Кровля своими руками монтаж: Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции.

А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями.

Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него.

Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

• Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
• Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
• Трефовые гвозди
  имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку.

Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

• выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
• универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный.  В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой.  К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

---

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Технология монтажа гибкой черепицы (мягкой кровли) своими руками: пошаговая инструкция

Кровля из гибкой черепицы — это красиво, надежно и довольно просто. Ее вполне можно смонтировать самостоятельно, поскольку каких-то особых навыков или специальных инструментов вам не потребуется. В приведенной ниже инструкции подробно рассказано, как укладывать мягкую кровлю на всех основных участках крыши. Даже если вы не планируете делать это своими руками, полученные знания пригодятся для того, чтобы вовремя заметить ошибки или недобросовестную работу приглашенных подрядчиков.

Гибкая черепица DOCKE PIE нарезается на производстве на отдельные элементы — гонты, размер и форма которых определяются серией выпускаемого продукта. Гонты укладываются рядами с вертикальным нахлестом друг на друга и фиксируются двумя видами крепежа:

• специальными кровельными гвоздями. Общая схема мягкой кровли с указанием мест пробивки гонтов гвоздями находится в каждой упаковке;

• с помощью битумного клея. На лицевой поверхности каждого гонта расположены клеевые полосы, на которые при монтаже накладываются лепестки расположенного выше элемента. При нагреве на солнце слои битума на клеевых полосах и обратной стороне лепестков расплавляются и образуют прочный замок, работающий на межмолекулярном уровне. Поскольку механизм склеивания гибкой черепицы основан на том же принципе, что и сварка металла, он называется сваркой гонтов.

В результате при правильной установке мягкой кровли образуется герметичное, ровное и ветроустойчивое покрытие. Нанесенная на лицевую поверхность гонтов гранулированная посыпка надежно защищает материал от воздействия окружающей среды и формирует рисунок кровли.

В первую очередь отметим, что устройство мягкой черепицы возможно на кровлях с углом наклона не менее 12°. Это требование СП «Кровли», оно связано с особенностями самого материала и его укладки.

При планировании кровельных работ желательно учитывать погодные условия во время монтажа:

• укладывать гибкую черепицу лучше всего в сухую, безветренную и не очень жаркую погоду. Делать это в дождь или снег запрещается;

• на солнце склеивание гонтов происходит быстрее, однако при слишком высокой температуре они размягчаются, поэтому работать с ними будет сложнее;

• при температуре воздуха ниже +10 °C кровельные материалы, наоборот, становятся более жесткими и хрупкими, поэтому их нельзя надолго оставлять на открытом воздухе. Перед началом работ их следует выдержать в теплом помещении (не менее 24 часов при температуре от +15 °C) и затем подавать на крышу минимально возможными партиями. Перед монтажом места сгиба гонтов и нанесения мастики, а также клеевые полосы нужно дополнительно прогревать строительным феном.

Важно: установка мягкой кровли — это работа, связанная с повышенным риском при нахождении на высоте. Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Для перемещения по крыше следует использовать специальные упоры, лестницы и мостики, ходить по кровельным коврам и гибкой черепице запрещается. Выход на крышу возможен только в специальной одежде и обуви при наличии страховочного оборудования.

Необходимо также дать несколько рекомендаций о том, как сделать мягкую кровлю максимально красивой и аккуратной:

• на одном скате следует использовать гибкую черепицу из одной партии, при этом перед укладкой рекомендуется перемешать гонты не менее чем из трех пачек;

• для фиксации ряда кровельных материалов используется битумная мастика. Ее нужно наносить ровным слоем толщиной не более 0,5 мм. Если мастики будет слишком много, покрытие может вздуться, а излишки вытекут на кровлю и испортят ее внешний вид;

• чтобы черепица легла ровно, перед ее укладкой на скаты наносят разметку — сетку из горизонтальных и вертикальных линий, в соответствии с которой и ведут монтаж. Это позволит избежать визуально заметных искажений монтажной линии кровли, особенно на скатах с нарушенной геометрией.

Для устройства мягкой черепицы на кровле потребуются инструменты, которые есть у любого домашнего мастера.  

В качестве крепежа используются оцинкованные ершеные или винтовые гвозди следующих типоразмеров:

• длина не менее 30 мм, широкая шляпка диаметром от 8 мм — для крепления кровельных материалов (черепицы и подкладочных ковров) и доборных элементов;

• длина 50 мм с потайной шляпкой — для монтажа сплошного основания.  Вместо них можно использовать анодированные или гальванизированные саморезы по дереву аналогичного размера.

Кроме того, при установке мягкой кровли понадобится специальная битумная мастика для гибкой черепицы.

Битумную черепицу укладывают на сплошное основание, которое обычно монтируют из плит ОСП-3 или влагостойкой фанеры ФСФ следующим образом:

• плиты разрезаются по длинной стороне на части размером не более 500 мм;  

• ряды располагают с продольным сдвигом, чтобы не допускать стыковки углов четырех плит в одной точке;

• между каждой парой плит оставляют термокомпенсационный зазор в 3–5 мм;

• перепад высот между соседними элементами сплошной обрешетки под установку мягкой кровли не должен быть более 2 мм;

• если предусматривается установка коньковых аэраторов для вентиляции подкровельного пространства, на стыке скатов между плитами оставляется зазор в 5 см для выхода воздуха.

Если на крыше есть дымоход, по его периметру устанавливаются бруски треугольного сечения — галтели. Они нужны для того, чтобы под настилаемыми далее покрытиями в этой зоне не образовывались воздушные прослойки. С лицевой стороны галтель можно не ставить, если угол между стенкой трубы и скатом больше 120°. Если ширина дымохода более 500 мм, за ним создается разжелобок, который будет перенаправлять потоки воды и снега в обход трубы.  

Подкладочный ковер нужен для того, чтобы обеспечить дополнительную гидроизоляцию и увеличить срок службы кровли. Стандарты компании Docke предусматривают использование подкладочных ковров по всей площади поверхности, где будет уложена мягкая кровля, независимо от ее угла наклона.

Перед монтажом условно разделим крышу на две части:

• ендовы (если они есть) и зона от края карнизного свеса вверх по скату на расстояние, равное длине карнизного вылета плюс толщина стены плюс 500 мм. Здесь рекомендуется укладывать самоклеящиеся ковры серии SAND FIX;

• остальные части скатов. На них можно использовать ковры с механической фиксацией.

Сначала покрываются ендовы, затем скаты, на которые полотна настилаются горизонтальными рядами с нахлестом не менее 100 мм по длинной стороне и 150 мм по торцам. Их можно укладывать как снизу вверх, так и сверху вниз, но продольные нахлесты должны делаться так, чтобы находящееся выше по скату полотно заходило на нижнее. В противном случае в зону стыка будет затекать вода.

 

Если устройство мягкой черепицы будет производиться сразу же после монтажа подкладочных ковров и температура окружающего воздуха выше +15 °C, самоклеящиеся ковры гвоздями фиксировать не нужно. В противном случае (длительный перерыв в работе или прохладная погода) их крепят по указанной ниже схеме.

  

а — крепление самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха не ниже +15 °С; б — крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе полиэфира, а также самоклеящихся подкладочных ковров Döcke PIE при температуре окружающего воздуха ниже +15 °С; в — крепление подкладочных ковров Döcke PIE с механической фиксацией на основе стеклохолста.

По всему периметру кровли подкладочные ковры дополнительно фиксируются специальными доборными элементами — металлическими карнизными и фронтонными планками. При монтаже нужно соблюдать следующие правила:

• перед установкой с каждого элемента следует снять защитную пленку. Если этого не сделать, она со временем потрескается и испортит внешний вид крыши, а удалить ее будет проблематично;

• если для крепления водосточных желобов будут использоваться кронштейны, которые фиксируются к обрешетке, их нужно установить до монтажа карнизных планок;

• каждый доборный элемент монтируется так, чтобы один из его бортиков прижимал подкладочный ковер, а другой закрывал торцевую часть обрешетки и сплошного основания. Нижний край карнизной планки при этом должен быть направлен в сторону водосточных желобов;

• планки укладываются с нахлестом не менее 50 мм и крепятся двумя рядами гвоздей с шагом 120–150 мм. Гвозди располагаются вразбежку. 

Перед тем как укладывать мягкую кровлю, проводится дополнительная гидроизоляция ендовы. Это одно из самых проблемных мест на крыше, поскольку именно здесь в теплое время года собирается вода, а зимой — снег и лед. В ендове укладывается специальное битумно-полимерное полотно, которое так и называется — ендовый ковер:

1. Он настилается поверх подкладочного ковра с небольшим (2-3 см) смещением по оси, чтобы их кромки не находились друг над другом.

2. Затем с обратной стороны ендового ковра (или на соответствующие места ската) наносится тонкий слой мастики шириной 100 мм. Ендовый ковер аккуратно прижимается и разглаживается так, чтобы под ним не осталось воздушных пузырей.

3. Дополнительно ковер фиксируется гвоздями, которые набиваются на расстоянии 30 мм от каждой кромки с шагом не более 200 мм.

4. С помощью строительной шнурки наносятся две разметки. Сначала отмечаются границы желоба — две параллельные прямые на расстоянии 100–150 мм от оси ендовы, а затем границы зоны, не пробиваемой гвоздями — такие же линии, но отстоящие от оси на 300 мм. Внутри этой зоны гибкая черепица будет крепиться только на мастику.

Ендовый ковер желательно укладывать единым куском по всей длине ендовы, независимо от угла мягкой кровли. Если это невозможно, стык нужно сделать как можно выше по скату, а нахлест (не менее 200 мм, верхнее полотно заходит на нижнее) промазать битумной мастикой.

Устройство мягкой черепицы начинается с нижней части ската — с ендовы или с одного из углов ската при ее отсутствии. Нижний ряд выкладывается из специальных гонтов — коньково-карнизной черепицы. Они имеют прямоугольную форму, разделены на три квадратные части специальной заводской перфорацией. С тыльной стороны находятся две пленки, как показано на рисунке.

При установке на карнизный свес гонты вдоль перфорации не сгибаются и не разрываются, непосредственно перед монтажом снимается пленка №1 (нижняя). Пленку №2 нужно оставить на месте.

Последовательность монтажа:

1. Если монтаж начинается в ендове, первый гонт устанавливается и подрезается по размеченной ранее границе желоба. При укладке от фронтона он располагается с отступом от перегиба торцевой планки на 10 мм и закрывает таким образом ее крепежные элементы. В обоих случаях нижняя кромка гонта не должна доходить до перегиба капельника на 10 мм, также закрывая при этом крепеж.

2. Гонт крепится гвоздями в верхних углах каждого квадрата, снизу дополнительно приклеивается на мастику. В зоне ендовы, не пробиваемой гвоздями, черепица фиксируется только на мастику. Крайний верхний уголок первого гонта срезается для отбоя воды и промазывается мастикой.

3. Каждый следующий гонт укладывается плотно встык к предыдущему, выравнивается по нижней кромке и закрепляется аналогичным образом. В нижние части квадратов гвозди пока не забиваются, это будет сделано позже.

4. Последний гонт в ряду подрезается так, чтобы его край не доходил до перегиба торцевой планки на 10 мм. Верхний уголок также обрезается и промазывается мастикой.

Как уже говорилось выше, устройство мягкой кровли на скатах ведется по предварительно нанесенной разметке. На тыльной стороне гонтов рядовой черепицы также имеются две защитные пленки. Перед монтажом снимается та, которая находится ниже, то есть на лепестках (пленка №1 на рисунке).

Гибкая черепица укладывается снизу вверх. Точка начала монтажа выбирается исходя из размеров и конфигурации крыши:

• при наличии ендовы монтаж всегда начинается от нее;

• если ендовы нет, то при длине ската более пяти метров начинают от его середины, в противном случае — от одного из углов.

Гонты первого ряда укладываются на установленную ранее коньково-карнизную черепицу с отступом в 10 мм по нижней кромке и фиксируются кровельными гвоздями. Затем гвоздями пробиваются нижние углы квадратов коньково-карнизной черепицы так, чтобы их шляпки оказались под расположенными сверху лепестками рядовых гонтов (именно поэтому на предыдущем этапе гвозди здесь не забивались). Затем лепестки рядовой черепицы приклеиваются на мастику.

Точки крепления гвоздями определяются исходя из формы гонтов и уклона ската:

• если угол мягкой кровли меньше 45° (но больше 12°, по требованиям СП), то достаточно одной линии гвоздей под серединой нижней клеевой полосы;  

• при уклоне от 45° до 90° гонты дополнительно пробивают по верхним углам

Следующие ряды черепицы укладываются аналогично, но вместо мастики используются клеевые полосы нижележащих гонтов. Последний в ряду гонт подрезается так, чтобы его край не доходил 10 мм до перегиба торцевой планки. Верхний уголок гонта срезается и промазывается мастикой, чтобы создать канал для стока воды.

При устройстве мягкой кровли, в зависимости от проектного решения, применяются следующие технологии гидроизоляции конька:

• вентилируемый конек. Является частью системы вентиляции кровли, через него выходит воздух, циркулирующий в подкровельном пространстве и выводящий из него теплые влажные пары;

• обычный конек. Для выхода воздуха используются другие конструктивные элементы кровли.

Далее мы расскажем, как сделать мягкую кровлю с вентилируемым коньком, чтобы обеспечить ей необходимую функциональность и эстетическую привлекательность. Для этого под гибкую черепицу устанавливаются коньковые аэраторы:  

1. Если при монтаже сплошного основания в зоне конька вентиляционный зазор для выхода воздуха сделан не был, его необходимо выпилить. Ширина зазора — 50 мм. Гибкая черепица при этом должна закрывать весь скат до его верхней границы.

2. Элементы конькового аэратора устанавливаются последовательно, соединяются через торцевые защелки и крепятся гвоздями в установленных местах.

3. При угле наклона кровли более 50° коньковый аэратор необходимо подрезать для обеспечения его необходимого раскрытия.

После этого аэратор закрывается сверху коньково-карнизной черепицей:

1. Каждый гонт разделяется на три квадрата вдоль заводской перфорации.

2. Квадратные элементы устанавливаются с нахлестом в 50% площади и закрепляются четырьмя гвоздями по центральным клеевым полосам.

3. Гонты укладываются навстречу преобладающему направлению ветра.

 

Если коньковые аэраторы проектом не предусмотрены, конек сразу закрывается коньково-карнизной черепицей указанным выше способом. Аналогично обустраиваются и хребты скатной кровли.

Обустройство зоны выхода дымохода производится в процессе монтажа гибкой черепицы, в тот момент, когда она подведена вплотную к трубе снизу. Для герметизации используется ендовый ковер. Из него вырезаются 4 выкройки. Их размеры указаны на рисунке (B — ширина трубы, L — ее длина в направлении ската). Расход ендового ковра при оптимальном раскрое — 800 мм плюс половина периметра трубы.

Далее производим герметизацию проходного отверстия дымовой трубы:

1. Выкройки в порядке их нумерации промазываем мастикой и наклеиваем на трубу и на скат. На скат ендовый ковер должен заходить на 200 мм со всех четырех сторон, на трубу — на 300 мм. Лицевая выкройка при этом приклеивается на уже уложенный ряд гибкой черепицы, а остальные — на подкладочный ковер.

2. Закрываем верхнюю часть ковра на трубе металлическими планками. Если труба кирпичная, делаем штробу по всему периметру и заводим в него ребра планок.

3. Заполняем место стыка трубы и планок примыкания полиуретановым герметиком.

После этого продолжается установка мягкой кровли. Сбоку при подходе к трубе гонты подводятся на расстояние 80 мм от галтели, их верхние уголки срезаются так же, как это делалось при укладке черепицы в зоне ендовы и торцевых планок. Черепица заводится на ендовый ковер и прибивается гвоздями в установленных местах, боковая часть приклеивается мастикой (ширина слоя 100 мм). Первый ряд над трубой также подрезается, чтобы отступ от трубы составлял 80 мм, и приклеивается на ендовый ковер.

В предлагаемом видеоролике процесс обустройства основных узлов кровли из гибкой черепицы проиллюстрирован на учебном макете скатной крыши. По всем вопросам, связанным с технологией выполнения монтажных работ, а также подбором материалов и подготовкой сметы для установки мягкой кровли под ключ, обращайтесь по телефонам горячей линии компании Docke или к любому из наших авторизованных партнеров.

Как крыть дом в 2023 году (безопасно и правильно)

Научиться строить крышу дома — отличный способ сэкономить немного денег для сообразительных домашних мастеров. Но это не то, к чему следует относиться легкомысленно.

В конце концов, на то, чтобы сделать работу правильно, все равно потребуется приличное количество времени и денег. И это при условии, что вы знаете, что делаете.

Независимо от того, строите ли вы крышу дома впервые или делали это уже много раз, всегда полезно ознакомиться с правильным способом кровли дома, а также принять во внимание передовые методы обеспечения безопасности и качества. В этом руководстве рассказывается, как безопасно и правильно построить крышу дома, чтобы вы могли сделать это правильно с первого раза.

Инструменты и материалы, необходимые для кровли дома

Как любители, так и профессионалы хороши настолько, насколько хороши инструменты, которые у них есть. Поэтому, прежде чем начать, убедитесь, что вы собрали все инструменты, материалы и защитное снаряжение, которые вам понадобятся для правильной крыши вашего дома. Последнее, что вы хотите сделать, это в последнюю минуту сбегать в хозяйственный магазин, потому что у вас нет того, что вам нужно. Этот список, который мы предоставим, является отличной отправной точкой и отличным руководством к тому, что вам может понадобиться или найти полезным при строительстве крыши дома.

• Воздушный компрессор
• Воздушный шланг
• Битумная черепица (или другой кровельный материал)
• Пистолет для герметика
• Меловая леска
• Циркулярная пила
• Капельница
• Раздвижная лестница или подмости
• Войлочная подложка
• Лезвия крюка
• Ремни безопасности на крыше
• Кровельный гвоздодер
• Кровельные гвозди
• Леса
• Герметик
• Водонепроницаемая самоклеящаяся подложка
• Степлер и скобы
• Облицовка ступеней и мансардных окон
• Линейка
• Ножницы по металлу
• Универсальный нож
• Прокладка долины
• Вентиляционная планка
• Рабочие перчатки

Меры безопасности при кровельных работах (самостоятельных или профессиональных)

Обеспечение безопасности при кровельных работах должно быть вашим главным приоритетом. Знаете ли вы, что основной причиной смерти или травм среди кровельщиков являются падения? Самый безопасный способ защитить себя — нанять профессионального подрядчика по кровельным работам, но если вы полны решимости сделать это самостоятельно, следуйте этим советам по безопасности для домашних мастеров.

• Никогда не работайте в одиночку. Если вы можете попросить нескольких опытных друзей прийти и помочь вам, вы не только сделаете работу быстрее, но и обезопасите себя при этом. Даже наличие кого-то, кто наблюдает за лестницей и держит ее, может быть разницей между жизнью и смертью.
• Всегда надевайте шлем и привязь. Один простой способ оставаться в безопасности настолько прост, насколько это возможно: наденьте шлем. Шлем может уберечь вас от неисправных гвоздезабивных пистолетов, поскользнуться на крыше, падающих обломков или, не дай бог, упасть с большой высоты. Обязательно всегда надевайте страховочную привязь, особенно при подъеме и спуске с лестницы.
• Знать, как работать с инструментами. Кровельщики используют мощные инструменты, такие как пистолеты для гвоздей с воздушным компрессором и пистолеты для скоб, или острые инструменты, такие как лезвия-крюки и опасные бритвы. Если вам неудобно обращаться с каким-либо оборудованием, возможно, лучше нанять профессионала. Травмы от любого из вышеперечисленных инструментов можно легко предотвратить, приняв меры предосторожности и получив соответствующую подготовку.
• Не работайте в небезопасных условиях. Если идет дождь или идет дождь, вероятно, лучше избегать каких-либо кровельных работ в это время. Дождь делает поверхность скользкой, что сильно увеличивает вероятность поскользнуться и упасть. То же самое касается ветреных дней или гроз. Если вы сомневаетесь, просто подождите, пока погода не испортится, и работайте только в ясный день, особенно если вы неопытны.

Как крыть крышу дома (шаг за шагом)

После того, как вы ознакомились с инструментами, материалами и соображениями безопасности при кровле дома, пора приступать! Нет никаких сомнений в том, что кровля дома — тяжелая работа, особенно для неподготовленного домовладельца. Но это не значит, что это невозможно сделать.

Мы опишем несколько четких и кратких шагов, и вы сможете выполнить работу в кратчайшие сроки. Если у вас есть сомнения, позвоните профессионалам в First American Roofing and Siding — мы будем рады выполнить для вас кровельный проект.

Шаг 1: Получите соответствующие разрешения

Если вы собираетесь строить крышу дома, обязательно получите соответствующие разрешения. Разрешения требуются по закону в большинстве штатов, чтобы гарантировать, что все в порядке, и разрешение убережет вас от возможных штрафов, если вы будете действовать без него.

Шаг 2: Снести старую крышу

Чтобы начать строить новую крышу, нужно снять старую. Это называется «отрывом» и может быть выполнено с помощью лопаты для крыши или монтировки. Лучший способ сделать это — начать сверху и продвигаться слой за слоем. Не забудьте взять напрокат мусорный контейнер или защитную сетку для мусора, сбрасываемого с крыши.

Шаг 3: Выполните необходимый ремонт или усиление

После отрыва гонта ваша крыша будет открыта, и ее следует осмотреть на наличие пятен от воды, трещин или других повреждений. Целостность вашей крыши зависит от прочного фундамента, и это ваш шанс убедиться, что настил крыши хорош и готов к новой крыше.

Шаг 4. Укладка подстилающего слоя

Теперь, когда настил вашей крыши готов к работе, пришло время укладывать подстилающий слой. Подложка действует как защитный барьер между элементами и вашим домом. Наиболее распространенным типом подложки является войлочная бумага, которая должна быть прибита со всех сторон гвоздями через каждые 12 дюймов или около того.

Шаг 5. Установите капельницу

Теперь вам нужно установить капельницу. Эта металлическая или пластиковая полоса помогает отводить воду с крыши и от вашего дома к водосточным желобам. Он должен быть установлен под углом чуть менее 45 градусов, при этом все гвозди должны быть вбиты заподлицо, чтобы они не выступали через черепицу над ним.

Шаг 6. Установка ендовы

Если у вас на крыше есть ендова, вы можете потратить это время на установку ендовы. Долины являются одним из немногих мест, подверженных протечкам на вашей крыше. Обшивка сохраняет их красивыми и водонепроницаемыми и должна быть установлена ​​перед укладкой новой черепицы.

Этап 7: Уложите начальную черепицу

Теперь приступим к исходной черепице. Это слой асфальта, который проходит вдоль карниза и помогает закрыть любые зазоры между вашей новой черепицей и краем крыши. Это ускорит работу и поможет определить, сколько рядов и кусков гонта вам может понадобиться.

Шаг 8: Ряд за рядом, прибивание гонта гвоздями

Теперь можно приступать к укладке гонта. Обязательно накладывайте гонты внахлест на предыдущие и прибивайте каждый ряд по мере их укладки, двигаясь слева направо и прибивая только в зоне гвоздей, чтобы гарантировать, что они проходят полностью и не выступают под следующим слоем на вершина.

Шаг 9: Установите ступени и мансардные окна там, где это необходимо

Если у вас есть слуховые окна или другие места, где крыша соприкасается со стеной, вам необходимо установить ступени. Ступенчатая обшивка проходит вдоль этой стены и герметизирует эти края, чтобы вода не попала между вашей черепицей и сайдингом в этих местах. Перед укладкой надлежащей черепицы обязательно установите оклад.

Шаг 10: Добавьте вентиляционные отверстия

Замените или прорежьте новые вентиляционные отверстия на крыше прямо сейчас. Если вы сорвали существующую крышу, просто замените те же вентиляционные отверстия или пыльники, которые вы сняли ранее, или замените их новыми. Эти места также потребуют гидроизоляции и герметика, чтобы предотвратить утечку воды.

Шаг 11: Установите заглушку конька

Когда вы уложите всю черепицу до уровня крыши, вам нужно будет установить заглушку конька. Наконечник конька укладывается так, чтобы гонты шли в обратном направлении, поэтому они ложатся поверх шапки крыши. Это создает плотное уплотнение, которое позволяет воде и льду стекать по обеим сторонам крыши, а не сидеть сверху и просачиваться через место встречи двух вершин.

Шаг 12. Замените желоба

Установите желоба на место, если вы их сняли, или обязательно очистите их от гвоздей и мусора, упавших во время установки. Это также отличная возможность установить водосточные желоба, которые помогут защитить вашу крышу от протечек в будущем.

Шаг 13: Окончательная проверка и очистка

После того, как вы решите, что уложили всю черепицу, пришло время для последней проверки. Убедитесь, что черепица не изогнута или отсутствует, и что вы загерметизировали все области, требующие оплавления, а конек выглядит бесшовным. Убедитесь, что нет открытых гвоздей или подложки. Затем очистите территорию и убедитесь, что во дворе не осталось мусора или гвоздей.

Если вы следовали этим шагам и не торопились, следуя инструкциям производителя по установке, поздравляем — вы успешно построили дом! Это было не так уж плохо, не так ли? А после установки новой крыши в доме вы также знаете, как работает вся система, что облегчает ремонт и замену в будущем.

Лучший способ покрыть крышу дома

Домашние мастера могут сэкономить много денег, выполняя кровельные работы самостоятельно, но они также рискуют, пропустив невидимые повреждения или неправильно установив новую крышу.

Мы считаем, что единственный верный способ избежать каких-либо проблем с вашей крышей — обратиться к профессиональному подрядчику. Профессионалы в First American Roofing, например, хорошо обучены и всегда в курсе лицензий, тактики монтажа и самых последних передовых методов в области кровельных работ.

Если вам нужна новая крыша, не стесняйтесь обращаться к нам за БЕСПЛАТНОЙ оценкой! Мы можем рассказать вам о шагах, которые могут потребоваться для установки вашей новой крыши, и предложить вам оценку, чтобы мы могли сделать это в течение дня. Так что давайте снимем с вас груз и накроем для вас дом. Мы здесь, чтобы помочь!

Замена или ремонт крыши своими руками?

Новая крыша — дорогое удовольствие. Это редко бывает меньше, чем четырехзначная сумма, а затраты могут достигать 45 000 долларов. Конечно, учитывая важность крыши для дома, экономить на ее ремонте не стоит, но сэкономить было бы неплохо. Что наводит на мысль: может ли ремонт/замена крыши быть проектом «сделай сам»? Стоит ли вообще думать о том, чтобы сделать кровлю своими руками?

Вот когда вам следует, когда вам не следует, и что вы должны знать о замене и ремонте крыши, чтобы помочь вам принять решение.

Преимущества и недостатки крыши своими руками

При рассмотрении вопроса о замене крыши своими руками следует взвесить некоторые плюсы и минусы.

Pro: вы сэкономите деньги

Каждый раз, когда вы можете сделать проект по благоустройству дома самостоятельно, вы сэкономите на трудозатратах. А с крышами затраты на рабочую силу значительны — в целом, по данным HomeAdvisor, часто 60 процентов от цены. Средняя смета затрат на то, чтобы профессионал заменил вашу крышу, составляет 9 долларов США.079 долларов против 5036 долларов, если сделать это самостоятельно, согласно последнему опросу американских домов, проведенному Бюро переписи населения США. Поэтому, делая это самостоятельно, можно сэкономить почти половину.

Pro: вам не нужно ждать

Если вам нужен ремонт как можно скорее — вы видите протечки, сквозняки или деформацию — ожидание подрядчика может оказаться для вас не роскошью. (И вы можете поспорить, что некоторые компании будут брать больше за срочное обслуживание.) Делая это самостоятельно, вы можете быстро решить проблему, сдержать ущерб и защитить свой дом.

Против: Работа на крыше опасна

Рискну констатировать очевидное: Кровля выполняется высоко, и если упадешь, то далеко вниз. Вы можете думать, что у вас есть голова для высоты, но пересечение вашей крыши может быть сложным, особенно если она имеет крутой скат или несколько уровней. Вам также нужно быть в хорошей форме, так как постоянно приходится наклоняться, карабкаться и буксировать — часто в жарких или ветреных условиях.

Против: кровельные работы трудны

Работа кровельщика требует силы и ловкости: Жим лёжа 75 фунтов в спортзале — это не то же самое, что поднимать 75-фунтовые пакеты с черепицей по шаткой лестнице. И хотя работа на крыше сама по себе не является операцией на головном мозге, она включает в себя множество этапов, и по пути вы можете столкнуться с неожиданностями — например, обнаружить серьезные структурные повреждения крыши после того, как вы сняли старую черепицу.

Вам также понадобятся некоторые специальные инструменты, чтобы сделать работу проще и быстрее, например, кровельный гвоздезабивной инструмент, воздушный компрессор, воздушный шланг, пистолет для герметика, удлинительная лестница и ножницы, и это лишь некоторые из них. Будьте готовы поднять многих из них по лестнице.

Можно ли заменить крышу своими руками?

Замена крыши — это большой многогранный проект: обычно он включает в себя удаление существующей черепицы, точечный ремонт основной черепицы и конструкции, а затем установку новой черепицы. Но есть два ключевых элемента, которые следует учитывать, чтобы понять, стоит ли заниматься этим самостоятельно.

Размер и ориентация крыши

Чем больше ваша крыша, тем больше материалов вам потребуется. И тем больше времени вы потратите на их транспортировку и установку.

Другим фактором, который следует учитывать, является угол наклона вашей крыши, или уклон, как говорят профессионалы. На крышах с малым уклоном легче укладывать черепицу из-за более плоских углов. И наоборот, крыши с более высоким углом более трудоемки и сложны. Если на вашей крыше много дополнительных элементов, таких как дымоходы, слуховые окна или световые люки, работа также усложняется.

Кровельный материал

На выбор предлагается множество кровельных материалов, таких как асфальт, металл, дерево, глина и шифер. И некоторые из них более добры к самодельщикам, чем другие. Легкие материалы, такие как асфальт или древесная стружка, будет легче установить, чем более тяжелые или более изысканные материалы, такие как металл или сланец.

В целом битумная черепица — хотя и не самая гламурная — доступна по цене и удивительно долговечна, в среднем служит до 30 лет. Если вы решите пойти по этому пути, обратите особое внимание на рейтинг града, так как не все битумные гонты одинакового качества. Ищите те, которые имеют рейтинг UL 2218 Class 3 или 4.

Между тем, металлические кровли обладают исключительной долговечностью до 50 лет. И они могут быть устойчивы к ураганам и граду, обеспечивая защиту вашего дома в самых суровых погодных условиях. Но с металлическими крышами вы не можете заменить только одну черепицу. Вместо этого вам нужно сделать целую панель, основываясь на том, как они соединены вместе.

Что еще нужно учитывать при выполнении работ на крыше своими руками

Перед началом работы вам может понадобиться разрешение. Вы можете узнать у своих муниципальных властей, нужен ли он им, и дадут ли они его любителю. И, если у вас есть ТСЖ, обязательно получите их одобрение. Они могут настаивать на том, чтобы вы наняли профессионала.

Также вам нужно проверить страховой полис вашего домовладельца. Большинство из них не покрывают ремонт и замену крыши из-за естественного старения и износа, но многие покрывают повреждения кровли, вызванные обычными опасностями, такими как град, пожар или ветер. Тем не менее, они могут потребовать профессионального связанного и лицензированного кровельщика для выполнения любой работы. Если ваша крыша будет повреждена вашими усилиями, они могут не покрыть это. Они, вероятно, также не будут покрывать счета за любые травмы, которые вы понесли.

Какой ремонт крыши можно сделать своими руками?

Откровенно говоря, замена всей крыши зачастую слишком сложна для большинства мастеров-самоучек. Однако ремонт — это отдельная история. Вот несколько простых, которые вы можете выполнить с минимальными вложениями:

Замена гонта: Если буря, зимняя погода или разрушительное действие времени повредили несколько гонтов (они могут показаться треснутыми или сгнившими), вы, вероятно, сможете их починить. сам. Замена гонта в основном включает в себя удаление гвоздей и разрушение уплотнения, если это необходимо. Затем удалите гальку и замените ее свежей.

Закрепите обшивку: Если на вашей крыше есть дымоход или мансардные окна, сделайте обшивку из тонкого металлического материала, используемого для отвода воды от точек входа в ваш дом. Когда вы осматриваете свою черепицу, быстро осмотрите ее, чтобы увидеть, не протекает ли она. Если вы заметили какие-либо утечки, повторно заделайте стыки с помощью пистолета для герметика, наполненного кровельным клеем.

Экономия на ремонте и замене кровли

Если вас беспокоят затраты на кровельные работы, но вы не уверены, стоит ли делать это в одиночку, вот несколько других способов уравновесить стоимость проекта.

• Купите материалы сами: Обычно материалы предоставляют профессиональные кровельщики (за которые вы платите). Но если у них нет под рукой именно того, что вам нужно или нужно, вы могли бы немного сэкономить, заказав и даже забрав товар самостоятельно у поставщика.
• Предложение: Вы можете выполнять работу «полу-сделай сам», для которой вы нанимаете кровельщика, но при этом выполняете часть работы — более простые работы, такие как транспортировка новой черепицы на крышу и опускание старой или перевозка на тележке. обломки прочь. Вы еще больше сэкономите на рабочей силе, если наймете друга или двух, которые будут играть в роли маленького помощника подрядчика.
• Наймите генерального подрядчика: Вместо того, чтобы нанимать кровельную компанию, наймите генерального подрядчика в качестве гида, который будет контролировать, пока вы выполняете работу. Они станут бесценным ресурсом, который поможет вам выбрать правильные материалы в нужном количестве; может помочь вам, если вы столкнетесь с какими-либо загвоздками; и уберечь вас от дорогостоящих переделок и ошибок. Генеральный подрядчик может добавить от 10 до 20 процентов к общей стоимости проекта, но это все равно дешевле, чем нанимать профессиональных кровельщиков для выполнения всей работы, что удваивает ваши затраты на самостоятельную работу.

Итоги замены и ремонта крыши своими руками

Когда дело доходит до переделки крыши, время, затраты и физические усилия определяют ваш процесс принятия решений.