Крыша хозблока своими руками: как построить самому без ошибок

как построить самому без ошибок

Давно мечтаете обзавестись небольшим сараем для того, чтобы складывать туда все инструменты, или в ваших планах большое и светлое помещение для животных, мастерской или склада строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок.

Если вы живете в России, для вас самым оптимальным вариантом будет двускатная крыша сарая – своими руками такую построить проще простого. А как именно, мы сейчас подробно расскажем и покажем.

Построить такую крышу вы легко сможете самостоятельно: достаточно сделать небольшой эскиз для начала, чтобы определиться с будущим дизайном и архитектурой и составить по нему подробный чертеж. Как здесь:

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Функциональность крыши сарая

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

Устройство двухскатной крыши

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Устройство разноскатной крыши

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Но перед подготовкой материала для стропил, соорудите фундамент и стены. От этого вы будете отталкиваться, насколько прочной и сложной вы сможете строить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая также имеет свой вес, и нельзя, к примеру, сооружать тяжелую массивную кровлю для хлипких каркасных стен. Как и нет смысла бояться создать лишнюю нагрузку на стены, которые были построены из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшой садовой постройки вам вполне подойдет небольшой деревянный фундамент, который обработан антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, из камня) придется строить основательный ленточный фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве фундамента для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:

Вычислять сложные точные нагрузки на такой фундамент не стоит, как это делается обычно для целого жилого дома, но интуитивно вы должны понимать, что от качества основания зависит долговечность постройки, но «деньги закапывать в землю», как любят выражаться профессиональные строители, также не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь перейдем непосредственно к строительству самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, которые служат несущим элементом крыши. Усилить стропильные фермы для крыши сарая вы можете специальными внутренними перегородками, которые имеют свои названия:

Вот хороший пример, как эти элементы реализуется в живом строительстве:

Готовые стропильные фермы двухскатной крыши представляет собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и разносторонние, если асимметричную или несимметричную. Но, если в вашем сарае будет внутренняя стена, вам лучше построить двускатную крышу по системе наслонных стропил, которые дополнительно опираются на такую перегородку. Но все это нужно будет монтировать на высоте, а не заранее на земле.

Также хотим предложить вам наш онлайн-калькулятор для расчета такой крыши. Он абсолютно бесплатен.

Выбираем материал

В зависимости от того, насколько крыша вашего сарая будет тяжелой, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственный минус металлических стропил в том, что они обладают немалым весом и требуют сноровки при работе с ними. А, в частности, вам на высоте придется варить металл.

В качестве древесины берите хвойные породы, но не ниже первого сорта и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и примените антипирены для огнезащиты. Работать с таким материалом – одно удовольствие:

Только шаблон для них обязательно нужно изготовить заранее, если вы хотите получить в итоге ровную и красивую крышу. Найдите для этого время, и сам процесс дальше уже будет идти легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если же речь идет о самом простом сарайчике небольшого размера, тогда соорудите для него такие простые стропильные системы:

Если стены сарая были изготовлены из кирпича, бетона, блоков или других подобных им передающих влагу материалов, тогда стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брусок.

Он называется мауэрлатом.

В противном случае сырые стены, которые намокли от дождя, будут передавать влагу деревянным элементам крыши. В итоге те будут гнить, разрушаться и перекашивать крышу. Нам этого не нужно, не правда ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передать нагрузку от крыши к стенам сарая. Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше по габаритам ваша хозпостройка, тем более упрощено и ее строительство. А если сарай большой, но стены у него из бруса или камня, примером, тогда беспокоиться о точечном давлении стропильной системы крыши также не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом вы можете как при помощи специальных металлических креплений, так и путем врубки.

Схож с мауэрлатом по своим функциям лежень – брус, который кладут на внутренние стены сарая, если такие есть. Он тоже принимает на себя часть давления от стропильной системы:

Вот и все премудрости строительства стропильной системы сарая.

Вот еще один частый вопрос: насколько плотно нужно делать обрешетку? Здесь все зависит от того, какое кровельное покрытие вы будете использовать. Если достаточно тяжелое, как, например, керамическая черепица, тогда и стропила, и обрешетка должны быть основательным. Если же это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – попроще, но не превышая при этом шага между стропилами более 60 сантиметров.

Многое также зависит от выбранного угла наклона крыши: если она крутая, обрешетка строится более разреженной, если пологая – тогда почти сплошной.

Конечно, беспроигрышным вариантом будет сделать достаточно плотную обрешетку, которая возьмет на себя основные нагрузки от снега и самого кровельного покрытия. Но это – дополнительный расход материала.

Теперь отметим вот что. Дело в том, что сарай относится к разряду тех построек, которые обычно плохо утепляются и не обогреваются зимой. А потому у них всегда есть определенные проблемы с конденсатом, сыростью и плесенью. Вот почему мы рекомендуем вам строить такую крышу все-таки вентилируемой, или хотя бы частично вентилируемой. Правда, тогда и сама крыша будет близка по своей конструкции к крыше настоящего жилого дома. И в этом случае нужно продумывать и вентиляцию, и утепление, и все то, чтобы утеплитель в крыше не гнил.

Свес крыши сам по себе уже более холодный, и снег , который немного подтаял на основном участке крыши, на нем снова начнет замерзать. Итог – длинные сосульки, разрушенный водосток и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что подобное явление разрушает само кровельное покрытие. А вентиляция крыши позволяет охладить кровельное покрытие изнутри, не давая, таким образом, подтаивать снегу.

Крыши по типу вентиляции бывают трех видов:

• Вентилируемая;
• Невентилируемая;
• Частично вентилируемая.

Например, в таком строительстве все подкрышное пространство остается свободным, чердачного перекрытия не обустраивается, а потому воздух в нем циркулирует неплохо:

А вот в этом проекте строится полноценный чердак, у которого будут слуховые окна и естественная или принудительная вентиляция:

А чтобы защитить стены сарая от дождя, нужно чтобы крыша заходила за них минимум на 20 сантиметров. Этот свес желательно подшить, не смотря на то, что это все-таки сарай.

Покрыть крышу сарая вы можете любым материалом, какой у вас есть в наличии, или существует возможность достать по небольшой цене. Но пока одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг него в последнее время, остается шифер. И все ввиду своей дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы вам рекомендуем, это придерживаться правил личной безопасности при монтаже такого кровельного покрытия, а именно при резке надевать средства индивидуальной защиты. И учитывайте что шифер сам по себе материал тяжелый, а потому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, что наша статья поможет во всем разобраться!

Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышейИсточник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

• нижняя обвязка,
• верхняя,
• опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязкиИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

• Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.

Конструкция каркаса №1Источник ristroy.ru

• Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.

Конструкция каркаса №2Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сараяИсточник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

• На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
• Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
• Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.

Соединение элементов обвязки в ползапилаИсточник svoyabesedka.ru

• Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
• Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.

Крепление стоек и обвязки между собойИсточник zen.yandex.ru

• Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
• Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.

Монтаж верхней обвязкиИсточник djbay.ru

• Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.

Строительство сарая на даче под ключ: популярные материалы и цены на хозблоки

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основанияИсточник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропиламиИсточник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:

Что нужно для обустройства сарая для животных

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками

Самая полная информация по теме: «как построить сарай с односкатной крышей своими руками» с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Обустройство загородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя завершить, можно только приостановить, затем продолжить. Собственная усадьба, словно живой организм, вечно требует от хозяина пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. Особенно острым становится вопрос, когда дело касается бытовых построек. Хочется, чтобы они были крепкими, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как сооружается каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Неспроста каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко используются в возведении бань, гаражей, дач, солидных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообще нет альтернативы, потому что это:

• Дешево. Ощутимо сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство выполняется в разы быстрее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая производится без строительной спецтехники.
• Практично. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать при необходимости, перенести и снова скомпоновать на другом месте.

Кроме всего прочего это просто удобно. Каркасное строение без проблем адаптируется к хозяйственным потребностям и вкусовым критериям владельцев. Имеется возможность дополнить или изменить конфигурацию.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в классическом варианте стропила укладываются отдельно на стенки разной высоты.

Разница в высоте опорных стен обеспечивает скату уклон, необходимый для отвода осадков. Однако для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее вполне можно построить над коробкой со стенами, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольно-прогонную раму над одной из стен каркасного короба. Рама в таких конструкциях выполняет функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
• Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длинный катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной крыши тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходит рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами или кровельной сталью без профиля. Если необходимо соблюсти целостность архитектурного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за крайне нежелательным увлажнением составляющих кровельной системы неизбежно наступит преждевременное разрушение.

Разбор конкретных примеров – лучший способ узнать, как правильно построить сарай с прочной односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве образца проекты дадут возможность без проблем соорудить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Неоспоримое достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в любой точке садового участка. Например, его можно расположить летом возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а с завершением сезона перевезти ближе к дому для складирования дров.

С целью периодической транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если идея мобильности не увлекает, сарай в зависимости от свойств подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту или на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Построить подобный объект своими руками и оснастить его элементарной односкатной крышей сможет хозяин, владеющий только начальными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, менять мы их не стали, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

Строительство для удобства разделим на следующие этапы:

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный метод строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных составляющих скважинных оголовков.

В бюджетных вариантах раму основания можно банально закрепить посредством забивки в грунт арматуры. Металлические стержни длиной примерно 50см либо просто забивают через высверленные в раме отверстия, либо забивают рядом с основанием, а к нему крепят с помощью металлических пластин.

Несмотря на более солидные размеры следующего сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не значит, что работы по рытью и подготовке котлована можно упразднить. Отказаться от них разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и тщательно утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предстоит строить на неподготовленном месте, то придется сначала полностью снять почвенно-растительный слой. Затем вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента толщиной 10см.

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных или пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтобы защитить деревянный каркас от гниения. Будем считать, что этап устройства фундаментной основы благополучно пройден и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

По завершению устройства каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сеткой. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарай с равными по высоте стенками, сведения о проведении строительства описанным способом очень пригодятся.

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши вполне оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей проводятся в спокойных условиях на твердой почве.

Приобрести деревянные или металлические фермы можно в готовом виде, их нужно будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько увеличит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться изготовлением собственноручно, гораздо комфортнее будет работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям плотницкой работы ощутимо возрастает качество сооружения.

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве заключается в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стенки, что крайне нежелательно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Однако способ все же не идеален. Применяется он только в случае обустройства небольших по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать пролеты лишь до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на каркасы со стенками равной высоты. Принцип сооружения элементарен. По заранее спроектированным размерам изготавливаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длинный катет выполняет функцию балки перекрытия. Короткий катет играет роль стойки своеобразной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма изготавливается под последующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длинный катет равен ширине обустраиваемой коробки.

Крутизну односкатной крыши необходимо тщательно продумать. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профилированной кровельной стали, к примеру, настоятельно рекомендуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до рекомендованных производителями размеров порой приносит не слишком привлекательные по эстетическим критериям результаты. К тому же повышается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны возрастает расход гидроизоляции из-за необходимости стелить многослойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Ролики в «живой» форме объяснят, как своими руками можно качественно сделать односкатную крышу: видео инструкции наглядно ознакомят с процессом устройства.

Остроумный метод строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология сооружения:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяину, не забывшему, как в руках держать инструмент.

Технологических тонкостей не слишком много, но специфика все же есть. Без учета особенностей строительства не может быть безупречного результата. Помнить об этом следует и при выборе оптимального способа сооружения, и при воплощении намеченных планов.

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

• На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
• Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
• Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

• Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.
  
• Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.
  

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Автор статьи: Борис Купинов

Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.1 проголосовавших: 29

Сарай c односкатной крышей на даче своими руками

Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

Назначение дачного сарая

Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

• для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
• для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
• для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

Строительство сарая на даче  3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Сарай из поддонов своими руками

Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

• его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
• насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

• жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

Другие возможные варианты:

• количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;

• размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв. м. на особь;

• пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Сарай с односкатной крышей своими руками

Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.

Как сделать сарай с односкатной крышей своими руками

Сарай с односкатной крышей – наиболее бюджетный вариант строительства хозяйственного, подсобно помещения для хранения инвентаря. Сборка его каркаса не составит никаких сложностей, он не требует покупки дорогих инструментов и материалов, а также привлечения специальной техники. В случае необходимости его можно соорудить из того, что находится под рукой, что ранее осталось от строительства дома. Причем даже неопытный в строительстве человек сможет справиться с такой работой своими силами.

Выбор места под строительство сарая

В первую очередь, Вам нужно найти и рассчитать территорию для строительства. Существует два варианта размещения: на краю участка и вплотную к жилым постройкам. Прежде всего, расположение зависит от задач, которые возлагаются на сарай. Чтобы им было удобно пользоваться, предлагаем придерживаться следующих правил:

• чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее пригодной для сельского хозяйства почвой и рельефом. Практически на всех земельных участках найдется пространство, которое затенено старым деревом, занятое канавой или же просто сильно отдаленное.
• Хозяйственную постройку нужно размещать так, чтобы она не затрудняла подъезд транспорта и техники.
• Берите в расчет расстояние, на которое придется переносить предметы при работе, размещайте сарай недалеко от основного фронта работ.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы строительство проходило быстро, без всяких простоев, необходимо сразу позаботиться о покупке необходимых материалов и проверить наличие инструмента. Сарай с односкатной крышей – экономный вариант, для сооружения которого обычно используют древесину. Его можно построить даже из бюджетных пиломатериалов, бывших ранее в эксплуатации. Вам понадобится:

• для сооружения каркаса – брус 150х100 или 100х100 мм;
• для стропильной системы – обрезные доски 50х150 мм;
• для обшивки – обрезные доски 40х150 мм;
• для обрешетки – необрезные доски;
• гидроизоляционная пленка;
• кровельный материал;
• рубероид;
• крепеж: саморезы, гвозди;
• смесь для изготовления бетона, мелкий гравий, песок.

Среди инструментов может понадобиться дрель, мощный шуруповерт, электролобзик, электрорубанок, болгарка. В общем, все, что позволяет выполнить операции вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства в несколько раз.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками: основные этапы

1. Закладка фундамента.

Для начала нужно подготовить выбранное место: убирают большие растения, мусор, выравнивают площадку (при необходимости), после чего приступают к заливке фундамента. Несмотря на то, что сарай с односкатной крышей – маловесное, некапитальное сооружения, без надежного основания оно обойтись не сможет.

Вполне достаточно изготовления столбчатого фундамента на глубину 40-50 см. На него будет устанавливаться каркас. С помощью бечевки, рулетки и колышков необходимо разметить, где будут располагаться столы. Произведите расчет так, чтобы пролеты между ними находились в пределах 1,2 – 1,5 м. Четыре столба находятся по углам сооружения и несколько из них внутри периметра, в зависимости от размеров сарая.

Как только разметка будет выполнена, сделайте с помощью бура отверстия на глубину промерзания грунта. Из ненужных балок на высоту 20-30 см накладывают опалубку.

На дне выкопанных отверстий, прежде чем заливать их бетоном, выполняется песчано-гравийная подушка, которая усиливается арматурой.

Для того чтобы фундамент приобрел прочности, его оставляют на 3-4 дня, после которых можно вновь приступать к строительству.

2. Сборка каркаса.

В то время как фундамент застывает, Вы можете обработать всю древесину, которая будет использована для каркаса, огнеупорными и антисептическими составами, чтобы сарай смог прослужить дольше, был защищен от вредителей, гнили и возгорания. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:

• снимите опалубку всех столбов фундамента и разместите на оголовке рубероид для гидроизоляции (лучше в двойном сложении).

• Затем нужно заняться постройкой основания, которая представляет каркас из бруса, выполненный в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса необходимо обрубать «в пол дерева», после чего стянуть металлическими скобами.

• Используя уровень, выставите вертикальные стойки. Производятся замеры каркаса по уровню. Стойки укрепляют временными подкосами, используя для крепления металлические уголки. Учтите, что фронтальная стена должна быть выше, чтобы сделать уклон ската крыши на 15-20%. Дверные и оконные проемы нужно заранее заделать, что намного удобнее и проще, чем потом их выпиливать.

• На каркас монтируются половые лаги, которые крепят с шагом 60-120 см «в потай». Пол настилают из обрезной или специальной шпунтованной доски.

• Установка балок перекрытий на опоры, в качестве крепежа используют металлические скобы или уголки. На этом каркас сарая готов.

Обустройство крыши сарая своими руками

Конструкция односкатной крыши содержит такие элементы, как: обрешетка, стропильные ноги, кровельный материал и гидроизоляция. Они формируют кровельный пирог, обеспечивающий надежную защиту от осадков. Верхняя обвязка каркаса используется в качестве мауэрлата. А поскольку мы уже установили стойки разной высоты, то стоит приступить к настилу стропильных ног.

• Делаем «лекало» стропильной ноги. Оно будет применяться как образец для остальных. Длину стропила рассчитывают, сопоставив длину расстояния между стенами с длиной двух свесов. Причем свес крыши обеспечивает защиту стены от влаги (как правило, для этой цели вполне достаточно 40-50 см). Берем обрезную доску 50х150 мм, отмеряем и отпиливаем необходимую длину, после чего поднимаем наверх. Там используем стропило и делаем разметку выемки в месте будущего крепления балок к каркасу. Затем по образцу делаем остальные ноги.

• Устанавливаем тыльную и фронтальную стропильную ногу на каркас, натягивая нить между ними. Используя нить как уровень, устанавливаем остальные стропила, выдерживая шаг в 60-80 см. Например, для сарая 3х6 м понадобится 8 стропильных ног. Крепим на уголки или гвозди.

• Используя строительный стиплер, закрепляем полосы гидроизоляционной пленки, делая нахлест на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.

• Устанавливаем обрешетку из необрезной доски. Собираясь использовать мягкую кровлю, строим более частую обрешетку.

• Выполняем раскрой и укладку кровли. Самый бюджетный вариант – профнастил (металлочерепица обойдется немного дороже). Несмотря на существование на рынке современных материалов ондулина или шингласа, кровельщики рекомендуют использовать металлочерепицу. Она является более гладкой и не затрудняет соскальзывание воды и снега с довольно пологих скатов. Для крепежа применяют специальные оцинкованные саморезы, оборудованные резиновой головкой, которая после вкручивания утолщается и закрывает отверстие.

Комплекс отделочных работ

По завершению черных работ, каркас отделывают листовой влагостойкой фанерой или доской. Устанавливают двери, в оконные проемы вставляют стеклопакеты. После этого идет внешняя обработка постройки краской на масляной, акрилатной основе или лессирующим антисептиком. Следующий этап – внутренняя отделка. Для удобного хранения вещей изготавливают стеллажи, полки, при необходимости проводят свет, устанавливают розетки.

Чтобы сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, прослужил Вам долго, его необходимо осматривать на наличие дефектов хотя бы два раза в год. Кровля требует ежесезонного ремонта и осмотра, покраска осуществляется раз в пять-шесть лет. Функциональная, аккуратная надворная постройка будет незаменимым помещением на участке, соорудить которую можно за небольшие деньги и своими руками.

Возможно Вам будет также интерестно:

Крыша сарая односкатная своими руками

Построить собственный сарай с односкатной крышей на дачном участке будет оптимальным вариантом организации хранения садового инвентаря, инструментов или детского велосипеда. Немаловажным фактором здесь является и то, что выполнение поставленной задачи вполне может быть осуществлено собственными силами. Это позволит сэкономить средства, которые можно перенаправить, например, на приобретение более качественных материалов. Поэтому, если есть базовый опыт обращения с инструментом, то сделать сарай с односкатной крышей своими руками будет под силу любому домашнему мастеру.

Причины выбора односкатной крыши

Для начала необходимо сказать несколько слов об особенностях этого типа организации кровли постройки и связанных с ними нюансами работ.

Односкатная крыша представляет собой один из наиболее простых типов кровли, выполненной в виде единой плоскости, которая установлена под некоторым углом к основному каркасу строения. Для сарая такая крыша будет более рациональным вариантом, чем двухскатная, так как она проще в технологическом отношении, быстрее возводится и требует приобретения меньшего количества материала. Односкатная конструкция кровли не предполагает сооружения сложных стропильных систем, что не только упрощает процесс монтажа, но и снижает нагрузку на несущие конструкции. Среди условных недостатков односкатной крыши можно упомянуть лишь несколько простой внешний вид постройки.

Виды и особенности односкатной крыши

Несмотря на то, что односкатная крыша небольшого сарая своими руками отличается простотой, можно выделить несколько распространённых видов односкатных крыш. В качестве разграничивающего фактора может выступать наличие или отсутствие чердачного пространства, а также применение (или нет) утепляющего материала. При выборе подходящего варианта необходимо соотносить специфику предполагаемого использования постройки и её габариты.

Например, в соответствии с нормами пожарной безопасности не допускается сооружение чердачных пространств высотой менее 1.6 м. Поэтому, если рассматривать сарай 3*6 с односкатной крышей, то для присутствия чердака потребуется достаточно большой угол наклона кровли. В этом случае возрастёт и ветровая нагрузка на кровлю, поэтому такой тип крыши не получил распространения. Что касается утепления крыши, то если сарай не планируется активно использовать в качестве рабочего помещения в холодное время года, то на использовании утеплителя можно сэкономить.

Что касается выбора оптимального угла наклона кровли, то его необходимо осуществлять в зависимости от используемого кровельного материала и специфики климатической зоны строительства. Дело в том, что односкатные крыши представляют собой чаще всего покатые плоскости с углом наклона от 10 до 30 градусов, а потому важно обеспечить адекватное отведение атмосферных осадков. Например, если крыша изготавливается из профнастила, то минимальный угол наклона должен составлять 12 градусов. При этом важно учитывать и расположение самих листов – укладывать профнастил так, чтобы гофрированные элементы были направлены вдоль наклона. Поперечная укладка будет препятствовать удалению осадков и иных загрязнений, вроде опавшей листвы.

Выбор материала для односкатной крыши

Что касается того, какой материал лучше использовать для того чтобы покрыть крышу небольшого сарая своими руками, то рынок предлагает достаточно широкий выбор вариантов.

• Асбоцементный шифер – традиционный и привычный в нашей стране кровельный материал, обладающий неплохими эксплуатационными характеристиками. При этом требует тщательной гидроизоляции крыши и оказывает значительную нагрузку на несущие конструкции, что важно учесть перед тем, как строить сарай своими руками.

• Натуральная черепица – обладает лучшими по сравнению с шифером свойствами, но также много весит.

• Металлические материалы – речь идёт о профнастиле, металлочерепице и т.д. Обеспечивают достаточный уровень защиты, при этом просты в работе. Вес профлиста меньше шиферного, но склонен к появлению конденсата при колебании температур, а потому требует тщательной гидроизоляции.

• Битумные материалы – обладают отличными характеристиками гидрозащиты и практически не оказывают нагрузки на стропила и каркас сарая, благодаря сравнительно малому весу.

Что выбрать в конкретной ситуации необходимо решать индивидуально.

Отведение осадков с односкатной крыши

Отдельного внимания заслуживает вопрос отведения атмосферных осадков с односкатной крыши. Процесс может осуществляться как самопроизвольно, так и организованно. В первом случае естественный уклон кровли обеспечивает сход осадков вниз, и они свободно удаляются с края по всей его ширине. Если планируется именно такое решение задачи, то это необходимо предусмотреть перед тем, как построить сарай и расположить его скатом в сторону малоиспользуемой территории. В случае использования водостока его направляют в сторону одного из углов строения. При этом для предотвращения негативного воздействия влаги на фундамент, рекомендуется изготовление дренажной системы.

Монтаж односкатной кровли

Если все предварительные вопросы решены, то можно приступать к монтажу односкатной крыши сарая своими руками. Для обеспечения соблюдения необходимых технологических правил проведения работ, а также техники безопасности, все работы следует разделить на несколько этапов и выполнять их последовательно.

Проектирование

Несмотря на сравнительную простоту изготовления, первоначальной стадией работ должен быть чертёж сарая с односкатной крышей или подробная схема необходимой структурной части постройки. В проекте необходимо продумать способ обеспечения необходимого уклона плоскости. Традиционным вариантом является использование в качестве опоры для стропильной системы двух противоположных стен сарая, имеющих разную высоту. Этот вопрос прорабатывается перед тем, как построить свой сарай с односкатной крышей.

Кроме того, уклон может быть сформирован с помощью специально собранных конструкций (стропильных ферм) уже после того, как строительство сарая будет завершено. Эти элементы могут приобретаться в готовом виде или собираться самостоятельно. Они представляют собой треугольные каркасные конструкции, стороны которых формируют необходимый уклон плоскостей. Их использование может быть востребовано, когда речь идёт о замене старой кровли на односкатный вариант, когда разницу в высоте стен обеспечить невозможно.

При достаточном уровне квалификации выполнить необходимые чертежи можно и самостоятельно, однако для достижения наиболее качественного результата рекомендуется обратиться к квалифицированным специалистам или использовать готовые проекты, которые можно найти в сети интернет.

Монтаж основания стропильной системы

Стропильная система односкатной кровли представляет собой ряд последовательно установленных деревянных элементов, которые закреплены с двух сторон на стенах. При этом перед тем, как сделать односкатную крышу необходимо выбрать материал изготовления самого сарая.

• Если стены изготовлены из твёрдого материала (из кирпича, из блоков и пр.), то укладку стропил необходимо на специальный элемент – мауэрлат. Для его изготовления используется деревянный брус сечением от 100/200 мм. Брус укладывается на стены с гидроизоляцией и фиксируется с помощью анкерных болтов.

• В случае если речь идёт о полностью деревянном каркасе, то в качестве опоры для стропил используется верхняя обвязка.

• Для придания мауэрлату дополнительной устойчивости к негативному воздействию внешних факторов его рекомендуется обработать антисептическими и водоотталкивающими составами.

Монтаж стропильной системы

Теперь можно приступать к установке стропильной системы. Далее будет приведён процесс её монтажа своими руками пошагово. Исходя из специфики конкретного случая, некоторые действия могут отличаться, но общий их алгоритм сохранится.

• В данном случае наиболее подходящим вариантом будет использование деревянного бруса. Его сечение выбирается, исходя из длины элементов, и составляет 100/150 мм на 3м.

• Для того, чтобы сократить время работ рекомендуется закрепить два крайних стропила и натянуть между ними прочную нить, с обеих сторон для формирования единого уровня.

• Используя нить в качестве ориентира, производится установка всех остальных элементов.

Расстояние между стропилами выбирается с учётом выбранного кровельного материала, при этом значение будет иметь не только его вес, но и собственная прочность. Крышу время от времени необходимо будет чистить, а потому стропильная система должна выдерживать вес материала и вес человека, производящего работы. В большинстве случаев оптимальным шагом между стропилами каркасного сарая будет 1 метр.

Укладка гидроизоляции

Когда стропильная система будет готова, следует укладка гидроизоляционного материала. Его закрепление производится с помощью строительного степлера, при этом материал укладывается снизу вверх. Листы гидроизоляции закрепляются внахлёст не менее 15 см, а места стыков проклеиваются скотчем для обеспечения целостности полотна.

Монтаж контробрешётки

Поверх гидроизоляционного слоя набивается контробрешётка, необходимая для монтажа кровельного материала. Она обеспечивает конструкции дополнительную прочность, а также подкровельную вентиляцию, что особенно необходимо для металлических кровельных материалов. Если же на крышу сарая укладывается материал на битумной основе, то обрешётка набивается сплошная или с шагом не более 10 см., а в случае с рулонными материалами -используется фанерная основа.

Монтаж кровельного материала

Завершающим этапом работ является укладка кровельного материала. Вне зависимости от его разновидности монтаж осуществляется снизу вверх для обеспечения возможности свободного удаления атмосферных осадков с плоскости ската. После формирования кровли устанавливаются элементы системы водоотведения и каркасный сарай с односкатной крышей можно считать готовым.

Самостоятельное проведение работ по монтажу односкатной крыши возможно в большинстве случаев. Для наиболее полного понимания вопроса можно дополнительно изучить тематические видео, которые можно найти в сети. При соблюдении простых правил монтажа сарая 3*6 и внимательности на всех этапах осуществления задачи результат вполне может стать предметом личной гордости.

Добавить комментарий

Сарай с односкатной крышей 3х6

 

Содержание

1 Какой вариант сарая выбрать для дачи 1.1 Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6 2 Строим своими руками сарай с односкатной крышей 2.1 Делаем фундамент под сарай 3х6 2.2 Собираем каркас и односкатную крышу 2.3 Кровельные и отделочные работы 3 Заключение

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Как построить сарай с односкатной крышей

Частный двор невозможно представить без хозяйственного помещения. Даже если на пустом участке только начинается строительство, сначала стараются поставить хозблок. В нем оборудуют помещения первой необходимости: туалет, душ, кладовку для хранения инструмента. Если уж решено взяться за работу, то оптимально возвести сарай 3х6 с односкатной крышей, который в будущем можно разделить на три помещения.

Особенности конструкции сарая с односкатной крышей

На фото представлен чертеж сарая с односкатной крышей. В этом проекте взяты оптимальные размеры каркасной конструкции – 3х6 м. В таком сарае хватит места, чтобы организовать душ, туалет и летнюю кухню. Обычно такие проекты разрабатывают так, что на каждое помещение делают отдельный вход.

Если внутри хозблока размером 3х6 м поставить две перегородки, то получится три комнаты 2х3 м. Для летней кухни такая площадь идеальна, а вот под туалет и душ этого будет много. Здесь проект можно немного доработать. За счет уменьшения площади душа и туалета получится сделать четвертую комнату, которая послужит дровяником или кладовкой для вещей.

При составлении чертежей каркасного сарая можно воспользоваться готовыми примерами, взятыми из интернета. На фото мы представили еще один вариант хозблока с односкатной крышей.

Теперь давайте разберемся, почему для каркасного сарая больше подходит односкатная крыша. Начнем с простоты конструкции. Для любой крыши надо изготавливать стропила. Если каркас сарая сделать так, что передняя стенка от задней будет на 60 см выше, то балки перекрытия лягут под уклоном. Они то и заменят стропила. Плюс при сооружении односкатной крыши отпадает необходимость обустройства конька. На фото представлены чертежи кровли, по которым можно рассмотреть ее устройство.

Касаемо других конструкций крыш, то можно остановиться только на двускатной кровле. Ее достоинство заключается в возможности организовать чердачное пространство. Однако возведение неопытному человеку такой конструкции не под силу из-за сложности стропильной системы. Плоская кровля требует обустройства надежной гидроизоляции, так как на ней скапливается много осадков. Сложная кровля строится для украшения здания. Сарай является хозяйственным помещением, и такой вариант крыши будет смотреться странно. Как видите, у односкатного варианта одни плюсы, и на такой конструкции кровли лучше остановиться.

Внимание! Оптимальный угол наклона односкатной кровли находится в пределах от 18 до 25о. При таком уклоне осадки практически не будут скапливаться на кровельном покрытии.

Порядок выполнения работ при возведении каркасного сарая

Когда проект с чертежами у вас на руках, можно начинать возводить своими руками каркасный сарай с односкатной крышей на выбранном участке.

Определяемся с типом фундамента

Не только жилые дома, но и любые сараи возводятся на фундаменте. С него и начнем. Самым надежным основанием считается бетонная лента.

Такое основание надежно защитит каркасный сарай от влаги. Однако на торфянике и осадочном грунте лента будет неэффективна. Здесь отдают предпочтение винтовым сваям. Итак, вес каркасного сарая небольшой, поэтому достаточно обустроить мелкозаглубленное основание:

На участке, где будет построен каркасный сарай, выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Ширину можно взять меньшую – около 30 см. В траншее сделайте подушку, засыпав слой песка со щебнем толщиной 10–15 см. Дно и боковые стенки накройте листами рубероида.
Следующий шаг – изготовление армирующего каркаса. Его связывают из прутов толщиной 12–14 мм. Для соединения элементов используйте вязальную проволоку. Между армирующим каркасом и стенками траншеи предусматривают зазор 5 см.
Бетонная лента должна выступать над землей минимум 10 см. Для этого вокруг траншеи из досок установите опалубок. При большой высоте фундамента верхние доски усильте подпорками.

Бетон заливать лучше за один день, чтобы получилась монолитная лента. Возведение сарая с односкатной крышей начинают не ранее, чем через две недели.

Бюджетным вариантом для каркасного сарая является фундамент из бревен дуба или лиственницы. Для его изготовления подберите кругляк толщиной минимум 30 см и длиной 2 м. Каждое бревно тщательно покройте битумом. Оптимально нанести 3–4 слоя. Пока битум не застыл, нижнюю часть столба обмотайте двумя слоями рубероида. Обматывайте только ту часть бревна, которая будет находиться в земле.

Под каждый столб выкопайте лунку глубиной 1,5 м. На дно насыпьте 10 см песка. Столбы установите так, чтобы их выступающая из земли часть высотой около 50 см находилась на одном уровне. Зазор вокруг бревен затрамбуйте грунтом или залейте бетоном.

Из всех вариантов фундамента для каркасного сарая чаще всего выбирают столбчатое основание. Процесс его изготовления похож на установку опор из бревен:

Сначала на участке с помощью кольев и шнура сделайте разметку габаритов будущего сарая. Шагом 1,5 м выкопайте лунки глубиной около 80 см. Они обязательно должны быть по углам, а также в местах, где внутри сарая по проекту предусмотрены перегородки.

Внутрь каждой лунки насыпьте 15 см слой песка или гравия. Столбы выкладывайте из красного кирпича на бетонном растворе. Можно использовать шлакоблок или бетонные блоки.

Построив все столбы, обработайте их битумом. Гидроизоляция предотвратит разрушение кирпича сыростью. Зазоры между столбами и стенками лунок засыпьте землей.

Поэтапное возведение каркаса сарая

Итак, настало время узнать, как построить сарай своими руками по каркасной технологии. Давайте рассмотрим все этапы работ:

Начинаем работу с укрытия фундамента двумя слоями рубероида. Гидроизоляция нужна для любого основания, независимо от его конструкции.
Из бруса сечением минимум 100х100 мм собираем раму нижней обвязки. Ее обязательно нужно закрепить на фундаменте. К деревянным столбам раму просто прибейте наискось длинными гвоздями или закрепите с помощью монтажных уголков. К бетонному основанию раму зафиксируйте анкерными шпильками.

Когда рама будет надежно закреплена, приступаем к установке лаг. Для их изготовления используем доску сечением 50х100 мм. Лаги крепим с помощью монтажных уголков шагом 50 см.

Теперь приступаем к изготовлению каркаса сарая. По углам и периметру рамы ставим стойки. Чтобы упростить конструкцию односкатной крыши, передние стойки делаем высотой 3 м, а задние – 2,4 м. Это позволит на каркасе сделать уклон. Крепление стоек выполняем теми же монтажными уголками.

Теперь давайте разберемся с шагом установки стоек. Максимально их удаляют друг от друга на расстоянии 1,5 м. Можно расположить их шагом 60 см, чтобы получился дополнительный упор под каждую балку перекрытия. В местах расположения дверей установите дополнительные стойки, к которым будет крепиться дверная коробка. Подобную процедуру сделайте там, где будут установлены окна. На оконных проемах и сверху двери закрепите горизонтальную перемычку.

Чтобы сарай с односкатной крышей со временем не перекосился, каркас нужно усилить. Для этого на всех стойках установите укосины под углом 45о. Возле оконных и дверных проемов иногда такой угол выдержать невозможно. Здесь допускается установка укосин с наклоном 60о.

После установки и закрепления всех стоек приступаем к верхней обвязке каркаса. Ее делаем из бруса аналогичного сечения. Получившаяся рама станет основанием односкатной кровли.

Каркасы сараев с односкатными крышами просты в изготовлении. После закрепления верхней обвязки можно приступать к укладке балок перекрытия. Готовый каркас сарая с односкатной кровлей должен выглядеть как на представленном фото.

Обшивку стен каркаса выполняют доской, вагонкой или ОСБ. На пол настилают доску толщиной 20–25 мм. Если возводится теплый сарай своими руками с односкатной кровлей, тогда обшивка пола, потолка и стен делается двойная. В получившемся зазоре укладывают теплоизоляцию, например, минвату или пенопласт. Но этим заниматься еще рано, ведь нужно над сараем еще установить односкатную крышу.

Укладка балок перекрытия и монтаж крыши

Сейчас мы рассмотрим, как сделать односкатную крышу на каркасном сарае. Чтобы не изготавливать стропила мы пошли по простому пути, изготовив переднюю и заднюю стенку каркаса разной высоты.

Итак, для балок перекрытия будем использовать доску сечением 40х100 мм или 50х100 мм. Длину каждой заготовки рассчитываем так, чтобы сзади и спереди сарая получился свес шириной около 50 см. Балки укладываем шагом 60 см. К верхней обвязке их крепим монтажными уголками.

Когда все балки будут уложены на каркас сарая, можно приступать к кровельным работам. Нужно взять доску толщиной 20 мм и из нее набить обрешетку. Ее шаг зависит от жесткости кровельного материала, но для односкатной крыши лучше сделать гуще. Для мягкой кровли, вообще, нужна сплошная обрешетка, поэтому чтобы не мучится с доской проще прибить плиты ОСБ.

Когда обрешетка односкатной крыши будет готова можно укладывать гидроизоляцию. Обычно для этих целей применяют рубероид. В случае с мягкой кровлей обустраивают подкладочный ковер.

Финалом возведения односкатной крыши является монтаж кровельного покрытия. Для каркасного сарая лучше выбирать недорогие материалы, например, шифер, ондулин или профлист.

На видео представлен обзор односкатной крыши:

Вот теперь после изготовления крыши можно приступать к обшивке стен, утеплению и внутреннему обустройству каркасного сарая. Чтобы со ската кровли дождевая вода не сбегала под фундамент, закрепите водостоки, а сливную трубу выведите к дренажному колодцу или оврагу.

Источник: fermilon.ru

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Строительные работы

После того как участок выбран, а также чертеж готов, можно приступать непосредственно к работам.

Набор инструментов

Специфических видов инструментов не потребуется. Набор достаточно прост, а также довольно часто используем в домашнем хозяйстве:

Пила цепная;
Дрель;
Шуруповёрт;
Рубанок;
Ножовка по дереву;
Стамеска широкая;
Топор;
Молоток большой;
Молоток средний;
Рулетка 10м;
Уровень;
Лопата штыковая.

Фундамент

Фундамент под сарай каркасного типа с односкатной крышей достаточно сделать столбчатым.

Чтобы его поставить, желательно следовать следующей последовательности:

1️⃣ Прежде всего, требуется вынести оси (создать разметку).

Для этого:

взять рулетку, разметить контур, забив молотком в землю острозаточенные деревянные колышки или стальные прутки по углам. А для лучшего натяжения веревки, вбить еще между ними;
Натянуть веревку на эти колышки;
Проверить рулеткой диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равными, а углы – прямыми;

2️⃣ Выкопать ямки около каждого колышка размерами 400*400*500мм;
3️⃣ На боковые поверхности (тычок и ложок) каждого кирпичика нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это нужно сделать до укладки в землю, чтобы при дальнейшей работе избежать неудобства нанесения, когда столбики будут готовы;
4️⃣ В каждую ямку засыпать песчано-гравийную смесь приблизительно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить её в 1 кирпич, скрепляя кирпичи между собой цементным раствором. Столбики должны выступать над землей примерно на высоту 2 кирпичей;
6️⃣ Проверить ровность по высоте все столбики между собой с помощью строительного уровня. А ровность по осям можно посредствомшнура.

Сборка каркаса

Прежде чем приниматься за изготовление каркаса, все пиломатериалы должны быть обработаны антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно приступать,как указано ниже:

На кирпичные столбики, намазанные сверху битумной мастикойположить 2 слоя толя;
По периметру, включая промежуточные опоры установить основание из бруса. Должна получиться сетка;
В стыковые места установить штыри диаметром 12мм. Для этого просверлить отверстие такого же диаметра в центре до фундамента;
Теперь нужно просверлить подобные отверстия в брусьях, которые станут стойками;
Дальше необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
Выверить уровнем вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать с помощью доски толщиной 15 – 20мм, которая будет служить подкосом;
Теперь необходимо объединитьопоры по длинным сторонам вверху. Для этой цели насадить балку-брус сверху на стойки, упрочив саморезами вместе состальными уголками;
Затем требуется соединить опоры по ширине. Прежде чем приступить желательно заранее, по высокой стороне, уголок прикрепить к стойке. Таким образом, соединяющий брус останется только положить на этот уголок и закрутить саморезами. Через стойку в торец соединяющего бруса забить гвоздь, длиной 200 – 250мм.
Каркас готов.

Для продолжения возведения строения лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовить половую обработанную доску нужного размера, а после вырезать в них отверстия под стойки в нужных местах;
⭕️ Уложить каждую доску по длине на нижнее основание, прикрепив к немугвоздями или саморезами;
⭕️ Прибить с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стен для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша запроектирована односкатной, поэтому стойки каркаса уже монтировались исходя из этого: с одной стороны короче, чем с другой.

Наклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит оттипа кровельного покрытия. Обычно для хозпостроек оно выбирается из различного рода волнистых материалов:асбестоцементных –шифер, битумных – ондулин, металлических – профилированный лист. Для всех них средний угол наклонаберется 20° или 36%!

 

Чтобы узнать насколько же одну сторону делать выше –это значение высоты конька, нужно воспользоваться простенькой формулой.

А именно: ширину (пролет) поделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или высчитывается калькулятором.

Расчет материалов для крыши односкатного типа

Все материалы зависят от габаритов хозблока:

Стропила. Они выполняются обычно из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно воспользоваться теоремой Пифагора для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на заднем). Шаг стропил 500 –700мм. Таким образом, общее количество в кубах получается перемножением длины на размер и на шаг;
Обрешетка. Согласно нормам, для нее, берется необрезная доска 100*25мм. Длина ее – это длина сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина, при угле наклона в 20°, шаг 610мм. Но на коньке, ребрах и свесах обрешетка должна быть сплошная шириной 250 – 300мм;
Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые брались для стропил. Их количество – 2шт. По одной с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, высотой примерно 2/3 от размера конька;
Подшивка свеса. Она также выполнить из досок 100*40мм. Их количество:1. Длина сарая плюс свес с одной стороны; 2. Ширина сарая плюс свес с одной стороны.

Монтаж крыши

Монтаж проводить, как перечислено далее:

Доски стропильных ног устанавливать на ребро, соединяя с балками верхней обвязки саморезами наискось. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250мм сверху в ногу из другого ребра перпендикулярно балке;
Обрешетку класть плашмя поверх стропильных ног, начиная со свесов, где она сплошная. К стропилам крепить 2 гвоздями или саморезами;
Далее необходимо усилить конструкцию крыши. Для этой цели доску, длиной в 2/3 высоты конька, поставить на то место, где заканчивается промежуточная опора, скрепив наискось саморезом с балкой с одной стороны и стропильной ногой с другой;
Теперь необходимо подшить снизу свес, а также закрыть доской стропила с торца. Крепить каждую доску к стропилам 2 гвоздями или саморезами так, как делалось с досками обрешетки;
Завершающий этап – покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

 

2

Каркасное сооружение – оптимальный вариант для самостоятельного строительства

Домашние мастера в подавляющем большинстве случаев решают строить на даче каркасные деревянные хозблоки. Это вполне логично. Сооружение получается недорогим и при этом долговечным, имеет вполне элегантный внешний вид. Все работы без проблем выполняются своими руками, а само строительство идет быстро. Стандартные размеры таких сараев – 3х6 м. Крышу простейшего каркасного строения рекомендуем делать односкатной. Ее конструкция проста и понятна любому, кто имеет минимальный опыт самостоятельного выполнения стройработ.

Сарай из каркасного сооружения

Процесс возведения хозстроения 3х6 м с односкатной крышей мы и опишем в нашей статье. Для начала приведем список стройматериалов, необходимых для сооружения постройки такого вида. Сразу же определимся и с количеством требуемых материалов. Для этого составим чертеж сарая и его крыши. Тогда мы точно будем знать, сколько досок, брусков и прочих изделий нам нужно. Приобретаем следующие материалы:

Шесть брусьев 10х10 см по 6 м и восемь по 3. Эти изделия пойдут на нижнюю и верхнюю обвязку.Девять вертикальных стоек-опор уже указанного сечения по 2,5 м каждая плюс еще две для обустройства дверного проема.Два десятка досок 4х15 см. Они необходимы для сооружения пола. Сразу же можно купить и плиты OSB. Эти изделия идеальны для обустройства чистового напольного основания.Четыре доски 5х10 см по 4 м. Их мы используем для изготовления стропил.Полкуба досок 2,2х10 см – материал для обрешетки.Шесть обрезных досок 2,5х10 см по 3 м. Они устанавливаются на стыках стен сарая и его стропильной системы. В просторечии такие доски называют ветровыми.Плиты OSB или древесностружечные, древесноволокнистые для сооружения чернового потолочного перекрытия. Вместо этих изделий разрешается применять фанерные листы (многослойные).

Все доски и брусья в обязательно порядке обрабатываем антисептиком. А при выборе пиломатериалов обращаем внимание на то, чтобы на них не было участков с синевой, больших сучков, мест, изъеденных насекомыми древоточцами, и иных хорошо заметных дефектов. Важный момент. Уклон крыши описываемых хозяйственных построек выполняется по-разному. Мы можем обрезать на требуемую длину одинаковые по размеру вертикальные опоры, устанавливаемые с тыльной стороны сарая, либо нарастить передние стойки, используя деревянные бруски 5х5 см. Подходящий вариант выбирайте сами. Результат в любом случае получится идентичным – требуемый уклон будет обеспечен.

Также заранее закупим метизы, без которых построить хозблок проблематично. Здесь учитываем следующее. Если соединение элементов конструкции мы будем выполнять «стык в стык», нам понадобятся стальные планки и уголки. А вот крепления типа «в лапу» обеспечиваются гвоздями. По углам каркаса брусья фиксируются пластинками из металла (они имеют форму буквы Г). Дополнительно приобретаем шурупы, саморезы по дереву.

Из каких материалов строят

Содержание статьи

1 Из каких материалов строят1.1 Как быстро и дешево построить сарай1.2 Фундамент для каркасного сарая2 Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото3 Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы4 Видео о строительстве сараев из дерева5 Чертежи с размерами

Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома.  Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг.  Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

Как быстро и дешево построить сарай

Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

Сарай без фундамента

Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

Какой построить туалет на даче читайте тут (схемы и чертежи).

Фундамент для каркасного сарая

Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

Вырытые котлованы под столбы

При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

Подробнее о каркасе для ленточного фундамента читайте тут.

О дровяниках

Хорошая естественная вентиляция необходима также в дровяном сарае: теплотворная способность влажного древесного топлива резко падает, отчего затраты на отопление растут, да и котел на сырых дровах быстрее выйдет из строя. Для удобства пользования дровяники чаще всего делают в виде пристройки к дому, поз. 1 на рис., или на веранде, поз. 2. Если так неприемлемо по эстетическим соображениям, то сарай для дров строят сообразно режиму пользования и/или климатическим условиям.

Дровяные сараи для разных климатических условий

Для сезонной, обитаемой с весны до осени, дачи, с небольшим и нерегулярным расходом топлива, нужен дровяник с широкими свесами крыши (от дождя) и сплошным полом, приподнятым над грунтом хотя бы на 0,4 м, чтобы дрова не втягивали влажные испарения от земли. Также весьма желательно снять под ним гумус и застелить грунт гидроизоляцией, поз. 3.

В местах с суровой континентальной зимой предпочтение нужно отдать проветриванию, поз. 4. Лед, как известно, сублимирует (переходит в пар без плавления) и на сибирском морозе, только медленно. А вот в краях с мягкой и тем более «гнилой» зимой средиземноморского типа, дрова нужно как следует укрыть от осадков, поз. 4, развернув дровяник тылом к господствующим ветрам.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом; Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая; Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже; Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке; Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м; Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Особенности строительства на даче сарая с односкатной крышей размером 3х6 м

Общеизвестно, что прожить без сарая на даче практически невозможно, так как всегда существует необходимость хранения различного инструмента, стройматериалов на период постройки дачного дома, инвентаря, собранного на участке урожая и многого другого. При этом наиболее популярным форматом такого сооружения являются габариты 3х6 м, а самым распространенным архитектурным решением выступает деревянная постройка с односкатной крышей.

Выбор места и проектирование

Сарай однозначно является подсобным строением, поэтому при его сооружении архитектурные изыски неуместны, и не нужно, чтобы он как-то выделялся в общем ландшафтном дизайне.

Наиболее рациональным его размещением будет либо его пристройка непосредственно к дачному дому, либо сооружение такого сарая где-нибудь на краю участка. Место для его постройки должно быть удобным, а строительную площадку лучше всего организовать там, где почва меньше всего пригодна для посадок.

Обязательным условием должно стать наличие удобного подъезда и подхода к такому подсобному помещению, а размещаться от места основных дачных работ оно должно так, чтобы переноска в него инструмента, садовой техники и иных массивных предметов сопровождалась наименьшими физическими затратами.

Любое строительство, даже и не очень сложное, следует начинать с проекта. Обращаться с таким вопросом к профессионалам довольно дорого и нецелесообразно, а вот собственноручные чертежи и эскизы будут весьма кстати. Особенно для расчета количества материала и в качестве основы для технических решений в ходе строительства такая схема просто необходима.

Нанимать для этой работы профессиональных строителей также накладно и неразумно, ибо такую работу, в сущности, может выполнить каждый мужчина, владеющий минимальным набором строительных навыков. Поэтому сооружение сарая должно выполняться своими руками.

Основной материал

Наиболее бюджетным и технологичным вариантом будет постройка такого сарая из плит ОСБ. Эта аббревиатура расшифровывается как ориентированно-стружечная плита. Многослойный материал состоит из 3-4 листов. Он выполнен из древесной осиновой стружки, склеиваемой смолами с добавкой борной кислоты и наполнителем из синтетического воска.

Применяются такие плиты для обшивки стен, в качестве съемной опалубки для бетонирования, сплошной кровельной обрешетки, изготовления полов и различных опорных конструкционных элементов по типу двутавровых балок.

Этот материал обладает значительной механической жесткостью и высоким уровнем звукопоглощения. Он отличается способностью противостоять снеговым нагрузкам и ветровой парусности. Все эти качества позволяют применять ОСБ-плиты в виде основы для различных кровельных материалов.

Сарай каркасный

После разметки, расчистки и выравнивания стройплощадки необходимо обустроить фундамент. Наиболее простым решением будет изготовление его из фундаментных блоков, выкладываемых по периметру сооружения. Можно соорудить столбчатый фундамент. С этой целью выкапываются ямки, а на их дно укладывается подушка под установку готовых блоков в вертикальном положении.

Столбики можно изготовить из бетона. Их следует заглублять на 0,4-0,5 м. Разметив по рулетке контур сооружения, вбивают колышки в углах площадки и натягивают между этими кольями веревку, после чего намечают места для установки столбов.

Ямки под них выкапывают лопатой, или буром проделывают в грунте отверстия. Сверху устанавливают опалубку, возвышающуюся над поверхностью на 0,2-0,3 м. Затем устраивается гравийно-песчаная подушка, сооружается арматура и выполняется заливка.

Другим вариантом может служить ленточный фундамент из бетона, залитого в опалубку. Недостатком данного метода является весьма длительное ожидание усадки и полного схватывания бетонной смеси. При желании можно не ограничиваться прямоугольной конструкцией, а соорудить сарай с верандой, соблюдая общие габариты постройки 6 х 3 м.

После того как работа над основанием будет окончена, выполняется сборка нижней обвязки и обработка ее антисептическим составом. На эту обвязку стелится пол из ОСБ или обрезной доски. Сюда же устанавливается первая каркасная стойка. Она фиксируется стальным уголком. Для усиления жесткости конструкции к обвязке крепится временная распорка.

После этого к основанию и к первой стойке крепится лист ОСБ. К нижней части каркаса листы следует крепить с отступом в 5 см. С этой целью на нижнюю обвязку крепится брусок, на который опирают лист ОСБ. Этот лист закрепляют, перенося далее этот контрольный брусок.

Далее выполняется установка второй стойки. Она крепится к предварительно установленному листу. Теперь распорка снимается, и все манипуляции повторяются в той же последовательности.

Там же на площадке выполняется сборка верхней брусовой обвязки, после чего все сооружение помещается на стойки и закрепляется, а затем монтируется стропильная конструкция, прикрепляется обрешетка, и сарай накрывается профнастилом либо каким-то иным кровельным материалом.

Крыша

К ее сооружению приступают по окончании сборки каркаса. При этом необходимо вычислить длину стропил. С этой целью к межстеновому расстоянию прибавляют длину двухсторонних свесов, равную 40–50 см.

Затем приступают к изготовлению основной стропильной ноги. Для этого от доски отрезается фрагмент нужной длины, примеряется и намечается место под выемки крепления, и изготавливается необходимое число стропил.

Стропильные ноги монтируются к каркасу и соединяются одна с другой при помощи тугой нити.

Установка остальных стропильных элементов производится по предварительно отмеченному уровню. Они фиксируются гвоздями или уголком.

Гидроизоляция крепится степлером с нахлестом 15 см краев полосы между собой.

Затем следует устройство обрешетки, раскрой кровельного материала и установка его на хозпостройку.

Следует учитывать, что шаг между отдельными стропилами равен 60–80 см. Следовательно, для сарая 3х6 м потребуется восемь стропильных ног.

Далее выполняется обшивка каркаса, оснащение рамами оконных проемов и установка двери.

Конечным этапом является покраска сооружения, изготовление полок, подвод электричества и изготовление ступеней.

Таким образом, сооружение такого простейшего сарая собственными силами является вполне посильной задачей. Единственное, о чем следует помнить, это требуемые по закону отступы от соседских владений на 3 м и на 5 м от ближайшей дороги.

Как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Источник: www.stroy-podskazka.ru

Читайте также:

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

кирпич;пенобетон или газобетон;доски;фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Чертеж сарая с односкатной крышей

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшей постройке, необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

Он даст полное представление об этапах стройкида нужных ресурсах, со всеми формами и размерами. Это такое графическое руководство всех этапов строительства,как для исполнителя, так для заказчика;
Чертеж позволит составить смету, а также закупить необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовый или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

Требований заказчика, отвечающим его нуждам;
Площади или конфигурации выбранного участка;
Дизайнерского решения.

Если же нет никаких специфических требований, к тому жебудущийхозблок не претендует быть уникальным, гораздо легче воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например, как ниже:

3

Выбираем место и делаем фундамент – надежное основание для постройки

Подбор места для строительства хозяйственного сооружения – достаточно важный этап запланированного мероприятия. Специалисты советуют размещать сарай так, чтобы он не портил вид двора (участка). Оптимальное место – за домом. Важно, кроме того, обеспечить свободный проход к возводимому строению, так как вы будете складировать в нем разнообразные предметы (в том числе и достаточно крупногабаритные). Еще один совет. Постарайтесь найти участок под хозпостройку на некоторой (хотя бы небольшой) возвышенности. Тогда можно не опасаться, что во время паводка или сильных осадков сарай, возведенный своими руками, зальет водой.

Определившись с местом, приступаем к строительству надежного основания под сооружение. Фундамент допускается делать любым – плитным, свайным, ленточным. Рациональнее всего обустраивать последний из указанных. Ленточный фундамент отличается высоким уровнем прочности и надежности. Он поднимает пол строения над поверхностью грунта на 0,4–0,5 м, легко заливается без привлечения специалистов. Поэтапное обустройство ленточного основания выполняется так:

1. При помощи тонкого шнура и колышков осуществляем разметку площадки. 2. Роем 0,3-метровый по ширине котлован глубиной 0,4–0,5 м.3. Расчищаем дно траншеи, хорошо выравниваем его.4. Засыпаем в ров песок, сбрызгиваем его водой, трамбуем.5. На слой песка укладываем пленку из полиэтилена.6. Монтируем по краю подготовленного рва деревянную опалубку. Ее высота рассчитывается с учетом размеров цоколя сарая. Стены опалубочной конструкции укрепляем распорками. Если этого не сделать, при заливке бетона есть вероятность, что доски разъедутся по сторонам.7. Выполняем вязку арматурного каркаса (металлические прутки) проволокой и устанавливаем его в котловане.8. Заливаем бетон. Рекомендуем использовать сухую смесь (продается в сухом виде в строймагазинах, разбавляется водой) или готовый раствор (заказ бетоновоза). Можно смешать состав и самостоятельно, используя песок, щебень и цемент 250-ой марки, если вы знаете все пропорции.

Заливка бетона должна производиться в сухую погоду. Желательно весь объем раствора подавать за один сеанс. Если заливать фундамент частями, с ощутимыми перерывами в работе, в основании гарантированно появятся воздушные пустоты. Они существенно снизят прочность и надежность готовой конструкции.

Бетонная смесь застывает в течение 20–28 дней. По прошествии этого времени можно убирать опалубочную конструкцию и продолжать работы. Укладываем на бетонное основание гидроизоляцию (не нужно тратиться на новомодные влагозащитники, используем обычный рубероид). На нее монтируем 2–3 ряда кирпичной кладки по стандартной методике, предполагающей перевязку отдельных изделий. Далее по периметру конструкции выполняем закладку брусков (древесина) через каждые 140–150 см. Эти элементы нужны для монтажа на них нижней обвязки.

Кладка кирпича осуществляется по уровню. Горизонтальность сооружения должна соблюдаться неукоснительно, иначе возводимая на этом этапе цокольная часть не сможет стать надежной опорой для каркасного хозяйственного строения. После установки последнего ряда счищаем лишний раствор с кладки, выравниваем швы, ждем 2–3 дня, пока бетон застынет.

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса».  Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

Вам может быть интересна статья «Делаем дровники и поленницы своими руками»

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Настелен пол в сарае

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Обрешетка под ондулин

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен  кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Процесс наружной обшивки сарая

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Двери установлены старые, приведенные в порядок

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Окончательный вариант сарая…красиво

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Более подробно о принципах каркасного строительства из древесины читайте тут.

Вдобавок

Мини-погреб для сарая из ванны

Нужное на даче не менее сарая сооружение – погреб. Но до него руки дойдут не скорее, чем дом встанет, а нужен очень. Что ж, если в хламе завалялась старая ванна, выход из положения есть, см. рис. справа. Этот мини-погребок можно и разместить в подполе навсегда, и соорудить на открытом месте. Тогда ванна по миновании надобности во временном погребе пойдет, скажем, на зимовальную яму пруда или еще на что-нибудь полезное.

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой: загородный домстроительные работы

Перейти в раздел:Строительство своими руками, загородный дом и участок

Обсуждение:

пишите

Имя *

E-mail *

Подписаться на ответы по почте

Нажимая кнопку «Добавить комментарий», я соглашаюсь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности сайта.

Источники:

• https://2proraba.com/malye-postrojki/xozpostrojki/saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-3×6.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/chertezh-saraya-s-odnoskatnoy-kryshey-3h6.html
• https://bouw.ru/article/saray-s-odnoskatnoy-krishey-3h6
• http://okarkase.ru/drugie-postrojki/bytovka/stroim-saraj-s-odnoskatnoj-kryshej-chertezh-instrukciya-sovety.html
• http://obustroen.ru/pomescheniya/saray-i-pogreb/saraj-svoimi-rukami.html
• https://stroychik.ru/hozpostrojki/saraj-svoimi-rukami
• https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/saraj/

 

Как организовать хозблок на даче

Скромная гостиная – первое здание, которое появляется на заветном участке сельской местности. Сегодня это не просто метровый сарай, а вполне комфортное помещение.

В современном сарае можно не только хранить необходимые инструменты, но и отдыхать, а также готовить еду. Хозблок для дачи — вещь незаменимая. Он готов выполнять самые разные функции. Его внешний вид – самый быстрый способ обзавестись более-менее комфортными условиями пребывания на даче.Что войдет в его комплектацию, зависит только от потребностей владельца.

Хозблок для дачи

Внешне здания могут выглядеть как угодно. В этом отношении пожелания владельцев становятся ориентиром. Но для того, чтобы «пожелать», нужно хоть немного разбираться в том, о чем идет речь, а для этого необходимо ознакомиться с предложениями данного сегмента строительного рынка.

Назначение конструкции

При своих небольших размерах ферма для дачи должна будет выполнять ряд функций.Не превращайте его только в кладовку, а остальное место переместите под навес. Процесс строительства основного дома может затянуться, а в непогоду под навесом особо не спрячешься. Впоследствии утративший актуальность объект можно переоборудовать в гостевую комнату.

В общежитии на дачах можно оформить гостевую комнату

Длительное пребывание на еще необжитом загородном участке будет стимулировать строительство туалета, а если все работы делать своими руками, то и души. С их появлением все выйдет на новый уровень комфорта.

Спальное место в хозяйстве для дачи

Размеры кают должны быть рассчитаны так, чтобы найти место для сна. Это, при необходимости, останется лагерем на несколько дней. Общежитие для дачи можно купить в готовом виде, собрать самостоятельно или заказать строителям «под ключ».

Готовый дом для дачи

Виды хозяйственных построек

Перед тем, как ставить бытовую технику, необходимо решить, для каких нужд она будет конкретно использоваться.Станет ли эта структура многофункциональной или так и останется исключительно складом инструментов? Ответ на этот вопрос зависит от конструкции фермы для дачи.

Мобильные навесы

Этот тип оснащен колесами и прицепным механизмом, что позволяет без проблем перемещать устройство в нужное место. Подобные конструкции можно увидеть на крупных стройках. В данном случае они просто идеальны, так как избавляют от необходимости каждый раз переходить на новый объект для выстраивания часовых поясов.

Мобильные домики для дачи

Объект сарая

Это исключительно техническое сооружение, предназначенное для хранения инвентаря и, возможно, собранного урожая. Навесы возводятся:

Деревянный хозблок для дачи

Хозблок для дачи из металлопрофиля

Первые менее долговечны, так как не могут долго противостоять негативной погоде. Второй вариант гораздо более устойчив к природному фактору.Так как к длительному нахождению людей такой объект абсолютно не приспособлен и не несет дополнительных нагрузок, проект строительства фермерского дома для дачи сарайного типа строить не потребуется.

Хозблок для дачи типа

Строительный склад

Требуется в период глобального строительства. Здесь будут завозить материалы, складировать строительные инструменты и вспомогательную технику. Такие постройки должны иметь отличную гидроизоляцию и быть хорошо закрытыми, чтобы обеспечить сохранность всего размещенного внутри. К ним рационально пристроить душ и навес, под которым рабочие могли бы перекусить и немного отдохнуть.

Строительный склад для дачи

Пост охраны

Требуются просторные участки или коттеджи, где складируются строительные материалы на открытой территории. Выгоднее купить будку в готовом виде – это позволит быстрее начать строительство.

Пост охраны дачи

Хозблок с удобствами

Это сложнейший проект хозблока для дачи.В его функционал могут входить:

1. Аналог душевой кабины с емкостью под воду и нагревательным элементом.

2. Санузел.

3. Место приготовления пищи.

4. Тент.

5. Спальный уголок.

План хозблока с душем и туалетом

Мини-кухню рационально сразу оборудовать упрощенным вариантом коммуникаций, чтобы она функционировала не только для разогрева пищи, но и для ее полноценного приготовления.

Небольшая кухня в загородном доме

Гараж

Построив такой объект, вы сможете использовать его для многих целей, особенно если сразу предусмотреть смотровую яму или погреб. Он станет пристанищем не только для автомобиля, но и для садового инвентаря, сбора урожая и консервации.

Гараж-склад для дачи

Хозблок для дачи: готовые проекты

Самый простой способ обзавестись фермой – купить ее.После доставки на место конструкция будет просто собрана и установлена. Работа не займет много времени. Готовые хозяйственные постройки производители предлагают в пластиковом и металлическом исполнении.

Пластиковая модель

Состоит из отдельных секций. Легко транспортируется к месту установки. Сборка занимает не более трех часов. Монтаж происходит без специальных инструментов и крепежа. Все, что вам нужно, включено в комплект.Пластиковый хозблок мобилен, поэтому очень подходит для дачи. Его не нужно ставить на фундамент и можно свободно перемещать по территории.

Пластиковый хозблок для дачи легко устанавливается

Пластиковые наряды обеспечены полом, окнами, вентиляцией, а значит, внутри будет светло, сухо и чисто. Здание не гниет, не ржавеет и не требует специального ухода. Расчетный срок эксплуатации 10 лет.

Пластиковый хозблок прослужит до 10 лет

Металлические модели

«При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не потребуется»

В комплектацию такой конструкции входят:

• металлический каркас;
Профнастил
• .

Каркас типового металлического хозблока

При сборке металлического хозблока для дачи сварочный аппарат не требуется.Времени на процесс уйдет чуть больше, чем на пластиковый аналог, ведь у модели отсутствует пол. Требуется время для подготовки зоны установки. Его выстилают тротуарной плиткой или заливают бетоном.

Металлический блок на бетонной площадке

Конструкция изготовлена ​​из оцинкованной стали с декоративным покрытием наружного слоя лакокрасочными материалами. Это дает навесу защиту от коррозии, что предполагает долгий срок службы. А также, за предметом из металла такого типа не потребуется особого ухода, что тоже немаловажно.

Металлическая накладка защищена от коррозии

Стационарный вариант фермы

Основным преимуществом готового типа жилья является скорость и простота их сборки. Однако если строительство основного жилого объекта откладывается на неопределенный срок или обещает затянуться, то на принимающую семью возлагаются большие надежды, особенно если оно станет пока единственным строением на пустынной территории.

Установки стационарного типа

Здание должно будет служить не просто хранилищем всяких вещей, но и компактным домом, куда хозяева смогут хотя бы перебраться в течение нескольких дней.Это станет возможным только при возведении капитального строения.

Хозблок для дачи с местом отдыха

Из чего можно построить дом на даче капитального типа? Прежде всего самые доступные материалы:

1. Дерево.

2. Камень.

Естественно, последний вариант будет просто идеальным, но требует чуть больше времени на установку. Если вам необходимо организовать временный дом, лучше остановиться на деревянном варианте, который возводится по каркасной технологии.

Хозблок из дерева и камня

Хозблок своими руками

«Хозблок — постройка для дачи вроде бы не так важна, как дом, но и ему придется найти «правильное» место»

Для того, чтобы начать работу по обустройству хозяйственной части двора самостоятельно, потребуется:

1. Иметь хотя бы минимальные строительные навыки.

2. Найдите «удобного» партнера. Условие необязательное, но работая с толковым компаньоном, вы сможете выполнить задачу гораздо быстрее, а главное, выполнить ее более качественно и собрать хозяйский блок, который в дальнейшем послужит дачей, возможно, не только вспомогательное помещение.

3. Провести неделю свободного времени.

4. Подготовьте необходимый инструмент.

5. Привезти строительные материалы.

Построить хозблок для дачи своими руками не так уж и сложно

Начнем с деревянной версии. Для вытаскивания каркаса основной конструкции потребуется доска длиной не более шести метров. Оптимальный размер конструкции при работе с ней – 6х3м. Высота не может быть сделана выше двух метров. В хозблоке таких габаритов будет просторный сарай на 12 квадратов и летний душ, которого хватит на оставшуюся часть.

Схема каркаса загородного фермерского дома

Куда ставить хозблок

Хозблок — строение для дачи вроде бы не так важно, как дом, но и ему придется найти «правильное» место. Обязательно учитывайте похожие соседние объекты. Разнести стройплощадку минимум в метре от границы. Это даст возможность получить дополнительное место для хранения негабаритных вещей, таких как дрова, садовые лестницы, остатки стройматериалов.

План дачного участка с фермой

Будет здорово, если ваш хозблок станет «впритык» к соседу. Тогда вам гарантировано не будет разногласий по поводу работы прилегающей тыловой зоны.

Фундамент

Деревянный хозблок для дачи не считается громоздкой конструкцией, поэтому и в прочном фундаменте не понадобится. Однако устойчивое основание для него необходимо обустроить, поэтому выкопайте котлован 40х40, заполните его песком, утрамбуйте и несколько раз залейте водой.В таком состоянии котлован оставляют отстояться на неделю. После этого на песок укладывают бетонные блоки с интервалом в полтора метра. Затем выстилается слой рубероида, и укладывается брус.

Строительство фундамента стационарной фермы

Каркас

Обрезная доска будет использоваться для создания каркаса. Готовая стена с обеих сторон обшивается пергамом и обшивается вагонкой. В зоне душевой хозблок для дачи утепляют влаго- и теплоизоляционным материалом, например, «УРСА».Это позволит использовать помещение по назначению и в прохладное время года.

Деревянный каркас стационарного хозяйственного блока

Кровля

В качестве кровельного материала можно с одинаковым успехом использовать как шифер, так и рубероид. Они достаточно функциональны и доступны в ценовом плане. «Продлите» крышу поликарбонатом, оборудовав таким образом навес над лежащей территорией.

Схема односкатной крыши для хозблока

Стены и полы

Для обустройства пола возьмите 35-миллиметровую доску.В стенах предусмотрены оконные проемы размером 40х40 см. В душе окно закрыто стеклопакетом.

Внутренняя отделка фермы

Декор

Лучшим решением для отделки хозблока для дачи является покраска алкидными составами. Тонирующие пропитки отлично впитываются в структуру древесины, что повышает износостойкость последней.

Модуль из пеноблока

Работать с пеноблоком сплошное удовольствие.Конструкции быстро собираются и служат долго.

План бытовки из хозблоков

— Снять 50 см грунта и засыпать ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для хозяйственного блока

— Обеспечить гидроизоляцию.

— Приготовить цементно-песчаный раствор для связки пеноблоков.

— Удаление стен начинается с углов. Не забудьте об организации проемов для дверей и окон.

— Возле блочного каменного дома для дачи лучше сделать крышу и сделать ее покрытой металлочерепицей или другими современными материалами, рассчитанными на длительную эксплуатацию.

Устройство двускатной крыши хозблока

— Декор каменной версии кабин не является обязательным. Делать или не заморачиваться с отделкой фасада – решайте сами. Возможно, правильнее будет сделать это после завершения работ над основным домом, чтобы собрать летнюю архитектуру в единый ансамбль.

Строительство бытовок из пеноблоков

Заключение

Может показаться, что хозяйское хозяйство для дачи неактуально по нынешним меркам. Тощий садовый инвентарь можно хранить на веранде, чердаке, в гараже или летней душевой, но с практической точки зрения это, тем не менее, очень неудобно. Что уж говорить о других, более пикантных моментах дачного существования! Не стоит экономить на своем комфорте, тем более, что обустройство хозяйственной части не такое затратное мероприятие, по сравнению с удовольствием от душа, принятого в жаркий день. Так в чем дело!

Фотогалерея — хозблок для дачи

Видео

---

Автор: Бонд Михаил

---

---

Хозблок с дровяником: проект дровяника для дачи под одной крышей с туалетом, бытовкой с топкой минибаром

В процессе строительства на дачном участке может еще не быть самого дома, теплиц и грядок, но хозблок – это важнейшая часть территории, на которую нужно обратить внимание в первую очередь.Когда строительство дома завершено, хозблок является незаменимой частью участка для настоящего садовода, ведь именно там хранятся всевозможные лейки и шланги, грабли и лопаты.

Многие дачники предпочитают создание одной небольшой постройки, где можно разместить сразу несколько отсеков . Например, под одной крышей можно построить санузел и хозблок, что очень удобно и помогает сэкономить место. Давайте рассмотрим несколько вариантов того, как можно построить подобную конструкцию из деревянного бревна.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Для чего они строят?

После приобретения земельного участка и на начальных этапах его облагораживания, хозяевам необходимо где-то хранить строительные и отделочные материалы, всевозможные инструменты, прятаться от дождя и даже жить. Для этого возводится небольшая постройка из самых простых материалов, но это, конечно, зависит от времени года, в течение которого происходит строительство. Во время строительных работ это необходимо для того, чтобы все требуемые инструменты всегда были под рукой.

В дальнейшем это или уже новое сооружение может послужить хорошим навесом, где обычно хранится разного рода инвентарь для сада . А также помещение подойдет для организации дровника, туалета или душа.

Простой вариант – соорудить временное «укрытие» из металлоконструкций, которое можно снести по окончании строительства. Другой способ – заранее продумать все тонкости и построить качественное здание, которое будет сначала временным домом, а потом уже полноценным хозблоком.

ИзображениеИзображениеИзображение

Выбор материалов

Как было сказано выше, выбор материалов для временного укрытия зависит от времени года и периода времени в целом, в течение которого происходит процесс строительства. Если это сооружение не предназначено для длительного и круглогодичного использования, то можно вполне обойтись недорогими материалами или даже использовать те, которые когда-то уже были в употреблении.

Каркас можно создать из бруса или толстой доски, а для обшивки снаружи часто используют жесть, шифер или какой-либо другой листовой материал.

ImageImageImage

Если вы задумали построить капитальный хозблок для дачи на долгие годы, то обязательно обратитесь к помощи созданного вами плана . Сарай необходимо возвести на фундаменте, провести коммуникации. В качестве материала для стен можно использовать дерево, кирпич или газоблок. Важно заранее продумать, что пластиковая вагонка не подходит для возведения долговременной конструкции. Стены снаружи ею не обшивают, потому что по своей структуре она для этого категорически не подходит.Лучше всего использовать подобный материал внутри помещений, например, тех, где повышен уровень влажности.

Для будущего туалета или душа важно предусмотреть наличие выгребной ямы; нужно сделать его герметичным во избежание появления неприятных запахов. А еще важно, чтобы топка оставляла достаточно места, чтобы подход к твердому топливу был удобным, и чтобы всевозможные осадки не портили качество дерева.

ИзображениеИзображениеИзображение

Как вы можете использовать его?

Часто дачники в одном доме предпочитают подключать сразу несколько комнат.Такой вариант экономит огромное количество драгоценных квадратных метров. А еще такое строительство поможет существенно сэкономить на затратах при закупке материалов, что также немаловажно в процессе строительства.

Так, вы можете соединить одну комнату, предназначенную для хранения садового инвентаря, с душем или туалетом, сауной или гаражом, верандой или навесом, где можно отдохнуть.

Одним из самых популярных у дачников является вариант соединения санузла под одной крышей, угловой дровницы и места для расположения всевозможной садовой утвари.

ИзображениеИзображениеИзображение

Дизайн

Для собственного удобства и во избежание каких-либо проблем специалисты советуют составить проект будущей постройки. К его помощи можно обратиться на любом этапе строительства, чтобы не допустить ошибок, создать действительно качественное сооружение. Например, нарисуйте на бумаге подробный план того, как вы представляете конструкцию сверху, запишите размеры, укажите, в какую сторону и насколько далеко открываются двери.

Стандартный размер туалета или душевой кабины 1х1,2 м, но эти значения часто увеличивают .Кроме того, при входе в душевую требуется отдельное помещение, которое будет выполнять роль раздевалки. Если говорить о габаритах дров, то стоит учитывать именно ваши потребности, то сколько дров вам потребуется в определенный период. Большая часть конструкции, конечно же, будет отдана под сарай.

ИзображениеИзображениеИзображение

На этом этапе важно подумать, из чего делать пол. Назначение комнаты поможет вам ответить на этот вопрос.

Если это дровяной сарай или санузел, как в рассматриваемом нами варианте, то можно соорудить прочный деревянный пол, выбрав качественный материал. Но если речь идет о гараже, мастерской или небольшом помещении для животных или птиц, то пол обязательно должен быть бетонным.

ИзображениеИзображение

Корпус

Качество возводимого помещения, безусловно, всегда зависит от выбранного вами материала и рук строителя. Отличный вариант – доверить строительство бытовки настоящему мастеру, но если у вас есть желание построить здание своими руками, эта задача вполне осуществима, главное все предусмотреть заранее.

Итак, начнем с фундамента . Если хозблок является временным сооружением, то можно обойтись и обычными бетонными блоками, ведь его конструкция нетяжелая по весу. Если планируется строительство капитальной бытовки с топкой, необходимо возводить ленточный фундамент.

Для строительства готовится траншея размерами 40х40 сантиметров, ее засыпают песком и щебнем или гравием, затем заливают водой. Для лучшего уплотнения конструкция должна простоять около недели, а после этого на нее укладываются бетонные блоки размерами 40х40х20 см.

ImageImage

После этого на блоки укладывается рубероид, который служит гидроизоляционным слоем между бетонной и деревянной конструкциями. Далее приступаем к монтажу каркаса, который в дальнейшем будет полом для хозблока с дровами. Для его сооружения используется брус 15х15 сантиметров, между ним крепятся бревна размерами 10х10 сантиметров, а шаг между ними составляет примерно 50 сантиметров. В дальнейшем именно эти лаги будут служить основой для пола.Следует заранее отметить, что каждый деревянный элемент необходимо обрабатывать специальными средствами во избежание появления влаги и различных вредителей.

Теперь строим каркас . Это следующий этап в том случае, когда конструкция будет полностью деревянной или отделана каким-либо листовым материалом. К раме крепятся стойки, площадь их сечения 10х10 сантиметров. Их располагают по углам конструкции и там, где планируются оконные и дверные проемы. Вверху их можно соединить обшивкой из бруса с такими же размерами.

А для максимально прочной конструкции специалисты советуют использовать укосины.

ИзображениеИзображениеИзображение

Крыша . Тут можно выбирать: есть односкатные и двускатные крыши. Стропила сооружаются из досок 5х7 сантиметров, а для их соединения можно обратиться к доске 20 см. Шаг делается около 60 сантиметров. Такую же доску, площадь сечения которой составляет 20 см, можно использоваться в качестве обрешетки для будущего нанесения кровельного материала.

Именно этот материал Вы выбираете сами по собственным предпочтениям. Специалисты признают, что наиболее экономичным является следующий вариант. Сначала укладывается кровельный материал, который в дальнейшем покрывается шифером на любой вкус и цвет.

ИзображениеИзображение

Стены . Для обшивки сооружаемого каркаса обычно приобретают шпунтовую доску. Важно, чтобы он был защищен от лишней влаги и репеллентов от насекомых. В туалете и душевой было бы разумнее обшить стены пластиковыми панелями, а пол в душевой кабине сделать бетонным.Для пола в дровнице и туалете используйте доску толщиной не менее 2,5 сантиметров.

Стены между разными частями здания можно сделать из мини бруса, он не широкий, что сэкономит место, но достаточно прочный, что обеспечит долговечность конструкции.

ИзображениеИзображениеИзображение

Заключительный этап

Когда основные строительные работы завершены, и на вашем участке поселился новый житель в виде хозблока с дровами, следует приступить к его внутреннему обустройству.Это в первую очередь подвод коммуникаций, ведь без электричества и воды сейчас точно не обойтись. Осуществляется установка различных устройств, труб и кранов в душе, розеток, светильников.

Если сарай деревянный, то обязательна процедура нанесения краски и антисептика. А если речь идет о гараже или дровяной печи, не стоит забывать об обязательном наличии вентиляции.

ImageImage

Хозблок считается действительно необходимой структурой на любом сайте .В начале строительства он служит отличным «убежищем», а по его завершению выступает в роли склада садового инвентаря, дров, туалета и всего, чего пожелают хозяева участка.

Важно только правильно подобрать материалы и соблюдать все инструкции по строительству, тогда долговечность и универсальность хозблока с бревном обеспечена.

Далее вас ждет обзор готового проекта хозблока с дровами.

Хозблок для дачи. Наши желания и возможности.

Перед любым новоиспеченным дачником, обзаведшимся земельным участком без построек, первым делом встает вопрос, где поставить туалет и сарай для хранения инструментов. Несколько десятилетий назад решение этой проблемы могло показаться сложным. Теперь из СМИ — журналов, рекламных буклетов, телевидения — мы узнаем, как люди обустраивают свои дачи. И первый этап строительства – установка бытового блока.

Хозблок для дачи может быть совершенно разным. Это может быть душ, совмещенный с туалетом; летняя кухня, совмещенная с верандой и хозяйственным отсеком; Баня с примыкающим туалетом или веранда. Все зависит от фантазии и финансовых возможностей владельца.

В настоящее время при огромном выборе строительных материалов хозблок для дачи можно скелетонировать из деревянных брусков, обшивных досок, плит ОСП, металлопрофиля и других материалов. Также его каркас можно сделать из металлического уголка: в этом случае постройка будет эксплуатироваться дольше.Покрытие для крыши тоже может иметь множество вариантов: рубероид, шифер, ондулин, металлопрофиль, металлочерепица и т.д.

Многие дачники используют разные утеплительные материалы как для пола, так и для стен, а затем хозблок для дачи становится почти уютным домом.

Специалисты различных строительных фирм оказывают услуги по строительству хозблоков. В их арсенале множество проектов и предложений, а также различная ценовая политика. И если вы точно знаете, что строительство не ваше, то обратившись к специалистам, вы выиграете в качестве, сэкономите время и нервы.Что касается денег, то, как правило, сумма ненамного больше той суммы, которую вы тратите на покупку стройматериалов в розницу.

Если вы хотите реализовать свои идеи и построить хозблок своими руками, в этом случае необходимо изучить как можно больше информации, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства. Желательно набросать план, на котором вы будете рисовать свой будущий фермерский дом для дачи, а также составить перечень работ.

Вкратце это может выглядеть так:

1.Бетонные столбы для фундамента хозблока.

2. Подушка из ПГС (песчано-гравийной смеси) для засыпки под основание.

3. Обвязка основания (брус).

4. Обработка древесины антисептиком.

5. Укладка половых лаг и пола (брус, половая доска).

6. Каркасная конструкция стен (уголок или брус 100х100 или 150х150).

7. Кладка потолочных перекрытий и перекрытий (брус, обрезная доска).

8. Бордюры стен и крыши (обрезная доска).

9. Обшивка стен (вагонка, металлопрофиль и др.).

10. При желании утепление пола, стен и потолка (пенопласт, минеральная вата, эковата и т.д. Не забываем про гидроизоляционные материалы).

11. Оконные блоки и окна, в том числе по желанию (брусчатые, деревянные рамы, металлопластиковые, глухие или открывающиеся).

12. Дверной блок и дверь (штанга и дверное полотно).

Как видно из плана работ, строительство хозблока своими руками под силу многим.Не исключено, что при строительстве будут допущены какие-то ошибки, но общежитие для дачи – не капитальное строение, и возможность исправить недостатки со временем будет вполне реальной. Остается только приступить к делу.

Комплекс летняя кухня, баня, хозблок проекты. Как построить баню из сарая своими руками

Летняя кухня и хозблок незаменимые постройки на территории частного дома или дачи.Открытая кухня спасает от перегрева в душном помещении, а хозблок позволяет хранить вещи, инструменты и другую домашнюю утварь. Очень часто эти два помещения объединяют, строя под одной крышей, рядом, что с одной стороны удобно, а с другой экономно. Мы рассмотрим проекты таких кухонь в рамках этой статьи, поговорим о том, как выбрать подходящий проект.

Типы зданий

Летняя кухня представляет собой закрытое или полуоткрытое помещение для приготовления пищи.Летнюю кухню очень часто возводят еще до строительства основного дома как бытовку, присоединяя к ней другие помещения, например,

• комната отдыха;
• служебный блок;
• ванная комната;
• ванна;
• гараж.

Роль бытовки при строительстве незаменима; это будет зависеть от пристраиваемого помещения и его функционального назначения. Очень часто такая импровизация нужна бригаде строителей для проживания.После постройки дома бытовка с летней кухней будет переоборудована в кухню с хозблоком и террасой для отдыха на природе.

Кроме того, на даче необходимы бытовки с кухней, так как они могут заменить строительство полноценного дома. Дачные домики имеют не более одной-двух комнат, кухню, санузел и хозблок – это все, что нужно для ночлега на дачном участке.

Когда летняя кухня возводится после постройки дома, гораздо больше внимания уделяется ее проекту.К нему сразу стараются пристроить гараж и баню, а уже потом меняют дома и другие подсобные помещения. Поэтому проекты летних кухонь с хозблоком условно можно разделить на простые и сложные, о них пойдет речь далее.

Выбор проекта

Выбор проекта летней кухни, совмещенной с хозблоком, не должен быть спонтанным, так как нужно учитывать массу нюансов:

• Размер здания в целом и его расположение на участке.
• Смета строительства.
• Функциональное назначение.
• Какие пристройки нужно сделать, гараж, баню или бытовки.
• В каком стиле будет летняя кухня, и впишется ли она в дизайн участка в целом.
  

  Важно! Выбор строительного материала во многом будет зависеть от стиля постройки. Ведь кухня из бруса явно не будет гармонировать с кирпичными постройками.

• При составлении и выборе того или иного проекта летней кухни нужно учитывать все нормы строительства, пожарной безопасности и санитарии.Это облегчит вам регистрацию сайта и убережет от судебных разбирательств.

Обзор простых летних кухонь

Под простым проектом в данном контексте понимается летняя кухня с одной пристройкой, будь то хозблок, санузел или гараж. Такие постройки небольшие по площади, их проще построить самостоятельно без привлечения специалистов. Однако подготовку проекта и чертеж лучше доверить профессионалу. В специальной программе он не только сделает 3- Д чертеж будущей кухни или бытовки, но и рассчитает весь необходимый материал с учетом нагрузки и других параметров.А теперь сами проекты.

Данным проектом предусмотрено строительство объекта общей площадью 29 кв.м. При этом большую часть занимает открытая летняя кухня, состоящая из двух зон: приготовления и приема пищи. Для приготовления еды на такой кухне можно поставить плиту, мангал или мангал, так как духовка в проекте не предусмотрена.

Вторая часть здания, хозблок, в который можно попасть с противоположной стороны.Пристройка имеет два окна, поэтому ее можно оборудовать как подсобное помещение для хранения садового инвентаря, инструментов и прочего, а также как комнату летнего отдыха.

Помещения здания расположены под общей двускатной крышей, высотой чуть более 3 м. В качестве материала планируется использовать древесину. Такая дача — отличный способ разместить рабочих на стройке. Неутепленный вариант сборки этой кухни на заказ будет стоить около 250 тысяч рублей.

Второй проект закрытая летняя кухня с большим хозблоком, отдельным туалетом, но без гаража. Примечательно, что данный проект предполагает строительство закрытой летней кухни с двумя относительно небольшими окнами. Весной и осенью на такой кухне будет комфортно готовить пищу, а вот летом лучше поискать другое место, так как там будет жарко, даже если построить кухню в тени деревьев.

Хозблок очень вместительный, при желании в нем можно разместить не только склад всяких вещей, но и полноценную домашнюю столярную мастерскую.Сооружение возводится, а скатная крыша покрыта профлистом.

Еще один проект летней кухни без гаража, достаточно простой, но в то же время потрясающе красивый. Летняя кухня с хозблоком и туалетом в целом напоминает предыдущий проект (оба строения двухкомнатные), но по внешнему виду разница кардинальная, так как здание возведено и оформлено в русском стиле. Летняя кухня открыта и обдувается всеми ветрами.На кухне есть дровяная печь. Кроме обеденного стола и двух скамеек, из предметов обстановки ничего нет — пространство не позволяет.

В отличие от летней кухни, хозблок, находящийся с ней под одной крышей, полностью закрыт со всех сторон. Внутри хозблока есть туалет, при случае им можно пользоваться, не выходя на улицу, где может царить непогода.

К сведению! Внеся в проект небольшие изменения, можно вместо хозяйственного блока сделать комнату отдыха, получится летняя кухня с гостиной, где можно передохнуть после сытного обеда.

Комплекс

Теперь рассмотрим проекты летней кухни, совмещенной с несколькими хозяйственными постройками. Это не только усложняет процесс строительства, но и удорожает его. Представленный ниже проект представляет собой закрытое помещение полезной площадью 35 кв.м плюс терраса 18,6 кв.м.

В данном случае просторная кухня, имеющая два окна и выход на террасу, граничит с гардеробной и душевой. Из раздевалки можно попасть в душ и соседнюю сауну.За сауной находится подсобное помещение, вход в которое с террасы. Все продумано, роль бытовки комната выполнит на сто процентов. Здесь можно приготовить ужин, умыться и отдохнуть.

Зону отдыха можно организовать на открытом воздухе на террасе, а также на кухне, разместив диван в противоположном от зоны приготовления пищи углу.

Дом по данному проекту, полезная площадь которого 36 кв.м, включает в себя летнюю кухню, гараж и подсобное помещение.Кухня закрыта, а потому непогода не беда. По этому проекту можно построить небольшие дачные домики. Ведь есть где хранить садовый инвентарь, есть где укрыть машину от солнца или дождя. А кухня – это то место, где можно перекусить и сделать заготовки на зиму.

Обратите внимание, что из кухни можно попасть как в подсобное помещение, так и в гараж, что очень удобно.

А этот проект представляет собой целый жилой комплекс, предназначенный для работы и отдыха, не хватает только гаража и бытовки, а так есть сарай, баня, комната отдыха с кухней и большая терраса.Преимущество в том, что дачные постройки такого типа можно использовать, даже не имея загородного дома. Скажем больше, многие загородные дома уступают этому хозяйственному строению по удобству.

Студия или гостиная разделена на две функциональные зоны: зону приготовления пищи и зону отдыха. Если в гостиной установить обеденный стол, получится еще и столовая – места для этого достаточно. В летнее время обеденный стол можно легко вынести на террасу, так как он находится под крышей. Кроме того, на террасе можно поставить шезлонги или диван и спать прямо на свежем воздухе. Будет желание и можно попариться. Хоть он и небольшой, но в нем есть все необходимое: парилка, душ, туалет.

Подводя итоги, отметим, что дачные летние кухни с хозблоками бывают условно двухкомнатными, трехкомнатными и многокомнатными. Помимо двух основных помещений хозяйственного блока и кухни, такие постройки могут совмещать под одной крышей гараж, баню, душ с туалетом, комнату отдыха.В целом, когда мы говорим о проектах двух комнат, кухни и хозяйственного блока, можно предположить, что здание будет еще более функциональным за счет дополнительных помещений.

Среди самых востребованных построек на загородных участках – баня, которая в нашей стране издавна используется не только для гигиенических процедур, но и как место отдыха. Обилие материалов, представленных на строительном рынке, позволяет построить хозблок с ванной и туалетом своими руками.К тому же такое сооружение получится гораздо дешевле, чем когда баню строят специалисты, нанятые со стороны.
Отличительной чертой бань с террасой является возможность расширения их функциональности за счет дополнительных хозяйственных построек.

Проект хозблока из бруса с баней и дровяным сараем под одной крышей

Под одной крышей может быть размещен гараж, а также баня с хозблоком, который будет выполнять функции подсобного помещения, склада или складское помещение.

Строительство бани следует начинать с составления схемы помещения и сметы. Баня имеет одну особенность, отличающую ее от других типов построек: помещения, где происходят гигиенические процедуры, то есть помывочная и парилка, а частично и предбанник, требуют прогрева.

Для экономии тепловой энергии также рекомендуется выбирать больше, не делать высокие потолки, а рассчитывать высоту, учитывая рост взрослого человека с небольшим запасом.Разобравшись с размерами основных и вспомогательных помещений, следует подготовить схему коммуникаций.

Вариант проекта хозблока с баней на свайном фундаменте

Баня с террасой должна иметь слив (канализация) и вентиляцию. Иногда бани обходятся без электричества и водопровода, но тем не менее, если есть возможность их подключить, стоит ею воспользоваться.

Материалы для строительства бани

За редким исключением в нашей стране, с, поэтому при его строительстве будут востребованы навыки плотника и столяра.Для возведения фундамента придется освоить профессию каменщика, но, как показывает практика, ничего сложного в этом нет и построить баню своими руками за сезон вполне по силам двум людям, взявшим занимаюсь этим бизнесом впервые.

Деревянная баня с гаражом может быть построена нескольких видов. Наиболее простым является проект бани типа бытовки, легкого, прочного и дешевого помещения на фундаменте, обшитого снаружи и изнутри досками или вагонкой, утепленного и хорошо изолированного от влаги, с.

Планировка бани с комнатой отдыха и хозблоком

Такая баня может прослужить несколько лет и все равно через некоторое время придется строить новую. Поэтому предпочтительнее проект многофункциональной, капитальной бани из профилированного или непрофилированного бруса.

Для нормального функционирования баня с гаражом должна быть так же хорошо утеплена, как и жилое помещение. Современные материалы позволяют удешевить строительство за счет меньшего использования относительно дорогих деревянных изделий, брусков и досок.

Выбор места для бани

Конечно, выбор места для бани всегда индивидуален, но общие рекомендации все же есть. Баню желательно строить недалеко от дома, рядом с водопроводом и канализацией, можно рядом с гаражом. Вопреки распространенному мнению, не рекомендуется строить баню рядом с природным водоемом, так как во время паводков сооружение может быть затоплено.

Читайте также

Какую печь выбрать для бани

Строительство хозблока с баней из бруса с двускатной крышей

Для экономии можно построить баню как угловую пристройку к дому.

Место для строительства бани должно находиться в тихом месте, где нет сквозняков, можно рядом с деревьями. Как и в жилом доме, широкая сторона бани должна быть максимально широкой, обращенной на юг. Рядом с баней не должно быть водозабора (колодца или колодца); также нежелательно строить это здание слишком близко к соседнему участку.

Построить теплую, уютную баню, которая прослужит долгие годы, можно, соблюдая простые правила и ознакомившись с нюансами строительства.Как и в случае с велосипедом, в строительстве бани сложно и ненужно изобретать что-то принципиально новое. Существует множество отработанных на практике схем бани, воспользовавшись одной из которых можно сэкономить массу времени, денег и сил.

Вариант планировки бани с хозблоком под одной крышей

Классическим размером бани часто считают деревянный каркас в 10 квадратных метров, в ней легко могут разместиться 2-3 человека одновременно. Вход в баню желательно располагать с южной стороны, исходя из этого необходимо составить проект.В целях экономии электроэнергии окна в помещениях делают маленькими, это же касается и дверей. Изнутри баню следует обшить досками или вагонкой из твердых пород дерева.

Для наружной облицовки, если требуется, качество древесины не столь важно, главное, чтобы она была обработана водоотталкивающими и противогрибковыми составами.

Ракушняк или шлакоблок, правильно спланированный, правильно изолированный от пара и обшитый деревом изнутри, по своим качествам не отличается от бани, построенной полностью из дерева, а по долговечности многократно превосходит.

Заливка фундамента

Обычно для сауны с гаражом. Исключение составляют небольшие, легкие и мобильные сауны, которые можно поставить. Строить ленточный фундамент сложнее и дороже, но результат того стоит. Такой фундамент может поддерживать как каменное здание, так и двухэтажную баню.

Траншея, в которую будет заливаться фундамент, выкапывается по всему контуру здания, а также под несущими внутренними стенами, если таковые имеются.Основание ленточного фундамента – тщательно утрамбованная песчаная подушка. Иногда для придания большей силы. Если здание строится из каменных материалов, сделать это придется в обязательном порядке. Перед заливкой в ​​траншеи укладываются трубы, если это предусмотрено проектом, и подводятся другие коммуникации.

По периметру фундамента на слой гидроизоляции укладывается каркас из деревянных брусков.Технология возведения деревянных стен различается в зависимости от вида брусьев, их размеров и вида стыков.

Главное, не слишком плотно подгонять их друг к другу в местах стыков, образовавшиеся зазоры следует заполнить утеплителем. По мере возведения стен сразу же вставляются дверные и оконные блоки. После монтажа сруба приступают к работам на крыше.

Устройство двускатной крыши на баню из бруса

Как и стены, крыша строится по стандартной схеме: сначала по контуру здания монтируется основание, затем на него устанавливаются стропила.Если дымоход или будет выходить не через стену, а через крышу, установить его нужно до начала монтажа обрешетки. Покрытие крыши может быть любым, здесь выбор если и имеет какие-то ограничения, то только финансовый.

Что может быть прекраснее бани? Ванна с хоз.узлом и туалетом! Эти дополнения выводят велнес-центр на новый уровень, добавляя множество полезных функций.

Выполнить такой проект бани с хозблоком можно, пристроив к уже готовому зданию небольшой корпус и необходимые коммуникации, или изначально добавив в планировку дополнительное помещение, построив все на едином фундаменте.

Общие положения

Баня, совмещенная с хозблоком, имеет гораздо большее количество требований, которые необходимо выполнить для успешной реализации задуманного.

К ним относятся:

• Наличие удобных беспрепятственных входов и выходов как внутри, так и снаружи здания.

Совет: Обеспечьте отдельные входы в сауну и хозяйственный блок.
Это позволит вам использовать их отдельно, что более удобно.

• Подключение водопровода или водонасосной станции для автономного водоснабжения. Резервуара для воды в парилке не хватает на все бытовые нужды.
• Теплообменные сети. Отопление потребуется для того, чтобы можно было пользоваться помещением зимой.
• Общая крыша. Чтобы не допустить образования водяных образований и контролировать стоки, следует сделать единую конструкцию крыши для всего здания.

• Безопасные условия одновременного использования всех помещений.Это, в первую очередь, касается пожарной безопасности из-за использования печи в парилке.
• Отдельный.

Если все вышеперечисленное удастся воспроизвести, то будут получены следующие преимущества:

Достоинство

• Возможность готовить еду. Незаменимое дополнение в загородном доме без жилого дома и возможность разгрузить основную кухню, если таковая имеется.
• Встроенный туалет. Что невероятно важно при использовании бани зимой, особенно с детьми.

• Полные условия для приема гостей. Благодаря наличию хозяйственного блока комнату отдыха можно использовать как жилую.

Сауна с хозблоком или хозблок с ванной

Эта разница на первый взгляд кажется незначительной, но это не так:

• Хозяйственный блок с баней допустим для использования на дачном участке без других построек и если вы приехали без ночлега.

• Проекты бань с хозблоком рекомендуется выполнять в частном секторе, имеющем жилой дом. Это позволит вам перенести туда часть своих повседневных дел и вещей, что, в свою очередь, освободит много места в доме для других нужд.

Самостоятельное строительство или готовый проект

Отдельно стоящие здания без планировки всегда имеют много недостатков. В данном случае это чревато не только нарушением эстетической красоты и геометрии здания, но и нарушениями правил пожарной безопасности.

Поэтому неважно, собираетесь ли вы все делать сами или нанимаете профессионалов, рекомендуется использовать готовый проект.

Тогда вы будете:

• уверенность в надежности конструкции;
• возможность расчета стоимости;
• графическое представление того, что вы строите;
• инструкция о ходе работ.

Пример

Проекты бани с хозблоком очень разнообразны.

Они отличаются друг от друга:

размеры

• ;
• цена;
• сложность;
• номерной фонд и многое другое.

Для общего понимания рассмотрим один из них.

Площадь всего здания 4 м на 8 м.

Включает:

• Фундамент столбчатый из бетонных блоков высотой 40 см и сечением 20 см на 20 см. Количество — 15 шт.
• Для наружных стен и внутренних перегородок используется профилированный брус сечением 14 см на 9 см.
• Потолки высотой 2 м.
• Черновая основа из нешлифованной доски толщиной 2,5 см.
• Пароизоляция образована мембранной пленкой.
• Отделочное основание из шпунтованной доски толщиной 3,6 см.
• Интерьер парилки выполнен из осины.

• Внутри парилки также монтируются двухъярусные полки из осины.
• Двускатная крыша покрыта ондулином.
• Окна деревянные и стеклопакеты в душ и туалет размерами 40 см на 40 см, а в подсобное помещение и гостевую — 80 см на 80 см.
• Три рамные двери высотой 1,8 м и шириной 0,8 м.
• B из дерева размером 1,9 м на 0,6 м.
• Кирпичная печь с баком для воды в парной.

Совет: если вы планируете использовать помещение как сауну, то вам необходимо вынести бак в соседнее помещение, т.к. сауна предполагает использование сухой парилки.

Выход

Наличие хозблока в бане добавляет множество полезных функций, к которым относится приготовление пищи и прием гостей, что позволяет перенести туда часть функций жилого дома.

Следует учитывать, что хозяйственный блок также требует дополнительных мероприятий по обустройству: автономное водоснабжение, канализация, пожарная безопасность и так далее.

Огромный ассортимент проектов таких построек поможет подобрать оптимальный вариант для вашего участка.

Видео в этой статье познакомит вас с дополнительной информацией по данному материалу.

Успехов в строительстве!

Баня с хозблоком обычно строится под одной крышей.Проект удобен с точки зрения комфорта. Чтобы перейти из одной комнаты в другую, человеку не нужно выходить под дождь или снег. Помимо хозблока, в бане по проекту выделено место под дрова, веранда.

Проект бани с хозблоком на участке

Многих владельцев частных подворий интересуют проекты бани с сараем под одной крышей из-за универсальности конструкции. Удобнее и дешевле построить одно большое многофункциональное здание, чем несколько одиночных.Подвод коммуникаций упрощается. Однако к бане, совмещенной с хозблоком, предъявляется ряд серьезных требований:

1. В баню устраивают отдельные входы, как и в хозблок. Требование связано с удобством использования, безопасностью отдыхающих.
2. При объединении в одном здании других помещений, требующих автономного водоснабжения, от основного водопровода прокладывают отдельные ответвления.
3. Аналогичное требование относится к канализации.Сточные воды из бани немного загрязнены, но их много. Вам нужно будет отвести отдельную ветку в овраг или дренажный колодец. Для туалета прокладывается отдельный трубопровод, который отводит сточные воды в септик или выгребную яму.
4. Объединение бани, хозяйственного блока, туалета и других помещений образует многофункциональный комплекс. Здесь разумно продумать общую систему отопления для обогрева всех помещений.
5. Вы можете получить максимальную экономию средств, разместив все здания под одной крышей.
6. Сочетание зданий разного функционального назначения повышает пожароопасность. Печь, дымоход и другие объекты ограждены негорючим материалом, продуманы аварийные пожарные выходы.

При возведении сложного здания нужно сразу решить, что будет важнее. Если акцент делается на ванну, то под нее отводится больше места. Когда навес остро необходим, банный отсек уменьшается.

Проекты бань с кирпичным хозблоком

Для хозблока лучшим материалом является кирпич, а баню оптимально строить из дерева. Однако комбинированное здание возводится из одного материала. Кирпичные комплексные проекты основаны на заливке надежного ленточного фундамента.

Проекты также различаются по типу кирпичной кладки, которая составляет:

Для бани с хозблоком достаточно облегченной кладки. Теплоизоляционный наполнитель снизит теплопотери.

Совет! Стены из сплошной кладки возводят на участке, где наблюдаются сезонные подвижки грунта и существует угроза разрушения легкой конструкции.

Проекты бань с деревянным хозблоком

Наиболее удачным и бюджетным считается вариант деревянной бани с хозблоком под одной крышей. Стены возводят из бруса или бревна. Крышу часто проектируют односкатной из-за простоты конструкции. Если комплекс большой, то разумно приложить усилия к сооружению двускатной крыши. Мансардное помещение используется для хозяйственных нужд. Деревянную баню объединяют не только с хозблоком, но и обустраивают помещение под гараж, летнюю кухню.

Прочие материалы для строительства бани

Хозяйственный комплекс редко бывает жилым. Стены можно построить из любого материала. Важно только обеспечить прочность конструкции, устойчивость к влаге, минимизировать теплопотери.

Пеноблоки и газоблоки внешне похожи, отличаются только составом и характеристиками. Материал идеально подходит для строительства хозблока. Оба вида блоков легкие, большие, хорошо сохраняют тепло.Однако большим недостатком является повышенное впитывание влаги, что недопустимо для бани. При выборе пеноблоков или газоблоков потребуется усиленная гидроизоляция стен.

Каркасное строительство набирает популярность в связи с быстрым возведением зданий. На сборку хозблока с ванной уйдет 3 недели. Каркасное здание легкое, теплое, не требует возведения усиленного фундамента. Здание можно собрать как конструктор даже на морозе.Минусом каркасного здания является длительное время усадки. За 2 года ванна с хозблоком осядет на 10 см. Каркасная конструкция дешевая, но затраты возрастают из-за обязательной необходимости внешней и внутренней отделки теплоизоляцией.

По своим характеристикам керамзитобетон превосходит пеноблоки и газоблоки. Материал отлично подходит для бани с хозблоком и других совмещенных помещений. Керамзитобетон плохо пропускает тепло, слабо впитывает влагу, легкий, не боится открытого огня, мороза.Большие блоки ускоряют процесс возведения стен. Кладку может проводить один человек.

Важно! Стены из керамзитобетона имеют нулевую усадку.

Большой плюс в том, что нет необходимости во внешней отделке фасада. Утеплять и обшивать стены нужно только изнутри бани. Снаружи здание отделывается на ваше усмотрение. Если с деньгами проблема, стены из керамзитобетона выдержат дождь, солнце, мороз.

Шлакоблок – очень прочный материал для стен. В производстве используют бетон и шлак – продукт сгорания твердых материалов. Блоки изготавливаются полнотелыми и пустотелыми. Шлакоблок недорогой, устойчивый к огню и морозу. Недостатком является повышенное влагопоглощение, высокая теплопроводность. Стены из шлакоблока придется утеплить, защитить гидроизоляцией внутри и снаружи. Внутренняя отделка бани обязательна. В хозблоке и других помещениях облицовку крепят на свое усмотрение.

Блоки арболитовые изготавливаются из опилок и бетона. Для бани и хозблока материал отлично подойдет. Блоки плохо пропускают тепло, легкие, экологически чистые, недорогие. Стены должны быть защищены от влаги внутри и снаружи. Внутренняя обшивка и гидроизоляция требуется только для бани. Снаружи все здание подлежит отделке. Стены облицованы декоративным кирпичом или оборудованы вентилируемым фасадом.

Внимание! Арболитовые блоки хрупкие.Материал нельзя использовать при строительстве двухэтажных домов.

Баня и хлев под одной крышей: фото

Баня с хлевом под одной крышей: проекты

Если предусмотрено совмещение сарая, бани и других построек, то целесообразно построить их под одной крышей. Помещения разные по функциональности. В бане влага, высокая температура, топится печь. Сарай отводят не только для хранения вещей. Внутри помещения организована мастерская, где можно использовать механизмы и сложное оборудование.

В связи со спецификой разных помещений в сарай и баню сделан отдельный вход с улицы. Перегородка между двумя комнатами выполнена из негорючих материалов. Кроме того, важно позаботиться о хорошей звукоизоляции и гидроизоляции. Из сарая в баню не должен проникать запах бензина, моторного масла и других химикатов.

Сарай можно превратить в дровяной сарай. Здесь важно максимально защитить подсобное помещение от проникновения пара из бани. Сырые дрова плохо горят, на дровах разрастается грибок, постепенно распространяющийся по стенам строения.

Хозблок с ванной и туалетом

Один из самых популярных проектов — баня, туалет и хозблок под одной крышей с пристроенной террасой. Комплекс вмещает все необходимые помещения, кроме того, есть зона отдыха.

Сложность проекта зависит от типа туалета. Если поставить биотуалет в ванну с хозблоком, нет необходимости прокладывать дополнительную канализационную ветку. Отходы будут собираться в резервуар для хранения, который требует периодической очистки. Если вы ставите унитаз для унитаза, вам понадобится канализация, соединенная с септиком или выгребной ямой. Для обеспечения отведения нечистот в туалет подводят отдельную ветку водопровода.

Наличие туалета под одной крышей с ванной и хозблока создает еще одну проблему — обустройство общего отопления.В мороз зимой вода в туалете замерзнет, ​​и биотуалет тоже не будет работать. Отопление должно обогревать все помещения, но максимальное тепло должно поддерживаться в парилке бани.

Проект бани с хозблоком и дровяным сараем

Хозяйственный блок не всегда хочется занимать дровами. Внутри помещений недостаточно места для хозяйственных нужд. Также неохота бегать за дровами по грязи под дождем. Легче усовершенствовать проект и выделить место под дровяной сарай, но не за счет уменьшения остальных помещений.К хозблоку с ванной удобнее пристроить навес. Часть территории отведена под дровяной сарай, а остальная часть организована для летнего отдыха.

Проект угловой ванны с хозблоком

Не все площади прямоугольные. Кроме того, во дворе может быть небольшой водоем, электрическая опора или другой непереносимый объект. Обойти препятствие поможет угловая конструкция. Однако баня с хозблоком не должна стоять хаотично посреди двора.Угловой проект позволяет компактно расположить здание, соблюдая правила эстетики. Если во дворе есть свободный уголок, то его нужно занять. При наличии свободного места увеличиваю количество комнат за счет вытянутости здания по обеим сторонам угла. Комплекс приобретает форму буквы «Г».

Баня с хозблоком и верандой

Пристройка веранды к бане и хозблоку – удобное решение для владельца коттеджа.Технические, жилые и рекреационные объекты собраны под одной крышей. Благоустроенная веранда заменит жилой дом. Если вы приезжаете на дачу только летом, то можете жить на веранде. Проект комплекса сложен и требует точных расчетов. Обязательно предусмотрите террасу или большой навес.

Баня двухэтажная с хозблоком

Двухэтажное здание выгодно владельцу небольшого участка. Здание размерами 8х5.На 4 м разместятся просторная баня, комната отдыха, хозблок и жилая комната. Все технические помещения расположены на первом этаже. Здесь отводят место под баню, дровяной сарай, техническое помещение, которое используют как сарай или хозяйственный блок. На первом этаже оборудуют гостиную с выходом на крыльцо.

Второй этаж полностью отведен под комнату отдыха. При желании можно обустроить жилое пространство. Санузел лучше установить на первом этаже.

Заключение

Ванна с хозблоком выигрывает по многим запросам: экономия места, материалов, компактность, удобство эксплуатации. Чтобы комплекс служил долгие годы, оптимально доверить составление проекта специалистам. Профессионалы помогут вам грамотно скомбинировать разные по функциональности помещения.

Стай из пеноблоков. Строительство сарая из пеноблоков

Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее.Размеры будущего сарая 6 на 4 метра. Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку: Потом залил бетоном. Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться. Вот и готов фундамент. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок.Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше. Тем временем амбар вырос до таких размеров: Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше. Система крыши стропильная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Это почти все. Положил крышу: Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели.Построил один. Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч. Со строительства сарая начинается обустройство собственного участка. В здании будут созданы минимально комфортные условия. Там мы будем хранить инструменты для сада, другой необходимый инвентарь и материалы. Можно, конечно, воспользоваться помощью профессионалов на строительных мероприятиях. Но в значительной степени экономичнее будет возвести сарай своими руками. Прежде чем приступить к строительству сарая из пеноблоков, обращаем внимание на особенности строительного материала: Теплоизоляция. Степень его важности для сарая зависит от назначения помещения. Простота конструкции конструкции. Ниже мы рассмотрим этот момент особенно внимательно. Относительно низкая цена Материалы и инструменты Для конструкции выбираем блок 200×300×600 мм.Объем материала лучше рассчитывать исходя из площади стен. На один квадратный метр, как обычно, уходит около пяти стандартных модулей. При работе не обойтись без следующих инструментов: кельмы, ножовки уровень молоток гребенки лопаты арматура строительные гвозди 4 строительные гвозди 4, строительные гвозди 4, строительные гвозди 2 и молоток 901 Изделия из пеноблоков дают возможность строить здания любой длины и ширины.Формат сарая лучше выбрать прямоугольный, а внутри помещения допустимо предусмотреть перегородки. Чтобы рассчитать необходимое количество материала для строительства, нужно только знать размеры блоков и составить план сарая. Самый распространенный размер блока 200 на 300 на 600 миллиметров. Здесь наименьшее число — это толщина, что для расчетов бесполезно. Учитывая длину стены помещения и длину блочного изделия (600 мм.), можно просто посчитать, сколько штук нужно на ряд. Таким же образом определяем необходимое количество рядов. Например, для трехметровой стены вам понадобится пять блоков, а на высоту 2,5 метра потребуется 8,3 ряда, округляя эту цифру в большую сторону, получаем 9. Итак, для одной стены сарая вам понадобится необходимо приобрести 45 пеноблоков. Помимо них потребуются еще деревянные бруски для нижней обвязки. Эту процедуру мы проделаем, если будем использовать столбчатый фундамент, для ленточного и сплошного они не нужны. Кроме того, нам потребуются доски и бруски для полов, лаг и для установки стропил крыши. Креплением послужит металлический уголок, вместе с саморезами и гвоздями. Для изоляции можно использовать различные материалы: Пенополистирол. Минеральная вата. Пробковые пластины. В районах с низким температурным режимом и длительным зимним периодом может потребоваться дополнительное утепление стен, потолков и полов изнутри коровника.Для отделки фасада допустимо применение штукатурки, окрашивания, декинга. Строим фундамент и стены Перед тем, как построить сарай из пеноблоков, необходимо построить основание, обычно оно делается из ленкового типа. После проведения всех расчетов и закупки необходимых материалов и инструментов приступаем к строительным работам. Для начала устраиваем фундамент из пеноблоков. Наиболее удачным является ленточный дизайн. Мы подразделяем работу на следующие этапы: Выравнивание территории под предстоящее строительство.Затем делаем разметку в зависимости от выбранных габаритов постройки. Для этих целей будем использовать колья и шнуры. Выкопать траншею по периметру будущего строения. Глубину лучше выбирать ниже уровня. Обычно достаточно полуметровой глубины, но иногда в грунтах (например, глинистых) требуется рыть канавы глубиной до одного метра. При этом ширина траншей должна соответствовать тридцати сантиметрам. Засыпаем в траншею песок и тщательно утрамбовываем, равномерно выравнивая слой.Его толщина должна быть примерно десять сантиметров. На подготовленную подушку насыпать щебень, таким же слоем в десять сантиметров. Далее по всей яме выложить на эту подушку гидроизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы жидкий бетонный раствор не затекал в нижние слои. Следует отметить, что гидроизоляцию нужно располагать так, чтобы она закрывала собой щебень и песок, а также грунт по бокам ямы. Прежде чем браться за устройство фундамента под навес, необходимо сделать опалубку, она будет использоваться для заливки бетонного состава.Для такой конструкции целесообразно использовать металлическую арматуру и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня земли – доходить до уровня цоколя будущего строения. Для прочности опалубки воспользуемся фиксацией при помощи хомутов и распорок. Сверху также следует закрепить опорами для большей надежности. Установим металлический каркас для гидроизоляции или используем армирующую сетку. Толщина прутьев должна соответствовать примерно полутора сантиметрам. Арматуру лучше залить бетонным составом.Для этого используют бетон марки М 200-250. Нанесите на всю площадь за один раз. Не рекомендуется проводить эти мероприятия в жару или под дождем, иначе основание просто треснет. При нормальных погодных условиях для схватывания бетона требуется около месяца. Когда бетон полностью схватится, поверхность следует подготовить к дальнейшим работам. Его необходимо очистить от пыли и грязи, устранить выступы и другие дефекты. Соорудив основу конструкции, приступаем к возведению стен.Для этого нужно покрыть поверхность бетонного основания материалом с гидроизоляционными характеристиками. Для этих целей можно использовать рубероид. Далее приготовьте раствор для стен. Мы будем использовать цемент (три части) с песком (одна часть). Подготовив состав, приступаем к укладке первого ряда блоков. Советуют начинать с угла здания, затем продолжать по всему периметру помещения. Шов должен соответствовать толщине не более трех сантиметров. Выложив первый ряд, проводим тщательную проверку на ровность. Для особой прочности стены советуют использовать арматурные стержни. Диаметр стержней должен соответствовать восьми миллиметрам. Их укладывают после каждого четвертого ряда блоков. Кровельные и отделочные работы Для устройства деревянных полов будем использовать доску толщиной сорок миллиметров.   Для хозяйственных построек часто используют простейшие навесы из блоков с односкатной крышей.В их основе лежат направляющие 100/150 миллиметров, между ними монтируются поперечины. Шаг между брусками один метр. По центру стропил устанавливаем стойки вертикально. Часто накрывают сарай простым шифером. Листы начинаем укладывать снизу, располагая их внахлест и закрепляя саморезами или гвоздями.  Сарай не требует сложной отделки. Самое основное – смонтировать дверь и окна, а также уложить полы.Если стены возводятся из газосиликатных блоков, то их допустимо штукатурить готовыми смесями. Такая обработка только улучшит характеристики блоков, тем самым продлив срок эксплуатации здания. Напольное покрытие легко укладывать. Насыпьте песок на всю площадку сарая, затем выложите лаги из деревянного и уложите доски или другой материал. Для установки двери изначально монтируем дверную коробку. Впоследствии мы решим, что будет храниться в новом здании.Если это только самый обычный инструмент для сада, то допустимо установить деревянную створку. Если здесь планируется держать технику подороже, то створку из листового железа можно прикрепить и к прочному коробу саморезами. Из блоков можно построить сарай практически за несколько дней, если подойти к делу с умелыми руками и использовать качественный материал. Соблюдая все правила монтажа, мы имеем возможность приобрести конструкцию, которая прослужит не один десяток лет. Для поддержания тепла в коровнике и стабильной внутренней атмосферы он должен быть построен из подходящего материала. И для этой постройки советуют прибегнуть к использованию фрагментов пенобетона. Преимущества и недостатки применения Изделия из пенобетонных блоков обладают всеми необходимыми характеристиками для строительства малоэтажных зданий и имеют большие преимущества: Их применение обеспечивает помещениям отличные теплоизоляционные характеристики.Изделия из пенопласта имеют такую ​​же теплопроводность, как и древесина. По сравнению с керамическим или силикатным кирпичом этот материал почти в три раза медленнее теряет тепло. Этот эффект возникает за счет пористой структуры. В большинстве своем пеноблоки состоят из небольших закрытых полостей. Такие воздушные камеры отлично изолированы друг от друга. В результате происходит медленное изменение температурного режима. Конструкция из этого материала наделена характеристиками термоса. Такой материал обладает отличной морозостойкостью.Пористость продукта позволяет влаге испаряться при замораживании. Именно поэтому пеноблоки способны сохранять свою структуру. Кроме того, наличие миниатюрных полостей внутри блоков придает им прекрасную звукоизоляцию. Высокие гигроскопические свойства материала способствуют хорошему воздухообмену. Этот плюс дает возможность отводить водяной пар и предотвращать появление сырости и плесени в коровнике. Пеноблок негорюч и не способен поддерживать огонь.Материал способен выдерживать пламя в течение восьми часов, не разрушаясь. Простота в работе. Фрагменты пенобетона по размерам намного больше, чем обычный кирпич. Их размеры: 200 х 300 х 600 миллиметров. Возведение сарая из этого материала будет значительно быстрее и удобнее. Явный плюс — масса блока. В среднем он весит около одиннадцати килограммов. А это значит, что будет небольшая нагрузка на фундамент и стены. По общей стоимости этот материал выходит намного дешевле для постройки сарая, чем приобретать. Пеноблок является экологически чистым материалом, так как состоит из цемента, песка и пенообразователя. В качестве такого вещества используется белковая основа. Пористые изделия податливы при распиливании. К недостаткам пенобетонного материала можно отнести следующие параметры: Недостаточная прочность не позволяет возводить конструкции выше десяти метров. Тот же минус касается перевозки этого стройматериала. Не очень привлекательный внешний вид блоков связан с облицовкой. Это оказывается дополнительной статьей расходов, влияющей на стоимость конструкции. Без дополнительной защиты в условиях низких температур фрагменты пенобетона разрушаются. Производим пенобетонные блоки на своей территории Для изготовления пенобетонных изделий собственными силами требуется специальное оборудование для их производства. Нужно досконально изучить технологию всей операции.Следует иметь в виду, что не все компоненты следует создавать самостоятельно. Например, формовочные емкости для пенобетона можно купить или арендовать. Кроме того, бывшие в употреблении формы подходят и для технологии самодельного пенобетона. Они намного дешевле новых. Сейчас существует три технологии производства пенобетонных блоков: Классическая технология предполагает смесь песка и в которую добавляется пена из парогенератора.Пеноблоки усилены протеиновыми гидролизатами. Технология сухой минерализации включает в себя создание генератором пены со специфическими порами в бетонной смеси. Следующая технология представлена ​​изготовлением пенопласта под давлением. Все составляющие вещества пенобетона загружаются в смеситель. Затем в него с помощью специального компрессора закачивается кислород. Для того, чтобы провести процесс своими руками, возможно использование всех трех технологий.Тем, кого действительно интересует вопрос, как самостоятельно создать изделия из пенобетона с необходимой плотностью и прочностью, советуем выяснить, что для начала придется провести массу экспериментов с целым перечнем параметров. А именно: Количество необходимых компонентов. Продолжительность партии. Требуемое время пребывания бетонной смеси в формованной емкости. Количество времени и процедура сушки. Гараж из пеноблока — в видео: Строительство хозяйственных построек можно осуществлять из любых подходящих материалов, так как они не требовательны к своей конструкции.Как правило, стены не утепляют. Чаще всего строят сарай из пеноблоков, кирпича или газобетона. Строительство хоз. постройки чаще делают из пеноблоков, газобетона или кирпича. Строительство сарая без фундамента недопустимо. Однако, вопреки этому общеизвестному факту, очень многие домовладельцы упускают из виду эту важную деталь. Из-за этого конструкция теряет свою надежность, легко может пострадать из-за непогоды, а это приводит к тому, что конструкцию нужно будет перестраивать. Под навесом нужно построить фундамент. Сараи есть практически во всех дворах, в них хранятся садовый инвентарь, различные вещи и инструменты, содержатся птицы и домашние животные, хранятся продукты и строительные материалы и т. д. Решив построить пеноблок, вы надежно и быстро решаете все вопросы хранения. Прежде чем приступить к строительству сарая, необходимо составить проект, в котором будут учтены все установленные нормы и потребности. Перед началом строительства необходимо выбрать наиболее удобное место для строительства.Сарай не должен строиться на виду, и в то же время необходим удобный подход к нему. Лучше всего не ставить его напротив дома, а отвести удобное место за домом или в глубине двора. Не стоит строить его в низине, так как во время паводков или дождей его может затопить. Преимущество здания Строительство сараев и других хозяйственных построек из этого материала – выгодное вложение. Пеноблоки — это недорогой, экономичный, прочный, экологически чистый, биологический материал — идеально подходит для строительства домовладений.здания. По сравнению с кирпичом покупка пеноблоков обходится дешевле, и из них можно построить дом или сарай с толщиной стен более 30 см. Пеноблоки легко пилятся и комбинируются с различными материалами. Здания из пеноблоков обладают способностью «дышать», что снижает вероятность появления плесени и различных грибков, а также делает помещение более комфортным. Пеноблоки недороги, экономичны, долговечны, экологичны, биологически комфортны и близки по свойствам и качествам к древесине, но не горят и обладают долговечностью.Этот материал сочетает в себе преимущества дерева и камня: легкость, прочность и легкость в обработке. Строительство сараев из пенопласта имеет заметные отличия от строительства, например, кирпичных сараев только по техническим аспектам, но не по внешнему виду, качеству и комплектации. Поэтому, если вы запланировали строительство кирпичного сарая, то, произведя нехитрые расчеты, вы сможете построить такой же сарай из пеноблоков. Остается только выбрать подходящую марку этого материала. Кроме того, на возведение сараев из этого материала уйдет гораздо меньше времени.Создание домов и сараев из пеноблоков упрощает процесс коммуникаций – в пенобетон очень легко залепить различные каналы для системы отопления, водопровода и электропроводки. Технология создания пеноблоков Процесс создания пеноблоков очень прост: вспенивается пенобетон, заливается форма, при застывании получается пеноблок. Технология создания пеноблоков очень проста: для этого вспенивается жидкий бетон, а при его застывании образуется пенобетон, который наполнен множеством мелких пузырьков.Эти блоки изготавливаются по двум технологиям: технологии резки и литья под давлением. Стандартные размеры материала, изготовленного методом литья под давлением: 100х300х600 или 200х300х600. Эти параметры наиболее удобны для строительства хозяйственных построек и домов. При этой технологии бетонную смесь заливают в формы указанных размеров и ждут ее полного высыхания. При изготовлении пеноблоков по технологии резки сначала формируется один большой общий блок, а затем, после застывания, он разрезается на куски необходимого размера. Инструменты и материалы Для строительства Вам потребуются: рулетка, уровень, угольник, линейки, дрель, лопаты. измерительный инструмент: рулетка складная, уровень строительный, угольник, линейка; инструмент для приготовления раствора: бетономешалка или бур (перфоратор) со специальной насадкой, ковш, лопаты для подачи материала и для рытья траншей; лейка для воды и емкости для раствора и других материалов; насос и гибкий шланг для подачи раствора; песок, цемент, гравий, вода; арматура и проволока; шифер асбестовый водостойкий рифленый; пеноблоки; электропила или ножовка для резки материала; лестница гидроизоляционные материалы; молоток ; саморезы, гвозди; деревянные бруски, доски, рейки; шпатель; прочие вспомогательные строительные материалы и инструменты для отделки и облегчения выполняемых работ. Строительство сарая из пеноблоков состоит из нескольких этапов. Фундамент Строительство сарая начинается с возведения фундамента. Начать строительство ленточного фундамента необходимо с рытья траншей. Необходимая глубина 50-60 см (в зависимости от веса постройки). Траншеи фундамента должны проходить под несущими внутренними перегородками и наружными стенами будущего сарая.В простейшем случае, когда нужно построить сарай без внутренних стен, траншеи готовят только по периметру. После этого на дно траншеи под фундамент засыпается песок и мелкий гравий, в сумме ее высота не должна превышать 20 см. Для придания жесткости бетону используют арматурный каркас. Поскольку пеноблоки не являются тяжелым материалом, прутья нужно брать сечением 10 мм. Арматура должна быть уложена в два слоя, и она не должна ни с одной стороны касаться земли.Расстояние до земли должно быть не менее 50 мм. Все прутья поперечной арматуры скреплены вязальной проволокой. Для устойчивости каркаса дополнительно устанавливаются вертикальные тяги. Их нужно приклеить к остальным, чтобы увеличить жесткость. После этого из досок строим опалубку, а уже после этого – заливка бетоном. Раствор подается в траншеи с помощью насоса и гибкого шланга, где он будет равномерно распределяться бетонным вибратором. Весь раствор нужно вылить за один раз.Готовую основу нужно оставить на несколько дней, чтобы она успела просохнуть. Ежедневно необходимо опрыскивать фундамент водой из лейки, чтобы он не трескался и не трескался. Следующие этапы строительства — возведение стен и кровли. Построить сарай не сложно. При строительстве необходимо предусмотреть дверной и оконный проем. Стены из блоков укладываются на гидроизоляционный слой, предварительно уложенный на фундамент.Для возведения используется строительная смесь из цемента и песка или применяется специальный клей (благодаря ему стыковое соединение получается минимального размера). Каждый ряд должен быть смещен на половину длины пеноблока относительно предыдущего ряда. Работу следует начинать с угла возведенного сарая. Для этого используется угловой блок. Используя строительный уровень, очень важно постоянно следить за вертикальностью стен. можно электропилой или ножовкой.Этот строительный материал имеет правильную геометрическую форму и одинаковые размеры. За счет этого построить сарай можно очень качественно и быстро. Потолочное крепление Кровля для сарая не требует больших финансовых вложений, достаточно будет сделать скатную конструкцию, обшив ее шифером. Основой для такой конструкции может служить направляющая балка, а между ней монтируются балки перекрытия. При обустройстве необходимо соблюдать шаг в 1 м. Подходящим диаметром для бруса будет 100-150 мм.Все стропила опираются на вертикальные стойки, при этом необходимо учитывать, что для эффективного распределения нагрузки стойку нужно располагать ближе к середине стропил. Шифер необходимо укладывать внахлест на подготовленный каркас. Прикрепите его, начиная снизу, шурупами или гвоздями. Отделка сарая Вы можете утеплить готовое помещение, сделать внутреннюю и внешнюю отделку, установить стеллажи, стол или полки для техники и хозяйственных работ и т.д. Все зависит от того, для каких целей вы построили это сооружение. Не нашли ответ в статье? Дополнительная информация Понравилась статья ? Следите за новыми идеями полезных советов по авто на нашем канале. Подпишитесь на нас в Яндекс.Дзен. Подписаться. Несомненно необходимы различные нежилые постройки на участке, а также мы можем включить сарай, который мы сегодня построим своими силами, используя пеноблоки. Фото сарая из пеноблочного материала Почему пеноблок Конечно, есть огромный соблазн просто проигнорировать этот момент, ведь у нас просто сарай, и по сути нас не должно интересовать то, что мы будем строить из.Тем не менее, это помещение, в котором можно устроить склад для тех или иных продуктов питания, инструментов, оборудования. То есть мы еще можем предъявлять определенные требования к внутренней атмосфере. Итак, строительство сарая из пеноблоков позволяет говорить о следующих особенностях материала: Теплоизоляция насколько это важно для сарая зависит от его назначения. Простота в работе . Ниже мы рассмотрим этот пункт особенно внимательно. Относительно низкая стоимость . Пеноблоки для строительства С чего начать Конечно, ни о каком проекте здесь речь не идет, но чертежи и расчеты сделать все же нужно. Наша конструкция не будет стоять на земле, нужен простой фундамент — заливаем, рассчитываем количество материала. Определитесь со строительной площадкой. Выберите параметры пеноблока. Пусть будет стандартный размер 200х300х600 мм. Считаем периметр сарая. У нас он 4х3, то есть 14 метров. Площадь стен получится, при высоте 2,5 метра, 35 квадратных метров. Стандартное количество материала на квадрат примерно 5,6 блоков, значит нам нужно 196 блоков. Далее вычитаем площадь двери, окна, если оно есть, и получаем вполне точный вариант количества изделий из пеноблоков. Подготовка фундамента Важно! Эта инструкция позволяет провести расчет без перемычек, которые, однако, будут у нас минимальными, если мы используем специальный клей. С точки зрения кладки мы почти готовы, но еще нужна арматура для кладки в стены и набор простых инструментов: Рулетка и уголок. Пара мастерков и молоток. Шпагат для направляющих и небольшой груз для вертикального отвеса. Ножовка по дереву. Фундамент Совершенно нет смысла делать мощный фундамент — достаточно залить простой ленточный фундамент (см. также статью Фундамент из пеноблоков 300 на 600 на 600). Для этого: Рытье траншей шириной 30 см и глубиной 30-40 см. По технологии засыпаем на дно песок и плотно утрамбовываем. Устанавливаем арматуру, она может быть металлической сечением 8 мм. Устанавливаем опалубку, над уровнем земли сантиметров 15-20, сарай из пеноблоков своими руками должен немного возвышаться над грунтом, так как пенобетон легко впитывает влагу. Также мы смешиваем бетон в стандартных пропорциях, одна порция цемента на четыре порции песка и щебня.Всего у нас получится на уровне 1,8 куба бетона, и это тоже можно залить самостоятельно. То есть о смесителе речи не идет. Готовый фундамент Небольшой объем позволит залить все за один раз, следовательно, это только добавит прочности всему основанию. Через несколько дней снимем опалубку и проведем гидроизоляцию. Это обязательное условие, пеноблоки не должны постоянно набирать влагу от фундамента.Для гидроизоляции используем простую мастику, которой грунтуем основание в несколько слоев и сверху покрываем рубероидом. Важно! В принципе укладку можно делать через 3-5 дней. Бетон к этому моменту уже полностью сцепляется, а дополнительная нагрузка, которую будет оказывать кладка стен, наоборот, только укрепит фундамент. Кладка Итак, прежде чем строить сарай из пеноблоков, мы полностью все просчитали, подготовили материал и теперь приступаем к возведению стен (читайте также статью Монтаж пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция ). Принцип кладки Принцип кладки пеноблочной конструкции мало чем отличается от кирпичной, однако отличия его, конечно, есть: Размер шва. Это первое, что сразу бросается в глаза. Такая малая толщина шва достигается тем, что у нас есть клей, и он позволяет делать кладку со швом 3 мм. Ряды мы, как и при кладке дома, скрепляем металлическими закладными.В любом случае сарай должен иметь крепкие стены. Работаем уровнем и по направляющим, стараясь не отклоняться. Простота кладки и удобные параметры материала позволяют даже одному человеку построить сарай за один день, по крайней мере стены точно можно построить. Вопрос о том, как построить сарай из шлакоблоков, можно практически закрыть: однако у нас еще есть как минимум несколько дел. Во-первых, строительство моста через дверной проем.Это можно сделать несколькими способами, но если у нас остался бетон, можно просто залить его арматурой. Бетона не осталось, можно поставить перемычку в виде двух стальных уголков или купить монолитную бетонную колонну. Пример односкатной крыши Была крыша. Но здесь сделаем все очень просто: Гидроизолируем верхний ряд кладки и устанавливаем на него блок, можно сечением 100 мм. Вторую параллельную стенку делаем на один ряд выше и тоже укладываем наброс. Теперь изготавливаем обрешетку, перпендикулярно устанавливая брус сечением 50 мм, с шагом в метр. Обшиваем все простой фанерой. Фанеру покрываем рубероидом. Устанавливаем шиферные листы, как самый простой недорогой вариант, просто цена будет минимальной. Совет! Борта можно заложить пеноблоками, обрезав их под нужным углом, так как они вырезаются простой ножовкой по дереву. Выход Почти готовое здание В строительстве нежилого дома нет абсолютно ничего сложного, как мы убедились.Рекомендации просты, советы рациональны, а вся работа займет от силы несколько дней (также узнайте, как построить гараж из шлакоблоков самостоятельно). Если вам это интересно, и вы готовы приступить, то в видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. openoblokah.ru Как построить сарай из пеноблоков своими руками? +видео Предисловие Строительство любых хозяйственных построек может осуществляться из самых разных материалов, так как к ним нет особых требований, кроме сухости, тепла и надежной защиты от осадков.И сегодня мы поговорим о том, что представляет собой сарай из пеноблоков, материала, покорившего миллионы сердец. Строительство сарая из блоков – в чем преимущества материала? Если вы решаете приобрести пеноблоки для строительства хозяйственных построек или просто купить пластиковый сарай, обязательно ознакомьтесь с характеристиками материала, его достоинствами и недостатками. В первую очередь стоит отметить преимущества такой покупки, так как блоки намного дешевле деревянных, а по качеству и надежности не уступают.Также они дешевле кирпича, а толщина стен может достигать до 30 см. Их легко обрабатывать, резать и комбинировать с другими строительными материалами. Кроме того, такие постройки будут «дышать», что снижает развитие плесени и грибка, что делает помещения более теплыми, уютными и подходящими для хранения различных материалов. Пеноблоки можно сравнить с деревянными, только они более прочные и не горят . В таком сарае гораздо удобнее проводить коммуникации (водопроводы, системы отопления, электропроводку) за счет того, что в материале легко просверливать отверстия и штробить его.Однако у любого строительного материала есть недостатки, которые коснулись и блоков. К основным недостаткам можно отнести: Хрупкость материала, из-за чего специалисты советуют возводить качественный фундамент, желательно из монолитной плиты. Но можно соорудить и ленточный бетон, что намного экономичнее, правда армирующую сетку придется делать через каждые 3-4 метра. Высокий уровень водопоглощения (около 15%). Именно поэтому нужно создать надежную гидроизоляцию и применить другие методы защиты от сырости. Отличная паропроницаемость, поэтому лучше использовать наружную пароизоляцию, которая будет способствовать отталкиванию влаги в «влажные» периоды. Строительство сарая из пеноблоков имеет отличия в процессе строительства по сравнению с аналогичными конструкциями, построенными из других строительных материалов только в технических аспектах, а по внешнему виду, надежности и комплектации не уступает им. Вам достаточно подобрать в магазине марку материала, запастись инструментом, а затем приступать к основной работе. Строительство сарая из пенобетонных блоков от Несмотря на достаточную дешевизну материала, на самом строительстве также можно сэкономить, если вы решите выполнить все работы самостоятельно. А теперь постепенно, шаг за шагом, расскажем о том, как можно построить на своем участке столь же нужное строение, как сарай. Чтобы узнать, как построить сарай из пеноблоков, достаточно прочитать нашу инструкцию. Первый этап заключается в подготовке фундамента, создании опалубки и заливке бетона.Сначала размечаем на территории нашу будущую постройку, размечая ее колышками, убираем грунт и выкапываем траншею глубиной до 50 см. Нам нужно засыпать дренаж (слой песка, гравия и щебня), сверху установить армирующую сетку и создать опалубку. Затем замешиваем бетон (цемент, вода и мелкий песок) так, чтобы раствор получился как сметана, затем заливаем смесь. Если на улице жарко, первые несколько дней смачивайте фундамент водой, что предотвратит его растрескивание. Следующий этап – возведение стен.Если вы все сделаете по инструкции, на этом этапе у вас не возникнет проблем. Главное заранее продумать, где будут располагаться дверные и оконные проемы. Не забывайте, что стены необходимо монтировать на гидроизоляционный слой, уложенный на фундамент. Чтобы сделать стыковочные слои минимального размера, лучше всего использовать смесь песка и цемента. Приступаем к непосредственному монтажу. Работу правильно начинать с угла здания, для чего нужно оперировать строительным уровнем и угловым блоком, постоянно следя за ровностью стен.При необходимости можно легко разрезать блоки с помощью ножовки или электропилы. И так шаг за шагом возводим стены, следя за ровностью кладки. Последний этап – крыша, возведение которой также обойдется вам достаточно дешево, особенно если покрыть ее не металлочерепицей, а простым шифером. Основой всей конструкции будет направляющая балка, между которой необходимо установить балки перекрытия. Наиболее подходящий диаметр пучка 10-15 см. Для поддержки стропил используем вертикальные стойки, которые для надежности лучше делать ближе к центру.Шифер или любой другой кровельный материал укладывается внахлест на подготовленное основание. Крепление осуществляется с помощью саморезов. Для надежности можно отделать сарай, утеплить, провести внутреннюю и внешнюю отделку, а затем завершающим этапом будет установка полок и стеллажей, рабочего стола для строительных работ. Строим сарай из блоков своими руками – ключевые особенности работы Сарай из пеноблоков, который может создать своими руками абсолютно любой, необходимая постройка на любом участке.Он используется для хранения материала, различного оборудования, инструментов, которыми вы постоянно пользуетесь, всего того, что нецелесообразно держать в доме. И какой бы материал для строительства вы ни выбрали, нужно помнить, что конструкция должна соответствовать всем современным нормам. Итак, перед началом работ выберите место, где будет располагаться здание. Подход к нему не должен занимать у вас много времени, но и сарай не должен бросаться в глаза. Поэтому нежелательно строить его перед домом, лучше всего подойдут места возле сада или сразу за домом, где он будет скрыт от посторонних глаз .Не выбирайте места в низинах, так как при таянии снега или в сезон дождей велика вероятность затопления. nasotke.ru Строительство сарая 6×4 своими руками из пеноблоков. Древесина — самый популярный материал для строительства сарая. Но так уж получилось, что в моем районе пеноблок смотрелся бы и органичнее, и надежнее. Размеры будущего сарая 6 на 4 метра. Начнем с фундамента. Под фундамент соорудил опалубку: Потом залил бетоном.Теперь три недели отдыха — нужно дать фундаменту отстояться. И вот, фундамент готов. Можно приступать к строительству из пеноблока! Начало укладки: Стоит отметить, что на мой взгляд проще поставить пенобетон для сарая, чем строить каркас из бруса или досок. Ставишь цемент, ставишь блок, подрезаешь следующий. Хотя с другой стороны, рутины больше. Тем временем сарай вырос до таких размеров: Вскоре каркас был готов и я приступил к крыше.Система крыши стропильная. В качестве материала покрытия выбрал плитку. Основной дом оформлен так же, поэтому сарай будет смотреться гармонично: Вот почти все. Положил крышу: Наконец осталось установить дверь и навес из пеноблоков готов! Не считая времени на подготовку и укрепление фундамента, коровник был построен за 4 недели. Построил один. Точные затраты на строительство хозяйственного блока не считал, но на материалы ушло около 150 тысяч. saray1.ru Как построить сарай из пеноблоков своими руками + Видео Ни один загородный дом или дача не обходится без надворных построек. И многие, прежде чем построить жилой дом, в первую очередь решают построить сарай из пеноблоков своими руками. Именно ваша работа позволит сэкономить на строительстве до 50% стоимости всего здания. Почему из пеноблоков? И действительно, почему именно из пеноблоков? Мало ли других строительных материалов, из которых можно строить различные постройки, в том числе и сараи.Конечно есть, и много. Но пеноблоки отличаются в первую очередь своими техническими характеристиками, которых нет, например, у кирпича или дерева. Проще говоря, пеноблоки объединили в себе многие свойства кирпича и дерева, так как они: При внушительных габаритах имеют небольшую массу, что снижает транспортные расходы и трудоемкость работ. Размер пеноблока и небольшой вес позволяют возводить здания и сооружения быстрее, чем кирпич в 3-4 раза. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами благодаря большому количеству воздушных камер в своей структуре. Теплопроводность пеноблока почти в 4 раза ниже, чем у кирпича. Пеноблоки обладают хорошей пароизоляцией, что не допускает развития таких негативных явлений, как плесень и грибки. Изделия из пенобетона легко поддаются обработке, резать пеноблок можно обычной ножовкой. Пенобетон не подлежит горению, является экологически чистым, так как не содержит вредных химических примесей, способных выделять в атмосферу нежелательные запахи и вредные вещества. Мастера сайта REMOSKOP.RU подготовили для вас специальный калькулятор. Расчет количества пеноблоков . Вы легко можете рассчитать необходимое количество пеноблоков. Однако не стоит думать, что у этого материала нет недостатков. Есть один, заключающийся в том, что сарай из пеноблоков требует внешней отделки, так как пенобетон, обладая пористостью, может впитывать влагу, в результате чего под воздействием перепадов температур его структура будет разрушаться. Первые шаги к строительству сарая Если вы решили построить сарай своими руками из пеноблоков, то в первую очередь нужно определиться с его функциональностью – будет ли это строение использоваться для хранения хозяйственного инвентаря, домашней мастерской или там планируется поселить животных. Исходя из функциональности сарая, необходимо сделать чертеж будущего строения, где указать размеры, отметить оконные и дверные проемы, перегородки. По чертежу проще рассчитать нужное количество материалов.Теперь вам решать, где будет располагаться ваш сарай. Естественно, строить его перед домом не нужно. Лучше разместить его сбоку или сзади жилого дома, но не слишком далеко от него. После подсчета объемов и закупки материала можно приступать к строительству фундамента. Выбираем ленточный фундамент, так как блоки хоть и легкие по весу, тем не менее конструкция возводится капитальная и требует надежного и прочного фундамента. Устройство фундамента Размеры навеса расчищают участок и снимают верхний слой плодородной почвы. Под несущие стены выкапывается траншея глубиной около 70 см и шириной 50 см. Дно траншеи нужно выровнять по горизонтали и сделать гравийно-песчаную подушку высотой 10-15 см. Подстилку необходимо пролить водой и утрамбовать. После этого можно установить опалубку, в которую вы хотите установить арматурный каркас. Для изготовления каркаса лучше выбирать арматуру периодического профиля диаметром 8-10 мм.Если для соединения отдельных элементов каркаса используется вязальная проволока, то можно монтировать каркас прямо в траншее. А вот сварку конструкции удобнее делать на земле возле будущего строения. Под каркас снизу подставляются куски бетона, красного кирпича или гальки высотой 5 см. То же самое проделывается с боков рамы. Вместо вышеперечисленных материалов можно использовать кусочки пенопласта, которые привязываются непосредственно к каркасу. Таким образом создается защитный слой бетона толщиной 4-5 см, который защитит арматуру от коррозии . Бетонная смесь укладывается в подготовленную конструкцию и штыковается. То есть его протыкают острым предметом – палкой или арматурным стержнем, чтобы бетон был максимально осел и заполнил все пустоты. Готового фундамента должно хватить на 28 дней. И только после этого можно приступать к строительству сарая из пеноблоков. Как правильно укладывать пеноблоки Принцип укладки пеноблоков ничем не отличается от технологии кирпичной кладки.Таким же образом необходимо соблюдать горизонтальность выложенных рядов и вертикальность стен. Для этого есть строительный уровень и отвес. Перед началом укладки необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой из ленты рубероида. В первую очередь выводятся уголки и между ними натягивается швартовка — шнур, позволяющий удерживать ряд в горизонтальном положении, как показано на фото. Пеноблоки можно укладывать на цементно-песчаный раствор или на специальный клей.В случае использования традиционного решения швы между блоками будут больше, а если использовать клей, то толщину швов можно уменьшить до 3-4 мм, что снизит риск утечки тепла через швы. При укладке необходимо соблюдать зачистку швов. Это значит, что над каждым соединением двух блоков в следующем ряду должен быть целый блок. Выступивший раствор или клей тщательно удаляют как с внутренней, так и с внешней поверхности стен.При установке блока на место используйте резиновый молоток, а не железный молоток. Если по проекту требуется выкладка внутренних стен, то их привязывают к наружным путем прокладки в стыках металлической сетки или железных анкеров. После того, как стены выложены на нужную высоту, следующим этапом строительства сарая будет возведение стропильной системы и монтаж крыши. Как сделать амбарную крышу Если проектом предусмотрена односкатная крыша, то переднюю стенку сарая необходимо сделать выше задней, чтобы соблюсти заданный уклон крыши.Но лучше выбрать двускатную крышу, в этом случае на чердаке останется лишнее место, где можно хранить запас сена для животных или другие вещи. Кроме того, двухскатная крыша выглядит привлекательнее, а за счет большего чердачного пространства в сарае будет теплее. Ведь воздух еще и хороший теплоизолятор. Для монтажа стропильной системы поверх стен укладывается мауэрлат – деревянный брус, на который будут опираться стропила. Под мауэрлат также укладывают слой рубероида, а сам брус, сечение которого обычно выдерживают в пределах 150×150 или 200×200 мм, крепят к стенам с помощью болтов или анкеров.На мауэрлат укладываются поперечные балки, которые будут основой односкатного потолка и чердачного перекрытия. Стропильные ноги собираются на земле в подобие треугольника, который в верхней части скрепляется поперечным бруском. После этого конструкции поднимаются вверх и устанавливаются по очереди с фиксацией их временными подкосами и укосинами. Верх всех стропил соединяется коньковой доской. После этого выполняется шаг обрешетки, которую подбирают в зависимости от используемого кровельного материала.Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками и антипиренами, чтобы предотвратить гниение древесины и защитить постройки от случайного возгорания. Осталось уложить кровельный материал, вставить окна и двери и сделать пол. Все это осуществляется по традиционным проверенным технологиям и не должно вызывать затруднений в исполнении.   Оцените эту статью: поделитесь ею с друзьями! remoskop.ru 95 фото современного понимания хозблока Без подсобных помещений не обходится ни один дачный или частный дом.Обычно их возводят на первых этапах освоения земель как временные шалаши, которые могут служить укрытием от дождя, санузлом, складом для инструментов и строительных материалов. При обдуманном размещении такое строение после постройки жилого дома можно переоборудовать под сарай, баню или использовать для других хозяйственных нужд. Виды хозяйственных построек Перед тем, как организовать хозблок на даче, необходимо определить его назначение, учесть основные функции этого строения и период времени, в течение которого оно будет использоваться. Бюджетные хозяйственные постройки могут быть построены из дерева или металлического каркаса, обитого разными материалами. Здания из пеноблоков потребуют больше вложений, но прослужат гораздо дольше и будут иметь лучшую гидро- и теплоизоляцию. Такую постройку целесообразно будет включить в генеральный проект обустройства земельного участка. В зависимости от назначения определяются конструкция, размеры и компоновка и размещение хозблока. Здания гаражного типа представляют собой закрытое помещение с примыкающим навесом.На этапе строительства дома крытая часть может служить временным жильем и складом, а под навесом ставится автомобиль. Такую временную хижину впоследствии можно переоборудовать в крытый гараж, мастерскую или летнюю кухню. Кабины охраны обеспечивают круглосуточное присутствие человека на даче для предотвращения краж или просто сна. В дальнейшем их можно будет разобрать, перевезти или переоборудовать под склад. Сарай — это хранилище. При определении размеров, архитектуры и строительных материалов утомительно ориентироваться на индивидуальные потребности и возможности. Но нужно учитывать, что бетонный фундамент, скатная крыша, дренажные, гидроизоляционные и вентиляционные окна увеличат функциональность такой конструкции. Времянка с удобствами, предназначенными для проживания на земельном участке. Оборудована душем и туалетом, подведено электричество, подключено отопление и плита. Если построить такую ​​временную хижину в задней части планируемого дома, ее можно превратить в хорошее хозяйственное помещение под склад, мастерскую, прачечную и т.д. Готовые хозблоки Все виды хозблоков можно приобрести в готовом виде. Конструкции из пластика и металла с выверенными размерами и необходимыми опциями позволяют быстро решить проблему временного проживания и работы на участке или дополнить жилой комплекс необходимыми подсобными помещениями. Как правило, такие конструкции просты в сборке, их можно использовать сезонно или перемещать в разные районы. Также есть вариант постройки на колесах. Качественные показатели готовых пластиковых вагончиков и временных построек в ряде случаев не уступают постройкам из металлических профилей. Продуманный дизайн и кондиционирование материалов для внешней и внутренней отделки, а также наличие пола – плюсы этого выбора. Срок службы домов из пластика достигает 10 лет. Преимуществом построек из металлопрофиля является их прочность, долговечность. Зачистив поверхности и покрасив, можно обновить внешний вид и функциональность здания. Хотя на сборку металлического каркаса и обшивку профилями уйдет больше времени, кроме того, для готовых металлических моделей потребуется еще и подготовка основания и настила. Но здания такого типа легче переделывать, их можно расширить или частично разобрать. Хозблоки в современном понимании Хозяйственные блоки сегодня являются полноценной частью архитектурного дизайна, а неприглядные сараи, спрятанные в глубине сада, остались в прошлом. Естественно, благоустроенные, прочные и эстетичные постройки требуют материальных затрат, но аккуратный просторный гараж, сухой и проветриваемый склад или баня – это не просто дань моде, а разумный вклад в обеспечение комфорта. Хозяйственные постройки, расположенные на некотором удалении от дома, при рациональной планировке разгружают основной жилой дом, повышая комфортность и облегчая хозяйственную деятельность. Предложенные на фото конструктивные решения хозблоков говорят о том, что даже недорогие и скромные постройки могут стать украшением приусадебного участка. Первое здание на участке не обязательно должно быть временным, неудобным и некрасивым. Достаточно избавиться от стереотипов и начать строить хозблоки своими руками или с помощью специалистов с заботой и вниманием к деталям. Стоит потратить время и на проектирование, и на расчеты, чтобы в итоге получить полноценное и многофункциональное офисное помещение. Photo Hozblok для предоставления LandshaftAdVice.ru Как сделать сарай из пеноблоков своими руками Сделать сарай из пеноблоков своими руками может каждый. В собственном дворе всегда понадобится подсобное помещение. Например, вам нужно будет хранить там различные вещи, стройматериалы, инструменты, оборудование. В таком здании можно построить мастерскую или комнату для различных питомцев. Чтобы сохранить тепло, нужно выбрать правильный материал. Одним из лучших вариантов являются пеноблоки. Почему нужно использовать пеноблок Пенобетон имеет много преимуществ.К ним относятся следующие: Здание будет иметь хорошую теплоизоляцию. Этот материал имеет такую ​​же теплопроводность, как и натуральное дерево. Если сравнивать с кирпичом силикатного или керамического типа, пеноблоки теряют тепло в 3 раза меньше. Это достигается за счет того, что материал имеет пористую структуру. На 80% состоит из мелких ячеек закрытого типа. Из-за этого температура меняется медленно. Благодаря этим свойствам постройка из пеноблоков создаст эффект термоса. Продукт морозостойкий. При замерзании по блоку будет мигрировать вода, за счет чего сохраняется структура материала, благодаря чему блоки остаются целыми. Звукоизоляционные свойства. Благодаря тому, что внутри блока много полостей, хозблок будет иметь хорошую звукоизоляцию. Гигроскопичность. Материал гигроскопичен, так что воздухообмен в помещении будет нормальным. Благодаря этому свойству будет уходить пар, на стенах не будет образовываться плесень из-за сырости. Пеноблоки, из которых мы строим сарай, не поддерживают горение и не воспламеняются. Этот материал способен выдержать огонь около 8 часов, и при этом он будет разрушен. Простота использования. С пеноблоком очень легко обращаться, и намного проще, чем с обычным кирпичом. К тому же готовые блоки имеют стандартные размеры 20-30-60 см, поэтому возводить стены намного быстрее. Легкие блоки. Обычно они весят не более 11 кг. За счет этого нагрузка на основание и стены будет значительно меньше. Низкая стоимость. Благодаря этому можно сэкономить на материальных затратах. Финансовые затраты на всю конструкцию будут значительно меньше, чем если бы использовались пеноблоки. Экологичность. Пеноблоки считаются экологически чистым материалом, так как для его создания используется только песок, цемент и вещества для образования пены (как правило, это белковая основа). Благодаря пористой структуре блок легко распиливается. Но у пеноблоков есть и недостатки, которые необходимо учитывать, если этот материал выбирается для создания сарая для животных или для хранения инструментов.Во-первых, недостатком является недостаточная прочность материала, из-за чего не допускается возводить здание высотой более 10 м. Этот минус сказывается на транспортировке материала. Во-вторых, из-за некрасивого вида блоков придется дополнительно проводить облицовочные работы. Кроме того, необходимо учитывать, что если не будет дополнительной защиты, то при чрезмерно низких температурах материал начнет постепенно разрушаться. Подготовительный этап: выбор участка, расчеты и чертежи Прежде чем задуматься о том, как построить сарай из пеноблоков, необходимо выбрать место, где будет располагаться это сооружение.Очень важно, чтобы его расположение было удобным для людей. Обычно в здании делают 2 входа. Один из них должен быть достаточно широким. Это очень удобно, если вам нужно привезти мебель или другие крупногабаритные предметы. В зависимости от назначения постройки ее можно разместить рядом с домом или вдали. Выбрав место для хозяйственной постройки, необходимо подумать о ее форме и размерах. Затем сделайте чертеж или хотя бы примерную схему. После этого можно переходить к расчетам.Необходимо рассчитать, сколько материалов понадобится для сарая из пеноблоков. Например, размеры блоков примерно 20-30-60 см. Здание имеет длину 6 м, ширину 3 м и высоту 2,5 м. В этом случае необходимо 30 блоков. Для расчета нужно вычислить периметр здания (т.е. 6+3, а затем полученную сумму умножить на 2). Затем разделите ее на длину блока – 0,6 м. Итого для одного ряда понадобится 30 блоков. Теперь вы можете узнать, сколько строк будет.Для этого нужно высоту всего здания разделить на высоту 1 блока. Выходит 8,3 ряда. В итоге нужно сделать 8,3 ряда по 30 блоков, при умножении обоих показателей выходит 249 блоков — это общее количество материалов на все здание. Необходимо учитывать именно те размеры, которые имеет выбранный пеноблок, так как габариты могут различаться. В этом случае их количество для возведения здания будет разным. Кроме того, нужно учитывать, что будут проемы для дверей и окон. После этого можно приступать к расчету количества материалов, которые понадобятся для крыши. Необходимо использовать кровельные материалы (например, металлочерепицу), а для стропильной системы понадобятся доски и брус. Свесы спереди, сзади и по бокам допускается делать на 0,5 м больше параметров основания. Это предотвратит попадание осадков на стены. При выбранных параметрах здания для возведения 2-х скатной крыши вам потребуется такое количество материалов: Деревянные бруски — 30 шт.длиной 3 м и сечением 10*5 см. При этом угол наклона будет примерно 53°. Платы — 15 шт. по 6 м каждая. Сечение 10*2,5см. Брусья для пола — 20 шт. 4 м. Мауэрлат — 2 шт. Доски для перекладин — 1 шт. Металлические уголки, 3 рулона изоляционного материала, шурупы и гвозди. Кроме того, необходимо заранее подготовить инструменты. Из различных метров вам понадобится линейка, угольник, строительный уровень.Для создания клеевого состава понадобится дрель с насадкой-миксером или бетономешалка, емкости для раствора, штык и лопаты. Также вам понадобится большая лейка, шланг с насосом, шпатель, молоток, гвозди. Не обойтись без лестницы. Второй этап: возведение фундамента и стен Когда произведены все расчеты и закуплены материалы и инструменты, предполагается начало строительных работ. Сначала нужно сделать фундамент для сарая из пеноблоков.Лучше всего подходит ленточная конструкция. Поэтапная работа выглядит следующим образом: Выровнять участок, на котором будет располагаться здание. После этого сделайте разметку в зависимости от того, какие размеры выбраны для постройки. Для этого используют колья и шнуры. Копать котлованы по периметру будущего здания. Лучше всего, если глубина будет ниже уровня промерзания. Как правило, достаточно 0,3-0,5 м в глубину, но в некоторых грунтах (например, глинистого типа) требуется вырыть до 1 м. Сделать траншею 0.шириной 3 м. Насыпьте в траншею песок и тщательно утрамбуйте его, чтобы слой был равномерным. Его толщина должна быть около 10 см. На эту подушку необходимо высыпать щебень. Этот слой также должен иметь толщину 10 см. После этого на эти 2 слоя по всей траншее уложить гидроизоляционный слой. Это требуется для того, чтобы не было впитывания жидкого бетона в нижние слои. Гидроизоляцию следует располагать так, чтобы она покрывала не только щебень и песок, но и грунт по бокам траншеи. Прежде чем приступить к обустройству фундамента под навес, необходимо соорудить опалубку, которая будет использоваться для заливки бетонного раствора. Для такой конструкции используются металлические и деревянные доски. Высота должна быть выше уровня почвы – она должна доходить до уровня цоколя будущей постройки. Для прочности опалубки применяют фиксацию кляммерами и подкосами. Сверху необходимо закрепить также подпорками. На гидроизоляционный слой предполагается установка металлического каркаса или использование армирующей сетки.Прутья должны иметь толщину около 1-1,2 см. Арматура может быть залита бетонным раствором. Лучше всего использовать продукт марки М200-250. Весь периметр следует залить бетоном в 1 прием. Не делайте этого в жару или дождь, иначе фундамент просто треснет. При нормальных погодных условиях для затвердевания бетона потребуется около месяца. Когда бетон полностью затвердеет, нужно подготовить поверхность к дальнейшим работам. Необходимо очистить его от пыли и грязи, убрать выступы и другие дефекты. После того, как фундамент здания сделан, необходимо приступить к обустройству стен. Для этого поверхность бетонного фундамента предполагается покрыть материалом с гидроизоляционными свойствами. Например, можно использовать рубероид или гидроизол. После этого предполагается приготовить клеевой раствор для стен. Необходимо использовать цемент и песок. 3 части первого компонента опираются на 1 часть второго. Когда состав готов, можно приступать к укладке первого ряда блоков.Начинать нужно с угла здания и далее продолжать по всему периметру здания. Шов должен быть толщиной не более 3 см. Когда выложен первый ряд, необходимо проверить ровность стены. Чтобы стена была прочной, рекомендуется использовать арматурные прутья. Их диаметр должен быть 8 мм. Их предполагается укладывать после каждого 4-го ряда блоков. Этап третий: кровля и обработка стен После возведения стен можно делать крышу.Сначала нужно дождаться, пока раствор застынет. Алгоритм действий будет следующим: К верхнему ряду стены закрепите металлическими шпильками брусья, которые будут использоваться в качестве мауэрлата. Расстояние между шпильками должно быть не более 1,2 м. Под мауэрлатом обязательно должен быть гидроизоляционный слой. Закрепите фермы по краю, чтобы получились фронтоны. Их можно выровнять и зафиксировать с помощью временных упоров. Стропильную конструкцию с ребром необходимо тщательно укрепить.Для этого прибейте его доской к стене здания. При этом стены должны быть абсолютно ровными. Стропила следует собрать на земле, а затем поднять для дальнейшей установки. Обязательно натяните шпагат между фермами. Закрепите фермы по краям к мауэрлату. Остальные устанавливаются на шпагат. Для удобства можно сделать метки. Для крепления лучше всего использовать накладки и металлический крепеж, так как деревянные элементы со временем просто рассохнутся, так что гвозди не помогут. Когда строительная система полностью смонтирована, ее необходимо покрыть специальной мембраной с гидроизоляционными свойствами. Установите ящик сверху. Если в дальнейшем вы будете использовать металлочерепицу, то лучше всего устанавливать в один слой бруски, имеющие сечение 5*6 см. Сейчас должны начать работы по утеплению. Для этого отлично подходит пенопласт. Со стен необходимо удалить пыль и грязь. Затем устранить дефекты. Затем нанесите грунтовку. Затем закрепите базовые доски с помощью анкеров и дюбелей.Их используют в качестве опоры для крепления уголков и плит. Далее требуется заняться приготовлением клея для полистирольных плит. Заливать изделие необходимо только прохладной водой. Для размешивания рекомендуется использовать дрель, имеющую специальную насадку. После этого вещество оставляют настаиваться на 5 минут. Теперь на плиты нужно нанести такой состав на расстоянии 3 см до краев по всему периметру. В середине также обработайте поверхность.Плиты прикладывают к стене и укрепляют дюбелями. Затем покройте все клеем и установите сетку. Когда все высохнет, нужно нанести штукатурку и покрасить. Заключение Построить сарай из пеноблоков задача несложная. Сэкономит много денег, сделав все своими руками, без помощи строительной бригады. Главное, правильно производить расчеты и уметь пользоваться необходимыми инструментами. В результате получается качественно построенное подсобное помещение, способное простоять долгие годы. kamedom.ru Сарай своими руками В частном дворе сарай нужен как кладовка или для содержания животных. Часто эту хозяйственную постройку возводят из бывших в употреблении материалов или используют то, что осталось после постройки дома. Размеры и конструкция сарая определяются его целевым назначением. Например, для хранения инвентаря достаточно построить небольшой холодный хозблок, а содержать большое количество птицы нужно в просторном утепленном помещении. Сейчас мы рассмотрим, как построить сарай своими руками из дерева и пеноблока, а также представим несколько вариантов чертежей строительства дома.   Определить местонахождение сарая Место для установки сарая обычно выбирают дальше от жилого дома. Желательно, чтобы это был холм, иначе хозблок будет постоянно затапливать во время дождя. В общем, прежде чем выбирать место под строительство, нужно посмотреть проекты хотя бы в интернете, а потом определиться с назначением хозяйственной постройки. На фото примеры красивых хозблоков для хранения инвентаря.Такую постройку можно установить на видном месте. Он даже станет украшением участка. Надо только постараться отделать сарай так, чтобы он сочетался с архитектурным ансамблем. Если предполагается сделать сарай из блоков или использовать материалы для разведения в нем птицы, то такую ​​постройку необходимо скрыть подальше от посторонних глаз. Помимо того, что сарай своим видом будет портить интерьер двора, от птицы будет исходить неприятный запах.   Примеры проектов сарая Перед возведением сарая своими руками необходимо нарисовать чертеж.На схеме указаны размеры будущей постройки. Это поможет рассчитать необходимое количество материала. Однако еще до составления проекта необходимо определить целевое направление сарая. Например, капитальное строительство требует больше вложений и труда, а временный хоблок можно быстро собрать из подручных материалов. Важно определиться с кровлей хозблока. На пристройку можно установить односкатную или двускатную крышу. Каждый вариант крыши требует определенных финансовых вложений, навыков, труда.Если вам необходимо помещение для содержания птицы, хранения дров, туалета или летнего душа, разумно обзавестись комбинированным строением. Выбор материала зависит от целевого направления хозблока. Обычно сараи строят из кирпича, дерева или пеноблоков. Кроме того, мы предлагаем несколько проектов хозяйственных построек. Возможно, некоторые из них вам понравятся. Неопытному человеку сложно составить чертеж хозблока самостоятельно. На этом фото предлагается проект каркасного сарая с двускатной крышей.Соберите его по указанным размерам, если размеры такой постройки вас удовлетворяют. Для следующего проекта собираем каркасный хозблок, разделенный на три отсека. Внутри можно организовать птичник, кладовую, дровяник, летнюю кухню или другое помещение при необходимости. Когда решено, что мы строим коровник только для скота, можно воспользоваться следующим предложенным проектом. В небольшом хозблоке можно организовать летний душ, туалет или кладовую.Его можно собрать по представленному чертежу каркасной конструкции. Все навесы временного пользования лучше собирать по каркасной технологии. Общий вид конструкции представлен на фото. Размеры рамы можно оставить или свои.   Определить тип фундамента для сарая Тип фундамента зависит от типа строящегося здания. Тяжелые сараи с кирпичными или блочными стенами строят на бетонных лентах. Каркасные узлы целесообразно строить на столбчатом основании.Теперь мы пошагово рассмотрим, как сделать своими руками фундамент для нашего сарая. Важно! Бетонную ленту для сарая нельзя заливать на торфяных и осадочных грунтах.   Ленточный фундамент под хозблок Также можно залить железобетонную ленту под каркасный навес. Хотя для таких построек разумно обустраивать столь солидный фундамент при их больших габаритах. Заливка бетонной ленты требует больших трудовых и финансовых вложений. Обычно такое основание делают для кирпичных или блочных сараев. Пошаговая инструкция возведения бетонной полосы под хозблок выглядит так: На участке наметить контуры будущего фундамента. Для неглубокого основания выкопайте траншею глубиной 40–50 см. Если наблюдается вздутие почвы, то глубину траншеи увеличивают до уровня промерзания грунта. Обычно достаточно глубины до 80 см. Ширина железобетонной ленты для каркасного хозблока принимается в пределах 25–30 см. Для кирпичных и блочных сараев ширина железобетонной ленты на 100 мм больше толщины стены. Дно траншеи засыпается песком и гравием толщиной 15 см. Опалубку собирают из досок, равных высоте цоколя. Его устанавливают сверху по периметру траншеи, а дно и боковые стенки закрывают рубероидом. Если высота опалубки более 50 см, боковые стенки усиливают временными подпорками. Особое внимание следует уделить укреплению углов. Чтобы лента имела хорошую устойчивость к изгибу, внутри траншеи собирается армирующий каркас в виде короба.Арматура толщиной 12 мм вяжется вязальной проволокой. Не сваривайте стержни. Заливка ленты для сарая осуществляется за один день, иначе монолитного основания не получится. На приготовление раствора уйдет много, поэтому лучше использовать бетономешалку. Минимум за две недели бетон наберет около 70% прочности. На такой фундамент уже можно приступать к установке стен сарая. Фундамент столбчатый стержневой При строительстве каркасных сараев небольших размеров чаще всего устанавливается столбчатый фундамент.Тумбы способны выдержать легкое строительство и не требуют большого количества строительного материала. Рассмотрим пошаговые действия по выполнению работ при кладке тумбы из красного кирпича: Придерживаясь разметки, выкопайте ямы глубиной 70 см. Их необходимо размещать по углам будущего здания с шагом максимум 1,5 м. Если ширина хозблока более 2,5 м, то предусматриваются дополнительные тумбы. На дно каждой лунки насыпается 15-сантиметровый слой щебня с песком, после чего начинается кладка красного кирпича на бетонный раствор. Соорудив все шкафы, убедитесь, что они находятся на одном уровне. При необходимости невысокие столбики наращивают бетонным раствором. Для возведения тумб под каркасные хозблоки можно использовать пустотелые бетонные блоки. Для них роют ямы с шагом 1 м. Пошаговая инструкция кладки блоков ничем не отличается от работы с кирпичом. Только пустоты в блоках при кладке нужно заполнить раствором. Бетонные блоки можно дополнительно укладывать под балки перекрытий хозблока.Они не дадут полу прогибаться при воздействии большой нагрузки.   Колючий деревянный фундамент для самоделок Любой человек, строивший временные убежища для хозяйственных нужд, не закладывал под них мощный фундамент. Так что для нашего хозблока можно построить фундамент из бревен. Если заготовки хорошо обработать гидроизоляцией, то такой временный шалаш прослужит до десяти лет. Давайте рассмотрим, как происходит поэтапная закладка такого фундамента: Из материалов вам потребуются бревна лиственницы или дуба 1.Длина 5–2 м, диаметр 30 см. Та часть столбов, которая будет в земле, обрабатывается битумом, а сверху обматывается двумя слоями рубероида. Выкопайте ямы под бревна. Дно засыпается 150 мм слоем щебня или гравия. Все лаги устанавливаются в отверстия, после чего зазоры просто заделываются грунтом. Допускается заполнение ям бетоном или засыпка сухой смесью песка с цементом. К деревянному фундаменту просто прибивается нижняя обвязка каркасного сарая.   Инструкция по строительству каркасного сарая Для начала рассмотрим строительство сарая по каркасной технологии. С такой работой может справиться даже один человек. Итак, руководствуясь проектом, приступаем к строительству каркасного сарая: Сначала из бруса с размером стены 100х100 мм нужно собрать основной каркас хозблока. К нему будут крепиться стойки каркаса. Для соединения элементов по углам каркаса на торце бруса делаются пропилы на половину его толщины, то есть 50 мм. Независимо от конструкции фундамент накрывают двумя листами рубероида. К деревянному основанию каркас хозблока прибивается длинными гвоздями. К бетонной ленте крепление происходит анкерными шпильками. Теперь нужно закрепить лаги к каркасу. Доска сечением 50х100 мм укладывается с шагом 600 мм. Верхний край лаг должен быть на одном уровне с поверхностью рамы, иначе пол в сарае будет сложно настелить. Для утепленного сарая нужен двойной пол.Чтобы было удобно сбивать балки доской или ОСП снизу, не спешите крепить каркас к фундаменту. Всю конструкцию можно крепить после фиксации чернового пола. Когда нижняя рама хозблока уже прочно закреплена на фундаменте, приступают к установке стоек. Их изготавливают из бруса одинаковой толщины. Оптимально установить стеллажи высотой 3 м перед сараем, где будет входная дверь, и 2,4 м сзади. Разница по высоте в 600 мм позволит организовать уклон односкатной крыши хозблока. Стойки располагают по углам каркаса, в местах расположения перегородок, дверных и оконных проемов, а также ровно вдоль стены с шагом максимум 1,5 м. Заготовки крепятся к раме с помощью металлических монтажных уголков. Для жесткости рамы все стойки усилены укосинами, которые установлены под углом 45 о. Вы можете уменьшить хрупкость фрейма, установив временные резервные копии. В местах установки дверной коробки и оконной рамы прибиты горизонтальные перемычки.Верхняя обвязка крепится к стойкам теми же монтажными уголками. Каркас собирается из бруса одинаковой толщины, ведь на него будет опираться вся крыша. Теперь очередь дошла до балок сарая. Их изготавливают из досок с размером стороны 50х100 мм и укладывают с шагом 600 мм. Балки должны образовывать выступ шириной около 500 мм сзади и спереди рамы. Поверх бревен бьют ящик. Для сплошной кровли используют разреженную обрешетку из необрезной доски толщиной 25 мм.Под гибкую кровлю делают прочную основу из фанеры или ОСП. На этом каркас каркасного сарая готов. Теперь осталось обшить доской или вагонкой, настелить пол и постелить выбранное хозяином кровельное покрытие. На видео изготовление каркасной конструкции:   Инструкция по строительству сарая из пеноблоков В последнее время для строительства сараев пеноблок стал использоваться чаще, чем кирпич. Популярность материала обусловлена ​​его малым весом, хорошими теплоизоляционными показателями, а также способностью «дышать».Пеноблоки имеют больший размер, чем кирпич, что ускоряет процесс кладки стен сарая. Следует отметить, что блоки имеют несколько разновидностей, отличающихся по своему составу. Характеристики материала можно увидеть в таблице. Пеноблоки можно выкладывать на бетонный раствор, но лучше использовать клей. Возведение стен сарая начинают с углов. Под такое капитальное строение подойдет ленточный или плитный фундамент. Установить сваи можно, но это дорого обойдется владельцу. Когда все четыре угла выровнены и отвесны, между ними натягивается веревка. По шнуру от углов продолжают класть стены. Важно соблюдать вывязку швов в рядах, иначе конструкция получится хлипкой. Клеевой или бетонный раствор наносится зубчатым шпателем. Пеноблок следует обильно смазать, чтобы не осталось участков без раствора. Излишки после укладки блока убирают кельмой или ровным шпателем. Стены сарая выбиваются высотой не менее 2 м. Далее по всему периметру укладывается обвязка из бруса – мауэрлата. К нему будет крепиться стропильная система односкатной или двускатной крыши сарая. Второй вариант крыши более сложен в изготовлении, но позволяет организовать в хозблоке чердак для хранения вещей. Под мауэрлат обязательно кладут гидроизоляцию. В большом сарае шиферная крыша оказывает сильное давление на стены.Для его равномерного распределения часто практикуется по верхнему ряду стен заливка монолитного железобетонного пояса. Когда стропильная система сарая установлена, прибить обрешетку, уложить гидроизоляцию и кровлю. В завершение предлагаем вам посмотреть подборку фото дачных участков. Если вы креативны, то сарай можно украсить так, чтобы он стал достопримечательностью вашего участка. Хозяйственные постройки на дачном участке служат для хранения инструментов, необходимых для ухода за домом и участком.Чаще всего это один или несколько сараев из дерева, кирпича или блоков. Такая конструкция должна быть прочной, поэтому желательно поставить ее на фундамент. Если он строится своими руками, а стены монтируются из газосиликатных блоков или пеноблоков, то фундамент возводится ленточный или столбчатый. Монтажный инструмент Самое первое, что вам понадобится, это хорошая лопата, чтобы выкопать траншею под фундамент. Кроме лопаты необходимо приобрести: два уровня 50 см и 1.длина 5 м; шпатель-гребенка, на 4-5 см уже блоков, используемых для возведения стен; киянка молотковая массой 300 г; молоток-кирка; электропила ; мастер в норме; смеситель ; Ведро . Подготовительные работы Пеноблоки, применяемые для кладки стен, имеют следующие размеры: длина — 600 мм, ширина — 200 мм, высота — 300 мм. Перед постройкой необходимо определиться с местом, наиболее подходящим для сарая.Чаще всего хозяйственные постройки устраивают таким образом, чтобы они располагались за домом, подальше от посторонних глаз. При выборе места также следует учитывать, что строения, расположенные ниже общего уровня участка, могут быть затоплены во время дождей. Следующий шаг – разметка участка. Его площадь должна быть немного больше площади будущего сарая. После того, как участок размечен колышками, необходимо снять слой почвы с дерном на глубину около 30 см по всей его площади.Если удалить траву вместе с корнями, почву можно перенести в сад.

Как сделать стропила для односкатной крыши. Система односкатной крыши. Отделочное и финишное покрытие

Если при строительстве дома вы думаете, как правильно и интересно сделать крышу, то у вас есть два распространенных варианта — это одинарная и двускатная форма крыши. Несмотря на то, что бартальная кровля очень популярна, она достаточно сложна и времени на ее сооружение потребуется немало.Односкатная форма крыши становится все более популярной благодаря необычному внешнему виду и простоте монтажа.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство монолитной кровли, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить эту часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша была собственно односкатной, предоставим чертежи и фото.

Выберите правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно просты, их легко соорудить, но, главное, все продумать заранее.Угол наклона крыши можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашего населенного пункта. Кроме того, важно учитывать, что каждый материал для устройства односкатной крыши имеет свой минимальный рекомендуемый угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

1. Шифер и Ондулин — не менее 6 градусов.
2. Черепица керамическая или цементно-песчаная — не менее 10 градусов.
3. Черепица битумная — не менее 12 градусов.
4. Металлочерепица — минимум 6 градусов.
5. Плиты асбестоцементные — люминимум 27 градусов.
6. Медные, оцинкованные или цинко-титановые листы — минимум 17 градусов.
7. Профнастил — не менее 6 градусов.

В случае, когда минимальный угол наклона крыши больше рекомендуемого, проблем не будет, если меньше — необходимо переделать, чтобы получить рекомендуемые показатели. При несоблюдении технологии монтажа кровли и кровельного материала он может не только начать протекать в местах стыков, но и при большом количестве снега просто деформироваться.Наиболее оптимальный угол наклона крыши составляет около 20°. Но перед началом работы лучше рассчитать тот угол, который подойдет для вашей площади. Кроме того, при покупке уточняйте эту информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона крыши. Бывает, производители могут указывать уклон в 14°, хотя по ГОСТу минимальный угол наклона этого материала составляет около 6°.

Совет! При уклоне кровли менее 12° все стыки кровельного материала должны быть промазаны специальным составом, что не позволит получить односкатную крышу.Для этого можно использовать битумную мастику или кровельный герметик.

Очень важно сделать чертежи, благодаря которым можно выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельскохозяйственную картину, в которой планируется установка односкатной крыши, то одну из стен следует приподнять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Учтите, что при расчете длина подошвы крыши не учитывается.Они нужны для защиты стен конструкции от снега и дождя. Минимальный размер раковины должен быть не менее 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться на крыше.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, с помощью которых вы можете увидеть свою идею в 3D-измерении. Эти программы помогут вам решить, какие мойки крыши подойдут лучше, и наглядно отобразят ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы.Это основной каркас крыши, на который будет устанавливаться кровельный материал. Для работы вам потребуются:

• брусок 100×100 мм или 150×150 мм;
• гвозди;
• кладочные доски толщиной не менее 50 мм;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• рулетка, степлер, строительный уровень;
• долото, топор, кровельный молоток;
• пила, нож, отвертка.

Выбор стропильной системы для крыши полностью зависит от размеров конструкции и кровельного материала.Кроме того, учитывайте, из чего сделаны стены. В качестве опоры для стропил всегда служит маурылалат.

Мауэрлат кровельный

Мауэрлат представляет собой брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей конструкции используется металлический каркас стропила, то Маурылалат изготавливается из шпиля или другого металлического материала. Этот элемент связывает крышу со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При монтаже кровельного мауролата необходимо под низ влагонепроницаемого материала (гидроизоляции).Часто для этого используют раннероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно каждое звено связать с двумя соседними, что вместе со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Для того, чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно учитывать, какое здание вы берете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки.Если ширина здания доходит до 6 метров, выгодно использовать односкатную крышу. Все дело в том, что конструкция достаточно проста и не требует использования резервных копий или прогонов. Благодаря этому вы можете сэкономить свои силы, время и деньги. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае учитывайте погодные условия в конкретной местности. Кроме того, если угол наклона небольшой, на балках экономить не стоит.Ведь иначе из-за снега крыша может просто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной крыши до 4,5 м между стенками каркаса имеется достаточно простой каркас. Он состоит из двух мауэрлатных бревен, которые закреплены на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрилалат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м дополнительно необходимо наличие подстилки и подкоса, упирающегося в балку посередине.

Для конструкции односкатной крыши от 6 м было бы хорошо, если бы внутри была еще одна несущая стенка, которая сможет открывать стойки.

Для конструкции односкатной крыши более 12 м конструкция стропил будет значительно сложнее из-за наличия дополнительных подкордных ног. Если борта требуется обрезать, для этого нужно использовать древесину того же сечения. Важно для надежности закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых не менее 60 см.

Для того, чтобы стропильная гонка крепилась к мауэрлату, необходимо сделать вырез в стропиле, чтобы сделать его в мауэрлате.Если вы не хотите заморачиваться с каждым сплавом, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если делать каркас крыши на деревянный дом, то жесткое крепление стропила к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство этих зданий подписаны. Впоследствии дизайн может измениться. Поэтому для таких построек применяют крепления, которые в народе называют «скользящими». Представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанные металлические планки, прикрепленные к рафилам.«Скользящие» фиксируются двумя на стропильной ноге.

Установка ГРМ

Установка стропильных проходов производится следующим образом: Свежие стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определять в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобится анкер или большие гвозди. Останавливать рафилан нужно торцом вверх или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой скоростной доски.Если он будет разряжен, будет сложно потом установить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и значительно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены ровные, а одну из стен выше брать не хочется, то выход есть. Фермы Stropil экономят ваши деньги и силы. Фермы можно купить готовые или сделать своими руками. Для гаража или сарая в качестве материала подойдет дерево.Для жилых помещений лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учитывать тип конструкции. Например, если это строение шатрового типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если это жилой дом, необходимо выбрать прочный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Наиболее распространенные материалы для устройства кровли представлены ниже:

Все, что требуется от вас, это все взвесить и определиться с бюджетом и выбрать для себя подходящий материал.После этого можно приступать к устройству монолитной крыши.

Установка обрешетки

Очень важно выровнять основание под кровельный материал. В противном случае крыша будет неровной и даже возможны перекаты. Кроме того, при монтаже кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендованной производителем.

Кровля очага

Для жилых помещений крыша лучше утеплена. Процесс утепления выполняется в следующем порядке:

1. Степлер Свежая гидроизоляция.
2. Установите изоляцию.
3. Подать встречный иск.
4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенным изоляционным материалом является минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли достаточно 10 см слоя, но для каждого региона следует уточнять информацию. Ниже представлена ​​схема правильного утепления.

Output

Как мы увидели из этой статьи, единая форма крыши идеально подходит для гаража или сарая и крыши частного дома. Не забудьте произвести осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений.К тому же важен своевременный ремонт и при правильно подобранном материале и технологии исполнения отличный результат вам обеспечен!

Самое простое покрытие, используемое при строительстве новостроек, это односкатная крыша, которую каждый хозяин хозяина может соорудить самостоятельно. Если вы относитесь к таким домовладельцам и решили самостоятельно сделать крышу с одним скатом, то сначала пройдите 3 подготовительных этапа:

1. Убедитесь, что это техническое решение подходит для вашего дома.
2. Придумать проект стропильной системы и выполнить ее чертеж.
3. Ознакомьтесь с нюансами подбора материалов и самой конструкции.

Всю перечисленную информацию можно найти в нашей статье.

Сфера применения и недостатки

Несомненными достоинствами односкатной крыши, представленной на фото, является простота и дешевизна возведения. И правда, по сравнению с ломаным чердаком, и обычной двускатной крышей, расходует значительно меньшее количество стройматериалов.Это одна из причин, по которой данная конструкция применяется в большинстве бюджетных конструкций.

Крышу с одним косым скатом принято делать в следующих типах зданий:

• в отдельных банях, гаражах и сараях;
• в беседках и верандах, пристроенных к жилым домам;
• на объекты коммерческой недвижимости — павильоны, небольшие магазины и склады.

На картинке хорошо заметно, насколько один фасад выше другого

А вот в частных домах и больших загородных коттеджах односкатная крыша встречается довольно редко, несмотря на невысокую стоимость.Причиной этого являются несколько существенные недостатки конструкции:

1. Внешний вид. Для обеспечения уклона единственной горки необходимо выдерживать перепад высот между лицевым и задним фасадом от 0,4 до 2 м. Этот дизайн нравится не всем.
2. Устройство жилого чердачного помещения практически исключено из-за особенностей стропильной системы.
3. Кровли с малым уклоном не имеют полезного чердачного помещения.

Если заранее знать о следующих недостатках, то с ними вполне можно мириться, т.к. для бюджетных и хозяйственных построек они не играют большой роли.Но есть нюанс, который при определенных условиях нивелирует главное преимущество односкатных крыш – дешевизну.

Один слот очень гармонично смотрится на пристроенной веранде

При ширине пролета перекрытия от 4,5 до 6 м стропила в достаточной степени усиливаются шпильками. Если расстояние между опорами превышает 6 м, придется собирать жесткую кровельную конструкцию — ферму, что увеличит расход бруса. Если стоимость наращивания фасада здесь увеличится, то финансовая картина выйдет слишком радужной.

Совет. Принимая решение построить односкатную крышу своими руками, взвесьте все за и против, сравните с затратами на двускатную крышу жилого дома. Если ширина пролета не превышает 6 м или несущая стена находится в центре здания, то жесткий каркас делать необязательно.

Выбор стропильной системы

При возведении любой кровли шипятся 2 вида систем. Первые имеют только 2 точки опоры в виде наружных стен, а вторые ставятся на 3 стены (иногда больше), одна из которых является внутренней перегородкой.

Если ширина вашего дома или веранды не превышает 6 м, то смело берите висячую стропильную систему, показанную на схеме. При длине до 4,5 м стропила не нуждаются в дополнительных подпорках, а при ширине пролета от 4,5 до 6 м требуется установка пилона. Это самый дешевый вариант кровли, подходящий для разного рода атак, навесов и небольших бань.

Примечание. Пролет до 7,5 м можно перекрыть подвесной системой, если устроить каркасное перекрытие из балок и построить так называемую ферму шргеля.Дело в том, что середина стропил набита бабкой – стойкой с пинком, закрепленной на потолочной балке.

Разливы до 18 м разбиваются на участки протяженностью не более 6 м и перекрываются с переменой выноса, устройство которых показано на рисунке. Под длинную стропильную балку из двух-трех досок на внутренние стеновые перегородки ставят дополнительные опоры. Для жесткости фермы прогоны соединяют между собой, что показано на чертеже.

Что касается установки стропил шага, то лучше брать интервал 600 мм для одинарных и северных широт. В южных районах, где снеговая нагрузка на покрытие невелика, это расстояние может быть увеличено до 1-1,2 м. Угол раскачивания кровли принимает в пределах 8-45° в зависимости от назначения здания и других условий. Описан пошаговый расчет угла.

По графику можно определить минимальный угол уклона для различных покрытий

Инструкция по выполнению работ

Перед изготовлением односкатной крыши необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки.В связи с этим дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подходят стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м — из досок 200 х 50 мм, пружинные попарно или длинные;
• на обвязку стен (Maurylalat) и Legeny пойдет баран 150 х 50 мм;
• сечение стоек, гондол и прогонов — 10 х 5 см;
• светильник изготавливается из досок толщиной 20-25 мм и шириной 10-15 см.

Совет.Скрепление элементов каркаса между собой на гвоздях или оцинкованными шурупами и болтами через металлические пластины и уголки.

Для гидроизоляции понадобится руноид и супердиффузионная мембрана, а для настила финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте про утепление: подготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Кладка мауэрлата.

Обвязочный брус необходимо положить на 2 противоположные стены, на которые опираются бугристые ножки. Если во внутренних перегородках планируется райд, то на них также укладывается доска под названием Лена. Исключение — бревенчатые и косые дома, стены которых готовы к монтажу стропил.

Технология укладки Mauselata на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичной кладке заранее замешиваются шпильки, к которым крепится обвязочная планка.Перед монтажом каменная стена покрывается 2 слоями резиноида. Если шпильки не поставлялись, то мауэрлат закрепляют анкерными болтами или притягивают стальными полосами.
2. Пористые стены, сооруженные из газобетона, перед сборкой Мауролала предполагается связать железобетонным поясом, как это сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (веранды, террасы), возводимых своими руками, для опирания стропил необходимо прикрепить вторую доску такой же ширины к верхнему обвязочному брусу стены.Для установки верхнего конца стропильной ноги необходимо прикрутить к стене существующего здания горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Примечание. При укладке дополнительных досок поверху деревянной стены из брусьев или бревен гидроизоляцию укладывать не нужно.

Монтаж стропил пошагово

Перед возведением каркаса необходимо определить реальную длину стропил с учетом вопросов по стенам, образующим накосы.Однако козырьки можно наращивать после монтажа, нарезав по размеру доски, так называемые килы, нарезные до стропильных ног. Минимальная длина кровли крыши 300 мм.

Совет. Когда вам нужно состыковать доски по длине, соедините их друг с другом внахлест таким образом, чтобы длина общей стыковочной плоскости была не менее 50 см.

1. Для увеличения внутренней перегородки до высоты наклонной плоскости крыши соберите каркас из вертикальных опор, соединенных снизу со льдом, а сверху — прогоном.Расположение каждой стойки должно совпадать с шагом рафаля, который будет на них опираться. Для устойчивости скрепите каркас рядом.
2. Синод стропила и подпилите его снизу в трех опорных точках, чтобы увеличить площадь прилегания к мауэрлату и леке, как это изображено на фото.
3. Установите стропильную ногу и прикрепите ее саморезами на стальные уголки, повторите операцию в 3-х точках, затем переходите к следующей балке.
4. Обрезаются ножки карнизных досок, а после их обжимают снизу и по бокам обшивки.Делать это удобнее до тех пор, пока не будет уложено кровельное покрытие.

Примечание. Если в комнате планируется сделать ровный потолок, то сначала нужно установить балки перекрытия, а потом соорудить каркас.

Если боковые фронтоны не закладываются под скат будущей крыши, их следует разводить сразу после сборки стропильной системы. В противном случае вам придется делать эту работу с лестницей или строить леса. Монтаж монолитного корпуса большого здания большого здания смотрите в следующем видео:

Отделочное и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный конек стропильная система укрывается супердиффузионным мембранным полотном, обеспечивающим защиту от ветра и влаги в чердачном пространстве.Полотна нужно обработать горизонтально, начиная снизу, и закрепить поперечным отрезком сечением 5 х 5 см. Мембрана должна слегка прогореть между быстрыми ножками для стока воды, а соседние полотна перекатываются друг с другом (чередование 15 см).

Примечание. Для односкатных крыш сараев, гаражей и других нежилых и неотапливаемых сооружений гидроизоляционная мембрана не обязательна.

Обечайки обрешетки прибиваются к стропилам с шагом в зависимости от типа кровли:

• под металлочерепицу — 35 см;
• для профнастила и шифера – 50-60 см;
• под дюкер, битумную и керамическую черепицу, светильник выполнен сплошным.

Последним этапом является устройство покрытия и утепления (при необходимости). Теплоизоляцию кровли лучше делать в перекрытии, оставляя незастроенный чердак холодным. Как утеплить потолки, рассказывает .

Заключение

Монтаж односкатной крыши хозяйственного корпуса или открытой террасы не станет большой проблемой. Даже если вы только начали заниматься плотничеством, построить такую ​​крышу можно самостоятельно или вместе с помощником. Другое дело жилой дом или баня, здесь придется изрядно потрудиться с подгонкой каркаса и утеплением.О сборке каркасных крыш смотрите обучающее видео:

Инженер-конструктор со стажем в строительстве более 8 лет..
Окончил Восточноукраинский национальный университет им. Владимир Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» 2011г.

Родственные записи:

Планируется строительство крыши, нужна простая конструкция с хорошими характеристиками прочности и надежности? В этом случае единственным вариантом будет односкатная крыша.Он сделает ваш дом, гараж, пристройку или другую конструкцию по-своему. Кроме того, односкатная односкатная система проста в установке. Вы можете сделать это, не имея опыта строительства.

В этой статье

Почему Singo-Powder

Конструкция кровли из 1 ската имеет такие преимущества:

• При строительстве на односкатной кровле можно использовать любой кровельный материал. Поскольку угол наклона может быть наименьшим, можно построить практически плоскую крышу.
• Парусник такой конструкции намного меньше, чем двухшпиндельный. Этот вариант можно использовать локально при сильном ветре.
• Простота установки и эксплуатации. Вы можете построить его своими руками.
• Небольшой вес по сравнению с другими типами крыш.
• Для односкатной крыши можно нарастить щели в несколько этажей. Это решение придаст дизайн вашему дому.
• Строительство односкатной крыши наиболее экономично и не требует много времени.
• В такой конструкции вода скатывается только с первой стороны.
• Крыша подходит для строительства любого типа.

Как и любая другая конструкция, односкатная крыша имеет несколько минусов:

• При небольшом угле наклона площадь чердачного помещения минимальна.
• Имеет менее привлекательный вид. Что можно исправить при наличии дизайнерской фантазии.

Расчет конструкции

Линии односкатной крыши, по сути, состоят из стропильных ног слабого типа.Набалдашники должны быть параллельны друг другу. Стропила, в свою очередь, имеют опору на две точки. В основном выполняем несущие стены здания.

Создание угла наклона

Необходимый угол наклона ската достигается некоторыми способами:

• При разработке проекта здания одну из стен, на которую будут приходиться стропильные ноги, делают немного выше. Этот способ распространен, так как значительно упрощает конструкцию стропила.Но в этом случае материала на возведение стен будет больше. Боковые стенки, расположенные параллельно стропилам, имеют форму трапеции.
• Данный способ относится к типу 1. Также при планировании учитываются стойки каркаса. В этом варианте крайние стойки с одной стороны выше, а с другой ниже на определенной высоте.
• При одинаковой высоте стен на одной из стен устанавливаются вертикальные стойки необходимой высоты. На первый взгляд такая конструкция неустойчива, так как сплавные треугольники имеют свободный ход вправо и влево.Но такой вариант конструкции устраняется при закреплении каркаса каркаса и обрезного дерева лобовой части крыши.
• Можно использовать однотабличные фермы. Этот способ довольно хорош тем, что можно построить одну ферму, подогнать ее под нужные размеры и использовать как шаблон. А с помощью шаблона остальные фермы могут быть на Земле. Есть готовые махровые фермы. Они идеально подходят для любого типа кровли. Для них достаточно просто произвести монтаж и закрепление к мауэрлату.Далее можно свободно мыть односкатную крышу обрешетки.
• При возведении пристройки возле дома используется этот способ. В этом случае с одной стороны пристройки можно наметить стойку или стену, а с другой – мы уже имеем капитальную стену готового здания. Крепление к нему можно производить с помощью хорошо закрепленного горизонтального прогона или отдельных креплений, также выровненных по горизонтали. Все крепления на стене здания производятся над стойками или стенами противоположной стороны.

Определить сторону ската крыши

Часто возникает вопрос, в каком направлении определять скат крыши? В случае пристройки к дому особых опций нет. Конек выполнен по направлению к зданию для обеспечения свободного стока воды во время душа.

Если планируется отдельное здание, то можно выбрать сторону. В основном расположение конька производится с тыльной стороны здания. Хотя бывают случаи, когда конек производят на фасаде.В такой ситуации выбор зависит, исходя из стиля проектирования здания, территориальных особенностей участка, где удобнее проложить систему коммуникаций и тому подобное.

Но в этом случае не стоит терять некоторые нюансы:

• Правильнее будет расположение односкатной крыши с ветреной стороны. Таким образом, воздействие ветра сводится к минимуму. Ведь ветер, направленный в корень под небольшим углом, на него практически не действует.
• Для прямоугольной постройки можно выбрать расположение конька вдоль или поперек.Но здесь необходимо помнить, что наслонные стропила крыши не могут иметь предельной длины. На определенное расстояние требуется их усиление. По правилам свободный размер стропила составляет 4,5 метра. При монтаже стропильной системы требуется до 6 метров на наличие подстропильной ноги. Он располагается под углом 45 градусов на опорном брусе.

Сырой скальп

Если речь идет о монолитной кровле, то в большинстве случаев угол не доходит до 30 градусов.Такой выбор объясняется тем, что крыша сильно уязвима с фасадной стороны здания к ветровой нагрузке. Хотя уклон конька и стараются строить с ветреной стороны, но это не исключает наличия ветра с фасада. Таким образом, крутой угол наклона создает высокую прочность подвески. При сильном ветре на конструкцию крыши ложится высокая нагрузка.

Конек снизу на 10 градусов также недопустим, так как нагрузка на стропила системы во время снегопада сразу возрастает.С началом оттаивания на краю кровли появляется ледяная корка, препятствующая свободному сбору талых вод.

Важно определить угол наклона кровельного покрытия. Ведь для разных материалов производитель также указывается производителем.

В зависимости от материала можно выделить некоторые стандартные величины угла ската:

• До 2 градусов — практически плоская крыша. Требуется не менее 4 слоев покрытия рулонного битума.Применять его необходимо в горячей технологии. Также обязательна гравийная посыпка, утопленная в мастику.
• 3-5 градусов — предполагает три слоя рулонного покрытия. Гравийный порошок использовать нельзя.
• 9-15 градусов — для рулонного материала достаточно 2 слоев. Также можно использовать некоторые виды профнастила или металлочерепицы.
• 10-17 градусов — можно сливать волнистый шифер армированного профиля.
• 11-20 градусов — мягкая битумная черепица.
• 14-25 градусов — асбестоцементный шифер, при 25 градусах практически без ограничений ложатся профнастил и металлочерепица.
• 27-50 градусов — керамическая, цементная плитка.

Монтаж

При строительстве односкатной крыши своими руками, своими руками необходимо пользоваться чертежами и подробной инструкцией, где будут указаны все размеры и количество нужного материала. Схему можно создать самому или найти готовый образец в интернете. Вы также можете заказать его у профессионалов в области строительства.

Перед началом строительства необходимо выбрать вентилируемый или невентилируемый тип кровли.Первый отлично подойдет для жилого помещения, так как вентиляция обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания. Все это достигается с помощью зазоров между гидроизоляционными материалами. Второй тип подходит для помещений террасы или склада.

Конструкция стропильная с одинарной крышей

Сплошная система односкатной крыши предполагает несколько популярных способов ее монтажа:

• Крепление односкатной стропильной крыши на несущие стены. В этом случае крыша получится более экономичной и к ней будет меньше пиломатериалов.Несущая стена должна находиться на уровне высоты крыши. Так как он опирается на верхнюю часть стропила.
• Сооружается треугольная ферма, включающая в себя балки и стойки. Он будет объединять конструкцию стропила. При таком способе не нужно возводить лафетную стенку на высоту крыши, но древесины пойдет больше. Этот способ удобен тем, что по шаблону можно смонтировать все фермы внизу.

При возведении стропилу потребуются дополнительные опоры и профили.Количество таких дополняющих элементов зависит от:

• Уклона Уклона.
• Масса стропил.
• Длина узлов регулировки крыши со стеной.
• Кровельный материал.
• Материалы теплоизоляционного слоя.

Ступенчатый рафаль

Расстояние между стропилами можно определить по коробке, на которой возводится крыша. Чтобы расстояние между стропилами было одинаковым, коньки, разгружающие стропильные ноги, делят на равные участки.В зависимости от установленных материалов можно выделить некоторые значения:

• Для стропил из бруса шаг колеблется в пределах 1,5-2 метров.
• При использовании парных досок расстояние между стропилами 1-1,75 метра.
• Использование одинарных досок зависит от шага 0,6-1,2 метра.

Также на расстояние между стропилами влияет тип утеплителя. Между рафалинами рекомендуется жестко укладывать теплоизоляционный слой.После установки стропильной системы можно переходить к мауэрлату. Он поможет распределить нагрузку на стены.

Нюансы монтажа мауэрлата

Маурилалат является дополняющим элементом любой кровли. На него устанавливается нижний край стропила. Его крепление производят к несущей стене или между балками стропильной системы. Для монтажа Мауролалата необходимо использовать арматуру, если стены дома из пористого материала, проволоку, если стены кирпичные, анкерные болты для деревянного дома.

Чтобы продлить срок службы мауэрлата, необходимо установить его на гидроизоляционный слой.

Балки перекрытия, их установка

Кроме мауэрлата, для некоторых конструкций односкатных крыш, предназначена для установки балок перекрытия. Они основаны на стропильных ногах. Такие балки монтируются с шагом такой стропильной системы. Крепление стропил к мауэрлату всегда производится с помощью забивки. Зазор между стропилами и мауэрлатом сводится к минимуму.

При быстрой системе более 4,5 метров устанавливаются ножки подкорда. Они придают прочность и исключают прогиб стропильного бруса. Место установки зависит от ширины пролетов. Односкатная кровля огромной площади без исключений должна включать в себя подкордовые опоры. В противном случае ей грозит поломка или крах.

Необходимо помнить, что при увеличении шага между стропилами шаг вала придется уменьшать или делать сплошным.

Монтируя односкатную крышу, не забывайте о некоторых нюансах:

• Располагайте конек ветреной стороной.Чтобы крышу не сорвало ветром.
• При расчете солнечной системы необходимо учитывать климатические условия. Это количество выпавшего снега, ливневые дожди, энергия ветра. Равномерное распределение нагрузки на стропила увеличит срок службы.
• Учет вложенности при расчете материалов.
• Меньший шаг стропил односкатной крыши позволяет выдерживать более высокую нагрузку.

Пример проекта гаража

Стены из пеноблока.В первую очередь необходимо установить мауэрлат. При односкатной кровле это 2 бруска, уложенные на стены разной высоты.

Поэтапная схема возведения Системы Свитка состоит из:

• С внутренних сторон обеих стен устанавливают брус 100х150 мм. Его монтаж производится на гидроизоляционный материал рубероид. Это будет наш мауэрлат. Крепеж Maaurelated производится с использованием усиленных уголков 90х90. Для этого используйте дюбель диаметром 14 мм.
• Берем доску 50х200 мм и устанавливаем на мауэрлат 50-60 см с запасом. Запас должен превышать запланированные размеры карниза. Ведь все ненужное вырезано.
• Далее барабаны маршируем по доске, глубина которой не должна быть больше 1/3 ширины доски.
• Делаем разметку стен так, чтобы последние стропила их не касались. Рекомендуемое расстояние 4-5 см.
• С помощью шаблона изготавливаем остальные стропила. Крепление производят скобами или уголками.
• Учитывая ширину мойки, изготавливаем кобылу. Монтируем все элементы карниза так, чтобы между деревом и стеной был слой гидроизоляции.
• Отрежьте все лишнее и закрепите ветровое стекло 25×100 мм.

Сделана простейшая схема конструкции гаража. Следующие шаги установят обрешетку и настил кровельного материала.

Среди большого разнообразия типов крыш одинарная крыша считается самой простой и экономичной.Для конструкции требуется минимальное количество материалов при простой технологии монтажа. Строительство монолитной крыши может стать хорошим уроком для начинающего кровельщика. Но успеха даже в простом деле можно добиться только при соблюдении строгих технологических предписаний. Для качественного выполнения работ и надежности кровли необходимо знать особенности и основные правила монтажа чартерной системы односкатной кровли.

Крыши односкатные для малоэтажного строительства

Односкатные крыши чаще всего применяются при возведении малогабаритных зданий, таких как террасы, гаражи, веранды и хозяйственные помещения.На жилых домах такую ​​крышу можно увидеть очень редко, чаще всего это современные строительные объекты и высокотехнологичные.

Мансардное помещение под крышей односкатного типа имеет небольшую площадь, поэтому обустроить помещение в этом пространстве очень сложно. В этом случае может возникнуть вопрос, а не делать ли перекрытие между мансардой и основной конструкцией. Если перекрытие нецелесообразно, то его можно заменить его подкосами и законцовочными ножками. Этот вариант очень часто используется строителями на практике.

В целом сплошная кровельная система аналогична перекрытию или половинной втулочной системе под углом, то есть является конструктивным элементом конструкции. Для его сооружения требуется снятие стропильных ног. Другими словами, образец каркаса крыши строится из струн, которые имеют твердую опору сверху и снизу.

В качестве опоры для боковых стропил крыши можно использовать:

• Две несущие стены. В этом случае промежуточным звеном между элементами стропила и стен может быть двойной мауэлалат, верхняя брусовая или бревенчатая конструкция деревянного строения, железобетонный пояс, который следует устраивать в конструкции стен.
• Одна несущая стена и противоположные опоры. Этот метод используется при строительстве навесов и навесов. Опора верхней пятки стропильных ног приходится на стальной кронштейн, который прикручивается к несущей стене, или на гнездо, выбранное в несущей стене. Внизу суша опирается на обвязку опорных столбов.
• Два ряда опор. Опорой верхней и нижней пятки стропильных ног служат блокирующие столбы. В этом случае можно использовать опоры как элементы крепления и формирования каркаса.

В частном строительстве чаще всего встречаются небольшие постройки, поэтому стоит гораздо проще ознакомиться с устройством уставной системы односкатной крыши. Если разобраться в этом вопросе, то можно сделать всю работу своими руками, внеся необходимые дополнения и изменения.

Составляя схему стропильной односкатной крыши, стоит учитывать направление ветра и располагать скат так, чтобы при сильном порыве крыша не сводилась.

Ориентировочные параметры элементов односкатной крыши

Возможно изготовление шлифовальных рафиликов из пиломатериалов 2 сорта. Чаще всего это круглые крашеные бревна, плиты, крашеные с двух сторон бревна, брус или доски, сшитые попарно.

Сечение струны определяется нагрузкой на кровлю от ветра, снега и кровли. Для определения параметров элементов односкатной крыши можно использовать компьютерную программу.

Но в большинстве случаев эти значения постоянны:

• Рама быстрая, перекрывающая пролет более 4.5 метров, следует построить из бревна и плит диаметром 18-20 см и бруса сечением 10*15 см или 15*15 см.
• Для меньших шпангоутов возможно соорудить каркас из бревен и плит диаметром 12-18 см и размером 10*10 см.

И в том, и в другом случае допускается опирание бруса на сдвоенные доски, конечный размер которых аналогичен требуемому сечению бруса.

Очень важно понимать, что из компонентов меньшего размера не следует сооружать стропильные системы для односкатных крыш.Даже для второстепенных построек указанные параметры являются нижней границей.

Для изготовления Мауролата рекомендуется использовать флис сечением 18-20 см. Для траншей на крышах большой длины допускается брать брус сечением 8*8 см, бревна диаметром 10 см или сдвоенные доски, окончательный размер которых 2,5*15 см.

Ползуны большевольных односкатных крыш располагаются параллельно конькам. В этом случае они используются в качестве дополнительной опоры и повышают прочностные характеристики конструкции.Для крепления прогонов установку опор и литра выполняют, опираясь на технологию возведения двухскатной крыши. В этом случае образования конька не происходит, а обеспечивается опорой Long Skate Plane. Для изготовления прогонов используется отрезок бруса 18*18 см или брусок диаметром 20-26 см. Стойки для прогонов можно сделать из бруса сечением 12 см или бревен диаметром 13-20 см. При этом можно использовать разные способы крепления односкатной крыши.Часто производится установка стропил на балки перекрытия, что облегчает монтаж.

Расстояние между одинарными стропальщиками кровли

Стропила устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга, которое зависит от размера коробки, над которой возводится крыша. Скат, который будет служить опорой рафалинам, нужно разделить на сегменты так, чтобы элементы системы располагались на одинаковом расстоянии друг от друга. Следует учитывать размеры используемых материалов и их внешний вид:

• Если для изготовления рафинила использовался брус или плита, то расстояние между ними должно быть 1.5-2 метра.
• При использовании двойных стропильных досок шаг 1-1,75 метра.
• Если стропила из одинарной доски, расстояние уменьшается до 0,6-1,2 метра.

Как и у всех крыш скатного типа, крепление стропильных стропил синуса выполняется закладываемыми в стену анкерными болтами при их возведении, либо костылями, вбиваемыми в деревянную стену. При этом каждый второй рафалин фиксируется скруткой из отожженной проволоки.Крепление рафилика к стене выполняется в точке ниже мавролалата на 0,2-0,3 метра. Ранты крепятся в зависимости от материала, который используется для возведения стен. В кирпичных стенах скрутку закладывают в процессе кладки, к деревянным стенам проволоку крепят скобой.

Чтобы лучше понять устройство стропильной односкатной крыши, стоит рассмотреть варианты монтажа таких конструкций.

Монтаж стропил на односкатную крышу гаража

Очень часто гаражи возводят из пенобетонных блоков, поэтому следует выяснить, как устроена подъемная система в этом случае.Если железобетонный пояс не заливает железобетонный пояс в верхней части стен, то Маурылалат кладут в обязательном порядке. Единая кровельная система предполагает использование бруса, уложенного на переднюю и заднюю стены гаража, имеющие разную высоту.

Решая задачу, как правильно установить стропила на односкатную крышу, нужно следовать следующему порядку:

• ГРМ сечением 10*15 см размещается вровень с внутренней поверхностью стен.В результате образуются мауэрлатные крыши с одним скатом. Чтобы защитить деревянные элементы от воздействия пенобетона, уложите гидроизоляционный материал. Для монтажа мауэрлата рекомендуется использовать кровельные уголки размером 9*9 см, устанавливая крепление на расстоянии 0,8 метра. Дополнительно их можно усилить литой перемычкой. К стене уголок крепится на дюбели диаметром 14 мм.
• Сделайте выкройку стропильных ног из доски 5*20 см. Длину одностолового вкладыша определяют следующим образом: заготовку устанавливают на мауэрлат, оставляя запас вверху и внизу до полуметра.Этот запас должен немного превышать стандартную ширину корней зыби, 0,4-0,5 метра. После установки всех стропил вырезаются ненужные участки.
• Отметьте места стропильных балок, помня, что врезка не должна быть очень глубокой. Чаще всего этот параметр составляет треть ширины досок.
• Выполните разметку стен, следя за тем, чтобы расстояние между стропилами и стеной было не менее 5 см.
• По шаблону сделайте стропила на всю крышу, установите и закрепите их с помощью кронштейна или уголков.
• Определите ширину раковины и сделайте выкройку кобылы. Для этого можно использовать лающие доски. Готовая выкройка используется для изготовления всех элементов карниза. При их установке необходимо положить гидроизоляционный материал, исключающий контакт дерева с бетонной стеной.
• Выровняйте размер стропила для односкатной крыши и по всему периметру подкормите ветровой доской, используя для этого размер 2,5*10 см.
• Система соло для односкатной крыши над гаражом из пеноблоков считается готовой.Далее к стропилам стилизуют обрешетку, определяя шаг в зависимости от кровельного материала.

В рассматриваемом случае карнизы были образованы кобылами. Можно использовать и другой вариант, подразумевающий вынос мауэрлата за периметр конструкции. Удаление определяется шириной рогового вздутия. Длина стропила в этом случае также увеличивается на ширину слива. Между двумя крайними рафалинами нужно сделать.Все остальные действия выполняются по стандартному плану.

Монтаж одинарной стропильной системы над пристройкой

Очень часто возникает необходимость сделать пристройку к основному зданию. Для соответствия пристройке общему экстерьеру рекомендуется делать единую крышу. Кроме того, такая конструкция не будет задерживать осадки.

Стропильная система каркасного дома в этом случае должна иметь уклон около 20 градусов. Опорой для стропильных ног будет несущая стена дома и противоположная стена пристройки.Если пристройка имеет длину более 4,5 метров, то необходимо установить скат, который обеспечит жесткость стропильной системы. Насос рекомендуется устанавливать под углом не более 45 градусов.

Для изготовления стропильных ног используются доски 5*20 см, которые устанавливаются с шагом 0,7 метра. Откосы можно сделать из досок 5*15 см, а для обрешетки лучше выбрать доску 2,5*10 см.

Конструкция стропильной системы с одним скатом следующая:

• Кирпичная стена пристройки выложена гидроизоляционным материалом, а стены внутренней плоскостью стены установлены поверх стены сечением 10*15 см.Фиксация бруса выполняется болтами, установленными с интервалом 8-10 см.
• В несущей стене дома сделать пазы глубиной 12 см и чуть больше толщины рафирена. Расстояние между канавками должно быть около 0,7 метра. Еще одним ответом на вопрос, как крепить стропила на монолитной крыше, может стать использование П-образных металлических скоб, закрепленных на стене.
• Из доски размером 5*20 см сделайте выкройку рафалина.
• По шаблонам изготавливают все рафироиды и устанавливают их по пазам или скобам.Верхняя часть крепится металлическими уголками, прикрученными одной стороной к стене, а другой к рафилику. Внизу фиксация выполняется скобами или уголками.
• С помощью разделочной доски сделайте выкройку. При этом следует помнить, что угол наклона не должен превышать 45 градусов, а упор внизу должен располагаться ниже высоты противоположной стены на 0,2-0,3 метра.
• Для определения расположения канавок под нагаром нужно визуально провести вертикальную линию от верхней канавки и отступить на 5 см в любую сторону.Пазы также должны располагаться на расстоянии 0,7 метра друг от друга.
• Для установки прицела в паз нужно сделать нижний угол поддона. При этом размер рукава должен быть 0,1 м.
• Для определения линии верха в канавку устанавливался скатник, а верх накладывался на рафилан. Место их пересечения определяет верхний динамик.
• По этому шаблону нужно изготовить остальные созеры и установить их с помощью металлических зубчатых пластин.
• Карнизы формируются с помощью врезок, установленных на наклонных стенах пристройки. Под кобинки необходимо уложить гидроизоляцию.
• Далее качаем скоростной системой ветровую доску по всему периметру и оговариваем обрешетку.

По приведенной схеме возможна установка односторонней стропильной системы над верандами и хозяйственными блоками.

Как закрепить строповочную систему одинарного навеса

Мелкие хозяйственные постройки и летние кухни не нуждаются в мощной кровле, поэтому для них лучше использовать монолитную крышу.Например, можно рассмотреть схему-схему односкатной крыши над амбаром, предназначенной для хранения садового инвентаря. Это сооружение выполнено по принципу конструкции каркаса для теплиц, в котором вертикальные стойки соединяются обвязкой по периметру. Передняя стенка имеет несколько больший размер, чем задняя стенка, поэтому стойки соединяются отдельной крестовиной.

Алгоритм устройства стропильной системы для односкатной крыши над навесом подразумевает следующие действия:

• Сделайте меловую выкройку ноги.Для этого приложите доску к торцу и отметьте места расположения шариков вверху и внизу.
• Шаблоны сделаны остальными рафиледами. Сделайте разметку на стенах сарая и закрепите стропильные ноги. При возведении легких построек достаточно использовать гвозди или саморезы.
• Ветровая доска оголяется после монтажа обшивки по периметру конструкции.

Примеры примеров можно использовать в качестве основы для отдельных конструкций, поэтому устройство единой водосточной системы необходимо знать в деталях.

Односкатная крыша вполне разумна для выполнения самых простых и экономичных конструкций. Привлекает минимальный расход материала и простой процесс строительства. Строительство односкатного варианта может стать первым уверенным шагом на пути к самостоятельному кровельщику.

Однако без соблюдения технологических предписаний не будет положительного результата даже в элементарном деле. Чтобы результат порадовал надежностью, необходимо знать, что представляет собой система отвода односкатной крыши и какие претензии необходимо учитывать при ее устройстве.

Односкатные крыши – верный спутник хозпостроек, террас, пристроенных гаражей и отдельных веранд. Над жилыми домами на просторах Отечества они тоже далеко не редкость, хотя число приверженцев модерна и хай-тека имеет тенденцию к росту.

Несмотря на принадлежность к категории размаха, односкатные крыши нельзя безоговорочно назвать мансардными: пространство под крышей слишком мало для организации помещения. А так как чердак не имеет смысла, не всегда целесообразно отделять его перекрытие от конструкции.Поэтому на практике строители односкатных крыш вместо перекрытий часто устанавливают подкосы и подкосы.

Упрощенной стропильной каркасной кровлей можно назвать каркас под углом перекрытия или половинной системой, что гораздо ближе по конструктивной сути. Соорудите его исключительно из вращающихся стропильных ног, т.е. из рафалина, которые имеют надежные опоры для верхней и нижней пяток.

Среди вариантов опирания стропильных ног односкатных крыш имеются в виду:

• Две кирпичные, бетонные, деревянные стены разной высоты.В этом случае сплошные кровельные рафылы опираются на стены через мауэрлат, проложенный двумя не связанными между собой поясами. Оппортунирование может осуществляться через бетонный армированный пояс, заранее спроектированный и устроенный в период строительства, а также через верхние ряды брусников или бревенчатых ящиков.
• Одна несущая стена из бетона, дерева, кирпича, расположенная напротив опоры. Понятно, что таким образом строятся пристройки и навесы. Верхние края стропилина в таких случаях опираются на стальные скобы, прикрученные к несущей стене или выбранные в ней гнезда.Нижние пятки опираются на обвязку, соединяющую опорные стойки.
• Два ряда бетонных, кирпичных, деревянных опор. Оба каблука Stroplines опираются на ремешки. Причем опоры могут одновременно служить элементами крепления обшивки и формирования стенок каркаса.

В частном строительстве чаще всего применяют односкатные конструкции, если перекрытие пролетов не превышает 4,5 м. Перекрытие более серьезного пролета вполне реально: для его выполнения нужно будет просто нарастить систему прогоном, опорами, штырями.

Однако среди частников мало любителей столь масштабных односкатных крыш, потому мы рассмотрим самые простые представители и принципы их устройства. Разобравшись с их конструкцией, можно будет создать свой проект путем апгрейда и внесения дополнений.

Грамотно разработанный проект учитывает необходимость иметь одинокую шлюху с наветренной стороны, чтобы крышу не сорвало и не унесло мнимым ветром.

Средний размер составляющих

Для изготовления инженерных струн используются лес и пиломатериалы 2 сорта.Подходят бревна скар, плиты те же бревна, но умирающие с двух сторон. Используются брус и попарно сшитые доски.

Сечение стропильных ног для устройства односкатной крыши над зданиями необходимо рассчитывать с учетом веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. Перечисленные ценности в среде народных промыслов просто складываются и вносятся в одну из многочисленных программ поселений, которых чуть меньше легиона. Чтобы не смеяться над вычислениями, приведем средние сечения стропильных ног и связанных с ними элементов, применяемых для строительства односкатных крыш в средней полосе, это:

• Бревна и выдавленные из них плиты Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) используются для построения стропильного каркаса, перекрывающего пролет в 4.5м и более.
• Лаги и плиты Ø 120-180мм, отрезок 100×100 мм применяют, если необходим пролет до 4,5м.

Брусок в обоих случаях допустимо заменять парами сшитой доски, размеры которых в итоге позволят получить брус требуемого сегмента.

Следует помнить, что Ø бревна менее 120мм, плита толщиной менее 70мм и сечение менена 40×150мм в конструкции стропильных конструкций не используется.Даже для неподходящих навесов, пригодных на площадках в средней полосе, указанные размеры минимальны.

Если схема сплошной посевной кровельной системы предопределяет устройство прогона, то его устанавливают параллельно конькам. Он нужен для увеличения жесткости конструкции в качестве дополнительной системы отсчета. Для фиксации прогона опоры и литр собираются так, как продиктовано. Только цель не в том, чтобы образовать излом конька, а в том, чтобы сохранить плоскость крупного стержня.Широкоходовые конструкции изготавливаются из бруса 180×180мм или бревна Ø 200-260мм. Для изготовления стоек для прогонов берется брус стороной 120мм или бревно диаметром 130-200мм.

Шаг одиночного выстрела Шаг

Шаг постановки стропильных ног определяется в соответствии с геометрическими данными коробчатой ​​коробки. Коньки, на которые придется открывать рафиланы, делят на равные секции так, чтобы расстояние между стропилами было одинаковым. Разборка коньков до их установки выполняется с учетом размеров и вида используемых материалов:

• Для стропильных ног из бруса, бревна, ступени установки от 1.5м на 2м.
• Если стропила из парной доски, шаг установки от 1м до 1,75м.
• Для рафалина из цельной доски установлен шаг от 0,6м до 1,2м.

На выбор устройства стропильных ног утепленных кровельных конструкций влияет размер утеплителя. Очень удобно, если вы будете устанавливаться между стропилами жестко, с небольшим сжатием. Это очень экономичное решение, так как не нужно укладывать два слоя, а потери тепла исключаются, благодаря исключению причин образования мостиков холода.

Не забывайте, что с увеличением рекомендуемого расстояния между рафалинами придется уменьшать шаг установки обрешетки или делать ее сплошной. Подобный выбор не всегда целесообразен с точки зрения и трудозатрат, и затрат на строительство. Лучше придерживаться технологических рекомендаций и заранее просчитать, что выгоднее: установить меньше или усилить подкладку коньков на один или два стропила.

Как принято при строительстве скатных крыш, рафилики крепятся к костылям, врубленным в деревянную стену или уложенным в пробках кирпичной кладки с помощью анкеров.Фиксация производится через одну стропильную ногу скруткой из отожженной проволоки. Места крепления стропильных ног к стенам располагаются ниже мавролата на 20-30 см. Проволочные скрутки можно укладывать во время кирпичной кладки. К стенам из бруса или бревен допускается крепление скобами.

Опции для рам с одним поддоном

Для лучшего усвоения информации разберем несколько распространенных примеров устройства стропильных систем для односкатных крыш. Рассмотрим простые строительные объекты, с возведением которых сможет справиться мастер.

Исполнение №1 — гаражный отстойник одинарный

Разберем устройство стропильного каркаса крыши над гаражом, стены которого сложены из пенобетонных блоков. Армированный армированный пояс не перекрывается нормативным поясом, поэтому порядок укладки мауэрлата должен быть. В одинарных кровельных конструкциях он конструируется в виде двух брусков, уложенных на стенки розлива.

Процесс возведения стропильной системы поэтапно:

• Вровень с внутренними плоскостями высоких и низких стен маркируется брус 100×150мм.Это мауэлалат односкатной крыши. Поскольку брус должен соприкасаться с пенобетоном, его укладывают на каучуковую или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Бревно из бруса 80×90, кровельные уголки 90×90, усиленные литые перемычки. Прикручиваем уголки дюбелями Ø 14мм.
• Из доски сечением 50×200мм Сделаем выкройку стропил. Устанавливаем на маурила так, чтобы с обеих сторон был запас примерно по 55-60см. Припуск должен быть несколько больше, чем планируемая ширина подошвы корнеза.Обычно она равна 40-50см. Излишки после монтажа все рафалином вырезаем.
• Отмечаем на установленной заготовке точки будущих меток, не забывая, что глубина слова должна быть не более 1/3 ширины досок.
• Выполняем разметку стен так, чтобы крайние стропила с обеих сторон не касались бетонной стены. Желательно, чтобы между деревом и бетоном было расстояние 4-5 см.
• По шаблону изготавливаем стропильные ноги, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами или уголками.
• Из обрезных досок делаем выкройку кобылки с учетом ширины раковины. По шаблону делаем все элементы карниза. Затем монтируйте, не забыв про гидроизоляционные прокладки между деревянными деталями и бетонной стеной.
• Распилите излишки стропила и прибейте по периметру ветровую доску сечением 25×100мм.

Элементарная конструкция стропил для гаража готова. Осталось на установленные стропила набить обрешетку для покрытия монолитной крыши.Он может быть твердым или разреженным. Шаг монтажа разреженного решетина зависит от типа кровельного материала.

Карнизы в первом примере мы формировали путем монтажа кобылы. Есть несколько иной способ установки мауэрлатных балок со снятием периметра коробки. Удаление равно ширине рогового вздутия. Стропила размещаются так, чтобы крайние элементы находились чуть выше краев мауэрлата. В пространстве между крайним и соседним рафиреном монтируются короткие отложения.Далее все по стандартному плану.

Вариант № 2 — Односкатная крыша над пристройкой

Не реже, чем в предыдущем примере, возникает задача построить пристройку к существующему зданию. По вполне объяснимым причинам крыша будет односкатной. Он прекрасно впишется в любые архитектурно-ландшафтные условия, к тому же не создаст угрозы скопления осадков.

Соорудил стропильную систему под углом 20º, т.к. поверх нее будет производиться.Вынос стропил будет на капиталке и расположен напротив кирпичной стены пристройки. В предложенном нами примере одностоловой конструкции пролет 4,75м является перекрытием, это более 3,5м. Это означает, что оборудование должно обеспечивать жесткость. Проектирование и монтаж поджилок выполняются с условием, что их наклон желательно не должен превышать 45º.

Сечение меловой доски для изготовления стропильных ног 50×200мм. Они будут установлены через 70см.Войска Сделаем из доски 50×150мм, а для постройки обрешетки из доски 25×100мм.

Алгоритм построения одинарной рамы отстойника:

• Устанавливаем ГРМ 100×150мм вровень с внутренней плоскостью стены пристройки, не забыв предварительно уложить гидроизоляцию. Закрепите планку болтами через 80-100мм.
• При капитальном ремонте на плановой высоте долбят пазы для установки верхних пяток Стропилина. Глубина пазов 12см, ширина чуть больше толщины доски, шаг 70см.Вместо рифленых пазов можно использовать металлические кронштейны, которые просто прикручиваются к стене. По форме они напоминают перевернутую Литеру «П», в которую помещается верхний край стропила.
• Сделаем выкройку стропильных ног. Положите доску 50×200мм на предназначенное для нее место и отметьте прижатие с обоих краев. Глубина верхней промывки, необходимая для установки рафилика в паз, 10 см. Глубже делать не нужно, иначе рафалин утащит в стену, а это нежелательно.Размер верха был перенесён на низ. При этом отмечаем вертикальную черту по ширине карниза.
• Воспользовавшись шаблоном, изготавливаем все стропильные ноги и устанавливаем на места. Для крепления вверху используем металлические уголки, одна сторона которых прикручивается к стене, вторая к рафилику. Внизу находится крепление уголками или скобами.
• Пробуем обрезать доски до капитального ремонта и одну из стропильных ног для определения места вырубки паза под насос.Не забываем, что угол между стеной и подстойкой не должен превышать 45º, а нижняя пятка простенка должна продолжаться до стены на 20-30 см ниже противоположной стены.
• Отступив от воображаемой вертикали, проведенной через верхнюю канавку, 5-6см в любом направлении, наминаем нижний ряд канавок. У нас они каждые 70 см.
• Спилите от заготовки прокола нижний угол так, чтобы линия шипа была 10 см.
• Пробуем использовать заготовку, установив кромку с разметкой в ​​нижний паз.На линии пересечения стропильной ноги и заготовки затачиваем верхнюю пилу.
• По выверенной схеме изготавливаем и устанавливаем все свитки. Подтвердите их рафалинами с металлическими зубчатыми пластинами.
• Формируем карниз путем установки врезок на наклонные стены пристройки. Не забывайте об обязательной гидроизоляции между кирпичной или бетонной стеной и деревянными элементами кровли.
• Обрезаем периметр ветровой доской и монтируем обрешетку.

Приведенная в примере технология справедлива не только для устройства односкатных крыш над капитальными пристройками. Так же крытые крытые веранды с террасами, торговые блоки.

Многим слияниям способствуют работы, если стены основного здания сложены из бруса, бревна или выполнены по канадско-каркасному методу. Под верхние каблуки Стропила банально устанавливаются брекеты: борозд меньше и процесс идет заметно быстрее.

Модель № 3 — одиночная конструкция для навеса

Односкатная крыша — отличный вариант для обустройства хозяйственных построек, проходных, летних кухонь.Основы таких структур нуждаются в редких единицах. Более активны самые простые варианты, с возведением которых легко справится владелец загородного участка.

Рассмотрим устройство монолитной крыши над небольшим сараем для хранения дачного инвентаря. Его стены возводятся по каркасно-тепличному принципу путем установки вертикальных стоек, соединенных по периметру обвязкой. Передняя и задняя стенки сарая отличаются по высоте, поэтому он соединяется не в единую обвязку, а в отдельные поперечные обвязки.

Ригель высокой стены уложен под углом, что позволяет ничего не делать для опоры верхних пяток Стропилина. Для образования угла стойки высокой стены подклиниваются сверху под проектируемый угол.

Алгоритм устройства соло системы типовой. Сначала к торцу конструкции прикладывают срез доски и намечают линии шариков. Затем по шаблону было запилено нужное количество стропильных ног.Их устанавливают традиционным способом по заранее сделанной разметке на стенах. Для крепления элементов стропильной системы над легкими хозяйственными постройками достаточно гвоздей или саморезов. Прикручивайте или подрезайте метизы под углом, стараясь, чтобы не было зазоров между соединяемыми деталями.

Крепление ветровой доски выполняется по периметру после монтажа стенок стен. В представленном в примере навесе нет карнизных подошв. Однако при желании их можно сделать, задав рафильную длину, учитывающую формирование подошвы.Планируется укладка мягкой кровли, для которой подойдет сплошная обрешетка. Размер обрешетки из фанеры, ГВЛВ, досок или ОСП-3 определяет наружная плоскость ветровой доски.

Угол наклона небольшой, поэтому использование гидроизоляции крайне предпочтительно, даже если намокание вещей, хранящихся в сарае, не слишком беспокоит. Гидроизоляция защитит деревянные детали конструкции от гниения и последующего неминуемого выхода из строя.

Наглядно с устройством стропильной системы для однорядной крыши познакомит видео:

Мы рассмотрели наиболее характерные примеры, актуальные и доступные для собственного исполнения.Подробно описаны технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые могут стать основой для собственных разработок. Размеры меняются в зависимости от индивидуальных потребностей, но принципы устройства стропильных каркасов односкатных крыш стабильны. Знать их полезно и самостоятельным мастерам, и владельцам, желающим грамотно контролировать работу строителей.

Уличный туалет/душ деревянный для дома и дачи, Ростов-на-Дону

Описание

*** ЛУЧШЕ НЕ НАЙТИ *** ► Туалет дачный, исполнение СТАНДАРТ-2″◄ ★ Уличный, деревянный, садовый туалет, для дачи и дома/стройплощадки.——— ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ——— ● Размер основания 1,0×1,0 м (метр на метр) ● Высота 2,2 м * Важно: габариты для транспортировки: 2,2*1,1 м ● Деревянное сиденье, высота от пола 40-45 см (для взрослых и детей) ——— ДИЗАЙН ———- ● Каркас из прочной и надежной древесины. ● Спокойствие ● Унитаз покрыт пропиткой (придает эстетичность и увеличивает срок службы). ● Дверь смещена вправо/влево для места для мусорного ведра и бумаги. ● Унитаз НЕ разборный / см. ниже.————————————————— ————————————————— Звоните прямо сейчас и мы проконсультируем вас бесплатно ————————————————— ————————————————— ——Кроме того——— * Возможно изготовление из: блок-хауса, имитация бруса. * Крыша ОСБ + мягкая кровля * Возможно изготовление без сиденья (для общественных мест, стройки) * Возможно изготовление разборной конструкции. * Возможно изготовление унитаза прямо на вашем участке (привозим полуфабрикат, собираем за 2-4 часа.) —— ПОЧЕМУ КУПИТЬ У НАС —— ▶ Работаем только с сухой, строганной древесиной — прошла КАМЕРНУЮ СУШКУ. ▶ Срок изготовления 1 день (при отсутствии) ▶ Работаем без перебоев ▶ Берем деньги только при соблюдении всех требований заказчика. Работаем только по постоплате ▶ Мы готовы выполнить любой проект по вашим пожеланиям ▶ Мы тщательно отбираем и используем только натуральные и экологичные материалы.