Как установить забор из профнастила своими руками видео: Забор из профнастила своими руками

Содержание

забор из профнастила своими руками со столбиками +фото

Многих хозяев загородных участков беспокоит безопасность их владений. Множество современных стройматериалов позволяет выбирать для возведения ограды материал согласно своему вкусу и стоимости, но не в ущерб качеству. В данной статье мы расскажем как сделать забор из профнастила своими руками со столбиками, а также покажем фото и видео по установке забора.

Ограда из металлопрофиля по высоте может быть любой. Обычно для участков вдали от города выбирают высоту 3–5 м. Такое ограждение не только визуально защищает от ненужных свидетелей, но и экранирует звуки от федеральной трассы, например.

Строительство из профилированного листа технологически является довольно простым и не требует привлечения дорогостоящей техники или бригад рабочих.

Металлические столбы

В общих чертах: надо установить столбы для забора — стальные, бетонные или кирпичные — по всему периметру будущей ограды с шагом около 2 метров, а между ними закрепить листы металла. К тому же профлист выпускается во множестве цветовых и фактурных модификаций, и подобрать подходящую по стилю можно без труда. Под заказ полотна окрашиваются с имитацией древесины и камня.

Не следует экономить на качестве листов. Оно прямо пропорционально цене. Обычный профнастил может прослужить вам лет 10, оцинкованный — до 20 лет. Срок жизни металла с полимерным покрытием из пластмассы или синтетических смол может доходить и до 50.

Что понадобится

Профнастил для забора

Для строительства вам понадобятся:

  • сами листы профнастила марки С и толщиной от 0,5 мм в количестве, достаточном для опоясывания периметра участка. Не берите на забор листы с высотой гофры больше 21 мм – такое жесткое покрытие предназначается для крыш, а на земле лишь обернется потерей полезного метража.
  • стальные трубы для опорных столбов или кирпичи. Иногда для этих целей применяют деревянные столбы или асбестоцементные трубы;
  • песок, цемент, щебень;
  • сварочный аппарат, дрель, саморезы по металлу;
  • уровень;
  • грунтовка.

Разметка территории

Схема строительства забора

Начальный этап состоит в разметке территории. Определите расположение опорных столбов. Шаг между ними должен составлять от 1 до 3 м, в зависимости от длины закупленного профлиста и подвижности почвы на участке. Не забудьте про опорные столбы на калитки и въездные ворота.

Установка столбов

Кирпичный столб с металлической трубой

Далее в намеченных местах делаются ямы. Они должны быть не менее 1 м в глубину, и около 150 мм шириной. Копать можно обычной лопатой или ручным буром.

В эти углубления на дно засыпают щебень и песок, устанавливают столбы и заливают песчано-цементный раствор. При установке столбов необходимо строго следить за тем, чтобы те были строго вертикальны. Для лучшей фиксации к опорам приваривают дополнительные пруты с двух сторон с упором в землю. Если с вертикалью вы ошибетесь, то поправить их после высыхания цемента не удастся. А криво стоящий столб сам будет создавать дополнительную нагрузку на полотно забора.

Обратите внимание! Чем выше забор, тем глубже следует устанавливать опоры. Нелишним будет принять во внимание ветровые нагрузки в вашем регионе.

Срок полного застывания раствора 3–4 дня.

Аналогично устанавливаются асбестоцементные трубы или деревянные опоры. Древесину надо предварительно обработать антисептиком, чтобы предотвратить развитие гнили или насекомых.

Закладные для крепления лаг

Столбы можно выполнить и из кирпича. В этом случае в землю заливается бетонный раствор или сразу выполняется кирпичная кладка.

Кирпичный столб с арматурой

Обратите внимание! Кирпич также можно использовать как декоративный элемент, обложив им металлические или деревянные столбы.

Устанавливаем лаги

Схема забора из профнастила с кирпичными столбами

Затем можно устанавливать лаги – поперечный профиль для крепления полотен. Здесь подойдет профилированный брус сечением 40х25 мм или трубы соответствующего диаметра. Количество горизонтальных лаг зависит от величины забора. Если он меньше 1,7 м, достаточно двух рядов. Их крепят с отступом 4 см от верха будущей ограды и от земли. При более высоком заборе количество горизонталей надо увеличить до трех.

Обратите внимание! Лучший способ зафиксировать все металлические части между собой – сварка.

Деревянные лаги

Если вы используете деревянный брус, то срок службы забора понизится.

Монтаж лаг

Обратите внимание! После монтажа всю стальную конструкцию надо прогрунтовать для защиты от ржавчины.

Крепление металлопрофиля

Крепление профнастила

Последний этап – крепление профилированных листов на лаги. Делать это надо на саморезы по металлу длиной 35 мм и с шагом в 500 мм. Соседние фрагменты фиксируются внахлест.

Подобный забор не требует особого ухода. Возможно, время от времени придется покрывать полотна распыляемой краской, чтобы скрыть места царапин или коррозии.

Снаружи такая ограда выглядит солидно и прочно, надежно скрывая дом и придомовую территорию от посторонних взглядов.

Видео

Рекомендации по выбору профнастила и монтажу забора вы найдете в видеороликах:

Фото

Забор из профнастила секционный

Забор из металлопрофиля с элементами ковки

Забор без фундамента

Варианты растверок для винтовых свай

Устройство ворот и калитки

Устройство фундамента

Способы установки столбов для забора

Схема забора из металлопрофиля

Презентабельный забор из профнастила

Схема ворот и забора

Схема монтажа забора

Ленточный фундамент

Каркас калитки под обшивку металлопрофилем

Забор из профнастила своими руками: как сделать дешевый металлический забор (фото, видео)

Заборы из профнастила пользуются популярностью по нескольким причинам: они быстро устанавливаются, красиво смотрятся, стоят дешевле кирпичных и кованых заборов. С задачей защиты участка от любопытных глаз, несанкционированного проникновения и порывистого ветра такие ограждения справляются отлично.

Как выбрать профнастил для забора, на какой фундамент его установить и какие нюансы учесть? Обо всем расскажем по порядку.

Забор из профнастила: преимущества и недостатки

Профилированный настил (профнастил) — листовой материал, изготовленный из горячекатаной стали. Для повышения жесткости листы профнастила гофрируются — форма, ширина и высота волны может быть разной, в зависимости от категории материала.

Преимущества заборов из профнастила:

  • Конструкции из профнастила обладают достаточной жесткостью и прочностью, устойчивы к деформациям

  • Материал пожаробезопасен

  • Листы профнастила выпускаются разных размеров

  • В богатой цветовой гамме полимерных покрытий вы без труда найдете интересующий цвет

  • Ограждения из профнастила универсальны: они одинаково эффектно дополняют дома и коттеджи из камня, кирпича, дерева и других строительных материалов

  • Профнастил не нужно красить: цветное полимерное покрытие не боится осадков, холода, жары и прямых солнечных лучей

  • Установить забор из профнастила можно за один день своими руками, что серьезно сокращает стоимость работ

  • Ограждения из этого служат 15–30 лет

  • Листы профнастила дешевле древесины, металла, кирпича и других материалов для ограждений.

 

Недостатки заборов из профнастила:

  • Большая парусность конструкций — при шквальном ветре горизонтальная нагрузка на пролет увеличивается в несколько раз. Листовой материал ведет себя как парус: если крепления ненадежные, риск перекашивания пролета и других деформаций увеличивается

  • Низкая вандалостойкость. Толщина листов из профнастила, используемых в качестве ограждений, 0,45–0,5 мм. Разрезать такую сталь можно обычным ножом

  • Ржавчина на лагах и столбах. Они изготавливаются из обычной стали и перед установкой покрываются грунтом, но он ненадолго защищает металл от коррозии. Со временем столбы ржавеют и портят эстетические характеристики забора

  • Сложность покраски стального каркаса. Из-за коррозии его необходимо грунтовать и красить раз в 3-4 года, но это проблематично сделать, не испачкав профнастил. Ведь каркас вплотную прилегает к нему.

 

Эксплуатационные свойства заборов из профнастила напрямую зависят от типа материала и покрытия.

Оцинкованный профнастил — самый дешевый вид, толщина оцинкованного слоя составляет 30 мкм.

Профнастил с полимерным покрытием — это цветные листы с повышенными защитными свойствами. В качестве полимеров используются пластмассы и синтетические смолы, которые наносятся поверх оцинкованного слоя.

Листы с поливинилхлоридным покрытием считаются наиболее устойчивыми к механическим повреждениям, покрытие наносится с внешней и внутренней стороны. Этот материал чувствителен к солнечному воздействию, поэтому для ограждений используется только в прохладных регионах.

При выборе материала обязательно обращайте внимание на буквенную маркировку. Сравнительные характеристики разных видов профнастила вы видите на рисунке ниже.

Маркировка «Н» применяется для листов, которые можно использовать при монтаже несущих конструкций. У такого материала есть дополнительные ребра жесткости. Как правило, он применяется в строительстве контейнеров и обустройстве кровли.

Маркировка «НС» применяется к профнастилу, который может использоваться при монтаже несущих конструкций небольшого размера, а также для обшивки фасадов и ограждения строительных площадок. Для строительства заборов частных домов он почти не используется из-за высокой стоимости.

Профлисты маркировки «С» имеют хорошую высоту и толщину, доступную стоимость. Этот вид используется для облицовки стен, а также для строительства заборов.

Маркировка «МП» используется для универсальных листов. Они подходят для кровельных, облицовочных работ, возведения несущих конструкций и прочных ограждений.

Как сделать дешевый забор из профнастила своими руками: чертежи, схемы, фото, видео

Заборы из профнастила одинакового цвета, размера, толщины смотрятся по-разному. На видео видно, насколько могут меняться визуальные характеристики ограждений в зависимости от типа монтажа и фундамента.

Сегодня мы рассмотрим простейший способ монтажа забора из профнастила своими руками. Для него не нужно возводить общий ленточный фундамент: в качестве опор в заборе используются металлические столбы и лаги.

На схеме выше показано, что каждый опорный столб устанавливается отдельно. Для начала для опоры необходимо пробурить ямы в грунте. Их глубина зависит от уровня промерзания земли в холодное время года: углубление должно быть на 50 см ниже этого уровня. В нашем случае глубина ямы составляет 1,2 метра, следовательно, земля зимой промерзает на 0,7 метра.

Опорные столбы должны выступать над землей на 2 метра: длина труб рассчитывается с учетом этого параметра и с учетом высоты листа профнастила.

В качестве опорных столбов могут использоваться трубы разного сечения (см. схему ниже), но оптимальным решением считаются столбы квадратного сечения 60х60 мм.

Столбы перед установкой обязательно покрываются грунтом для защиты металла от коррозии, после чего бетонируются. Расстояние между столбами принципиального значения не имеет. Как правило, оно варьируется в диапазоне 2-3 метров. Важное условие &medash; установка опор через равные промежутки.

На открытой местности, где порывы ветра ощущаются сильнее, лучше сократить дистанцию между опорами до минимума — 2 метра. На защищенных участках расстояние можно увеличить, но не превышать максимальных 3 метра.

Если вы возводите секционное ограждение, то дистанция между пролетами должна быть равной ширине листа профнастила. В этом случае не будет отходов, сократятся затраты на строительство ограждения.

Когда опорные столбы установлены, нужно закрепить к ним горизонтальные лаги. Для забора высотой 2 метра достаточно будет двух перемычек — по одной сверху и снизу. Они устанавливаются на расстоянии 25–30 см от края. Если забор выше 2-х метров, потребуется третья перемычка по центру. Лаги-перемычки крепятся к опорным столбам с помощью сварки или винтовых креплений.

Когда опоры и поперечные лаги установлены, можно крепить к ним листы профнастила. Между грунтом и листом обязательно должен оставаться зазор, а лист с листом — стыковаться внахлест. Крепится профнастил к лагам кровельными саморезами через волну.

Установка ограждений на неровной местности имеет свои особенности. Одна из них — перепад высоты у забора. Столбы нужно устанавливать так, чтобы этот перепад был одинаковым по всей протяженности ограждения, как на рисунке ниже.

Фундамент для забора из профнастила своими руками

Фундамент для забора может быть нескольких типов:

  • Столбовой
  • Ленточно-столбовой
  • Монолитный на гравийной подушке
  • Каменный.
  •  

    Столбовой фундамент мы рассматривали в предыдущем разделе. Он представляет собой металлические столбы, установленные в заглубления в грунте и забетонированные.

    Заглубить столбы можно и без бетонирования, если грунт плотный непучинистый. На рыхлой и пучинистой почве опорные конструкции подсыпают щебнем, чтобы придать им дополнительную прочность.

    Бетонирование столбового фундамента предпочтительнее, так как надежно фиксирует опоры и всю конструкцию. Основание опор можно бетонировать на всю глубину или частично, как показано на схеме ниже.

    Ленточно-столбовой фундамент представляет собой бетонную ленту, в которой предусмотрены подушки для монтажа металлических столбов-опор. Подушки и лента армируются, что делает основание прочным, устойчивым, способствует равномерному распределению нагрузки по всему его периметру.

    При обустройстве ленточного фундамента важно соблюдать последовательность работы и не нарушать технологию. Сначала нужно подготовить ямы под опоры, затем — вырыть траншею под фундамент. Дно траншеи засыпается песком и гравием, затем туда устанавливаются столбы и только после этого на будущий фундамент ставится опалубка.

    Затем готовится бетонный раствор и заливается в ленту. Время его застывания зависит от глубины и ширины траншеи.

    Монолитный фундамент обустраивается для массивных ограждений. Бетонный раствор в траншею заливается послойно — каждый слой тщательно утрамбовывается. Опорные столбы устанавливаются в последнюю очередь, когда фундамент уже застыл. Для ограждений из профнастила такой фундамент почти не используется.

    Фундамент из камня считается самым прочным и надежным, но из-за высокой стоимости и большого объема работ крайне редко применяется для заборов из профнастила.

    Обычно такой фундамент монтируется для кованых или комбинированных ограждений с кирпичными столбами.

    Выбирая тип фундамента, учитывайте особенности грунта, в частности, возможность его проседания под весом конструкции, подмывания грунтовыми водами, протяженность ограждения и вибрационные нагрузки, если дом находится рядом с автомобильными дорогами или железнодорожным полотном.

    На чем нельзя экономить при строительстве забора из профнастила

    Ограждения вокруг дома и приусадебного участка возводятся на десятки лет, поэтому на качестве профнастила экономить специалисты не рекомендуют. Выбирайте листы с полимерным покрытием средней или выше средней толщины — они обойдутся вам дороже на 20%, но вы сэкономите на фундаменте и уходе за забором в дальнейшем.

    Попытки сэкономить на сечении или количестве опорных столбов могут обернуться деформациями заборами. В итоге придется полностью переделывать каркас или докупать листы профнастила, чтобы заменить секцию ограждения.

    Не экономьте на антикоррозийной обработке столбов и лаг — покупайте качественную грунтовку, которая обеспечит более продолжительную защиту металлоконструкциям.

    Деревянные лаги или крепежные платки стоят дешевле, позволяют сэкономить на сварке. Но учитывайте и то, что конструкции из дерева уступают в прочности металлу, впитывают влагу, рассыхаются и растрескиваются на солнце.

    Просчитывая финансовую выгоду, учитывайте и возможные последствия. Иногда экономия в малом оборачивается серьезными дополнительными расходами. Стоит ли рисковать?

Как правильно смонтировать забор из профнастила видео. Как сделать забор из профнастила своими руками. О самодельных сваях.

При установке забора для своего участка рачительный хозяин руководствуется несколькими критериями. Но основных, пожалуй, три – безопасность, эстетичный вид и приемлемая стоимость (а значит, возможность самостоятельного монтажа и доступные цены на материалы). С этих позиций забор из профнастила является одним из подходящих вариантов.

Экономичное ограждение сада Все решения для ограждения сада, которые мы только что рассмотрели, эстетичны по цене, но дороги и требуют частого обслуживания. Материал этих заборов вылечен и устойчив к агентам. Внешний и не требует чрезмерного обслуживания. Пластиковый материал оцинкован и усилен для обеспечения прочных ограждений и отличных эстетических характеристик. Те, у кого не было времени ухаживать за садом и тратить деньги на специальное ограждение, могут использовать экономичные заборы из сварной сетки.

Это заборы с металлической сеткой с ромбовидными или прямоугольными отверстиями. Эти заборы могут быть покрыты пластиковыми прутьями разных цветов, чтобы создать забор, покрытый нескромным взглядом. Цветы уже распускаются желтыми с длинными желтыми ягнятами, созревающими осенью с фундуком. Благодаря своей гибкости древесина используется в резьбе и плетении. И это свойство можно использовать в несколько больших масштабах — в заборах. К тому же порезать ролики не трагедия. Сегодня фундук больше похож на сорняки, и даже небольшое количество оставшихся корней можно увидеть снова и снова.

Выглядит примерно так:

Этот забор больше подходит для ограждения территории вокруг жилого дома. Если речь идет о небольшом дачном участке, то предпочтительнее следующий проект:


Итак, давайте разберемся с технологией возведения такого забора на столбах. В основном он неизменен, а некоторые отличия могут быть только в материалах (например, тип кирпича, марка цемента или диаметр труб) и габаритах (конфигурации) забора.

Сохраняя основной наземный размножающийся шар, через пять лет он снова будет такого же размера, как предварительная срезка. Если у вас достаточно стержней, можно приступать к строительству. Постройте базовый каркас с прочными колоннами, способными противостоять погодным условиям. Расстояние соответствует длине элементов. Колонны можно закопать и загрунтовать, забетонировать, закрепить болтами и т. д. Затем вы начинаете блокировать поперечными сетками.

Так что можешь позволить этому забору сделать это. Мы поговорили на эту тему с экспертом Петром Лукачем, который занимается ограждением из живой изгороди. Однако мне понравился ореховый, более прочный, простоватый и более доступный материал.

Инструкция по строительству забора

Схематический чертеж и подбор материалов

Без выполнения этого пункта начинать работу бессмысленно, хотя бы потому, что «столбы» — понятие обобщённое. Какие установить?

Вариантов несколько, но наиболее приемлемые (с учетом внешнего вида, простоты крепления каркаса и долговечности) кирпичные или металлические.

Кроме того, история гласит, что в древности фундук использовался в качестве пограничных изгородей. Для работы с ними важно, чтобы стержни были очень эластичными и хорошо с ними работали. Насколько сложно построить такой забор? В зависимости от типа конструкции, это обычно более сложная подготовка и сбор материалов, чем сам сайдинг.

Каков обычный базовый дизайн? Базовая конструкция всегда должна быть прочной и прочной. На 2-х метровую долю нужно получить мин. 50 см в землю. Их обычно бетонируют только в ворота, ведь хоккейные ворота высотой 180 см и шириной 1 метр весят 80 кг.

В первом случае обеспечен респектабельный вид забора, но строительная кирпичная кладка со строгой геометрией представляет определенную сложность, поэтому, скорее всего, за услуги мастера придется заплатить. Плюс — стоимость цемента и кирпича. Если посчитать все затраты, удовольствие не из дешевых. Но сама конструкция простоит очень долго.

Это тоже связано с обмоткой. Стоит ли поддерживать такой забор? Ореховый забор служит пять лет без каких-либо корректировок. Таким образом, вы можете самостоятельно погрузить части сотового стержня и, таким образом, навсегда восстановить внешний вид и функцию. Но кто хочет, после высыхания может применить стержень с полотном. Это позволит увеличить срок службы до 15 лет.

Сколько стоит для вас ваш забор? Заказы очень индивидуальны. Таким образом, цена иногда включает значительный транспортный пункт. Сетчатый забор — выбор многих домовладельцев по нескольким причинам — это один из самых простых, дешевых и быстрых вариантов!

Использование металлических опор (труба, швеллер) обойдется значительно дешевле, а сам монтаж проще. Затраты могут быть дополнительно снижены, т.е. для ограждения дачного участка (такие наконечники встречаются на многих сайтах) используют асбестоцементные трубы («сотки»). Но, учитывая хрупкость материала, эта рекомендация вызывает ряд вопросов. Сколько простоит такой забор, например, в местности, где наблюдаются сильные порывы ветра, ведь крепления в асбестоцементе просто ослабнут?

Время установки проволочной сетки зависит от ее длины. В целом, однако, вы должны зарезервировать по крайней мере один-два дня для установки забора, особенно если вы делаете это самостоятельно или вдвоем. Долго раскапывать пробки для въездов в забор. Также необходимо учитывать время, которое приведет к залипанию бетона.

В магазинах вы найдете оцинкованную сетку и сетку в стиле поп. Второй вариант однозначно лучше. Оштукатуренная сетка не требует ухода и служит несколько десятков лет. Его поверхность обработана таким образом, что выдерживает обработку при монтаже, а также большие колебания погоды.

С точки зрения автора использование таких труб имеет определенные ограничения. Даже «запущенный» на забор дикий виноград будет создавать дополнительную нагрузку, что для этого забора является существенным фактором. Придется заливать внутрь столбов бетонный раствор, а его нанесение — увеличение стоимости строительства.

Но это еще не все. Как сделать забор?

«Глухой». Подразумевается, что между профнастилом и землей не будет зазора. Возможны 2 решения – монтировать ростверк или опустить листы на землю. Первый вариант дороже и сложнее.

Еще одно решение, которое вам нужно принять, это выбрать сетку без или с натяжной проволокой. Вот хороший способ контролировать длину забора. Если ваш забор имеет длину до 25 м, то есть один рулон, выбирайте уже запутанную проволоку. Если он длиннее, купите проволоку отдельно — она поможет вам создать роль бесконечной сетки.

Как сделать забор из профнастила: этапы строительства

Если у вас есть собака, которая большую часть времени будет проводить в саду, хорошо позаботиться о том, чтобы сетчатый забор не проходил так легко. Специалисты рекомендуют класть половые доски. Заглубите в землю примерно на 15 сантиметров, чтобы животные не нерестились под забором. Благодаря нижним панелям вы также можете лучше косить траву вокруг забора.


Во втором случае «железо» находится в непосредственном контакте с землей, а значит, и с влагой. Не надо никому объяснять, что такое коррозия металлов.


Способ устройства сетчатого ограждения

Столбы для забора хорошо покупать того же цвета, что и сетка. В первую очередь оборачиваем внешние столбы, между которыми провести линию. Предложите места для других столбов забора, сказал он. Помните, что бетонировать их нужно на одной высоте. Всегда устанавливайте пряжки по краям и затем около 30 метров. Установите их под углом 45° к двум третям краевой стойки. После бетонирования дайте бетону затвердеть, чтобы предотвратить смещение колонн.

Перед тем, как установить сетку без уже привязанной проволоки, протяните проволоку между стойками. Прикрепите проволоку к верхней части первой стойки и привяжите другой конец к последней стойке. Благодаря так называемому натяжителю провод будет полностью отсоединен.

«Открытый» — листы приподняты над землей. Проект самый простой в реализации, но весь мусор с улицы будет постепенно «перекачиваться» на территорию, не говоря уже о бродячих собаках и прочей мелкой живности. Можно закрыть щель металлической сеткой, но в этом случае придется просверлить отверстия по нижнему краю листов и зафиксировать железной планкой, а саму «защиту» углубить.

Если у вас есть проволочная сетка с уже запутанной проволокой, назначьте рулон первой записи и перейдите к следующему столбцу. Если нет, затяните направляющую проволоку, а затем зацепите сетку. Если случается так, что сетка заканчивается в промежутке между стойками, ничего не происходит. Используйте проводник, чтобы выполнять другую роль, и продолжайте затягивать. Вы завершаете забор, повесив ворота. Убедитесь, что ограждение хорошо затянуто по всему периметру.

Строительство дома неразрывно связано с необходимостью ограждения участка. Среди множества традиционных и современных решений стоит выбрать прочный и красивый забор, который не требует сложного ухода и хорошо сочетается с окружающей средой. Финансовый аспект часто очень важен, но помните, что обычно это происходит раз в несколько десятилетий. Производители предлагают множество интересных предложений, из которых каждый обязательно найдет что-то для себя.

Сделать это можно, но это будет стоить намного дороже (стоимость металла!).


Разметка территории

В первую очередь определяются угловые точки, а по линиям, их соединяющим, намечается местность. Смысл работы в том, что поверхность придется выравнивать, иначе после монтажа профлистов под одними будут образовываться отверстия, а другие будут упираться в землю.

Обеспечивает защиту от злоумышленников и влияет на эстетику объекта. Это витрина и важный архитектурный элемент. Мы можем строить их из разных материалов, в разных стилях – как более традиционные, так и менее традиционные, плотные или ажурные. Однако предварительно необходимо проверить, нет ли в плане местного пространственного развития указаний относительно его формы, высоты, типа застройки и т. д. Приоритет относится к традициям региона, окружающей застройки. Что еще подходит для мужественного стиля дома, отличного от современной серии.

После таких подготовительных работ намечаются точки установки столбов и вдоль линий выкапываются траншеи. Естественно, для точного прослеживания местности между местами расположения крайних стоек натягивается леска или шнур.

Учитывая вышеизложенное, раскопками вам придется заниматься в любом случае.


Оказавшись дома, они составляли единое целое, так как в качестве строительных блоков использовались камень или дерево, что было наиболее легкодоступно в этом районе. Сегодня все в пределах досягаемости, поэтому мы должны помнить, что забор должен соответствовать цельности здания, фасада, сада и окружающей среды. Если затрудняемся принять решение, стоит обратиться за помощью к ландшафтному архитектору. Надежнее избегать утрированного декора и ярких цветов.

Выбор ограждения во многом зависит от района, в котором мы живем, поэтому необходимо иметь жесткий барьер от шума и пыли с улицы, или хотя бы видимый, не завышенный. В небольших городах, в компактной застройке мы видим в основном невысокие заборы, символически обозначающие границы участка. Дома, расположенные вдали от других построек, имеют хорошо утепленный забор, что дает ощущение безопасности.

Насколько глубоко?

  • Ростверк – под него придется подложить так называемую «подушку» (толщина около 15 см), причем независимо от того, будет ли она возводиться, балки (как вариант), железобетонные столбы или другие стройматериалы. Эта подкладка компенсирует пучение грунта и предотвращает деформацию пояса между опорами. Глубина рва около 20-25 см (с учетом того, что он частично заглублен).
  • Столбы — здесь нужно ориентироваться на высоту забора, которую определяет хозяин. Опоры вкапываются примерно на ⅓ своей длины (не задевают фундамент под кирпичную кладку).


Аналогично, в городах с небольшими участками забор должен изолировать шум, пыль, грязь с улицы и обзор пешеходов. Обычно имеет массивное основание и иногда жесткие пролеты. Не будем забывать, что забор не обязательно должен быть однородным. Спереди на подконструкции часто представлены репрезентативные отсеки. Однако, чтобы не быть слишком громоздким — остальная часть участка покрыта, например, сеткой, натянутой на столбы.

Существует много типов заборов и материалов, которые можно комбинировать. Наиболее популярны заборы, построенные из пролетов разного типа. Сплошные стены — никаких ажурных панелей или панелей — выглядят слишком жестко, а вдоль запечатанного забора глубокая тень, которой многие растения не служат. Поэтому камень, керамика или бетон хорошо сочетаются с более легкими элементами.

Устройство отверстий, установка столбов и опалубки

Есть разные мнения, с чего начать. С точки зрения автора, вначале целесообразнее оборудовать ямы под опоры, так как внутри смонтированного каркаса это сделать затруднительно.

Какое расстояние между стержнями? Учитывается парусность конструкции, ее прочность, стандартные размеры листов профнастила, внешний вид ограждения. Большинство специалистов сходятся во мнении, что оптимальное расстояние между опорами составляет 2,5 м.

Изготавливаются из предварительно изготовленных распорок, пластинчатых панелей или должным образом закрепленных бревен, досок или реек. Сплошной преграды у нас не будет, но разделить сад на зону или затмить зону отдыха они могут. Мы найдем много разных моделей на строительных рынках. Вы также можете вырезать из бревен или заборов в идиллическом стиле, хотя они подходят для сельской или лесной местности. В качестве сырья используется древесина, сосна, дуб, бук, ясень, малиновка, ольха.

  • Готовые пролеты имеют разную конструкцию и множество последователей.
  • Изготовлен из прямых или профилированных реек.
  • Деревянные панели выполняют скорее декоративную функцию.
  • Эти конструкции могут быть цельными или ажурными, например в виде решеток.

Среди них инвесторы склонны выбирать прокладки из стальных стержней, труб или профилей.

Установка столбов

  • Чтобы они не уходили «вбок», желательно в крайних точках линии установить не просто колышки, а столбы. Между ними натягивают два шнура — один внизу, для разметки траншеи, второй на уровне верхних срезов опор, для более точного их выравнивания как по вертикали, так и по высоте.
  • В лунки делается подсыпка из ПГС (около 10 см), которую утрамбовывают. Сверху (на 5 см) мелкий щебень или гравий более крупных фракций. Этот слой также уплотняется.
  • После установки опоры ее выравнивают, а ее дно выстилают тем же щебнем, кирпичом или крупным строительным мусором. Этот материал также предварительно утрамбовывается, после чего в отверстие заливается раствор. В зависимости от глубины – частями, так как слишком толстый слой не будет качественно просыхать, а значит, не приобретет достаточной прочности.

Профнастил может использоваться не только как кровельный материал. Из него можно сделать недорогой и достаточно прочный декоративный забор.

Кирпичные столбы

Многие из этих изделий имеют очень современный характер. Изготавливается из оцинкованной проволоки или дополнительно покрывается пластиком разных цветов. Сетчатые панели, тонкие балки, оцинкованные и окрашенные порошковой краской, дороже, но более устойчивы и эстетичны. Чтобы сделать забор лучше изолированным, между вертикальными проводами чередуются специальные пластиковые хомуты, доступные в разных цветах. Мы заплатим меньше за их более дешевое чугунное литье.

  • Сетка приобретается в рулоне, раскатывается на столбах и т.д.
  • Сетчатые панели
  • – доступный метод ажурного ограждения.
  • Традиционная сетка может быть тканой или сварной.
  • Они могут быть плоскими или иметь фигурные решетки.
  • Самый дорогой вариант – изделия из кованой стали ручной работы.
  • Они часто богато украшены и изготовлены по индивидуальному заказу.

Они становятся все более популярными.

Типы стального профилированного листа

Профнастил — строительный материал, имеющий профиль в виде гофра (волны), выполненный в форме трапеции. По назначению подразделяется на:
• кровельный (несущий): имеет в маркировке букву «Н», самый прочный материал, имеет значительную толщину и высокую гофрированность, снабжен дополнительными пазами для придания жесткости; их используют не только для устройства крыш, но и при строительстве ангаров и изготовлении транспортных контейнеров;
• нематериальный стеновой («НС»): универсальный профнастил, имеет среднюю жесткость, используется как кровельный, так и отделочный материал при отделке фасадов;
• настенный (маркировка «С»): выглядит очень привлекательно, но имеет небольшую толщину, поэтому применяется в основном для декоративной отделки стен;
• профнастил для заборов и других видов ограждений;
• используется в качестве опалубки.

Маркировка профнастила

В маркировке профнастила цифра сразу после первой буквы обозначает высота гофра (волны). Второй блок цифр указывает на монтажную и общую ширину и высоту листа. Например, если для профнастила 1150/1200 мм через косую черту (косую черту) общая ширина равна 1200, это означает, что разница между этими цифрами 1200 — 1150 = 50 мм равна ширине нахлеста между листы. У последней указана толщина металла .

Буквы в маркировке обозначают тип покрытия этого материала. Существует несколько видов таких покрытий:

• оцинкованные: толщина слоя цинка существенно влияет на антикоррозионные свойства материала; слишком дешевые изделия с минимальным слоем цинка быстро испортятся;
• с покрытием из алюцинка (сплав цинка и алюминия): более дорогой вид покрытия, значительно увеличивающий срок службы материала;
• одно- или двусторонние полимерные покрытия из полиэстера, пластизоля, пурала или ПВДФ: выполняют не только декоративную, но и защитную функцию, самый недорогой вид покрытия – полиэфирный.
Помимо традиционных цветных покрытий, на профнастил может быть нанесен фотоофсетный рисунок, имитирующий камень, кирпич, дерево и другие природные материалы. Он может иметь фигурные края или даже быть выполнен в виде .



Забор из профнастила с фигурными краями



Профнастил в виде металлического штакетника



Профнастил, имитирующий дерево

Порядок монтажа 9002 2

1. Перед началом работ по периметру ограждения, стрейч шпагат , вдоль которого через каждые 2-3 метра ставятся колышки — места будущих столбов.



Разметка забора

2. Металлические столбы сечением 60 мм и более нарезаются в размер, тщательно очищаются от пыли и ржавчины и покрываются слоем грунтовки , после чего окрашиваются в необходимый цвет. Такие опоры должны иметь одинаковую высоту, поэтому для разметки струну лучше натянуть по крайним опорным стойкам (они устанавливаются в первую очередь).



Разметка металлических опор

3. Столбы должны быть установлены строго горизонтально, поэтому во время устройства следует несколько раз проверить их расположение строительным уровнем .
4. После установки опор засыпается в подготовленные ямы песчаная подушка , затем укладывается щебень, в который заливается бетонно-цементная смесь , изготовленная из чистых, без примесей глины, песка и цемента марки не ниже М200. Для упрочнения бетона внутри котлована арматурный каркас .


Устройство арматурного каркаса для столбов

5. Чтобы влага из бетона не просачивалась в грунт, перед заливкой лучше подготовить так называемую цилиндрическую опалубку из рубероида или тонкого металлического листа. Такой забор защитит бетон от повреждения грунтовыми водами.

Важно! Для увеличения срока службы металла и защиты его от коррозии опорные трубы после бетонирования закрываются сверху заглушки из дерева или металла.

6. При обустройстве забора в сыром или слишком рыхлом грунте для забора делают полноценный забор или используют вместо обычных опорных столбов.



Изготовление ленточного фундамента под забор

7. Ленточный фундамент лучше использовать при строительстве забора при значительных перепадах высоты грунта … В этом случае особой необходимости выравнивать не будет сайт.



Ограждение на неровной поверхности

8. Глубина ям под столбы чаще всего составляет 1/3 высоты самого забора, но не менее 0,7-0,8 м. При сильном промерзании грунта опоры закладывают в грунт на большую глубину (чуть ниже уровня его промерзания). В противном случае опоры могут просто выдавливаться на поверхность.

Совет. Чтобы случайно не испачкать листы профнастила в краске, лучше окрасить металлические опоры перед установкой его листов. При этом места сварки тщательно грунтуют.

9. Последующие работы проводятся только после полного затвердевания бетона . .. Он высыхает в течение нескольких дней, но набирает прочность за пару недель, поэтому, чтобы не смещать конструкцию, лучше еще немного подождать.

10. Для повышения декоративных свойств забора опорные столбы можно со всех сторон обложить кирпичом, камнями или декорировать коваными элементами.

11. После застывания бетона две-три крепятся к опорным стойкам с помощью сварки или болтов. лаги горизонтальные сечением 60×25 мм.

12. Профнастил крепится к поперечным лагам с помощью саморезов с резиновыми прокладками. Для усиления конструкции листы укладывают внахлест на 1-2 волны и соединяют между собой металлическими заклепками . Чтобы ограждение не раскачивалось при малейшем дуновении ветра, крепления следует затягивать максимально туго возможный. Для крепления одного листа используется не менее восьми саморезов.

13. В последнюю очередь устанавливается калитка и врезаются замки.



Крепление профнастила

Incra LS32-TS Обзор системы забора для настольной пилы

Многие из вас писали мне по электронной почте о моем опыте работы с Incra LS32- Система забора настольной пилы TS. Если вы смотрели видео по порядку, то заметите, что в Эпизоде ​​30 – Стол для разгрузки настольной пилы я был очень взволнован тем, что на моей настольной пиле появился этот высококачественный забор. Многие из вас вскоре заметили, что вскоре после этого я вернулся к своему старому забору Powermatic. Я, конечно, должен всем объяснить.

Прежде чем перейти к деталям, я хотел бы поговорить об обзорах продуктов. Я никогда не претендую на звание настоящего «рецензента». У меня нет стандартизированных процедур тестирования, и я действительно не забочусь об этом. Все, что я могу сделать, это рассказать вам, как продукт работал в моих руках. Это не обязательно указывает на то, как он будет работать в ваших руках. Но я чувствую, что подход обычного человека иногда может быть гораздо более информативным, чем формальные, чрезмерно сложные и «оторванные от реального мира» сценарии, о которых мы читаем во многих публикациях. Поэтому, пожалуйста, относитесь к моим комментариям с долей скептицизма. В конце концов, это всего лишь опыт одного человека.

Так зачем же я вообще обновил забор? Я был очень доволен своим забором Powermatic, но мне очень понравилась идея микрорегулировки и повышенной точности. Я не был уверен, что мне это НУЖНО. Я просто ХОТЕЛА этого. Я уверен, что вы можете относиться. В конце концов, Incra имеет репутацию производителя беспрецедентной точности и аккуратности, и ей не нужна еще большая точность.

Система была довольно простой, а инструкции четкими. В комплекте был отличный DVD. Все шло гладко, пока не пришло время совместить упор с лезвием, которое я обычно совмещаю со своим угловым пазом. Выравнивание упора выполняется путем затягивания 8 винтов, которые удерживают позиционер на месте с правой стороны пилы. Когда я делаю первоначальную установку забора, я не особо привередлив. Я просто использую свой палец, чтобы убедиться, что упор параллелен прорези под углом. Как только ограждение будет примерно выровнено, я перейду к более точной системе для окончательной корректировки. Я делаю это таким образом, потому что эта первоначальная настройка дает мне возможность быстро проверить способность забора последовательно блокировать каждый раз. Поэтому я запираю упор рядом с прорезью под углом, проверяю пальцем, разблокирую упор, перемещаю его вперед и назад, затем снова запираю и проверяю пальцем. Это быстро и грязно, но это многое говорит мне о поведении забора. К моему большому удивлению, ограждение Incra не закрывалось постоянно. Поэтому я решил продолжить процесс настройки и калибровки в надежде, что это либо просто мое воображение, либо, возможно, у меня была неисправная деталь. После нескольких недель использования я все еще не был уверен, что ограждение каждый раз фиксируется идеально параллельно.

Да, я понимаю, что это ОЧЕНЬ отличается от опыта других людей с этим устройством, и я был так же удивлен, как и вы. В этот момент я должен был позвонить в компанию, чтобы найти запасные части, но время — деньги, и я уже вложил достаточно и того, и другого. Кроме того, были и другие факторы, которые привели меня к выводу, что этот забор мне не подходит. Нажимаем.

Одной из замечательных особенностей этой системы является возможность микрорегулировки. После того, как вы выровняете упор для резки, вы можете поднять кулачковый зажим в первое положение, которое зацепит ходовой винт. В этот момент вы можете использовать маленькое колесо прокрутки, чтобы отрегулировать до 0,002″. Как это круто?! Чтобы полностью закрепить направляющую для разреза, вы переместите кулачковый зажим во второе положение, а затем затяните небольшой винт с накатанной головкой на пользовательской стороне самой направляющей. Таким образом, блокировка забора для разреза — это двухэтапный процесс. Теперь это может быть просто тот факт, что я «вырос» на традиционном заборе в стиле Бейсмейера, но я начал скучать по простоте простого механизма «замкни и работай». Некоторым это может показаться глупым, но дополнительная работа по затягиванию ручки для каждого разреза стала надоедать. В сочетании с тем фактом, что я все еще не был уверен в способности упора фиксироваться параллельно лезвию, все выглядело не очень хорошо.

Я был готов некоторое время жить с этими проблемами в надежде либо изменить свои привычки, либо решить проблемы, с которыми я сталкивался. Но была еще одна проблема, которая возникла, когда я начал свой первый проект с забором. Это был простой шкаф из 3/4-дюймовой фанеры из балтийской березы. Я подумал, что это будет отличным испытанием для нового забора. Забудьте обо всем этом тестировании, измерении и чрезмерном анализе, давайте сделаем некоторые реальные сокращения! К сожалению, это выявило то, что, по крайней мере в моем магазине, оказалось ахиллесовой пятой всей системы: ограниченная способность к разрыву. Самый широкий разрыв, который могла выдержать 32-дюймовая версия забора, был 29.″. Ясно, что я должен был получить больший блок. Теперь я, конечно, мог бы жить с этим, если бы у меня не было другого выбора, но, видимо, я настолько привык к полному объему дисковой пилы, что это было нарушением условий сделки. И чтобы уточнить, вы можете сдвинуть рельсы вправо и перенастроить все для более широкого выреза, но это слишком много работы для меня.

Все эти факторы привели меня к сложному решению снять ограждение с пилы. И я должен сказать вам, это было все равно, что снять пару неудобных маскарадных туфель и снова надеть свои совершенно изношенные кроссовки Adidas.

Очевидно, это был не забор для меня. Даже если мы предположим, что выравнивание ограждения было неисправной частью или неправильным пользователем, я обнаружил, что система была немного громоздкой в ​​использовании. И хотя варианты микрорегулировки изначально меня привлекали, оказалось, что мои рабочие привычки с годами развились таким образом, что мне не нужна микрорегулировка на настольной пиле, чтобы быть счастливым плотником. Для меня ничто не сравнится с простотой стандартного забора.

Я избегал этого описания просто из-за общего негативного отношения к высоко оцененному продукту первоклассной компании. Я бы солгал, если бы сказал, что не сомневаюсь в собственном опыте.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *