кляймера.

Особое место в отделке занимает установка окон и дверей. Усадка сруба по высоте требует установки дополнительных усадочных коробок. Наиболее простым является монтаж черновых Т-образных обсадных коробок. На торцах бруса в пропиленных проемах при помощи фрезера выбирается паз размером 50х50 мм или 50х40 мм. В него закладывается брус, по которому будет скользить оседающий брус стен. К этому брусу крепится сухая доска толщиной не менее 40 мм и шириной, равной толщине стены. Сверху и снизу ставится доска аналогичного сечения враспор. Над верхней доской короба оставляют зазор от 2 до 10 см в зависимости от применяемого материала (сухой или естественной влажности). В эти короба можно смело устанавливать окна и двери в соответствии с их стандартной технологией для кирпичных домов.

О внутренней отделке дома и коммуникациях можно говорить очень много и долго. Разнообразие отделочных материалов, инженерных систем может завести в дебри даже опытного строителя. Постарайтесь изучить вопрос именно по вашему варианту отделки. Интернет и советы специалистов на форумах окажут вам в этом реальную помощь.

Как сделать своими руками?

Как уже говорилось выше. Целесообразнее делать пристройку из бруса к деревянному дому. Но некоторые владельцы не прочь совместить несколько типов материалов, поэтому без труда соглашаются на такую пристройку к дому из блоков или кирпича. В процессе строительства есть несколько нюансов.

Для деревянного строения

На первом этапе возводят фундамент. Если это свайное основание, делают отверстия в грунте, затем с помощью гидравлического инструмента запрессовывают сваи в землю.

Если основание ленточное, то сначала выкапывают траншею по разметкам, затем делают дренаж из песка и щебня, при необходимости прокладывают коммуникации. Затем сооружают опалубку, готовят раствор и заливают его. После нескольких часов, когда раствор схватился и застыл, опалубку можно снять, но строить помещение еще нельзя – фундамент должен полностью высохнуть.

Основание под пристрой должно быть точно таким, как и под само здание. Если же сделать другой фундамент, то неизвестно, как в будущем он себя поведет под нагрузкой конструкции.

После того, как фундамент высох, следуют инструкции:

  1. Возведение стен. Зачастую не требуется возведение 4-х стен, достаточно 3 или 2, но это зависит от конфигурации дома. Само соединение двух зданий выполняется без труда, если они сделаны из одного материала.
    Сначала фундамент покрывают гидроизоляцией, затем жидким битумом.После застывания делают измерения и приступают к кладке бруса. Сам брус закрепляют с помощью саморезов, быстрее всего это делать с помощью шуруповерта. В местах, где будут установлены стеклопакеты, делают укрепления.
  2. Соединение с домом. Этот этап происходит тогда, когда положены ряды. Скрепление с основной частью дома происходит при помощи металлических скоб.
  3. Устройство кровли. Сначала монтируют стропильную систему, устанавливают откосы, стойки и ригели. Затем делают обрешетку из бруса, облицовку фронтонов, устройство карнизов и установку ветровых элементов. Также в конце укладывают кровельный материал.

Проводить строительные работы лучше в зимнее время, так как летом требуется больше времени на усадку здания.

Для здания из блоков и кирпича

Если дом сделан из блочного материала или кирпича, а пристройку планируется возводить из бруса, то стоит обратить внимание на некоторые моменты:

  • использовать ленточный фундамент;
  • грамотно рассчитать нагрузку;
  • правильно соединить дом с пристройкой.

Для соединения с пристроем используется технология не продуваемого скользящего угла. Это можно сделать с помощью бруска или прорезанного паза. Такие технологии позволяют добиться полной герметизации шва, тогда как, если использовать монтажную пену, то со временем дерево может раздуть и деформировать.

Начальные этапы строительства

Всем известно, что каждое здание должно иметь под собой фундамент, от которого зависит, насколько долго простоит дом и как он будет служить.

Фото №3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвальное помещение, то стоит выбрать традиционный ленточный тип фундамента

Но, решая столь важный вопрос, недостаточно принимать во внимание только практические особенности здания, важно оценить еще и состояние грунта, который преобладает на выделенном под строительство участке. Хорошо, если почва преимущественно песчаная, на которой можно создавать любой, даже мелкозаглубленый фундамент, однако не всем так везет. В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания

Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа

В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания. Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента похож по способу устройства на ленточный, однако в этом случае в траншеи заворачивают еще и металлические сваи. Применяют его на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, который способен выдержать огромные нагрузки, при этом он может быть возведен без использования тяжелой техники – лишь при помощи лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента подойдет для строительства частного дома лучше всего

Для начала тщательно определите периметр будущего дома и приступите к разметке территории, указав на месте его положение, принимая во внимание внутренние перегородки и стены

Сооружение ленточного фундамента под дом из бруса

Фото №4. Первый венец бруса укладывается на поперечные рейки, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Маркировать траншеи необходимо так, чтобы их ширина превышала ширину домашних стен на 10 см. На этапе рытья при необходимости создания подвала требуется вырыть яму и под него согласно тем размерам, которые вы бы хотели иметь. Закладывать фундамент нужно на глубину, которая превышает уровень промерзания почвы, стало быть, траншеи выкапываются не менее 60 см глубиной. Их дно заполните песчаной подушкой, слой которой равен 10 см, поверх нее кладется еще 10 см гравия или щебня. Песок должен быть увлажнен чистой водой и утрамбован, благодаря чему обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них ограждения, которые располагают по всему периметру фундамента, делая своеобразное вытягивание в высоту траншей (фото №1). При этом подняться доски должны будут выше уровня траншеи не менее чем на 40 см. Внешние и внутренние части опалубки для крепости нужно стянуть между собой при помощи доски, прибитой между ними. Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая позволит существенным образом усилить основание здания. В качестве арматуры можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем переходите к замешиванию бетонного раствора, которым вырытые траншеи и будут заполняться. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки M400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы стыкуются между собой пазами или гребнями, которые расположены на верхних и нижних торцах бруса.

Хорошо вымешанный раствор должен напоминать консистенцию густоватой сметаны (фото №2). Его при помощи специального насоса для бетона направляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались воздушные пузырьки, для этого и для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно воспользоваться цементным вибратором. Неотвердевший раствор смачивается сверху водой. Это нужно, чтобы предотвратить очень быстрое затвердевание раствора. Для того чтобы он полностью высох и набрался прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Как построить дом из бруса своими руками

Оглавление:

Владельцы земельных участков все чаще интересуются вопросом – как построить дом из бруса своими руками? Подобное решение имеет немало преимуществ, среди которых выделяется экономия времени, денежных средств и возможность создания оригинального проекта с планировкой, точно учитывающей потребности жильцов. Дома, для строительства которых используют натуральное дерево, сочетают в себе надежность, долговечность, красивый и эстетичный внешний вид. Коттеджи из бруса получаются очень уютными и теплыми, не требуют утепления и декоративной отделки. Чтобы выполнить строительство дома из бруса своими руками, потребуются только навыки работы с электро и бензопилой, так что с этой задачей сможет справиться даже начинающий строитель, не обладающий большим опытом.

1 этап Особенности выбора древесины: какой брус выбрать для строительства?

Мечтаете выстроить красивый дом из бруса? Прежде всего, необходимо подобрать материал для строительства дома, который должен соответствовать критериям прочности и плотности, обеспечивать достойный уровень шумоизоляции и иметь низкую теплопроводность. Натуральное дерево имеет ряд недостатков, среди которых следует выделить невысокую устойчивость к распространению огня и склонность к усадке. Первую проблему очень просто исправить – многие производители бруса обрабатывают поверхность древесины антисептическим защитным составом, который увеличивает огне- и биозащитные качества древесины.

Специалисты сходятся во мнении, что лучше построить дом из бруса, выполненного из древесины хвойных пород деревьев. Она отличается безупречными эксплуатационными качествами, имеет отличную устойчивость к гниению и воздействию влаги. Кроме того, наличие фитонцидов и смолистых соединений в древесине придает домашней атмосфере определенный уют и теплоту.

На рынке можно найти два вида бруса – профилированный и цельный. Оба вида материала имеют свои особенности, которые следует учитывать в процессе выбора.

Профилированный брус отличается такими особенностями:

  • Предусмотрено наличие профиля, шипов и венцовых пазов, которые облегчают процесс сборки стен и перекрытий.
  • Минимальная усадка и отличная устойчивость к появлению деформаций.
  • Простота выполнения строительно-монтажных видов работ.
  • Отличные теплоизоляционные качества.
  • Отличная устойчивость к гниению.
  • Аккуратный и стильный внешний вид строений.
  • Отсутствие необходимости в дополнительной отделке стен.

Для обеспечения высокой устойчивости к распространению огня профилированный брус рекомендуют дополнительно обработать специальной защитной пропиткой.

Для сравнения предлагаем ознакомиться с характеристиками цельного бруса:

  • Доступная стоимость по сравнению с профилированным материалом.
  • Отсутствие необходимости в использовании спецтехники для строительства.

Цельный брус имеет больше недостатков. В первую очередь, это дополнительные расходы на отделку наружных и внутренних поверхностей стен, так как сам материал имеет весьма небрежный и неухоженный вид. Из-за того, что материал имеет естественный уровень влажности, велик риск развития грибка и появления плесени. Конечно, можно обработать поверхность древесины антисептиком, но это повлечет за собой дополнительные расходы. Отсутствие пазов и венцов снижает герметичность сооружения, что приводит к сквознякам в доме и требует дополнительной теплоизоляции и герметизации.

Строительство деревянных домов из бруса не требует использования спецтехники – вполне достаточно обычных инструментов, которые есть у каждого на хозяйстве. Вам потребуется пила (бензиновая или электрическая), дрель, перфоратор и шуруповерт.

Предлагаем вам подробно изучить этапы строительства дома из бруса и последовательность выполнения различных видов работ. Это позволит вам систематизировать знания и грамотно построить весь процесс.

2 этап Строительство фундамента

Перед тем, как самому построить дом из бруса, необходимо разработать или приобрести готовый проект дома. На выбор типа фундамента оказывают влияние следующие критерии:

  • Особенности и характеристики почвы на земельном участке, предназначенном под застройку.
  • Уровень нагрузки на фундамент (рассчитывается на основании проекта дома).
  • Особенности планировки и конструктивные особенности дома.

Для строительства дома из бруса используются разнообразные виды фундамента: мелкозаглубленный, заглубленный, ленточный, столбчатый. Специалисты, знающие как построить дом из профилированного бруса, рекомендуют использовать фундамент ленточного типа, который имеет глубину 50-70 см. Этого вполне достаточно для обеспечения надежности и устойчивости строения любой площади и планировки. При этом не стоит экономить на материалах – необходимо использовать сертифицированный бетон марки М 300 и выполнять дополнительное усиление при помощи арматуры (пруты сечением 10-12 мм).

3 этап Возведение стен

В сети можно найти много практических рекомендаций о том, как правильно построить дом из бруса. Для начала необходимо выбрать материал – на строительном рынке и в магазинах можно подобрать материалы разного сечения и размера, с различным уровнем влажности. Для укладки между брусом используют различные типы герметиков, среди которых джутовое полотно, мох, войлок. Их можно приобрести в удобных рулонах, что существенно облегчает процесс нарезки на полосы нужной ширины.

Профилированный брус имеет специальные пазы, которые облегчают укладку и обеспечивают высокую степень герметизации. Для закрепления бруса необходимо использовать специальные крепежные элементы – чаще всего это деревянные нагели. Как построить деревянный дом из бруса – с выступом или без него, каждый решает сам. Наличие выступов имеет чисто декоративное значение и несколько увеличивает расход материала, что необходимо учитывать на этапе предварительной подготовки и закупки.

Места расположения дверных проемов просчитываются заранее. Оформление оконных проемов начинается с высоты подоконника, которая рассчитывается на стадии проектирования. При этом стоит учитывать ширину оконного блока и оставлять место на зазоры между самим блоком и косяком, и косяком и стеной дома.

Для увеличения защитных качеств древесины и повышения ее устойчивости к воздействию факторов окружающей среды, включая влагу и воду, необходимо выполнять дополнительную обработку стен с наружной и внутренней сторон. Строители, которых интересует, как построить дом из бруса 150х150 мм, должны учитывать расходы на дополнительное утепление стен. В наших климатических условиях стены такой толщины в зимнее время года не обеспечивают должного комфорта и уюта. В таких случаях в целях экономии рекомендуют использовать цельный брус – конструкция в дальнейшем утепляется и подвергается наружной и внутренней отделке, что полностью скрывает все недостатки необработанного дерева.

Мы показали вам, как построить дом из бруса – пошаговая инструкция позволит правильно выполнить укладку стен и избежать самых распространенных ошибок. В целях экономии материалов и снижения расходов можно использовать альтернативные варианты – например, заменить джутовое полотно обычным лесным мхом, предварительно высушенным, заготовить деревянные нагели самостоятельно, а для заливки фундамента использовать камень или щебень.

4 этап Обустройство пола

Перед тем, как построить двухэтажный дом из бруса, стоит учесть необходимость проведения работ по гидроизоляции пола, потолка и всех перекрытий. При этом особе внимание стоит уделить цокольным и подвальным помещениям, которые подвержены повышенному воздействию влаги за счет близости уровня грунтовых вод. Для гидроизоляционных работ можно использовать любые материалы – специальные заливные составы, обмазочные смеси, рулонную гидроизоляцию или проникающую влагозащиту. Это дело личностных предпочтений, равно как и выбор материала для напольного покрытия.

Выбор напольных материалов очень широк – паркет, доска, керамическая плитка, пробковое покрытие, линолеум и ламинат. В этом вопросе стоит ориентироваться на поставленные задачи, функциональную нагрузку помещения и выделенный бюджет. Как правило, в помещениях с повышенным уровнем влажности и высокой проходимостью используют плитку, для оформления гостиных и спален применяют натуральное дерево и ковролин.

5 этап Обустройство крыши

На завершающем этапе строительства очень часто задаются вопросом – как построить крышу дома из бруса и какой кровельный материал выбрать для этого. В целях экономии многие выбирают доступные материалы, которые сочетают в себе отличное качество и высокую устойчивость к воздействию внешних факторов.

При обустройстве кровли особое внимание стоит уделить стропильной системе. Для ее возведения применяют доски сечением 150х40 или 200х50 мм. Рекомендуют выдерживать шаг обрешетки не более 0,7 м – это обеспечит отличную устойчивость к повышенным нагрузкам, которые неизбежны в зимнее время года. В разрезе кровельное покрытие имеет такую структуру – пароизоляционный слой, утеплительный материал, наружная ветрозащитная мембрана и кровельный материал.

Современная технология строительства домов предусматривает использование высококачественных и практичных материалов. В качестве финишного кровельного покрытия можно использовать натуральную или металлочерепицу, мягкую кровлю, рубероид и пр. Поэтапное строительство домов из бруса руками подразумевает проведение работ по утеплению кровли – для этой цели чаще всего используют минеральную вату, обладающую безупречными характеристиками и прекрасными звукоизоляционными качествами.

6 этап Отделка дома из бруса

Подробное пошаговое строительство дома из бруса предусматривает работы по подведению и подключению коммуникаций, которые осуществляются после укладки напольного покрытия, установке дверей и окон. О правилах выполнения данных видов работ и технике безопасности можно следует говорить отдельно. Если у вас отсутствуют навыки работы с коммуникациями, лучше всего доверить эту работу специалистам с необходимым уровнем допуска.

В руководствах, которые рассказывают о том, как построить дом из оцилиндрованного бруса, не предусмотрены работы по наружной отделке стен. Особенность заключается в том, что данный материал имеет прекрасный внешний вид и, соответственно, не требует декоративной наружной отделки. При желании можно дополнительно окрасить фасад дома или затонировать его с использованием специальных материалов.

Цельный брус имеет необработанную поверхность, поэтому в обязательном порядке нуждается в дополнительной декоративной отделке. Наиболее распространенные и популярные материалы – сайдинг и вагонка. Можно использовать различные лакокрасочные материалы, декоративные плиты из натурального дерева и имитацию натурального камня. Здесь все зависит исключительно от вашего желания и финансовых возможностей.

Для заинтересованных в том, как дешево построить дом из бруса, предлагаем изучить практические рекомендации и советы профессиональных строителей:

  • Тщательно производить отбор материалов – не приобретать брус с видимыми дефектами (следы гниения, плесени, трещины, и пр.).
  • Выбирать материал зимней заготовки.
  • При выборе материала естественного уровня влажности следует строению дать время для усадки (как правило, не менее 6 месяцев).
  • Заранее позаботиться о закупке уплотнительного материала и крепежных средств.
  • При закупке профилированного бруса можно заказать изготовление сруба четко по проекту, что снизит количество отходов и сэкономит время на подгонке бруса в соответствии с требованиями проекта.

Учитывая данные советы, вы сможете быстро и, главное, качественно, построить на собственном земельном участке дом из бруса, полностью отказавшись от помощи сторонних застройщиков. При этом вам потребуется минимум инструментов, что важно для экономичности строительства.

Как построить дачный домик из бруса своими руками пошаговая инструкция

Как построить дом из бруса своими руками? | Автор топика: Николай

Собираемся строить дом в деревне.

Нужна исчерпывающая информация как это сделать, с чего начать, что для этого потребуется и. т. д. Дом должен быть самым обычным, без наворотов. Фундамент, четыре стены, печь, пара комнат, крыша. Предполагается, что дом будет 6*6, с небольшой мансардой. Прошу, кто сколько сможет…. -ссылки, книги, статьи, проекты.

Татьяна В Интернете сейчас столько всего всякого !!!Обалдеть !!!

В России многие века шло строительство преимущественно деревянных домов, т. к. леса было много, и он был не дорог. Древесина и по сей день остается приоритетным строительным материалом. И это не случайно, ведь главными достоинствами такого строительного материала, как дерево, являются: легкая обработка, высокие звукоизоляционные свойства, низкая теплопроводность и высокая морозостойкость. К тому же древесина обладает высокой прочностью при относительно небольшой объемной массе, а также высокой износостойкостью. Все эти достоинства и определили древесину как отличный строительный материал при строительстве загородных домов.

В настоящей статье рассмотрим строительство деревянных домов из бруса.
Самый простой вариант — это цельный брус. История этого вида бруса насчитывает не одну сотню лет. Его изготавливают из бревна, отпиливая четыре канта. Однако в последнее время в строительстве деревянных домов все больше используется профилированный брус.
Естественно, что современный профилированный брус существенно отличается по своим параметрам и способу производства от бруса старых русских времен, однако идея остается той же — придание элементам стеновой конструкции такой формы, чтобы они максимально плотно соединялись между собой, делая стену прочной и теплой, и защищали ее от воздействия атмосферных осадков. При изготовлении такого бруса ему придается строго определенный стандартный профиль поверхности.
В качестве преимущества строганого профилированного бруса можно отметить то, что дома из него быстро и легко собираются, т. к. все изделия изготовлены на станках с высокой точностью. Как правило, после осадки сруба, выполненного из профилированного бруса, требуется минимальное количество утеплителя. Ну и, разумеется, дом из такого бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки.
Для изготовления профилированного бруса заготавливают и сортируют лес определенного диаметра. Заготовки бруса стандартного сечения складируют и сушат в течение 3-4 месяцев — в зависимости от сезона и погодных условий. Нередко их подвергают и принудительной сушке в специальных камерах.
После того, как заготовки высохли, их обрабатывают на специальных станках, где им с высочайшей точностью придают размер и определенный профиль.
Дома из профилированного бруса поступают на стройплощадку в виде комплекта, уже готового к возведению. Брус привозится заказчику полностью раскроенным и готовым для сборки, подгонять его на месте уже не нужно.
В результате дом из профилированного бруса возводится значительно быстрее и с существенно меньшими трудовыми затратами по сравнению с обычным брусом.
Однако нельзя забывать о том, что профилированный брус — объемный материал и просушить его до того состояния, когда усадка и деформации будут минимальными, достаточно сложно. Осадка дома, построенного из высушенного профилированного бруса, значительно меньше, чем у зданий, при возведении которых использовался обычный брус, но с ней все равно приходиться считаться. Избежать усадки и деформаций недавно построенного дома позволяет только применение клееного профилированного бруса.
Это относительно новая технология в деревянном строительстве и очень перспективная. В отличие от цельного дерева, с клееным брусом не происходит серьезных деформаций, как говорят строители, его «не ведет». Это обеспечивает совершенно иной уровень возможностей архитектурного творчества, поскольку нет ограничений по ширине пролета, связанных с длиной бревна.

Станислав Голубушка, книги, статьи, проекты. Поищите в интернете. Там всё есть. Или Вам лень?

Лилия Ольга, чтоб построить дом и не бояться за свою безопасность и выброшенные на ветер деньги, необходимо приглашать специалиста.

Вячеслав Заказывали дом из бруса у этой компании — http://kostroma-doma.ru
Все очень понравилось, быстро, качественно и адекватная цена.

Tags: Как построить дачный домик из бруса своими руками пошаговая инструкция

Дом из бруса, полный фильм о строительстве из дерева своими руками

Как построить маленький каркасный дачный домик из OSB плит | Автор топика: ╰დ╮МОЙ


Как построить маленький каркасный дачный домик из OSB плит

Если вы купили участок земли и вам требуется небольшая времянка — вы попали по адресу. В этой записи вы увидите, как за пару недель можно самостоятельно построить маленький домик, который впоследствии можно переоборудовать под небольшой гостевой дом. Изучите это руководство, размеры домика у вас могут быть свои. Я даю идею, а вы уже сами под себя что-то модернизируйте. Плюс видео бонусом покажу как мы строили каркасник у себя на участке (в конце статьи)

Дачный домик на фото был построен каркасным способом.

Размеры домика и необходимые материалы

3, 6 х 3, 6 м, высота стен 2, 5 м, высота до конька 4, 5 м.

Его каркас — деревянный, по углам и в районе дверей потребуется брус 15 х 15 см. Затем по контуру установить стойки с шагом 60 см сечением 5 х 15 см. Передняя и задняя стена делается с фронтоном.

В одной стене в местах установки окон потребуются более толстые стойки — сечением 10 х 15 см. Стропила крыши устанавливаются с шагом 60 см, делаются из бруса сечением 5 х 20 см. Поперек стропил прибивается обрешетка из тонких досок.

По окончании работ стены домика следует обшить листами OSB, вставить окна и двери. Пол домика сделать из досок по лагам.

Далее вам следует выбрать наружную отделку. Вы можете обшить стены и крышу домика листами рубероида (бюджетный способ) или обшить стены сайдингом, а на крышу положить листы металлопрофиля или ондулина.

Изнутри стены домика обшиваются листами фанеры. Между наружной и внутренней обшивкой следует проложить рулонный утеплитель. По желанию можно использовать более дорогой материал — гипсокартон.

Вы можете сделать потолок из листов фанеры, а можете обшить фанерой скаты крыши изнутри по стропилам, предварительно проложив утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать листы пенопласта, пеноплекса или любой рулонный утеплитель.

По желанию, мансарда тоже может использоваться как спальня — если сделать небольшие полати для сна и лесенку наверх. При входе можно сделать небольшой навес с крыльцом

Процесс строительства

Установка каркаса торцевого щита. Сборка производилась на полу.

Крепление торцевых щитов временными укосинами.

Крепление боковых щитов домика. Все стороны собирались на полу, отдельно и лишь потом монтировались.

Коробка домика собрана. Крепление производили саморезами и уголками.

Установка потолочных перекрытий.

Крепление потолочных перекрытий. Используются гвозди, но можно и уголками на саморезы, для надежности.

Установка стропил крыши.

Обшивка домика листами OSB. Достаточно бюджетный вариант, при этом для теплого сезона будет в самый раз.

Витражные двери смотрятся очень красиво. Но можно сделать и стандартную глухую дверь, если домик будет на отдельном участке.

Готовый домик, обшитый сайдингом. Не совсем времянка, но ставится достаточно быстро. В дальнейшем, после постройки основного жилья, может быть использован в качестве гостевого домика.

Как мы строили каркасный дачный домик из OSB

В этом видео показаны этапы строительства нашего дачного домика. В этом сезоне успели обшить снаружи ОСП, крышу покрыли, дверь повесили, черновой пол настелили. В следующем сезоне продолжим…
ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ГРУППЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ http://ok.ru/potolok1/ 08:40 СТРОИМ КАРКАСНЫЙ ДОМИК НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ 5 611 просмотров ПРИСОЕДЕНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ ГРУППЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ ПОЛЕЗНЫЕ НОВОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ╰დ╮МОЙ УЮТНЫЙ ДОМ ╭დ╯ http://ok. ru/potolok1/
#☀СвоимиРуками

Наталья Чевычалова(Суровчикова) домик не плохой…но расход бруса не правильный…остатков много

Как построить дом из обрезного бруса своими руками — Пилоторг

Любая пошаговая инструкция типа «Как построить дом из бруса» может ответить на все основные вопросы, касающиеся подобного строительства. В данном материале мы и попытаемся вкратце описать суть процесса и объяснить, что ничего сложного в этом, на самом деле нет.

Оставить заявку

Оговоримся сразу, что неважно, какой брус вы используете:

  • обыкновенный,
  • оцилиндрованный,
  • клееный,
  • профилированный.

Технология строительства остается неизменной.

Начнем рассказ о том, как построить деревянный одноэтажный дом из бруса самостоятельно с перечисления необходимых инструментов. Вам понадобятся болгарка, бензопила, дрель с толстым сверлом, кувалда, шпатель, молотки, ножовки. Вообще, чем больше оборудования вы имеете, тем проще будет решать возникающие технологические задачи. Описывать заливку фундамента и возведение крыши мы не будем – это отдельные технологические процессы. Сосредоточимся на работе с брусом. Начнем с рассказа о клееном брусе.

Как построить дом из клееного бруса

Если вы не знаете, как самому построить дом из клееного бруса, то можете не беспокоиться. Технология никак не отличается от возведения стен из обыкновенного бруса.
Она описана в следующей таблице.

ПроцедураОписание
УкладкаБрус укладывается друг на друга с выравниваем по уровню. Выравнивание учитывается только вертикальное. Кстати, важно выложить нижний ряд по уровню, чтобы строение не получилось кривым. Если на брусе имеются направляющие, то это значительно упростит процесс и избавит вас от контроля стен по уровню.
СостыковкаСостыковка бруса производится несколькими видами: в стык, в пол-дерева и в лапу. В стык брус крепится скобами, в других случаях в месте стыка сверлятся отверстия и брус скрепляется специальными колышками-нагелями.
ПроцедураОписание
Крепление рядов между собойМежду собой ряды крепятся с помощью специальных нагелей. Производится это следующим образом. В каждом новом брусе сверлятся отверстия на расстоянии 1-2 метра друг от друга. В них с помощью кувалды забиваются нагели. Если вы планируете выпиливать оконный или дверной проем, то на этом участке крепления быть не должно.
ПроцедураОписание
Оконные и дверные проемыПроемы могут быть, как запланированы и выпилены изначально, так и вырезаны в плоскости после укладки всего массива бруса. Главное – хорошо состыковать брус по периметру проемов. Крепление должно быть очень надежным.
Усадка и утеплениеУтепление щелей производится при укладке. Между брусом укладывается специальный материал, затем после окончания укладки щели дополнительно набиваются утеплителем. Брус обязательно должен пройти усадку. Для этого его лучше оставить на несколько месяцев или дольше.

Как построить дом из профилированного бруса

Спросите: «Как построить дом из профилированного бруса своими руками?», а мы ответим. Точно также, как дом из любого другого типа бруса. Способ строительства для всех видов стройматериалов подобного плана одинаков.

Брус обрезной ГОСТ – цена за куб в Москве и области

Брус обрезной ТУ – цена за м3

Особенности дома из клееного бруса. Как построить дом из клееного бруса – пошаговая инструкция для сборки своими руками Клееный брус как строить

Для настоящего мужчины постройка дома своими руками – это вызов самому себе! Так можно проявить свои истинные качества и заслужить уважение близких. Так ли это сложно? Реально ли построить жилье самостоятельно или лучше прибегнуть к помощи профессионалов? Большинство специалистов уверены, что сборка домов из клееного бруса вполне по силам хорошему хозяину. Как ее выполнить правильно и на что обратить особое внимание?

Сборка своими руками – это просто

Брус – это современный и удобный материал. Для тех, кто использовал его в строительстве, вполне очевидно, что:

  1. Сборка производится быстро. Ее вполне можно произвести за 1 месяц, даже без специальных навыков.
  2. Использование готового домокомплекта сильно облегчает выполнение работ.

Соединение клееного бруса в готовый дом — это просто, если вы будете выполнять точно все операции, но оно приведет к плачевным результатам, если вы отнесетесь к работе с прохладцей.

Какой профиль лучше выбрать – немецкий или финский

Перед тем, как приступить к строительству дома, стоит определиться с типом профиля.
Различают две основные модификации:

  • финский;
  • немецкий профиль.

Финский (скандинавский) профиль представляет собой плоскую поверхность с широким шипом в нижней части и пазом – в верхней. При его использовании обязательно применяют утеплительную прокладку. Финский профиль легче монтировать.
Немецкий профиль (гребенка) отличается наличием множества шипов. Его можно устанавливать без дополнительной теплоизоляции, но нарушение правил хранения на строительной площадке или плохая просушка может сильно усложнить процесс монтажа.
Главное, о чем вы должны помнить – если материал качественный, то особой разницы при выборе нет.

Домокомплект из клееного бруса – что это такое?

Домокомлект – это набор всех необходимых элементов для строительства дома. Он включает:

  • венцы;
  • стропила;
  • балки перекрытий;
  • лаги;
  • дополнительные детали и составляющие.

Приобретая готовый комплект дома из клееного бруса, вы значительно облегчаете себе процесс сборки:

  • Во-первых, все элементы точно рассчитаны и подогнаны друг под друга.
  • Во-вторых, все необходимые отверстия будут просверлены заранее. Это значительно уменьшает время сборки.
  • В-третьих, элементы домокомплекта маркируются на заводе. Вам остается только их поочередно установить.

Монтаж клееного бруса – основные этапы работ

Технология сборки клееного бруса обычно включает в себя такие основные этапы:

  1. Подготовительный. Заканчивается закладкой фундамента. Для строений из дерева чаще используется мелкозаглубленный ленточный вариант. На готовое основание укладывается слой гидроизоляции.
  2. Укладка первого венца. Производится на прокладку, сделанную из лафетной доски. Прокладка защищает нижний венец от гниения. После установки первого венца обязательно проводят его горизонтальное выравнивание.
  3. Возведение стен. Производится по принципу конструктора. Шипы и пазы обеспечивают надежное крепление бруса. Для устойчивости конструкции делают стыковку венцов с помощью — деревянных или металлических штырей. Нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, загоняют в подготовленные отверстия.
  4. Установка балок межэтажных перекрытий. Может выполняться двумя способами: врубкой в стену или с помощью металлических крепежей.

После окончания сборки производится установка крыши, а также наружная и внутренняя отделка стен.

Фото бань из клееного бруса

Фотографии домов

Особую прелесть деревянное строительство представляет для непрофессионалов. То есть домашние мастера, задавшись целью построить собственный дом, вполне могут это сделать своими руками. Инструкция по сборке дома из клеёного бруса, прилагается в любом случае – покупает ли заказчик готовый сруб или домокомплект.

Документация

Начать нужно с проектной сметы и общей документации, ибо строение будет приурочено к региону, иметь улицу и номер , а, значит, должно быть, документировано со всей ответственностью. Кроме того, без соответствующих бумаг подключение коммуникаций никак не произойдёт. Об этом важно подумать ещё на этапе идеи и озаботится походом в разные конторы.

Исключение может быть сделано, лишь для дома из клеёного бруса, сборка которого произойдёт на старом фундаменте. И то в паспорте нового строения следует указать отличительные данные – планировка, общая площадь и прочее.

Затем недурно будет заняться подготовкой участка. В этом случае, ограничиться выкорчёвыванием ненужной растительности обойтись нельзя. Кроме этого, стоит озаботиться местом для склада материала – оно, должно быть огорожено, стоять на сухом месте, укрытое от природных осадков и хорошо вентилируемое.

Иначе, порча древесины неизбежна. Также участок должен быть выровнен. Сборный дом из клеёного бруса не требует усилий спецтехники, поэтому расширять подъезд для габаритного транспорта нет нужды, достаточно того, чтобы на участок въехала машина с материалами.

Фундамент

Самостоятельно установить опору для дома можно. Однако перед этим обязательно нужно проконсультироваться на предмет качества грунта и его особенностей. Возможно, регион обладает сильным промерзанием земли, или есть сейсмологическая опасность.

Также особого внимания потребуют болотистые края. К выбору фундамента для таких объектов, как дома сборные, клеёный брус это будет или другая древесина, нужно отнестись со всей ответственностью, иначе халатность чревата повреждениями при усадке, а то и вовсе разрушением постройки.

Популярностью пользуются малозаглублённые ленточные варианты, позволяющие выставлять венцы после недолгой выдержки, и варьировать направления согласно плану. Как это делается:

  1. Выкапывается канава по проекту на желаемую ширину и глубину промерзания.
  2. Стенки выравниваются, на низ засыпается щебень, песок и прочие природные «фильтры».
  3. Выставляется опалубка из строительного мусора – обрезки досок, щиты, горбыль.
  4. Затем внутренность армируется прутом, сечением 2-5 см, особое внимание уделяется переходам и угловым соединениям.
  5. Если есть желание до того, момента, как сборка домов из клеёного бруса войдёт в полную силу, можно сделать фундамент утеплённым. Для этого используют листы пенопласта или полистирола. Их выкладывают по стенкам, закрепляют и затем производят заливку цементной смесью, предварительно сделав входы для канализации и водопровода.

Важно – производить работу по заливанию состава следует в нежаркую погоду, иначе есть риск растрескивания поверхности. Если другой температуры воздуха не предвидится, следует несколько раз проливать приготовленную площадь водой.

После того как опалубка снята – это произойдёт не ранее, чем через 3 недели можно приступать к установке первого венца и к покрытию черновым полом:

При некотором опыте работы с древесиной все основные этапы строительства проходят достаточно быстро, конечно, если в команде не менее трёх человек. Если же почитав вышеописанную инструкцию, хозяева связываться со сложностями не хотят, их можно избежать, заказав у компании «конструктор». В этом случае сборка домокомплекта из бруса клеёного, состоится ещё быстрее, ибо материал придёт действительно в виде конструктора – это главное назначение такого типа строительства.

Стропильная система и кровля

Наиважнейшие системы в строительстве дома.

Крыша играет решающую роль в конструкции всего сруба – она связывает венцы, поэтому должна выдержать на себе всю мощь физических нагрузок и свойств деревянных элементов, таких как кручение, изгиб, сжатие и прочие.

Кроме этого, нельзя забыть о нагрузке осадками и ветром.

До того момента, когда можно будет стелить выбранный покрывной материал, пройдёт немало времени.

Стропила следует устанавливать тщательно – для этого существует много способов, лёгких нет.

Важно – для крепления стропил нельзя использовать гвозди и саморезы, только скобы, хомуты и толстую стальную проволоку.

Решение такого вопроса как клеёный брус – сборка дома, под силу среднестатистической семье, где есть целеустремлённые мужчины, поставившие перед собой задачу обеспечить домашних экологически чистым жильём.

Древесина является наиболее древним, использующимся для строительства материалом, и область её применения огромна. К сожалению, для некоторых архитектурных решений обычные бревна не подходят, и их начали заменять другими материалами. Но с появлением на рынке строительных материалов клееного бруса стало возможным возводить сложные строения целиком из дерева. Основными преимуществами клееного бруса являются его высокая прочность, простота и скорость при возведении дома. Но, несмотря на все свои преимущества постройка дома из клееного бруса — дело достаточно ответственное. Поэтому планируя построить дом из клееного бруса своими руками, необходимо тщательно подготовиться и при необходимости пригласить мастера для помощи в этом деле.

Начало любого строительства начинается с создания проекта, и строительство домов из клееного бруса не исключение. Сделать проект дома из клееного бруса можно самостоятельно в специализированной программе, такой как ARCHICAD. Для этого потребуются определенные навыки и знания, но это лишь вопрос времени и желания. Тем, кто только недавно начал изучать этот инструмент проектирования, будет несколько сложно самостоятельно сделать полноценный проект с соблюдением всех норм и правил. Но взявшись за проектирование домов из клееного бруса, придется изготовить следующую документацию:

  • план фундамента. С этим элементом все достаточно просто. Потребуется чертеж фундамента с указанием его типа, глубины залегания, используемых материалов и прочее;
  • план балок пола. В зависимости от типа фундамента потребуется детальный чертеж опорных балок, на которых в дальнейшем будет обустраиваться пол;

  • поэтажный план дома. В проектной документации план этажей, пожалуй, один из наиболее сложных в изготовлении. На чертежах придется указать места расположения окон, дверей, внутренних перегородок и стен с их размерами и прочих элементов конструкции дома. Не лишним будет указать на чертежах расположение каминов, печей, коммуникаций;
  • разбрусовка с разрезами стен дома. Это необходимо для изготовления бруса. Сам процесс довольно трудоемкий и требует повышенного внимания и ответственности во время проектирования. Для плана разбрусовки придется начертить стены будущего дома в срезе по осям, указать все элементы стены и места сопряжений стены с соседними стенами. После чего выполнить нумерацию каждого элемента, присвоив уникальный номер, несущий определенный смысл для удобства дальнейшей идентификации. В завершение разбрусовки выполняется чертеж каждого элемента стены с указаниями всех размеров, вырезов, отверстий и чашек;

  • спецификация всех элементов дома с геометрическими размерами — это еще один чертеж, требующий кропотливого труда. Но благодаря современным компьютерным технологиям выполнение всех работ происходит достаточно легко;
  • план стропильной конструкции и кровли. Пожалуй, это второй по сложности и тщательности проработки чертеж. В нем указываются материалы для стропильной конструкции со всеми размерами и сопутствующими крепежными элементами. Отдельным чертежом необходимо выделить многослойный пирог кровли и пирог теплоизоляции всей крыши;
  • изображение дома в перспективе.

Выполняя проектирование дома из клееного бруса, следует уделить особое внимание самому брусу. Ведь именно он является основным строительным материалом и от того, какой толщины и из какой породы древесины будет брус, зависит микроклимат в доме.

Сегодня на рынке можно найти клееный брус толщиной от 90 мм до 275 мм. Также производители выпускают клееные балки со стандартными размерами 100х150 мм, 100х200 мм, 150х200 мм, 180х200 мм и длинной до 12 м. При необходимости, особенно если в проекте есть большие пролеты длиной до 18 м, сечение балки можно увеличить до 215х1305 мм.

При создании проекта важно учесть следующее. Для наружных и несущих стен следует выбирать брус толщиной от 180 мм до 275 мм. Для внутренних перегородок используется брус толщиной 90 — 170 мм. Но зачастую в целях экономии материала перегородки делаются каркасными и обшиваются деревянными панелями с имитацией под брус.

Те, у кого есть финансовая возможность и нет желания возиться с компьютерной программой, могут заказать уже готовый проект. На сегодняшний день существует множество организаций, специализирующихся на изготовлении и продаже проектов домов. И увидев объявление по типу «строим дома из клееного бруса», можно быть уверенным, что у них также можно приобрести полностью готовые и заверенные во всех инстанциях проекты. Зачастую такие организации сами изготавливают проекты домов из клееного бруса со всей сопровождающей документацией, и Вам лишь остается выбрать вид древесины и по желанию внести некоторые изменения в типовой проект. Стоимость самого проекта будет составлять 10 — 12 у.е./м2. Необходимо отметить, что в большинстве компаний, предлагающих свои услуги по строительству домов из клееного бруса, при заказе у них строительства дома, проект будет идти бесплатным дополнением. В целом на дом из клееного бруса цена зависит от сложности работ, толщины бруса, общего метража и этажности, а также вида используемой древесины. Стоимость дома из клееного бруса начинается от 20 000 у.е. и ограничивается Вашими пожеланиями и финансовыми возможностями.

Возведение дома из клееного бруса

Обзаведясь проектом дома, можно приступать к строительству дома из клееного бруса. Для начала придется закупить все необходимые материалы. К счастью, особых сложностей с выбором и покупкой нет, так как вся необходимая информация содержится в проектной документации. После чего можно приступать к строительству дома.

Важно! Прежде чем построить дом из клееного бруса, следует отметить один немаловажный момент. Создавая проект, мы делали план разбрусовки. Этот план можно передать производителю бруса, и он прямо на производстве сделает все необходимые вырезы. Конечно, чтобы избежать дополнительных расходов, разбрусовка делается самостоятельно, непосредственно на участке. Но при этом необходимо учесть тот факт, что при постройке дома из клееного бруса технология заводской разбрусовки позволит идеально подогнать все элементы дома.

Фундамент дома из клееного бруса

Доставив все необходимые материалы, можно приступать к возведению дома. И первое, с чего начнем, это фундамент. Сразу стоит отметить, что под деревянные дома в силу их относительно малого веса можно обустраивать буронабивные свайные или мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты. Остановим свой выбор на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, так как этот вид фундаментов наиболее распространен и прост в обустройстве. Чтобы создать своими руками ленточный фундамент под дом из клееного бруса, необходимо сделать следующее:

  • выполняем разметку под траншею фундамента. Для этого в одном из углов вбиваем деревянный кол и при помощи прямоугольного треугольника определяем направление, в котором будем натягивать две нити, отмечая ими стороны фундамента. Отмерив нитью нужное расстояние, вбиваем еще один колышек. Возвращаемся к первому колышку и натягиваем еще одну нить, отмечающую еще одну сторону фундамента. Остальные стороны намечаем подобным образом. Для проверки геометрии натягиваем две диагонали и сравниваем длину нитей. Если они равны, значит, геометрия идеальна. Теперь, возле каждого из колышков с внутренней стороны намечаем квадрат со сторонами, например, 50х50 см. Вбиваем еще по одному колышку в углу полученного квадрата для каждого из углов фундамента и натягиваем между ними нить. Так мы сделали внутренний контур фундамента;

Важно! Вышеописанный способ разметки подходит для создания фундаментов с любым количеством прямых углов.

  • сделав разметку, приступаем к выемке земли для траншеи. Углубив её приблизительно на 50 см по всему периметру, проверяем равномерность заглубления траншеи и при необходимости сравниваем все перепады. Стремимся достичь ровной поверхности пола в одной плоскости;

Важно! Если участок имеет большие перепады высот, необходимо очень внимательно делать траншею, следя за уровнем дна. В таких случаях начинать копать траншею под фундамент следует с наинизшего угла.

  • далее на дно траншеи насыпаем слой песка в 10 — 15 см, разравниваем его и утрамбовываем;
  • теперь изготавливаем армирующий каркас из арматуры и опускаем его внутрь траншеи. В углах и посередине траншеи устанавливаем подкладки из битого кирпича под армирующий каркас;
  • после того как установили каркас, изготавливаем щиты для цоколя здания. Для этих целей можно использовать доски 25х150 мм или ламинированную влагостойкую фанеру. Создавая опалубку для фундамента, необходимо следить за её устойчивостью и прочным соединением. Поэтому крайне желательно сделать связку щитов в нескольких местах по верху и по низу;

Важно! Чтобы подполье дома всегда было сухим, необходимо обустроить вентиляционные продухи в стенах фундамента. Для этого можно взять обрезок бруса и вставить его между щитами, предварительно обмотав его рубероидом. После заливки и застывания бетона брус выбивается, а на его месте остается отверстие продуха.

  • проверив надежность фиксации щитов, можно приступать к заливке бетоном. Бетон делаем по месту самостоятельно или заказываем полный миксер. Заливаем фундамент постепенно, слоями, следя за целостностью щитов. После каждого залитого слоя уплотняем бетон при помощи вибратора;
  • залив фундамент бетоном, оставляем его на 28 — 30 дней для набора прочности.
Закладка венцов дома из клееного бруса

Создав прочный фундамент, переходим к укладке закладных венцов будущего дома. Сделать это можно без особых сложностей, главное соблюсти технологию и следовать определенным правилам.

Первое, что придется сделать, это надежно гидроизолировать нижнюю обвязку от фундамента. Для этого по всей поверхности фундамента укладываем несколько слоев рубероида или обмазываем поверхность битумной мастикой с последующей укладкой на нее гидроизола. В дополнение балки нижней обвязки пропитываем специальными защитными средствами от гнили, грибков и плесени.

Теперь укладываем на место балки обвязки так, как это указано на чертеже дома. Сами балки могут соединяться между собой нескольким способами. На демонстрирующих венцы дома из клееного бруса фото показан каждый из способов крепления.

Сопряжение «коренной шип»

Сопряжение «впритык»

Сопряжение «в полдерева»

Первые венцы соединяем с фундаментом при помощи металлических костылей или шпилек через деревянные пробки. Для этого засверливаем не менее двух сквозных отверстий в балке диаметром 10 мм и углубляемся в фундамент на 5 — 10 см. Снимаем балку и вбиваем внутрь отверстия фундамента деревянную пробку, затем возвращаем на место балки, вбиваем шпильку или костыль. Поверх первого ряда укладываем слой теплоизоляции из джута, пакли или пеньки и затем поверх укладываем второй ряд балок.

Фиксация бруса при помощи нагелей:

Чтобы надежно и устойчиво соединить балки венцов между собой, используем деревянные нагели. Для этого непосредственно в месте сопряжения или рядом с ним засверливаем отверстия диаметром 35 — 40 мм и глубиной в полторы балки. Сам нагель делаем на пару миллиметров больше диаметра отверстия и длиной на 4 — 5 см меньше глубины отверстия. Делается это для того, чтобы нагель прочно вошел в брус и скрепил его. Затем просто вбиваем нагель внутрь и добиваем сверху для его углубления. Иногда для дополнительного крепления балки соединяются при помощи металлических скоб.

Важно! Внутренние балки необходимо укладывать с зазором между ними и внешними балками. Делается это для обеспечения вентиляции всего подполья целиком.

В доме из клееного бруса обычно обустраивают деревянный пол на лагах. Для этого есть два способа. Первый: укладываются дополнительные балки, соединенные с венцами дома, и уже на них укладываются лаги. Второй способ предусматривает обустройство подпорных столбиков из кирпича, на которые в дальнейшем укладываются балки и лаги. Рассмотрим наиболее популярный вариант — на опорных столбиках, так как он позволяет делать полы для помещений с большой площадью.

Начинаем обустраивать пол с выемки грунта под опорные столбики. Выкапываем яму глубиной 50 см со сторонами 40 — 50 см. Шаг между столбиками стараемся делать около 70 — 80 см. После этого засыпаем 10 см песка, 10 см щебня и тщательно утрамбовываем. Делаем армирующий каркас для основы столбика, опускаем его внутрь и заливаем бетоном.

Важно! Если планируется делать столбики из кирпича, основу из бетона придется приподнять на 5 см над уровнем грунта.

Когда бетон застынет и наберет прочности, делаем кладку из кирпича. Необходимо отметить следующее: если высота столбика будет более 25 см, кладку делаем в два кирпича, если меньше, тогда в полтора. На верхушку столбиков укладываем слой гидроизоляции.

На опорные столбики укладываем балки и поверх них лаги. Такой вариант влечет повышенный расход пиломатериалов, но в результате пол сможет выдерживать большие нагрузки. Лаги и балки соединяем между собой при помощи саморезов. Внутри между лагами укладываем черновой накат, который закрепляем к лагам при помощи металлических уголков. Сам накат делаем из водостойкой фанеры. В пространство между лагами поверх наката и лаг настилаем слой гидроизоляции. Края материала по периметру выводим наверх, а между собой пускаем внахлест и проклеиваем скотчем. Теперь укладываем внутрь утеплитель и сверху делаем настил чернового пола. В качестве утеплителя берем минеральную вату, пенопласт или любой другой материал плотностью до 60 кг/м3. После укладки чернового пола финишное напольное покрытие будем делать на этапе отделки дома.

Благодаря подготовленной ранее разбрусовке, а также наличию шипов и пазов на клееном брусе, возведение стен представляет собой сборку элементов детского конструктора. Но эта легкость достигается многолетним опытом. Тем не менее, создать стены из клееного бруса своими руками намного легче, чем из оцилиндрованного бревна. Для выполнения работ потребуются 4 человека, которым придется сделать следующее:

  • уложив поверх венцов утеплитель, устанавливаем на место первый ряд брусьев. Следим за тем, чтобы маркировка каждого бруса соответствовала его местоположению согласно чертежу;
  • временно фиксируем каждый брус несколькими гвоздями, вбитыми с обеих сторон в торцы. Далее при помощи дрели высверливаем отверстия под нагели;
  • осталось лишь вбить нагеля на место и перейти к следующему ряду.

Важно! Несмотря на качественную заводскую сушку клееного бруса после первого года, возможно, потребуется дополнительная конопатка стен. Для увеличения прочности и надежности стен рядом с оконными и дверными проемами нагеля вбиваются практически на всю высоту проема. Для этого засверливать отверстие под нагель придется специальным удлиненным сверлом.

В процессе возведения стен необходимо постоянно следить за уровнем их горизонтали и вертикали. Недосмотры и ошибки на этом этапе могут повлечь за собой полную переделку стен с заказом новых материалов и работой по разбрусовке. По завершению возведения стеновой коробки перекрываем её балками для межэтажного перекрытия. Сами балки сначала временно устанавливаем поверх, затем намечаем места их установки. После чего убираем в сторону и в намеченном месте делаем вырез в пол бруса, в который опускаем балки перекрытия. При этом постоянно следим за уровнем горизонта самих балок. Если дом будет в несколько этажей, то продолжаем возведение стен так, как описано выше. По завершению возведения стен и установки балок перекрытия можно начинать делать стропильную конструкцию для крыши.

Важно! Пол верхних этажей имеет идентичную конструкцию с полом первого, сделанного по грунту.

Создание крыши для дома из клееного бруса

Завершив возведение стен и укладку балок перекрытия, можно приступать к обустройству стропильной системы, укладке кровли и утеплению крыши. Все работы по созданию крыши дома требуют особой осторожности и заключаются в следующем:

  • вначале подымаем наверх, укладываем и закрепляем мауэрлаты. В качестве мауэрлата используем клееную балку и надежно закрепляем её к стене дома;
  • теперь изготавливаем шаблон для стропил. Для этого берем две доски, подымаем наверх и устанавливаем их на место стропил. Отрегулировав угол наклона, фиксируем доски между собой и вырезаем в нижней части досок углубления под опору;
  • далее, спустив их на землю, можно по ним подрезать и подгонять стропила. Соединив стропила на земле в единую конструкцию — ферму, подымаем их наверх;
  • вначале делаем лишь две подобные фермы. Одну устанавливаем в начале дома, другую в конце и натягиваем между ними шнурок. Делается это для того, чтобы выставить единый горизонтальный уровень всей стропильной конструкции. Если при проверке уровнем будет перекос, его можно убрать, приспустив выступающую ферму;
  • осталось изготовить, поднять и установить на места остальные фермы, ориентируясь на натянутый шнур;
  • на стропила набиваем доски обрешетки и укладываем поверх неё гидро- ветрозащитную пленку;
  • осталось уложить кровельный материал, и на этом крыша будет готова.

Обеспечив защиту от осадков, можно приступить к утеплению подкровельного пространства. Для этого вначале делаем и утепляем пол чердака по обычной схеме пола на лагах. С той разницей, что вместо чистового пола оставляем доски чернового. Затем приступаем к утеплению кровли:

  • в пространство между лагами укладываем теплоизоляционный материал;
  • поверх теплоизоляции укладываем слой пароизоляции и закрепляем весь этот пирог изнутри обрешеткой.

Как построить дом из клееного бруса видео-урок

Строительство дома из клееного бруса будет завершено после выполнения отделочных внутренних и внешних работ, обустройства электропроводки и сантехники. Тогда дом будет готов к эксплуатации. Все работы по строительству дома из клееного бруса займут около двух-трех месяцев, и под руководством опытного мастера с этим могут справиться даже новички в строительном деле.

Классические или экстравагантные проекты домов из бруса привлекают тех, кто стремиться к самовыражению посредством обустроенного жилья. Клееный брус это не просто фаворит сезона. Это достойный чемпион среди натуральных материалов, сочетающий полезные свойства древесины и надежность долговечной конструкции. Не спорим, возвести дом по правилам сложно и трудоемко. Но, как комфортно жить в таком доме!

Клееный брус — COOL WOOD нашего века

О замечательных свойствах клееной древесины было известно давно, поэтому появление на рынке пиломатериалов бруса, склеенного из нескольких брусков, означало новую эру использования дерева.

Судя по отзывам, клееный брус не имеет тех существенных недостатков, свойственных обычному брусу или цельным бревнам. Речь идет об усадке древесины – усадка дома из клееного бруса менее 1%, что практически исключает время на осадку деревянного сруба. Такой потрясающий результат, достигнут за счет усовершенствования технологии производства бруса.

Сегодня построить дом из клееного бруса означает возвести экологически здоровое и прочное сооружение. А если доверить проект дома ДДМ-Строй , а они не только создают проекты, но и производят качественный клееный брус — в итоге получите прекрасный дом. Естественно, чтобы соответствовать зачетному званию COOL WOOD, брусу приходится удовлетворять высокие требования потребительских стандартов. Вписаться в нормативы ДСТУ 2.6-151:2010 и сертификаты соответствия качества на рынке пиломатериалов сложно. В чем причина успеха и народного признания?

Строительство домов из бруса: подбираем древесину

При строительстве из бруса требуется материал, обеспечивающий стабильные геометрические параметры. Желательно, чтобы материал не имел явно выраженных пороков древесины: трещин, искривлений, сучков и крылеватости. Конечно, хочется, чтобы древесина была менее подвержена гниению и выделению смолянистых высолов.

У бруса клееного отсутствуют подобные недостатки. Более того, данный пиломатериал без дополнительной обработки древесины обладает хорошей пожаростойкостью (выше 2 класса). Несущая нагрузка балок и стропильных систем из клееного бруса солидная, что позволяет создавать и возводить балки перекрытия для больших пролетов.

Небольшой бани или дачного домика — 100х100 мм

Дома средней площади — 150х150 мм

Большого дома или коттеджа — 200х200 мм.

Правильно подобранный профиль бруса обеспечивает равномерность нагрузки балки большого сечения, что облегчает *сборку дома из клееного бруса.

секрет профиля клееного бруса

В готовых домах из клееного бруса стены выглядят монолитной поверхностью, не требующей любой дополнительной отделки. Теплоизоляционные свойства стен можно сравнить с кирпичной кладкой толщиной 60 см, поэтому необходимость в утеплителе просто отпадает.

Профиль пиломатериала может иметь следующий вид:

D-образный

Прямоугольный

Современный клееный брус обладает гладкой мебельной поверхностью. Конфигурация бруса следующая: сверху расположен трапециевидный гребень, снизу – зеркально отображенный по форме паз. Паз и гребень фиксируют в стене брус жестко относительно соседних брусков, выше и нижерасположенных.

Прежде, чем клееный брус купить, необходимо произвести расчет необходимых материалов готового дома.

расчет материалов

Расчет клееного бруса on line предназначен для определения необходимого объема и количества пиломатериалов, а также венцов, утеплителя межвенцового, нагелей и стоимости антигрибковой пропитки.

В результате расчета будут получены следующие данные:

Объем бруса и расчетное количество пиломатериалов (м3)

Площадь стен внешней стороны (м2)

Вес бруса клееного без учета утеплителя (кг)

Количество венцов бруса в стене согласно высоте стен и размерам используемого материала (ряды)

Объем утеплителя для всех венцов (м)

Количество и диаметр нагелей, устанавливаемых с шагом 1.5 м

Объемное количество двухсторонней пропитки (л)

Примерный процент усадки через год при начальной влажности 20 %

Нагрузка на фундамент без учета веса перекрытий и кровли (кг/см2).

На основании полученных данных можно оценить готовность для сборки готового дома.

Как осуществить сборку дома из клееного бруса своими руками

Сборка дома состоит из следующих этапов возведения:

Выбор подходящего проекта с привязкой к местности

Расчет и возведение фундамента

Монтаж деревянной коробки

Возведение крыши

Прокладка инженерных коммуникаций

Наружная отделка.

Напомним, что стандартный проект дома и последующая сборка предполагают следующее:

Свайный и ленточный фундамент

Деревянную часть коробки из профилированного бруса клееного определенного сечения (160х160 мм), стропильную систему и перекрытие, лаги и черновой пол

Кровлю, например из металлочерепицы или другого кровельного материала с пересчетом

Электроразводку

Внутреннюю отделку чистовую из вагонки и досок пола

Шлифовку, покраску и огне- биозащиту

Монтаж окон и дверей.

возведение фундамента

Дома из бруса клееного значительно легче, чем кирпичные, поэтому в возведении мощного фундамента нет необходимости. Достаточно будет возвести монолитный, свайный или ленточный фундамент глубиной до 0,8 м.

Например, для возведения дома площадью 100 кв. м потребуется ленточно-монолитный армированный фундамент размерами: глубина – 1.2 м, толщина 0,5 м и подъем 0,4 м с щебеночно-песчаной подушкой, с вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией.

Согласно проведенным расчетам для возведения потребуется армированная плита толщиной 150 мм, арматура 12 мм и бетон М-200.

возводим коробку дома

Для возведения коробки дома используют профилированный клееный брус выбранного профиля и класса, например трехламельный брус премиум класса 200х180 мм (сухой). Если возводят готовый дом из бруса, то зарезку чаш коробки дома осуществляет производитель.

Вам останется только аккуратно собрать венец за венцом и произвести обвязку вдоль внутренних и наружных стен с монтажом закладной доски.

После возведения коробки дома приступают к установке стропильной системы, перекрытия и чернового пола.

монтаж стропильной системы и возведение крыши

После монтажа стропильной системы дома (стропильная нога, балки, накладки и обрешетка) производят антисептирование всех деревянных поверхностей биозащитным раствором. Затем приступают к кровельным работам, включающим монтаж утеплителя, паро- и гидроизоляцию, а при необходимости межэтажный паробарьер.

Для возведения кровли дома из бруса можно использовать битумную черепицу, металлочерепицу. Теплошумоизоляцию рекомендуется производить с использованием минваты ROCKWOOL 200мм. На данном этапе осуществляют подшивку свесов, установку пластиковой или металлической водосточной системы и снегодержателей.

Но на этом процесс сборки дома не заканчивается. Впереди устройство чернового пола, внутренняя отделка, шлифовка и покраска, монтаж дверей и окон.

Более подробная информация о процессе сборки представлена в видео.

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не вдруг. Просто эта технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для московской области достаточно бруса в 195 мм толщиной. При такой толщине наружных стен будет тепло, но для экономии на отоплении лучше его утеплить (снаружи 10 мм минваты) и сделать вернтилируемый фасад. Тогда будет еще и экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — один из плюсов древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома используется обычно древесина хвойных пород. Причин несколько. Во-первых, повышенное содержание смол, которые являются природными консервантами и антисептиками. Благодаря их наличию, древесина долго на разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно построить дом из бруса бука или дуба, но цена будет просто заоблачной. В-третьих, древесина мягкая, легко обрабатывается.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бруса сосны. При неплохих характеристиках он относительно недорог. Дома из лиственницы и кедра ставят редко: слишком дороги. Из ели еще реже, но по другой причине: она быстрее всех разрушается, да еще и тяжела в обработке. Так что относительно породы древесины, выбора, собственно, и нет. В 95% это сосна. А вот с типом бруса необходимо разбираться.

По способу обработки брус бывает:

  • Обычный или цельный, неструганый брус. Выпиленный из цельного бревна, сечение — четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
  • Профилированный брус. Он тоже выпиливается из цельного бревна, но после обрабатывается: фрезами формируются шипы и пазы — профили, при помощи которых один брус стыкуется с другим. Также обрабатываются и боковые грани. Из станка они выходят уже струганными. Сечение — сложной формы. Боковые грани могут быть ровные, округлые, фигурные — с фасками, форма «замка» — многочисленные бородки и выемки.
  • Клеенный брус. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса, относительно строительства дома.

Дом из обычного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то однозначно понимали обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или был он слишком дорог: его привозили из-за границы. Обычный брус — самый доступный по цене, если брать стоимость за кубометр. Но, в результате всех требуемых мероприятий, стоимость постройки может оказаться выше, чем из профилированного. Все дело в особенностях материала. Они ведут к значительным дополнительным затратам еще на этапе постройки: при возведении дома из нестроганного бруса обязательно используется межвенцовый утеплитель. Геометрия у него неидеальная, и, если этого не сделать, дуть через щели между венцами будет оооочень сильно. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Кроме укладки межвенцового слоя поставленный сруб конопатят, дополнительно уплотняя швы. Конопатка нужна не одна, а как минимум — две, иногда — больше. А все потому, что он делается из древесины естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: стены получаются неровными. Для придания им «приличного» вида их или обшивают отделочными материалами, или шлифуют. Но шлифовка — затея спорная: межвенцовый уплотнитель делает ее почти невозможной. Даже если удастся отшлифовать брус, куда девать швы?

Вот и получается, что стоимость дома в результате может быть больше: к стоимости бруса добавьте межвенцовый утеплитель, материал для конопатки и саму работу (а она недешевая), стоимость наружной и внутренней отделки. Учтите также, что привозят на участок вам погонаж — бруски заказанной длины. Чаши выпиливаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. От того, как сделана врубка, зависит насколько теплыми будут углы. А в брусовом доме именно углы и являются наиболее проблематичным местом.

Особенности профилированного бруса

Рассматривая профилированный брус, первое, что бросается в глаза — практически идеальная геометрия и гладкие поверхности. Во всяком случае, так должно быть. При хорошем качестве исполнения отделка не нужна: стена сразу получается ровная и гладкая, хоть сразу под покраску.

Вторая, тоже достаточно очевидная особенность, — из-за того, что грани, которыми стыкуются два профилированных бруса, имеют выемки и выступы (замки) сквозных щелей не может быть. Производители профилированного бруса говорят, что класть стены можно без межвенцового утеплителя: будет и так тепло. Но мало кто их слушает. Кладут хоть тонкий, но утеплитель. Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то саморасширяющуюся ленту для монтажа пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный в последнее время у застройщиков профиль — «гребенка». Она может иметь «зуб» разной высоты и ширины, а любим всеми за то, что по идее «продуть» его невозможно. Тем не менее, и тут подстраховываются, укладывая утеплитель.

Несколько типичных профилей бруса (два крайних справа на картинке — клеенный брус, но точно такого же профиля делают профилированный из массива)

Вообще, профилей бывает очень много. Часть из них — на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они выполнены. Совпадение в любой паре должно быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, вам необходимо определиться с его влажностью. Профилированный брус бывает естественной влажности (дешевле), бывает — камерной сушки с влажностью не более 14-16%. Особенности пиломатериала естественной влажности уже рассматривали, сейчас поговорим о камерной сушке. На предприятии устанавливают большие сушильные шкафы, в которые загружают готовый профилированный брус. Там, в условиях повышенных температур, он теряет излишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: она лопается, ее крутит. Соответственно, часть уходит в брак, а оставшаяся продается по более высокой цене. Причины, вроде, ясны.

Если вы решите построить дом из бруса камерной сушки, начать отделку можно будет раньше. Сруб все равно должен выстояться, но потребуется на это 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, лишь расширяются уже имеющиеся. Но стоит иметь в виду, что в силу больших затрат на просушку, чаще всего только снижают влажность до эксплуатационной — 16-18%, в то время как камерной сушки считается древесина 8-12%.

В любом случае потребуется заделка щелей. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и врубки, если есть (так называют места крепления простенков). Даже хорошо сделанная чаша при усохнуть может неравномерно, из-за чего появится щель. Также брус может вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов требуется еще и во время эксплуатации. Древесина — живой материал, и все время будет что-то меняться. Также уже через год отстоя придется заделать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не расперла трещину).

Сруб собирается из пронумерованных заготовок со сформованной чашей (номера синим на торцах)

Проще может дело обстоять и со сборкой. Если заказывать просто пиломатериал, рубить углы из профилированного бруса, как из обычного, можно на участке. Но многие предприятия, при наличии проекта, предлагают часть работы взять на себя. При помощи специальной программы делают раскладку по брусу: составляют список «запчастей» из которых будет собираться дом. Потом по этому списку вырезают заготовки, причем со сформованными чащами. Заготовки нумеруют и готовыми привозят на площадку, где остается дом сложить, как конструктор: складывая брусья по номерам, отмеченным на плане.

Это удобно, особенно если собираетесь стоить дом своими руками без опыта строительства. Понятно, что услуга не бесплатная, но можно сэкономить на оплате плотников: собрать такой конструктор высокой квалификации не требуется. Только в этом случае теплым или нет будет ваш дом зависит от того, как точно на производстве сделают чаши. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные запилы. Несколько таких вы видите на фото.

Некачественно сделанные чаши — дуть будет неимоверно, и конопатка плохо спасет

В общем, есть свои минусы и свои плюсы, но по сравнению с обычным брусом, профилированный более удобен в строительстве, а по цене может еще и дешевле выйдет, если считать с отделкой.

Клееный брус

По названию понятно, что состоит он из склеенных частей. Сначала выпиливаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, потом склеивают. Из-за сложного процесса изготовления ценник у этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного и на 80-90% чем профилированного.

В чем его преимущества? Правильно изготовленный, он не трескается, его не ведет: усушки у сухого материала быть не может, а клееный бус должен иметь влажность не выше 12-15%. Потому, процесс отделки, при достаточной для компенсации теплопотерь ширине бруса, может своидиться только к покраске или лакированию, так как и защитная пропитка проводится на предприятии (должна, во всяком случае).

Как выглядит клееный брус и его профили

Еще одно следствие отсутствия усушки — сложенный сруб уже через несколько недель можно сразу ставить под крышу, а еще через несколько недель можно и начинать отделку. Это время необходимо на усадку чаш, а геометрические размеры клееного бруса меняться не должны. То есть получается существенная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать в один сезон.

Но так ли хорош клееный бус? С точки зрения скорости постройки — да. Но имеет он серьезные недостатки. Первый: он клееный. Чем перечеркивается одно из главных достоинств древесины — экологичность. Второе — паропроницаемость у него низкая. Многие ставят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении. Клееный брус из-за наличия слоев клея этого лишен. Из всех достоинств древесины остается только привлекательный внешний вид, но , отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, выглядит точно также. Потому использование клеенного бруса для постройки дома — вопрос очень спорный.

Этапы строительства дома из бруса

Брусовой дом имеет несколько преимуществ:

  • Стены получаются легкими, из-за чего нагрузка на фундамент невысокая, а это значит, что и затраты на его устройство будут ниже.
  • Древесина — материал эластичный и небольшие подвижки фундамента она компенсирует без ущерба для целостности здания. А это — снова таки, позволяет на хорошо дренирующих грунтах делать мелкозаглубленные фундаменты.

Выбор типа фундамента зависит во многом от почв, но чаще всего делают , если нет необходимости в подвале, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дач, бань и т.п.) или или без). Выбор желательно основывать на результатах геологических исследований. Подробнее процесс описан .

Пока фундамент «схватывается», подготавливают древесину. Весь брус и нагеля обрабатывают антисептиками и антипиренами. Используют составы, которые не образуют на поверхности бревна пленку. Они не будут мешать процессу сушки. После подготовки бруса начинается собственно возведение дома:

  • Отсечная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не тянула влагу необходимо проложить слой гидрофобного материала. Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — обмазочные и рулонные. Использовать можно их, причем в комбинации: обмазать, наклеить рулонный.
  • Укладка окладного венца. Брус выбирают без признаков синевы, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной плотностью годовых колец. Его обрабатывают дополнительно пропитками, предназначенными для древесины, находящейся в прямом контакте с землей. Для того, чтобы обеспечить лучшую сохранность первого венца, есть хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На нее кладут еще слой гидроизоляции, а сверху — уже первый венец. Все эти слои связываются с фундаментом шпильками, которые залиты в фундаменте.
  • Черновой пол. К первому венцу крепят лаги пола — брус сечением 150*100 мм. Из укладывают с шагом не менее 70 см. Чтобы было удобнее работать, по лагам раскладывают доски чернового пола, не прибивая их.
  • Сборка стен из бруса. Если не заказан стеновой комплект с готовыми чашами, их «зарезают». Выпиливают по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, потом выпиливают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности выполнения запила зависит насколько теплым будет дом. Формы соединения бруса — на картинке.


Про укладку межвенцового утеплителя уже говорили: при использовании обычного бруса он обязателен, под профилированный — желателен в чашах, остальное — по желанию. Между собой венцы соединяются нагелями — длинными круглыми брусками, выточенными из цельного куска древесины, шкантами — прямоугольной формы или шпильками — металлическими стержнями. В любом случае под соединение сверлится отверстие, в которое забивается соединяющий элемент.

  • Порядок работ зависит от типа выбранной кровли. При устройстве простой устанавливают подстропильные ноги, при порядок другой. На собранную стропильную систему раскатывается и закрепляется ветрозащитная мембрана. В таком виде дом оставляют на продолжительный срок на усушку.
  • Дверные и оконные проемы. Для скорейшей усушки и усадка можно вырезать оконные и дверные проемы, поставить окосячку или фиксирующие планки. Дверные и оконные блоки до окончания основной усадки не ставят.

По истечении года-двух можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб отстаивается, необходимо отслеживать процессы, происходящие в древесине. Сразу необходимо проинспектировать углы и при необходимости их проконопатить. Потом отслеживать состояние их, а также соединений бруса. Если нагели вбивались с большим усилием, при усушке брус может на них повиснуть, из-за чего образуются щели. Решить проблему можно околачиванием: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку. Этот же прием используют, если дом садиться слишком медленно.

В видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, много ценной информации.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Строили такой дом.

Заказали по проекту стеновой комплект, под него залит ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запилеными чашами. Их аккуратно выгрузили, при этом осматривая на предмет недостатков. Проблемным оказался один брус — он был в середине связки и задохнулся — покрылся грибком Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Валти Похьюста) и сложили в штабеля.

Чтобы не было проблем с грибком под каждый уложена прокладка — доски, лежащие поперек.

Также были закуплены рулоны утеплителя и нагеля. Нагели отправили купаться в пропитке. В старую ванну налили пропитку и оставили их на пол дня, потом достали и высушили.

На уложенную на фундаменте гидроизоляцию разложили первый венец — полубрус. У него в нижней части отсутствуют канавки.

К фундаменту его притянули анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Уложили первый венец. Тот, что ранее закрепили на фундаменте называют чаще «нулевым».

Перемеряем диагонали. Для того, чтобы чашки укладывались без проблем и не было перекоса, они должны быть равны. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Выровняв диагонали, сверлим отверстия под шканты. Чтобы не было отверстий больше/меньше, чем необходимо по длине, на сверло насадили деревяху-ограничитель.

Стены постепенно растут. В шахматном порядке их скрепляем нагелями.

В общем и целом брус более-менее нормальный, но бывают проблемы с неправильно запиленными чашками. Когда уложив брус, получаем огромную щель. Бороться с этим — только вручную подгонять чашки, чтобы легло все ровно.

На устранение этих несоответствий уходит много времени, но постепенно выкладываются все стены.

Стены из профилированного бруса выгнаны

Приступаем к сборке стропильной системы. Сначала, как принято, устанавливаются две крайних фермы, дальше — все остальное, по проекту.

Готовую обрешетку обшили рубероидом. Так оставим дом сушиться.

Внутри раскладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они будут сушиться вместе с домом.

Видео по теме


Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса подробно описаны и разобраны в этом видео. Очень полезно. Посмотрите.

«Сделай сам» — Как построить собственный домашний бар из дуба ~ Джон Эверсон

ЕСЛИ Я МОГУ ЭТО СДЕЛАТЬ… любой может.
Конечно, я парень, который работает руками… на клавиатуре компьютера! Я пишу романы, не занимаюсь сборкой мебели и никогда не думал, что возьмусь за большой домашний бар из дуба в Чикаго. Но иногда обстоятельства, храбрость (или глупость) сталкиваются. Поэтому я пишу этот блог, чтобы, надеюсь, показать, что если вы хотите этого достаточно сильно… вы можете его создать. Я задокументировал большинство своих шагов на этом пути с фотографиями, чтобы вы могли видеть все шаги, которые я прошел.Все фотографии на этой странице являются миниатюрами — нажмите на них, чтобы увидеть полноразмерные версии.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

Несколько месяцев назад в мой подвал попала вода из-за неисправного водоотливного насоса, и весь ковер был удален. Перед тем, как купить новый ковер, я решил, что, пока в комнате будет голый бетонный пол, я попытаюсь заменить старый полубар, который был сделан из панелей 30 лет назад первоначальным владельцем дома. Я хотел более формальный домашний бар из дуба, напоминающий ирландские бары, в которых я полюбил писать романы.

Каждый магазин, в котором я нашел дубовый домашний бар, требовал за него 3000–5000 долларов, и на самом деле ни в одном из них не было того великолепного золотого дуба, который я так любил, даже если бы я мог позволить себе такую ​​цену. И они не поместились бы в том конкретном пространстве, которое у меня было, учитывая, что у меня была короткая стена и встроенный холодильник, который я не мог полностью заблокировать.

Так что у меня остался вариант попробовать собрать его самому.

Единственная проблема заключалась в том, что мой опыт работы с деревом почти нулевой.Однажды я заменил несколько досок в сарае… и помог сводному брату установить небольшой настил в моем первом доме 20 лет назад. Вот об этом. У меня даже не было большинства необходимых инструментов. В ходе этого проекта я много ездил в Menard’s и в итоге купил новую циркулярную пилу, торцовочную пилу, перезаряжаемую дрель, столярный угольник, грузило для гвоздей, рулетку и электрическую шлифовальную машину, среди прочего. Это, безусловно, увеличило мою общую цену, но теперь у меня есть отличный верстак в подсобном помещении.

Я не позволил таким мелочам, как недостаток знаний, опыта или инструментов, остановить меня! И вы тоже не должны!

СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН…

Я порылся в Интернете в поисках планов и практических советов по домашним барам и нашел несколько статей и видеороликов на YouTube с различными подходами. Я сравнил то, что они сделали, с тем, что хотел я, и обнаружил, что снова и снова возвращаюсь к отличной записи в блоге Гордона Миллигана о том, как он построил свой домашний бар из дуба. Ободренный тем, что такой неопытный человек, как я, действительно может это сделать, я сел и спланировал размеры того, что я хотел сделать для своего собственного проекта.

Я очень визуальный человек, и мне нужны очень четкие чертежи. Сначала я создал несколько первоначальных схем планирования в Photoshop, чтобы визуализировать свой план. Я также читал много статей, в которых предлагалось использовать коробки или какой-либо другой трехмерный объект, чтобы понять, как ваш «план» будет выглядеть в трехмерном пространстве после его завершения… и я думаю, что это мудро. В моем подвале уже была «половина» перекладины (той, которую я заменял), поэтому я использовал ее — сначала поставив ее на место с одной стороны, а затем сдвинув ее на другую сторону области, где моя новая L-образная перекладина пойдет (предыдущий штрих был просто I).

Я начертил мелом пол вокруг старого бара, чтобы, хотя у меня были размеры, зафиксированные на бумаге, я мог визуально видеть, не пошло ли что-то не так с моим первоначальным планом, пока я работал. Наличие бетонного пола в то время и строительство его на месте было определенно плюсом.

ПОСТРОЕНИЕ КАРКАСА…

Первым шагом было изготовление каркаса. Я никогда ничего не подставлял. Но, глядя на пост Миллигана и пару других, я постепенно понял, что нужно использовать «квадраты» из дерева, которые сцепляются друг с другом.Я решил использовать 2 х 4 вместо 2 х 6, потому что мой гриф не должен был быть таким длинным — чуть более 6,5 футов в одном направлении и чуть менее 6 футов в другом (измеряется от концов чикагского грифа). рейка, а не сама рама).

Здесь нужно произвести некоторые математические вычисления, чтобы определить, насколько большим будет ваш каркас.

Поверх вашей рамы вы собираетесь повесить доску определенного размера (вероятно, 3/4 дюйма), а затем вы захотите установить барную стойку над той, которая покрывает раму и простирается на 8-10 дюймов. мимо ваших «стен», чтобы коленям людей было куда двигаться.Таким образом, вам нужно спланировать раму, основываясь на фактической ширине верхней части бара, а также на конечной конечной высоте.

У вас должна получиться планка высотой около 41 дюйма.

Если вы делаете L-образный стержень, как я, вы можете построить две секции совершенно отдельно, а затем соединить их вместе в самом конце и «защелкнуть». Так работают некоторые сборные бары в мебельных магазинах. Но я хотел, чтобы верхняя часть стержня сходилась под углом 45 градусов, и я хотел, чтобы весь стержень казался цельным куском, чтобы моя рама была неделимой.Это также означает, что мой бар никогда нельзя будет разобрать, чтобы легко покинуть подвал. Мне жаль человека, который однажды решит его разобрать.

ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШИХ ШКАФОВ

Многие люди строят барную стойку, а затем встраивают дополнительные шкафы в виде отдельной коробки, которая находится за барной стойкой. Я решил установить раму в зоне шкафа прямо под барной стойкой, чтобы максимально использовать пространство, поэтому моя рама была глубже, чем у многих, которые я видел. Одну проблему я создал для себя… На последней картинке выше вы можете видеть, что я сделал меньший шкаф на левой (передней) стороне бара, чем на правой.

Я также сделал правую сторону на пару дюймов глубже, чем маленький шкаф, чтобы можно было хранить больше вещей. В конце концов, это обернулось для меня укусом, потому что это означало, что верхняя часть руля должна быть очень широкой, чтобы покрывать одну сторону по сравнению с другой… реалистичный финал этого заключается в том, что выступ с одной стороны короче, чем с другой. На самом деле никто бы не заметил… но я не учитывал это при планировании!

Вы также должны спланировать, будет ли верхняя часть вашего бара окаймлена закругленными деталями отделки или настоящей барной стойкой Chicago.Моя мечта состояла в том, чтобы иметь бар, который действительно выглядел бы как профессиональный бар… таким он был в Чикаго. Но это тоже дорогое предложение — около 12 долларов за фут. Для меня это того стоило… потому что это то, на что вы будете смотреть каждый раз, когда входите в комнату. Я заказал в Hardwoods Inc. отрезки длиной шесть футов, и в итоге мне пришлось заказать дополнительный кусок, потому что я недооценил свою порчу. Резка этого материала без профессионального оборудования может быть сложной задачей! Но мы подойдем через минуту.

ПОДВЕШИВАНИЕ «ОДЕЖДЫ» НА РАМУ…

После того, как я создал свою раму, я использовал фанеру из дубового шпона (3/4″), чтобы покрыть переднюю часть.У меня не было цельного куска такой длины, поэтому я попытался отрезать две части с каждой стороны по длине, чтобы лицевые планки могли закрыть швы. Я прикрутил шпон к раме 2 x 4, зная, что позже добавлю планки, чтобы скрыть винты и швы. Внутри я использовал дубовую фанеру толщиной 1/4 дюйма.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛОК

Для верхней «нижней» полки я использовал массив дуба толщиной 1 дюйм. Поскольку я столкнулся с ним, я действительно мог бы сэкономить пару долларов и использовать фанеру из дубового шпона.Это то, что я использовал для внутренних полок. Для них я прикрутил дубовые планки 1 x 1, чтобы они служили опорой для полки. (Опять же, оглядываясь назад, я мог бы сэкономить немного денег и использовать сосну, так как ее действительно не видно). Чтобы вырезать переднее U-образное отверстие в полках, которое подходит к 2 x 4 центральным разделителям, я прикрепил полки к верхней части стержневой рамы и использовал электролобзик, чтобы сделать U-образный вырез. Несмотря на тщательные замеры, в первый раз я обрезал их слишком туго и пришлось немного приоткрыть «дырку»… но это было лучше, чем обратная проблема.

После того, как я разместил стеллажи внутри, я использовал 1/4-дюймовые планки из шпона дуба, чтобы закрыть видимые стороны опоры 2×4. Они были прикреплены с помощью столярного клея и зажимов. Затем я использовала 1 х 2 детали, чтобы создать облицовочную решетку на внутренней стороне шкафа, чтобы скрыть швы. Они также были приклеены с небольшими отделочными гвоздями, чтобы удерживать их на месте. Я использовал пробойник для гвоздей, чтобы глубоко вбить гвозди в детали диаметром 1/4 дюйма, а затем покрыл их деревянным наполнителем.

Когда внутренняя часть шкафа была закончена, я наконец-то смог добавить облицовочные доски снаружи.Я использовал куски дуба 1 x 4″, за исключением вертикальных торцевых частей, которые были шире. Я хотел, чтобы все было туго, поэтому я, как правило, обрезал их немного крупнее, а затем сбривал по волоску на торцовочной пиле, пока все швы не прилегали друг к другу.

БОЛЬШОЙ ВЫРЕЗ!

После того, как облицовка была установлена, я начал готовить верхнюю часть бара. Я поместил на раму 1 x 20 x 72″ отшлифованные куски фанеры, а поверх них поставил две дубовые доски 1 x 16 x 72″. Затем я поставил дубовую рейку на место, чтобы посмотреть, как она будет сидеть, когда я начну резать вещи по размеру.

После того, как я убедился, что детали будут работать, я вырезал основу из фанеры для верхней части стойки и прикрутил ее к раме. Затем я вырезал дуб для своей барной стойки — возможно, самым худшим способом! У меня не было настольной пилы, а торцовочная машина могла резать только 12 дюймов — мне нужно было 16. Поэтому я положил две части друг на друга под прямым углом и сильно прижал их. Я также зажал свой уровень, используя его как направляющую для пилы. Моя циркулярная пила произвольно вырезала обе части, чтобы получился угол 45 градусов.Довольно рискованное предложение с двумя дорогими кусками дуба.

В итоге мне повезло, получилось неплохо, но идеального шва без зазоров я не добился – после шлифовки, окрашивания и лакировки он выглядит хорошо, но не такой «плотный», как на настольной пиле получили это. После этого напряженного разреза я закрепил дуб на месте, нанес клей для дерева, чтобы закрепить его на фанерной раме, и прикрутил основание и верхнюю часть вместе. Я просверлил небольшие отверстия на нижней стороне стержня, а затем завинтил снизу.Я использовал достаточно короткие винты, чтобы они не проходили через верхнюю часть моего стержня. После того, как он был прикручен так, чтобы он никогда не развалился, я отшлифовал верхнюю часть, особенно там, где встречается шов под углом 45 градусов.

ПЕРИЛА…

Наконец, пришло время сделать вторую по важности нарезку проекта.

Рельс

представляет собой ступенчатый кусок дерева, поэтому его трудно разрезать. Очень важно, чтобы
а) иметь хороший настольный/торцовочный станок и
б) положить спойлерную доску нужного размера под «ступеньку» нижней стороны рейки.

Моя торцовочная пила оказалась не «идеальным» угловым резаком, и мне пришлось несколько раз подрезать кромки, потому что в итоге у меня оставался разрез, из-за которого верхняя часть перекладины отделялась, а нижняя была туго натянута. В конечном итоге я наклонил лезвие торцовочной пилы на градус, чтобы убедиться, что нижняя часть рельса не мешает верхней части плотно закрыться. Это то, что вы получаете, когда покупаете торцовочную пилу за 100 долларов вместо профессионального оборудования. Но я заставил это работать. Посмотрите это ключевое видео на YouTube, чтобы узнать, как это сделать… Я смотрел его много раз!

После того, как я обрезал перекладины, я нанес столярный клей на нижнюю доску и верхнюю внутреннюю «ступеньку» перекладины.Затем я зажал их на месте и просверлил отверстия через каждые несколько дюймов на нижней стороне, убедившись, что мои винты будут проходить в самой глубокой части, чтобы они не выскочили из верхней части моей направляющей. Это было прекрасное чувство, когда я снял эти зажимы на следующий день, и все было крепко и плотно!

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РАЗЛИВА…

Прикрутив перекладину на место, я вырезал дубовые доски 1×3 и сделал наружную часть перекладины. Из-за моих стеллажей мне на самом деле нужен был более толстый край, чем у многих перекладин, которые я видел, чтобы верхняя часть перекладины достаточно свисала с внешней стороны рамы, закрывая при этом всю раму.Мой фактический центральный дуб барной стойки был шириной 16 дюймов. Но с перекладиной и перекладиной полная глубина моего перекладины от края до края составляет чуть более 26 дюймов.

По сути, с моим желобом для сбора отходов и его внешней направляющей я расширил верхнюю часть на несколько дюймов и добился необходимого покрытия рамы и шкафов, обеспечивая при этом полезную функцию в подвале, где должен быть ковер — в то время как многие направляющие для сбора отходов не имеют содержится внутри бара, мой… потому что вы не хотите, чтобы разливы стекали на ковер, а скорее собирались в желобе для разливов.

Мой существующий резиновый коврик Makers Mark дал мне правильный размер корыта (3,5 дюйма). После того, как я все это установил, я приклеил и закрепил направляющие желоба на месте и прикрутил их к опорной фанере снизу, чтобы не было видно винтов.

ОБЛИЦОВКА НА РАЗЛИВНУЮ РЕЛЬСУ

Внутренняя часть корыта была облицована дубовыми полосами толщиной 1/4″. Первоначально я сделал это, чтобы расширить рабочую поверхность бара на полдюйма со стороны барменов, а также создать небольшую перегородку между верхней частью бара и переливом в желоб. Я собирался использовать эпоксидную смолу, чтобы закончить верхнюю часть стержня, и я полагал, что этот небольшой выступ будет удерживать эпоксидную смолу, содержащуюся на стержне, чтобы она не стекала в желоб. В конце концов, я решил просто покрыть планку лаком, так что в этом плане не было необходимости.

Я использовал полоски шпона дуба толщиной 1/4″, чтобы покрыть дно желоба, чтобы вы не видели фанеру, в которую ввинчена дубовая столешница. Затем облицевал внутреннюю рейку бруса двумя скругленными кусками дубового шпона. Это придало ему законченный вид, а также помогло скрыть тот факт, что одна сторона внутренней части стержня выступала из рамы немного больше, чем другая!

Передняя и боковые вертикальные панели бара были облицованы дубовым бруском 1 х 6 дюймов снизу и .Планки размером 5 x 4 дюйма, стратегически расположенные вертикально, чтобы скрыть швы моего дубового фасада. Они были прикреплены столярным клеем и парой маленьких отделочных гвоздей, чтобы крепко держать их, пока клей высыхал, так как у меня не было возможности их зажать. Я погрузил гвозди ниже поверхности дерева и покрыл их наполнителем для дерева. На самом деле я изменил рисунок планок между передней и длинной стороной, и мне понравилось, как это получилось.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ С ОКНАМИ…

Последним этапом сборки было создание дверей шкафа.Я хотел, чтобы сторона бара, которую вы могли видеть, входя в комнату, была обращена к дверям, а другую сторону я оставил открытой.

С помощью торцовки я обрезал концы дубовых планок размером 1 x 3″ под углом 45 градусов. Я на самом деле вырезал их один поверх другого на торцовочной пиле, чтобы обеспечить совпадающий разрез. Затем я разложил их на ровном цементном полу, склеил и скрутил. Чтобы скрыть шурупы, я покрыл их 1/4-дюймовой отделочной планкой из дуба, которую приклеил и зажал. С внутренней стороны приклеил четвертинки, чтобы была внутренняя «полка» для стакана.

Я понял, как важно не допускать протекания клея на видимые поверхности с помощью этого маневра — я думал, что работал с клеем довольно чисто, но в итоге у меня остались несколько обесцвеченных участков после нанесения морилки — вы могли видеть, где клей просочилась и впиталась в древесину. К счастью, мне удалось подправить следы маркером Miniwax Stain Marker.

После сборки я прикрепил оргстекло, которое я вырезал по размеру в нашем хозяйственном магазине, прикрутив его с помощью держателей зажимов для экрана.Затем я удалил плексиглас до тех пор, пока не были выполнены морилка и лак (оставив винты держателя на месте), и прикрепил дверцы тремя петлями на каждой. Я установил двери на блоки, чтобы обеспечить одинаковое выравнивание.

ДОМАШНЯЯ РАСТЯЖКА – ДОБАВЛЯЕМ ЦВЕТ И БЛЕСК!

После того, как двери были установлены, пришло время отшлифовать и покрасить их. Я использовал шлифовальную машину малой мощности и шлифовальные губки, чтобы пройтись по всем видимым областям. Чтобы выбрать пятно, я купил несколько пакетов с образцами пятен в Menard’s и использовал обрезки дерева от поручня и передней части бара, чтобы проверить, как может выглядеть каждый из наших любимых вариантов.

Мне нравится вид медового дуба, но я хотел убедиться, что в нем есть немного более глубокое богатство, поэтому в итоге я использовал Golden Mahogany от Varathane. Я начал с внутренней стороны, чтобы, если я ненавижу это или совершаю какие-либо ошибки новичка, я мог это скрыть. Как только я закончила расчесывать его и вытирать излишки бумажным полотенцем, я отступила и посмотрела… и забеспокоилась, что слишком потемнела.

Моя жена согласилась, что он выглядел немного темнее, чем мы думали, но убедила меня продолжить… и когда он высох, он действительно немного осветлился, позволяя проявиться маслянистому финишу.

С ЛАКОМ

ВСЁ ВЫГЛЯДИТ ВЕЛИКОЛЕПНО!

Добавление лака усилило золотистый оттенок, и в итоге получилось именно так, как я и надеялась!

 

Впервые за 25 лет я что-то покрыл лаком, и когда я прочитал инструкции по шлифовке уретана после каждого слоя, я не мог в это поверить… насколько это контрпродуктивно? Вы наносите тонкое, как бумага, покрытие, а затем отшлифовываете половину? Но если вы хотите, чтобы финиш не был неровным… вы должны это сделать.

Я нанес кистью 5 слоев уретана за 4 дня. Я использовал мелкую наждачную бумагу между первыми двумя слоями, а затем начал использовать стальную вату. Салфетка помогла убедиться, что вся пыль сошла. Тем не менее, первые четыре слоя уретанового лака Miniwax Spar были полны мелких остатков — как будто я красил планку бесцветным слоем, в состав которого входили сотни песчинок. Попробовал новую банку, результат тот же.

Наконец, на пятом слое я переключился и использовал уретан Varathane Spar… и результат был потрясающим.Уретан пошел совсем другой консистенции, чем Miniwax. Он высох до красивой, прозрачной, почти без пятнышек шерсти, и я решил, что так и должно быть. Я видел некоторые рекомендации сделать 7 слоев, но я остановился на 5. Это количество слоев, кстати, для топа. Я только два раза прошелся по сторонам бара. Они не должны были быть как стекло.

Через несколько дней после моего последнего слоя пришел ковер. Это было прекрасное чувство — наконец-то переместить этот стержень на место.На это ушло более двух месяцев… но я построил свой собственный домашний бар из дуба!

ДИСПЛЕЙ ОТВОДА…

Но я еще не закончил. Мне пришла в голову идея сделать дисплей с пивным краном, который можно было бы повесить на стену за барной стойкой. В течение нескольких недель, пока я медленно строил бар, я также искал на eBay краны для моего любимого пива, а также несколько дешевых кранов, чтобы «установить» свои краны, чтобы создать аутентичный дисплей. (Как бы я ни хотел их иметь, я не собирался протягивать настоящие водопроводные линии через стену… и затем каждую неделю чистить их!).Я нашел несколько кранов для кегератора примерно по 10 долларов за штуку и один за другим составил свой список кранов.

Когда все метчики и патрубки были готовы, я взял два куска дуба и обрезал их по размеру. Я использовал сверло на 1 1/8″ в качестве сверла и просверлил отверстия в верхней части с расстоянием между отверстиями около 2,75″. Затем я приклеил эту доску к большей доске, окрасил их и покрыл уретаном, а затем использовал клей Gorilla, чтобы зафиксировать втулки в отверстиях. (Я пытался найти способ прикрутить их к дереву… но это не сработало. Клей Gorilla зафиксировал их действительно хорошо — мне просто нужно было экономить на нем, чтобы действие «тяни-толкай» не блокировалось, когда клей Gorilla вспенивался внутри патрубков).

ЗАДНЯЯ БАРИНА…

Последним моим проектом для бара было создание «заднего бара». Краны выглядели немного странно, они плавали высоко на стене, под ними ничего не было, и у меня было больше вина, чем вмещалось на нашей маленькой винной полке. Кроме того, у меня было больше моей коллекции пинты, которую я хотел показать.Поэтому я решил построить комбинированную винную полку и подстаканник, чтобы заполнить пространство под кранами.

Смущает длина вещи – расстояние между холодильником и дверьми барного шкафа невелико. И я не хотел полностью блокировать открытие шкафа. Я нашел то, что казалось хорошим компромиссом, а затем использовал винные бутылки, чтобы измерить, насколько глубокой должна быть нижняя половина — я не хотел, чтобы она торчала от стены на полдюйма дальше, чем нужно! Остальное было довольно простым проектом после бара — я обрамил коробку дубом (опять же, я мог бы сэкономить много денег на этом куске, если бы использовал в основном сосну).

Я измерил свою существующую винную стойку, чтобы решить, какой зазор мне нужен между полками, а затем выяснил, сколько полок у меня может быть, чтобы верхний кусок дерева оказался на одном уровне с верхней частью стойки (41 дюйм).

Большинство людей сделали бы это на бумаге, но я вычислил все размеры, используя свою сетку в Photoshop.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИННЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ «ОТВЕРСТИЯ»

Я использовал 1,5-дюймовые и 3-дюймовые кольцевые пилы на своей дрели, чтобы сделать отверстия для винных бутылок в древесине — как спереди, так и сзади частей полки (маленькая коронка спереди и широкая сзади).) Использование настоящих винных бутылок помогло мне выяснить, какое расстояние я хочу между отверстиями. Затем я скрепил два куска дерева вместе и просверлил отверстия (одна часть досталась верхней половине кольцевой пилы, другая — нижней, так что в итоге у меня получились полукруги на каждой доске).

Маленькие доски 1 x 1 использовались для поддержки полок, а затем я просверлил и приклеил задние опоры для бутылок к задней части каждой полки. Я установил их на место и немного выдвинул, чтобы передние держатели для винных бутылок сидели на них… затем я просверлил отверстия и прикрепил их к раме, а затем сдвинул полки обратно внутрь.

В итоге мои полки можно снять, если я захочу, хотя они выглядят запертыми на месте. Шурупы были утоплены ниже поверхности дерева, а сверху я положил наполнитель. Вы можете видеть круги, но они выглядят как простоватые деревянные дюбели, а не видимые винты.

Верхняя половина для очков представляла собой очень простую коробку из 1×4 с полкой прямо посередине. Я положил 1/4-дюймовый шпон дуба на заднюю часть обеих частей, а затем отшлифовал, прокрасил и покрыл их лаком (два слоя).После того, как он высох, я принес его в новый дом за барной стойкой и прикрутил верхнюю часть к нижней, поднявшись снизу, чтобы винты не были видны. Это сработало красиво!

ПРИКОСНОВЕНИЕ СВЕТА ДЛЯ ДОМАШНЕГО БАРА ДУБ

В качестве последнего штриха — я протянул рождественские гирлянды из веревок внутри основного бара и прикрепил их на место с помощью держателей для кабелей. Потом добавил легкий выключатель на конец удлинителя и спрятал их с бутылкой на нижней полке. Это действительно украсило бар — ничто не сравнится с блеском цветных бутылок из-под ликера, подсвеченных сзади!

Единственное, чего я не собирался делать, так это делать барные стулья… но я не смог найти ни одного, который подходил бы к дереву барной стойки — кажется, все сделано из ореха и вишни.А в большинстве магазинов, где продаются барные стулья и мебель для комнат отдыха, цены составляли 200 и 300 долларов за табурет.

В конце концов, я нашел набор в Hobo, который работал хорошо (обновление 2020: Hobo больше не работает, но табуреты все еще в наличии: барный стул Augusta Swivel 29″ — Light Cherry ) — они были вишневого цвета, но с черной кожей и поворотные сиденья. И они стоили всего 80 долларов за стул со спинкой и половину этой суммы за табуретки без спинки… Я купил три «стулья» с одной стороны и три табуретки без спинки с другой.Хотя они не подходят к барной стойке, они прекрасно ее дополняют — и они удобны!

И ВСЕ ВЫПИЛИ ДО ДОЛГО-СЧАСТЛИВО!

Это был долгий, сложный проект, который занимал у меня минимум свободного времени в течение нескольких месяцев… но это определенно стоило того. Бар выглядит отлично. Это свойственно пространству, и каждый раз, когда я вхожу в комнату, что-то внутри меня оживляется, стучит в невидимую грудь и говорит: «Я сделал это. Мне!» Я думаю, что горжусь завершением этого проекта больше, чем большинством написанных мною книг.Говоря об этом… для тех из вас, кто ждет следующего романа Эверсона… он будет немного отложен. В этом году я… гм… провел много своего «писательного времени», строя дубовый домашний бар!

Конечно, те из вас, кто следит за моим творчеством, вероятно, знают, что я много пишу в барах — и теперь у меня действительно удобный бар совсем рядом с домом. Так что, возможно, в этом году я буду более продуктивным.

В конце концов, бармен никогда не требует моей платы!

 


стр.S. Если вы нашли этот пост полезным… пожалуйста, взгляните на одну из моих книг ужасов … потому что, вы знаете… Я писатель, и мои романы и сборники рассказов помогают оплачивать счета – и именно они позволили мне сделай дубовый бар в моем подвале! На Amazon даже есть специальная страница, посвященная моим книгам: http://www. amazon.com/John-Everson/e/B002BMHL52/

.

как построить дом с пошаговой инструкцией. Дачный дом из бруса Строительство дачного дома из бруса своими руками

Мечта многих горожан — красивый домик за городом, где можно убежать от городского шума и суеты, спрятаться от жары, ощутить под ногами приятную свежесть земли вместо раскаленного асфальта.Вот только не все эти мечты получают реальное воплощение, кажется, что загородный дом – это и сложно, и дорого, и долго. На самом деле — построить загородный дом достаточно просто.

Планируем помещение

Выбор места для будущего загородного дома — Не время для разговорных решений, потому что места не так уж и много. Продуманная грамотная планировка поможет максимально эффективно использовать каждый участок земли. Даже несмотря на то, что это ваша земля, вам придется выполнить ряд требований, выдержав минимальное расстояние:

  • от улицы — 5 м
  • от проезда — 3 м
  • от соседнего участка — 3 м

Вариант с низкой линией не рассматриваем — там будет скапливаться вода. Оптимально — самое высокое место на участке в северной (северо-западной) его части.

Проекты небольших загородных домов

Рассматривая типовые проекты загородных домов, несложно заметить, что бесспорным фаворитом является одноэтажный дом с мансардой. Это проверенный временем вариант загородного дома, при этом от Hozclock можно отказаться, ведь инвентарь и бытовые принадлежности можно хранить на чердаке.

К дому можно пристроить террасу — летом ее можно использовать как столовую.Двухэтажные загородные дома часто получают, по сути, не снимая «чистого» второго этажа, оборудуя вместо него мансарду. Тогда на первом этаже можно спланировать кухню и гостиную, а второй этаж – под личное пространство (спальню) хозяев.

Совет! Можно значительно сэкономить на системе отопления — даже при самых скромных расценках на установку классики (котел, трубы и радиаторы) это 15-20% от общего бюджета.Если вы строите своими руками небольшой загородный дом, где предполагается жить только в «сезон» (поздняя весна — ранняя осень), то для его обогрева в непогоду можно обойтись электрическими или инфракрасными обогревателями.

Большим спросом становятся быстровозводимые загородные дома — непритязательные, внешне однообразные параллепипеды с крышей Заменена конструкция интересного в архитектурном плане строения, с улучшенной планировкой, в один/два этажа.

Вы покупаете своеобразный строительный конструктор, такой загородный дом легко поднять, имея лишь базовые знания в строительстве.Главное, что все системы уже предусмотрены – электропроводка, вентиляция, кондиционирование, сантехника. Это поможет избежать многих ошибок, которые допускают новички, решившие построить загородный дом своими руками.

Сборно-разборный загородный дом предназначен для длительного отдыха в кругу семьи или друзей, больше по площади, возможно один или два этажа, улучшенная планировка. Такой дом укомплектован лейблом, кухней, комнатами отдыха и санузлом, оборудован отоплением, вентиляцией, кондиционером, оборудован электричеством.

Водонагреватель, мойка, столешница, полки навесные, можно установить в доме душевую кабину, необходимая сантехника. После установки такого загородного дома, никаких дополнительных ремонтных работ, он полностью готов к эксплуатации.

Макет фундамента

Выбор типа фундамента напрямую связан с выбором материала, из которого будет возведен дом, а также с запасами. Легкие дома (из оцилиндрованного дерева, бруса, каркасные дома и модульные) можно возводить на столбчатом или винтовом фундаменте, тяжелые (кирпичные, газобетонные, каменные, бетонные блоки) I.двухэтажные дома Создание закладок поясного фундамента (как вариант — сборный, из блоков ЖБ) по всему периметру и под несущими стенами дома.

Важно знать глубину промерзания грунта – ниже этого уровня следует закладывать фундамент с учетом уровня и уровня залегания грунтовых вод.

В подвале требуется обустроить гидроизоляцию на уровне 0,2-0,5 м от грунта. Если грунт достаточно сухой (песок), можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 2-4 см.Для влажного грунта поверх такой стяжки обязательна укладка резиноида – два слоя. Как вариант — резиноид можно наклеить на сухую стяжку, с помощью горячей мастики. Гидроизоляцию обустраивают ниже предполагаемого слоя кладки балки перекрытия.

Совет! В основании для обеспечения вентиляции подполья делают небольшие отверстия, которые закрываются защитной сеткой.

Вокруг основания создается сцена шириной не менее 70 см (она должна быть дальше карниза Свет), имеющая небольшой уклон, направленный от стен дома.Для этого снимают верхний слой земли, насыпают глину (песок), поверх него — слой щебня (гравий, битый кирпич) и заливают бетоном (укатанный асфальт).

Пол и стены

Настил пола начинается с укладки лаг. Для утепления пола между лагами укладывается утеплитель, поверх которого пропаривается пароизоляция. К лагам крепится степлером, стыки проклеены скотчем. Затем укладывается черновой пол, для которого используется необрезная, самая дешевая доска, предварительно обработанная ее средствами от сырости и гниения. А потом уже выкладывать чистовой пол. В двухэтажном доме потолочные балки сначала служат каркасом для пола второго этажа.

Покупка дачного участка – радостное событие в жизни каждого человека. И хорошо, если на участке будет присутствовать хороший дом. Однако даже при отсутствии жилого дома можно легко решить эту проблему, выполнив работы по строительству дома своими руками. Для этого не обязательно оставлять много денег. Существуют интересные проекты загородных домов, позволяющие возводить полноценные жилые дома своими руками из доступных материалов.

Самый простой загородный дом можно построить из бревна, цемента и древесных опилок. Даже эти элементарные материалы позволяют построить красивое, надежное и теплое строение. При этом такой дом будет полностью экологичным и безопасным для здоровья человека. Вместо цемента можно использовать смесь глины, соломы и песка.

Первый шаг

Сделать фундамент. Утяжелять конструкцию будет вполне достаточно, поэтому подойдет самый простой ленточный или более предпочтительный в таких ситуациях столбчатый фундамент.

Второй этап

Подготовьте основание для дома. Для нижней обвязки рекомендуется использовать как можно больше бруса. Перед укладкой бруса на фундамент нужно положить надежную гидроизоляцию. Также основание нижней обвязки следует гидролизовать сверху.

Для дополнительной жесткости обвязочный стержень должен нагревать проволоку. Несущие стены дома складываются из деревянных столбов. На выходе у вас должна получиться устойчивая каркасная конструкция.

Третий шаг

Поверх гидроизоляции нижней обвязки укладка задвижек на цементный или глиняно-песчано-песчаный раствор. Заполните промежутки между такими валиками опилками и приступайте к раскладке дров. Перед закладкой дрова рекомендуется пропитать антисептическим составом.

Четвертый шаг

Возьмите круглый нож и выдавите раствор между уложенными огнеупорами. Со временем дрова будут умирать, а заливать раствором нужно будет по мере их появления.

Пятый шаг

Слоями кладут стены из дров. Закрепил слой — засыпал все имеющиеся щели опилками — положил новый слой и так до конца. В результате у вас будут уже утепленные стены.

Шестой шаг

Края дров обработать наждачной бумагой. Любые заусенцы будут дополнительно задерживать влагу, поэтому избавляться от них нужно особенно тщательно.

В завершение вам останется только добавить простейшую стропильную систему и установить выбранный кровельный материал.Отдайте преимущество легким материалам. Например, для крыши такого дома хорошо подойдет битум.

Изнутри стены могут быть оштукатурены, тонированы вагонкой или разделены по своему усмотрению. Снаружи стены обычно оставляют без изменений. В любом случае выполнять финишную отделку рекомендуется не ранее, чем через 1-2 года, т.к. за это время древесина даст усадку. Вам придется заполнить все появляющиеся пробелы, упомянутые ранее.

Самый простой дом-слэш можно поднять с минимальными финансовыми вложениями.

Первый этап. Сделать стандартный свайный фундамент и обложить его сборными балками.

Второй этап. Установите брус в перекрытие дома. Основу такой конструкции представляют стропила в форме буквы «А». Стропила устанавливаются на предварительно утепленное перекрытие. Если дом будет иметь большую высоту, то борьба выполняется стропильной системой по высоте.

Третий этап. Вырезаем наружную сторону стен дома из плит ОСБ..

Четвертая стадия. Натяжение по защищенным стенам ветро-влагозащитным материалом типа изоспан.

Пятый этап. Приветствуем кровельные рейды уже знакомых вам плит ОБС. Такой кожух станет хорошей основой для рулонного кровельного материала. При желании можно обустроить на крыше стандартную обрешетку и использовать другие отделочные материалы – профлист, металлочерепицу и т.п.

Перед укладкой чистового рубероида кровлю обязательно утепляют.Обычно для утепления используют минеральную вату. В процессе выполнения этих работ не забывайте о необходимости создания вентиляционных зазоров. Для их организации обустраивается контролируемая – достаточно провести поперечные стрежки к элементам обрешетки, чтобы получился небольшой зазор.

Снизу крыши установить вентиляционные решетки, обеспечивающие нормальную циркуляцию воздуха в подкапотном пространстве.

Отличный земляной дом своими руками

Дом с Земли – один из древнейших вариантов жилых построек, известных человечеству.При соблюдении технологии из обычной земли можно получить прочное, огнеупорное и достаточно теплое здание, не требующее практически никаких финансовых вложений для его возведения.

Первая ступень

Подготовьте фундамент будущего дома. Параллельно с этим выполните заготовку основного строительного материала для строительства рассматриваемого дома – мешков, наполненных утрамбованной землей. Для фундамента спрятать траншею глубиной около 50-60 см. Ширину подбирайте индивидуально – она должна соответствовать ширине мешков с землей.

Вытащите подготовленный щебень. Провал необходимо тщательно утрамбовать. Всю площадь под будущим земляным домом также насыпают примерно 20-сантиметровым слоем насыпи.

Вторая фаза

Сделать гидроизоляционный материал.

Третья ступень

Нарисуйте окружность будущих стен с помощью строительного круга. Желательно, чтобы домик имел круглую форму.Из мешков с землей, конечно, можно построить и обычное прямоугольное здание, но именно круглые стены отличаются наибольшей прочностью.

Четвертая ступень

Поверх уложенного ранее гидроизоляционного материала выложить первый слой из заранее подготовленных мешков. Смесь в этих мешках должна состоять из грунта, песка, цементного порошка и наждачной бумаги.

Мешки

заполняют примерно на 80-85% объема и максимально тщательно утрамбовывают. Каждый используемый мешок должен иметь форму прямоугольника, как кирпич. Для лучшей герметичности смесь в пакете следует слегка смочить водой. Клапаны мешков запаяны проволокой.

Будьте особенно осторожны при кладке первого ряда мешков. Все должно быть выполнено в строгом соответствии с нанесенной ранее разметкой. Свернуть пакетики и смешать немного воды.

Пятая ступень

Уложить на первый слой кладки 2 ряда колючей проволоки. В этом случае колючая проволока возьмет на себя функции армирующего слоя.Все проколы и разрывы пакетов сразу же заклеивайте серым скотчем. Это гидролента без влаги.

Шестая ступень

Достать планировку стен. Дверные коробки и оконные рамы Устанавливайте сразу. В каждом ряду мешков с землей прокладывают двойной слой колючей проволоки. Дополнительно можно зафиксировать провод с помощью скобы.

Седьмая ступень

Заполните швы между отдельными мешками смесью, состоящей из песка, цемента, измельченной соломы и извести.

Мешки нужно расстилать с некоторым смещением швов, примерно как при традиционной кирпичной кладке.

Достигнув высоты человеческого роста, вы можете начать перекладывать каждый ряд сложенного материала для увеличения прочности стен.

Ставятся смешанные стены. Перед нанесением штукатурки мешки следует обработать цементным молочком и дать ему высохнуть. Оштукатуривание выполняется с помощью стальной малярной сетки.

В местах стенок стен выполнить дополнительное армирование все той же колючей проволокой.

Внутренняя отделка земляной фермы обычно ограничивается простой штукатуркой.

В конце останется обустроить крышу земляного дома. Сначала установите балочные опоры — они должны надежно держаться между мешками. Накрываем перекрытие плитами OSB, а сверху кладем отделочный материал. Оптимальный вариант покрытия для такого случая – битум.

После выполнения всех основных работ можно покрыть стены земляного дома финишной штукатуркой или краской.

При желании даже обычную бытовую можно убрать во вполне благоустроенный загородный дом.

Первый этап. Подготовьте ленточный бетонный фундамент. Допускается также использование столбчатого фундамента, но предварительно необходимо убедиться, что грунт не подвержен сильному морозному биению.

Второй этап. Дайте базовому бетону набрать не менее половины винтажной прочности, а затем установите фундамент на фундамент.В этом вам поможет кран. Отрегулируйте положение локации с помощью доски. Предварительно обработайте доски антисептиком и подложите под торцовку конструкции.

Третий этап. Соберите каркас пристройки к отелю. Для этого используйте Брусок 10х5 см. Установите опоры на веранде и уложите горизонтальные прогоны под стропила.

Четвертая стадия. Выйдите на наружную сторону стен кабины обрешетку под сайдинг или другой выбранный материал.Для дополнительного утепления положите в обрешетку минеральную вату и накройте ее полиэтиленовой пленкой.

Теплый пол и стены пристройки. Изнутри утеплитель необходимо закрыть пароизоляционным материалом.

Пятый этап. Выполнить наружную отделку ложи. Для этого удобнее использовать виниловый сайдинг.

Шестой этап. Поставить крышу. С сайдингом лучше всего сочетается металлочерепица. В противном случае при выборе финишного покрытия ориентируйтесь на свои предпочтения и финансовые возможности.

Седьмой этап. Закрепите склады снега на кровельных стержнях. Мансарду утепляем по желанию.

Восьмой этап. Выполнение внутренней отделки Домика. Например, стены можно обхватить гипсокартоном, покрыть парой слоев шпаклевки и покрасить. Выровняйте полы и уложите желаемое напольное покрытие.

В результате старый домовладелец после пристройки дополнительной комнаты и несложных отделочных работ превращается в очень уютный дом с отдельной спальней и большой гостиной-кухней.

Таким образом, для строительства загородного дома можно использовать самые разнообразные материалы. Народные умельцы приспособили для такой работы почти все, что встречается в природе, и даже солому!

Теперь вы знаете, как строить из доступных и недорогих материалов, и сможете построить на дачном участке надежный, безопасный и уютный дом.

Хорошая работа!

Видео — проекты загородных домов своими руками

Дачный участок это не только земля с огородом и посадками.Многие горожане приезжают сюда для полноценного отдыха, поэтому на участке необходимо иметь дом. Не у всех дачников есть возможность построить комфортный дом на шесть соток. Многие люди выходят из этой ситуации, выбирая вариант постройки эконом-класса.

Перед неопытными и начинающими дакетами встает вопрос о выборе дешевых материалов для строительства. Ниже представлены примеры недорогих и уютных загородных домов с наглядными фото.


С чего начать строительство

Любое строительство начинается с плана на бумаге.Дом за городом не предназначен для круглогодичного проживания, а ради комфорта требует ознакомления с типовым проектом.

Среди проектов загородных домов лидируют с мансардой или мансардой. Этот вариант позволяет отказаться от застройки на участке хорозоя. Весь инвентарь и рабочие инструменты хранятся на чердаке. Помимо этого домика можно пристроить веранду или террасу, выполняющую роль столовой.

Ленточный фундамент требует больше времени и затрат. Положительной стороной его является то, что он позволяет использовать помещение под полом в качестве подвала.

Следующий этап подготовки – это «коробка» будущего здания. Существует несколько видов недорогих и надежных строительных материалов:


Каркасно-щитовые конструкции

Каркас монтируется с помощью бруса и обшитой деревянной доской ДВП или ДСП.В качестве утеплителя используется пенополистирол, стеклопакет или пенопласт. В результате получается дом с минимальными затратами, который можно эксплуатировать круглый год.

Дом от Brous отличается своей долговечностью. Работы по строительству обойдутся дороже. При использовании дешевого бруса есть вероятность столкнуться с проблемой усадки здания. В результате появляются трещины и зазоры. Дом брусчатки тоже придется утеплять.

Глиняный дом – самый дешевый и простой вариант строительства.Стройматериалы располагаются прямо под ногами. Техника строительства аналогична лепке из глины.

Минусом считается слишком затянутый процесс сборки. Несколько сезонов уйдет на строительство глиняного жилья.

Прицеп распространен среди новичков даченов. Оптимальный вариант для размещения Б. в летнее время или при строительстве благоустроенного дома.

Конструкция каркасной конструкции

Каркасное здание относится к разряду малобюджетных.Построить загородный дом своими руками без помощи специалистов не составит труда. Если все необходимые материалы готовы, срок работы продлится несколько недель.

Для строительства дома потребуются:

  • бруски для каркаса;
  • саморезы и уголки;
  • плиты деревянные ДСП или ДВП;
  • изоляция
  • ;
  • свай для фундамента.

Этапы строительства каркасного дома

В отмеченных местах забить сваи по углам.Монтируют бетонные или кирпичные опоры под стыки стен. Затем укрывается гидроизоляционным материалом и обвязывается чеканкой.

По всему периметру решетка от BRUSEV. Поверх нее положите деревянные лаги на расстоянии 50-60 см друг от друга. Все детали фиксируются с помощью уголков и саморезов.

Далее монтируются вертикальные стойки, плотно упирающиеся в брусковую решетку. Готовый каркас обвязывается и поверх него укладываются лаги чердака.Далее идет работа по раскрою каркаса деревянными накладками. На этом этапе делаются отверстия для окон и дверей.

Теперь нужно определиться с выбором крыши для загородного дома. Большинство dacms выбирают двухуровневые и одинарные крыши. В качестве экономии второй вариант заслуживает большего внимания. При возведении кровли нельзя забывать о пароизоляции. Кровлей послужат недорогие листы профнастила или ондулина.

Облицовка снаружи производится сайдингом.Перед этим наружные стены утепляют специальными материалами. Вместо пластиковых окон поставили обычные деревянные без стекол. Такой подход значительно сократит техническое обслуживание.

С помощью простых и нехитрых советов общепита жилье будет готово к эксплуатации менее чем за месяц. Те, у кого не хватает времени на строительство, могут обратиться в строительную компанию, где по доступной цене предложат построить дом для дачи под ключ.

Несколько слов о салоне

Как бы дом не выглядел снаружи, внутри дачное помещение должно отвечать всем требованиям современности.Были времена, когда жилище использовалось для приготовления пищи и ночлега.

Отдых на даче – прежде всего комфорт и организованность внутри дома. Существует множество бюджетных способов удовлетворить самые желанные интерьерные решения.

Кантри — деревенский стиль в интерьере. Не обойтись без шкафчиков и полок со шторками с вышивкой. Хорошо будут смотреться связанные крючком салфетки, скатерти и коврики из старой одежды.

Любители природы И. Дачная жизнь , кто не успел обзавестись хотя бы каркасным садовым домиком 6 на 6 , А вот имея земельный участок, обычно мечтают хоть о каком-то убежище в своих владениях. Изготовление жилья своими руками пугает большинство граждан. И напрасно. Сегодня можно найти море информации о пошаговом строительстве, от опытных мастеров. Она не только придаст уверенности, избавив от тревог и страхов. Воспользовавшись рекомендациями профессионалов, вы сможете грамотно и в установленном порядке осуществить все необходимые манипуляции, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Воспользоваться услугами специалистов, конечно, неплохо. Они гарантируют (чаще всего) качество, к тому же заметно сокращаются сроки строительных работ. Но если бюджет ограничен и хочется или есть желание попробовать себя в столь интересном деле – ничто не мешает сосать рукава и дешево построить садовый домик. Дополнительный бонус — обычно все делается для себя именно так, как кажется и мечтается. Иногда наемным работникам сложно объяснить свое видение.

Затем стены собирают из бруса, скрепляя соединениями. Между венцами проложен. В общем, изоляция желательна для каждого следующего слоя. Для дома эконом-класса обычно используют обвязку или проход. Дальше начинает работать ПО.

Крыша

Для стропила используется доска, имеющая сечение 150х25 или 100х50 мм. Также необходим резиноид с пергамином. Для облегчения задачи в центре конструкции размещают стойки полутораметровой высоты, а к ним крепят брус.На получившейся конструкции располагаются .

Устройство кровли одноэтажного садового домика На каркас может уйти всего один день. Внешний вид того или иного кровельного материала подбирается индивидуально, по собственным возможностям и вкусу. Не нужно забывать и об особенностях климата местности, где проживает будущий владелец дома. Часто используются листы из обычного оцинкованного железа.

Отделка

Использование перрамина

Готовый каркас обязательно покрывается пергамином, а на него монтируется только выбранный отделочный материал.Он может быть разным, в соответствии с бюджетом и предпочтениями владельца. Отлично смотрится , который крепится с помощью саморезов.

Одноэтажные косые садовые домики, отделанные деревянной вагонкой или. Полученная конструкция хорошо впишется и в деревянные, и в пластиковые окна. Естественно будут смотреться двери из дерева или имитация этого материала. В помещении также можно покрыть. А можно определиться с их гипсокартоном, который потом покрывается краской или оклеивается обоями.Пол сделан из досок.

Ориентировочная стоимость
Проекты садовых домиков
РЕЗУЛЬТАТЫ

Аккуратный каркасный садовый домик , Собран своими заботливыми руками, удобно использовать для постоянного или временного проживания. Он достаточно вместителен для хранения инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

В нем достаточно места для приема и размещения гостей. А если в будущем планируется построить грандиозное сооружение, оно может стать местом жительства и опорой целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих, построить не так уж и сложно. Главное – ответственное отношение к строительству, внимание и терпение. Ну и конечно строго следовать рекомендациям и соблюдению требований. И очень скоро ваша земля преобразится и приобретет вид настоящего домовладения.

Раз уж вы читаете эту статью, отдых за городом привлекателен для вас на вашем сайте.Загородный дом для этого, конечно, нужен. Крайне желательно построить его простым, дешевым и . Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В этой публикации вы найдете информацию о том, как построить загородный дом своими руками возможно проще, точнее проще и дешевле. Также желательно, чтобы эргономика дома позволяла переждать долгое ненастье, переждать дискомфорт, а конструкция строения позволяла использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

С чего начать

Первый вопрос, который предстоит решить, собираясь строить загородный дом — что его строить? Куда — уже известно, сайт никуда не перевезет. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям подбирается конструкция дома, под нее разрабатывается готовый проект или подбирается готовый проект, а потом — смета, закупки, и для бизнеса. С подбора материала мы и начнем.

Что построить?

Поскольку нас интересуют простые варианты, то из рассмотрения исключены бревенчатые дома: построить их самостоятельно очень сложно. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным грунтовым основаниям и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полный минет (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по ленточному подошве). Фундамент полного минета должен выстоять, чтобы дать собственную усадку, по крайней мере, с конца лета до полного весеннего тепла следующего года.Те же выдержки требуют забойных утепленных фундаментов, например. Шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. ниже), но и самая брусовая или бревенчатая конструкция должна выдержать усадку за год до того, как будет готова к отделке. поэтому брусчатка или слитный дачный дом будет несоразмерно дорогим (от ок. 12 000 руб./кв.м) и сложным для самостоятельной постройки.

Такая же ситуация возникает с домами из кирпича и .В конечном счете, строительство небольшого загородного дома из кирпича, пеноблока или бруса уместно лишь на очень небольших участках, когда конструкция предельно компактна по конструкции. В этом случае дом строится 2-х этажным; Технология кирпича и бруса позволяет построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактного 2-х этажного кирпично-брусового дома приведены на рис.:

Примечание: Затопленный дом начинающему строителю построить проще, чем из кирпича, бруса или сруба. Строительство загородного дома из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – нет необходимости в дополнительном утеплении и меньше будет отопления.

Простейший I. быстрый способ возведения малоэтажного дома — сборка из готового панельного дома комплекса или конструкционно-изолированных панелей (СИП). Сборно-панельный дом 20х20 футов (6х6 м) в неделю помещает пару обученных инструктажей в набор шимпанзе средних умственных способностей. Шутка ли, были такие эксперименты.Но, увы — стоимость строительства. В текущих ценах где-то от 18 000 руб/кв.м. нет фундамента.

Сиеп дом обойдется дешевле, ок. от 15 000 руб/кв.м с фундаментом на геошурупах (см.ниже). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был достаточно надежным, внутренних перегородок из того же сип с замками должно быть довольно много. Поскольку перегородок в компактном доме нет или нет вообще, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, делаем вывод : Построить загородный дом нужно из дерева быстро, просто и дешево. Об одном маленьком, но очень важном исключении см. ниже.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный дом лучше построить по типовому проекту; Существенные детали конструкции см. далее. Готовый бесплатный проект загородного дома довольно легко найти в любом поисковике. Или платно — подробный типовой проект Садового домика за 300 руб.Найдите действительно на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

Однако, занимаясь проектами, необходимо учитывать некоторые существенные обстоятельства, а именно стоимость, продолжительность и сложность нулевого цикла, т.е. земляных работ и закладки фундамента. Дело в морозном изгибе почвы. При сезонных переездах земля под домом не уходит в ходок и не захламляется волнами. Дачные участки срезаны на почвах самых разных, но обладают одним общим свойством — Достаточной связностью, иначе такая дача не нужна.Поэтому в пределах определенного пространства на поверхности, морозной, почва сводится в основном к поднятию/обратному сжатию ее поверхности с небольшим рэ.

С другой стороны, небольшой загородный дом имеет излишнюю жесткость и эластичность. Есть известный с техникой (и упорно не приезжающий любителями) закон Кубы. Проверьте это на опыте Просто: склейте из обычного бумажного картона кубики со сторонами 2 и 10 см и попробуйте поменять такой же. Третий фактор предлагаемого вяжущего грунта неразрывно связан с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщу вывод: если небольшой деревянный дачный домик по срокам укладывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на непрогретом фундаменте, что более наверное, проще и дешевле. Какой окружности должен проектировать деревянный дом в плане, чтобы можно было строить на необлегченном фундаменте на грунтах до середины комнаты включительно, показанной на рис. Все зависит, как мы видим, от пропорций структура: чем более «квадратный», тем лучше он играет сезонные порты почвы.Поэтому «трамвайные» дома для узких участков лучше не смотреть на фундамент нормального задувания. Но если соотношение «палочек» Т-образного дома лежит в пределах 1

Примечание: Веранда/терраса включается в проекцию проекта, если это жестко связано с ее оформлением. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирном соприкосновении с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фонд

Будем считать, что с фундаментом мы определились.Напомним только, что под кирпичный, брусовый или сруб на всех грунтах, кроме непустынных, нужно укладывать нормально проглоченную ленту или фундамент из ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «оседает» на грунте 2-3 года; Этого достаточно, чтобы сруб или сруб начал раскалываться. Для дома из бруса или пеноблоков на слабом грунте можно заложить фундамент на геошурупы (см. Далее) стальным маляром.

неокрашенный

Безлимитный фундамент для компактного загородного дома проще и дешевле, чем тотальный столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400.Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; Верхний веселый. Таким образом, колонна получается в плане 400х400 мм.

Бутыли под колоннами достигаются на глубине 0,5 м; Из них 15+15 см приходится на противогравийную подушку. Выдувание столбов из блоков более чем на 20 см. Толку нет: перерождение швов слабое, а горизонтальные составляющие сил морозного порошка сломают столбы. Количество блоков блоков в колонне составляет более 2-х, если дом над почвой должен быть приподнят более чем на 20 см.Машина после устройства брусового фундамента из блоков требуется минимальная, для застывания кладочного раствора она составляет ок. неделя.

Буллен

Фундамент фундамента малогабаритного дома часто по образцу крупных зданий делают свайным на боронобыльских сваях в мягкой опалубке из резиноида. Если дом на склоне, на свайную оболочку берут асбетовые трубы, что позволяет компенсировать разницу высот склона до 1,7 м и более.По отношению к быстрому мелкому строительству эти фундаменты такие же, как и ленточные – должны простоять и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: Фундамент из тавра для легкого компактного дома закладывать смысла нет — «шапки» из свай тавра нормально работают в грунте только при достаточной весовой нагрузке от здания. Из маленьких домов такие способны создать только 2-х этажные из кирпича или бетона.

Гошураупа

Оптимальный вариант раструбного фундамента для компактного дома — на геошурупе.Геошураупа — разновидность укороченных винтовых свай специально для легких построек. В отличие от обычных, геошурупы не предназначены для шахтных, насыпных и плавучих грунтов. Фундамент на ГЕОШУРУФ для Большого дома будет стоить намного дороже, чем ленточный самодельный, т.к. сами Геошураупы недешевы, а для маленького дома это не так страшно, так как саморезов нужно немного.

Геошууп для мощностей малой и средней плотности по принципу удержания в земле чем-то похож на мебельный винтовой конфирмат и внешне тоже на него похож, см.:

Повязка геошурпликация гладкая для плотных грунтов равномерно цилиндрическая. Те и другие геосууропы можно использовать на почвах вплоть до избыточных. На оголовки геошрупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку конструкции, так и монтировать стальной каркасник. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., например. отслеживать. видео:

Видео: Установка каркасного дома

Преимущества геошупелей для быстрого строительства на маленьком участке в стесненных условиях огромны:

  • Предварительные геологические изыскания не требуются.
  • Геошураупес можно завернуть в достаточно сильно забитый грунт: булыжник или кусок бетона с детской головкой отвинчивается в сторону.
  • Никакой спецтехники и подъездных путей к ней не нужно: 2 человека лом или самодельная калитка из куска трубы обмотка до 10 и более геошрупов.
  • Подготовительных земляных работ не требуется: Jerup просто заделывает отверстие на штык лопаты и охлаждает. Выровняйте по вертикали, когда заостренный наконечник войдет в землю на треть — половину.
  • Пользовательские геошурупы могут быть защищены/повернуты, чтобы выровнять головы относительно горизонта.
  • Отсутствие непрерывности не требуется — строительство можно продолжить, как только будет закручен последний шуруп.
  • Неправильно завернутые винты можно повернуть и снова завернуть в предыдущую лунку.

Примечание: Если вы размещаете по готовому проекту, в котором указаны тип и характеристики фундамента, то вам необходимо следовать рекомендациям проектировщиков, либо проконсультироваться с ними на предмет — подойдет ли такая арматура подходит для такого грунта.

Что за здание?

Подходим к самой сути: какой простой загородный дом построят дешевле и вероятнее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодность к дизайну и отделке) варианты располагаются рядом. путь:

  1. Военный Дом Кунга;
  2. Дом-слэш;
  3. Дом-бунгало;
  4. Каркасный дом.

Когда без излишеств

Кунг — Аббревиатура, обозначающая тела унифицированных нормальных (нулевых) размеров.В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после Второй мировой войны и, благодаря их удобству, название «Кунг» вскоре стало именительным. Дачный домик от Кунга, самое главное очень дешевый: списанный Кунг-Домеково от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 рублей. И конструкция сводится к тому, чтобы его привезти и поставить на столбы, бетонные опоры виноградных шпалер и т. п., уложенные на измельченную подушку (чтобы не прорастали сорняки и не заводилась возвратная живность).Фундамент для Кунга не нужен на любом грунте в любом климате — Кунг предназначен для движения по бездорожью и опрокидывания транспортного средства.

Минус Кунга как загородного дома только один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские шишки только выпячивают. Зато пользы масса:

  • Отличная шумоизоляция — печка размером с настольный системный блок греет кунг самым крепким морозом.
  • Цена более чем на порядок меньше, чем у строительного каркаса, жилого контейнера или секции модульного загородного дома.
  • Высокая устойчивость к внешним воздействиям — склады, бытовки и сатурбы из кунгов стоят практически без выезда более 50 лет, и на них не видно сноса.
  • Внешняя безопасность — заложена конструктивно.
  • Встроенная проводка или каналы для нее, электрощит (ВШ) и клеммы для подключения заземления.
  • Широкие возможности для доработки, внутреннего оснащения и отделки (см. ниже).
  • Законодательное разрешение на проектирование и установку не требуется.Купил — привез — поставил — Жить.

Кунг для дачи лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на колонны проще из-за малого или отсутствия углублений под колесные ниши. Кольев (можно кирпичом сложить всухую) нужно 6: по углам середины длинных сторон. Кроме всего прочего, Кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудовать под жилье проще, чем Уральск и Камаз.

Примечание: Неродственные «кабинки» от древних зисов и ГАЗ-51 -53 не брать, их каркасы сильно подвержены коррозии и изоляция никуда не годится.

Ширина кунга стандартна для нулевого авто-борта (2,4 м), а длина может быть в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то дом-«трамвайчик» из кунга на нем — это чуть ли не единственный способ обойтись без закладывания плитного фундамента.

Для дачного домика предпочтительнее искать кунг двухмерный (двухконтурный), слева на рис. Но любой другой пустой оказывается на удивление просторным, по центру. Кунг-лотовка (слева и справа вверху на рис.) Уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше поискать кунг из старого железа. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого приложения рук получается вот такой кунг, и конфетка, справа внизу на рис. Справа (в зависимости от входа внутрь) АЗС автономного электроснабжения (БЭА) лучше убрать: на ее месте разместить мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком Баа, получаем место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшого разделочного столика.Самый байе отсек в составе садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также наружу, через широкий люк. Кроме того, в Кунгах аппаратная связь есть боковые окна, чего не скажешь не обо всех Кунгах — боевых поделках.

Шале

Шале и означает отстой, а какие изменения претерпевает значение этого слова с развитием архитектуры — это другое. Дачный дом-шала прочен почти так же, как и Кунг, т.к. несущие фермы у него треугольные.Небольшой дом-плита (ок. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленном фундаменте на любом грунте, кроме избыточного. Материалов на дом-плиту требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на дачный или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть еще одно достоинство, унаследованное от прадеда: прекрасно сочетается практически с любым декором в любом ландшафте, см. рис.:

Недостатков у дома шале немного. Дом-Салаш сохраняет все свои преимущества по размерам в плане ок.6х9 м, то он становится более сложным и материалоемким, чем традиционный. В малогабаритном доме-шалате одну из кроватей приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде односторонние одиночные дома — приюты для охотников, рыбаков, пуговиц, жильцов сезонной одежды (это то же самое, что и советский гектар, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного Домяк-шала — навес и 3-х местная дача

А вот дом-плита всего 3х3 м, в плане можно дачу на 2-3 человека, правильно.Затраты на отопление в другом случае немного, т.к. относительная площадь хозяйственного дома-шала меньше и он быстрее его прогревает за счет более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача коммерчески обжита от первого весеннего тепла до зимних холодов, то дом-плита оптимален. После Кунга, если удастся купить, кто знает реальную цену Кунга.

Как построить шале

Строительство дома-шаля размером в плане до 6х4 м производится поэтапно. руководство (это Т.Наз. Технология Airsheabellah, разработанная немцами для постройки своих цеппелинов):

  1. Заложенный столбчатый или свайно-винтовой (на гейсурупе) фундамент;
  2. Вагоны А-образные рамные рамы собираются из досок (130…150)х40, лежащих на плазе — любой достаточно прочной ровной поверхности;
  3. Собранные каркасы укладываются для проверки на перекос и по размеру, для дома чаолаша это крайне важно;
  4. Выверенные шпангоуты по одной переносят на фундамент и кладут на место подошву плафума;
  5. Каждую раму переносят на фундамент, поднимают тросом, выставляют вертикально и фиксируют временными дощечками;
  6. Когда все рамы встанут как надо, закрепите раму по углам — внизу карнизные доски (см. ниже), вверху коньковый сбег тоже из пары досок;
  7. При строительстве дома более 3х4 м каркас подпирают дополнительными продольными стяжками;
  8. На уровне затяжки (поперечная стяжка а-каркаса) заготавливается перекрытие потолка, без него дом не будет прочным;
  9. Собрать пол дома по обычной для деревянного дома технологии;
  10. Крылья рамы 40 мм доски, тоже желательно, очень желательно;
  11. Собрать обрамления оконных и дверных проемов;
  12. Очистите фасады;
  13. Выполнение других необходимых строительных работ.

Дом-срез будет достаточно прочным и долговечным только в том случае, если работы по его строительству вести в указанной последовательности. Вероятно, по этой причине дома-чалаши строят мало — работать по принципу «больше бери, дальше кидай» легче.

Чертежи дома-шаля 3х3 м на двоих троих даны на рис.:

Сбоку, слева, конструкция каркаса фасада дома до 4х6 м. Материал, а также промежуточные рамы — 300х75.Сначала к каркасу фасада добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо скейтборда используется лыжная планка того же сечения. В-третьих, шпангоуты, кроме углов, скреплены средней и верхней обвязкой (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные отношения связаны вставкой в ​​неволе. Те. На примере дома 4х6 м уже видно, как растет сложность конструкции и материалоемкость дома-шали с увеличением его размеров.

Примечание: На нижней стяжке видны еще 2 конца бруска 100х75 по бокам окна. На их основе строятся внутренние перегородки. Дверная коробка на другом фасаде доходит до затяжки и выполнена из бруса 75х150; Нижняя стяжка этого фасада срезана. Если этот дом без фундамента, оконная рама делается аналогичным образом.

Бунгало и … Бунгало

В общем, концепция бунгало – это бесподобный однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, от него присущ дизайнерский характер.Для дачи выходного дня в достаточно теплых краях оптимален «общепринятый» дом-бунгало, т.к. просторный, хорошо вентилируемый, не перегревается на солнце, а по конструкции не сложнее каркасного дома, но меньший расход материала.

Однако специалистам-строителям за пределами тропиков сегодня мало известно, что бунгало – это еще и разновидность строительной техники. Построенные на нем хижины-бунгало (другое название — хакале) до сих пор можно встретить в лесных покорителях России, севера США и всей Канады.Некоторым из них уже более 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Дом, построенный по технологии бунгало, легко узнать по двухслойной обшивке из вертикальных досок; Внешний ряд прерывистый, см. рис. на правом.

Бунгало по технологии деревянного строительства сочетает в себе элементы сруба флеша и сруба с рабочей отделкой. По сравнению с другими технологиями бунгало имеет след. Преимущества:

  • В лесных массивах с развитыми лесниками обходится дешевле, несмотря на повышенный расход материала на отделку, т.к. для нее (стеллажа) годятся не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде холм.
  • Дом-бунгало бывает самым разным и может строиться на бездонном фундаменте на грунтах до быстрорастущих.
  • В сырых местах дома, построенные по бунгальной технологии, очень прочны за счет того, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку сведены к минимуму: верхние торцы досок осветляются наймами кровли.

Недостатки технологии строительства Бунгало, во-первых, повышенные требования к опыту и аккуратности работника (см. ниже).Во-вторых, некоторая сложность открывания проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать на месте, чтобы подогнать к наличникам, иначе образуются карманы — влагоуловители.

Бунгало типа бунгало

Бунгало как дома приюта вообще более популярны, чем беспокоящие дома из-за лучших жителей. В бунгало не поднимайтесь наверх, чтобы поспать, и тусоваться, чтобы поужинать.

Устройство навеса типа бунгало показано на рис.:

Чертежи Бунгало Mini Domica — Refuge

Фундамент, конечно, не обязательно ленточный (в данном случае нерастянутый ленточный фундамент, НБЛФ), а любой, подходящий к местным условиям.Если столбчатые или свайные, то опор нужно 12: 3 на стороны вдоль веранды и 4 (под каждую вертикальную стойку) на остальные. Такой домик можно вытянуть на 3-3,5 м. Потом, если не продлевать соотв. Веранду можно задеть туалетом, а чердак в любом случае остается свободным для имущества и припасов.

«Настоящее» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 метра устроено, конечно, сложнее (см. След. рис.), аналогично каркасному дому (см. ниже). Чердака нет (это характерная черта «настоящих» рекреационных бунгало).Требования к фундаменту те же, но уже по грунтам до среднекомнатных включительно; Предыдущий вариант отлично подходит для быстро подходящих почв.

Бунгало как техника

Основные особенности бунгало как технологии строительства указаны выше. Дополнительно: силовой каркас собирается из бруса 150х150 без укосина. Да Да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало подходят, т.к. под каждый кусок листов нужны подкладочные стойки и растяжки.

Схемы строительства бунгало приведены на рис.:

Конструкции перекрытий условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, что слева на рис: тройные уголки рамы собраны врезкой в ​​резьбу и в шип, а шипы стоек находятся с внутренней стороны уголков. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны цепляться за уголки и без стальных креплений.Хотя это необходимо, смотрите схему армирования углов. В центре на рис. Применение стальных уголков, накладок и т.п. новшеств в данном случае недопустимо! За ветхозаветный «озвучивание» приходится расплачиваться трудностями.

В пластинах обшивки необходимо сосредоточить «зацепы» (выпячивания годичных слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Внешние доски должны быть немного уже внутренними, тогда в процессе прогрева древесины обшивка будет благоприятствовать и каркас будет гореть.При любой другой локации «Горбоу» расколется и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу за короткие (торцевые) кромки тремя верхними (не парами!) гвоздями или саморезами. Обрезные доски также крепятся по длинным кромкам к угловым стойкам того же крепежа в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним кромкам застежками в коротких кромках; Длинные — подряд с одинаковым шагом.

Сборка силового каркаса Бунгало очень ответственный этап работы.И трудоемкий, т.к. скоб плотницким молотком не найти, а саморезы 12х300 отверткой не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов закручивается дубовая нагара при дроблении. Каркас дома по технологии бунгало собирается в след. заказ:

  1. Собрать нижнюю раму на фундаменте;
  2. Набор стоек, выровненных по вертикали, с фиксированным временным смещением;
  3. Собирается на стойках верхняя рама;
  4. Множественные пионерные отверстия под кронштейны (маркировка — сами кронштейны под углом 45 градусов).Глубина пионерных отверстий 2/3 длины скоб, диаметр — 3/4 диаметра ОАК;
  5. Выбирайте под полки пазы, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
  6. Печатные скобы с молотком;
  7. Еще раз проверьте вертикальность стоек и поставьте верхний стальной крепеж;
  8. Хеллс кувалда;
  9. Произвести стены стен;
  10. Убрать временные разоблачения и произвести другие работы.

Носители

Каркасный мини-дом по сравнению с большим живым человеком не имеет особенностей; Схема его устройства дана на рис.:

Процедура построения подробно и с иллюстрациями описана во многих источниках. Также вы можете посмотреть видео о строительстве «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: Дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость строительства каркасного дома выше всего описанного выше.Внимание, знания и аккуратность необходимы, чтобы построить дом-шалу и бунгало не в расход: они не требуют затрат и не отнимают времени. Но есть у каркасного мини-дома и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкой отделкой делают его пригодным для самых разных дизайнерских размеров, см. рис.

Также конструкция каркасного дома очень пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой стороны, дает любителям творчества некий расширитель для экспериментов.Смотрите, например, ролик о строительстве небольшого каркасного дома-убежища:

Видео: Мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету стоит только добавить, что отзывы зрителей об утеплении справедливы. Так как «выгнать» точку росы один раз невозможно, а массивных стен, по которым она могла бы «гулять», нет, нет, утепляющие материалы в таких конструкциях нужно использовать без конденсата в слое утеплителя, а затем внутри: EPPS или целлюлозная изоляция (EcoC).

В заключение о крыше

Ригельные крыши (всё как есть, его несущая конструкция) небольшого дома тоже имеет особенность. Это определяется небольшими размерами, и, как следствие, излишней жесткостью конструкции, а также наличием недостатка в ней (простите за офис) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последнего требуется полноценный фундамент; Как минимум — лента нормального обдува.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же кровельный ригель) бывают, как известно, висячими (поз.1а на рис.) и предельное (поз. 1б):

В первую стойку стропильной фермы опирается поперечная балка-стяжка, а в вальмовую перегородку; резка стяжки. Сделать несущую перегородку в маленьком доме технически возможно, но не оправдано ни в каком смысле, в том числе и в эргономическо-обитаемом. Поэтому стропильные фермы небольших домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте любой способ по возможности, наличию материалов и желанию.Минимальные размеры щитов для дома до 6х6 м – 40х130, конька – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В дачном домике каркас и мауэрлат могут служить непосредственно навершием верхней обвязки.

Как снести дом: руководство для домовладельца

Подробное руководство по сносу домов своими руками

Есть много причин снести дом. Возможно, вы просто расчищаете путь для нового строительства или есть сложные структурные проблемы, которые обойдутся дороже, чем начинать все сначала.Какими бы ни были мотивирующие факторы, снос дома — это большая работа, требующая четкого плана.

Демонтаж дома включает два основных подхода: разборку и снос. Деконструкция — это процесс удаления полезных материалов вручную, сохранения и перепрофилирования ресурсов для последующего использования. Снос, с другой стороны, означает полное разрушение здания, как правило, с помощью тяжелой техники. После этого мусор часто вывозят как строительный мусор.

Подготовка к сносу дома

Когда вы решили снести свой дом, пришло время приступить к планированию вашего проекта.Есть несколько предварительных факторов, которые нужно учесть и подготовиться, а также набор инструментов, которые вам понадобятся. Ручные инструменты полезны для разрушения внутренней части дома, в то время как тяжелая техника лучше подходит для разрушения самой конструкции после того, как внутренняя часть была очищена.

Свяжитесь со своим кредитором, если необходимо

Если вы владеете домом и полностью оплатили его, в этом шаге нет необходимости. Однако, если вы все еще должны банку или ипотечному кредитору, вам потребуется одобрение, прежде чем приступить к проекту сноса.Ваш кредитор может также помочь вам обеспечить финансирование для сноса и восстановления.

Удаление мебели и вещей

Перед тем, как разобрать свой дом, вам нужно избавиться от громоздких предметов, таких как мебель, приспособления, украшения, бытовая техника и имущество, прежде чем продолжить.

Отключить все коммунальные услуги

Убедитесь, что все водопроводные, электрические и газовые линии, идущие к зданию, отключены и надежно закрыты. Обратитесь к поставщику услуг для этого шага — им может потребоваться отправить обслуживающий персонал к вам домой, чтобы убедиться, что все коммуникации полностью отключены должным образом.

 

«Знайте, где находится перекрытие воды, прежде чем делать ЛЮБЫЕ сантехнические работы. Выключайте выключатели и даже основное питание при выполнении электромонтажных работ. Не думайте, что вы знаете больше, чем на самом деле. Учиться таким образом всегда стоит дороже».

Брайс Джейкоб | Сертифицированный ремонтник, UDCP, J.S. Браун и Ко

 

Аренда мусорного контейнера

Естественно, разрушение или разборка дома приводит к значительному количеству мусора.Простой способ убраться после этого проекта — использовать мусорный контейнер для сноса и вывезти мусор. Лучше запланировать аренду контейнера заранее, чтобы он прибыл вовремя для вашего проекта, особенно если вы арендуете дополнительное оборудование.

Найти услуги по вывозу мусора в вашем районе

 

Сбор оборудования для сноса дома
Инструменты Тяжелое оборудование и защитное снаряжение
  • Кувалда
  • Монтировка или специальный инструмент для разрушения
  • Сверло по камню
  • Сабельная пила
  • Перфоратор
  • Крючок для гипсокартона
  • Канцелярский нож или универсальный нож
  • Тачка
  • Стамеска или шпатель
  • Пластиковая пленка
  • Магазин-пылесос
  • Искатель шпилек
  • Труборез с храповым механизмом
  • Кусачки
  • Вольтметр
  • Гидравлический экскаватор или обратная лопата
  • Бульдозер
  • Рабочие перчатки
  • Лестница
  • Хирургическая маска
  • Каска
  • Защитные очки
  • Конусы безопасности и/или барьерная лента

 

 

Как снести дом шаг за шагом

После того, как вы собрали инструменты, необходимые для разборки интерьера, пришло время приступить к следующим шагам.Во-первых, мы объясним, как разобрать интерьер вашего дома, убрать вещи и спасти полезные материалы. Затем мы перейдем к этапу внешнего сноса, на котором вы будете использовать тяжелую технику, чтобы полностью разрушить конструкцию.

Как разобрать дом вручную

Разборка дома — это трудоемкий процесс, который часто предшествует полному сносу в попытке извлечь из конструкции пригодные для использования материалы. Он также расчищает путь, удаляя препятствия и поддерживающие балки из внутренней части дома.Лучший способ приступить к проекту деконструкции дома — это браться за одну комнату за раз, начиная с верхнего этажа, если это применимо. Вот несколько основных рекомендаций для начала.

1. Демонтаж гипсокартона

Когда комната очищена от мебели и приборов, пора переходить к стенам и подконструкциям за ними.

  1. Если на этих стенах есть обои, начните с удаления их с помощью стамески и шпателя. Обои можно сорвать руками, если их отсоединить от угла каждой стены.
  2. Найдите стойки в стене с помощью искателя и отметьте их расположение.
  3. Положите пластиковую пленку для сбора мусора.
  4. Используйте монтировку, кувалду, крюк для гипсокартона и нож для резки, чтобы начать резать или выбивать секции гипсокартона между стойками, которые вы нашли. Попросите помощника держать лестницу во время снятия гипсокартона с пола.
  5. В процессе работы отрывайте весь изоляционный материал за гипсокартоном. На этом этапе обязательно наденьте защитную маску и перчатки.
  6. Отрежьте шпильки сабельной пилой и удалите части.
  7. Используйте пылесос для уборки пыли и стружки, оставшихся после удаления гипсокартона, которые пропустила ваша пластиковая пленка.
  8. Продолжайте и повторяйте, пока все стены в данной комнате не будут разобраны.

«Многие домовладельцы могут вложить капитал в свои проекты реконструкции, и это может быть достигнуто путем самостоятельного выполнения некоторых работ по сносу.Мебель, напольное покрытие, отделка и настенные покрытия — это самые простые материалы, которые можно удалить, не будучи квалифицированным рабочим. Когда дело доходит до демонтажа стен, неизменно возникают проблемы с проводкой и воздуховодами. Также важно уметь отличать несущие стены от ненесущих. Если [вы] понятия не имеете, лучше оставить это профессионалам».

Брайс Джейкоб | Сертифицированный ремонтник, UDCP, J.S. Браун и Ко

 

Спасательная проводка и трубопроводы, где это возможно

Медная проволока и металлолом из труб могут быть проданы или переработаны после того, как вы закончите разборку дома.Аккуратно используйте сабельную пилу или труборез с храповым механизмом, чтобы разрезать трубы и отделить металл. Если вы не планируете использовать их повторно, разрежьте трубы и шланги на более мелкие части, чтобы их было легче утилизировать. В противном случае попытайтесь вырезать большие участки, которые можно сохранить и использовать позже.

Pro-Tip: К этому моменту электричество в конструкции уже должно быть отключено, но не забудьте проверить провода с помощью вольтметра, прежде чем пытаться удалить их с помощью кусачек.

2. Снимите двери и рамы

С помощью отвертки открутите дверные петли и снимите ее с дверного косяка. Сам косяк можно выбить из дверной коробки молотком. После демонтажа двери в хорошем состоянии могут быть проданы строительным компаниям или переданы в дар благотворительным организациям, таким как Habitat for Humanity’s ReStore.

3. Вырываемые напольные материалы

После того, как внутренние комнаты будут вычищены, начните убирать все ковры в спальнях и коридорах наверху, а также любую напольную плитку в ванных комнатах и ​​на кухне.

4. Повторите процесс в спальнях по всему дому

Когда все строительные материалы в одной комнате будут убраны, переходите к другим спальням и коридорам. По пути собирайте трубы и проводку и спасайте любые декоративные приспособления, включая потолочные вентиляторы и системы освещения.

5. Начать снос ванной

В отличие от спален и коридоров, снос ванных комнат включает в себя несколько более сложных задач по демонтажу, включая демонтаж раковин, ванн и других приспособлений.Имейте в виду, что если эти приспособления будут удалены без изменений, их можно будет использовать снова в будущем.

После того, как ванная комната была очищена от вещей и сантехника демонтирована, приступайте к демонтажу полов и демонтажу стен, как описано выше.

Pro-Tip: Убедитесь, что вы использовали главный запорный клапан, чтобы перекрыть всю проточную воду в ванной комнате.

6. Обслуживание прачечной и подсобных помещений

В этих частях дома, скорее всего, есть специализированные приспособления, такие как раковины, стиральные машины и сушилки, которые вам нужно будет потратить на то, чтобы правильно отсоединить и удалить их.Затем вы можете убрать шкафы, разобрать стены и снести полы. Эти шкафы можно утилизировать как древесный лом или даже перепрофилировать в новом доме, если убрать их нетронутыми.

7. Разобрать кухню и столовую

Подобно процессу демонтажа ванной комнаты, подойдите к сносу кухни осторожно, чтобы безопасно удалить все приспособления и сохранить рабочие приборы для повторного использования.

После того, как холодильник, духовка и другие приборы были убраны, переходите к столешницам.Их можно разобрать, используя долото, чтобы прорезать уплотняющий материал и отделить прилавок от стены. Затем можно использовать монтировку, чтобы отодвинуть столешницу от шкафа под ней.

Когда столешницы сняты, вы можете обратить внимание на шкафы, настенную плитку и материал для пола. Если аккуратно снять, панели пола из твердой древесины можно переработать или спасти, как и ваши кухонные шкафы. Линолеум сложнее использовать повторно, но он биоразлагаем и может быть легко переработан или компостирован.

Теперь давайте перейдем к главному событию.

 

Как снести дом с помощью тяжелой техники

Когда в вашем распоряжении есть оборудование для сноса, снос вашего дома является относительно простым процессом. Вот основные шаги, которым нужно следовать.

1. Арендуйте необходимое оборудование

К этому моменту дом должен быть готов к сносу. Если вы арендуете оборудование для сноса, компании по аренде могут порекомендовать подходящий тип техники для работы и даже предложить обучение.

2. Защитите зону

Прежде чем использовать тяжелую технику для сноса своего дома, вы должны установить периметр безопасности вокруг места проведения работ с вывесками, барьерами и предупредительной лентой.

3. Снести дом

Как правило, хороший подход заключается в том, чтобы использовать стрелу экскаватора, чтобы сначала прокопать крышу дома. Это снижает риск опрокидывания здания и причинения травм. Затем спускайтесь вниз, сбивая каждую стену и проваливаясь на каждом этаже.Уменьшите риск при сносе дома, нажимая на конструкцию, чтобы обломки не падали на вас.

Продолжайте, пока все полы и стены не будут выровнены. Этот этап процесса может занять несколько часов, в значительной степени в зависимости от размера дома и материалов, используемых при его строительстве.

Pro-Tip: Настоятельно рекомендуется использовать защитные очки и маски, чтобы пыль не попала в глаза и рот.

4. Убрать мусор

После того, как дом снесен, пришло время вывезти мусор в мусорный контейнер.Это можно сделать несколькими способами, но использование вашего тяжелого оборудования является популярным и эффективным методом. Большинство гидравлических экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков можно использовать для сбора мусора и его складирования в контейнеры для легкой утилизации.

В качестве альтернативы, если у вашего экскаватора нет правой навесной стрелы для подъема мусора, можно использовать бульдозер, чтобы вытолкнуть мусор ближе к мусорному контейнеру, в то время как тачки могут помочь транспортировать меньшие количества за один раз. Затем мусор можно перевезти в контейнер или загрузить вручную.

Обязательно используйте рабочие перчатки при работе с мусором вручную. Такие инструменты, как монтировки, перфораторы, сверла по каменной кладке и кувалды, можно использовать для разбивания больших секций на более удобные размеры.

Совет: Когда вы арендуете самосвал, наша команда может помочь вам разместить контейнер в удобном месте, чтобы облегчить загрузку мусора.

После того, как обломки будут убраны, землю вокруг сооружения нужно будет выровнять и выровнять.Подумайте о том, чтобы нанять профессиональных экспертов по сносу и земляным работам, чтобы справиться с этим шагом.

Часто задаваемые вопросы о сносе домов

У вас остались вопросы о том, как спланировать проект по сносу дома? Получите некоторое представление здесь.