Как сделать вытяжку в доме своими руками: Вытяжка в частном доме: как сделать своими руками правильно

Вытяжка в частном доме: как сделать своими руками правильно

Вентиляция в загородном коттедже:

Технические нормативы

• Для садовых домов
• Для ИЖС

Правила расчетов и монтажа

• Для нежилых строений
• Для коттеджей

Принудительные системы

Испокон веков дома строили без вентиляции. Важным было замуровать все щели, через которые могли просочиться сквозняки, сырость, грызуны и насекомые. В нашем двадцать первом веке мы настолько в этом преуспели, что ситуация в корне изменилась. Непроницаемые стены и стеклопакеты, современные отопительные приборы не оставляют холоду ни единого шанса. Но при этом теряется качество воздуха — он становится более сырым, или наоборот — сухим, либо его просто не хватает. Проветривание спасает лишь ненадолго. Так или иначе, у обладателей загородной недвижимости, привыкших решать проблемы самостоятельно, возникает вопрос: как сделать вытяжку в частном доме своими руками.

Согласно действующему законодательству вся загородная недвижимость делится на два вида — это садовые постройки и так называемые объекты индивидуального жилищного строительства (сокращенно — ИЖС). Первые предназначены для сезонного проживания, вторые — для постоянного. В первом случае правил совсем немного и касаются они в основном расположения строений и изменения их статуса, оставляя без внимания многие технические аспекты. Во втором — действуют стандарты для жилых помещений.

Для садовых домов

В данном случае закон не обязывает устанавливать какие-либо коммуникации. Тем не менее, такая необходимость возникает, когда на стенах появляется конденсат и становится заметна плесень. Еще один индикатор — запах сырости и разлагающихся органических материалов, из которых построено сооружение. Таким напастям наименее всего подвержены деревянные строения. При возведении блочных или кирпичных конструкций следует всерьез задуматься, как они будут проветриваться.

Unsplash.com

Летом в жаркую погоду окна обычно отрыты, но в холодное время жар от печи может вызвать головную боль, а неизбежное залповое проветривание приведет к необходимости срочно подбросить еще дров.

Проблема дает о себе знать, когда температура падает ниже нуля. Если здание достаточно утеплено, чтобы в нем можно было проживать зимой, для него подходят все технические рекомендации по устройству вентиляции, пригодные для жилого строения.

Для ИЖС

Ряд ограничений вводит Постановление Правительства РФ №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым» и санитарные правила СП 60.13330.2012:

• не допускается устройство вентканалов на расстоянии менее 10 см от электропроводки и газовых труб;
• категорически запрещено объединять воздуховоды кухонь и санузлов, а также других нежилых площадей с жилыми. К последним относятся спальни, детские и гостиные;
• нельзя проектировать системы, при которых возможен отток из одной квартиры в другую, если в здании от двух квартир и более.

Здесь же говорится о том, что каждый квадратный метр должен соответствовать действующим санитарно-техническим нормативам по кратности. Этим термином обозначается отношение объема воздушных масс к пространству, которое они проходят за единицу времени. По данному параметру в санитарных правилах СП 55.13330.2016 устанавливается минимальная производительность работающей принудительной вентиляционной системы. В спальне и гостиной кислород должен полностью обновляться каждый час, в кухне необходим ежечасный приток в объеме от 60 м³, в санузле и нежилых комнатах — от 25 м³ в час. При отключенных вентиляторах либо при отсутствии людей допускается кратность от 20% объема помещения в час.

• Вентиляция и кондиционирование

  Вентиляция в погребе с двумя трубами: схема и инструкция по установке

Вентиляционные системы бывают двух видов:

• естественная — циркуляция происходит из-за перепада давления внизу воздуховода и вверху;
• принудительная — поток приводится в движение вращающимися лопастями.

Для садовых построек

Первый вариант малоэффективен и применяется для небольших сооружений, предназначенных для проживания в теплое время года. Приток в этом случае осуществляется благодаря стеновым или оконным клапанам, а также переточным решеткам, устанавливаемым на двери. Традиционное решение — печь с дымоходом. Если его нет, можно провести трубу от потолка до кровли, расположив ее на максимальное расстояние от окон и дверей, чтобы не выводить наружу свежий кислород. На крыше для нее лучше сделать козырек, чтобы не заливало дождем, а в комнате закрыть ее клапаном на случай, если придут холода. Диаметр можно принять до 20 см, но для небольшой комнаты и 5 см будет достаточно.

Unsplash.com

Высота должна составлять от 3 м — иначе тяги не будет. Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 труба не должна выступать над кровлей более чем на 1 м.

Вместо трубы — пластиковой или металлической — можно задействовать шланг из полиэфира или алюминиевой фольги. Выводить верхнюю часть не обязательно через крышу. Чтобы обеспечить перепад давлений достаточно будет сделать выход под кровельным скатом, закрыв его сеткой. Вентканал заделывают в стену при ее возведении, либо монтируют радом с ней.

Чтобы не испортить гидроизоляцию стен и перекрытий, лучше воспользоваться специальными муфтами, предохраняющими ее от проникновения влаги. Их несложно найти в магазине или сделать самостоятельно.

Располагать шахту лучше вертикально. Чем больше горизонтальных участков и изгибов, тем ниже эффективность.

Внутри кирпичной стены можно проложить прямоугольный вытянутый канал, но такое сечение не обеспечивает эффективной работы в отличие от круглого. К тому же, стены, пригодные для внутренней прокладки, должны иметь значительную толщину.

• Вентиляция и кондиционирование

  Как сделать вентиляцию в погребе частного дома

Для жилых зданий

Наиболее удобным будет установить принудительную вентиляцию. Она подходит для всех помещений и позволяет идеально справиться с задачей.

Чтобы ознакомиться с ее устройством детально, рассмотрим, каким образом она используется в больших коттеджах с системой отопления и большим количеством комнат.

Unsplash.com

В просторной жилой комнате нет особой необходимости ставить систему принудительной вентиляции. Ее нехватка становится заметна при площади менее 10 м² на одного человека. Диметр канала не играет значительной роли во включенном состоянии, но в выключенном поток начинает циркулировать естественным образом, и тут становится важна пропускная способность шланга или трубы. Чтобы понять, какой должен быть диаметр у канала, сначала потребуйте рассчитать общее потребление по формуле L=S x H x N, где

• S — площадь комнаты;
• H — высота потолков;
• N — кратность.

Возьмем для примера спальню 18 м². Высота потолка пусть будет равна 3 м. Как нам уже известно, воздушная масса в жилых комнатах обновляется один раз в час. Подставив величины в формулу, получим объем 54 м³/час.
Теперь перейдем к расчету площади канала по формуле F=L/3600 x v, где V — скорость потока. При отключенном оборудовании она равна от 0.5 до 1,5 м/сек. Возьмем ее среднее значение, равное 1 м/сек.

Для спальни, как и для всех жилых комнат достаточно одного канала. Итак, искомая величина составит 0,015 м2. Теперь несложно будет узнать диаметр. Эту формулу все мы учили в школе:
S=π⋅r2. Квадрат радиуса будет равен 0,015/3,14=0.004777, а диаметр — 0,14 м.

Теперь остается подобрать подходящую стандартную трубу. Нас вполне устроит сечение 0,15 м.

Unsplash.com

Приведенный выше расчет необходимо провести для каждого из помещений в отдельности с учетом их особенностей, о которых мы говорили выше. Возможен вариант, при котором две смежные комнаты имеют выходы в одну шахту. В этом случае нужно будет рассчитать общий воздуховод, сложив их параметры.

Согласно санитарно-техническим требованиям внутренние стенки каналов должны быть гладкими. Вентиляционный стояк необходимо оснастить открывающимся люком, позволяющим произвести осмотр и прочистку. При устройстве вентрешеток не в потолке, а в верхней части стены, следует расположить их как можно выше, чтобы избежать «мертвых» зон в самом верху. До потолка не должно оставаться больше 15 см.

Если в здании не было предусмотрено вентшахты, его не обязательно полностью реконструировать, чтобы найти ее оптимальное положение. Наилучшим решением будет пристроить ее сбоку и хорошо утеплить. Теплый поток будет подниматься гораздо быстрее холодного.

Вытяжка на кухне в частном доме делается сразу в два вентканала — один общий, другой в зоне плиты. Совмещать их не следует, поскольку поток от второго обладает значительным давлением. Он будет просачиваться в кухню из общего.

Unsplash.com

Вытяжку для электроплиты располагают на высоте 70 см над рабочей поверхностью, для газовой — на высоте 80 см. Ее выбирают в зависимости от  мощности и размеров с учетом объема помещения. Мощность рассчитывают по формуле P = S x H х 12, где 

• S — площадь помещения
• H — его высота.

Обычно воздуховод направляют не вверх, а в сторону, из-за чего мощность падает на 25%. Эти проценты необходимо учесть при выборе мощности оборудования.

Лучше выпускной клапан установить в стене. Проще было бы поставить для него оконную заглушку с отверстием для выхода отработанных газов, но при таком решении ухудшится инсоляция и внешний вид фасада. В кирпичной кладке, бетоне или дереве отверстие можно проделать с помощью алмазной коронки. Часто применяются не круглые, а прямоугольные каналы, что позволяет сэкономить немного пространства, но эффективность в данном случае снижается.

Желательно выбрать короба из металла, поскольку их проще отмыть от жира и они наименее подвержены деформации под воздействием высоких температур. Оптимальный вариант — сталь. Если используется гофрированный алюминий, трубу необходимо максимально распрямить.

В частном доме вытяжка в стене не требует согласования, если он не является историческим объектом и не находится под охраной государства.

• Вентиляция и кондиционирование

  Как установить вытяжку на кухне: инструкция для разных моделей

Самым простым решением будет установить приточный вентилятор. Ставить его нужно в отдельный канал, чтобы поток под давлением не выходил в другие помещения при его работе, а выводился прямо на крышу. Для оптимальной работы понадобятся впускные клапаны на дверях, окнах или в стенах — ведь, чтобы обеспечить отток, необходим приток.

Unsplash.com

Если поток нужно подогреть, стоит отдать предпочтение установке со встроенным нагревателем или рекуператору. Это приспособление состоит из тонких металлических пластин, хорошо передающих температуру. Теплый воздух на выходе попадает в каждый второй промежуток между пластинами, а свежий движется ему навстречу по остальным каналам, воспринимая тепло от стенок.

На чердаке можно разместить центральную вытяжку, в которую сходятся все воздуховоды. Они работают довольно тихо, но желательно расположить их подальше от спальни.

Пространство чердака позволяет разместить и более сложные приспособления с функцией фильтрации и подогрева. Последнее время получили распространение энергосберегающие системы с роторными теплоутилизаторами. Такие устройства легко помещаются даже под плоской кровлей — их высота варьируется от 25 до 45 см.

• Вентиляция и кондиционирование

  Оборудуем вентиляцию в подвале гаража: подходящие решения и инструкция по монтажу

Как сделать вытяжку в частном доме своими руками, выход через стену

Автор Admin На чтение 13 мин. Просмотров 3.9k. Опубликовано 03.08.2018

Люди старшего поколения зачастую говорят о том, что наше жильё становится всё больше и больше похоже на аквариумы, причём эта тенденция постоянно прогрессирует. Мы меняем деревянные окна на пластиковые комплекты, а деревянные входные двери на металлические полотна с плотным прилеганием, но такой прогресс имеет как положительную, так и отрицательную стороны.

Стремление к такой замене вполне понятно – дом становится более тёплым, так как пластик и двойной металл не пропускают воздушные потоки с улицы, к тому же это отличная звукоизоляция, что немаловажно в век стремительного технического роста. Вполне естественно, что в такой ситуации (после всех изменений в жилье) возникает вопрос, как своими руками сделать вытяжку в частном доме и, конечно же, большинство домовладельцев хотят устроить выход через стену – это удобнее и дешевле, нежели через потолок.

Самая незамысловатая вытяжка, сделанная через стену

Содержание

1. Какие бывают вытяжки
2. В котельных и полуподвалах
3. Схемы стеновой вентиляции
4. Расчёт мощности кухонной вытяжки
5. Монтажные работы в разных помещениях
6. Монтажные работы на кухне
7. Вытяжная вентиляция в ванной и туалете
8. Заключение

Какие бывают вытяжки

Механический приточно-вытяжной клапан

В данном случае речь идёт именно о вытяжке, так как вентиляция может быть не только вытяжной, но и приточной. Тем не менее, будет затронута и одна, и другая:

• Естественная вентиляция. Возможность естественной вентиляции есть в каждом доме или квартире – это открытые окна и двери. А в старом фонде с деревянными рамами, это щели у форточек и створок и плохое прилегание дверных полотен к коробкам.
• В стену может быть вставлена двухсторонняя решётка с жалюзи, которые можно регулировать по желанию, делая зазор больше или меньше. Такие факторы позволяет воздуху двигаться произвольно, в соответствии с разницей температур, давления или ветра. Но это и есть главным недостатком естественной циркуляции – она полностью зависит от атмосферных явлений.
• Кроме того, в стену может быть вставлен механический приточно-вытяжной клапан или двухсторонняя решётка с вентилятором, который действует, как насос, перекачивающий воздух в одном или в двух направлениях.
• Основным преимуществом естественных вытяжек можно назвать возможность установки таких клапанов в любом помещении дома, стена которого граничит с улицей. Поскольку речь идёт о частном доме, то такие устройства редко закладываются в проект – их делают во время эксплуатации жилья, по потребности.
• Поскольку каналы для естественной вентиляции малоэффективны, то их оснащают вытяжными вентиляторами. В частных домах такие устройства монтируются в ванных комнатах и на кухнях, в домашних мастерских и кладовках. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы очистить воздух от неприятных запахов и испарений.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность вытяжки, придётся учесть несколько факторов и в первую очередь, это объём (не площадь) помещения, так как при одной и той же квадратуре помещения разница в количестве содержащегося там воздуха может сильно отличаться. Например, кухня 2,5×3 м с высотой потолков 2,5 м вмещает 2,5*3*2,5=18,75 м3, но если поднять потолки всего на полметра, то получится 2,5*3*3=22,5 м3 воздуха. Как видите, разница существенная и если в первом случае хватит отверстия ø 100 мм, то для второго варианта желательно использовать канал на 150 мм. Но если, к примеру, кухня имеет 30 м3, то лучше сделать два отверстия по 100 мм, нежели одно ø 200 мм – эффективность такого подхода проверена на практике, тем более что можно задействовать либо один, либо два агрегата одновременно.

Также следует учитывать физические свойства воздушных потоков – тёплые всегда поднимаются кверху, увлекая за собой пар вместе с неприятными запахами. По этой причине вытяжные устройства всегда монтируются под потолком, даже в том случае, если там (в канале) стоит вентилятор. Кроме того, некоторые современные системы имеют дополнительное оборудование для двигателя, которое реагирует на уровень влажности в помещении и при достижении необходимого показателя они попросту отключают подачу питания, а при повышении влажности включают её заново. Но в виду большой стоимости такого оборудования оно не пользуется популярностью в жилом секторе – гораздо удобнее и выгоднее использовать приточные сплит-системы.

В котельных и полуподвалах

Вентиляционная система в котельной частного дома

На верхнем изображении вы видите схему вентиляционной системы в котельной частного дома – она приточно-вытяжная, так как если просто откачивать воздух, но при этом не давать возможности притока с улицы, то это будет препятствовать горению у дизельных, газовых и твердотопливных котлов. Отдушина в стене, как правило, здесь удобнее всего оснастить вентилятором, запуск которого можно производить при помощи теплового реле. То есть не нужно приобретать дорогостоящее и к тому же редкое оборудование автоматического контроля – прерыватель пуска через теплореле легко сконструировать и установить своими руками. Но, как бы там ни было, помимо принудительной стеновой вытяжки в котельной обязательно должна быть открывающаяся форточка или фрамуга.

При строительстве дома с цокольным этажом там заранее предусматриваются, как минимум, две продухи, которые делаются в стене под потолком – это собственно и есть стационарные стеновые вытяжные устройства для естественной циркуляции. При необходимости в таких помещениях в продухи устанавливают электровентиляторы, а всю проводку пакуют в линейные или гофрированные кабель-каналы – это очень удобно и эстетично. Такой же метод можно применять для кухонь или ванных комнат, если проводка не была проложена при строительстве или ремонте объектов.

Схемы стеновой вентиляции

Вытяжной клапан с вентилятором (вверху слева) для стеновой вентиляции

По сути, есть три способа устройства для вытяжной вентиляции:

1. С естественной тягой (за счёт перепада температуры и давления).
2. С принудительным оттоком при помощи крыльчатки вентилятора (самый популярный).
3. Комбинированный вариант – вытяжка может работать в двух режимах.

Для частных домов можно использовать любой из вышеперечисленных способов, так как в данном случае какая-либо регламентация отсутствует (разве что для помещений, где установлен газовый котёл – СНиП 2.04.05, II-35). В любой другой комнате типа кухни, ванны, туалета или цокольного этажа можно смонтировать вентиляционный канал по своему усмотрению, то есть, либо везде одинаковый, либо в каждом месте по потребности. Кроме того, если, к примеру, площадь кухни большая, и вы хотите установить варочную (газовую или электрическую) плиту у противоположной от улицы стены, то такое тоже возможно. Для этого под потолком прокладывают 100-миллиметровую ПВХ трубу (их обычно используют для канализации), выводят через несущую стену и подключают к вытяжке, которая находится над плитой. Безусловно, труба не остаётся на виду – её закрывают гипсокартонным коробом, в который иногда врезают встраиваемые светильники, так что короб выглядит, как дополнительный архитектурный элемент для улучшения дизайна интерьера.

Расчёт мощности кухонной вытяжки

Можно также приблизительно рассчитать мощность устанавливаемой вытяжки, используя простую формулу и поправочный коэффициент воздухообмена. Если помните, мы уже говорили об этом выше, поэтому возьмём для условных расчётов те же размеры кухни с разной высотой потолков: 2,5*3*2,5=18,75 м3 и 2,5*3*3=22,5 м3. При этом за основу будем брать нормы СЭС, которые соответствуют 12-15 (кратность воздухообмена) и поправочный коэффициент 1,3.

Первый вариант: 18,75*12*1,3=292,5 м3/час

Второй вариант: 22,5*12*1,3=351 м3/час

[youtube]https://www. youtube.com/watch?v=1e4mlpTJhp8[/youtube]

Видео: Принципы расчёта мощности кухонной вытяжки

Заметьте, что нормы подразумевают наиболее высокую скорость вытяжки, которая необходима при интенсивном приготовлении пищи, то есть, при максимальном выделении дыма в помещение – это может быть жарка или пригорание продуктов. Для других помещений тоже существует кратность воздухообмена, устанавливаемая СЭС, например, для ванной комнаты, это 17-20, а для туалета 6-8. Есть другие, более сложные способы расчётов, но гораздо проще использовать именно этот, а интенсивность воздухообмена того или иного агрегата всегда написана в паспорте.

[alert]Примечание. Не следует забывать, что крутые изгибы снижают мощность. Если отвод от вытяжного зонта в стену слишком крут, его следует выпрямить или сделать плавным.[/alert]

Монтажные работы в разных помещениях

Монтаж вытяжных вентиляционных систем, проходящих через стену, имеет один и тот же принцип, но на самом деле выглядит по-разному в техническом отношении. Например, работы на кухне кардинально отличаются (с технической стороны) от таких же работ в ванной или в туалете.

Монтажные работы на кухне

120-миллиметровое отверстие для кухонной вытяжки

Теперь давайте разберёмся, как сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, используя выход через стену, впрочем, как это и делается в большинстве случаев. Начнём с диаметра. К рабочему зонту лучше всего подсоединять 100-миллиметровый металлический гофр, но не поливинилхлоридные трубы, которые жёсткие и сделать плавный переход с вертикали на горизонталь слишком затруднительно. Кроме того, сделать выходное отверстие точно напротив патрубка зонта не всегда возможно и на это могут быть разные причины – нежелание нарушать архитектуру фасада, проходящая по стене труба или любые другие препятствия.

Фланец для крепления гофра

Но отверстие в стене следует делать корончатой фрезой (победитовой или алмазной) ø 120 мм – сейчас объясню для чего нужно такое расхождение в диаметре. Сам гофр надевают на фланец, который перед этим прикручивают над отверстием, сделанным в стене, и металлический шланг даже своим краем не заходит внутрь. Но после сверления, из чего бы ни была сделана стена, она будет сыпаться – не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы эта пыль при ветре могла попасть в помещение кухни и это сразу следует предотвратить. Поэтому, туда вставляют поливинилхлоридную обсадную трубу с внутренним ø 100 мм и наружным ø 110 мм – она входит туда свободно, но если есть раструб, то последние сантиметры приходится добивать молотком через доску, чтобы не разломать ПВХ.

Отверстие в стене не всегда бывает напротив патрубка зонта

Прежде чем устанавливать гофр на вытяжку, необходимо вычислить его длину, а для этого придётся определить высоту зонта над газовой или электрической плитой. Если говорить в общем, то это примерно 70-75 см, хотя этот параметр следует определить самостоятельно, а отталкиваться следует от удобства работы хозяйки у варочной плиты, лично я, когда делаю подобные установки, учитываю именно это. У нас примерно 50-70% женщин, да и мужчин тоже (или лучше будем говорить семей), занимаются домашним консервированием фруктов и овощей.

Для того чтобы законсервировать за один заход 4-ре трёхлитровые бутыли понадобится большая кастрюля на 40 л (четырёхведёрная), а теперь прикинем размеры. Высота кастрюли – 35 см, высота стандартной бутыли – 24 см, итого, 35+24=59 см. Но для того чтобы вытащить банку из кастрюли рукой, нужно ещё, как минимум, 10 см расстояния (о щипцовом захвате здесь и речи быть не может), следовательно, 59+10=69 см и это впритык. Именно поэтому я и утверждаю, что расстояние между варочной плитой и зонтом должно быть не менее 70-75 см.

Крепление вытяжного зонта к стене

Крепление вытяжного зонта может осуществляться двумя способами – либо к стене, либо он может быть вмонтирован в навесной шкаф кухонного гарнитура, даже если отвод воздуха осуществляется через крышу. Но здесь есть ещё один нюанс: если монтаж вытяжки предусмотрен в одном из шкафов кухонного гарнитура, то её подключение осуществляется внутри этих шкафов, а ≈220V подводится к общей клемме верхней части кухонного гарнитура и оттуда подключается освещение над столами и, возможно, дополнительные розетки. Такой монтаж удобен тем, что абсолютно все проводки, выключатели и розетки получаются скрытыми.

Но есть варианты, когда зонт вставляется в шкаф, но в верхней части гарнитура не предусмотрены встроенные светильники, следовательно, здесь потребуется автономный монтаж розетки. В случае если розетка будет спрятана в шкафу, устанавливать её очень удобно – сама розетка накладного типа прикручивается к стенке или потолку шкафа и подключается от провода ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но если навесных шкафов нет вообще, тогда приходится корончатой фрезой делать отверстие для подрозетника, и опять-таки подводить к нему провод ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но здесь лучше всего расположить розетку над зонтом, чтобы была возможность маскировки не только розетки, но и сетевого шнура с вилкой.

Обратный клапан на вентиляционной решётке

Теперь перейдём к наружной стороне отверстия. Между трубой и стенкой останется маленький зазор, который лучше всего задуть монтажной пеной, хотя при желании можно заштукатурить, чтобы придать жёсткость каналу. В любом случае труба не должна выступать за пределы стены, но если такое произошло, то её легко обрезать полотном от ножовки по металлу. Только лучше использовать не стальное (оно сразу лопнет от изгиба, а прессованное – оно чуть дороже, но служат примерно в два раза дольше).

Что касается вентиляционной решётке со стороны улицы, то она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, овальной, но лучше всего, если она имеет обратный клапан, как это показано на верхней фотографии. Это нерегулируемые подвижные жалюзи, которые в состоянии покоя опущены и закрывают решётку, следовательно, внутрь не сможет проникнуть снег или дождь, которые задует ветром. Но при запуске вытяжного вентилятора жалюзи приподнимаются, освобождая проход для воздушного потока.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kPFA9RAhYAU[/youtube]

Видео: Мастер-класс по монтажу вытяжки на кухне

Вытяжная вентиляция в ванной и туалете

Сверление отверстия и вставка обсадной трубы

По сути, установка вытяжной вентиляции в ванной или в туалете очень похожа на такую же работу в кухне, но это касается только устройства самого отверстия сквозь стену и, пожалуй, подводки питания ≈220V. Как я уже говорил, диаметр отверстия зависит от объёма помещения, а мощность вентилятора можно вычислить способом, о котором написано выше. Допустим, вы будете делать вставку из сотой трубы, но отверстие в стене опять-таки придётся делать ø 120 мм, то есть, обсадная труба будет с зазором от стены, который позднее задувают монтажной пеной.

Установка вентилятора в стену

Подключение электрического вентилятора можно осуществить несколькими способами и один из них предусмотрен производителем, это выносной выключатель в виде свисающего шнурка, именуемого в просторечье «лентяйкой». Ещё один способ, это подключение пуска вентилятора к выключателю – включаешь в ванной или туалете свет, и запускается вентилятор. И, наконец, третий способ, который зачастую комбинируют с освещением – в дверь устанавливают микровыключатель, и при её открытии цепь замыкается, но здесь есть одно неудобство – при закрытии цепь опять размыкается и вентилятор отключается вместе с освещением, так что я считаю, что это ни к чему, хотя некоторые всё-таки устанавливают.

Заключение

Теперь вы уже знаете, как сделать вытяжку в частном доме своими руками. В техническом отношении вопрос не так-то уж и сложен, тем более, если предусматривается выход через стену. Самое основное, чтобы был перфоратор, рулетка и уровень, а также хороший глазомер. И ещё. Если вы не дружите с электричеством, то попросите кого-либо о помощи в подключении агрегата, чтобы случайно не сжечь двигатель.

Как построить вытяжку из гипса

Источники для комнаты: Черный настенный бра | Островные подвесные светильники | Ассортимент Zline

При разработке отделки нашей новой кухни мы знали, что хотим сохранить общий вид очень чистым и сочетать современный и традиционный стиль. Мы хотели, чтобы вытяжка имела бесшовный вид, перетекающий от стены и потолка.

После некоторых исследований мы решили, что лучше всего использовать гипсовый колпак. И после еще нескольких исследований я узнал, что не так много информации о том, как его построить.

В этот момент я решил, что это будет один из проектов, которыми я займусь в новом доме. Я задокументировал процесс, чтобы поделиться им с вами.

Источники для комнаты: Подвесные светильники Island

Готовы научиться делать вытяжку из гипса? Давайте начнем!

Шаг 1: Определите размер вашей гипсовой вытяжки

Первое, что я сделал, это определил размер своей вытяжки. Наиболее очевидным решающим фактором является размер вашего диапазона. Мы выбрали 48-дюймовую газовую плиту ZLINE, а это означало, что нам понадобится вставка для капота, чтобы приспособить ее к этому размеру. Мы выбрали вставку капота 46″x21″ от ZLINE.

Другим определяющим фактором является тип фартука, который вы будете делать. Мы знали, что нам нужен кварцевый фартук в полный рост, и хотели, чтобы он был такой же ширины, как готовая вытяжка, и хотели, чтобы он был на несколько дюймов шире, чем наш ассортимент.

Таким образом, ширина нашего каркаса капота составила 51 1/2″ , а глубина — 23″ . Высота вытяжки определяется высотой вашего потолка и рекомендуемым расстоянием от низа вытяжки до верха диапазона. Наша высота потолка составляет 10 футов, а рекомендуемое расстояние составляет от 30 до 36 дюймов. Это дало нам высоту 49″ .

Шаг 2. Обрамление вытяжки

Существует два подхода к обрамлению вытяжки. Вы можете собрать все это вместе, а затем закрепить на стене и потолке. Или вы можете разместить его на стене.

Так как я работал один и у меня не было никого, кто бы помог мне поднять его на место, я решил установить его на место.

topbottom

Я начал с нижней и верхней рамок. Я использовал 1×6 кусков сосны для дна и 1×4 сосны для верха.

Я приклеил и прибил их с помощью финишного гвоздезабивателя. Позже я добавил винты к каркасу, где это было необходимо для дополнительной прочности.

Затем я добавил вертикальные детали 1×4 по бокам, чтобы соединить верх и низ. Я прибил и приклеил их на место, как показано на иллюстрации выше.

Затем я добавил по горизонтали с каждой стороны, срезав передние концы под углом 12 градусов. Я соединил их куском спереди, как показано на иллюстрации выше. Вертикальное размещение и длина этих частей будут определять величину налета на передней стороне капюшона.

Поскольку 1x сосна не очень хорошо гнется, я решил использовать МДФ для передних частей, создающих налет. Я равномерно распределил семь кусочков 1×4 поперек передней части капота, прибил и приклеил их на место.

После того, как я выполнил вышеописанные шаги, я почувствовал, что рама стала прочной, но на всякий случай я добавил еще несколько деталей, чтобы усилить ее.

Шаг 3: Установите вставку вентиляционного колпака

Как упоминалось выше, мы выбрали вставку 46″x21″ от ZLINE, которую очень легко установить. Но любая вставка по вашему выбору должна работать. Вы можете обратиться к инструкциям по установке, прилагаемым к вставке вытяжного колпака. Я не буду вдаваться в подробности здесь, так как каждый из них отличается.

Шаг 4: Гипсокартон

Поскольку я не занимаюсь гипсокартоном и не хочу когда-либо этим заниматься, я попросил бригаду гипсокартона обернуть каркас капота и закончить его. Так у меня получится красивая и гладкая основа для венецианской штукатурки.

Шаг 5: Венецианская штукатурка

Я долго изучал, какую штукатурку использовать для вытяжки. В конце концов я остановился на продукте под названием Marmarino Piatto от Firmolux. Вы можете тонировать его практически любым цветом краски. Я выбрал тот же цвет, что и наши стены: Sherwin Williams Pure White. Я заказал 1 галлон Marmorino Piatto и 1 литр Anchor Primer.

При нанесении штукатурки на гипсокартон необходимо использовать специальную грунтовку, чтобы штукатурка лучше держалась на поверхности.

Прежде чем нанести грунтовку, я обклеил все края вокруг вытяжки и покрыл плиту и столешницу пластиком. Штукатурка может испачкаться.

Если честно, ребята из гипсокартона проделали такую ​​большую работу, что мне было неудобно наносить штукатурку поверх него. Но нужно было добиться того вида, который мы хотели.

Используя гладкий валик, я нанес ровный слой грунтовки, которая очень толстая и зернистая. Оставляю грунтовку сохнуть на ночь. На следующий день я приступил к гипсу.

Я загрузил своего ястреба гипсом и принялся за работу. Не пугайтесь цвета. Влажная штукатурка намного темнее своего окончательного цвета. Когда он высохнет, он будет того цвета, который вы заказывали.

Так как я не работал с большой площадью, я выбрал большой нож для швов, а не мастерок.

Совет: Я рекомендую поэкспериментировать и попрактиковаться со следующей техникой на куске гипсокартона, прежде чем приклеивать его к вытяжке.

Сначала я нанесла базовое покрытие. Начиная с верхнего левого угла стороны, над которой я работал, я наносил тонкий слой, держа нож под углом примерно 15 градусов. Затем я увеличил угол примерно до 30 градусов, чтобы нанести штукатурку движениями разной длины. Я перезарядил свой нож и повторял это, пока не получил ровный слой со всех сторон капюшона.

Совет: Периодически очищайте нож от засохшей штукатурки.

После полного высыхания базового слоя пришло время нанести текстурный слой. Я сделал это так же, как и базовое покрытие, но при втором проходе ножом я использовал скользящее движение. Это оставляет тонкие пустоты в штукатурке и придает ей текстуру.

Если вы хотите, чтобы вытяжка выглядела более просто, вы можете оставить большие пустоты.

Совет: Уделите больше времени углам, чтобы убедиться, что они ровные и прямые.

После того, как текстурное покрытие полностью высохло, я полировал поверхность. Я делал это чистым ножом для суставов, держа его под углом 30 градусов. Я прошелся по всему капоту круговыми движениями. Это придает штукатурке полированную поверхность в некоторых местах.

Я протер весь капот влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Этап 6. Запечатывание пчелиным воском

Последним этапом является нанесение слоя пчелиного воска для придания защитного покрытия штукатурке после ее полного высыхания.

Я налил немного на маленькую доску.

Затем чистой тряпкой вытер пчелиный воск на колпак. Я работал небольшими участками, вытирая излишки другой сухой тряпкой. Я делал это, пока не покрыл весь капот.

Вот снимок крупным планом, чтобы дать вам представление о том, как должна выглядеть текстура.

Купить этот образ

Включите JavaScript для просмотра контента

Как собрать собственный вытяжной шкаф

к 3devo 26 июля 2021 г. 17:38:00

Один из самых эффективных способов обезопасить свое рабочее место — это купить вытяжной шкаф и установить его стратегически, особенно если вы работаете с экструдерами нитей и 3D-принтерами. Проще говоря, вытяжной шкаф — это вентиляционное устройство, ограничивающее воздействие токсичных паров или паров. Это способствует беспрепятственному прохождению всего опасного воздуха, который, если он скопится, может нанести вред, причинив серьезный вред здоровью людей, работающих в этой среде. Эти специальные вентиляционные устройства часто являются обязательным требованием для определенных рабочих мест из-за местных отраслевых мер соответствия. Прежде всего, речь идет о создании безопасной рабочей среды, а когда речь идет о личной безопасности, мы рекомендуем никаких компромиссов.

Если вы читаете это, скорее всего, вы уже хотите установить вентиляционное устройство на своем рабочем месте. На рынке доступны все виды, от модных дорогих бесканальных вытяжных шкафов до недорогих и эффективных . Хотя вы всегда можете получить профессиональную помощь или купить вытяжной шкаф, не прилагая особых усилий, вы также можете создать его самостоятельно , не выходя из дома и сэкономив немного денег. Это не так сложно, как вы думаете.

Строительство или покупка вытяжного шкафа

Можем ли мы построить его вместо покупки вытяжного шкафа в Интернете? Это общий вопрос, который нам задают так много раз. Итак, давайте разберемся. Если вы сидите на заборе, думая о том, где купить лучший вытяжной шкаф или как построить систему вентиляции, вот два важных фактора, которые вы должны учитывать.

• Бюджет:  Одной из наиболее распространенных проблем является бюджет. Покупка вытяжного шкафа может быть немного дороже. Если вы решите купить высококачественную вентиляционную систему, индивидуальный вытяжной шкаф без воздуховодов на рынке может быть дорогостоящим. С другой стороны, вы можете построить его с бюджетом, который может соответствовать вашим конкретным требованиям.
• Эффективность:  Эффективность — еще один ключевой фактор, который следует учитывать при обсуждении вариантов. Хотя самодельные бюджетные устройства имеют ограниченные возможности, они могут быть столь же эффективными, если все сделано правильно.

В этой статье мы проведем вас через  пошаговый процесс сборки вытяжного шкафа!  Все, что вам нужно сделать, это следовать за вами; это просто и легко.

Теперь, без лишних слов, приступим!

Введение

Выполнив эти 15 шагов среднего уровня сложности всего за четыре часа, вы сможете создать собственный вытяжной шкаф своими руками, который идеально проветрит ваше рабочее пространство.

Сложность — Среднее

Шаги — 15

Время — 4 часа

Стоимость — 400 — 550

Размещения — 124 x 75 x

3

— 124 x 75 x

 

Прежде чем вы начнете следовать нашему руководству, вот список материалов вместе с их предполагаемой стоимостью, которые вам понадобятся для изготовления лучшего вытяжного шкафа, который вы можете сделать дома. Мы также поделились списком инструментов, которые нужно держать под рукой.

Примечание:  Указанные цены могут различаться в зависимости от того, где вы покупаете инструменты и материалы. Кроме того, на изменение цен могут влиять и другие факторы, такие как местные налоги, брендинг, упаковка, качество материалов и т. д.

Прежде чем вы начнете следовать нашему руководству, вот список материалов вместе с их ориентировочной стоимостью, которые вам потребуются для изготовления лучшего вытяжного шкафа, который вы можете сделать дома. Мы также поделились списком инструментов, которые нужно держать под рукой.

Примечание:  Указанные цены могут различаться в зависимости от того, где вы покупаете инструменты и материалы. Кроме того, на изменение цен могут влиять и другие факторы, такие как местные налоги, брендинг, упаковка, качество материалов и т. д.

Материалы

МДФ 2440 x 1220 x 18 мм	€ 50,-
1x Оргстекло 124 x 33 x 6 мм (формованное)	€ 99,-
1x Оргстекло 124 x 25 x 6 мм (формованное)	€ 99,-
4 ручки	€ 8,-
50 винтов 4,0 x 40 мм	€ 8,-
24 болта и гайки M5 x 12 мм	€ 4,-
25 болтов и гаек M5 x 30 мм	€ 4,-
16 болтов и гаек M5 x 25 мм	€ 6,-
6 шарниров 76 x 76 мм	€ 12,-
Светодиодная лампа 120 x 30 Панель	€ 50,-
Вентилятор Soft Box 1200M3/H (выход 250 мм)	€ 280,-
Вентиляционный шланг 10 м ⌀ 250 мм	€ 20,-
Хомут для шланга 60 x 270 мм	€ 5,-

Инструменты

org/Table»>

Ручная дрель

Отвертка Ph3

Электролобзик

Сверла по металлу 2, 3,5 и 5 мм

Сверло по дереву 3, 5 и 22 мм

Бит Torx 20 / ph3

Внутренняя шина 5 мм

Верстак

Лента

Карандаш

 

 

Шаг 1: Предварительная резка/размер материалов

Первый шаг – нарезать материалы до необходимого размера. Мы предлагаем вам приобрести плиту МДФ, предварительно вырезанную и подогнанную по размеру, на местном строительном рынке. Следуйте чертежам задней пластины (1), нижней пластины (2), верхней пластины (3), передней пластины (4) и боковых пластин (5 и 6). Убедитесь, что они обрезаны соответствующим образом.

Хотя вы всегда можете использовать другие материалы для покрытия, чтобы уменьшить вес вашего вентиляционного устройства, мы советуем вам соответствующим образом отрегулировать размер пластин. Вырежьте и размер оргстекла в соответствии с чертежами. Если на строительном рынке вы не можете приобрести предварительно вырезанный оргстекло, вы всегда можете сделать это самостоятельно с помощью лобзика (тонкого пильного полотна). Мы предлагаем вам предварительно вырезать линию пропила на поверхности плексигласа с помощью универсального ножа, чтобы предотвратить поломку плексигласа. Вы должны иметь хорошую опору для пластины, когда будете резать.

В идеале, мы предлагаем вам приобрести готовый плексиглас на строительном рынке; однако вы также можете купить его онлайн, если он недоступен.

Примечание:  Настоятельно рекомендуется покупать формованное оргстекло вместо экструдированного оргстекла, так как последнее может сломаться из-за внутреннего напряжения при постобработке.

Необходимые материалы: 

• 1x MDF 2440 x 1220 x 18 мм
• 1x МДФ 2400 x 1220 x 18 мм
• 1x Оргстекло 124 x 33 x 0,6 см
• 1x Оргстекло 124 x 25 x 0,6 см

Шаг 2.

Обрезка краев

После того, как вы нарезали материалы и подогнали их по размерам, следующим шагом будет обрезание краев. Нарисуйте линию, как показано на рисунке, и используйте электролобзик, чтобы вырезать угол в боковых пластинах. Обязательно используйте верстак для поддержки плиты. Начните с точки в 20 см от низа, а затем еще одну в 54 см слева от верха. Соедините их, нарисовав линию от точки 1 до точки 2. Используйте лобзик (с пилой по дереву) и следуйте по линии. Попробуйте резать с постоянной скоростью. Вы можете использовать сторону пластины, чтобы сделать прямой разрез. Повторите процесс для другой пластины.

Необходимые материалы: 

• Тарелка 5 и 6 (75 x 90 см)
• Электролобзик
• 2 эстакады или верстака
• Примерный угольник/рулетка
• Карандаш

Предупреждение: Обратите внимание, что любое использование оборудования может быть опасным, если оно не используется должным образом. Будьте ответственны при эксплуатации оборудования. Убедитесь, что вы прочитали и соблюдаете инструкции по технике безопасности и знаки, которые вы найдете в руководстве пользователя инструментов. Пожалуйста, избегайте использования каких-либо инструментов, если у вас нет опыта их использования.

Шаг 3: Сверление отверстий

Теперь, когда вы правильно обрезали края, мы можем начать сверлить отверстия. Возьмите ручную дрель и сделайте отверстия для винтов в боковых пластинах 5 и 6. Убедитесь, что отверстия расположены на расстоянии 1 см от сторон. Теперь используйте сверло по дереву, чтобы сделать отверстия диаметром 3 мм. Если вы используете другие винты или пластины другой толщины, обязательно пересчитайте расстояние отверстий от центра.

Необходимые материалы: 

• Пластины 5 и 6 (75 x 90 см)
• Сверло по дереву 3 мм
• Ручная дрель
• Рулетка

Повторите тот же процесс для задней панели (1), и вы готовы перейти к следующему шагу. Просто убедитесь, что вы сделали соответствующие отверстия, если вы используете какой-либо другой материал для задней панели.

Необходимые материалы: 

• Тарелка 1 (90 x 120 x 1,8 см)
• Сверло по дереву 3 мм
• Ручная дрель
• Рулетка

Предупреждение: Еще раз важно соблюдать правила техники безопасности и процедуры, рекомендуемые для использования инструментов. Вы найдете их в руководстве пользователя, которое прилагается к этим инструментам. Если у вас нет опыта использования инструментов, пробовать их без профессионального присмотра рискованно. Пожалуйста, будьте ответственны при использовании этих инструментов!

 

Шаг 4. Сборка рамы (часть 1)

Кромки обрезаны и пластины просверлены, теперь пришло время собрать раму – вы видите, как она начинает обретать форму.

Чтобы собрать раму, используйте ручную дрель, чтобы предварительно просверлить отверстия в боковой пластине, чтобы избежать раскола МДФ. Теперь прикрепите боковую пластину (5) к задней пластине (1) с помощью винтов 40 мм.

Необходимые материалы: 

• Тарелка 1 (90 x 120 x 1,8 см)
• 5 винтов (4,0 x 40 мм)
• Сверло по дереву 3 мм
• ф3 Бит
• Ручная дрель

Шаг 5. Сборка рамы (часть 2)

С помощью ручной дрели предварительно просверлите отверстия в других пластинах. Вставьте винты боковой пластины (5) и задней пластины (1) в нижнюю пластину (2).

Необходимые материалы:

• Тарелка 2 (120 x 50,5 x 1,8 см)
• 9 винтов (4,0 x 40 мм)
• Сверло по дереву 3 мм
• ф3 Бит
• Ручная дрель

Шаг 6. Сборка рамы (часть 3)

Пожалуйста, следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы сделать отверстия в оставшихся пластинах. Теперь вставьте вторую боковую пластину (6) в заднюю пластину (1) и нижнюю пластину (2) с помощью винтов.

Необходимые материалы: 

• Тарелка 6 (75 x 90 x 1,8 см)
• 8 винтов (4,0 x 40 мм)
• Сверло по дереву 3 мм
• ф3 Бит
• Ручная дрель

Волнуешься? Приступим к следующему шагу – делаем вентиляционное отверстие.

Шаг 7. Вырезание вентиляционного отверстия

У нас уже есть готовый каркас вытяжного шкафа. Пришло время вырезать вентиляционное отверстие. Это просто. Поместите верхнюю пластину (3) на верстак и с помощью шланга начертите круг диаметром 25,4 см в середине пластины. Если вы купили другой вентилятор, при необходимости отрегулируйте диаметр.

Просверлите отверстие в круге диаметром 22 мм (сверлом по дереву). С помощью электролобзика вырежьте круг диаметром 254 мм. Убедитесь, что вы не спешите с резкими поворотами, чтобы получить плавный и устойчивый рез.

Необходимые материалы:

• Тарелка 3 (120 x 50,5 x 1,8 см)
• Бур по дереву 22 м
• Шланг (25,4 см)
• Электролобзик
• Ручная дрель
• Рулетка

Шаг 8: Установка светодиода

Следующим шагом является установка светодиода. Начните с установки рамки светодиода на верхнюю пластину в соответствии с инструкциями лампы. Обязательно повесьте светильник на расстоянии около 12 см от верхней пластины для вентиляции. Проверьте, работает ли светодиод и установлен ли он в середине верхней пластины. Он должен быть на расстоянии не менее 12 мм от боковых краев верхней пластины.

Необходимые материалы: 

• Отвертка Ph3
• Светодиодная панель
• Ручная дрель

Шаг 9. Переверните раму и установите верхнюю пластину

Вы уже приближаетесь. После установки светодиода переверните рамку на заднюю сторону, чтобы вставить верхнюю пластину.

Используйте ручную дрель, чтобы предварительно просверлить отверстия перед тем, как вставлять винты, чтобы избежать раскола МДФ. Вставьте винты в боковую пластину (6), верхнюю пластину (3) и заднюю пластину (1). После того, как вы вставили винты, переверните раму в нормальное положение и вставьте винты в оставшееся место.

Необходимые материалы:

• Тарелка 3 (75 x 90 x 1,8 см)
• 9 винтов 4,0 x 40 мм
• Сверло по дереву 3 мм
• бит ph3
• Ручная дрель

Шаг 10: Прикрепление передней панели

Чтобы прикрепить переднюю панель, используйте ручную дрель, чтобы предварительно просверлить отверстия диаметром 3 мм, прежде чем вставлять винты, чтобы избежать раскола МДФ. После этого вы можете установить переднюю панель на верхнюю и боковые панели. Прежде чем вставлять винты на передней панели, предварительно просверлите верхнюю пластину, ориентируясь на отверстия в передней панели.

Необходимые материалы: 

• Тарелка 4 (120 x 15 см)
• 7 винтов 4,0 x 40 мм
• Сверло по дереву 3 мм
• Ручная дрель

Шаг 11: Установка петель

Этот шаг очень важен, будьте осторожны.

Положите дверные пластины из плексигласа на плоскую поверхность и отрегулируйте ленту по местам, где мы будем размещать петли. Используйте пробный угольник, чтобы выровнять петли. После того, как петли выровнены, нарисуйте точки, в которых вы будете устанавливать винты, используя петли в качестве формы.

Теперь, чтобы не сломать оргстекло, мы советуем делать отверстия пошагово. Начните со сверла по металлу на 2 мм и повторите процесс со сверлом на 3,5 и 5 мм. Если вы можете адаптироваться к скорости ручной дрели, мы предлагаем использовать быстрые настройки машины. Более низкая скорость сверления с большим сверлом увеличивает шансы сломать оргстекло.

Необходимые материалы: 

• 6 петель 76 x 76 мм
• Сверла по металлу 2, 3,5 и 5 мм
• Пластины из оргстекла
• Болты и гайки M5 x 12
• Гаечный ключ на 8 дюймов
• Ручная дрель
• Лента
• Карандаш

Шаг 12: Монтаж окон

Теперь, когда петли на месте, взбодритесь! Мы почти у цели .

Пришло время монтировать окна, так что приступим.

Держите окна спереди и нарисуйте точки внутри петель на передней пластине. Убедитесь, что стороны выровнены. Используйте ручную дрель с 5-миллиметровым сверлом по дереву и просверлите отверстия, как только окна будут выровнены. Вставьте распорки между окном и передней панелью и затяните гайки с помощью гаечного ключа и шестигранного ключа или ручной дрели.

Ослабив болты и гайки, снова затяните их. При необходимости можно выровнять панели; однако, пожалуйста, не забудьте прокладки между панелью из плексигласа и передней панелью, и все будет готово.

Необходимые материалы: 

• 9 болтов и гаек M5 x 30
• Сверло по дереву 5 мм
• Прокладка 6 мм
• Ручная дрель
• Гаечный ключ
• Шестигранный ключ

Шаг 13. Установка ручек

Вы успешно установили окна, теперь пришло время установить ручки. Нанесите точки на расстоянии 15 см от нижней пластины и используйте ручки в качестве шаблона, чтобы нарисовать точки сверления. Просверлите отверстия сверлом по дереву на 5 мм, вставьте болты в раму через ручки и затяните гайки.

Необходимые материалы: 

• 16 болтов и гаек M5 x 30 мм
• 4 ручки
• Сверло по дереву 5 мм
• Ручная дрель
• Гаечный ключ 8
• Шестигранный ключ

Шаг 14. Установка вентиляции

И вот он, последний шаг перед тем, как вы сможете подключить и начать пользоваться своим собственным вентиляционным устройством.

Пришло время монтировать вентиляцию. Начните с того, что наденьте вентиляционный шланг на вентиляционную трубку и затяните хомут так, чтобы его нельзя было снять.

Поместите вентиляционную шахту в отверстие верхней пластины и затяните вентиляционную систему сверху.

Необходимые материалы: 

• Вентиляционный шланг 10 м ⌀ 250 мм
• Хомут для шланга 60 x 270 мм

Шаг 15. Подключи и работай

Поздравляем! Вы только что сделали свое собственное вентиляционное устройство. Как это круто? Конечно, это заняло более 3 часов, но мы знаем, что вы согласитесь, что это стоило каждой секунды.

Подключите свой вытяжной шкаф, и вы увидите, как он работает!

Мы надеемся, что это подробное и всестороннее руководство поможет вам научиться легко создавать вытяжной шкаф в домашних условиях. Хотя вы всегда можете приобрести готовый промышленный вентиляционный прибор на рынке, самостоятельное изготовление сэкономит вам значительную сумму денег.