Кладка кирпича без швов: Кирпич по шву или без шва

Кирпич по шву или без шва

Кладку кирпичей можно проводить как со швами, так и используя кирпич без швов. Кирпичная кладка — одна из основных технологий при установке зданий и строений. В работе при кладке кирпича следует соблюдать большое количество важных законов кладки, чтобы достигнуть высокой крепости и монолитности. Строгость технологии при строении обусловлена тем, что строению нужно выдерживать достаточно большие нагрузки — от собственного веса и опирающихся элементов.

Появление кладки кирпича произошло тогда же, когда люди узнали о самом кирпиче. Данная технология доступна человечеству с восьмого тысячелетия до н.э. Ко всем технологиям и производству предъявляются однозначные строгие требования, которые написаны в стандартах государства. Также определяются правила разрезания кирпичной кладки.

Три правила разрезки

Главное, что нужно делать при кладке кирпича — это пользоваться правилами. Кирпич отлично подготовлен для того, чтобы сносить сжатие, но не изгиб.

Правило №1.

Чтобы камень получал нагрузку на сжатие, следите за тем, чтобы плоскости рядов были расположены параллельно, и кирпич не получал лишнего давления под углом (максимум 17°).

Правило №2.

В рядах граней, расположенных по бокам, должны создаваться две системы перпендикулярных областей (быть рядом друг с другом).

Правило №3.

Швы, расположенные поперечно, продольно и вертикально должны находиться параллельно друг другу, и между ними должен быть шов.

Структура кирпича

Их всего 4 вида.

1. Постели — грани, находящиеся сверху и снизу.
2. Ложки — грани находятся по бокам.
3. Тычки — короткие грани, расположенные по бокам
4. Ребра — находятся на пересечении граней.

Виды перевязки кирпичной кладки и швов

Перевязка — это соединения рядов кладки для того, чтобы достигалось полное распределение нагрузки в кирпичной кладке (кирпич кладется на шов между парой камней по длине всей стены). Существует перевязка вертикальных, поперечных и продольных швов.

Выделяется три системы перевязки швов (рис.1):

• цепная (состоит из одного ряда) — поочередное становление слоев укладки кирпича;
• трехрядная — происходит чередование первого тычкового ряда и трех ложковых, при этом последний ряд остается тычковым;
• многорядная — укладка рядов по очереди (например, один тычковый ряд, два ложковых).

Виды кирпичной кладки

Облегченная (колодцевая) кладка используется при установке строений с маленьким количеством этажей. Представляет собой две стенки, расположенные на параллелях. Между стенами производится теплоизоляция специальными материалами. Важно знать, что таким образом нельзя выполнять полностью всю стену, поэтому, пропуская по одному метру в высоту, необходимо вставлять тычковый ряд. Делается только из целого кирпича.

сплошная кладка

Сплошная — ширина этой монолитной конструкции делается из половины кирпича. Элементы выкладываются в несколько рядов. Кирпичи укладываются по всей длине наружной стороны стены.

Армированная кладка предназначена для строений, которые несут большие нагрузки. Арматуру встраивают в швах по горизонтали и вертикали, допустимая толщина больше армированного прута на 4 мм. При возведении используются сети из такого же материала. Выкладывается через каждые 3-5 рядов кладки.

Декоративная. В настоящее время используется много вариантов такой кладки. Имеет большую популярность при облицовке зданий из-за того, что в результате можно получить больше количество вариаций рисунков из кирпича разных цветов и размеров.

Лицевая. Она состоит из двух стен, расположенных на параллелях, внутренней и облицовочной.

Лицевая состоит из декоративного кирпича, а стена внутри — из обычного.

Подбираются так, чтобы оба ряда были одного и того же цвета.

Используется только система, состоящая из множества рядов перевязки, т.е. лицевая и стены внутри перевязываются между собой так, чтобы тычковые ряды чередовались с каждым пятым ложковым рядом.

Кирпичная кладка без швов

К такой кладке относится декоративная разновидность. Делается из декоративного камня, состоящего из гипса, и используется для декорирования стен внутри помещения. Толщина шва кирпичной кладки может достигать всего 8-10 мм, но при укладке плитки без швов его имитация сохранится из-за шероховатостей плитки. Но учитывайте, что процесс пойдет, конечно же, гораздо быстрее, но при этом увеличится расход вашей плитки почти на 15%. Помните, что гипс — это материал, с которым нужно обращаться аккуратно, чтобы не разрушить его.

При подготовке поверхности для кладки хорошо ее вымойте от всей грязи и жира. Она должна быть сухой и чистой, полностью очищенной от старой штукатурки или обоев. Все неровности обработайте шпаклевкой или гипсовым клеем. Для поверхности используйте грунтовку из акрила. Не забывайте соблюдать время ее засыхания на поверхности, оно указывается на упаковке.

Как укладывать

Шаг 1.

Сделайте разметки по линии горизонта через каждые 10-15 см при помощи уровня. Это поможет вам визуально проводить укладку. Если стены не вмещают в себя обычное число рядов, оставьте место для половинок плитки. Начинайте работу с углов и проводите укладку только по горизонтальным линиям. То, как вы будете укладывать камень по вертикали, выбирайте на ваше усмотрение, это не имеет особого значения.

Цветовая гамма и размер — это тоже ваш выбор.

Шаг 2.

При использовании раствора из клея его нужно наносить с тыльной стороны камня, воспользовавшись шпателем. Если поверхность окажется совсем неровной, воспользуйтесь клеем. Постарайтесь сделать так, чтобы ваш рисунок получился интересным по цвету и текстуре. Помните, что температура при укладке должна быть не меньше 10° тепла и не больше 40°. Расшивка швов должна происходить за сутки до вашей работы с камнем.

Шаг 3.

Режьте и обрабатывайте камень самыми обычными инструментами — болгаркой или ножовкой.

Шаг 4.

Декоративный камень вы можете укладывать как со швом, так и без него, но если ваш камень все-таки относится к шовному, старайтесь выдерживать параллельность линий. Укладывая швы кирпичной кладки, можете сохранять некоторую небрежность, так стены будут выглядеть натуральней.

Шаг 5.

Для декоративного заполнения шва между кирпичами используйте клей из гипса. Наносите его на тыльную поверхность — толщина раствора между кирпичами должна составлять 5 или 6 мм. При установке плитки из нее будет выдавливаться раствор из клея, он будет использоваться для того, чтобы заделать швы.

Перед тем как раствор схватится (станет похож на пластилин), пригладьте швы деревянной лопаткой. Остальную обработку проводите мокрой кистью.

Шаг 6.

Если вы производите укладку при использовании раствора из цемента, смочите его водой при помощи кисти. При декорировании камина позаботьтесь о том, чтобы плитка не соприкасалась с поверхностью, которая сможет нагреться.

Помните, что при укладке камня на горячей поверхности, при его термической обработке и установке кладки при холодной температуре (близкой к нулю градусов), вы рискуете тем, что плитка попросту отойдет от стены или лопнет.

Шаг 7.

После того как вы учли все предыдущие шаги, подготовили клей, сделали разметки и выбрали декор вашей кладки, можете смело приступать к ее установке. Раствор из клея затирайте шпателем с его гладкой стороны для того, чтобы устранить все микротрещины, после этого используйте зубчатый шпатель. Нанесите клей небольшим слоем со стороны нижней поверхности камня, пользуясь гладкой стороной инструмента, чтобы все было равномерно покрыто раствором. Твердо прижимайте плитку к стене, чтобы она могла зафиксироваться.

При использовании герметика наносите его волновыми движениями и старайтесь крепко прижимать плитку к поверхности, чтобы шов не потерял ровность.

Шаг 8.

Если остались расколотые камни, используйте их в местах дверей и окон, перед этим подточив сколы затиркой или специально предназначенными красителями, чтобы между ними получился ровный шов.

Секреты расшивки швов

Проводите расшивку, используя специальный шприц-пистолет для раствора или ремонтный мешок, которым можно заполнять швы при помощи раствора между кирпичами (можете использовать обычный пакет, проделав отверстие в уголке, главное, учитывайте размер дырки и желаемый размер шва). Следите, чтобы толщина швов была равномерной, таким образом, при полном выравнивании рельефа, на вашей стене появится контрастность.

Декорируя свой дом, учитывайте все правила предосторожностей и выполнения работы, тогда ремонт пройдет гораздо быстрее и не нужно будет производить лишних трат.

Кирпич без шва. Бесшовная кладка кирпича

Вам остается лишь ознакомиться с предложенными материалами и последовать нашим советам. Чтобы облегчить процесс понимания всей технологии, ниже будет предложено видео, в которой еще раз подробно рассматривается процесс расшивки швов кирпичной кладки. Работа с кирпичами требует использования специальных инструментов. Будут нужны такие приспособления:. Контроль над правильностью и ровностью кладки можно выполнить при помощи таких инструментов, как:.

Раствор можно приготовить с помощью использования цемента, песка и воды. Цемент нужно приобрести марки М или выше. Песок нужно использовать просеянный, средней зернистости. Соотношение элементов — 1 часть цемента на 4 части песка. Некоторые строители добавляют в кладочный раствор глину, чтобы придать смеси пластичности и лучшей вязкости. Если планируется возводить лишь несколько стен, то можно использовать сухие готовые растворы для строительства, работать с которыми очень удобно.

В них содержатся все нужные добавки для пластичности и необходимой текучести строительной смеси. Останется лишь добавить в смесь количество воды, которое указывается изготовителем раствора, после чего тщательно перемешать элементы.

Качество приготовленной смеси для строительства можно проверить таким образом: в емкость нужно бросить кельму лезвием вниз. Если инструмент погрузится на всю длину лезвия, то смесь приготовлена правильно. Кирпич является дорогим материалом, потому понадобится тщательно на бумаге нарисовать каждый слой укладываемого материала. Далее рекомендуется прежде всего выложить все кирпичные ряды насухо, без использования строительной смеси.

Если никаких погрешностей проектирования не обнаружено, а в план не нужно будет вносить какие-либо изменения, можно начинать укладывать материал на строительную смесь. Кирпичи перед укладкой понадобится смочить водой. Для этого их надо будет окунуть в ведро или емкость больших размеров. Строительство стенки из кирпича выполняется послойно, рядами. Кирпичи соединяются между собой смесью из песка и цемента. Подобную смесь понадобится научиться готовить.

Каждый последующий ряд нужно слегка смещать в сторону по отношению к предыдущему. Таким образом можно будет получить перевязку, которая нужна для обеспечения прочности и устойчивости стенки.

Как приготовить раствор для кладки кирпича?

Первый ряд кирпичей укладывается на фундамент. Если его основание неровное, то данный недостаток можно исправить при помощи строительной смеси. Перед тем как приступать к укладке кирпича, понадобится произвести отсечную гидроизоляцию. Для этого нужно на основание из бетона настелить любой материал, который способен отталкивать воду.

Нравится ли вам кладка без швов?

Подходят такие материалы:. После этого понадобится выполнить разметку периметра стенок. Ее можно произвести при помощи разметочного шнура и гидроуровня. Маячные кирпичи нужно выставить по углам, в местах пересечения стенок, узлах проемов дверей и окон. По стенкам большой длины надо будет выставить промежуточные маяки, которые позволяют предотвращать провисание шнура.

К этим кирпичам его и нужно будет закрепить. Первым делом рекомендуется завести углы: в соответствующих местах нужно выставить ряда кирпичей на изготовленное основание.

В таком случае можно будет переносить шнур на уровень следующего ряда.

Помимо того, процесс кладки будет сильно упрощен. Если нужно сделать стенку большой толщины, то первый ряд надо будет выполнить тычком, то есть кирпичи устанавливаются перпендикулярно направлению стенки. При выборе способа кирпичной кладки важно учитывать сезон, пластичность строительной смеси, а также степень влажности материала.

Строительная смесь в подобном случае распределяется равномерно. По бокам конструкции нужно будет оставить небольшую массу.

Подобная масса строительной смеси применяется для того, чтобы заполнить швы, которые будут образовываться в процессе кладки. При нанесении смеси для ложкового ряда нужно соблюдать расстояние до стенки — максимальная дистанция составляет 2,5 см. Раскладка не должна быть более 8 см. При формировании тычкового ряда массу смеси надо наносить с раскладкой, которая не превышает 22 см.

Толщина слоя в данном случае должна быть менее 3 см. Кладка вприсык предполагает применение нескольких кирпичей, которые располагаются с соблюдением расстояния в 10 см от ранее расположенных материалов. Кирпич укладывается под наклоном, плашмя. Кирпичи надо будет медленно поворачивать и приближать к уже уложенным.

Тема в разделе » Плитка и камень на фасаде «, создана пользователем Георгий Морозов , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск.

После этого следует нанести строительную смесь, которая постепенно наполнит вертикальные и горизонтальные швы. С помощью использования данного способа можно произвести укладку тычковых и ложковых рядов.

Масса строительной смеси в данном случае должна быть достаточно жесткой. Ее надо будет разровнять мгновенно для 5 тычковых и 3 ложковых кирпичей. Расстояние отступа от уложенного материала не нужно делать более 15 см.

Последовательность кладки в данном случае будет следующей:. Чтобы соблюдать прямолинейность и горизонтальность кладки, понадобится использовать шнур-причалку. Его нужно натягивать после каждых 5 м.

Чтобы закрепить причалку, следует использовать скобы. Для крепления шнура на наружной стенке нужно использовать порядовки. Причалку нужно закрепить так, чтобы она не провисала. Сегодня в строительстве пользуется популярностью многорядная и однорядная укладка шнура-причалки. Следует знать следующие нюансы:. В процессе кладки кирпич и строительная смесь должны находиться на рабочем месте. Скорость работы в данном случае увеличится, а производительность возрастет. В процессе однорядной перевязки швов тычковые и ложковые ряды нужно чередовать, в процессе многорядной — ложковые нужно перевязывать тычковыми через каждые рядов по высоте.

В процессе строительства стены главное — правильно уложить первый ряд кирпичей.

Бесшовная кирпичная кладка

Выкладывать подобный материал несложно, если знать все существующие нюансы и соблюдать правильную последовательность кладки. Бесшовная кладка совсем не означает, что голые кирпичи складываются просто друг на друга без какого-либо раствора. В отличие от стандартного способа укладки, где швы достигают 10 и более мм, в бесшовной они меньше 8 мм, поэтому выглядят красиво и аккуратно.

Вместо цемента, используется чаще всего плиточный клей или тонкий слой раствора. Его особенность в том, что нет необходимости проводить длительные строительные работы с возведением лесов, использованием тяжелого инвентаря вроде бетономешалки.

Здравствуйте уважаемые самоделкины. Сама по себе укладка искусственного декоративного камня, дело очень простое, и я бы не стал тратить время на его описание, если-бы не одно Но. Это Но — изготовление шва. Вы наверное уже догадались, что речь пойдёт об искусственном камне в виде старого кирпича.

Тонкие швы пропускают воздух, за счет чего стена вентилируется. Перед оформлением лицевого слоя фасада здания каждому необходимо ознакомиться со следующими принципами, неукоснительное выполнение которых гарантирует качественность кладки:. Бесшовная укладка требует внимательности, поскольку тонкий шов не позволит аккуратно скорректировать ошибки после завершения работ.

Создать бесшовную кладку с помощью стандартного керамического или силикатного кирпича нельзя. Подойдет только облицовочный или специальный кирпич, который формой отличается от рядового. Лучше использовать специфичные варианты изделий, но не везде продается подобная продукция, поэтому придется брать под заказ.

Наша продукция

Ассортимент позволяет подобрать кирпич под индивидуальные требования относительно фактуры, цвета и материала. Желательно не экономить и покупать материалы из дорого сегмента, поскольку так снижается вероятность обнаружения неровных или бракованных образцов. После завершения подготовительных этапов и проверки материалов на целостность можно приступать к строительству.

Вертикальные стыки тычковые кирпичи при чередующихся рядах должны располагаться строго по вертикали по всей высоте стены. Внешний вид лицевой кладки должен иметь гладкую и ровную поверхность. Nash Обычная кирпичная кладка имеет допустимые отклонения по вертикали, которые для стены высотой до 3 м не должна превышать 10 мм BS Таблица 1 T. Все, кто работал с лего-кирпичом, согласны с тем, что для достижения хорошего результата при осуществлении кирпичной кладки, кирпичи должны быть ровными и геометрически точными Marzahn , Beall , Estrin et al.

Резать кирпич желательно болгаркой со специальным кругом для резки камня. Первый ряд класть от одной стороны к другой, а следующие, наоборот, — от сторон к центру, чтобы стена была ровной. Клеевой раствор небольшим количеством наносится шпателем на тыльную сторону кирпича.

По желанию шов с помощью шприц-пистолета заполняется гипсовым клеем, что создает эффект небрежности.

Используемый инструмент

Чтобы кладка была ровной, в процессе следует периодически прикладывать уровень либо натягивать нитку. Продолжаем раздел «Коттедж» и подраздел «Кирпич» статьёй Кирпичная кладка — особенности и нюансы. Таким образом, кирпичная кладка — это интересная конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором брусков из твёрдого материала определённого размера и формы.

Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. Объясняется это главным образом тем, что поверхности кирпича и шва кладки не идеально плоские и плотность и толщина слоя раствора в горизонтальных швах не везде одинаковы.

Вследствие этого давление в кладке неравномерно распределяется по поверхности кирпича и вызывает в нем кроме напряжений сжатия напряжения изгиба и среза. А так как каменные материалы обладают слабым сопротивлением изгибу, то они разрушаются в кладке раньше, чем сжимающие напряжения в них достигнут предела прочности при сжатии.

Например, кирпич имеет в 4… 6 раз меньший предел прочности при изгибе, чем при сжатии. Эти качества обусловлены тем, что каменные материалы имеют плотную структуру. В то же время большая плотность их увеличивает теплопроводность кладки. Поэтому нередко наружные кирпичные стены зданий приходится делать намного толще, чем это требуется по условиям прочности и устойчивости.

На теплотехнические свойства каменных конструкций в большой мере влияет также качество кладки: стены с плохо заполненными раствором швами легко продуваются и промерзают зимой. На тип кладки влияют желаемые показатели — и внешний вид, размеры кирпича. Строителю удобно брать его одной рукой. В длину укладываются два кирпича по ширине, плюс сантиметр на шов.

Кирпичная стена выполненная в технике «сухой кладки».

Но толщина кирпича может варьироваться. И тогда кирпичи получают названия:. Полуторный кирпич и камни значительно экономят расход раствора и время строительства.

И не думайте, что строители возьмут с вас больше денег за поднятие тяжестей. Им самим лучше: кинул десяток камней — и стена готова! Кроме этого, камней требуется меньше, а цена их не увеличивается. Так, например, двойной лицевой кирпич дороже одинарного всего наполовину, а по размеру в два раза больше.

Толщина кладки кратна размерам кирпича и обычно измеряется количеством кирпичей укладываемых по толщине стены. Кирпич укладывают на слой раствора, который называют постелью. Промежутки между кирпичом заполняют раствором и называют швами, толщина которых не должна превышать 12 мм.

Что нужно знать при кладке кирпича своими руками

Швы могут быть заполнены раствором полностью до наружной грани стены или не полностью. Швам, заполненным полностью придают выпуклую форму или вогнутую. Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор. Обычно это раствор, приготовленный из смеси цемента и песка песок при этом необходимо тщательно просеять. Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен подвижен.

По сравнению с известковыми или смешанными цементно-известковыми и цементно-глиняными растворами, цементный раствор менее подвижен. Применение высокопластичного раствора при выполнении кладки из пустотелого кирпича неэкономично, так как раствор затекает в пустоты, имеющиеся в теле кирпича. Вместе с тем, чем менее подвижен раствор, тем труднее его расстилать и разравнивать. Существует два типа кирпичей — полнотелый сплошной, без полостей и пустотелый с полостями.

Соответственно, чем больше полостей в кирпиче, тем хуже он проводит тепло. Поэтому при использовании пустотелого кирпича стены можно сделать меньшей толщины, и теплоизоляция от этого не ухудшится.

У пустотелого кирпича меньше масса, и в результате — меньше нагрузка на фундамент. Это — его достоинство. Чтобы этого избежать, нужно брать кирпич с пустотами меньшего диаметра и более вязкий строительный раствор. Как уже говорилось, кирпич достаточно хорошо работает на сжатие и плохо на изгиб, поэтому при возведении конструкции из кирпича необходимо обеспечить его работу только на сжатие.

Это достигается выполнением определенных правил, которые называются правилами разрезки. Кирпичная кладка производится по специальной схеме, которая носит название перевязка. Эта схема обуславливает обязательное закрытие кирпичом верхнего ряда швов промежутков между кирпичами нижнего ряда. Перевязка дает возможность создать прочную кладку с правильным распределением нагрузки по всей стене, а также экономно использовать кирпич.

Самое главное в кладке — правильно уложить самый первый ряд кирпичей — он должен быть строго параллельным земле. Для того, что бы он был прямолинейным, его укладывают с помощью длинного прав и ла, ровной рейки или натянутого шнура. При этом кирпич не доходит до направляющей мм, что бы раствор не давил не нее.

А что бы обеспечить горизонтальность кладки, каждый кирпич проверяют уровнем. Так же проверяют кирпичи попарно с соседним. Точно также поступают и со всеми последующими кирпичами. Особенно это важно для лицевой кладки. Выделяют три основных вида перевязки. Ложковая перевязка обеспечивает оптимальное закрытие нижних швов, кирпичи перекрываются в половину длины.

Если вы видели когда нибудь работу профессионального каменщика, то могли заметить, что углы стены он выкладывает в первую очередь и они всегда выше, чем средняя часть стены. Это делается для того, что бы сразу получить маяки — реперы, которые дадут возможность натянуть шнур — причалку, обозначающую линию кладки и высоту кладки.

Что бы причалка не провисала, ее натягивают достаточно туго, и периодически укладывают кирпичи — маяки, поддерживающие ее. Выводить прямоугольные углы проще всего с помощью т.

Порядовка представляет собой ровный уголок, как правило катанный металлический. На ней иногда наносят метки, согласно уровню укладки кирпичей.

Как правильно укладывать декоративный кирпич?

Первые несколько кирпичей в высоту на углах укладывают с помощью уровня, а затем закрепляют на них порядовку. Порядовку закрепляют с помощью пары скоб — струбцин, как показано на рисунке. Строго вертикальное положение ей устанавливают с помощью точного уровня или отвеса.

По меткам на порядовке натягивают и шнур причалку. Кладка с перевязкой важна не только по длине стены, но и при создании углов, соединений стен, колонн.

Для этого также используются специальные схемы кирпичной кладки:. Технология кирпичной кладки данного вида предполагает выполнение двух кладок — внутренней теплоизоляционной из более дешевого кирпича и внешней эстетической, играющей декоративную роль. Таким образом, Заказчик экономит средства. Не забывайте о том, что предварительно приготовленный раствор необходимо использовать в течении часов, пока он не начал схватываться.

Думаю, было бы гораздо солиднее, если бы линейные размеры кирпича были раза в два больше. Hevioso , А что такое «маленький»? Ригель-формат тоже на большого любителя-оригинала. Negativ 20 лет в теме. Negativ , Наверху будет просто картина равномерного цвета или пестрого. Даже контрастные швы на высоте сольются. О смелости архитекторов в кирпичной кладке.

А нам слабо, увы. Мы не ставим во главу угла бесшовность — это всего-лишь оригинальный архитектурный инструмент, который как и другие приёмы надо использовать с пониманием и вкусом. Показать игнорируемое содержимое.

Ответить в теме. Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись?

Кладка кирпича без швов. Способы кладки кирпича

Его лучше сделать пластичным, чтобы был легче сразу убрать при установке кирпича. Сложность данного метода в том, что он сочетание в себе кладку вприсык и вприжим.

В данном случае раствор наносится между внутренней и наружной верстой кладки. После этого раствор разравнивается, и укладка кирпичей происходит в забутку.

Кладка облицовочного кирпича по всем правилам

Можно производить кладку одновременно двух кирпичей. Забор ребром кирпичей раствора происходит на расстоянии 8 см от уже уложенных кирпичей. После забора они прижимаются к уже установленным кирпичам.

Если вертикальные швы еще не заполнены достаточно, то полное заполнение произойдет после укладки следующих рядов. Поперечные швы сразу следует полностью заполнять.

Схемы кирпичной кладки

Работа профессионального каменщика в современном мире строительства ценится очень дорого. Но даже непрофессионалу под силу выложить кирпич самому. Важно разобраться в процессе кирпичной кладки, а также делать все аккуратно и на совесть.

Когда работа делается для себя, то она, непременно, спорится. Когда устанавливают порядовки, ставят маяки, высота которых шесть или десять рядов кладки. Чтобы не было провисаний, натянутой вдоль порядовок причалки, через каждые несколько метров укладывают кирпичи.

Кирпичная кладка своими руками

Это кирпичные маяки. Причалку прижимают сверху кирпичом, который просто ставят на кирпич — маяк. Технология кладки кирпича описана подробно, но ничего не сказано о ее видах.

При этом просто необходим своеобразный ликбез — ознакомление хотя бы с какими-то азами профессии. В противном случае пока начинающий мастер поднатореет, потери материла и трудозатрат, а следовательно, и времени неизбежны, и никому заранее не известно, какими они окажутся. О терминологии. Лоток — углубление на верхней стороне кирпича. Такой кирпич обычно кладут лотком вверх, за исключением верхнего завершающего ряда кладки.

Самый обыкновенный и популярный вид — ложковая перевязка. Осуществляется перекрытием в половину длины кирпича.

Правила бесшовной кладки кирпича

Есть еще открытая, готическая, английская и фламандская виды перевязок. Согласно СНиП: Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки и камней правильной формы должна составлять 12 мм, а вертикальных швов — 10 мм. Понравилась статья?

Кирпич был и остается самым популярным строительным материалом благодаря таким своим качествам, как: прочность, огнестойкость, низкая теплопроводность, морозоустойчивость, экологичность. Перечислять его достоинства можно бесконечно долго, однако факт есть факт — из кирпича возводятся самые добротные постройки, которые прослужат не одно десятилетие. Реально ли самому сделать кладку стен из кирпича? Это возможно, если придерживаться некоторых правил.

Но всегда было так — цена одного кирпича будет равняться цене работы с ним. Полностью полую стенку возводить не рекомендуется, во избежание проседания и осыпания конструкции.

Первая подразумевает последовательную каждорядную перевязку вертикальных стыков. При этом тычковые и ложковые ряды желательно чередовать, закрывая нижние стыки на половину длины кирпича. Порошкообразную смесь заливают водой, постепенно помешивая до получения сметанообразной консистенции.

Кирпичная кладка своими руками от А до Я. Советы специалиста.

Можно добавить известь для пластичности раствора. Если выполняется кладка в четверть ширины, то вместо приготовления цементного раствора можно использовать обычный плиточный клей. При этом швы будут намного меньше и тоньше.

Распределение раствора по поверхности следует производить равномерно, тогда кирпичи будут находиться на одном уровне, не выступая за стену. Если кирпичи используются вторично, то их следует хорошенько увлажнять.

Так можно наглядно увидеть расчет кирпичной кладки, сколько материала расходуется на один ряд и как он располагается в ряду. Кирпичи следует выкладывать целыми, обращая особое внимание на вертикальные швы.

Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Толщина кладки зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10 — 12 мм.

Шов между ними можно сделать, используя деревянный брусок небольшой толщины: кирпич — брусок — кирпич. При этом расстояние между кирпичами будет одинаковым, а при необходимости уже во время кладки на раствор можно отрегулировать толщину шва.

Еще один брусок позволит регулировать толщину горизонтального шва. Будем считать, что фундамент дома идеально ровный. В первый ряд кладется кирпич, к его граням см. Для более прочного схватывания раствора с гранью кирпича можно простучать кладку. После этого бруски снимаются и перекладываются на следующий кирпич.

Форма поиска

Если применяется уровень и правило, то швы с лицевой стороны будут смотреться более чем идеально. На этом этапе следует класть кирпич особенно внимательно и аккуратно, поскольку следующие ограждения буду возводиться с ориентиром на углы. Один конец маяка вертикально устанавливается в землю, второй закрепляется у начала будущего угла. Так следует закрепить все четыре маяка, обязательно контролируя отвесом вертикальность рейки. Если все маяки установлены идеально прямо, можно смело выложить углы.

Бесшовная кирпичная кладка

Если стыковые швы сделаны некачественно, то в результате получится плохая герметизация швов и большие теплопотери.

Кроме того, потребуется очень много раствора для замазки швов, а это дополнительный расход цемента и песка. Что можно сделать, чтобы получились аккуратные небольшие швы?

Кирпичная кладка

Немного истории

О кирпичах и способах их укладки человечество знает уже сотни лет. Одними из наиболее древних видов считаются формованные кирпичи на основе глинистого ила. Их впервые открыли в районе сирийского Дамаска приблизительно в 7500 году до н.э. Этот строительный материал использовали и древние египтяне. Около 4000 года появились первые сырцовые кирпичи, которые сушились под воздействием прямых солнечных лучей на территории современного Ирака. Широко применяли в своих нуждах кирпичи каменщики из Китая (самый яркий пример – строительство Великой Китайской стены, начавшееся по разным данным в пределах третьего-пятого века до н.э). Ученые уверяют, что это архитектурное сооружение рукотворного типа просматривается даже из космоса.
В древнем Риме в строительстве применяли обожженные кирпичи. Именно в здешних легионах появились специальные печи для обжига переносного типа, которые позже стали известны на всю империю. Около 2000 лет назад слухи о таких кирпичах дошли до развитых европейских стран. Известные ученые того времени, имея новаторскую точку зрения, превратили процесс кладки в обычное ремесло. Причем касалось это всех этапов работы – от приготовления раствора до выбора перевязок. Но после падения Римской империи это бесценное умение почти забылось.

Новый виток развития кирпичного строительства начался в конце семнадцатого века – толчком стал лондонский пожар 1666 года. Тогда в стране стали пользоваться кирпичами, чтобы восстановить и построить новые здания. Тем не менее, только два века спустя трудоемкий способ изготовления материала вручную сменился механическим. Невзирая на появление машин и инструментов, эта промышленная отрасль развивалась не слишком стремительно. В первую очередь, потому что сырец, как и ранее, подвергался обжигу в печах напольного типа, которые обладали скромной производительностью и периодичным действием.

Первая печь для обжига была создана в 1858 году. Она позволяла непрерывно и одновременно осуществлять кирпичный обжиг на каждом из этапов.** Появление такого агрегата дало стремительный толчок развитию кирпичной промышленности. Например, накануне Второй мировой войны производство строительных материалов в Великобритании выросло вдвое по сравнению с прошлым десятилетием.

Веками глина оставалась ключевым строительным материалом, а свойства кирпичей подвергались изменению в зависимости от сферы их использования. На сегодняшний день глиняные кирпичи – основной инструмент, который используется в строительстве разнообразных зданий и сооружений, начиная  с жилых домов и заканчивая предприятиями промышленного назначения. Кирпичами пользуются, чтобы построить туннели и мост, каналы и переправы. Сейчас представлены разные виды, цветовые гаммы и фактуры кирпичей, что дает возможность, имея креативное мышление и фантазию, видоизменить, как внешний вид здания, так и конструкционные особенности.

Традиционное производство кирпичей начинается с подготовки специальной глины, которую формуют и подвергают обжигу разными технологическими способами. Каждый из методов обработки дает уникальный кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается с помощью оксидов и сульфидов железа, а также прочих вспомогательных веществ. Повлиять на другие параметры, такие как физические свойства, цвет материала и его прочность можно с помощью глины с разным минеральным составом.

Каждый вид глины имеет одну общую черту: механическое измельчение, а также перемешивание с водой для дальнейшего перемещения в формы.

Добытая прямо из карьера глина обязательно должна постоять некоторое время на открытом воздухе. Это необходимо для того, чтобы вымылись все примеси и растворимые соли. Если не соблюсти необходимую выдержку, на кирпичной кладке могут появиться высолы.

1. Кирпич с желобом

Один из самых проверенных и надежных способов — оставить кучу глины на улице, чтобы подвергнуть ее сезонному влиянию атмосферных осадков и вымыванию солей дождем. Все остальные виды глин должны быть предварительно обработаны специальным оборудованием для отмачивания, а уже потом переданы на хранение в специально отведенные для этого открытые площадки и склады.
После выдержки промытая глина измельчается. Процесс этот является поэтапным, чаше всего, трехступенчатым, и происходит до тех пор, пока глина не приобретет вид частиц размером 1-2 мм. В этот момент добавляется вода, чтобы глину можно было залить в формы для кирпичей тремя основными способами.

Строительный раствор: состав и особенности.

С химической точки зрения, строительный раствор – это связующее звено, «клей, заполняющий зазоры». Его основная задача – удержание каменных элементов воедино. Строительный раствор выравнивает все несовершенства кирпичей – форму и размер. Также он оказывает влияние на такие параметры, как прочность к сжатию, долговечность и устойчивость к влаге кирпичной кладки. Таким образом, раствор не менее важен при возведении стены, чем непосредственно блоки или кирпичи.

Строительный раствор обозначается как смесь, которая состоит из трех основных компонентов – заполнителя (мягкого или строительного песка), вяжущего вещества (портландцемента) и воды.

Чтобы раствор получил определенные эксплуатационные свойства применяются специальные добавки – пластификаторы и пигменты. Цемент с добавлением воды образует пасту. Она равномерно покрывает поверхность каждой песчинки, соединяет частицы между собой и образует монолитную структуру по мере затвердевания раствора. С точки зрения физики, песок не изменяется, но держится в затвердевшем цементном тесте, который напоминает скальную породу.

Основные требования к строительному раствору

Для каменщика строительный раствор должен иметь «жирную» структуру. Под этим определением понимается, прежде всего, простота в работе, отсутствие липкости, легкость разравнивания. Немаловажное значение имеет и скорость схватывания: смесь должна позволять заполнять швы в любых обстоятельствах. Если раствор соответствует вышеизложенным требованиям, то его можно назвать «удобоукладываемым». Если же этот показатель плохой, это может повлиять на процесс кладки и значительно уменьшить производительность труда мастера. Подхватывание и расстилание строительного раствора в таком случае затрудняются. Сложности касаются и создания вертикальных швов на стыках кирпичей, потому что жесткие растворы имеют плохую адгезию и не держатся на кирпиче и/или кельме. Удобоукладываемость можно улучшить, включив в смесь пластификаторы или известь. Но даже при получении строительного раствора высокого качества не стоит забывать о других факторах, влияющих на итоговую работу.

Пластичность

Если говорить о промежутке времени, на протяжении которого строительный раствор должен оставаться пластичным, то это компромиссный результат. Удерживание пластичности должно быть по продолжительности таким, чтобы за это время обеспечить бесперебойное выполнение всех процессов, начиная с укладки и выравнивания кирпичей и заканчивая заполнением швов. Все это должно произойти до тех пор, пока строительный раствор не высох. Самая большая проблема может возникнуть при использовании очень сухих кирпичей, которые быстро всасывают влагу. А растворы с высокой пластичностью необходимо укладывать до определенного значения высоты, прежде чем произойдет просадка стены и выдавливание постельных слоев раствора из нижних рядов.

Долговечность

Показатель долговечности строительного раствора (иначе говоря, его устойчивость к погодным условиям, морозу и воздействию химических веществ) зависит от состава смеси. Долговечность должна учитывать конкретную цель, назначение смеси. Например, тощий раствор разрешен к применению на внутренних перегородках. Однако аналогичная смесь для наружных стен, которые постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, быстро испортится.

Хорошее сцепление с кирпичами

Жирные растворы, которые состоят в основном из цемента, значительно усаживаются при высыхании; поэтому строительный раствор, которым заполняются швы, в результате отходит от кирпичей. Между кирпичом и раствором появляются мелкие трещины, которые оказывают негативное влияние на прочность конструкции. Таким образом, дождь может попадать во внутренние ее части, что несомненно придет к дальнейшему разрушению, особенно в условиях низких температур зимой. Значительную скорость усадки при высыхании имеют также другие виды материалов, к примеру, бетонные блоки и силикатные кирпичи. При этом сложности только растут, если их кладка осуществляется на основе строительных растворов жесткого или жирного типа.

Прочность на сжатие

Излишне жирные строительные растворы подвержены влиянию на неравномерное движение. В результате могут возникнуть трещины, хоть и в небольшом количестве, но достаточно крупного размера. Чаще всего, они распространяются на все кирпичи и блоки, а не по швам. Тощие строительные растворы могут компенсировать небольшие сдвиги конструкции, но тонкие трещины будут скапливаться в швах. При необходимости ремонта гораздо проще расчистить швы и повторно их заделать, чем полностью удалять или заменять кирпичи, которые уже треснули.

Идеальный состав для строительного раствора

При разных условиях нет возможности предусмотреть все нужные характеристики строительного раствора. Например, высокая прочность смеси достигается за счет специального соотношения песка и цемента – 3 к 1. Но этого можно достичь только за счет изменения удобоукладываемости в худшую сторону. Поэтому, учитывая все возможные условия, идеальный раствор должен соответствовать следующим критериям:

• иметь хорошую удобоукладываемость и сохранять пластичность;
• хорошо сцепляться с кирпичами или блоками;
• не препятствовать уплотнению и заделыванию швов с целью защиты от негативных атмосферных явлений;
• иметь внешний вид, гармонирующий с внешним видом строительного материала;
• иметь хорошие показатели долговечности (с учетом сферы применения) и прочности, но одновременно быть чуть менее прочным, чем используемые блоки и кирпичи. (Выбор кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте подбора строительного раствора.) Конечная прочность раствора зависит от прочности кирпича или блока.

Она должна учитывать устойчивость выбранных строительных материалов, но не превышать ее. В таком случае трещины вследствие подвижек будут находиться в швах, а не в кирпичах. Это значительно упрощает сложность ремонтных работ.

Чтобы учесть все вышеназванные требования, целесообразно применять смесь с цементом, гидравлической известью и песком в пропорциях, подходящих для эксплуатации.

Цементно – известково – песчаный раствор

Несмотря на то, что этот раствор принято называть «цементно – известковым», в нем содержится гидравлическая известь. Она практически не оказывает влияние на такой показатель, как прочность, но исполняет роль пластификатора, превращая строительный раствор в технологичную субстанцию. Кроме того, известь имеет хорошие водоудерживающие свойства. Этот параметр указывает на время отверждения строительного раствора, т.е. продолжительность его работоспособности и пластичности. Известь в составе превращает раствор в более пластичную смесь по сравнению со стандартным цементно–песчаным раствором. Таким образом, при неравномерных сдвигах конструкции, их можно с легкостью компенсировать. Известь, добавленная в строительный раствор, также положительно влияет на его эстетическое восприятие, ведь смесь приобретает приятный кремовый цвет.

Гидравлическая известь

Известь классифицируется на два вида: «гидравлическая» и «негидравлическая». Первая под водой становится твердой, вторая затвердевает на воздухе. В сфере строительства чаще всего применяют негидравлическую известь, которую делают посредством нагрева чистого известняка при температуре 1066 °С. Полученную «негашеную известь» смешивают с водой («гасят»), чтобы создать известковое тесто. При небольшом количестве воды получается известь в виде мелкого порошка белого цвета, фасуемого в 25-килограммовые мешки. С учетом меньшей плотности извести по сравнению с цементом, мешки получаются внушительных размеров.

До начала эксплуатации гидравлическую известь в мешках необходимо хранить подальше от влаги и сырости. Рекомендуется расположить материал на деревянном поддоне. Помещение должно хорошо проветриваться, иметь надежную защиту от атмосферных осадков. Подойдет навес, сарай или другое подобное помещение. Мешки лучше расположить друг на друга (но не более пяти в высоту). В случае, если не обойтись без складирования вне закрытого помещения, то рекомендуется расположить мешки без прикосновения с землей, а также защитить полиэтиленовой пленкой. При этом важно следить за тем, чтобы материал оставался сухим.

Перед тем, как цемент стал неотъемлемой частью строительного раствора, его называли «материалом для обмазки». Это был раствор из заполнителя и извести в соотношении 3:1, где применялось тесто из негидравлической извести, крупнозернистый песок с гранулометрическим составом и его мягкий аналог.

Подобный раствор и на сегодняшний день предлагают специализированные поставщики. Его используют в исторической архитектуре, при укладывании кирпичей и блоков, для расчистки и повторной заделки швов, в ремонтных работах и оштукатуривании внутренних стен (и для верхнего, и для нижнего слоя), а также наружных.

ПЕСОК

Песок и заполнители из щебенки представляют собой продукты природного происхождения, которые применяются для строительного раствора и бетона. Эти материалы добываются на тех участках Земли, где в древности формировались русла рек и морей. Под определением «заполнитель» подразумевается общее название строительных продуктов. Это может быть гравий, щебень, песок. Все они при контакте с цементом и водой образуют бетон.

Понятия «мелкий заполнитель», «песок для бетонной смеси» или «крупнозернистый песок» обозначают традиционный природный песок, щебень, прочие заполнители, проходящие через 5-миллиметровые ячейки сита. При этом они неоднородные и крупные, если сравнивать с песком для строительных растворов. Для удобства материал идентифицируют, как «мелкий заполнитель», чтобы избежать путаницы с мягким песком. Учитывая тот факт, что этот вид заполнителя крупнее мягкого песка, его не используют в строительных растворах. Полученная смесь не подходит для работы, усложняет качественную отделку при обработке швов. По сравнению с мелким заполнителем (иными словами, «песком крупной фракции с остроугольными зернами»), песок в строительном растворе, считается «мягким» (реже – «строительным песком»).

Главное качество мягкого песка – хороший гранулометрический состав. Если он плохой, может понадобиться цементное связующее для заполнения промежутков между песчинками в огромном количестве. Такой подход чреват серьезными последствиями – усадкой строительного раствора, который по мере высыхания создает усадочные трещины в швах и на стыке кирпича и шва.

По аналогии с другими заполнителями для бетона, песок фасуется в мешки по 25 кг или «биг–бэги». Также его можно приобрести навалом в грузовике. Мягкий песок красного цвета окрашивает строительный раствор в коричневый оттенок, а жёлтый песок дает серый цвет.

«Набухание» песка

Степень увлажненности песка оказывает влияние не только на содержание воды в готовом растворе, но и может спровоцировать так называемое «набухание» песка, которое чревато определенными последствиями.

Песок разных видов – сухой и водонасыщенный – приблизительно одинаков, но объем влажного песка значительно больше. Около каждой песчинки он имеет пленку жидкости, которая отталкивает ее от соседних песчинок. Это и есть тот самый «эффект набухания», который объемно увеличивает песок до 30%. При насыщенности песка, объем лишней воды не слишком натягивает поверхность вокруг песчинок, поэтому набухание становится менее заметным. Вот почему применение влажного песка, замеряемого объемно, чревато негативными последствиями при приготовлении строительного раствора. Он будет содержать меньше песка по отношению к цементу – т.е. будет жирнее, чем необходимо. Поэтому желательно использовать сухой песок.

Чистота песка

Песок, который содержит примеси и загрязнители, не только может спровоцировать появление пятен в строительном растворе, но и ослабить его в целом.  Лучше перестраховаться – сжать песок между пальцами. В случае, если руки остались грязными, песок не рекомендуют использовать.

С точки зрения научной обоснованности, более надежным является «тест, определяющий загрязнения на месте проведения работ». Процедура, проводимая непосредственно на строительном объекте, демонстрирует количество загрязнений в стандартном песке природного происхождения. Чтобы обеспечить высокую точность анализа, используется стакан с прямыми стенками, ваза или пол-литровая банка. Для подсчета результатов можно воспользоваться рулеткой.  Ход эксперимента следующий:

1. Налить в емкость раствор соленой воды из расчета одна чайная ложка соли на 750 мл воды (уровень 50 мм).
2. Добавить песок до уровня 100 мм.
3. Добавить солевой раствор на 150 мм.
4. Полученную смесь смешать.
5. Расположить емкость с раствором на ровной поверхности и постучать по ней, чтобы песок стал ровным.
6. Оставить банку или вазу для настаивания в течение трех часов, пока поверхность не станет грязной.
7. Измерить высоту полученного слоя грязи и высоту слоя песка.

Чтобы рассчитать содержание загрязнений в процентном отношении, необходимо разделить высоту загрязнений на высоту песка. Полученный показатель умножить на 100.

В норме параметр загрязнений должен составлять не выше 8%. Если показатель больше, такой песок лучше не использовать, потому что частицы грязи мешают сцеплению цемента и заполнителей, что делает готовый раствор слишком слабым. Рисунок 22 демонстрирует наглядный пример грязного песка, где количество загрязняющих частиц больше оптимального значения. Такой песок в строительном растворе не используют.

Чтобы точно оценить песок, можно воспользоваться 250- миллиметровым мерным цилиндром. Чтобы определить количество ингредиентов в растворе и подсчитать пылевидные фракции, можно заменить высоту на объем.

КИРПИЧИ И БЛОКИ

Сегодня известны тысячи цветов и фактур строительных кирпичей, которые отличаются по эксплуатационным характеристикам и имеют разнообразные сферы применения. Но в большинстве случаев кирпичи стандартны по размерам и габаритам. Например, в Великобритании длина материала составляет 215 мм, ширина – 102,5 мм, высота – 65 мм. Это не случайные параметры, они скрупулезно подбирались специалистами, чтобы оптимально расположить кирпичи в кладке. При этом обязательно учитывался 10–миллиметровый шов со строительным раствором. Российские стандарты кирпичей — 250x120x65 мм.

Производство кирпичей

Чаще всего строительные кирпичи производят на основе природной глины. Некоторые делают из силиката кальция (иначе говоря, из песка или извести), а также бетона, но особого внимания достойны глиняные кирпичи.

Процесс производства кирпичей начинается с подбора основного материала – глины. Ее формуют в специальных формах и обжигают разными технологическими способами. Каждый из них создает кирпич с конкретными свойствами и характеристиками. Разнообразие цветовой гаммы достигается за счет окислов железа, его сульфидов и других вспомогательных ингредиентов. От минерального состава глины зависят не только физические свойства, но и цветовая гамма, а также прочность готового кирпича.

Используемая глина соответствует единой характеристике: она механически измельчается, а для дальнейшего заполнения форм перемешивается с водой.

Глина, взятая из карьера, обязательно выдерживается на открытом воздухе. Подобным образом вымываются все лишние примеси и растворимые соли, чреватые возникновением на кирпичной кладке высолов.

Самым популярным способом выстоять глину является ее размещение вне помещения, без привязки к текущему сезону. За счет естественного воздействия атмосферных осадков, например, дождя, растворимые соли постепенно вымываются. Все остальные виды глин пропускаются через специальный агрегат, а затем располагаются на хранение на больших складах открытого типа.

После того, как глину тщательно промыли, она измельчается поэтапно, пока частицы не достигнут 1–2-миллиметрового размера. Именно в этот момент добавляется вода для последующего заполнения полученного вязкого материала в формы для кирпичей.

Кирпичи, нарезанные на ленточном прессе

Перемешанная с водой глина приобретает густую консистенцию и загружается в специальный пресс для формовки через мундштук. Его форма и размеры превышают габариты готового кирпича с учетом последующей усадки глины после сушки и обжига. Стандартные параметры – 240 х 125 мм.

Из мундштука глина двигается непрерывной и гладкой полосой. В этот момент обрабатываются грани будущего кирпича: тугой проволокой срезаются тонкие полоски вверху и сбоку. Иногда проводится финишная обработка граней – это можно сделать обдуванием ленты под высоким давлением рельефными валиками или песчаной посыпкой.

После этого с помощью проволоки глиняная лента разрезается на отдельные кирпичи (приблизительно 75 мм в толщину). Полученные изделия сушат на поддонах. Вышедшие из ленточного пресса полнотелые или перфорированные кирпичи имеют острые ребра.

Кирпичи пластического формования

Пластическое формирование подразумевает перемешивание глины с водой, чтобы получилась густая консистенция смеси.  Мягкие глиняные «комки» выкладываются в формовочный ящик вручную. При этом ящик должен быть больше, чем будущий кирпич – для компенсации последующей усадки. За счет антиадгезивов – песка, воды, масла – в глине отсутствует липкость. Верхнюю часть ящика освобождают от лишней глины, а затем кирпичи выкладывают. С песком кирпич получает характерную зернистую текстуру, а с маслом или водой – безупречно гладкую. Ручное производство кирпичей – достаточно трудоемкий и небыстрый процесс, что влияет на стоимость готового изделия.

Если нужны стандартные по размеру кирпичи в больших количествах, «пластическое формование» может осуществляться быстрее и в более крупных масштабах огромными установками автоматизированного типа. Специальное оборудование использует группы ящиков, одинаковых по форме. Работа ведется замкнуто, а на все процессы, начиная от мытья ящиков и заканчивая выкладыванием готовых кирпичей, уходят считанные секунды. При использовании воды и масла поверхность готовых изделий обладает безупречной гладкостью.

Кирпичи пластического формования делают полнотелыми или с углублениями. Они имеют не острые ребра и неправильную форму. Размер различный, не единый.

Такую особенность можно заметить у кирпичей, созданных ручным способом. Забрасывание глины в формовочные ящики делает грани кирпича неровными, с вмятинами и складками. Это создает своеобразный декоративный эффект.

Кирпичи машинного прессования

«Пластическое прессование» – модернизация механизированного процесса аналогичного формования. Мягкая глина механически заполняется в форму под определенным давлением. В результате форма вмешает большее количество глины, что делает кирпичи более тяжелыми, плотными и устойчивыми к атмосферным влияниям. Они могут быть полнотелыми или «с желобом», но обязательно обладают острыми ребрами. Еще одна особенность – правильная прямоугольная форма и одинаковые размеры.

Сушка кирпичей

Перед тем, как сырец отправляется в печь для обжига, из материала по максимуму удаляется влага, чтобы избежать взрыва. Сушка должна соответствовать определенным требованиям, чтобы пары воды уходили равномерно по объему всего изделия. Если кирпич снаружи слишком быстро обсохнет, то вода останется внутри. Ее излишки под действием высоких температур будут испаряться, что приведет к растрескиванию в дальнейшем.

Чтобы снизить риск порчи материала, кирпичи подвергаются камерной сушке при температуре 80-120 °C при сохранении высокой влажности, оставляющей внешние поверхности сырыми. Продолжительность сушки может составлять до 40 часов – за это время кирпичи «садятся», но вышеназванные условия соблюдаются неукоснительно, чтобы предотвратить возникновение трещин.

После сушки кирпичи становятся прочными, но еще не слишком стойкими к переменчивым влияниям окружающей среды. Поэтому их разрешается складывать и перевозить в вагонетке для обжига.

Обжиг кирпичей

Температура – главное условие качественного обжига строительных материалов. Ее показатель варьируется в зависимости от типа используемой глины, но обязательно колеблется в пределах 900 – 1300 °С.

Еще один обязательный фактор, который оказывает влияние на свойства готового изделия – это продолжительность обжига.

Сам процесс можно условно поделить на три основных этапа. Во-первых, предварительный нагрев полностью высушивает кирпич и повышает температуру. Второй этап происходит при участии нефти, угля или газа, когда температура поднимается до необходимой планки и сохраняется на нужном уровне часами. На третьем этапе в печь для обжига подается холодная воздушная струя, которая охлаждает кирпич. Только теперь изделие полностью готово для сортировки и упаковки.

Обжиг физически изменяет кирпич. Глиняные частички и дополнительные примеси сплавляются воедино, составляя твердый, надежный и износостойкий продукт. Этот процесс называется «спеканием»: для него характерна усадка и изменение цветовой гаммы.

Общая классификация кирпичей

Известны тысячи различных кирпичей, которые отличаются по оттенкам, фактуре, характеристикам и, наконец, сферам конечного применения. Чтобы разобраться в характерных отличиях, нужны время и силы. Поэтому предоставляем общее понимание того, чем отличаются разные виды кирпичей, какова их классификация и основные типы. Обобщенные критерии дают возможность значительно расширить области применения кирпичей.

С точки зрения профессионального каменщика кирпичи делятся на три категории: рядовые, облицовочные и высокопрочные.

Рядовые кирпичи

Рядовые кирпичи производятся при температурном режиме от 950 до 1150 °С. От аналогов их отличает дешевизна, так как обжиг при низких температурах не требует больших расходов на топливо. Такие кирпичи не имеют видимых декоративных граней. По сути, они стандартны и обычны, но бывают разного качества. В большинстве случаев рядовые кирпичи используют для невидимой кладки или при работах поверхностях, находящихся ниже уровня земли (при достаточном уровне долговечности строительных материалов).

Облицовочные кирпичи

Задача облицовочных кирпичей – придать красивый внешний вид области, которая находится выше горизонтального гидроизоляционного слоя. Подходящий цвет и фактура делаются посредством добавления специальных химических компонентов. В результате получаются декоративная фактура на гранях – обеих тычковых и одной ложковой. Вторая остается обычной.

Высокопрочные кирпичи

Высокопрочные кирпичи подвергаются высокотемпературному обжигу (значение температуры – от 1200 до 1300 °С), почти плавлению. Такой подход сводит на нет образование пузырьков и пор воздуха в готовых кирпичах. Они получаются максимально плотными и прочными, не пропускают газы. Строительный материал этого типа применяют для подборных стенок, нижних кладок, подземных работ, смотровых колодцев и т.п. Вес высокопрочных кирпичей составляет 3,5-4,5 кг. Они имеют ровные грани, поэтому кирпичи этого типа можно назвать рядовыми, но в лучшем качестве.

Качество кирпичей

Помимо стандартной классификации можно идентифицировать кирпичи по качественным характеристикам, но для точности нужны дополнительные уточнения, чтобы конкретизировать кирпич. Современные кирпичи могут быть пяти уровней качества.

Первые три уровня нацелены, в первую очередь, на долговечность и эксплуатационные характеристики кирпича:

Забутовочные кирпичи

Забутовочные кирпичи не подходят для наружного использования. Они недолговечны и восприимчивы к погоде. Некоторые рядовые кирпичи, как и облицовочные аналоги, также являются забутовочными.

Обычные

Кирпичи обычного качества подходят для распространенных наружных работ, но при условии, что они не будут подвергаться суровым климатическим условиям или располагаться ниже горизонтального гидроизоляционного слоя, где присутствует повышенная влажность или морозные температуры. В большинстве случаев облицовочные кирпичи, так же как и рядовые, являются обычными.

Кирпичи специального качества

Под этой формулировкой понимают долговечные кирпичи, которые можно применять даже в сложных условиях, например, в помещении, буквально пропитанном водой. Подобный строительный материал идеален для нижних подпорных смотровых колодцев, перекрывающихся рядов кладок, твердых слоев гидроизоляции и т.п.

Эти кирпичи почти ничем не отличаются по качеству от облицовочных. С учетом того, что они высокопрочные, ровные и граненые, их можно отнести в категорию рядовых. Следовательно, и рядовые кирпичи можно идентифицировать, как продукты «специального качества».

Остальные два уровня качества – это, в первую очередь, внешние особенности вида строительного материала, его цвета или формы.

Кирпичи второго сорта

В эту категорию входят кирпичи, которые в процессе производства подверглись деформациям, изменяли цвет. Второй сорт кирпича в большинстве случаев стоит намного дешевле «высших» аналогов. Такой стараются не использовать для облицовочных работ или качественной кладки.

Кирпичи первого сорта

Это средние материалы между кирпичами высшего и второго сорта. Первый сорт может иметь слегка измененный цвет, но эта характеристика субъективна. Использование подобных строительных материалов оставляют на усмотрение поставщика.

Размерные отклонения

Кирпичи представляют собой специально созданные элементы на основе природного материала. Из-за искусственного происхождения они не всегда идеально похожи друг на друга. Тем более, в разных частях печи для обжига температура может колебаться, что влияет на усадку кирпича в дальнейшем. Но наиболее подвержена изменениям длина кирпича.

Размерные погрешности – основной показатель качества кирпичей. В репрезентативной выборке рис. 34 большая часть изделий имеет размер 215 мм. Внушительные отклонения по размеру чреваты определенными сложностями для мастера, ведь в таких условиях сложно сохранить вертикальный шов нужной толщины. Чаще всего, не соответствующие нужным параметрам кирпичи относят ко второму сорту.

Нестандартная форма

Существует стереотип, что кладка кирпичей – унылое и скучное занятие. Но благодаря грамотному подбору и профессиональному применению материалов в тандеме с квалификацией и опытом каменщика, трудоемкий процесс можно превратить в настоящее искусство. А архитекторы и дизайнеры используют для его создания свой уникальный талант и индивидуальную фантазию.

Современные производители строительных материалов предлагают традиционный ассортимент «специальных» кирпичей, которые дополняют облицовочные и высокопрочные аналоги.

С учетом того, что глина является основным производственным материалом, кирпичу можно с легкостью придать даже нестандартные формы для специального назначения.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ

В 30-х годах 20 века бетонные блоки нашли в строительстве широкое применение. Особенно это касалось создания пустотелых стен, перегородок внутреннего назначения и несущих конструкций. Но только спустя несколько десятков лет блоки стали вытеснять кирпичи. По британскому стандарту BS 2028, блок представляет собой элемент стеновой конструкции, который имеет увеличенные (по сравнению с кирпичом) габариты. Иначе говоря, блок – это любой элемент стеновой конструкции, который больше кирпича даже в одном показателе – длине, высоте или ширине (общепринятый стандарт –215 х 102,5 х 65 мм). При этом высота блока не должна быть больше его длины или шестикратной толщины. Чаще всего, стандартные размеры блоков – 450 мм х 215 мм х 100 мм, но в зависимости от сферы использования они могут отличаться.

В конце 50-х годов блоки стали использовать еще чаще по нескольким причинам. Прежде всего, потому что они позволяют ускорить процесс возведения внутренних стен и перегородок. Во-вторых, они представляют собой полноценный облицовочный материал. Иногда в гараже присутствует поверхность стены, выложенная из блоков, но чаще блоки все-таки используют для внутренних перегородок. Наконец, именно блоки выигрывают перед кирпичами по многим причинам. Они более производительны. Например, укладка одного блока по «согласованию размеров» (с учетом 10-миллиметровых швов со строительным раствором) заменяет выкладку шести кирпичей.

По составу материала блоки классифицируются на две основных категории.

Блоки из тяжелого бетона

Их получают путем формования цемента, мелкого и крупного заполнителя под воздействием высокого давления. Тяжелые блоки имеют хороший предел прочности при раздавливании (показатель измеряется в Н/мм² или кг/см²) и ширину в пределах 300 мм («блоки для укладывания в траншеях»). Высокий показатель плотности (от 2200 до 2400 кг/м³) дает низкую теплоизоляцию, поэтому такие материалы используют для создания несущих перегородок, в стенах конструкций, фундаментов (ниже уровня земли) и простенок. Если блоки из тяжелого бетона применяются выше уровня земли, их штукатурят в обязательном порядке. Такие стены для начала следует хорошо высушить, чтобы избежать в дальнейшем усадки, и как следствие, трещин на готовой штукатурке и шпаклевке.

Высокая плотность блоков подразумевает массивность материалов (например, 100-миллиметровые блоки весят 21 кг), что затрудняет строительный процесс. Блоки из тяжелого бетона кладутся на растворы средней прочности – 1:1:6 или 1:2:9 (цемент/известь/песок), но для проведения подземных работ нужны прочные смеси.

Легкобетонные стеновые блоки

Впервые этот вид блоков стал известен одновременно с тяжелыми аналогами. Первая причина их производства – более легкая и простая эксплуатация по сравнению с тяжелыми блоками. Легкие аналоги оправдывали свое название – в процессе производства использовались облегченные заполнители в качестве альтернативы крупной щебенке. Популярные заполнители – зола от топлива, кокс (для шлакобетонных блоков), топливный шлак, шлак доменных печей и прочих подобных производств – это промышленные отходы. Именно поэтому производство наладили в разных частях Великобритании. Некоторые материалы, к примеру, доменный шлак, состоящий в основном из гидравлической извести, позволил значительно уменьшить количество цемента в производстве блоков. В зависимости от используемого заполнителя и необходимой прочности материала, соотношение заполнителя к цементу варьируется – от 6:1 до 8:1. Меньшее количество цемента и применение промышленных отходов превратили легкобетонные блоки в дешевый и доступный строительный материал.

Легкобетонные блоки, которые отличаются от прочности и плотности, применяются в стенах, как несущих, так и ненесущих, перегородках и пустотелых стенах. Вес блоков составляет приблизительно 10 кг – не слишком и легкий.

Пенобетонные блоки

В конце 60-х годов прошлого века особое внимание строители уделили не легкости материалов в работе, а, в первую очередь, теплоизоляционным свойствам блоков. Так в отрасли появился пенобетон. Блоки на его основе – это те же легкобетонные стройматериалы, но произведенные по уникальной технологии. Блок имеет расширенную сферу применения и другие достоинства в сфере строительства.

Создание пенобетонных блоков

Ключевыми компонентами пеноблоков принято считать песок, золу электростанций и воду. Ингредиенты доводится до состояния однородности. После смесь нагревают и смешивают с цементом и известью. Далее в смесь добавляется алюминиевый порошок. При взаимодействии он вступает в химические реакции с другими компонентами, в результате чего появляются маленькие водородные пузырьки в огромном количестве. Затем смесь переливают в продолговатые формы.

Через некоторое время, когда материал становится умеренно твердым, водород улетучивается, а на смену ему приходит воздух, создающий микропористую пузырчатую структуру внутри. Миллионы воздушных пузырьков можно рассмотреть в подробностях на рис. 38. После того, как бетон частично становится твердым, длинные полосы пенобетона разрезаются с помощью проволоки на одинаковые блоки, в зависимости от выбранного размера. Готовые блоки отправляются в автоклав, где поддерживается высокое давление и происходит специальная обработка влажным паром. В результате образуются силикаты кальция, которые играют роль связующего звена. Все компоненты приобретают монолитную структуру.

По стоимости пенобетонные блоки дороже, чем обычные бетонные аналоги (примерно на 50%). При этом при неосмотрительном отношении их легко сказать. Тем не менее, такие материалы имеют ряд безусловных преимуществ:

• легкость и удобство работы;
• быстрое возведение конструкций;
• отличное соотношение двух ключевых параметров – прочности к плотности;
• выбор различной толщины блоков – в пределах 75-230 мм;
• легкая резка, сверление, закрепление;
• отменная теплоизоляция и низкая проводимость тепла;
• маленький коэффициент звукопередачи;
• устойчивость к огню, морозу, сульфатам;
• сниженная нагрузка на фундаменты.

Широкий выбор пеноблоков открывает перед производителями возможности для разнообразных экспериментов с компонентами и технологией производственного процесса. Таким образом, можно создать блоки, обладающие лучшими эксплуатационными свойствами, например, повышенной прочностью, коэффициентом теплопередачи и так далее; шумоизоляция и устойчивость к огню также являются важными факторами при создании простенков.

Сферы применения пенобетона

Учитывая тот факт, что пенобетонные блоки обладают бесспорными  преимуществами и широкой сферой применения, использовать их можно практически при любых обстоятельствах.

Стандартные блоки имеют предел прочности при раздавливании в пределах следующих значений –2,8; 3,5; 7,0 и 8,4 Н/мм². Поэтому такие блоки применяют во внутренних перегородках (несущих и ненесущих), внутренних и наружных (отштукатуренных) стенках пустотелых стен, внешних сплошных граничных стенах (при наличии специальной облицовки, защищающей от влияния атмосферных явлений), балочных и блочных полах, а также подземных фундаментах.

В случаях, если конструкцию обязательно должна обладать повышенной степенью прочности (это актуально для многоэтажных зданий), используются более прочные блоки. Четырехэтажные здания, например, строятся из блоков с пределом прочности 10,4 Н/мм².

Широкие блоки исполняют роль «траншейных» ниже уровня земли. Такой подход в стройке фундамента до уровня земли избавляет от потребности возводить две стенки пустотелых стен и заполнять пространство между ними, что существенно экономит временные затраты. Скорость работы значительно увеличивается еще и потому, что некоторые производители оснащают свои блоки шпунтами и пазами, обеспечивающими удобную состыковку деталей между собой.

Несмотря на то, что красят и облицовывают с помощью плитки пенобетонные блоки почти сразу, они могут оставаться в первозданном виде. Гладкая поверхность позволяет еще больше расширить сферы строительного использования. Такие материалы необходимы, если нужна высококачественная декоративная отделка без внутренних работ по типу шпаклевания.

Для этих целей строительный раствор не должен быть чересчур жирным. В таком случае пеноблоки более подвержены влиянию движения. Оптимальный состав строительного раствора аналогичен тому, который подходит тяжелым блокам: по соотношению цемента к извести 1:1:6 или 1:2:9. Работы ниже уровня земли требуют более жирного состава –1:1/2:4.

ПЕРЕВЯЗКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Под «перевязкой швов» подразумевается укладка кирпичей по определенной схеме, чтобы готовая кладка имела привлекательный вид, но одновременно сохранила нужную прочность строящегося объекта. Для упрощения самого процесса тщательно продумываются размеры кирпичей.

Кирпичи предыдущего ряда обязательно перекрываются кирпичами последующего ряда, причем и вдоль, и поперек стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку, включая и собственный вес стены, по ее толщине и высоте, вплоть до самого фундамента. Если не соблюсти это правило перекрытия кирпичей, получаются прямые вертикальные швы. Они снижают прочность стены и препятствуют равномерному распределению нагрузки.

Популярный способ перевязки кирпичной кладки – «ложковая». Этот подход предусматривает перекрытие кирпичей друг другом на половину длины. В лицевой кладке присутствуют только ложковые ряды, исключая торцы и углы. Чтобы обеспечить перекрывание в полкирпича, для них в каждом втором ряду укладываются половинки кирпичей.

Толщина стен измеряется кирпичными единицами, например, толщина в половину кирпича, в один кирпич и т.п. В большинстве случаев ложковый тип перевязки применяются для наружных стенок пустотелых стен в полкирпича.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

Немаловажной задачей кирпичной стены считается передача нагрузок на фундамент. В данном случае учитывается и нагрузка от самой стены (иными словами, «собственный вес конструкции»), и все прочие нагрузки, которые могут оказать свое непосредственное влияние. Их принято называть «дополнительными нагрузками».

Если кирпичная кладка идет один на другой, то нагрузка распространится на отдельный штабель кирпичей. Это может привести к проседанию и даже растрескиванию стены. Поэтому в результате бокового давления на стену кирпич просто завалится.

Правильная перевязка стены должна быть такой: в каждом следующем ряду кирпичи должны перекрывать «соседей» предыдущего ряда на половину или на четверть кирпича. Только в таком случае давления горизонтальной проекции распределяются по соседним кирпичам, а общая нагрузка давит на поверхность стены снаружи. Принцип аналогичен тому, что актуален и в случае нагрузки с нижним направлением (см. рис. 86), при котором перевязка кирпичей имеет первоочередное значение в аспекте распределения нагрузки по всей высоте конструкции.

ЛОЖКОВАЯ ПЕРЕВЯЗКА

Стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой

Понятие «ложковой перевязки» подразумевает выкладку кирпичей ложковой гранью наружу.

В большинстве случаев стены с ложковой перевязкой, которые имеют толщину на половину кирпича, подходят для наружных стенок пустотелых стен.

Подобные стены с укреплением пилястрами играют роль гаражных стен, служат в качестве граничных и садовых оград и тому подобных конструкций.

Пилястры при ложковой перевязке

«Пилястр» – это строительный синоним колонны. Задача пилястра – упрочнить стену при воздействии боковых (поперечных) давлений или же повысить устойчивость по всей высоте стены, в случае, если сосредоточенная нагрузка (к примеру, от стальной балки) имеет вертикальное направление.

В большинстве случаев строители используют пилястры для создания служебных построек, таких как гаражи. Возведение пилястров происходит с учетом ключевых точек, в которых обязательно необходимо обеспечить дополнительную прочность. Это могут быть области, где навешиваются двери или половина расстояния длинной стены. Такой подход не ограничивает использование стены толщиной в полкирпича с ложковой перевязкой.

Чтобы стены толщиной в полкирпича были максимально прочными, пилястры располагаются на расстоянии, не превышающем 3 м друг от друга. Делается это по всей стене, но не дальше 3 м от углов, ведь они являются усиливающими элементами конструкции.

Важно понимать, что чаще расположение примыкающих пилястров  происходит на задней поверхности полукирпичных стен с ложковой перевязкой. В случае, если лицевые поверхности стен и крайние опоры можно вертикально выровнять по строительному уровню, то для задней поверхности и внутренних граней пилястра этого делать не нужно. Размер кирпичей всегда будет разным, даже если они находились в одной упаковке, при этом отличия более заметны по такому параметру, как длина. В случае с ложковой перевязкой, для примыкающих пилястров нужно, чтобы в чередующихся рядах по всей толщине пилястров присутствовала кладка целыми кирпичами. Отличия по длине дают понять, что только стороны пилястра (обозначенные Р), а также наружный угол с лицевой стороны могут быть точно вертикально выверены (рис. 88). Все прочие стороны пилястров равняются исключительно «на глаз», чтобы в результате появилась максимально ровная вертикальная линия. Подводя итоги, нужно заметить важность тщательного отбора кирпичей, которые применяются при возведении таких пилястров. Кирпич, который заметно отличается от остальных, подлежит отбраковке и обязательной замене.

СТЕНА В ОДИН КИРПИЧ

Стены, толщина которых измеряется одним кирпичом, преимущественно не применяются для наружных стен зданий, домов и жилых помещений. Их современное использование распространяется на такие конструкции, как ограды сада, подпорные стенки, а также граничные стены. Бывают специалисты-каменщики, которые обозначают толщину стен в соответствии с английской системой измерений по старым кирпичам. Именно поэтому стену в один кирпич они могут называть «девятидюймовой стеной», а стену толщиной в 2 раза меньше измерять «в четыре с половиной дюйма».

Ложковая перевязка имеет существенный минус, особенно при толщине в один кирпич. В таком случае присутствует внутренний вертикальный шов, проходящий по всей стене между двумя ложками – задним и передним.

Иногда создание стен в один кирпич предусматривает ложковую перевязку. Проблема отсутствия  прочности устраняется путем рассматривания этих стен в качестве пустотелых. Между двумя стенками с ложковой перевязкой делают 10–миллиметровое полое пространство. Затем его скрепляют с помощью коротких анкеров для пустотелых стен. Подробнее процесс возведения описан в 11 Главе.

Существуют и более прочные схемы перевязок для стен в один кирпич  – поперечные по отношению к стене тычковые ряды, которые придают дополнительную прочность, а также способствуют оптимальному распределению нагрузки по всем «фронтам» – от толщины до высоты. К числу самых распространенных схем перевязок для стен с толщиной в единицу относится так называемая английская (цепная) перевязка, а также фламандская. Введение тычков подразумевает создание перекрытия на четверть кирпича.

Английская(цепная)перевязка

Английская перевязка представляет собой тычковые и ложковые ряды, которые попеременно чередуются. Этот вид перевязки отличается высокой степенью прочности, за счет того, что тычки, которые заполняются по всей ширине, почти полностью исключают возможность появления любых внутренних шов. Поэтому вертикальный шов может быть лишь в каждом втором ряду. Между передним и задним ложками – его основное расположение.

Английскую перевязку можно распознать благодаря однообразному и повторяющемуся виду.  Ее используют в случаях, если прочность выигрывает перед эстетической красотой с точки зрения важности.  Например, это могут быть подпорные стенки.

Фламандская перевязка

Продольная половинка кирпича

Еще один вид перевязки – фламандский (второе название –«голландский»). Он состоит из чередующихся в одном ряду тычков и ложков. Такую перевязку нельзя назвать слабой, но и прочной ее тоже не охарактеризовать, в отличие от вышеописанной английской перевязки. Такое описание актуально, потому что внутренние вертикальные швы, направляющиеся по всей высоте стены, не ликвидированы полностью. Тем не менее, фламандская перевязка более эстетически привлекательна по сравнению с английским аналогом. Ее применяют в объектах, которые важны с декоративной точки зрения.

Английская и фламандская перевязки углов и стыков

На внешних углах и при английской, и при фламандской перевязке (рис. 92 и 93 соответственно) красный кирпич в каждом фиолетовом ряду, перевязывает кладку, по углу соединяя стены. Оба конца стен наглядно нарисованы в виде торцов, где продольная половинка укладывается в непосредственной близости с торцевым тычком в рядах, которые сменяют друг друга.

Традиционно стены в один кирпич толщиной делаются так: каждый ряд имеет выложенные кирпичи на наружной стороне стены. Только после этого их прокладывают на обратной стороне стены. На рис. 94 в виде красных обозначены кирпичи, которые выкладываются последними. Если речь идет о задней стороне, то кирпичи часто укладывают и «выравнивают», путем их установки заподлицо с соседями. Проверить ход процесса можно  рукой или обратной стороной полотна кельмы, которая является плоской. Все зависит от ответственности  и внимательности мастера, ведь важно не повредить окружающие кирпичи. Из-за этого вертикальный шов лучше не делать на задней (обычной) грани кирпича (то есть на внутреннем вертикальном шве между кирпичами – лицевым и задним), иначе передний кирпич вылезет на наружную сторону.

Английская и фламандская перевязки имеют схожие с перевязкой углов принципы соединения примыкающих стен. На рис. 95 и 96 приведен пример чередования рядов у Т-образных соединений. Основные кирпичи, которые перевязывают кладку, обозначены красным. По сути, они связывают примыкающую стену с основной. И в том, и в другом случае в чередующихся рядах продольные половинки кирпича присоединяют примыкающую стену, а тычковая перевязка ориентируется на примыкающую стену. Для наглядности на рисунке все три конца двух стен продемонстрированы в виде торцов. В каждом втором ряду продольная половинка кирпича расположена вместе с торцевым тычком.

ПЕРЕВЯЗКИ САДОВЫХ СТЕН

Известно, что кирпичи могут быть разными по габаритам. Особенно отличия видны по длине. Однокирпичная стена, выполненная по принципу английской или фламандской перевязки, но с разницей в длине кирпичей, которые играют роль тычков, может означать следующее: даже если лицевая поверхность будет идеально ровной, обратная стена вряд ли будет иметь тот же эффект. Аналогичным образом вряд ли получится выровнять по вертикали одну и другую сторону стены в один кирпич.

Устранить эту проблему особенно важно в конструкциях, где просматриваются обе стороны стены в один кирпич (это может быть садовая стена). В таком случае пользуются усовершенствованными схемами английской и фламандской перевязок, которая имеет меньшее количество тычков. Их и принято идентифицировать, как «перевязки садовых стен».

Английский подход подразумевает увеличенное количество ложковых рядов – с трех до пяти – между тычковыми рядами. Это положительным образом влияет на внешний вид обратной стороны, в случае, если просматриваются обе. Снизить показатели прочности может присутствие внутреннего вертикального шва, образуемого передним и задним ложковыми рядами. Заметить его можно по всей длине стены.

Перевязка фламандского типа для садовых стен подразумевает пять ложков между тычками в каждом ряду. Задача та же – улучшение эстетики. Такой подход гарантирует и более прочный результат за счет равномерного распределения тычков. Это идеальный компромисс двух важнейших эксплуатационных качеств – внешнего вида и прочности.

ПОДГОНКА

«Сухая кладка»

Бывают случаи, когда достаточно изменений в толщине вертикальных швов в границах допустимого отклонения (± 3 мм). Минимальный размер швов составляет 7 мм, но не более 13 мм.

Несмотря на то, что в идеале длина стены должна проектироваться с учетом соответствующего параметра кирпичей, иногда это условие выполнить не представляется возможным. В таком случае длина не является  кратной по отношению к размерам кирпичей. Иными словами, ее нельзя выложить с помощью целых ложков и/или тычков. Желательно брать колотые кирпичи, которые помогут кладке достичь нужной длины.

Учитывая этот факт, для начала необходимо разметить стену кирпичами без строительного раствора, то есть расположить так называемой «сухой кладкой». Такой подход поможет понять, что именно в схеме перевязки нуждается в корректировке.

Попеременная кладка

В случае, если по длине стена кратна длине кирпича с половинкой, разрешается ложковая кладка. Необходимо по очереди укладывать половинки кирпичей в противоположных торцах стены (см. рис. 99).

Ломаная кладка

Если стены по длине не кратны длине кирпича плюс еще половинке, а в других перевязках нельзя применить попеременную кладку, существует альтернативный подход. Например, можно или увеличить, или уменьшить вертикальные швы по толщине. Это касается всей длины стены и нужно для нарашивания нужной величины или «избавления» от нее. Так длина стены будет кратной длине кирпичей. Допустимой величиной при подгонке считается значение 10 ± 3 мм (с учетом небольших вариаций в отдельно взятых кирпичах).

Но такой вариант может вызвать и некоторые сложности. Прежде всего, потому что подгонка толщины вертикальных швов не подходит для коротких стен из-за невозможности изменить длину стены. Кроме того, широкие швы могут иметь непритязательный вид даже при идеальной укладке. При этом обработка не влияет на видимую ширину швов. Если возникает необходимость изменить вертикальные швы, рекомендуется действовать на сужение. Наконец, вертикальные швы должны быть одинаковыми по толщине, но и не отклоняться от вертикали по высоте стены. Подгонка вертикальных швов, которые не вписываются в стандартные параметры 10 мм, чревата потерей толщины. Она начинает «гулять», что провоцирует отклонения вертикальных швов. Особенно это касается длинных стен.

Для вертикальных швов лучше не подгонять толщину, если требуется внушительное изменение, хотя иногда бывают исключения.

Сначала целесообразно сделать «сухую кладку» стены, а затем понять, нужна ли подгонка с точки зрения эстетики. Если она неприемлема, то середину стены нужно заполнить неполномерными кирпичами по принципу «ломаной кладки».

Задача такого подхода – сохранение целостности исходной кладки, как в визуальном, так и в конструктивном аспекте. Размер околотых кирпичей обратно пропорционален их заметности. По этой причине середина стены должна создаваться с помощью кирпичей длиной не меньше половинки. Таким образом можно создать минимальное перекрытие размером в четверть кирпичика. Уменьшать его не рекомендуется, чтобы сохранить прочностные характеристики стены по распределению нагрузки.

Как отмечалось ранее, в кирпичной кладке немаловажное значение имеет сохранение перпендикулярности вертикальных швов. Но не менее значимый аспект – место сосредоточения ломаной кладки. Из-за излишнего отклонения швов от вертикали можно обратить на кладку ненужное внимание.

При ломанной кладке раскладка кирпичей должна соответствовать двум принципам – точность и аккуратность. Раскалывание происходит по лицевой стороне так, чтобы кирпичи соответствовали единому размеру. Для этого все кирпичи для последующей ломаной кладки подлежат замеру, пометке и раскладыванию. Подобный подход существенно увеличивает продуктивность труда, ведь каменщик не нуждается в остановках на каждом ряду для нарубки кирпичей.

Ломанную кладку можно сделать и альтернативными методами, если требует ситуация. Для каждого конкретного случая каменщик должен подобрать индивидуальный подход. С точки зрения результата важна оптимизация сразу нескольких факторов. Во-первых, рекомендуется применять самые крупные околотые кирпичи, чтобы снизить визуальную заметность ломаной кладки. Во-вторых, использовать  околотые кирпичи в каждом ряду в минимальном количестве с целью снижения временных затрат на их раскалывание. В-третьих, позаботиться о том, чтобы не ухудшить качество (конструктивное и эстетическое) исходной кладки. Достичь этих целей и проверить возможные пути решения можно только «сухой кладкой» по центру стены.

Любые ломаные кладки на зданиях намечаются строго по центру над и под проемами. Так можно избавиться от двусторонних откосов небольших околотых кирпичей, которые портят эстетику. Также подобное решение снизит видимость ломаной кладки и сократит околотые кирпичи по количеству. Откосы оконных и дверных проемов рекомендуют намечать посредством целых ложков в первом ряду кирпичной кладки у законченного нулевого уровня. Именно этими параметрами определяется наружная поверхность стены при ее возведении – это необходимо с целью точного определения положения рам на той высоте, которая необходима. Изображают положение проемов красным цветом тогда, когда нулевой уровень уже имеет целые ложки. Также схема показывает, каким образом эти положения вертикально переносятся на откосы. Ломанная кладка находится в центре под оконным проемом.

ЗАЩИТА СВЕЖЕЙ КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЛОЧНОЙ КЛАДКИ

Во время работы постоянно нужно соблюдать меры, направленные на защиту новой кирпичной или блочной кладки от атмосферных осадков и других погодных воздействий – дождя, мороза и снега. Влага может вымыть из швов еще незастывший строительный раствор, и, как следствие, оставить неэстетичные потеки снаружи стены. Одновременно холодая вода в швах со строительным раствором, замерзая и становясь твердой, увеличивается в объеме. Это приводит к непоправимому разрушению свежей кирпичной кладки, особенно в условиях насыщенности водой верхней стены. Этот факт также увеличивает вероятность того, что свободная известь из швов вымоется, вызывая эффект так называемых «известковых пятен». Кроме того, могут появиться некрасивые пятна солей, образовавшихся после высыхания растворимых солей на наружной поверхности стены. Стоит обратить внимание и на фактор солнечного воздействия в жаркое время года. Под влиянием высоких температур швы, заполненные строительным раствором, высыхают слишком быстро, в результате чего цемент не успевает схватываться. При наличии сильного ветра, который выдувает влагу, проблема заостряется еще больше.

РАСШИВКА И ЗАДЕЛКА С РАСШИВКОЙ

Необходимость в завершающей обработке швов кирпичной кладки, заполненных строительным раствором, целесообразна сразу по нескольким причинам. В целом, на вид финишной обработки влияет комплекс факторов внешнего вида и стойкости к атмосферным явлениям. Эти факторы зависят от места расположения кладки и подверженности к негативному влиянию погоды и климата.

Основной задачей выполнения финишной обработки швов, заполненных строительным раствором на наружной кирпичной кладке, является герметичность и плотность поверхности. Это необходимо, чтобы вода не проникла внутрь стены, а кладка имела привлекательный внешний вид. Финишная обработка внутренней кладки происходит под влиянием сугубо эстетических соображений. Представлен огромный выбор видов обработки швов на завершающем этапе работ.

Чтобы обозначить расшивку швов используют два основных термина: «заделка» и «расшивка». Поэтому необходимо понимать их основные отличия, чтобы избежать путаницы и неправильного применения. Под «заделкой и расшивкой» подразумевается заполнение уже созданных швов строительным раствором и расшивка. Под последней понимается расчистка от негодного раствора швов старой кладки (до глубины 15 мм), а также заполнение расчищенных швов новым строительным раствором и их финальная обработка.

Понятие «расшивка» применяют в процессе финишной обработки швов со строительным раствором. Эту процедуру принято относить в категорию обязательных процессов при возведении свежей кладки.

Расшивка – это не простая операция, которую можно осуществить быстро и без особых хлопот. От ее качества зависит и долговечность, и внешняя красота кладки, поэтому в этом деле важно все, начиная от выбора расшивки швов и заканчивая уровнем мастерства специалиста. Даже хорошо сделанная кладка из кирпича может выглядеть весьма посредственно только из-за того, что расшивка плохого качества. Зато отлично выполненная расшивка положительным образом влияет даже на среднюю кирпичную кладку, которая сразу приобретает привлекательный внешний вид.

 ВРЕМЯ НА РАСШИВАНИЕ ШВОВ

Время, необходимое для расшивания свежей кирпичной кладки, – важный аспект в достижении результата. Для легкого уплотнения раствор должен быть в меру мягким. С этой целью используется инструмент для расшивки швов, плотно сцепляющий кирпичи ребрами. Расшивка при чрезмерно мягком растворе может повлечь за собой выдавливание цементного теста на поверхность. Сухой раствор в шве после расшивания оставляет пористость, которая чревата низкой устойчивостью к негативному атмосферному воздействию. Рано начавшееся расшивание может  привести к попаданию раствора на лицевую сторону кирпича и образованию пятен. При этом шов будет отличаться неровной структурой, из-за того, что мягкий раствор практически не оказывает сопротивление инструменту, что вызывает определенные сложности в поддержании одинаковой линии или глубины. При чрезмерной сухости и жесткости раствора для расшивания и уплотнения шва нужны большие усилия, поэтому вследствие большого трения поверхность может потемнеть, а структура стать пористой и раскрошится.

Вопрос времени для расшивания находится под влиянием самых разных факторов. Это и скорость, с которой кирпичи поглощают влагу, и количество воды в кирпичах, и состав раствора в смеси, и значение температуры. Также играет весомую роль направление ветра и влажность окружающей среды. Если кладка будет происходить в утреннее время с участием кирпичей с низкой гигроскопичностью или скоростью поглощения влаги, то расшивка должна происходить только после полудня. Если погода холодная и сырая, мягкость раствора сохранится надолго, что увеличивает временной промежуток между кладкой кирпичей и стартом расшивания швов. Напротив, если речь идет о сухих кирпичах, которые поглощают влагу с высокой скоростью, расшивание необходимо после укладки нескольких кирпичей. Сложности могут возникнуть в условиях теплой и сухой погоды, когда раствор приходит в негодность очень быстро, настолько, что кирпич не схватывается с раствором. Чтобы снизить негативное влияние этих факторов, кирпичи с низкой гигроскопичностью должны храниться в сухом виде, а их аналоги с высокой поглощательной способностью желательно обрабатывать водой.

Выбрать время для расшивки – это не значит постичь азы точной науки. Этот процесс находится под влиянием ряда факторов, которые постоянно подвергаются изменениям. Поэтому желательно регулярно осуществлять проверку кирпичной кладки и степени ее подготовки к проведению обработки швов на завершающем этапе. Если такая готовность есть, можно смело приступать к расшивке, в противном случае рекомендуется отложить процедуру.

ШОВ ПОЛУКРУГЛЫЙ ВОГНУТЫЙ (ШОВ «РУЧКА ВЕДРА»)

Шов этого типа делается с помощью «проглаживания» швов круглой или самодельной расшивкой. Интересное название «ручка ведра» зародилось очень давно, еще в тот период, когда каменщики только начали эксперименты с использованием в качестве расшивочных инструментов оцинкованных ведерных ручек. Современный строительный рынок предлагает технологичные полукруглые расшивки. Несмотря на это, многие специалисты не изменяют классическим принципам и используют длинные металлические стержни диаметром 13 мм, специально согнутые в виде колена. Мастер-каменщик ориентирует такую расшивку на середину. Диаметр стержня должен составлять больше 10 мм, чтобы не допустить чрезмерно глубокого «проглаживания» швов и обеспечить одинаковую длину финишной обработки.

Расшивка полукруглым вогнутым швом предполагает обязательную обработку всех вертикальных поперечных швов. Прямое положение инструмента во время работы является обязательным условием для достижения успеха. При этом не рекомендуется углубляться по центру шва, чтобы он не имел вогнутый по высоте вид. После обработки всех вертикальных швов, можно расшивать постельные. Важно действовать с максимальным вниманием и кропотливой аккуратностью, чтобы срезать отрезовкой или кончиком кельмы весь раствор, который был выдавлен и попал на кирпичные ребра.

Расшивка постельных швов предполагает «перекрытие» верха и низа всех вертикальных швов, из-за чего нужно обработать их повторно. Это делается с помощью пятки расшивки: снизу и сверху каждого шва наносится «складка».

Такой процесс известен в строительстве как «обработка верха и низа» вертикальных швов. Его результат – ровные и непрерывные вертикальные швы.

«Проглаживание» швов самодельной расшивкой должно происходить при одном обязательном условии – обеспечение соприкосновения инструмента для расшивки швов с ребрами кирпичей, которые находятся выше и ниже постельного шва или располагаются с обеих сторон вертикального шва (см. рис. 155). Такой подход способствует хорошему сцеплению, поддерживает постоянную глубину расшивки и обеспечивает отменное качество поверхности, в котором отсутствуют «пропуски» или так называемые «трамвайные пути».

Наиболее щадящим в плане незначительных отклонений в габаритах кирпичей является способ полукруглой расшивки. В данном случае удается достичь однородности в наружной поверхности стены, ведь кирпичи со швами и строительным раствором полностью сливаются друг с другом. Еще одно преимущество полукруглой расшивки – простота и легкость в обращении, а также устойчивость к влиянию атмосферных явлений. Именно поэтому такую расшивку можно с уверенностью назвать употребительным инструментом, предназначенным для финишной обработки швов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА «ПУСТОШОВКА»

Шов «пустошовка» оставляет лицевые грани всех кирпичей в открытом виде, что создает резкие линии тени на стене из кирпичей. По этой причине все возможные дефекты стройматериала или его кладки становятся заметными.

Исходя из этого, такой способ обработки может быть уместен только в ситуации, когда задействованы кирпичи высокого качества, которые не менее качественно укладываются. Разумеется, за исключением тех случаев, когда существует потребность в грубой обработке. Поэтому «пустошовка» нередко замечена на стенах, выложенных из кирпичей разных форм, сделанных ручным способом.

«Пустошовку» осуществляют инструментом, похожим на колесницу или же самодельным скребком. Это маленький брусок дерева размером 50 х 30 х 20 мм и круглый гвоздь, выступающий на расстоянии, которое точно соответствует требуемой глубине обработки. Плоская поверхность образуется с помощью головки гвоздя. Она врезается в шов, который заполнен строительным раствором.

Паз, вырезанный в деревянном бруске на месте предполагаемого забивания гвоздя, приведет к тому, что вычищаемый из шва строительный раствор не налипнет вокруг гвоздя и, тем самым, не вымажет готовую кладку из кирпича. По эффективности «колесница» не уступает самодельному скребку, а единственным ее достоинством является то, что вставляемый и закрепляемый гвоздь можно установить на разной глубине. «Колесница» не сломается, в отличие от хрупкого бруска дерева.

Чаще всего для «пустошовки»  расчистка швов происходит на глубине 10 мм. Сначала ее делают с вертикальными швами, а потом с постельными. При этом важно, чтобы процесс происходил равномерно по всей глубине. В результате на кирпичных гранях в шве раствор не должен оставаться.

Если работы ведутся внутри помещения, допускается шероховатость расчищенного шва (при условии непременной уборки мусора внутри шва). Наружные работы подразумевают «подшлифовку» ровной поверхности стальной расшивкой с прямоугольными кромками. Такое выполнение работ «вподрезку» значительно увеличивает стойкость шва к погодным факторам.

Даже при наличии дополнительной «шлифовки» шов станет устойчивым к погодным условиям, по сравнению со швом с полукруглой расшивкой, отличающимся повышенной плотностью.

Шовная ниша – это идеальная полка для скопления воды от дождя, что может разрушить ребра кирпичей, особенно во время зимних морозов при отсутствии клинкерных, высокопрочных кирпичей. Таким образом, шов «пустошовка» идеален только для внутренней кирпичной кладки.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА, ЗАЩИЩЕННОГО ОТ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Шов с защитой от атмосферных воздействий выполняется путем «проглаживания» шва обратной стороной отрезовки и одновременным прижатием или сдвигом постельного слоя раствора вглубь у верхнего края, за ребро кирпича, который находится сверху. Получается плоская наклонная поверхность, соединяемая с верхним ребром находящегося ниже кирпича. По этой причине вода от дождя непременно направляется вниз. Сдвиг вертикальных швов происходит на одну сторону, преимущественно левую. По сути, направление неважно, но в обязательном порядке смещение вертикальных швов должно быть односторонним, чтобы избежать эффекта теневых линий.

По глубине сдвиг должен быть одинаков и постоянен; толщина отрезовки является достаточной. Если сделать сдвиг более глубоким, создаются линии с более густой тенью, что влияет на эстетичность кладки. Важно понимать, что первыми расшиваются именно вертикальные швы, а только после них постельные. Необходим аккуратный и тщательный срез раствора, который был выдавлен и очутился на ребрах. Делается это отрезовкой или кончиком кельмы каменщика. Как и при полукруглой расшивке, после того, как постельные швы закончены, обрабатывается верх и низ вертикальных швов для совмещения с постельными швами.

Еще одно условие качественного выполнения швов, защищенных от атмосферных воздействий –  «проглаживание» постельных швов на всю глубину, а вертикальных – по ширине. Выполняется это до тех пор, пока наклонная плоская поверхность не совпадет с ребрами прилегающих кирпичей. При отсутствии этого условия после удаления лишнего строительного раствора появятся плоские пятна.

Шов, защищенный от атмосферных воздействий, имеет и альтернативный вариант. Это шов кирпичной кладки со скошенным низом, где постельный слой раствора сдвигается в нижней части. Наружные работы ограничены в случаях, аналогичных тем, которые описаны выше (шов «пустошовка»).

ВЫПОЛНЕНИЕ ШВА ВПОДРЕЗКУ

Название говорит само за себя: шов плоский и делается заподлицо с наружной поверхностью кирпичной кладки (см. рис. 163). В процессе внутренних работ эти швы оставляют в заполненном  «до краев» виде. Такой грубой отделке присущи щели и пропуски, не защищающие от негативного влияния атмосферных явлений. Так как стальные инструменты оставляют на растворе следы, швы разглаживают деревянным инструментом (200 х 50 х 12 мм), который имеет закругленный лопаточкообразный кончик. При расшивке швы должны быть плоскими, без изогнутости.

Время, как всегда, имеет большое значение при выполнении шва, потому что лицевая поверхность кирпичной кладки подвержена загрязнениям. Если сделать расшивку слишком рано, строительный раствор получится жидким. Напротив, поздний процесс сделает его структуру крошащейся.

В процессе внутренних работ заполненный «до краев» шов может приобрести единый вид, без пропусков и огрехов. Для этого достаточно потереть поверхность мешковиной. Этот процесс так и называют –«растирание мешковиной».

Несмотря на то, что поверхностная отделка приобретает ровность, заполнитель в строительном растворе остается слабо защищенным от влияния атмосферы, поэтому для наружных работ такой способ не подходит. На больших площадях мешковину необходимо переворачивать и стряхивать, чтобы лицевая сторона кладки из кирпича оставалась чистой.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

Из-за плохого качества расшивки значительно ухудшается внешний вид объекта даже при условии, что кирпичная кладка сделана  безуоризненно. Поэтому немаловажным фактором успешного процесса считается правильный выбор времени для процедуры, внимательное мастерское исполнение и тщательное продумывание деталей.

Четкость и аккуратность – основные качества, которыми должны обладать постельные швы наружных улов, торцов стен и откосов проемов (см. рис. 164). «Проглаживание» шва должно происходить от наружного угла, а не по направлению к нему. Иначе шов на конце закруглится или «вытянется». Эффект увеличивается, если работать инструментом для расшивки швов с чрезмерным давлением.

Аналогичный принцип применяется и к вертикальным швам между кирпичами, которые поставлены на ребро. В таком случае при отсутствии должного внимания к деталям огромное количество швов станет чрезмерно заметным.

Вертикальные швы во внутренних углах делаются по четкой схеме перевязки кладки с обязательным пересечением кирпичей на текущем и соседнем ряду (см. рис. 165). При этом вертикальные швы смежных рядов никогда не должны приближаться друг к другу, превращаясь в непрерывный вертикальный шов.

Также желательно чистить кладку из кирпича руками с помощью мягкой щетки, которая убирает мусор вместе с излишками строительного раствора, оставшегося после предыдущей расчистки инструментом для расшивки или кельмой. Операция должна быть строго спланирована по времени, чтобы расшитые швы не повредились и на сыром строительном растворе не остались следы.

Исправление возможных дефектов

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Несмотря на то, что кирпичи считаются долговечным строительным материалом, их срок эксплуатации ограничен и не застрахован от дефектов, которые возникают с течением времени. Причина проблем может быть разной: начиная от исходного сырья низкого качества и неточной съемки при строительстве и заканчивая продолжительным неблагоприятным воздействием климатических условий. Поэтому ремонт кирпичной кладки должен иметь регулярный характер.

ВЫСАЛИВАНИЕ

Под термином «высаливание» подразумевается процесс проступания растворимых солей (то есть тех, которые растворяются в воде) на поверхности готовой кладки из кирпича. Кальций и магний, калий и натрий – соли этих веществ входят в состав глины, из которой производятся кирпичи, или песка, который является незаменимым ингредиентом строительного раствора.

При влажности кирпичной кладки происходит растворение солей. После высыхания влага из стены естественным образом испаряется, делая соли твердыми. В результате снаружи они становятся видимыми и проступают на поверхности материала некрасивым порошком белого цвета.

Высаливанию подвержена кладка из кирпича, вне зависимости от ее возраста. Но чаще такая проблема характерна для свежей кладки, высыхающей на завершающем этапе строительных работ. Высолы могут проступать и из-за плохой почвы – растворенные в земле солевые растворы абсорбируются кирпичной кладкой. По этой причине в большинстве случаев высолы встречаются ниже горизонтального уровня гидроизоляционного слоя, в частности, когда высокопрочные материалы были заменены кирпичами с высокой скоростью водопоглощения.

Только одним способом можно устранить высолы – путем регулярного очищения отложений соли с сухих кирпичей с помощью щетки. Делать это рекомендуют по мере проступления веществ на поверхности, пока вся соль не будет полностью очищена. А вот водой смыть высолы практически невозможно. Из-за естественной растворимости солей в воде, они снова попадут во внутренние структуры кирпичной кладки. Таким образом, после высыхания соль в очередной раз станет заметной на поверхности.

Производители проверяют свою продукцию на степень подверженности к проступлению солей. Исходя из этого, новые кирпичи классифицируются по такому параметру, как площадь поверхности, занимаемой солями:

• Без отложений: нет заметного высаливания.
• Слабое: тонкий слой – максимум 10%.
• Среднее: площадь покрытия в пределах 10-50%.
• Сильное, отличается толстыми отложениями, которые покрывают более половины поверхности, но не осыпаются хлопьями.
• Для серьезной степени характерны толстые отложения, которые оставляют порошок и хлопья, особенно заметные в сырую погоду.

Кирпичи с градацией высаливания выше слабого уровня встречаются нечасто.

Существует и так называемое скрытое высаливание – особо опасный эффект, который может существенно повредить кирпичную кладку. Это происходит при образовании кристалликов соли под поверхностью кирпича. Частицы соли расширяются и сжимаются за счет влияния таких условий, как сухость или влажность кирпичной кладки. В результате таких движений происходят неприятные процессы – поверхность отслаивается, осыпается и растрескивается. Особенно часто такое происходит с кирпичами, ослабленными недостаточной температурой обжига во время производственного процесса. Скрытое высаливание можно спутать с морозным разрушением, потому что видимые повреждения в обоих случаях имеют схожие черты.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ПЯТНА

Чаще всего, эти явления считают высолами, однако известковые пятна появляются из-за швов, заполненных строительным раствором, а не кирпичей. При этом проблему невозможно устранить повышением влажности. Появляются они, как и высолы, под действием насыщения для растворения и переноса вещества. В данном случае это гидроксид кальция, т.е. свободная известь, находящаяся в строительном растворе. После ее вымывания водой, известь садится на поверхности и оставляет видимые следы. Далее, в отличие от высаливания, гидроксид кальция химически реагирует на углекислый газ из воздуха и образует новое вещество – карбонат кальция, который считается основой известняка, нерастворимого в воде.

Устранение известковых пятен – сложный процесс. Тем не менее, свежие пятна, еще не насыщенные углекислым газом, очищаются немного проще, с помощью жесткой щетки и воды. Действовать необходимо с максимальной аккуратностью, чтобы кладка с лицевой стороны осталась неповрежденной. Устаревшие пятна, которые уже начали карбонизироваться и создавать известняк, можно удалить только кислотным воздействием. Для начала необходимо уменьшить всасывающую способность стены – смочить (не до насыщения) ее водой. Так кислота не достигнет «внутренностей» кирпичной кладки, а останется в непосредственной близости с поверхностью для начала своей работы. Важно аккуратно нанести с помощью кисти специальный раствор кислот для растворения извести, а после этого легкими движениями потереть кирпичи жесткой щеткой и водой. Средства для чистки так и называются – «кислоты для очистки кирпичей» – и применяются строго по производственной инструкции с обязательным соблюдением утвержденных мер безопасности. Обработку стены необходимо начать с обязательной предварительной проверки действия средства. Сделать это можно на незаметном участке кирпичной кладки. Таким образом, предоставляется возможность убедиться, что средство не испортит стену.

Если три обработки подряд так и не устранили известковые пятна, то ситуацию вряд ли получится улучшить. В таких случаях рекомендуют обращаться за помощью профессионалов из специализированных компаний.

Но риск появления высолов и известковых пятен можно существенно снизить. Для этого нужно принять во внимание следующие принципы:

• Хранение кирпичей должно происходить в сухом месте, а непосредственно во время строительного процесса необходимо обеспечить надежную защиту от атмосферных осадков.
• Гидроизоляционные слои должны быть выложены правильно.
• Важно уделить внимание свежей  и незаконченной кирпичной кладке с целью сохранения от дождя.
• Швы должны быть полностью заполнены раствором – без внутренних пустот, которые скапливают ненужную воду.
• Следует предусмотреть, чтобы кирпичи периодически намокали или насыщались водой. Для этого нужно использовать высокопрочные кирпичи между законченным нулевым уровнем и уровнем гидроизоляционного слоя.
• Немаловажное значение имеет соблюдение осторожности при проектировании зданий, контактирующих с бетоном или камнем, ведь свободная известь обладает способностью мигрировать в соседнюю кирпичную кладку.

Замена раскрошившихся кирпичей

Еще одна проблема – это «растрескивание» или «выкрашивание» через внушительный промежуток времени после окончания строительства.

Такая неприятность возникает, к примеру, по причине низких температур: вода в кирпиче превращается в лед, а затем, затвердевая, расширяется, что приводит к тому, что кирпич с лицевой стороны крошится (см. рис. 267). Не так часто возникает скрытое высаливание, который приводит к аналогичному эффекту. Это происходит в основном в кирпичной кладке ниже уровня гидроизоляционного слоя на тех стенах, которые разрушаются под действием атмосферных явлений, или на отдельно стоящих стенах, где нет сбрасывания воды, которая в результате стекает наружу.

Ремонт наружных стен подразумевает вырубку и замену отдельных или растрескавшихся кирпичей. Поврежденные строительные материалы удаляются  вырубыванием строительного раствора из швов кувалдой или острым скальпелем. Упростить и ускорить процесс на пустотелых стенах можно, просверлив 8-миллиметровые отверстия в швах строительного раствора. При этом важно не повредить те кирпичи, которые находятся рядом, поэтому лучше не пользоваться большими сверлами или тяжелыми инструментами по типу ручного зубила.

Кирпичи, которые подлежат замене, должны сочетаться с имеющейся кирпичной кладкой, а новый строительный раствор лучше брать по аналогии с тем, что использовался ранее. Если строительные растворы будут разные, это приведет к неравномерному движению и дальнейшему растрескиванию. При этом важно учитывать эстетический фактор, ведь ремонт нельзя сделать незаметно за счет использования новых материалов. Не стоит исключать и воздействие погодных условий, которые со временем меняют цветовую гамму стены.

После того, как старые кирпичи и строительный раствор убраны, нужно ликвидировать мусор и пыль, а затем намочить этот участок водой. Это обеспечит хорошую адгезию для нового строительного раствора.

Замена кирпичей может привести к трудностям в посадке, а также заполнении шва сверху. Этот факт имеет первоочередное значение в ремонте пустотелой стены, поскольку в задней части кирпича присутствует только воздух. Поэтому «прижать» новый строительный раствор для заделки верхнего шва невозможно – он упадет в полость. Чтобы подобного не произошло, после установки последнего кирпича нужно «законопатить» верхний шов с помощью кусков кровельной плитки. Это обеспечит прочную и плотную посадку, а также легкую заделку и расшивка шва. При этом не стоит забывать о мусоре, который может оказаться в полости – он должен убираться.

Ситуация упрощается, если речь идет о замене кирпичей в передней части сплошной стены в один кирпич (или более) толщиной. Чтобы шов сверху нового или последнего кирпича был плотным, важно использовать строительный раствор в большом количестве и вдавить его в отверстие деревянным или резиновым молотка. Такой инструмент не нанесет вреда кирпичному «лицу». При вставке кирпича в отверстие, нанесенный сзади строительный раствор выдавливается в его верхнюю часть. Немаловажным фактором успеха в этом процессе является такое качество строительного раствора, как удобоукладываемость. Финишная заделка и расшивка делается, с целью получения плотного шва (при этом не нужны никакие дополнительные манипуляции).

В случае с отдельно стоящими стенами поврежденную кладку можно заменить другим способом. Например, частично разобрать стену до поврежденного кирпича. Затем, следуя принципу убежной штрабы, заменить испорченный материал и проложить новую стену. Важно оценить целесообразность подобного алгоритма с практической точки зрения, поскольку, чем ниже положение кирпичей, тем больше кладки нужно заменить. Также важно учесть время, необходимое для восстановления стены и стоимость материалов. Если стена будет восстанавливаться старыми кирпичами, они должны быть чистыми. Устранение строительного раствора требует дополнительного времени.

ЗАМЕНА ВЫКРОШИВШЕГОСЯ ИЗ ШВОВ РАСТВОРА

С течением времени под влиянием климатических факторов материалы разрушаются. Особенно это актуально для стен и сооружений на основе мягкого известкового раствора или слабых смесей. Строительный раствор страдает от мороза: крошится и вываливается из передней части шва. Если запустить ситуацию, то это чревато серьезной опасностью, вплоть до разрушения всей конструкции.

Расчистка швов кладки

Оптимальное решение – удаление разрушившегося раствора до минимальной глубины в 15 мм, а также повторная заделка кирпичной кладки с помощью нового строительного раствора. При этом старый раствор должен убираться осторожно, чтобы ребра кирпичей не повредились. Для этих целей больше подходит молоток и скарпель, чем угловая шлифовальная машинка.  В частности, это касается старых зданий с мягкими и недообожженными кирпичами. Чрезмерно мягкий строительный раствор удаляется с помощью плоской отвертки. Для старой кирпичной кладке с узкими швами подойдет полотно камнерезной пилы. Несмотря на то, что угловая шлифовальная машинка работает быстрее, ее непросто удерживать на линии шва, что чревато возможными повреждениями кладки из кирпича. Поэтому ручная расчистка швов – оптимальный вариант.

При расчистке швов кладки важно продвигаться вниз от верха стены и за один подход обрабатывать хотя бы три кирпичных ряда. В первую очередь, строительный раствор убирается из вертикальных швов, позже из постельных. Если нарушить этот порядок, могут появиться сколы при зачистке вертикальных швов.

Успех предприятия во многом зависит от глубины расчистки. Она не должна быть меньше 15 мм, а строительный раствор внутри швов по краю ликвидироваться. Иначе адгезия окажется плохой, а строительный раствор не выдержит низких температур и вывалится при первых же морозах. Поэтому расчистка не до достаточной глубины чревата лишними хлопотами, тратой времени и напрасными усилиями при повторных манипуляциях с заделкой и расшивкой. В случае, если строительный раствор приобрел рыхлость и ушел на глубину больше 15 мм, он вычищается, пока не станет прочным.

Способ заделки швов

Повторная заделка осуществляется исключительно при хорошей погоде – без дождя или мороза даже в перспективе.

После того, как расчистка закончена, нужно избавиться от мусора и пыли. Загрязнения могут помешать новому строительному раствору «связаться» с кладкой. Хорошая адгезия возможна после смачивания расчищенных швов влажной щеткой или водой из распылителя; важно, чтобы обе грани кирпичей и старый строительный раствор были достаточной влажности. А стене чрезмерная влажность не нужна, иначе кирпичная кладка вымажется.

Если площадь кирпичной кладки скромная, строительный раствор для заделки удерживается на полотне кельмы каменщика. В противном случае применяется сокол, который вмешает раствор в большем количестве.

Вне зависимости от выбора инструмента, раствор необходимо разгладить и выровнять, посредством похлопывания обратной стороной отрезовки, непосредственно к толщине шва, заполненного строительным раствором 10 мм (спереди нужен прямой край). Похлопывание строительного раствора лучше удерживает его на кельме или соколе.

Порядок заполнения швов во время их заделки

Расшивка швов кирпичной кладки | Строительный портал

Если вы приобрели загородный участок и решили самостоятельно заняться строительством кирпичного дома, специалисты не рекомендуют забывать о ряде нюансов, связанных с технологией кирпичной кладки. Одним из таких нюансов является расшивка швов кладки из кирпича. Ее важность обусловлена тем, что независимо от окончательного предназначения здания, перед началом эксплуатации его кирпичные стены должны подвергнуться качественному эстетическому оформлению. И одним из способов внешней его отделки является расшивка швов кирпичной кладки. Однако специалисты утверждают, что расшивку швов в кирпичной кладке можно произвести не только в момент возведения стены, но и на старой кладке здания, бывшего уже в эксплуатации долгие годы. Естественно технология расшивки в том и другом случаях будет различаться. Как осуществляется расшивка швов кирпичной кладки, а также в чем различия технологии расшивки швов только что возведенной стены и стены здания, бывшего в эксплуатации – на эти и другие вопросы вы получите ответ в настоящей статье. Но, прежде чем перейти к рассмотрению технологии расшивки швов, мы предлагаем вам ознакомиться с некоторыми теоретическими аспектами кирпичной кладки.

Содержание

1. Немного теории: системы перевязки швов кладки
2. Расшивка швов кирпичной кладки: актуальность вопроса
3. Виды расшивки швов: основные характеристики
4. В чем заключается предназначение расшивки швов?
5. Особенности применения расшивки швов кирпичной кладки
6. Технология расшивки швов: пошаговое руководство
7. И напоследок

 

Немного теории: системы перевязки швов кладки

Как известно, основное требование к кирпичной стене – это устойчивость, достигнуть которой позволяет перевязка швов кирпичной кладки. Она выполняется таким образом, чтобы каждый вышележащий кирпич опирался два или три нижележащих кирпича и при этом перекрывал швы между нижними кирпичами. Именно такой способ укладки кирпичей и был назван перевязкой. Он способствует не только повышению устойчивости стены, но и равномерному распределению нагрузок на кирпичную стену в случае неравномерных осадков и температурных деформаций. В строительной практике наибольшее применение нашли следующие виды перевязки:

• Цепная однорядная перевязка;
• Трехрядная перевязка;
• Многорядная перевязка.

Каждая из них характеризуется надежностью, так как прочно объединяет кирпичи в единую систему. Однако есть смысл рассмотреть каждую в отдельности. Опытные мастера знают, что ряды кирпичной кладки в зависимости от расположения кирпичей делятся на ложковые и тычковые.

Технология однорядной перевязки кирпичной кладки предполагает чередование ложковых и тычковых рядов, и чаще всего применяется чаще всего в том случаях, когда отделка стены облицовочным кирпичом не предусмотрена.

Трехрядная перевязка, являющаяся популярной разновидностью многорядной системы, предполагает перевязку каждых трех ложковых рядов тычковыми рядами. В большинстве случаев трехрядная система применяется в тех случаях, когда выкладывают простенки и столбики.

Многорядная перевязка предполагает выкладывание ложковых рядов, которые через каждые 5-6 рядов перевязывается тычковыми рядами. Что касается количества ложковых рядов, то оно зависит от толщины кирпича. Если она составляет 65 мм, необходимо выкладывать 6 ложковых рядов, и в том случае если она равна 88 мм, технология многорядной перевязки предполагает выкладку 5 ложковых рядов.

Расшивка швов кирпичной кладки: актуальность вопроса

Традиционная кирпичная кладка предполагает наличие вертикальных и горизонтальных швов кирпичной кладки. Технология кирпичной кладки предполагает их заполнение раствором, предназначенным для связывания кирпичей в единое целое. После осуществления кирпичной перевязки излишки раствора, которые выступили за пределы швов, удаляют. Осуществив это, производят расшивку швов кирпичной кладки, которая представляет собой процесс затирки швов с целью повышения их герметичности. Благодаря проведению данной процедуры,  стена становится не только привлекательной, но и устойчивой к воздействию внешних неблагоприятных факторов. В связи с этим, приходим к выводу, что расшивка швов кирпичной кладки существенно продлевает эксплуатационные соки здания.

Виды расшивки швов: основные характеристики

Прежде чем ознакомиться с алгоритмом и технологией расшивки швов кирпичной кладки, прежде всего, необходимо ознакомиться с возможными вариантами заделки швов кирпичной кладки, которые чаще всего применяются в строительной практике.

Прямоугольная вподрезку или, так называемая, расшивка заподлицо – является одним из самых простых и, соответственно, популярных способов расшивки швов. Технологически данный способ подразумевает срезание со стены лишнего раствора с использованием кельмы, а затем щеткой с жестким ворсом обрабатывают швы между кирпичами. После такой обработки швы четко выделяются;

Прямоугольная заглубленная используется в качестве декоративной отделки кирпичной кладки. Несмотря на то, что данный способ более трудоемкий, его применение нецелесообразно для обработки кирпичной кладки, подверженной воздействию атмосферным осадкам. Технология выполнения данного способа расшивки подразумевает в первую очередь удаление из всех швов раствора на глубину 5-6 мм, их последующее уплотнение и разглаживание нового раствора с использованием округлого нагеля;

Вогнутая расшивка – популярный способ затирки швов, предполагающий использование специального инструмента для расшивки швов с одноименным названием «расшивка». В первую очередь, данный способ предполагает срезание лишнего раствора с последующей обработкой их полукруглой расшивкой на протяжении всей длины шва;

Скошенная расшивка – способ, применение которого  актуально в условиях с суровым климатом. Перед ее осуществлением производят тщательную заточку кельмы, после чего, направив ее под острым углом, срезают раствор. Оптимальный уровень углубления инструмента при этом 3-4 мм;

Важно! В процессе расшивки швов важно соблюдать последовательность их обработки: вначале обрабатывают вертикальные швы и только потом – горизонтальные.

При этом, по мнению специалистов, толщине швов кирпичной кладки не придается определяющее значение, и она варьируется в течение 10-12 мм. Данное правило обусловлено правилами СНИП, в соответствии с которыми размер швов кирпичной кладки – показатель вариабельный и для горизонтального шва колеблется в пределах 10-15 мм, тогда как для вертикального эти цифры варьируются в пределах 8-15 мм. Кроме того, зачастую возникают ситуации, когда строители отдают предпочтение тонким швам, толщина которых достигает 3-4 мм. Это обусловлено стремлением к экономии цементного раствора.

Важно! Толщина швов кирпичной кладки показатель весьма вариабельный и может претерпевать изменение в зависимости от климатических условий, в которых располагается здание, стремлением к экономии материалов, а также ответственности и педантичности, с которыми мастер подходит к выполнению работы.

В чем заключается предназначение расшивки швов?

В связи с тем, что многие сооружении обходятся без расшивки швов и эксплуатируются при этом в течение длительного времени, мы считаем нужным рассмотреть основное функциональное предназначение расшивки швов кирпичной кладки. Итак, в чем же оно заключается?

Как уже было отмечено ранее, она существенно повышает эстетические характеристики постройки. Воспользовавшись данным способом декорирования сооружения, вы сможете эффективно замаскировать разницу в оттенках, в том случае если замешивание раствора производится постепенно, в течение нескольких дней;

Использование затирки для кирпичных швов позволяет предотвратить разрушение цементной основы, что позволяет не только продлить эксплуатационный срок здания, но и надолго отложить проведение капитального ремонта. Это достигается за счет сокращения влаги, попадающей на швы, так как именно она разрушает кирпичную кладку, а, как вы знаете, цена восстановления кирпичной стены, претерпевшей разрушение вследствие трещинообразования и обвалов стен, оставляет мало приятных впечатлений;

Осуществив расшивку швов кирпичной кладки в соответствии со всеми правилами, вы сможете существенно повысить теплоизоляционные характеристики здания и сохранить тепло в помещении в холодное время года;

Особенности применения расшивки швов кирпичной кладки

• Мастера должны знать, что расшивка швов актуально не только для домов, возведенных из строительного кирпича, но и для тех, которые возводились из двойного силикатного кирпича М150.

Важно! Главное правило, которое необходимо соблюдать при расшивке швов – стена, подвергаемая отделке, не должна быть ранее оштукатуренной, так как расшивка швов кирпичной кладки является своеобразным аналогом отделочного материала, нанесение которого осуществляется только на отдельно взятую часть поверхности.

• В наибольшей степени распространено использование расшивки швов для отделки уличных стен;
• Внутренние работы также зачастую не обходятся без ее применение, которое допустимо в тех случаях, когда отделываемая поверхность нуждается в придании ей определенного колорита;

• Стены, возводимые из натурального камня, также могут отделываться с помощью расшивки швов кирпичной кладки;
• Расшивка кладки может осуществляться на любом этапе строительства, будь то непосредственное возведение стен или отделка здания после того, как оно будет определенное время эксплуатироваться и даст усадку. Однако, в случае с первым вариантом, удаление лишнего раствора происходит более «безболезненно», так как будучи свежим, он еще не успевает высохнуть, дойдя до этапа расшивки швов. В случае расшивки швов старого дома, это происходит намного сложнее, так как раствор становится существенно прочнее;
• Кроме того, если вы решили заняться расшивкой швов на старом здании, в процессе удаления старого раствора необходимо производить более основательного углубление до 10-15 мм;

• Нельзя забывать о том, что для повышения прочности конструкции на этапе строительства используется перевязка швов кирпичной кладки, подразумевающая выкладывание вышележащего ряда кирпичей не параллельно нижележащему, а с некоторым смещением;
• В процессе расшивки швов важно использовать только остро заточенные инструменты, например, это может быть зубило, предназначенные для удаления затвердевшего раствора. Только лишь в том случае, если инструмент остро заточен, вы сможете качественно удалить затвердевший раствор, в противном случае возникает риск соскальзывания инструмента и повреждения строительного материала.

Технология расшивки швов: пошаговое руководство

Так как вы тщательно ознакомились с теоретическими аспектами расшивки швов кирпичной кладки, пришло время изучить алгоритм ее осуществления, состоящий из нескольких этапов.

Этап № 1: подготовка кирпичной кладки

Как и любое строительное мероприятие, расшивка швов кирпичной кладки начинается с проведения подготовительных работ. В чем же их заключается их сущность? Рассмотрим далее.

С поверхности стен, подвергшихся обработке, удаляются овсе загрязнения, в том числе и пылевые. После этого, используя щетку с жестким ворсом,  цементные швы необходимо очистить от наиболее «грубых» загрязнений. Также возможно использование аппарата, в основе принципа работы которого лежит использование высокого давления. Именно благодаря ему, вы получаете возможность удалить даже самые мельчайшие частицы, не заметные глазу;

Закончив чистку поверхности, подготовьте валик и ведро с водой, а затем произведите смачивание тех швов, с которыми вы планируете осуществлять работу в ближайшее время.

Важно! Мастера советуют не производить расшивку швов кирпичной кладки в жаркое время года, так как в этом случае раствор чрезвычайно быстро высыхает, что способствует нарушению всей технологии расшивки. Также рекомендуется прекратить выполнение работы в случае начавшегося дождя, так как раствор может впитать избыточное количество влаги, что также противоречит технологии расшивки швов.

Этап № 2: приготовление раствора

Раствор для расшивки швов в кладке реализуется строительными магазинами в виде сухой смеси, компоненты которой строго указываются на упаковке, или в виде готового раствора. Если вы приобретаете сухую смесь, ее необходимо разбавить водой, количество которой указано на упаковке со смесью. Независимо от того, приобретаете ли сухую смесь или раствор, необходимо следовать инструкции, указанной на упаковке, а также четко соблюдать все указанные пропорции. Помимо этого необходимо строго учитывать временные ограничения, в течение которых раствор необходимо полностью использовать.

Для смешивания раствора лучше отдать предпочтение автоматизированному способу и воспользоваться специализированной дрелью, оснащенной насадкой «миксер», так как смешивание раствора ручным способом – процесс намного более трудоемкий и более затратный по времени.

Важно! Специалисты не рекомендуют замешивать раствор для нанесения на все стены сразу. По их мнению, лучше подготавливать его небольшими порциями и использовать для этого преимущественно электрическую бетономешалку. Если на температурный шов в кирпичной кладке вы нанесете слишком жидкий или уже немного подсохший раствор, это чревато нарушением целостности вследствие первого резкого температурного перепада.

Этап № 3: расшивка швов кирпичной кладки

Первоначально произведите удаление небольшого количества старого раствора (достаточным будет 10-15 мм). Если в некоторых местах произошло разрушение кирпичной кладки на более глубоком уровне, нанесите заведомо большее количество свежеприготовленной смеси.

Затем вновь возьмите  щетку с жестким ворсом и тщательно удалите со стены следы раствора. В труднодоступных местах раствор удаляют с использованием специальных аппаратов или зубилом, о котором мы писали выше.

В верхней части стены необходимо подготовить подмостки для расшивки швов. Несмотря на то, что наиболее эффективным способом, по-прежнему, остается установка лесов, вы можете воспользоваться стремянкой.

Полностью подготовив поверхность, вы можете приступать к нанесению раствора.

Важно! В процессе нанесения раствора помните, что залогом качественного конечного результата является однородность наносимой смеси и полное отсутствие комкообразных масс.

Техника нанесения раствора при расшивке швов кирпичной кладки подразумевает его нанесение с некоторым излишком, который сразу же удаляется с помощью кельмы.

Далее возьмите узкую расшивку, и производите интенсивное вдавление раствора в вертикально ориентированные швы.  При этом важно именно вдавливать, а не приглаживать, так как только использование данного приема позволяет избавиться от излишка воздуха, который при несоблюдении техники работы может остаться между старым и новым слоем цементной смеси.

Далее производят обработку горизонтальных швов с помощью длинной расшивки, которой орудуют так, чтобы раствор равномерно распределялся по всему шву.

Далее новому раствору придают желаемую форму, что можно осуществить с использованием подручных средств, например, пластиковой трубки или резинового шланга, используя которые, вы сможете сделать вогнутый шов. Чтобы получился скошенный шов, специалисты рекомендуют воспользоваться деревянной планкой, перед работой с которой необходимо четко определиться с ее размером. А использование заточенного деревянного колышка позволит без труда превратить прямоугольный шов в заглубленный.

Важно! Если в процессе расшивки швов вас настиг дождь, временно прекратите работу и изолируйте обрабатываемую поверхность с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

Как видно из выше приведенной инструкции, процесс расшивки швов не представляет собой особых сложностей и может быть осуществлен даже новичком в строительном деле. Конечно, будучи новичком в этой отрасли, скорее всего, вы затратите большее количество времени, чем опытный мастер, однако существенным плюсом при этом является то, что вы сможете сэкономить, отказавшись от услуг рабочих.

Важно! Возводя кирпичные строения своими руками, помните о существовании деформационных швов в кладке,  предусмотрев которые, вы сможете защитить свою постройку от возможных сейсмических колебаний местности, неравномерной усадки строения или резких температурных перепадов.

И напоследок

Мы понимаем, что большая часть наших читателей не является профессионалом в строительной отрасли, поэтому мы постарались максимально подробно разъяснить весь процесс расшивки швов кирпичной кладки. Вам остается лишь ознакомиться с предложенными материалами и последовать нашим советам. Чтобы облегчить процесс понимания всей технологии, ниже будет предложено видео, в которой еще раз подробно рассматривается процесс расшивки швов кирпичной кладки.

Толщина шва кирпичной кладки, стандартные требования, фото и видео

Качество и надежность кирпичной кладки напрямую зависят от выбранной и реализованной толщины наносимого в продольных и вертикальных швах раствора. Эта величина закладывается еще на стадии проекта, контролируется на каждом ряду и проверяется путем измерения высоты возводимого участка через 5-6. Отклонение от рекомендуемых значений приводит к перерасходу состава, образованию непрочных связей между блоками и быстрому разрушению в дальнейшем. Снижение прочности обусловлено возникновением дополнительных нагрузок на сжатие и изгиб и неравномерным выводом влаги из соединительных смесей, что недопустимо.

Стандартные требования к толщине шва

Усредненное стандартное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам.

Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем. Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется.

На толщину и равномерность швов оказывают влияние:

1. Профессионализм каменщиков. Ввиду высоких требований к надежности конструкций из мелкоштучных блоков работы доверяют узкопрофильным специалистам, в идеале – опытным бригадам.

2. Жесткость раствора и выбранная технология. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм. При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм.

3. Климатических условий и последующей эксплуатации зданий. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.

4. Геометрическая точность размеров и форм. В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные.

Последний фактор обычно является решающим. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%. Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения. Помимо толщины раствора на надежность кирпичной кладки оказывают влияние марка прочности, доля пустот и морозостойкость продукции, эти характеристики учитываются наряду с геометрической точностью.

Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных. Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора. К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.

Рекомендации по укладке разных видов кирпича

Несущие стены и подвергаемые частым влажностным воздействиям цокольные участки возводят из полнотелого керамического кирпича, чаще всего одинарного формата. Оптимальной схемой в данной случае считается двухрядная, она обеспечивает равномерное распределение весовых нагрузок, итоговая толщина – 25 см. Изделия рекомендуют монтировать после тщательной проверки ровности и гидроизоляции основания и визуального осмотра на предмет повреждений. Для исключения ошибок первый ряд вначале размещается без раствора, в сухом виде, все неформатные блоки удаляются.

Толщина самого нижнего слоя может достигать 20 мм, все последующие укладываются с учетом проектных данных. Для выполнения вертикальных швов на тычковую сторону кирпича наносится немного состава, после чего он слегка придавливается к установленным ранее блокам. Избытки смеси в продольном направлении незамедлительно удаляются кельмой, плавным движением снизу-вверх. При выполнении горизонтальных рядов это делать не рекомендуется из-за риска размазывания ЦПС по поверхности, что особенно важно при работе с лицевым кирпичом. Достичь равномерной толщины без перерасхода помогает специальный шаблон, при отсутствии опыта его используют не только в продольном, но и в поперечном направлении.

Строительство любых конструкций начинают с угла, с последующим закреплением порядовки – специальной планки для контроля уровня. Стены, подлежащие оштукатуриванию или утеплению, возводят с пустошовкой – утапливанием раствора вглубь на 10-15 мм с лицевой стороны кирпичной кладки.

После проверки уровня и аккуратной корректировки (при необходимости) элементы нельзя двигать до начала схватывания, после нескольких рядов рекомендуется делать перерыв.

Многорядные теплоизолирующие системы возводят из поризованной керамики с достаточно хорошей маркой прочности. Обшей требования к толщине шва и ровности остаются неизменными, но из-за наличия пустот следует быть готовым к увеличению расхода раствора. Изменения также касаются его состава, для исключения мостиков холода в стандартную ЦПС, смешанную в пропорции 1:3, вводят снижающие теплопроводность добавки: крошку керамзита, пеностекло и их аналоги. Схема в многорядных конструкциях усложняется, при сомнении в своих силах работу доверяют специалистам.

Керамический и прессованный силикатный кирпич по аналогии с остальными начинают класть с угла, с тщательной проверкой уровня и выставлением в сухом виде каждого ряда. Но из-за высоких требований к декоративности меняется тип шва, он становится вогнутым или выпуклым, затирку проводят незамедлительно. Второй вид чаще выбирается при облицовке фасадов, такая расшивка усиливает влагозащищенность стен.

К нюансам относят заложение небольших вентиляционных отверстий в вертикальных швах, как правило, на каждом 4 ряду. В ходе работ лицевую поверхность берегут от брызг раствора, случайно попавшие капли удаляются сухой тряпкой до начала их схватывания. Требования к кладочным и затирочным смесям зависят от степени водонасыщения: обычные керамические разновидности смачиваются перед монтажом, клинкерные монтируются сухими, но только на специальные составы с минимальным содержанием вытягивающих соли веществ.

Схемы отделочной кладки

Кирпич — один из самых долговечных материалов, и он далеко не так скучен, как привыкли считать те, кто вырос в окружении стандартных пятиэтажек из силикатного камня. Выразительные возможности его кроются не только в современных возможностях цвета, но и в самой кладке, так что уже на этапе планирования дома стоит продумать, каким вы видите свое загородное «родовое гнездо»: фактура в сочетании с рисунком, особенностями перевязок и рельефными элементами способны превратить ваш дом в подобие княжеского замка, футуристический объект, поражающий своими линиями, или в уютное поместье, рождающее воспоминания о средиземноморских виллах.

Наш новый обзор посвящен рассказу о возможностях декоративной и художественной кладки из лицевого кирпича.

Государственная средняя школа Фицрой в Мельбурне,
построенная по проекту архитекторов из бюро Мак Брайд Чарлз РайнКирпич Alt Lubeck fussrauh NF Terca | Кирпич Agaat WFD Terca

Прежде всего ответим на вопрос, для чего нужна декоративная кладка.

Исключительно для красоты! Возможности лицевой кладки оставляют простор для самовыражения. Среди уютных и милых, но совершенно стандартных современных проектов загородного дома ваш будет выделяться яркостью декора или смелостью линий, а готовый дом точно получит собственное имя на манер исторических построек: «дом с лилиями», «дом с ангелом», «готический», «с лесенкой» — в общем, дом с изюминкой!

Основных способов кладки лицевого кирпича выделяют три: прямую, декоративную и художественную (рельефную).

1. При прямой кладке рисунок фасада создается с помощью различных способов перевязки кирпича с равномерным распределением швов.
2. Декоративная кладка кирпича создает рисунок фасада не только схемой швов, но и применением разноцветных кирпичей (рисунок при этом определяется заранее).
3. Художественная кладка предполагает создание рисунка фасада с помощью схемы швов, цвета и способа укладки кирпича: фасад представляет собой не ровную плоскость, а сложный рельеф с архитектурными элементами — выступами, выемками, наклонами, пилястрами и прочими объемными узорами. Такую кладку еще называют узорно-рельефной.

Разговор о декоративной кладке требует знания некоторых строительных терминов вовсе не потому, что класть стену придется самостоятельно. Умение говорить на одном языке со специалистом позволяет быстрее и точнее договориться о желаемом, ведь не все, что предлагает нам наша фантазия, имеет нужные эксплуатационные характеристики.

Перевязка — система укладки кирпича, при которой стыки нижнего ряда размещают, так, чтобы их перекрывали кирпичи верхнего ряда. Самая простая кладка — когда полная перевязка продольных и поперечных вертикальных швов выполняется через три-пять рядов.

Кирпичи, уложенные в стене поперек (наружу коротким срезом), называются тычковым швом, уложенные вдоль (длинным срезом) — ложковым швом. Широкие стороны кирпича называют постелью, наружную поверхность стены — верстой, внутренние ряды — забуткой.

1. Вертикальный шов,
2. горизонтальный шов,
3. внутренняя верста,
4. забутка,
5. лицевая верста,
6. тычковый ряд,
7. ложковый ряд.

Названия кладки изначально произошли от названий поверхностей кирпича: длинная грань называется ложком, короткая (торцевая) — тычком. Тычковая кладка по фасаду состоит из одних тычков; ложковая после четырех ложковых рядов имеет один тычковый. При старорусской (чаще называемой готической) кладке в каждом горизонтальном ряду ложки и тычки чередуются, причем каждый тычок расположен строго по центру ниже уложенного ложка. В крестовой кладке чередуются ложковые и тычковые ряды, при этом ложок по вертикали расположен симметрично между двумя тычками.

Сегодня вариантов лицевой кладки значительно больше, а использование кирпичей двух цветов расширяет возможности кладки почти до бесконечности.

Простое решение — прямая кладка

Самый привычный и простой способ создания декоративного фасада — прямая кладка: за счет толщины и цвета шва, поверхности (гладкой, цветной, офактуренной) самого кирпича можно создать неповторимый внешний облик фасада.

Самые популярные виды прямой кладки одноцветным кирпичом:

Тенденция: прямая баварская кладка

Одна из самых популярных систем кладок сегодня носит название баварской, так как родилась в немецких землях. Даже в одной партии кирпичи имеют разные оттенки цвета, что и стали использовать мастера для придания фасаду особой выразительности. Классическая баварская кладка ведется из четырех оттенков облицовочного кирпича одной или разной фактуры. Обычно это кирпич черно-коричневого, коричневого, темно-красного и красного цветов, но при желании этот ряд можно расширить.

Методика проста: горизонтальный ряд выкладывается из кирпичей всех оттенков цвета в хаотическом порядке; во втором ряду чередование цвета происходит в том же порядке. Не допускается два одноцветных кирпича впритык, а чтобы придать фасаду целостность, вертикальные швы через каждый ряд должны совпадать. Возможно и выкладывание кирпича по определенному рисунку.

Результат — оригинальный, не скучный, но и не пестрый фасад.

Возможности: декоративная кладка цветным и фактурным кирпичом

Декоративной чаще всего называют кирпичную кладку с четким геометрически рисунком швов (перевязок) на фасаде или сочетание определенного рисунка швов с цветными, фактурными или рельефными элементами. Это действительно простой и чрезвычайно эффектный способ создать красивую поверхность из обыкновенных кирпичей. Декоративными узорами обычно покрывают торцы зданий, простенки, подкарнизные пространства и другие заметные участки стен.

Усилить эффект декоративности можно с помощью глазурованных кирпичей, которые вкрапливают в определенном или как бы случайном порядке в регулярную кладку из фактурных или гладких кирпичей.

Фактура кирпича имеет огромное значение для кладки. Рифленая поверхность подчеркнет выразительность кирпичной кладки и создаст атмосферу старинного дома, пережившего многие века. «Грубая» фактура с поверхностью под колотый камень обычно применяется для отделки массивных частей здания — цоколей, подпорных стен, пилонов. Шероховатую фактуру используют для отделки стен более высоких этажей, простенков, карнизов.

Существует довольно много вариантов декоративной кладки, различающихся схемами сочетания швов и рисунками на фасадной поверхности кладки. А использование разного по цвету кирпича позволяет получить на фасаде различные орнаменты — декоративные узоры, образованные кладкой камней различного оттенка.

Покаж ем наиболее распространенные варианты плоских орнаментов, полученных при однорядной (цепной) кладке с применением кирпича разных видов:

Пара слов о швах

Качество лицевой кладки во многом зависит от обработки швов: они выделяются на поверхности стен, оттеняя своеобразие перевязки кирпичей. Без четкого выявления швов плоскость стены становится невнятной, кладка пестрит в глазах, поэтому в зависимости от целей, типа кирпича и художественных задач применяют швы разных типов (рис.3). Целесообразность того или иного варианта стоит обсудить на стадии проекта.

Как класть кирпичи: советы по кладке кирпичей для начинающих

В этой статье мы рассмотрим, как класть кирпичи.

Если вы никогда раньше не клали кирпичи, рекомендуется сначала построить небольшую пробную стену. Достаточно четырехкирпичного ряда (ряда) высотой в три кирпича. Кирпичи всегда можно очистить и использовать повторно. Когда вы довольны своей «тренировочной стеной», вы можете с большей уверенностью начинать свой проект «сделай сам».

Перед тем, как положить первый кирпич, вам нужно построить ровный бетонный фундамент для поддержки стены — так называемый «фундамент».Размер основания полностью зависит от размера стены, которую вы строите, и окружающей почвы.

Обычно для небольшой садовой стены требуется бетонная опора глубиной 150 мм и шириной 350 мм. Верх основания должен находиться ниже поверхности земли, чтобы его не было видно при возведении стены. Некоторым людям нравится размещать первые несколько рядов кирпича под поверхностью.

Как класть кирпичи

Всегда кладите кирпичи так, чтобы вертикальные швы были смещены на половину кирпича.Этот метод известен как протяжная связка или беговая связка и придает кирпичной кладке дополнительную прочность и поддержку. Это самый популярный способ укладки кирпича в Великобритании.

Если кирпичи, которые вы используете, не имеют сквозных отверстий, но имеют углубление (известное как «лягушка »), кладите кирпичи так, чтобы лягушка находилась наверху. Последний ряд кирпичей можно уложить с помощью лягушки внизу, чтобы кирпичная кладка выглядела гладко сверху.

Положите по одному кирпичу на каждом конце трассы, натянув между ними веревочную линию по верхнему краю. Это дает вам руководство по укладке каждого ряда кирпичей. См. Рис. 1.

рис. 1

Когда вы кладете раствор на фундамент или следующий ряд кирпичей, сделайте V-образный желоб вдоль раствора с помощью шпателя. Это позволяет легче вставлять кирпичи в положение / уровень. Нанесите (масляный) раствор на конец каждого кирпича, когда будете укладывать их для вертикального шва.

После того, как вы уложили первый ряд кирпичей, проверьте уровень вдоль верхней части ряда и вдоль лицевой или внешней кромки (нет необходимости проверять каждый кирпич при их укладке). Установив спиртовой уровень на кирпичную кладку, постучите по каждому кирпичному уровню краем шпателя или рукой.

Помните, что кирпичи не всегда имеют квадратную форму при изготовлении, поэтому они могут не выровняться друг с другом идеально, используйте свое суждение, поскольку незначительные расхождения не будут заметны, когда вы отступите и посмотрите на готовую кирпичную кладку.

Необходимые инструменты для укладки кирпича

• Лопата / лопатой
• Пятно доска
• Ковш
• Кладка шпателем
• 150мм уровень лодки дух
• 600мм-1000мм ватерпас
• кусковой молоток
• Поддержи долото
• Рулетка
• Отвес (отрезок веревки с парой гвоздей)
• Кусок металлической или резиновой трубки диаметром 20-25 мм
• Мягкая ручная щетка

Ознакомьтесь с этим списком полезных инструментов для самостоятельного изготовления.

Резка кирпичей по размеру

Не забудьте надеть защитные очки.

Вам, несомненно, придется разрезать кирпичи нужного размера (например, половинки кирпичей, чтобы получить ступенчатые вертикальные швы).

Для этого нарисуйте разрез на кирпиче (с учетом шва раствора) и положите его на твердое основание или твердое основание. Совместите режущую кромку бурового долота с меткой и резко ударьте по ней молотком. Отколите острые края валиком и молотком.

Уложите каждый ряд кирпичей, используя веревочную линию в качестве ориентира, и проверяйте уровни по мере прохождения каждого ряда.

Окончательная обработка

Не забудьте прорезать / указать швы на каждом слое до схватывания раствора.

Заполните все отверстия в швах, затем ударьте по ним куском трубы или шпателем, чтобы придать кирпичной кладке профессиональный вид.

Очистите кирпичную кладку мягкой ручной щеткой, чтобы удалить излишки раствора с лицевой стороны кирпичной кладки.

Красители

Помните, что вы всегда можете добавить краситель в раствор, если вы думаете, что это улучшит законченный вид вашей кирпичной кладки.

Красящие вещества легко добавлять, просто убедитесь, что вы указали количество песка, цемента и агента, которые входят в каждую смесь. Используйте один и тот же песок для каждой смеси, так как разные оттенки могут отличаться. Агенты бывают разных цветов.

Вот и все. Я надеюсь, что инструкции в этом посте вселили в вас уверенность, что вы сможете выйти и начать укладывать кирпичи ?! Удачи.

Ищете проект для отработки своих навыков? Как насчет того, чтобы построить барбекю из кирпича, чтобы вы и ваша семья наслаждались этим летом?

7 советов по кладке, которые помогут вам работать эффективно

• Имейте готовый запас кирпича рядом с рабочей зоной
• Смешайте раствор, используя четыре части песка и одну часть цемента (4: 1). это облегчает затирку раствора и улучшает его сцепление с кирпичами.
• Не делайте раствор слишком «влажным», так как вес кирпичей вытолкнет его из шва. меньше, если в жаркую погоду), так как он высохнет, прежде чем вы сможете его использовать
• Не добавляйте воду в раствор, если он становится слишком сухим / жестким для использования, выбросьте его и снова перемешайте
• Поместите раствор как можно ближе к рабочей зоне

Наконечник по безопасности

Используйте перчатки при смешивании / использовании цемента, так как он может вызвать раздражение и ожог кожи.Используйте перчатки / защитные очки при работе с кирпичами или их резке.

Сообщите нам, понравился ли вам пост. Это единственный способ стать лучше.

Топ-10 нужно знать о сроках кладки кирпича и не только.

Существует множество специализированных терминов, относящихся ко всем аспектам строительства кирпичной кладки. Для мастера, который только начинает строить почтовый ящик из кирпича, все термины могут показаться сложными, и может быть трудно следовать объяснениям, если вы не понимаете, что они означают.

Здесь вы найдете определения из 10 самых популярных терминов кирпичной кладки, которые должны знать , которые помогут вам понять, о чем говорят масоны.Вы также найдете подробные изображения, чтобы лучше понять условия кладки. Кроме того, найдите статью о том, как построить почтовый ящик из кирпича, в которой подробно объясняются все шаги по его созданию с использованием всех этих терминов кладки. Вы сможете полностью следить за статьей, если поймете все эти термины.

Условия кладки кирпича: Основная верхняя часть 10

СОЕДИНЕНИЕ

Соединение двух или более кусков кладки, оставляющее пространство между кирпичами или бетонными кладочными элементами, заполненными раствором или раствором.Если стык расположен параллельно основанию кладки кладки в ряду, он называется стыком постельного белья. Если соединение перпендикулярно, то стыки ложа называются вертикальными стыками, боковыми стыками, головными сочленениями или просто стыками. Ниже вы можете найти различные типы швов.

КРОВАТЬ

Основание — это горизонтальный слой раствора, на который кладут кирпич или камень.

FROG

Перфорация или отверстие на более длинной стороне кирпича, сделанное с целью образования углубления для раствора.Это полое углубление также снижает вес и упрощает обращение с ним. Глубина лягушки обычно составляет от 10 до 20 мм. Ледяной кирпич уложить лягушкой вверх и засыпать раствором. Причина в том, чтобы получить более высокую прочность, устойчивость и звукоизоляцию.

Более короткая сторона или торец куска кирпича, который обнажается.

СТОРОНА НОСИТЕЛЯ

Более длинная узкая сторона или поверхность куска кирпича, которая обнажена.

КУРС

Непрерывный горизонтальный слой одинаковых кирпичей или камней, соединенных с раствором в каменной конструкции, высотой в одну единицу. Ниже представлены различные типы курсов.

НОСИТЕЛЬНЫЙ КУРС

Ряд кирпичей или камней, лежащих длинной стороной параллельно поверхности изделия. Ход кирпичной кладки, в котором все кирпичи уложены в виде подрамников, известен как ряд подрамников.В приведенном ниже примере это ряд кирпичей длиной в четыре подрамника.

Участок кирпичной кладки, в котором все кирпичи уложены в виде коллекторов, называется укладкой коллекторов. Для углов используются трехчетвертные биты. Полоса жатки требует вдвое больше кирпичей, чем ряд носилок, поэтому ее строительство занимает больше времени и требует больших затрат.

СОЛДАТСКИЙ КУРС

Кирпичи, уложенные с открытой узкой стороной, называются солдатами.Уложенные вертикально кирпичи длинными узкими сторонами (солдатами) в ряд называют солдатским ходом. Обычно используется для добавления визуального интереса к кладке.

Ищем пошаговые подробности

Условия кирпичной кладки: расширенные условия

Здесь вы найдете остальные термины кладки, с которыми вы можете столкнуться, если начнете проект кладки .

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

АНКЕРЫ

Кирпичные анкеры представляют собой металлические или ленточные анкеры, обычно изготовленные из латуни, нержавеющей стали или оцинкованной стали.Анкеры используются для привязки стены (кирпичной, блочной или каменной) к другой конструкции.

ARRIS

Острые угловые кромки кирпича.

ASHLAR MASONRY

Каменная кладка, состоящая из прямоугольных блоков переменного размера с распиленными, обрезанными или квадратными поверхностями ложа, должным образом скрепленными и уложенными в строительный раствор. Эти элементы кладки точно разрезаются на всех поверхностях, которые находятся рядом с другими элементами кладки, и обычно имеют очень тонкие стыки.

НАЗАД

Внутренняя поверхность кирпичной стены, которая не обнажается, называется задней.Материал, образующий спину, называется основой.

BAT

Часть кирпича, разрезанная по ширине.

Три четверти биты

Когда длина биты равна трем четвертям длины исходного кирпича.

Летучая мышь со скосом

Когда летучая мышь имеет скос по ширине.

Half Bat

Когда длина биты равна половине длины исходного кирпича.

BEVEL

Наклон одной поверхности, которая встречается с другой поверхностью того же тела, с любым углом, кроме 90 градусов.

BOND

Метод расположения кирпичей в узор так, чтобы отдельные блоки были связаны вместе. Склеивание имеет решающее значение для устранения последовательных вертикальных швов как в корпусе, так и на лицевой стороне стены, так как это создаст слабую кирпичную структуру. Его также называют адгезией между строительным раствором и кирпичными или каменными блоками, а также при соединении нескольких типов каменных стен путем перекрытия блоков каменной кладки.

Растягивающая связка

Ряд кирпичей, уложенных как подрамники. Его также называют текущей облигацией. При использовании в качестве структурного скрепления требуется надлежащее усиление.

Заголовок Связь

Ряд кирпичей, которые уложены в виде коллекторов на лицевых поверхностях. Трехчетвертная летучая мышь используется во всех остальных курсах как кобели и для правильного перекрытия.

Flemish Bond

Альтернативный ряд кирпичей, состоящих из одного заголовка к одному подрамнику.Также он может иметь несколько отрезков подряд. Часто подрамники и заголовки будут разного цвета для создания узоров.

English Bond

Альтернативные курсы носилок и коллекторов. Считается самой прочной связкой в ​​кирпичной кладке. Второй и предпоследний — королева ближе для всех курсов. Для эстетики используются альтернативные цветовые оттенки.

Stack Bond

Шаблон, когда все слои идеально выровнены.Этот вид связки используется в декоративных целях, так как представляет собой непрочную кладочную конструкцию.

БЫЧНЫЙ НОС

Кирпич с бычьим носом — это тип кирпича, у которого один или несколько углов закруглены. Обычно они используются для создания мягких и привлекательных изогнутых краев ступеней, выступов или ограждающих стен. Есть много видов кирпичей с бычьим носом.

Однобуглый нос

Один угол кирпича закруглен.

Double Bull Nose

Два угла кирпича скруглены.

Коровий нос

Алос, называемый двойным бычьим носом; у него оба угла кирпича закруглены на одном из концов.

Верхний боковой угол кирпича скруглен.

Носилки Single Bull Nose

Верхний боковой угол кирпича скруглен.

Двойной подрамник с утолщенным носом

Оба верхних боковых угла подрамника скруглены.

МАСЛЯНАЯ МАСКА

Акт нанесения раствора на одну сторону кирпичной кладки с помощью шпателя перед укладкой.Вам нужно нанести как можно больше раствора на конец кирпича.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Строительство блоков кирпичной кладки, соединенных вместе с раствором для формирования стен.

ВИДЫ КИРПИЧА

Существует четыре основных типа кладочного кирпича. Вот их определения.

Полнотелый кирпич

Полнотелый кирпич без полостей, отверстий и углублений. У полнотелого кирпича максимальная площадь пустот составляет 25 процентов.

Frogged Brick

Каменная кладка с полостью на одной из сторон основания, не более 20 процентов ее объема.

Порошковый кирпич

Каменная кладка с отверстиями или сердцевинами в поперечном сечении, при этом не более 20 процентов ее объема являются пустотами. Эти сердечники уменьшают вес кирпича и позволяют быстрее обжигать кирпич.

Пустотелый кирпич

Кирпичная кладка, более 25% объема которой полая.У них может быть до 60 процентов его объема пустым.

КИРПИЧ

Стены и другие конструкции из кирпича.

CLOSER

Часть кирпича, разрезанная по длине таким образом, чтобы одна его длинная поверхность оставалась неразрезанной. Обычно используется для завершения кирпичного ряда или строительства красивых углов.

Полнотелый кирпич

Обычный кирпич без полостей и пустот.

Queen Closer (Half)

Кусок кирпича, полученный путем продольного разрезания кирпича на две части.

Ближе ферзя (четверть)

Когда ближайший ферзь разрезается пополам, это называется более близкой четвертью ферзя.

Доводчик со скосом

Это кирпичи, у которых один конец обрезан под углом от 45 до 60 градусов.

King Closer

Кирпич, полученный путем разрезания от центра одного коллектора до центра подрамника на другой стороне. Их используют для отделки углов.

Доводчик со скошенной кромкой

Подобен доводчику King, но с той разницей, что скошен по всей длине кирпича.

БЕТОННАЯ КЛАДКА

Также известна как «CMU», «Шлакоблок», «Бетонный блок», «Бетонный кирпич» или просто «Блок». Бетонная кладка, изготовленная из портландцемента, воды, и любые подходящие заполнители.Он может включать другие материалы.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ШОВ

Вертикальные или горизонтальные швы, которые используются для разделения кирпичной кладки на сегменты для предотвращения образования трещин.

ЛИЦО

Поверхность стены, которая является обнажается или поверхность из кирпича или камня, которая обнажается в готовой работе.

GROUT

Очень жидкая форма раствора, используемого для заполнения зазоров. Он используется в строительстве для герметизации пустых участков и заполнения швов, например, между плитками. Это смесь воды, цемента, песка, и обычно цветовой оттенок добавляется в соответствии с каменной кладкой.

СЕРДЦЕ

Внутренняя часть стены каменной кладки между облицовкой и основой.

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ

Существует восемь типов строительных швов.

Вогнутый

Самый популярный тип соединения. Он формируется в растворе с помощью вогнутого фуганка. Обладает высокой водонепроницаемостью благодаря утопленному профилю и уплотненному раствору. Это также подчеркивает качество и внешний вид кирпичей.

Vee

Этот тип соединения, также называемый «V», формируется с помощью V-образного фуганка или шпателя. Шов скрывает мелкие неровности и является водонепроницаемым, поскольку раствор уплотнен, а его форма направляет воду от уплотнения.

Промывка

Этот шов используется, когда стена предназначена для оштукатуривания или когда вы планируете покрасить стену. Поскольку раствор не подвергается сжатию, он менее водостойкий, чем некоторые другие типы швов.

Грабли

Для этого типа швов раствор разгребается на равномерную глубину с помощью колесного фуганка или грабли для кирпича. Обычно его оставляют несжатым, но в уплотненном виде он будет лучше водонепроницаем. Он по-прежнему будет собирать воду и будет менее эффективным, чем другие соединения.

Экструдированный

Этот шов образуется естественным образом из-за избытка раствора при сдавливании кирпичей и не требует специального инструмента. Не рекомендуется для наружных стен, так как экструдированный материал со временем ослабнет и разрушится.

Бисер

Образованный с помощью фуганка, он придает винтажный, формальный вид. Эти бисерные швы создают интересные тени, но они не рекомендуются для наружного использования из-за их выступов, а эрозия со временем оставляет шов ослабленным и неопрятным.

Struck

Раствор все больше углубляется от верха до низа стыка, при этом нижний конец не входит в стену более чем на 3/8 дюйма. Это очень плохой изолятор от воды, так как он позволяет воде скапливаться на его нижнем крае, и поэтому не рекомендуется для наружных стен зданий.

Усталый

Раствор углубляют все больше с помощью остроконечного шпателя от низа к верху шва, при этом верхний конец не входит в стену более чем на 3/8 дюйма.Этот тип стыка очень декоративен и может использоваться на наружных стенах, но он не так водонепроницаем, как вогнутые и V-образные стыки.

ФЛАГ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

Это обязательный флаг сигнала оператора связи, используемый, чтобы указать, когда оно поднято, что есть исходящая почта, которую оператор должен забрать в почтовый ящик. Предпочтительный цвет флажка почтового ящика для USPS — оранжевый. Подробные сведения о правилах флага почтового ящика USPS см. В разделе « 3.7 Флаг сигнала несущей ».

MASON

Тот, кто строит или работает с камнем или кирпичом.

КЛАДКА

Определение каменной кладки Конструкция из строительных материалов, склеенных вместе с раствором. То, что построено каменщиком; все, что построено из материалов, используемых каменщиками, таких как камень, кирпич, плитка и т.д. вес и стоимость и обеспечение ненесущей стены.Кладочный шпон крепится к конструкции здания, но является самонесущим и не создает дополнительной нагрузки на здание. Кладочный шпон в первую очередь используется из-за внешнего вида, а иногда его называют «навесными стенами».

MITER

Стык, образованный соединением двух частей кладки, скошенных под углом, который обычно составляет 45 градусов, для образования угла.

РАСТВОР

Материал, используемый в кладке для заполнения промежутков между кирпичами и блоками, используемых в строительстве.Он обеспечивает полную опору, а также уплотнения и соединения между каменными блоками. Строительный раствор представляет собой смесь песка и вяжущего, такого как цемент или известь. Затем применяется вода для образования пасты, которая затем затвердевает.

PARGING

Процесс нанесения тонкого слоя раствора для отделки поверхности кирпичной стены. Также цементный раствор покрывает сам.

ПЛИНТУС

Это выступ из камней у основания стены.

QUOIN

Каменные блоки, используемые для выделения угла каменной кладки путем добавления кирпичей или каменных элементов, которые будут отличаться от каменной стены по размеру, цвету или текстуре.Или, проще говоря, каменные блоки, используемые для подчеркивания углов стен в каменной конструкции.

СТОЙКА

Когда последовательные ряды отступают от стены. Обычно в незавершенной стене вы отступаете от концов рядов последовательно снизу вверх, чтобы облегчить возобновление работы или соединение с пересекающейся стеной.

REBAR

Горизонтальные или вертикальные арматурные стержни, которые используются для усиления любой каменной конструкции.

СТРУННЫЙ КУРС

Горизонтальный непрерывный выступ из кирпича или камня, который придает конструкции эстетичный вид. Его еще называют ленточным курсом.

TIE

Стяжка — это устройство из проволоки или листового металла, используемое для соединения двух или более кирпичных стен из односекционного кирпича. Они также используются для подключения кладки виниры к структурной системе подложки.

ИНСТРУМЕНТ

Временная стена заканчивается там, где выступают запасные носилки.Выступающие блоки кладки называются зубьями.

СПОСОБЫ КЛАДКИ КИРПИЧА

Существует шесть способов укладки кирпича, которым присвоены разные названия.

Носилки

Вот как обычно кладут кирпич, при этом сторона подрамника является наиболее видимой стороной.

Головная сторона — это самая видимая грань кирпича.

Носилки Rowlock

Когда тонкие стороны подрамника находятся внизу и вверху, а головка обращена по бокам.

Rowlock

Голова видна, длинные узкие стороны находятся снизу и сверху.

Солдат

Видна сторона носилок и головы внизу и вверху. Обычно его используют для украшения.

Sailor

Головы находятся сверху и снизу, а грани носилок сбоку. В основном используется для украшения.

ЩЕТКА

Небольшой ручной инструмент с плоским заостренным лезвием, используемый для нанесения и распределения раствора или штукатурки

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПЛАЗЫВАНИЯ

Отверстия, которые размещаются в швах раствора облицовочного материала на уровне гидроизоляции чтобы позволить влаге уйти.

WET SAW

Механическая пила по камню, которая использует воду для охлаждения алмазного лезвия, которое сохраняет лезвие чистым и холодным для быстрой резки кирпичных блоков. Мокрая пила также сводит к минимуму пыль и режет быстрее, чем пила для сухой кладки.

---

Теперь, когда вы понимаете все эти термины кирпичной кладки , вы сможете прочитать подробную статью о том, как построить кирпичный почтовый ящик, как профессионал, или вы можете попробовать следовать более простой статье , как построить почтовый ящик из кирпича в картинках.

Если у вас есть дополнительные вопросы или предложения по любым другим условиям кладки, которые мы должны включить, пожалуйста, оставьте комментарий на нашем сайте или свяжитесь с нами.

Спасибо.

Ищем пошаговые подробности

ДЛЯ ТРОЩИНЫ ИЛИ ПАТИО, КИРПИЧ БЕЗ РАСТВОРА

Используйте лопату и грабли, чтобы разложить песок и гравий, часто проверяя глубину, чтобы она оставалась однородной. Самый простой способ выровнять поверхность — провести по ней доской на ребре после того, как песок будет разгребен.Когда песок будет уложен, слегка смочите его мелким распылителем, затем используйте тяжелый валик или трамбовку, чтобы максимально утрамбовать песок.

Чтобы не повредить гладкий песок, когда вы кладете кирпичи, положите сверху большой квадрат фанеры, чтобы распределить ваш вес, когда вы стоите или стоите на песке на коленях. Это предотвратит повреждение песка на поверхности, а доску можно будет перемещать в разные места по мере выполнения работы. Когда нужно разрезать кирпичи, используйте широкое долото каменщика и тяжелый молоток, чтобы разрезать их.Сначала сделайте глубокую канавку вдоль линии реза, затем резко постучите стамеской и молотком, чтобы расколоть кирпич.

Укладывая каждый кирпич, утрамбовывайте его, чтобы он плотно закрепился. Самый простой способ добиться этого — сильно постучать деревянным молотком или бруском и молотком. Кирпичи должны слегка соприкасаться. Периодически используйте длинную линейку и уровень для проверки выравнивания поверхности после того, как будет уложено примерно 15 или 20 кирпичей.

Если вы обнаружите, что один кирпич сидит слишком высоко, втолкните его еще больше в песок или поднимите и соскребите из-под него излишки песка.Если кирпич расположен слишком низко, приподнимите его и насыпьте под ним больше песка. Помните, что для получения уклона на поверхности патио песчаная подстилка под кирпичом должна быть сглажена, чтобы обеспечить такой же уклон.

После того, как все кирпичи уложены, начните с одного угла и нанесите тонкий слой песка на кирпичи. Подметайте это жесткой метлой, чтобы заполнить все щели между кирпичами и удалить все излишки с поверхности. Когда участок засыпан, слегка распылите его, чтобы уплотнить песок в швах, затем насыпьте дополнительный песок там, где это необходимо, чтобы заполнить любые небольшие зазоры или открытые швы.Ответ на почту

В. Наш дом покрыт алюминиевым сайдингом, которому более 10 лет. Этот сайдинг начинает проявлять воздействие грязи и сажи, скопившейся на поверхности. Какой очиститель я могу использовать для удаления этой грязи? — J.P.P., Mineola, L.I.

A. Подойдет любое хорошее бытовое моющее средство, хотя я обнаружил, что лучше всего подходят порошковые, такие как Spic and Span или Soilax. Смешайте крепкий раствор, как рекомендовано на упаковке, затем намочите стену.Потрите щеткой со щетиной снизу вверх и регулярно промывайте ее из шланга, чтобы грязная вода стекала по влажной поверхности и никогда не высыхала.

Вопросы о ремонте дома следует направлять Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Техника кирпичной кладки — Створчатая кирпичная кладка

Разница между «ударом» и «направлением» заключается в следующем:

• Отличительной чертой является отделка швов раствора между вновь уложенными кирпичами.
• Точечный метод заключается в нанесении небольшого количества раствора на лицевой шов между кирпичами (недавно уложенными или в старой кирпичной кладке). В новой кирпичной кладке можно нанести более твердый раствор для повышения защиты открытых поверхностей от атмосферных воздействий. В старой кирпичной кладке заострение часто используется для ремонта швов раствора, которые были разрушены воздействием элементов.

---

Стили отделки

Базовая отделка одинакова, будь то поражающая или остроконечная:

ПРОМЫВКА

Отделка заподлицо может быть затруднена из-за неровностей большинства кирпичей массового производства.

Это достигается путем протягивания деревянной полоски шириной около 12 мм, толщиной 6 мм и длиной 100 мм вдоль швов после того, как раствор начал отслаиваться.

Это, вероятно, самая легкая отделка для новичка.

ВЫГОДНАЯ

Выветрившаяся отделка отводит дождевую воду и считается довольно прочной, но мастеру трудно добиться хорошей отделки.

Шов выполняется путем протягивания лезвия небольшого шпателя, слегка наклоненного внутрь вверху, назад вдоль шва, при этом верхний край шпателя соприкасается с нижней стороной кирпичей над швом.

Для вертикальных швов край шпателя соприкасается с одним из боковых кирпичей и наклонен на ту же величину, что и горизонтальный шов. Сохраняйте одинаковое направление вертикальных штрихов по всей стене, иначе это может выглядеть странно.

ПОЛЫЙ КЛЮЧ

Полый ключ — формируется путем протягивания подходящей изогнутой или круглой металлической детали (например, трубки или стержня) вдоль стыков.

СТРУКТУРА

Штампованный шов не должен использоваться для наружных облицовок, так как он оставляет верхний край нижнего кирпича открытым для погодных условий.

Фактическая процедура аналогична описанной выше отделке с выветриванием, за исключением того, что шпатель наклонен внутрь в нижней части каждого горизонтального шва.

КЛЮЧ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Утопленный ключ — раствор необходимо выколоть на одинаковую глубину от поверхности стены, а затем поверхность раствора надежно отжать с помощью металлического фуганка или куска дерева. Также можно использовать инструмент, известный как «колесница», который предназначен для равномерного углубления сустава.

Как правило, не рекомендуется для наружной кирпичной кладки, так как вода будет скапливаться в углублении.

---

Поразительное.

Кладка кирпича должна быть остановлена ​​в удобном месте, чтобы дать достаточно времени, чтобы ударить по уложенному участку стены.

1. За исключением отделки с углублениями, первая работа — заполнить все части швов раствора, которые показывают пустоты на поверхности, использовать небольшое количество довольно жесткого раствора для кирпичной кладки и нанести с помощью небольшого шпателя с острым концом. Сначала выполняйте вертикальные стыки (называемые «поперечными»), а затем горизонтальные («стыковые стыки»).
2. Нанесите удары по строительному раствору в соответствии с требованиями.Сначала выполняйте поперечные стыки, затем стыки ложа.
3. Наконец, с помощью мягкой подметальной щетки удалите со стены крошки раствора. Если на поверхности кирпичей остались более крупные куски раствора, не стирайте их, пока раствор не исчезнет в течение 12 часов или около того.

---

Указывая.

(см. более подробную информацию о повторном указании на этой связанной странице)

На новой кирпичной кладке кладку необходимо прекратить в удобном месте, чтобы дать достаточно времени для очистки поверхности уложенного участка стены.Раствор в швах следует разгребать на глубину около 12 мм от поверхности кирпича. Указывайте на стену только после ее завершения.

На старой кирпичной кладке сколите старый раствор или указав на глубину около 12 мм от поверхности кирпича. Некоторые люди используют угловые шлифовальные машины для удаления старого раствора. Если вы решите это сделать, имейте в виду, что он вызовет много пыли, закройте все окна в вашем доме, предупредите соседей и наденьте маску для лица и защитные очки. Осторожно используйте угловую шлифовальную машину, иначе можно повредить кирпичи.

Когда стена готова к заделке, швы следует смочить перед заполнением штукатурным раствором и обработать, как указано выше.

Раствор должен быть довольно густой смесью. Нанесите небольшое количество смеси на ястреба и с помощью небольшого шпателя срежьте слой раствора. Возьмите раствор на краю кельмы и вдавите раствор в швы, которые необходимо заполнить, одновременно отводя лезвие назад, повторяйте это до тех пор, пока раствор не будет на одном уровне с лицевой стороной кирпича.Заполните сначала вертикальные поперечные швы, затем горизонтальные стыки ложа. Когда стыки площадью более 1 квадратного метра будут заполнены, завершите их, используя необходимый стиль.

Раствор, используемый для заострения, должен представлять собой смесь строительного песка / гашеной извести / цемента 6: 1: 1 или смесь острого песка / гашеной извести в соотношении 3: 1 для дополнительной устойчивости к атмосферным воздействиям и, возможно, окрашенную для дополнительного эффекта.

Типы швов из кирпичного раствора в кладке

Швы из кирпичного раствора образуют пространство между кирпичными блоками, которые заполняются строительным раствором или затирочной смесью.Тип шва, выбранный при строительстве кладки, будет определять общую эстетику поверхности, если штукатурка не планируется.

Различные рисунки швов раствора не только придают разный вид, но и обеспечивают водонепроницаемость и сохраняют структурную целостность отдельно стоящих стен.

Виды стыков кирпичного раствора

Ниже перечислены наиболее распространенные типы строительных швов, используемых при строительстве кирпичной кладки.

1. Прорезанный шарнир
2. Вогнутый шарнир
3. Закаленное соединение
4. Гребенчатый шарнир
5. V-образный шарнир
6. Промывочный шарнир
7. Прессованный шов

Фиг.1: Вид в разрезе различных типов швов из кирпичного раствора

1. Разрушенный шов строительного раствора

Нанесенный растворный шов применяется для горизонтальных швов. Из-за проблем с просачиванием воды из нижних краев они не рекомендуются для наружных швов кирпичной кладки. Как показано на рисунке 1 выше, нижний край утоплен. Верхний край стыка будет обработан ровным краем кирпичной кладки.

Наклон, предусмотренный в этом стыке, будет притягивать воду и удерживать воду в кирпиче.Поэтому его лучше всего использовать для внутренних стен.

2. Вогнутый стык для строительного раствора

Вогнутый стык изготавливается с помощью изогнутого стального инструмента для стыковки швов. Это популярный тип швов из-за его высокой устойчивости к проникновению дождевой воды и герметичности. Используемый в этой работе инструмент позволит раствору оставаться герметичным. Правильно уложенный растворный шов поможет эффективно противостоять проникновению воды.

Рис. 2: Вогнутый строительный шов; Изображение предоставлено: Кэри Мейсонри

3.Выветрившийся шов строительного раствора

Шов с выветриванием чаще всего используется для горизонтальных швов. Этот стык позволит воде литься из стыка. Если раствор, нанесенный на шов, не приклеен должным образом, существует вероятность движения воды через нижнюю часть шва. Это может привести к появлению усадочных трещин вдоль линии соединения.

4. Гребенчатый шов миномет

Гребневые швы, подобные штампованным швам, не используются при возведении наружных стен. Это из-за выступа, который образуется в стыке, который позволяет снегу, льду или воде оставаться на поверхности кирпича.

Этот шов имеет меньшее пространство между швом раствора и верхней частью кирпичного блока, как показано на рисунке-1. Это пространство создается там, где существует сердцевина и позволяет воде проникать в стену. Следовательно, этот стык лучше всего использовать для внутренних стен.

5. V-образный шарнир

V-образный шарнир не обеспечивает никакой защиты от проникновения воды из-за своей геометрии. Клиновидные швы в кирпичной кладке должны быть обработаны должным образом, чтобы вода не скапливалась внутри образовавшейся канавки.Правильная подгонка клинового шва помогает предотвратить скопление воды и ее проникновение в кирпич.

Рис.3: V-образный и заподлицо растворный раствор

6. Промывочный строительный раствор

Швы заподлицо используются при строительстве кирпичных стен, когда поверхность требует штукатурки и окончательной отделки. Таким образом, стыки заподлицо будут скрыты. Строительство стыка заподлицо требует больше времени и усилий, чтобы сделать его водонепроницаемым и водонепроницаемым.

Рис.4: Промывочный раствор

Если гладкие швы образованы так, что кирпич выступает над кирпичом, есть вероятность, что вода попадет на его поверхность.Здесь раствор не вдавливается в шов, поэтому трудно поддерживать постоянное сцепление с кирпичом.

7. Экструдированный шов

Для экструдированного соединения не требуется никаких инструментов. При этом раствор, присутствующий в шве в избытке, естественным образом выдавливается и образует экструзию между кирпичами. Экструдированные швы подвержены разрушению при воздействии различных погодных условий.

Рис.5: Шов из экструдированного раствора

Протекающие стены из каменной кладки / швы из строительного раствора

По такому количеству жалоб на протекающие стены настолько очевидно, что на самом деле виновником является раствор.Но дело в том, что в швы залито недостаточно раствора.

Стыковые швы для кирпичных стен: эти швы должны быть равномерно распределены по толщине. Бороздки должны быть сведены к минимуму, если они вообще выполняются, поскольку некоторые строительные нормы и правила запрещают бороздку. Когда кирпичи укладываются / толкаются на место, их вес и вес, указанный выше, помогут уплотнить раствор и создать водостойкий шов. Эти усилия обеспечат соединение «без пустот», не допуская участков сбора воды, которые могут вызвать повреждение участков замораживанием или коррозию заделки.

Головные швы для кирпичных стен: эти швы кажутся более восприимчивыми к протечке воды, чем швы станины. Само собой разумеется, что если они не заполнены полностью (стык с полной головкой), появятся пустоты из-за раствора, по которым вода будет течь к внутренней стороне стены / здания.

Во время одной из моих первых проверок протечек в стене меня привели на чердак нового дома. Строитель уже оторвал пенополистирол, открывавший внутреннюю поверхность кирпича.Стена определенно протекала, так как на чердаке стояли кухонные противни, чтобы собирать воду. Интересно, что я мог видеть дневной свет, проникающий через несколько областей суставов головы. Я подумал, может ли свет проникать сквозь него, и дождевая вода тоже. Опять же, это была проблема с минометом… ее недостаточно.

Классический типичный пример неполного стыка кирпичной головы можно увидеть ниже. На рисунке 1 показано, как каменщик наносит раствор на головку кирпича. На Рисунке 2 показан кирпич и стык «в установленном состоянии».Я называю это «зажимным соединением», когда раствор наносится только на внешнюю ½ — дюйма кирпича. Хорошо смотрится косметический вид готовой стены. Но есть скрытые проблемы. Когда приходит время каменщику наложить свой инструмент на соединение, вместо уплотняющего и уплотняющего действия, которое должно быть выполнено, раствор в зажимном соединении фактически может быть оттеснен, разрывая первоначальное соединение, которое образовалось. между кирпичом и раствором…. идеальное начало утечки.Помните, что функция раствора заключается в том, чтобы скрепить все кирпичи вместе для обеспечения прочности и водонепроницаемости.

Как установить камень или кирпич поверх существующей бетонной площадки | Руководства по дому

Бетон позволяет использовать патио, дорожку или подъездную дорожку, но с помощью камня и кирпича вы можете добавить цвет и дизайн для создания эстетически приятного хард-пейзажа. Если ваш бетон в хорошей форме, без пропущенных кусков или проседающих трещин, установка камня или кирпича требует минимальных навыков и времени.Кирпичи и камни для мощения бывают разной глубины, причем небольшая глубина обычно лучше всего подходит для бетонных плит. Если вы используете камень, выбирайте камни одинаковой глубины. Имейте в виду, что некоторые образцы кирпича, такие как елочка, требуют большей резки и создают больше отходов, поэтому приобретайте дополнительные кирпичи.

Укладка кирпичей

Положите кирпичи вокруг внешних краев бетонной плиты так, чтобы узкие стороны кирпича были обращены наружу. Эти внешние кирпичи, называемые солдатскими рядами, создают устойчивый каркас для внутренней брусчатки.Оставьте пространство 1/8 дюйма между брусчаткой.

Возьмите кирпич в одном из рядов солдат и нанесите четыре точки размером с пенни клея на нижнюю сторону кирпича. Заменить кирпич. Не прижимайте кирпич слишком сильно к бетону, так как неглубокое пространство под кирпичом позволяет влаге и расширяться в жаркие дни. Продолжайте этот процесс для каждого кирпича в рядах солдат.

Периодически проверяйте свою работу с помощью уровня строителя, чтобы убедиться, что кирпичи выровнены.

Нарезанные листы войлока, чтобы поместиться внутри рядов солдатских кирпичей.

Уложить войлок внутрь кирпича солдатскими рядами в горизонтальном направлении. Не допускайте нахлеста швов. Второй слой фетра уложите вертикально внутри кирпичного каркаса, не перекрывая швы второго слоя.

Нанесите кирпичную выкройку внутри рамы и поверх фетра, начиная с наиболее видимого угла рамы. Оставьте пространство 1/8 дюйма со всех сторон каждого кирпича.

Насыпьте бетонный песок на поверхность брусчатки и засыпьте песком трещины.Перемещайте метлу в разные стороны, чтобы обработать песок между трещинами. При необходимости добавьте еще песка.

Слегка промойте кирпичную кладку водой. При необходимости засыпьте в трещины дополнительный песок.

Осторожно промойте кирпичную кладку водой.

Укладка камней

Положите камни на бетонную плиту в желаемом порядке, оставляя пространство от 1/2 до 3/8 дюйма между камнями со всех сторон. Начните с самого заметного угла. Обрежьте камни по мере необходимости, чтобы они вписались в рамки.

Приготовьте бетонную смесь, добавив воду в соответствии с инструкциями производителя, или сделайте свой собственный бетон, смешав одну часть цемента с тремя частями песка и достаточным количеством воды, чтобы бетон мог образовать мягкий шар.

Нанесите затиркой слой цемента толщиной 1 дюйм на тыльную сторону каждого камня и замените камень в узоре, вдавливая его на место. Сотрите весь цемент с верхней поверхности камня. Периодически проверяйте камни, чтобы убедиться, что они выровнены.

Дайте камням застыть в течение 36 часов перед заливкой между ними.

Смешайте одну часть цемента и две части песка с водой, чтобы сделать затирку, или используйте затирочную смесь по вашему выбору.

Залейте раствор в мешок для раствора и выдавите раствор между пространствами брусчатки.