Котли твердопаливні своїми руками: Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок

Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок

Содержание

1. Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок
2. Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения
3. Котел нижнего горения своими руками. Чертежи твердотопливных котлов длительного горения
   • Классический
   • Пиролизный
   • Шахтный
4. Котел Стропува своими руками чертежи. Устройство котла Стропува
5. Котел длительного горения на угле своими руками. Схема и чертежи
6. Котел с верхней загрузкой своими руками. Выбираем конструкцию обогревательного котла
7. Видео твердопаливний котел тривалого горіння 003

Котли твердопаливні своїми руками. Виды твердотопливных установок

Устройства на твердом топливе бывают четырех видов. У каждого из них своя конструкция, КПД, схема и обслуживание. Рассмотрим общую схему и принцип действия каждого из них:

• Классический твердотопливный котел с чугунным или стальным теплообменником и КПД 85%. Принцип работы заключается в том, что дрова или другое твердое топливо загружаются в топку. В процессе горения происходит нагревание воды в баке, которая поступает в систему отопления и ГВС. Для удаления дыма в конструкции предусмотрен дымоход.
• Пеллетный отопительный агрегат с КПД 90% и автоматической подачей топлива системой бункер + шнек, которая является его преимуществом и недостатком одновременно. Дело в том, что такую конструкцию изготовить своими руками сложно.
• Пиролизный котел отличается принципом работы: процесс горения происходит в два этапа. На первом топливо сгорает при недостатке кислорода, в результате чего образуются пиролизные газы, поступающие в другую камеру. В результате их сгорания также выделяется тепло. Это более эффективный и экономичный агрегат с КПД 92%.
• Отопительный теплогенератор длительного горения представляет собой конструкцию, процесс горения в которой происходит в несколько этапов. Большое количество топлива загружается в топку. Сначала оно тлеет при минимальной подаче. Образующиеся газы поступают в камеру сгорания и загораются от кислорода, активно подающегося в нее. Выработке большого количества тепла способствует то, что дрова начинают прогорать сверху.

Шахтный котел длительного горения своими руками чертежи. Чертеж простого котла длительного горения

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Чертеж простого твердотоплевного котла

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.

Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

• Как подключить котел длительного горения своими руками
• Сбросной клапан для отопления
• Термодатчики для котлов отопления

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Источник: https://interer-i-dekor.ru-land.com/stati/kotel-na-tverdom-toplive-svoimi-rukami-chertezhi-kotel-s-verhnim-goreniem

Котел нижнего горения своими руками.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

• увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
• нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра . Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

• топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
• в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
• кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
• теплообменника в классической схеме нет , вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

• Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
• Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
• Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
• Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
• Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
• Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива , проще пиролизных. Конструкция включает:

• Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
• Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
• Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
• Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
• Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
• Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
• Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Котел Стропува своими руками чертежи. Устройство котла Стропува

Чтобы ответить на вопрос о том, можно ли сделать котел Стропува своими руками нужно для начала честно определить степень своего мастерства. Если вы мастер на все руки с развитой смекалкой, то процесс может быть вам под силу. Если же вы бытовой «самоделкин», то, скорее всего, толку не будет, ведь задача действительно непростая. Чтобы убедиться в этом рассмотрим конструкцию котла Stropuva. Она состоит из следующих, основных конструктивных элементов:

• двойной корпус;
• телескопический воздуховод;
• распределитель воздуха;
• система автоматической регулировки подачи воздуха.

Само собой, котлы длительного горения Стропува оснащены дверками, патрубками для подачи и обратки теплоносителя. С простыми элементами сложностей не возникнет, вот основные изготовить дома просто невозможно. Начнем с телескопической трубы, как ее сделать самому? Это нереально без заводского оборудования. На этом, в принципе, можно и заканчивать, попытка провалилась. Гипотетически, допустим, что вам удалось сделать телескопический воздуховод, который можно будет сложить, потянув за шнур.

Наверняка вы выдели кольцо на веревочке в котлах длительного горения Стропува. Оно предназначено для подъёма трубы подачи воздуха.

Схема агрегата действительно сложная. Нужно выполнить следующие действия:

• соединить две трубы разного диаметра;
• в наружной трубе врезать патрубки для подачи и обратки теплоносителя;
• во внутренней трубе сверху (точно посередине) закрепить камеру для нагрева воздуха;
• в камере снизу закрепить уже изготовленный телескопический воздуховод с распределителем воздуха на конце;
• также следует сделать патрубок для вывода дыма из внутренней трубы;
• установить дверки;
• поставить систему контроля подачи воздуха.

При этом все должно бы максимально герметично. Справитесь с такой нелегкой задачей? Скорее всего, что нет. Вот и господин Афанасий Будякин с Колымы подумал, что задача это невыполнимая, поэтому придумал аналог котла Стропува. Никак называть его не стал, а просто выложил в сеть под ником «bybafonja». Так и прилипло название «Бубафоня» к отечественной печи длительного горения. О ней расскажем немного позже.

Перед тем,  как выбрать конвекторный обогреватель для дома рассчитайте необходимую мощность.

Какой самый качественный обогреватель для дома? Ответ здесь .

Котел длительного горения на угле своими руками. Схема и чертежи

Котел длительного горения на твёрдом топливе устроен очень просто. Для его изготовления понадобится цельная труба, бочка или использованные баллоны из-под газа толщиной от 5 мм. В таком случае металл будет выгорать гораздо меньше, а значит, работа прибора будет более длительной и бесперебойной. Высота конструкции должна составлять от 800 до 100 мм, от нее будет зависеть объём загружаемого топлива.

Все отопительные приборы имеют три элемента:

• загрузочный бункер — это ёмкость, куда закладывается топливо;
• топочная камера — место, в котором тлеют дрова и происходит генерация газов;
• зона полного сгорания — закрытый участок, где перерабатываются древесные газы, скапливается угольная зола и отводится дым.

Топка разграничена распределителем воздуха. Сделать его можно из обычного металлического круга толщиной в 5 мм. В центре необходимо проделать отверстие для трубы, которая будет обеспечивать зону горения кислородом. Диаметр и размер распределительного диска должны быть меньше, чем корпус агрегата.

Раньше в основном использовались шахтные агрегаты

Воздух поступает в нагревательную трубу через верхнюю заслонку, а отработанный газ выходит через дымоход, который закреплен в верху конструкции. В нижней части расположена дверца, через неё легко и быстро можно убрать всю накопившуюся золу и пепел.

Это интересно: как сделать дымоход с трубой .

В построенном своими руками котле долгого горения топливный материал сжигается полностью, поэтому чистить печь часто не придётся. Такие устройства оборудуются точками подачи и отвода воды, на них устанавливаются термометр и регулятор тяги.

Теплоноситель в водяном корпусе подогревается двумя способами:

1. В первом варианте нужно изготовить выносной бак, внутрь которого помещают трубу. В таком случае отработанный газ, проходя через дымоход, будет подогревать воду.
2. Во втором трубу теплообменника пропускают уже через камеру сгорания, затем подключают к ней змеевик, который необходимо расположить в накопительном баке. Этот способ обеспечивает большую эффективность, но смонтировать его гораздо сложнее.

Как видно, котел устроен достаточно просто. Поняв принцип работы устройства, подготовив чертёж и инструменты, можно приступать к монтажу.

Котел с верхней загрузкой своими руками. Выбираем конструкцию обогревательного котла

Печи для обогрева и твердотопливные котлы при сходстве процессов горения различаются по функциональности. Отопительный котёл, в отличие от печи, должен не только обогревать помещение по месту установки, сжигая дрова или уголь, но и снабжать отопительный контур нагретым теплоносителем. Но для выполнения второй задачи мало разместить в печи теплообменник (участок отопительного контура) — необходимо также обеспечить непрерывность горения топлива и равномерность циркуляции теплоносителя через этот змеевик.

Трубный теплообменник твёрдотопливного котла из огнеупорного кирпича

Какую конструкцию котла выбрать, чтобы было легче его изготовить своими руками, с какими сложностями придётся столкнуться в процессе работы? На эти вопросы можно получить ответ еще на стадии проектирования. Чертежи самодельных твердотопливных котлов дают достаточное представление о том, как выглядит та или иная конструкция, и на что следует обратить внимание в процессе изготовления.

Пример схематичного изображения твёрдотопливного котла снаружи: виды спереди, сбоку и сзади.

Каждая разновидность котельного оборудования, работающего на твердом топливе, имеет свои особенности конструкции и нюансы изготовления. Планируя самостоятельную сборку отопительного агрегата, необходимо решить, какой конструкции отдать предпочтение — с нижним или верхним (шахтным) способом горения.

Агрегаты с нижним горением — это оборудование, в котором дверка для загрузки дров расположена в верхней части камеры сгорания, но сгорание топлива происходит снизу, в результате чего верхние слои закладки под собственным весом перемещаются вниз, а дожигание дыма происходит в верхней части. В зависимости от модели, движение воздуха через топку происходит снизу вверх принудительно (вентилятор) или же естественным путём (тяга), что обуславливает независимость от электросети, но пониженную эффективность и меньший объём загружаемого топлива.

Схематичное изображение в разрезе твёрдотопливного котла с нижним горением топлива

В твёрдотопливных котлах шахтной конструкции загрузка дров производится через дверку, которая расположена в верхней части камеры сгорания. Такие агрегаты оборудуются принудительной тягой, которая направлена сверху вниз — гонит дым в нижнюю часть топки, где он в смеси с воздухом сгорает, а по пути подогревает и дополнительно просушивает топливо нижних ярусов.

Схема работы твёрдотопливного отопительного котла с верхним способом горения топлива

К самостоятельному изготовлению больше подходит агрегат с нижним способом горения, так при его сборке можно обойтись без вентилятора для принудительной тяги.

Твёрдотопливный стальной котёл нижнего горения без отделки

Важно! Чем сложнее конструкция оборудования, тем выше технологические требования к качеству исполнения её составляющих, которые не должны иметь отклонений от расчётных параметров. Не менее ответственен и процесс сборки такого агрегата.

По способу горения котлы на твердом топливе могут быть рассчитаны на обычный режим или же работать с выходом на пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива на две составляющие и с последующим раздельным их сжиганием. Отдавая предпочтение второму, более сложному, варианту, придется учитывать необходимость установки второй камеры сгорания, что увеличит габариты отопителя и, соответственно, потребует большего количество материалов.

Выбор типа отопительной техники во многом определяется видом твердого топлива, которым будет снабжаться нагревательный прибор. Если у вас под рукой в большом количестве дрова, лучше будет, если сделанный вами котел будет рассчитан на топку дровами. При большей доступности каменного угля подойдет другая модель. Длительность горения закладки, качество обогрева определяются типом твердотопливного котла, его мощностью и эффективность ю конструкции.

На заметку: температура горения угля значительно выше, чем у дров, поэтому колосники , теплообменник и корпус котла под уголь изготавливаются из стали большей толщины. Альтернативой может стать создание корпуса и топочной камеры котла из огнеупорного кирпича.

Если нет возможности создать внешний корпус агрегата из стали необходимой толщины, рациональным решением станет кирпичный твердотопливный котел . Футеровка огнеупорным кирпичом позволит создать просторную, удобную и устойчивую к высоким температурам камеру сгорания.

Сооружение камеры сгорания из огнеупорного кирпича с размещением внутри теплообменника

Выбор котла с конструкцией приемлемой сложности необходимо делать после анализа технического исполнения и объективной оценки своей компетенции и возможностей. При наличии сомнений, чтобы исключить вероятность неоправданной порчи материала, лучше отдать предпочтение агрегату простой, понятной по чертежам конструкции — даже такой твёрдотопливный котёл способен обеспечить дом теплом в холодное время года.

Источник: https://360doma.ru/novosti/kak-sdelat-svoimi-rukami-tverdotoplivnyy-kotel-chertezhi-konstrukcionnye-osobennosti-i

Видео твердопаливний котел тривалого горіння 003

креслення » Мой хороший дом

Іноді доцільно зробити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння: креслення і схеми є у вільному доступі. Уміння поводитися з інструментом і вмілі руки роблять добру послугу при будівництві власного будинку або дачі. Там завжди є необхідність спорудження якої-небудь конструкції самостійно. Адже це значно здешевлює будь-яку витівку. Не виняток і опалювальні агрегати. У старі часи люди наймали пічника для кладки цегляних печей. Сьогодні найбільш затребуваними стали котли на твердому паливі тривалого горіння.

Твердопаливний котел тривалого горіння цілком реально зробити самостійно

Принцип роботи твердопаливних котлів і їх пристрій

Тверде органічне паливо є найдавнішим джерелом енергії для людства. Відмовитися від нього повністю, навіть в сучасному світі, неможливо. Тим більше, що крім дров і кам’яного вугілля сьогодні з’явилося безліч інших видів горючих твердих речовин:

• брикети з торфу – висушений і спресований торф виділяє багато тепла при згорянні;
• брикети з відходів деревообробного виробництва – стислі тирса, стружка і кора дерев;
• березовий вугілля – такий же, як для мангалу;
• перероблене сміття зі звалищ;
• паливні опалювальні гранули – дрібне паливо, отримане пресуванням тирси. Можуть подаватися автоматично;
• звичайні сухі тирсу.

Різні варіанти сировини для використання в твердопаливних котлах

Ясно, що все це паливо отримано шляхом переробки різних відходів, що вирішує проблему утилізації на підприємствах і йде в руслі «зеленої» економіки.

порада! Самим доступним паливом, з перерахованих вище, є тирсу. Якщо ви маєте намір використовувати їх для опалення – слідкуйте, щоб вони були з вологістю менше 20%. Великі показники цього параметра не дозволять вироблятися піролізного газу, так як більша частина енергії нагріву буде йти на просушку палива.

В результаті діяльності людини утворюється колосальну кількість відходів, які можуть бути перетворені в високоенергетичне паливо, що і зумовило появу на ринку котлів опалення на твердому паливі тривалого горіння. На відміну від звичайних печей, ці агрегати працюють не на згорянні самого палива, а на його розщепленні в результаті нагрівання. В робочій камері таких котлів згорають газоподібні продукти розпаду твердого палива. Така схема роботи є в кілька разів більш ефективною, ніж звичайне спалювання органічного палива. Піролізний газ, віддає велику кількість енергії.

Принцип роботи твердопаливного котла тривалого горіння

Влаштування такої газогенераторної установки не дуже складне. Можна навіть спорудити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння. Креслення найпростішого варіанту виглядає наступним чином:

• закритий циліндричний бак, який має люк для закладки палива, піддувало і отвір для установки димоходу;
• всередині бака розміщений розподільник повітря, який створює завихрення піролізного газу. Він кріпиться до рухомої телескопічної труби. Вся ця конструкція, схожа на поршень, тисне на паливо зверху. Згоряння газу відбувається над поршнем, а паливо тліє під ним;
• теплообмінник вбудований в верхній камері, де досягається максимальна температура.

Повільне тління твердого палива відбувається в нижній камері. Воно досягається регулюванням подачі повітря в піддувало. Виділяється газ інтенсивно горить у верхній камері і нагріває теплоносій.

Схема системи опалення приватного будинку з використанням твердопаливного котла

порада! Не варто використовувати найпростішу конструкцію для виготовлення котла, який буде обігрівати житловий будинок на постійній основі. Для цього потрібно або придбати готовий виріб, або зробити більш складний і надійний варіант.

Котли на твердому паливі тривалого горіння можуть бути незамінні в приватних будинках, господарських спорудах, гаражах і теплицях. Особливо вони будуть вигідні там, де є велике деревоперерабатывающее виробництво, так як відходи на таких підприємствах віддають практично безкоштовно. Необхідні ці агрегати і в місцевостях, де бувають регулярні перебої з газопостачанням. У таких установок є багато переваг, але є і один важливий недолік – висока вартість. Саме тому сьогодні актуально виготовлення своїми руками твердопаливних котлів тривалого горіння. Креслення для цього можна використовувати різного ступеня складності. Це залежить від рівня майстерності.

Стаття по темі:

Водяне опалення приватного будинку своїми руками, схеми конструкцій. Плюси і недоліки. Відмінність природної і примусової циркуляції води.

Як зробити своїми руками котел твердопаливний тривалого горіння: креслення і схеми

Перед тим, як розпочати виготовлення котла, необхідно визначитися з його конструкцією. Її вибір залежить від призначення агрегату. Якщо він призначений для опалення невеликого господарського приміщення, гаражу чи дачного будиночка, робити в ньому водяний контур не обов’язково. Обігрів такого приміщення буде відбуватися безпосередньо від поверхні котла, шляхом конвекції повітряних мас в приміщенні, як від печі. Для більшої ефективності можна влаштувати примусове обдування агрегату повітрям за допомогою вентилятора. При наявності системи рідинного опалення в приміщенні, необхідно передбачити пристрій в котлі контуру у вигляді змійовика з труби або іншої аналогічної конструкції.

Схема підключення твердопаливного котла до системи опалення

Вибір варіанту залежить і від типу твердого палива, яке потрібно буде використовувати. Для опалення звичайними дровами потрібно збільшений об’єм топки, а для застосування дрібних паливних гранул можна влаштувати спеціальну ємність, з якої гранульоване паливо подається в котел автоматично. Для виготовлення котла твердопаливного тривалого горіння своїми руками, креслення можна взяти і універсальний. Він підійде для будь-якого виду використовуваного твердого палива.

Креслення твердопаливного котла тривалого горіння потужністю 25/30/40 кВт

Розповімо покроково, яким чином і з яких деталей можна зробити котел опалення на твердому паливі тривалого горіння за запропонованою схемою:

• підготуємо місце, де буде встановлений наступний агрегат. Підстава, на якому він буде стояти, повинне бути рівним, міцним, жорстким та вогнетривким. Краще всього для цього підійде бетонний фундамент або товста чавунна або сталева плита. Стіни потрібно оббити теж вогнетривким матеріалом, якщо вони дерев’яні;
• збираємо весь необхідний матеріал та інструменти: з яких нам знадобитися апарат для електродугового зварювання, болгарка і рулетка. З матеріалів: листова 4-мм сталь; 300 – мм сталева труба із стінками 3 мм, а також інші труби 60 і 100 мм діаметром;

Будова і принцип роботи твердопаливного котла

• для того, щоб виготовити котел на твердому паливі тривалого горіння, потрібно з великою 300 – мм труби вирізати шматок довжиною 1 м. Можна і трохи менше, якщо в цьому є необхідність;
• з сталевого листа вирізаємо дно по діаметру труби і приварюють його, забезпечивши ніжками з швелера довжиною до 10 см;
• розподільник повітря виконуємо у вигляді кола з листа сталі з діаметром 20 мм меншим, ніж труба. У нижню частину круга приварюється крильчатка з куточка з розміром полиці 50 мм Для цього можна використовувати і швелер аналогічного розміру;
• зверху в середину розподільника приварюють 60 – мм трубу, яка повинна бути вище котла. В середині диска розподільника прорізаємо отвір по трубі, так, щоб був наскрізний тунель. Він потрібний для подачі повітря. У верхній частині труби, що врізається заслінка, яка дозволить здійснювати регулювання подачі повітря;

Схематичне зображення пристрою котла, працюючого на твердому паливі

• в самій нижній частині котла виготовляємо невелику дверку, забезпечену засувкою й петлями, провідну в зольник для зручності видалення золи. Зверху в котлі прорізаємо отвір для димоходу і приварюють це місце 100 – мм трубу. Спочатку вона йде під невеликим кутом убік і вгору на 40 см, а потім суворо вертикально вгору. Прохід димаря через перекриття приміщення повинен бути захищений за правилами протипожежної безпеки;
• закінчуємо споруда котла опалення на твердому паливі тривалого горіння виготовленням верхньої кришки. В її центрі має отвір для труби розподільника потоку повітря. Прилягання до стінок котла повинно бути дуже щільним, що виключає попадання повітря.

Креслення з розмірами для створення твердопаливного котла своїми руками

порада! Щоб розпалити, виготовлений своїми руками, котел твердопаливний тривалого горіння, креслення якого був представлений вище, необхідно: зняти кришку і підняти регулятор, заповнити котел паливом доверху і облити його горючою рідиною, все поставити на місце і кинути палаючу скіпку в трубу регулятора. Коли паливо запалає, знизити потік повітря до мінімуму, щоб воно почало тільки тліти. Після цього відбудеться спалах піролізного газу і котел запуститься.

Котел тривалого горіння — вид у розрізі

Як я зробив котел твердопаливний тривалого горіння: відгуки та рекомендації

«Працюю на лісопилці. Раніше возив додому сучки і зрізання возами. Дізнався про котел твердопаливний тривалого горіння, почитав відгуки і вирішив зробити. Вийшло. Тепер дров йде в три рази менше, а тепла стільки ж».

Олександр Ніколаєв, р. Сиктивкар

«Побачив у одного в гаражі диво-котел. Машину ми з ним з ранку ремонтували. Він, як дров у нього поклав, так більше до вечора й не торкався. Я нічого зрозуміти не міг, поки він мені не пояснив всю схему. Ось, теж загорівся ідеєю собі в гараж поставити. Друг сказав, дасть креслення».

Микола Платонов, р. Сургут

Відмінності в роботі звичайного і піролізного котлів

«Якщо ви вирішили зробити, наприклад, у себе на дачі котел твердопаливний тривалого горіння, відгуки про який знайшли в мережі, то робіть все чітко за схемою з дотриманням усіх правил безпеки. А то ось, сусід у мене спалив дачу, коли котел весь в дірках встановив».

Андрій Ширшов, р. Тюмень

Описане вище опалювальний пристрій буде служити вам вірою і правдою, дозволяючи економити на енергоносіях. Однак не забувайте робити все якісно, не відступаючи від схеми.

Твердопаливний котел тривалого горіння своїми руками (відео)

Как построить собственный дровяной котел для установки внутри и снаружи помещений [Шаг за шагом]

проблемы, которые следует учитывать при строительстве собственного наружного или внутреннего дровяного котла.

Узнайте, как избежать обычных ошибок, связанных со следующими деталями котла :

• Циркуляция воды внутри дровяного котла
• Количество воды, которое рекомендуется использовать
• Размер камеры сгорания
• Какие материалы использовать для строительства дровяного котла
• Расположение дымохода

В этом посте мы поговорим о следующих частях дровяных котлов : система циркуляции воды, порты подачи и возврата, входящие и выходящие из дома, и циркуляция внутри дровяной печи. паровой котел. Это, вероятно, самая большая ошибка, которую совершают большинство парней, проектирующих свой собственный дровяной котел. Большинство людей забывают, что циркуляция внутри дровяного котла имеет решающее значение. Сколько воды в устройстве — это еще одна проблема, которую вы научитесь решать. Многие компании, производящие наружные дровяные котлы, утверждают, что вам нужно 400 или 500 галлонов, в то время как другие утверждают, что им нужно только 100.

Размер камеры сгорания — еще одна проблема, так как некоторые люди, решившие построить свои собственные дровяные котлы, делают камеры слишком большими, а некоторые делают их слишком маленькими, поэтому «Альтернативное отопление и расходные материалы» поможет дать вам представление о размерах. Ваш внутренний или наружный дровяной котел.

Какой материал будет использоваться для создания вашего отряда? Большинство людей используют большие баллоны с пропаном или маслом и всевозможные материалы, которые вы можете найти (или уже иметь) и модифицировать. Так что разница между нержавеющей сталью и мягкой сталью на самом деле не проблема.

Расположение дымохода является личным предпочтением, но далее в этом посте Альтернативное отопление и снабжение эксперты делятся своими рекомендациями. Система циркуляции воды в дровяном котле означает, что вы должны знать, где разместить порты для подачи и возврата. Ниже приведен рисунок бочкового и бочкового котла, и хотя некоторые из вас собираются выбрать разные стили, концепция очень похожа. Этот пример представляет собой наиболее распространенную конструкцию, которую люди используют, когда строят свои собственные дровяные котлы.

Бочка для дровяного котла в бочке План

Итак, у нас есть внутренняя бочка, которая является своего рода камерой сгорания, а внешняя бочка — это место, где она проходит и где находится ваш водопровод.

Таким образом, внутри камеры сгорания необходимо учитывать одну из вещей — площадь поверхности, которая будет отводить тепло из внутренней камеры к источнику воды. Есть несколько способов сделать это.

Один из них представляет собой круглую бочку с большей площадью поверхности в месте нарастания по сравнению с квадратной, где тепло распространяется только на верхнюю часть. Другой вариант — поперечные трубы поперек камеры сгорания или даже ребра снаружи камеры, как система воздушного охлаждения на старом мотоцикле, если вы помните ребра.

В данном случае у нас есть конструкция, которую мы рекомендуем, поскольку в ней используется существующий насос, который перекачивает воду в дом и обратно для системы циркуляции и внутренней части печи.

W здесь Должен ли быть установлен циркуляционный насос?

Вам не нужен еще один насос для циркуляции котловой воды. Поэтому мы рекомендуем использовать существующий циркуляционный насос. Насос должен идти снизу, к самому нижнему отверстию, потому что вам нужно атмосферное давление на задней стороне насоса.

Циркуляционные насосы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить одинаковое давление на стороне подачи, а также на стороне возврата или сзади вперед. Если передняя часть создает давление в 15 фунтов, сзади должно быть 15 фунтов, как и рассчитаны насосы.

Поскольку у нас его нет, у нас нет системы под давлением. Системы большинства людей открыты для атмосферы. Таким образом, весь этот вес воды на задней части циркуляционного насоса будет создавать некоторое давление на заднюю часть насоса. Вот почему нам нравится помпа сзади.

Кроме того, циркуляционные насосы имеют воздушное охлаждение, поэтому они будут работать более эффективно, когда остынут, а это обычно снаружи, где находится котел, потому что вы используете его для обогрева в холодных условиях.

Многие люди говорят, что хотят поставить насосы внутри дома, но когда вы это делаете, вы обычно крепите его к стене, и он гудит. Циркуляционный насос будет работать круглосуточно и без выходных, создавая эффект гудения внутри вашего дома. Вот почему мы рекомендуем держать его снаружи.

Возврат воды

Поскольку вода поступает в дом для обогрева, а затем возвращается, нам нравится видеть, как вода возвращается к передней части дровяного котла.

Система возврата воды

Обратно в воду, если вы просто поместите его сюда (см. рисунок выше), вода просто будет сбрасываться обратно и сразу же выходить, снова сбрасываться и выходить обратно. . Вы хотите, чтобы он прошел весь путь вперед, пошел влево и вправо, вы хотите, чтобы он пошел вниз по стволу, потому что тепло внутри ствола повышается. Итак, вы хотите перетащить воду вниз и вокруг.

Теперь многие люди говорят: «Ну, вам следует тянуть сверху, потому что там самая горячая вода». Верно, но вода сейчас прибывает, а вы берете только горячую воду, так что эта вода никогда не нагревается. Кроме того, это также не дает вам хорошего рейтинга температуры воды.

Если эта температура воды 115, а эта температура 180 и откуда вы берете воду, у вас есть возможность сделать конденсационный котел. Это котел, который недостаточно горячий, и он начинает потеть, что заставляет ваш котел гнить, ржаветь и все остальное.

Таким образом, вы не хотите тянуть сверху, вы хотите тянуть снизу, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую циркуляцию воды в котле, и это решает проблему циркуляции.

Вот несколько примеров, которые следует учитывать при проектировании дровяного котла.

Сколько воды в блоке?

Это, опять же, выбор дизайнера, особенно для тех из вас, кто выбирает остатки материала, такие как большие баллоны с пропаном или круглые цилиндры, разрезая их и обрезая, чтобы использовать их в качестве деревянной бочки для котла.

Но многие из известных брендов  имеют резервуары на 400 или 500 галлонов. Мы рассмотрим этот аспект далее, а также объясним, почему вам не нужно так много воды при циркуляции воздуха.

Специалисты по альтернативному отоплению и снабжению рекомендуют небольшое количество воды. Самые эффективные вещи на планете по своей природе имеют небольшой объем. Бытовые резервуары для горячей воды с быстрой рекуперацией обычно составляют от 30 до 40 галлонов, или наиболее энергоэффективными являются водонагреватели без бака. Нет воды.

Самые энергоэффективные бойлеры, бытовые бойлеры, на 7 или 8 галлонов. Вода — это не магический трюк. С другой стороны, восстановление — это магический трюк.

Насколько жарко и как быстро вы сможете восстановиться после потери тепла от отопления вашего дома, это то, что вам действительно нужно. Подумайте об этом так: если вы нагреваете 900 галлонов воды и ничего не нагреваете, сколько энергии потребуется, чтобы нагреть эти 900 галлонов? Чтобы просто поддерживать воду горячей, потребуется много энергии. Если вы переформулируете предыдущий вопрос и спросите: «Сколько энергии нужно, чтобы нагреть 100 галлонов?», ответ будет «Намного меньше, если вы ничего не нагреваете». Единственный способ узнать это — пробы и ошибки, что, к сожалению, не так просто.0005

Комплекты и чертежи дровяных котлов своими руками

Здесь, в разделе Альтернативное отопление и расходные материалы , мы продаем комплекта дровяных котлов , которые могут помочь вам в этом процессе, включая двери, соленоиды и водяную статистику, чтобы сделать системная работа.

Комплект дверцы для дровяного котла

Продаваемые нами дверцы оснащены вентилятором, который решит многие проблемы с водой. Если вы получите пару сотен галлонов, у вас не должно возникнуть проблем с хорошим восстановлением, потому что двери в «Альтернативном отоплении и снабжении» обеспечат отличную скорость восстановления.

Размер камеры сгорания

Размер камеры сгорания зависит от размера вашего дома, размера камеры сгорания и площади поверхности, необходимой для передачи тепла от камеры к воде.

Людям со средним домом площадью от 1200 до 4000 квадратных футов обычно требуется глубина камеры сгорания от 3 до 4 футов. Если у вас есть около 3 или 4 футов в диаметре, прибегая к кругу, то есть 3 или 4 фута в глубину — от 38 до 48 дюймов в ширину — должно быть много площади поверхности, позволяющей хранить дрова, вот что дает вам ожог. раз. Время сжигания — это то, что имеет смысл хранить древесину от 12 до 24 сжиганий внутри устройства.

Поток воздуха

Поток воздуха внутри камеры сгорания также очень важен. У нас есть дверные комплекты  , которые помогут вам во всем этом разобраться, но если вы хотите спроектировать собственную дверь, вам необходимо обеспечить хороший поток воздуха внутри вашего устройства.

Некоторые люди обеспечивают подачу воздуха сзади, некоторые — спереди, некоторые используют систему естественной тяги, при которой вы просто открываете заслонку и впускаете воздух. Мы не рекомендуем это, потому что это затрудняет блок дымит, а огонь действительно никогда не нагревается до температуры, ты не можешь жечь сырые дрова, ты выкуриваешь своих соседей, и пахнет, как будто ты горишь мусором. Причина в том, что вы жжете холодный огонь. Он дымит так же, как когда вы разжигаете костер в первый раз, и пока этот огонь не разгорится, вы не сможете убрать дым или что-то еще.

Здесь мы возвращаемся к тому, сколько воды находится в устройстве, потому что, если у вас есть система с естественной тягой, вам потребуется намного больше воды, так как огонь не нагревается быстро. Так что вам понадобится больше воды, чтобы смягчить эти колебания восстановления.

Однако, если вы любите вентиляторы, как дверные комплекты  , которые мы продаем, вам не придется об этом беспокоиться, потому что вентилятор будет дуть на этот огонь, заставляя его нагреваться быстро.

Вам также нужно будет пройти газификацию, а что такое газификация, когда вы сжигаете более 1600 градусов, в основном из трубы не идет дым. Это то, к чему вы пытаетесь добраться как можно быстрее. Да, мы слышали: «Ну, вы выдуваете тепло прямо из устройства». Это не обязательно верно, если вы спроектируете его правильно. Вы сжигаете газы, и если ваша камера полностью погружена в воду, энергия уходит в воду.

W hat Материалы, которые следует использовать для строительства дровяного котла?

Большинство людей утилизируют свои отходы или то, что валяется во дворе или в магазине.

Старое сравнение — мягкая сталь против нержавеющей стали. Честно говоря, мы предпочитаем мягкую сталь. Все основные производители, которые сегодня строят котлы, внутренние и наружные дровяные котлы, по-прежнему строят их из мягкой стали.

Нержавеющая сталь — отличный продукт для предотвращения образования ржавчины и накипи внутри водяных рубашек. Обратной стороной является то, что нержавеющая сталь сделана из двух или более разных металлов, поэтому, когда происходят резкие колебания температуры внутри и снаружи этой камеры сгорания, они будут колебаться от 400, 500 градусов до 1600, до 2000 градусов. В идеале мы хотим, чтобы металл был одним и тем же материалом, чтобы он сжимался и расширялся одинаково. Это основная причина, по которой мы рекомендуем мягкую сталь.

Расположение дымохода

Расположение дымохода

Некоторые люди предпочитают расположение дымохода, выходящего сверху. Они прорежут здесь отверстие и немного опустят дымоход. Это может заблокировать большую часть вашей камеры сгорания. Мы рекомендуем, чтобы он располагался вверху и выходил наружу. Эта концепция прекрасно работает с дверями  , которые продает Alternative Heating & Supplies. Он дует так, что должен пройти через камеру и обратно, а затем обратно в дымоход. Это представлено на картинке ниже.

Дизайн верхней части дымохода

Вентилятор будет дуть внутрь, он поможет огню, и единственный способ, которым дым может выйти, это полностью вернуться вперед, вернуться и пройти через камеру, затем вверх в эту конструкцию перегородки, которая теперь выходит в дымоход. Это дизайн, который мы рекомендуем и предпочитаем. Это просто, это легко, и это не трудно сделать.

S сталь по сравнению с нержавеющей сталью

В этом аспекте мы предпочитаем нержавеющую сталь. Теперь, если он выходит здесь сверху, вы просто делаете короткий шестидюймовый кусок здесь, надеваете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, просверливаете пару шурупов, и все.

Проблема в том, что когда выходит дым, кристалл прилипает к холодной поверхности. Если это просто стальной дымоход, сталь находится снаружи, кристалл прикрепится прямо к нему, а вы этого не хотите, потому что он будет накапливаться, падать внутрь и вызывать всевозможные проблемы. Кроме того, когда идет дождь и в древесине есть влага, она вытекает из дымохода, прилипает к кристаллу и становится кислотой. Затем он падает вниз и капает на его основание, которое гниет с дымохода и с верхней части вашего дровяного котла.

Однако, если вы наденете на него дымоход класса А из нержавеющей стали, все прежнее исчезнет. Вы все равно захотите, чтобы это было красиво и запечатано силиконом, чтобы убедиться, что нет влаги, потому что кристалл все еще прикрепляется. Помните, мы не хотим, чтобы он попал в основание дымохода.

Это основы того, как построить собственный дровяной котел для внутреннего и наружного использования. Ознакомьтесь с наборами для самостоятельной сборки , дверным комплектом  и если у вас есть вопросы, позвоните нам и мы будем рады вам помочь!

Где и как установить наружный дровяной котел

В этом блоге вы узнаете, как установить и установить наружную дровяную печь. Узнайте о вещах, которые необходимо принять во внимание, прежде чем делать дровяную печь дома. Изучите все лучшие практики до, во время и после установки.

 

P проект Описание: Теплообменник дровяного котла

Дом дровяной печи

Итак, что я собираюсь сделать, так это рассказать вам историю того, как я сюда попал. Когда у меня появилась первая печь, это был центральный котел. Я взял свою собачью лежанку и поставил ее прямо там, где был центральный котел, когда я впервые его получил. По сути, я взял подземную установку, положил ее на землю и пошел к себе домой, который находится здесь, слева от меня, примерно в 40 футах от меня.

Прежде всего, причина, по которой я поместил его сюда, заключалась в том, что я не знал, куда его положить, и купил его осенью, как и большинство из нас. Я думаю, что земля была заморожена, как сейчас, и я также хотел, чтобы я мог пахать перед агрегатом. Входная дверь блока была вот здесь, если смотреть в эту сторону. Так что я перепахал свою древесину прямо здесь, а потом приспособил ее. Я рад, что не положил ее сразу. Я занимался этим около трех лет, потому что обнаружил, что эта печь прямо здесь, несмотря на то, что к ней легко добраться каждый день, требует дров два раза в день.

Он был плохо расположен просто потому, что мешал многим занятиям моего ребенка. Если у нас были собрания или вечеринки, это всегда было в центре внимания, меня всегда спрашивали, что это было.

Так что каждый год я брал его и перемещал с помощью экскаватора.

Вот бы поставить и закатать подземную установку. Так куда я иду со всем этим? Ну, вот так я пришел к своему окончательному положению и как я, наконец, построил то, что я называю каретным сараем для дровяной печи.

Я нашел время и деньги, выкопал холм и построил бетонный фундамент и бетонную стену, чтобы сдерживать материал и грязь. Потом я захотел построить каретный сарай.

Каретный сарай

Основная причина создания крыши каретного сарая заключается в том, что она дает мне больше солнечного света, что дает мне гораздо больше тепла для сушки дров. Здесь у меня на самом деле есть крыша теплицы, в которую мы зайдем через минуту, и вы увидите, как она работает. При выборе места для дровяной печи необходимо учитывать несколько моментов. Например, если дровяная печь будет инициироваться сама по себе, а потоки воздуха. Под воздушными потоками я имею в виду, как дым будет реагировать на ваш дом. Как видите, моя печка не сильно дымит. Это правильно сделано и позаботились, и это — печь хорошего качества. Наружные дровяные печи дымят не больше, чем дровяные печи в помещении.

Наружный дровяной котел – линии электропередач и водопровода

Энергия

Мне часто задают следующие вопросы: «Сколько электроэнергии мне нужно провести из дома в дровяной сарай? И сколько водопроводов? И что я должен положить в траншею, прежде чем я действительно поставлю свою печь?» Я закончил тем, что проложил провод 12/3, что позволяет мне разместить там блок питания, чтобы у меня было освещение, у меня было питание для моего устройства, и у меня также был вентилятор для удаления дыма, если Я загружаю печь.

Водопровод

Я также прокладываю две зоны водопровода к моему дому площадью около 3800 квадратных футов. Это было сделано не потому, что я хотел провести две зоны водопровода для обогрева всего дома, потому что я не могу сделать это всего двумя комплектами водопровода. Я хотел сделать это, потому что у меня также есть бассейн с водой, который я установил, и я нагреваю его своей дровяной печью. Кроме того, я хотел иметь возможность отапливать свой гараж. У меня хороший гараж на три машины, где я храню все свои инструменты, машины и игрушки. Теперь у меня больше тепла, чем мне когда-либо понадобится, и именно поэтому я проложил две зоны водопровода.

Если не считать этого вашего мыслительного процесса, что вам здесь нужно? Определение ваших предпочтений при копании траншеи поможет вам копать ее только один раз.

Как установить открытый дровяной котел внутри здания — Элементы

Где установить открытый дровяной котел

Итак, о чем я сейчас расскажу, так это о том, как я установил дровяной котел внутри здания .

Крыша теплицы

Итак, дровяной сарай, как видите, имеет красивую тепличную крышу и хорошее освещение. Когда вы находитесь в теплице, она также обеспечивает укрытие от дождя или снега, которые могут идти снаружи или в зимнее время. Хотите верьте, хотите нет, но устройство не дает слишком много тепла. В этом здании температура около 55-60 градусов, так что не так уж и холодно.

Переключатель таймера дровяного котла

Переключатель таймера

Первое, что я делаю, когда вхожу в помещение, — это «чувствую» его снаружи. Что я сделаю, так это сначала приду сюда и нажму на этот переключатель таймера, чтобы он включался на 5, 10, 20 минут, а затем выключался.

Когда я открою устройство, выйдет немного дыма, но это также сделает его терпимым. Так что я не вдыхаю весь дым. Так что я собираюсь отключить это.

Выключатели внутреннего освещения

Выключатели внутреннего освещения

Как я упоминал ранее, мне нужно было много света в теплице. Выше вы можете видеть, что у меня есть выключатели света, которые включают свет снаружи зданий. Я сделал это, чтобы, когда дети играют летом или осенью, у меня действительно был свет снаружи. Я также добавил освещение внутри теплицы, чтобы обеспечить больше окружающего света, а также розеток и всего остального. Таким образом, если я работаю здесь, у меня могут быть розетки для использования.

O Другое Назначение уличного навеса

Навес также служит для различных целей. Одним из них является то, что я храню здесь много своих инструментов. На изображении ниже вы можете увидеть изображение моего старого военного генератора, который я использую, если отключается электричество. Это гарантирует, что у меня будет достаточно энергии, чтобы управлять всем моим домом, если это необходимо.

Дизельный военный генератор

Сколько дров следует хранить в здании?

В моем случае я подумал, что два года — это достаточное количество древесины. Оглядываясь назад, двадцать двадцать, если бы мне пришлось делать это снова, я бы, вероятно, изменил это на годовой запас дров для дровяного котла. Потенциально немного больше, в зависимости от того, насколько суровой будет зима.

Удаление золы из дровяного котла

Удаление золы из дровяного котла

Теперь наступит момент, когда нам нужно будет удалить золу из дровяного котла. Я удаляю пепел, открывая дверь, как на изображении выше, беру садовую лопату и высыпаю пепел в ведро экскаватора. Затем я оставляю его в ковше экскаватора на пару дней, а затем выбрасываю в свой сад. Древесный уголь и зола фантастически подходят для почвы. Это отличная вещь, чтобы положить в свой сад.

Если вы сжигаете какой-либо материал гвоздями и подобными вещами, старайтесь не размещать их в своем саду, потому что это загрязнит ваш сад.

Доступность и дизайн наружного дровяного котла

Когда я устанавливал печь, я говорил о конструкции, в которой одна главная балка проходит через все здание. Так что я могу легко снять эту стену, просто подрезав несколько простых гвоздей, а затем я могу просто выдвинуть эту штуку, что позволит мне вынести всю эту печь отсюда. И на самом деле я установил печь до того, как была установлена ​​крыша, но до того, как был установлен фасад. Так что это был только фундамент.

В моем случае, который я не рекомендую, я не заливал бетон, а клал сплошные бетонные блоки, а потом укладывал таким образом пол. Как вы можете видеть здесь, количество пепла, пыли и вещей, которые падают на него, это постоянная битва за уборку. Однако, если вы оставили на нем грязь или древесную стружку, вам действительно нечего будет чистить. Важно быть осторожным, когда вы получаете так много мусора на земле, поскольку вы бросаете бревна в древесный уголь, и раскаленный докрасна выйдет и приземлится в этом районе. И вы действительно можете увидеть некоторые из них, где я действительно наступлю на них и потушу.

Этот мусор можно сжимать, а это значит, что вы можете разжечь огонь. Пожалуйста, будьте осторожны с тем, что вы делаете, чтобы очистить свою территорию, чтобы, если искры вылетят, вы не создали пожар.

Еще одна вещь, которую я нашел очень полезной при установке дровяной печи на открытом воздухе, в зависимости от того, сколько у вас детенышей, поместите внешний выключатель света на заднюю часть печи, где вы можете включать и выключать насос.

W ood Контрольный список установки печи:

Выбор места: 

При установке печи учитывайте направление ветра в отопительные месяцы. Постарайтесь разместить печь в месте, где дым не будет проблемой ни для вас, ни для окружающих вас соседей. Кроме того, имейте в виду, что вам понадобится легкий доступ к вашей печи для подачи и хранения дров.

Размещение дровяной печи :

В нормальных условиях для поддержки печи достаточно четырех цементных блоков. Блоки должны быть не менее 6 дюймов в ширину, 10 дюймов в длину и 4 дюйма в толщину. В очень мягких условиях могут потребоваться бетонные блоки большего размера. Для модели 4400 подушка должна быть не менее 5 футов в ширину, 6 футов в длину и от 4 до 6 дюймов в толщину. Для модели 5500 не менее 6 футов в ширину, 7 футов в длину и от 4 до 6 дюймов в толщину. Всегда используйте негорючую основу.

Не забывайте всегда  звонить по номеру , прежде чем копать!!!

Траншея:

Траншея должна иметь глубину 24 дюйма и ширину от 6 до 12 дюймов. Его можно копать лопатой или экскаватором. Поместите всю грязь с одной стороны траншеи, чтобы было место для работы с другой стороны.

Поместите источник питания на дно траншеи и засыпьте землей. Электрический провод, предназначенный для подземного использования (14-2 + земля), может быть проложен в той же траншее, что и водопровод, но должен иметь минимальную глубину 24 дюйма. Не забывайте всегда следовать государственным и местным кодам.

Оставшиеся 18 дюймов открытой траншеи — это место, где проходят водопроводные линии. Используйте однодюймовую водопроводную линию с минимальным номинальным давлением 100 фунтов на квадратный дюйм при 180 градусах, например, pex line , и убедитесь, что изоляция вашей водопроводной линии имеет минимальное значение R8, чтобы поддерживать адекватную эффективность нагрева.

Примечание : Используйте только материалы, приобретенные в разделе Альтернативное отопление и расходные материалы . Если вы используете плохую изоляцию для подземной изоляции, вы будете сжигать намного больше древесины. Это не то место, где нужно экономить на затратах, так как в долгосрочной перспективе вы понесете дополнительные расходы!

Установка водяного насоса:

Присоедините черный ниппель 1″ X 2″ (BN001) и половину фланцев из комплекта краны подачи горячей воды на задней части топки. Все материалы для этого входят в комплект FK00.

Установка печи — насос

Найдите одну из черных резиновых прокладок и, поместив ее между насосом и установленным фланцем, прикрутите насос к фланцу. Убедитесь, что стрелка на насосе указывает правильное направление потока воды и направлена ​​вниз.

Подсоединение водопроводных линий:

Подача горячей воды 1″ Pex x 1″ MIP (DP002) фитинг к фланцу на нижней части насоса. Затем прикрепите трубу подачи горячей воды 1″ pex (DP001) к фитингу с помощью обжимного кольца 1″ pex  (DP007).

Возврат холодной воды: 

Прикрепите фитинг 1″ pex x 1″ MIP (DP002) к обратному клапану холодной воды на той же стороне печи, на которой был прикреплен насос. Затем прикрепите трубу возврата холодной воды 1″ pex (DP001) к фитингу с помощью Обжимное кольцо PEX 1″  (DP007.)

Установка печи — Pex

Проводка водяного насоса:

Снимите крышку водяного насоса. Затем с помощью утвержденного провода подключите провод заземления к зеленому винту заземления на насосе. Наконец, соедините оставшиеся два белых провода вместе и установите на место крышку насоса.

Найдите распределительную коробку на задней панели устройства и снимите крышку. Подсоедините ходовой конец утвержденного провода, идущего от насоса, к разветвлению.

Примечание : Провода от водяного насоса должны быть подключены к основным проводам питания в распределительной коробке вместе с проводами питания от системы ETC.

Дом:

Вход в здание с водопроводом может осуществляться под землей или над подоконником. Оказавшись внутри здания, обычное подключение сначала идет к системе горячего водоснабжения, а затем к существующей системе отопления, такой как печь с принудительной подачей воздуха или к системе водяного отопления (бойлеру). Наконец, перед тем, как покинуть здание, необходимо установить наполнительный клапан достаточно близко к водопроводу дома для заполнения и промывки котла в конце или начале сезона.

ГВС:

Комплект для ГВС/плоская пластина состоит из блока теплопередачи вода-вода и фитингов, необходимых для его подключения. Устройство устанавливается в верхней части водонагревателя для бытовых нужд и подключается, как показано ниже.

Установка печи – ГВС

Существующая принудительная подача воздуха: 

Пластинчатый теплообменник вода-воздух вставлен в существующую камеру. В большинстве случаев теплообменник размещают в горизонтальном положении, сохраняя уровень со всех четырех сторон. Воздух должен равномерно проходить через оребрение теплообменника. Линия горячей воды, идущая от водогрейной трубы, входит в нижний штуцер теплообменника и выходит из верхнего штуцера, который возвращается в дровяную печь. Если камера слишком большая или слишком маленькая, ее необходимо изменить, чтобы она соответствовала теплообменнику.

Примечание : Теплообменник вода-воздух должен быть установлен под любыми существующими непиковыми электрическими теплообменниками, которые уже находятся в камере.

После установки теплообменника вода-воздух в камере необходимо увеличить скорость вентилятора существующей печи, чтобы компенсировать сопротивление теплообменников вода-воздух.

Установка печи – подача/возврат воды

Существующий водогрейный котел: 

Это самая простая из всех установок. Все, что нам нужно сделать с бойлером, это добавить пластинчатый теплообменник вода-вода к существующему контуру котла и поддерживать циркуляцию контура. Что обманывает существующий котел, думая, что он всегда при температуре и не включается.

Заполнение водой:

Подсоедините воду для бытового потребления к обратной линии печи с помощью шарового крана . Это значительно упрощает заполнение и промывку устройства. Начните заполнять установку и осмотрите ее на наличие утечек. Убедитесь, что шаровые краны на агрегате открыты на обратку и подачу. Как только загорится зеленый индикатор на панели управления, вы сыты. Или, если он просто переливается, не волнуйтесь, это не проблема.

Установка печи

Прокачка агрегата:

Регулярно обращайте внимание на индикатор уровня воды. Если индикатор не горит, это указывает на низкий уровень воды и, возможно, в печь необходимо добавить воду. Добавляйте воду до тех пор, пока она не переполнит вентиляционную трубу в верхней части устройства. Неплохо время от времени проверять, правильно ли работает свет. Откройте шаровой кран сзади, чтобы увидеть, гаснет ли свет, или проверьте переливную трубу с помощью фонарика. 9Циркуляционный насос 0003  будет очень полезен для удаления воздуха. Это может занять несколько минут.

Установка шнека для золы:

Шнек для золы очень прост в установке. Как видно на рисунке (слева), сначала поместите часть штопора, затем вставьте длинный штопор через отверстие шнека. Установите крышку шнека и ручку. и, наконец, поместите крышку на узел шнека. Осторожно, следите за спиной, это тяжелая сталь!

Шнек в сборе

Запуск блока:

После того, как вы определили, что утечек нет и все выглядит хорошо. Для разведения огня следует использовать бумагу и растопку. Разожгите небольшой костер и добавьте дров по мере необходимости. Убедитесь, что насосы циркулируют при растопке дровяной печи. Вы можете заметить немного воды на внутренних стенках агрегата, это нормально, топка потеет, как холодный напиток в летний день. Как только печь достигает 180 градусов, печь готова к заполнению до отказа. Я рекомендую жечь спиленную, расколотую, выдержанную древесину. Не переполняйте устройство, чтобы при открытии дверцы не высыпались горячие угли. Лучше всего хорошо контролировать огонь, и когда дрова остынут, сгребите пепел, обнажая закопанные несгоревшие угли. Вы будете удивлены, что эти угли будут обогревать ваш дом весь день, а потом еще немного.

Внимание:  Не сжигайте мусор, резину, бензин и любые нефтепродукты. Не используйте химикаты или нефтепродукты для разведения огня.

Удаление золы, ротация и утилизация:

Поддерживайте хорошую ротацию золы. Это следует делать еженедельно. Удаляйте золу, когда в топке очень мало дров. Если ваша дровяная печь не оснащена системой шнека для золы, используйте лопату, чтобы собрать золу с передней части топки, и используйте грабли, чтобы вытащить золу из задней части печи, чтобы создать ровный слой горячих углей. Совет. Зола отлично подходит для сада. Золу следует поместить в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Закрытый контейнер с золой должен быть помещен на негорючий пол или землю, вдали от всех горючих материалов до окончательной утилизации. Пепел следует хранить в закрытом контейнере до тех пор, пока весь пепел полностью не остынет. Не менее 48 часов. (угли могут жить около недели) Имейте это в виду при утилизации золы и углей.