Как сделать наливной пол самому: Как сделать наливной пол своими руками

Большим достижением в области производства сухих строительных смесей стало появление самовыравнивающихся наливных полов. Если цементно-песчаную смесь приходилось трамбовать (а это трудоемко), то многие современные составы имеют повышенную текучесть,  уплотняются под собственным весом и самостоятельно принимают горизонт.

Выбираем наливные полы под задачу

Первый вопрос, на который нужно ответить – это «цемент или гипс»?

Чем хороши наливные полы на основе цемента?

• 100% водостойкость, то есть их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в санузлах, зонах рядом с бассейнами, в столовых, мастерских и в промышленных помещениях.
• Экономичная цена
• За счет пластификаторов в составе, раствор подвижнее и пластичнее обычной цементно-песчаной смеси, поэтому работать с ним проще.

В некоторых европейских странах, в том числе в Германии, в последние десятилетие произошел полный отказ от наливных полов на основе цемента — сегодня там применяют лишь составы на основе гипса различной марочной прочности. Почему?

Главное достоинство полов на гипсовом вяжущем:

• Безусадочность, а следовательно, трещинностойкость.
• Они имеют высокую адгезию к основанию, формируют однородный, прочный слой.
• Раствор текуч, подвижен, комфортен в работе и не требует установки маяков, а набор прочности в разы короче, чем у цемента.

Так, у самовыравнивающихся наливных полов марки FORMAN время технологического прохода — 4 часа, через сутки после заливки по поверхности можно передвигать тяжести и ставить леса, а набор марочной прочности составляет всего 7 суток.

Многих волнует вопрос о водостойкости гипса. Технологи давно решили эту проблему. Сегодня широко применяются гипсовые наливные полы, способные выдерживать кратковременное воздействие воды.

Например, FORMAN 33 может контактировать с водой до нескольких суток: при этом он не теряет прочность, а после высыхания влаги свойства поверхности полностью восстанавливаются. Кроме того, из-за очень гладкой и плотной текстуры, поверхность пропускает воду намного медленнее, чем рыхлый и пористый пол из цементно-песчанной смеси. То есть в случае прорыва трубы сквозь слой FORMAN 33 вода просочится к соседям в гораздо меньшем объеме, чем сквозь цементную стяжку, и не по всей поверхности пола, а преимущественно в местах стыков со стенами. Это даст время на то, чтобы собрать воду, и позволит обойтись меньшим ущербом.

Есть два вида гипсовых наливных полов — на базе строительного гипса (Г-5) и на основе высокопрочного гипса (ГВВС). Чем они отличаются, в чем выгода и каковы преимущества каждого?

1. НАДЕЖНОСТЬ

Прочность на сжатие полов на строительном гипсе составляет в среднем порядка 10-15 МПа, этого достаточно для квартиры под выстилающие покрытия. Но гомогенные покрытия требуют прочных оснований, иначе высока вероятность того, что возникнут дефекты; так что в подобных случаях разумнее использовать полы на высокопрочном гипсе, их прочность на сжатие больше 20 Мпа.

2.

Водопотребность строительного гипса выше, чем у высокопрочного в 1,5 раза. Чем больше воды в составе, тем больше времени требуется, чтобы она испарилась. То есть создание наливных полов на основе строительного гипса займет больше времени, чем при использовании полов, в составе которых есть ГВВС.

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ЭКОНОМИЯ

При использовании толстослойных видов наливных полов на базе высокопрочного гипса не требуется делать деформационные швы и применять финишный слой наливного пола, что, соответственно, приводит к экономии как финансов (в среднем на 5—7% на 1 кв. м), так и времени (в среднем на 20% на 1 кв. м).

Инструменты и приспособления

Вот список инструментов, нужный для заливки пола своими руками.

• Емкость для раствора объемом не менее 20 литров, металлическая или пластиковая.
• Игольчатый валик. Чтобы пол получился однородным, следуйте правилу: чем толще слой, тем больше должен быть диаметр игольчатого валика! Если толщина слоя 3-4 см, применяйте валик диаметром порядка 10 см.
• Ракля
• Краскоступы
• Вместо профессионального строительного миксера для ремонта в квартире подойдет дрель с насадкой.
• Лазерный или пузырьковый уровень.
• Маяки. Они нужны, если пол имеет большие перепады. Маяки бывают разные (даже из шурупов), но самыми точными и удобными мастера считают реперные.

Подготовка основания

Чтобы исключить отслоение и растрескивание стяжки, основание нужно тщательно подготовить.

Оптимальный вариант – лить наливной пол на бетон либо железобетонную плиту, это обеспечит крепкое сцепление. При этом бетон должен быть вызревшим, то есть выдержанным до 100% набора прочности, по СНиПам – от 3 месяцев и более. Бетонное основание в старых домах нужно обеспылить и обезжирить, удалить старые покрытия. Если обнаружились пятна масла или битума (что в квартирах бывает редко), строители советуют сделать разделительный слой из рулонных гидроизоляционных материалов или полиэтиленовой пленки толщиной от 100 микрон. Маленькие раковины на поверхности заделывают влагостойкой шпаклевкой, более крупные отверстия и трещины – той же шпаклевкой, но уже с сеткой-серпянкой. Также обрабатываются стыки между полом и стеной. Усадочные швы очищают, наносят грунтовку для бетона, затем заполняют монтажной пеной, шпаклевкой или герметиком. Монолитный бетон рекомендуется шлифовать до шероховатости. Но поскольку это пыльная и нагрузочная работа, ее можно заменить грунтованием «Бетонконтактом».

Цементно-песчаная стяжка

Существует правило: каждый следующий слой наливных полов должен быть менее прочным, чем основание. То есть на стяжку марки 150 нельзя лить пол с прочностью 200, иначе со временем слой может отойти, начнется «бухтение», поползут трещины. Так что если черновая стяжка есть, но марку раствора вы не знаете, прежде чем заливать пол, надо либо определить прочность, либо удалить стяжку.

В остальном, подготовка, как и с бетоном, сводится к очистке, просушиванию и грунтованию поверхности.

Керамическая напольная плитка

Кафельная плитка – подходящее основание для наливного пола. Но перед началом работ все некрепко сидящие плитки нужно демонтировать. Клеить заново их не надо, достаточно расчистить гнездо и убрать старый цемент. Раствор заполнит пустоты без ущерба для нового слоя. Широкие швы между плитками обработайте укрепляющей грунтовкой. Когда она высохнет, отмойте керамическую поверхность от грязи и жира и покройте весь пол грунтовкой типа «Бетонконтакт».

Деревянный пол

Первое, что нужно сделать — это укрепить каждую половицу, ликвидировать все колебания досок и скрипы. После этого удаляют старую краску, гвозди «утапливают» в пол. Половицы обрабатывают шлифмашиной или наждачной бумагой с крупным, а затем мелким зерном, чтобы улучшить адгезию. Трещины и зазоры между досками заполняют акриловым герметиком, чтобы раствор не «убежал» к соседям. Выбоины и сколы ремонтируют эластичным герметиком по дереву, шпатлевкой либо опилками, смешенными с ПВА, иначе игольчатый валик может «прихватить» раствор из углублений, и поверхность получится неровной.

Древесина не любит лишней влаги, а доски рекомендуется обработать гидроизолирующим составом

Некоторые мастера считают, что лить раствор прямо на древесину не лучший вариант.

Во-первых, потому что дерево не любит влагу, а в растворе есть вода, и существует риск, что под готовым наливным полом образуются гнилые участки.

Во-вторых, деревянный пол «гуляет» из-за выраженной в нашем климате сезонности, и это грозит отслаиванием и растрескиванием слоя. Чтобы этого избежать, делают «плавающие полы» из полиэтилена, а поверх него – полусухую стяжку с армированием фиброй. Пленка при таком методе настилается по всей поверхности пола с заходом на стены, а если плена не целиковая, полосы кладут внахлест, с заходом друг на друга на 8-10 см.

Если вы все-таки решили заливать пол на голые доски, их нужно обработать гидроизолирующим составом. Особенно это касается свежей древесины, так как она не только подвержена гниению, но и вытягивает воду из раствора.

Перед тем, как заливать первый слой пола, любое основание обязательно обработайте грунтовкой, иначе из смеси будет быстро уходить влага, и в итоге раствор просто не успеет качественно растечься. Убедитесь, что грунтовка высохла, и только потом приступайте к заливке.

Приготовление раствора

Существует несколько правил, соблюдение которых убережет от ошибок и хлопот с переделками.

1. Для затворения используют чистые инструменты и чистую проточную воду.
2. Вода должна быть теплой, в пределах +20С. Горячая вода ускоряет схватывание раствора.
3. Пропорции смеси и воды для затворения раствора производители указывают на упаковке. Строго их соблюдайте! Избыток воды приведет к расслоению смеси, медленному высыханию и потере прочности пола, недостаток – к плохой текучести раствора.
4. При затворении в емкость наливают воду, а затем высыпают туда смесь, постоянно помешивания, но не наоборот!
5. Размешивать раствор нужно около 5 минут, с помощью миксера или дрели с насадкой. Потом советуют оставить смесь на несколько минут, а затем еще 2-3 минуты мешать.
6. Иногда производители указывают количество жидкости, нужное на некое количество смеси, в диапазоне с разницей до литра. Как быть в этом случае? Экспериментировать. Для начала, можно использовать средний показатель. Если есть сомнения в получившейся консистенции, проведите тест: 5-литровую бутылку обрежьте под кольцо, поставьте его на стекло или плитку, залейте через верх раствор и уберите. Если смесь, растекаясь, покроет площадь, втрое превышающую диаметр кольца, консистенция считается хорошей.
7. Ни в коем случае не добавляйте воду в твердеющий раствор! Нельзя замешивать раствор «впрок», порция делается на одну заливку.

Технология заливки пола своими руками

Заливать пол мастера советуют при температуре от +5 до +30С.

По периметру комнаты уложите демпферную (кромочную, краевую) ленту, она защитит пол от растрескивания. Ею же окружите стояки, проходящие сквозь перекрытия.

Лить слой лучше одномоментно! Чем меньше промежуток между заливками, тем прочнее будет готовый пол: при долгих паузах свежий раствор смешивается с уже подсохшими участками, слой получается неоднородным, и возникают неровности. Особенно важно это правило при работе с самовыравнивающимися полами – тут заливка с минимальным разрывом по времени является необходимым условием, иначе пол теряет способность самостоятельно принимать горизонт. Поэтому для экономии времени все необходимое для работ нужно приготовить заранее, а осуществлять заливку желательно бригадой из 3-4 человек: кто-то замешавает раствор, кто-то льет, кто-то на подхвате.

Если помещение большое, следует разделить его на участки, а не пытаться залить по всей площади несколькими тонкими слоями. Поставьте в комнате разделительные бруски, залейте слоем нужной толщины отдельный участок, а после того как он высохнет, уберите брусок, уложите по краю нового пола демпферную ленту и заливайте соседний участок. Приступать к заливке нового участка можно не ранее чем через 4 часа после того, как был залит предыдущий.

На этапе заливки становится очевидной прелесть самовыравнивающегося пола: он позволяет пропустить целый этап работ, поскольку не требует установки маяков. В остальных случаях, если толщина слоя более 1-2 см, маяки необходимы. Чтобы определить перепад, с помощью пузырькового либо лазерного уровня на нижней части стен по периметру помещения нужно провести вертикаль и измерить расстояние от нее и до пола. Там, где это расстояние минимально, и будет высшая точка заливки. Если полы заливаются не в одном помещении, а во всей квартире, высшую точку отмечают не в каждой комнате отдельно, а исходят из высшей точки в квартире, иначе есть риск, что на стыках образуется перепад высот. Маяки устанавливаются равномерно по площади помещения.

Лить пол начинают с самого дальнего угла от входа в комнату, с небольшим отступом от стен (около 30 см), учитывая растекаемость раствора. При необходимости, слой разравнивают по маякам при помощи ракли или правила, а затем проходят игольчатым валиком, выгоняя пузырьки и пустоты.

Пока пол не наберет первоначальную прочность, защищайте поверхность от сквозняков и прямого попадания солнечных лучей; недопустимо в это время использовать в помещении дополнительные отопительные приборы (тепловые пушки, обогреватели, жаровни). Чтобы уберечь слой от пересыхания, одни мастера накрывают его полиэтиленовой пленкой, другие просто смачивают поверхность водой. Сроки набора полной прочности указаны на инструкции производителя.

Если поверх наливного пола планируется укладка плитки, «доводить» поверхность до абсолютной гладкости финишным слоем необязательно, поскольку небольшие локальные неровности можно устранить при помощи клея. Под гомогенные покрытия, паркет, ковролин нужен слой финишного навливного пола. Каждый новый слой пола льется после высыхания предыдущего!

Наливные полы с системой «теплый пол»

Есть три типа «теплого пола» – инфракрасный (пленочный), водяной и электрический. Все они совместимы с наливными полами. Выбирая смесь, посмотрите на упаковке, рекомендовано ли использовать ее с системой «теплый пол» (и с какой именно) и какова будет температура покрытия.
При самостоятельной заливке теплого пола и монтаже обогревающей системы своими руками есть правила.

• Для монтажа понадобится разное количество раствора. Минимум смеси уйдет на инфракрасный пол, на втором месте электрическая система, а лидер расходу смеси – классический водяной пол: из-за диаметра труб раствора нужно в разы больше, чем в первых двух случаях, и заливку придется делать в несколько этапов.
• Технология заливки с системой «теплый пол» имеет иную последовательность. На подготовленное основание укладывают сначала слой теплоизоляции, затем монтируют и закрепляют трубы, или кабели, или пленку, поверх которых уже льют слой базового наливного пола, с таким расчетом, чтобы стяжка оказалась вровень с нагревательными элементами. Температурный датчик заливать раствором нельзя! Дальше действия зависят от итогового покрытия. При необходимости, высохшую стяжку грунтуют и заливают слой финишного пола.
• Прежде чем приступать к заливке стяжки, мастера советуют сделать чертеж расположения труб-электродов. Он нужен на случай прокладки еще каких-либо коммуникаций.
• Иногда новичкам кажется, что включение теплого пола поможет быстрее высушить поверхность, ускорив ремонт. Подвох в том, что высыхание и твердение – не одно и то же. При принудительной сушке из раствора испаряется влага, которая нужна для нормального набора прочности, и готовый слой может потрескаться. К тому же трубы водяных теплых полов при нагревании расширяются, а при выключении системы сужаются. И если включать систему, пока стяжка влажная, вокруг труб образуются пустоты, которые ухудшат теплообмен. Поэтому теплый пол можно включать только после полного высыхания слоя.

18 советов по работе с самовыравнивающейся подложкой

Мы покажем вам пошаговый процесс получения идеально плоской и ровной подложки, гладкой как стекло.

1 / 17

Правильный выбор напольного выравнивателя для внутритеплого пола

Самовыравнивающаяся подложка — отличный выбор под любой кафельный пол, но это лучший выбор при укладке плитки поверх системы внутрипольного отопления. Установка цементной плиты не сработает, а если вы решите уложить растворную подушку, это займет больше времени, сложнее добиться ровной поверхности, а процесс стяжки может повредить нагревательные кабели или маты.

2 / 17

Очистите пол

Тщательно подметите и пропылесосьте весь пол. Пол необходимо загрунтовать перед добавлением выравнивателя пола, и вам нужно, чтобы грунтовка впиталась в пол, а не грязь и пыль, сидящие на нем. Во время уборки держите в кармане маркер или рулон скотча и отмечайте все отверстия или трещины в дереве, которые необходимо заделать.

3 / 17

Замазка и заклеивание герметиком отверстий и швов

Если жидкость для выравнивания не заполнена полностью, у вас на руках будет большой беспорядок, и вам, вероятно, придется повторно заливать средство для выравнивания пола. Заделайте все отверстия и швы в фанере герметиком. Выравниватель будет стекать через отверстие размером с отверстие от гвоздя, поэтому будьте осторожны. Хорошим выбором для заполнения этих отверстий и трещин является тип герметика, который становится белым, но становится прозрачным, когда он высыхает, потому что вы можете сказать, когда он закончил установку.

Заклеивать герметик лентой не обязательно, но это отличный способ не наступить на комок и не отследить его по всему дому. При работе в старом доме с напольными досками вместо фанеры покройте весь пол самоклеющейся кровельной подложкой.

4 / 17

Установка герметика на стены

Герметик на порог — это вспененная прокладка, которую строители используют для герметизации соединения между фундаментом и нижней плитой стены. Герметик для подоконников также является отличным барьером, препятствующим проникновению жидкой подложки в другие комнаты или в подвал на наружных стенах. Держите его на месте с помощью скоб. Держите скобы достаточно низко, чтобы отверстия для скоб были скрыты обшивкой основания. Либо 3-1/2 дюйма. или герметик для подоконников шириной 5-1/2 дюйма, но чем он выше, тем больше он защищает окрашенные стены от брызг выравнивателя пола.

5 / 17

Нанесите герметик на пол

Размажьте герметик пальцем, чтобы убедиться, что он прилипает к обеим поверхностям. После заливки герметик можно легко срезать бритвой. Небольшая пустота возле стены не повлияет отрицательно на укладку плитки.

6 / 17

Установка картона вокруг вентиляционных и дренажных отверстий

Большие отверстия, такие как вентиляционные отверстия и стоки в полу, можно закрыть картоном перед заливкой выравнивателя пола. Просто подгоните картон к отверстию, закрепите его скотчем, а затем заклейте им пол. Коробки, в которых хранится пол, часто являются удобным источником картона.

7 / 17

Постройте плотины в дверных проемах

Плотиньте дверные проемы деревянными полосами. Убедитесь, что вы приклеили древесину к полу герметиком, а также область, где деревянная полоса встречается с герметиком для подоконника.

8 / 17

Грунтовка дерева

Деревянные полы необходимо загрунтовать, прежде чем покрывать их самовыравнивающейся шпаклевкой. Пол будет покрыт водонасыщенным выравнивателем, из-за чего древесина набухнет. Когда он высохнет, он снова усядется, что может вызвать трещины в подкладке и плитке выше. Грунтовка не позволяет древесине впитывать воду. Грунтовку можно наносить валиком, кистью или даже распылять из бутылки.

9 / 17

Установка токарного станка

Токарный станок увеличивает прочность подстилающего слоя подобно тому, как арматура увеличивает прочность бетона. Избегайте токарного станка по металлу при работе с теплым полом. Уточните у производителя системы отопления, следует ли устанавливать токарный станок над матом/кабелем или под ним.

• Перекройте токарный станок не менее чем на три дюйма и закрепите его степлером.
• Держите токарный станок 1-дюйм. или так далеко от стен, чтобы он не проткнул уплотнитель подоконника при его установке.
• Старайтесь держать токарный станок как можно более плоским, чтобы он не поднимался выше глубины заливки.
• Всегда проверяйте целостность нагревательных кабелей или матов, прежде чем начинать смешивание. Если вы случайно порвете или порвете кабель, его будет намного проще починить до того, как будет залита подложка.

10 / 17

Закажите больше выравнивателя пола, чем вам нужно

Закончился выравниватель до того, как будет закончена заливка, так что не делайте этого! Купите на 20 процентов больше выравнивателя пола, чем вам нужно. В большую комнату заливают даже 1/16-дюйм. толще, чем ожидалось, может сожрать несколько дополнительных мешков с выравнивающей смесью для пола. Кроме того, мешки с выравнивателем могут быть испорчены, впитывая влагу с земли. Держите свои мешки сухими, поставив их на поддон или лист фанеры, опираясь на обрезки 2×4, так же, как вы защищаете мешки с бетонной смесью.

11 / 17

Заполните ведро миксера

Держите под рукой ведро, чтобы положить в него миксер, когда вы им не пользуетесь. Заполните ведро водой на 3/4. Таким образом, смесь для выравнивания пола не прилипнет к лопасти, а ведро не опрокинется, когда вы вставите в него тяжелый миксер.

12 / 17

Мешки для выравнивания пола

Большинство мешков, наполненных сухими цементными смесями, имеют вентиляционное отверстие в верхней части. Это сделано для того, чтобы сумки не открывались при прикосновении к ним. Сведите к минимуму беспорядок, создаваемый составом для выравнивания пола, удерживая вентиляционную сторону вверх. Выровняйте открытые сумки рядом с ведрами. Микширование — грязное дело, поэтому по возможности делайте это на открытом воздухе. Экстремальные температуры могут повлиять на время, необходимое для установки выравнивателя, поэтому никогда не смешивайте сверххолодный выравниватель и не работайте на палящем солнце.

13 / 17

Сделать ведро для заполнения

Сделать ведро, которое можно быстро заполнить. Наполните прозрачное ведро необходимым количеством воды и нарисуйте линию заполнения маркером на внешней стороне ведра. Другой вариант — просверлить отверстия на линии заполнения, чтобы ведро стекало до нужного уровня. Окунуть ведро в бочку с водой намного быстрее, чем снова и снова наполнять ее садовым шлангом.

14 / 17

Смешайте кучу средства для выравнивания полов за один раз

Прежде чем начать смешивание, наполните все ведра рекомендуемым количеством воды. Держите ведра близко друг к другу, чтобы избежать беспорядка при перемещении миксера из одного ведра в другое. Держите все ручки ведра обращенными наружу, чтобы их было легче схватить (каждая секунда на счету).

После того, как вы перемешали все ведра выравнивателя пола, вернитесь к первому и снова перемешайте в течение нескольких секунд, чтобы размешать осевший песок. Вытащите миксер и установите его в следующее ведро, которое нужно забрать. После выгрузки каждого ведра всыпьте песок в следующее ведро, прежде чем загружать его.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пятигаллонные ведра недостаточны для смешивания самовыравнивающейся смеси. Возьмите себе столько 6-галлонных ведер, сколько сможете.

15 / 17

Разбрасывайте, когда наливаете

Передвигайте ведро по полу, пока наливаете. Держите ведро низко, чтобы свести к минимуму разбрызгивание. Если вы все-таки попали на стену, постарайтесь не поддаваться искушению сразу же вытереть ее, потому что маленькие капли могут быстро превратиться в большие пятна. Вам больше повезет, если вы дадите ему высохнуть и соскребете его.

Полностью покройте нагревательные кабели/маты выравнивателем пола, чтобы не повредить их шпателем при установке тонкого комплекта. Толщина вашей заливки может варьироваться в зависимости от вашего проекта, но ориентируйтесь на толщину от 1/2 дюйма до 3/4 дюйма. Для всего, что больше 3/4 дюйма, скорее всего, потребуется две заливки, но подтвердите это, прочитав инструкции, напечатанные на пакет продукта, который вы используете. Проверьте толщину с помощью калибровочных граблей, ненужной рулетки или просто палочки от эскимо с отметкой желаемой толщины.

Выравниватель пола Move с калибровочными граблями

Калибровочные грабли представляют собой металлический скребок, который перемещается по двум регулируемым направляющим по глубине. Этот инструмент не является абсолютно необходимым, но он хорошо помогает распределить выравниватель по поверхности и помогает «измерить» его толщину. Будьте осторожны, работая граблями очень осторожно вблизи нагревательных кабелей или мата.

16 / 17

Налейте себе выход

Начните в дальнем конце комнаты и пробирайтесь к двери. Если по пути вы будете проезжать мимо других точек входа, обязательно заприте двери и повесьте таблички «Не входить», чтобы никто не застрял в выравнивающей смеси для пола.

17 / 17

Мойте ведра немедленно

Мойте ведра, как только закончите заливку выравнивателя пола, и никогда не сливайте грязную воду в канализацию.

Первоначально опубликовано: 10 февраля 2021 г.

Как залить наливной бетон самостоятельно.

15 мая 2022 г. by Karen 320 Комментарии

Даже для тех из нас, кто считает себя довольно умелым в мире благоустройства дома, мысль о заливке самонивелирующегося бетона В НАШЕМ ДОМЕ вызывает умеренное ужас. . О.К., вообще ужас. Не волнуйся. Вы можете сделать это.

Пол VCT, который я уложил, поверх цемента, который я залил, поверх самостоятельно установленных полов с подогревом.

Обо всем по порядку. Сегодня я съел целую банку Pringles. Это были соль и уксус, и теперь мой язык чувствует себя так, будто я съел шарик наждачной бумаги. Это может показаться не относящимся к поставленной задаче — и это не так.

Когда десять лет назад я переделывал кухню, мне очень хотелось решить проблему с холодными полами. Поэтому я вырвал всю свою керамическую плитку и положил коврики с подогревом. Это было совсем не страшно. Заливать их ведрами самовыравнивающегося бетона БЫЛО.

Цементный пол закроет нагревательные элементы, позволит им еще излучать тепло, а также обеспечит ровную гладкую поверхность для плитки. Это было причиной того, что я заливал полы цементом и доводил себя до паники.

Какой бы ни была ваша причина, вам не нужно бояться. Говорю так, потому что боялся. Очень боюсь. Письмо из налоговой боятся. Вам не нужно быть.

Содержание

Использование самовыравнивающегося бетона

Самовыравнивающийся бетон имеет цементную основу, как и традиционный бетон, но он намного легче течет и схватывается быстрее благодаря добавленным в него полимерам. Используется для создания гладкой ровной поверхности для укладки ковра, керамической плитки или других напольных покрытий.

Для использования исключительно на напольных покрытиях внутри помещений.

Самовыравнивающийся цемент (бетон) можно заливать толщиной до 1 дюйма.

Материалы

• Самовыравнивающийся бетон*
• Выравнивающая грунтовка**
• лопатка для смешивания цемента
• мощная дрель (прокат промышленная)
• ведро 5 галлонов
• мастерок
• наполнитель (например, Durabond 90)

* Также может называться выравнивающим бетоном 1 3914, самовыравнивающимся компаунд , наливной пол или самонивелирующаяся подложка . Убедитесь, что вы получаете ОБЫЧНУЮ СУШКУ вместо БЫСТРОЙ СУШКИ. Обычный даст вам больше времени для работы и распределения материала до того, как он начнет схватываться.

** Грунтовка необходима, когда вы заливаете бетоном пористую поверхность, такую ​​как существующий бетонный пол. Не требуется при заливке на старую плитку.

Метод

1. Соскребите с пола весь мусор или старую плитку.
2. Заполните все трещины и дыры с помощью Durabond 90 и , создайте плотину , чтобы предотвратить просачивание жидкого бетона в нежелательные места.

3. Пропылесосить, чтобы поверхность была чистой.
4. Соберите материалы.

Марка шлифовальной машины не так важна, как тип . Есть 2 типа. Быстрое высыхание и регулярное. Вы хотите регулярно.

5. СНАЧАЛА добавьте в ведро необходимое количество воды. (в пакете указано, сколько воды нужно использовать для приготовления смеси) 
6. Добавьте ¼–⅓ порошкообразного состава. Смешайте с водой с помощью дрели. Продолжайте смешивать оставшуюся часть пакета понемногу, пока все не смешается. Смешивайте в течение установленного времени, как указано на упаковке.

С одним ведром бетона сработает мощная аккумуляторная дрель, но если у вас больше одного ведра, у вас будут проблемы. Аккумулятор сдохнет через 1-2 ведра. Тогда вы пойдете за своей сетевой дрелью, которая сгорит и будет выброшена в мусор.

Сохраните свой гнев, здравомыслие и свои отношения и АРЕНДУЙТЕ ПРОМЫШЛЕННУЮ БУРЕЛУ. После первого дня я арендовал сильную дрель за 20 долларов на полдня.

7. Нанесите выравнивающую смесь туда, куда вам нужно.
8. Мастерок. Используя шпатель, протолкните и потяните смесь туда, куда она должна попасть. Задвиньте его в углы и потяните на себя. Прости мои волосы. Похоже, у меня был момент Пола Веллера.

9. Уберите капли.
10. Подождите 24 часа, прежде чем ходить по нему.
11. Подождите 3 дня, чтобы вернуть мебель.

Прихожая прошла отлично. Лучше и быть не могло, так что я продолжил на кухню, где все было немного сложнее.

Советы для больших комнат

Большая комната означает, что вы должны налить ведра бетона, бежать обратно к миксеру и смешивать другую партию (которую нужно смешивать долгое время), бегать по дому с 50 фунт ведро цемента и залить его, где вы остановились. И повторить.

1. Большие помещения легче делать, если работают 2 человека. Один смешивает цемент, а другой заливает его.

2. Используйте жесткую швабру на длинной ручке метлы, чтобы проталкивать и натягивать смесь на место.

ПРИМЕЧАНИЕ. Влажный бетон едкий и может гореть.

ВЫ ДОЛЖНЫ МЫТЬ НОГИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ . Делайте это после каждого прохождения. Также не ходите по мокрому цементу, если у вас есть открытые порезы.

3. Если вы найдете кусочки несмешанного цемента. Просто размять их кончиками пальцев.

4. Возможно, вам придется нанести второй слой, если первый слой не укрылся. Вы все еще могли видеть коврики с подогревом, которые я установил после первого слоя, поэтому я сделал второй.

Это может выглядеть неровно, но это всего лишь обман зрения. На фото справа идеально ровный пол.

5. После выравнивания, если у вас есть какие-либо проблемы с провалами и неровностями, вы можете исправить их с помощью небольшого количества Durabond 90. (залить, дать высохнуть, затем отшлифовать)

Вы когда-нибудь хотели заливать самовыравнивающийся бетон?

Для выравнивания неровного бетонного пола.

Если у вас неровный цокольный пол, вы можете использовать самовыравнивающийся бетон, чтобы все сгладить и сделать его гладким и ровным. Это даже удобно, если ваши бетонные полы просто грязные. Тонкий слой этого даст вам красивые, чистые бетонные полы.

Для подготовки пола к укладке плитки или для устройства системы напольного отопления.

Причина, по которой я залил его на кухне, в ванной и прихожей, заключалась в том, что я мог погасить теплый пол. В задней части моего дома нет подвала или подвала, из-за чего полы чертовски холодные посреди канадской зимы.

Сколько покрывает 50-фунтовый мешок с самовыравнивающимся устройством?

Объем покрытия цементом зависит от того, какой толщины он вам нужен. Эта прихожая имеет площадь около 30 квадратных футов, и один 50-фунтовый мешок цемента едва покрыл ее толщиной около ¼ дюйма.0005

Быстросохнущий самовыравнивающийся цемент

Начинает схватываться через 5 минут. Используется только в том случае, если у вас есть небольшой участок и вы опытный бетонщик.

Самовыравнивающийся цемент обычного высыхания

Застывает в течение 15 минут. Это дает пользователю-любителю гораздо больше рабочего времени. Эти дополнительные 10 минут имеют огромное значение, когда вы не совсем уверены в том, что, черт возьми, вы делаете.

Материалы

• Обычный самовыравнивающийся цемент*
• Выравнивающая грунтовка**
• венчик для смешивания цемента
• ведро на 5 галлонов
• мастерок
• наполнитель (Durabond 90).

Инструменты

• Сильная дрель (я арендовала промышленную)

Инструкции

Соскребите с пола весь мусор или плитку.

Постройте плотины, чтобы цемент не попадал туда, куда вы не хотите.*

Заделайте все дыры и/или трещины в полу, по которым может стекать жидкий цемент. Я использую Durabond 90.

Пропылесосьте, чтобы поверхность была идеально чистой.

Добавьте воды в ведро (количество будет указано на вашем мешке с цементом)

Добавьте в воду ⅓ мешка с цементом.

Смешайте с помощью дрели и цементной лопатки, постоянно добавляя оставшуюся часть мешка с цементом, пока все не смешается, а затем перемешивайте в течение времени, указанного на мешке.

Вот так. Залейте самовыравнивающийся цемент в нужном месте. Надавите и потяните его на место с помощью шпателя. Он делает самовыравнивание, но нуждается в некоторой помощи, чтобы обойти.

И теперь ты ждешь, пока он вылечится. Вы можете ходить по нему в течение 24 часов и ставить тяжелые предметы обратно через 3 дня.

Примечания

*Также может называться самовыравнивающимся бетоном, самовыравнивающимся составом для выравнивания пола или самовыравнивающейся подложкой. В любом случае убедитесь, что вы используете ОБЫЧНЫЙ самовыравнивающийся цемент. Quick Dry позволяет ходить по нему в течение 6 часов, но у вас гораздо меньше рабочего времени, а для любителя лучше иметь как можно больше рабочего времени с изделием.

**Грунтовка необходима, когда вы заливаете бетоном пористую поверхность, например бетонный пол. Не требуется при заливке на старую плитку.

**Он очень жидкий, поэтому не пропустите этот шаг, иначе цемент будет течь под посудомоечной машиной, или по лестнице, или в другие комнаты! Я использовал тонкую древесину, плотный картон и клейкую ленту, чтобы сделать плотины.

Самовыравнивающиеся устройства можно заливать на глубину до дюйма.

Если по какой-то причине ваш цемент не выровнен, не получился или был залит недостаточно глубоко, вы можете повторно залить цемент до тех пор, пока первоначальный цемент не затвердеет.