Лестницу собрать своими руками: Сделать деревянную лестницу своими руками, построить из дерева (досок) самостоятельно, правильно, удлинить, изготовить

Изготовление и установка деревянной лестницы своими руками.

Содержание

• Из чего состоит лестница
• Выбор вида конструкции деревянной лестницы
• Маршевые лестницы
• Прямолинейная одномаршевая
• Криволинейная одномаршевая
• Двухмаршевая с поворотной площадкой
• П-образная двухмаршевая
• Трёхмаршевая с тремя площадками
• Винтовые лестницы
• Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы
• Подготовка к изготовлению деревянной лестницы
• Пошаговая инструкция по установке лестницы

Из чего состоит лестница

Деревянная лестница – это довольно сложная строительная конструкция. Прежде чем заниматься самостоятельным изготовлением, необходимо изучить устройство конструкции, её детали, для чего они нужны. Основные элементы сооружения:

• косоур;
• тетива;
• ступень;
• подступенок;
• балясина;
• опорный столб;
• шар;
• перила;
• дистанционная втулка.

Косоур

Косоуром называют несущую балку. Балка выглядит в виде наклонной плоскости, в которой сделаны вырезы для опирания на них ступеней и подступенок. Иначе её именуют гребёнкой. Для изготовления гребёнки берут твёрдые породы дерева (дуб, ясень, лиственница и пр.).

Тетива

В отличие от косоура, тетива имеет форму сплошной наклонной полосы. Ступень закрепляется в пазах тетивы своими боковыми торцами. Связующим звеном между ступенями является вертикальный отрезок бруса (дистанционная втулка). Такую форму опорной балки (тетиву) применяют в лестницах, где ступени одной стороной крепятся на примыкающей тетиве к стене.

Проступи

Горизонтальная площадка является непосредственной опорой для ног человека. Проступи опирают на несущие балки (косоуры или тетиву). По своей форме проступи кроме ровной кромки бывают радиусными и забежными.

Радиусная

Передняя кромка ступени имеет криволинейную форму. Это может быть сектор круга, иметь закруглённые углы или волнообразную переднюю линию.

Забежная

проступь делают со скошенными краями в плане. Забежные ступени служат в качестве переходных конструкций для формирования поворотов лестничного марша. Проступи симметричны биссектрисе угла поворота лестницы.

Подступенок

Немаловажный элемент выступает в роли дополнительного ребра жёсткости для ступени. Своей поверхностью подступенок закрывает пространство между ступенями. Крепят его через дистанционную втулку. Элемент может принимать криволинейную форму в соответствии с криволинейной проступью.

Под радиусную ступень устанавливают подступенок, повторяющий изгиб проступи. Выгнутый подступенок устанавливают также под изогнутую площадку между маршами лестницы.

Балясины

Это промежуточные опоры для перил. Кроме ограждающей функции, балясины несут эстетическую нагрузку. Заполненное пространство между ступенями и перилами может быть в виде различных по форме выточенных фигурных столбиков – окрашенных или покрытых лаком.

Опорные столбы

Столбы несут на себе основную нагрузку от перил и балясин. Их ставят в начале и конце марша, а также по краям площадок между маршами. Опоры делают в виде резных или точёных столбиков, гармонирующих с общим фасадом ограждения лестницы из балясин.

Шар

Точёное украшение венчает опорный столб. Деталь несёт декоративную функцию и закрывает собой верхушку вертикальной опоры.

Перила

Очень важный горизонтальный опорный элемент деревянной лестницы. Перила позволяют устойчиво передвигаться человеку по лестнице, выступая в роли дополнительной опоры для рук. Зная «заносистый» характер древесины, перила шлифуют до состояния идеальной гладкой поверхности.

Дистанционная втулка

Брусок служит промежуточной опорой в конструкции площадок между маршами и между проступями. Он может иметь различные размеры, в зависимости от габаритов основных деталей лестницы.

Выбор вида конструкции деревянной лестницы

На выбор типа конструкции влияет размер площади, где можно поместить деревянную лестницу. Во вторую очередь решают вопросы, связанные с внешним видом, удобством спуска и подъёма, постоянством использования.

Деревянные лестницы подразделяют на две основные группы – маршевые и винтовые конструкции. Каждый из вариантов учитывает особенности строения частного дома. Это опорная площадь лестницы, возможность устройства проёма определённой величины в междуэтажном перекрытии, наклон лестницы и габариты прохода по ней.

Маршевые лестницы

Конструкция лестницы маршевого типа представляет собой традиционное решение междуэтажного связующего сооружения. Деревянные лестницы могут быть одномаршевыми, а также представлять собой сочетание двух и трёх секций с промежуточными площадками.

Чтобы конструкция лестницы занимала меньше полезной площади помещения, её делают из двух маршей с поворотом 900 и 1800. Также марши могут быть изогнутыми в плане, что может объясняться особенностью планировки помещения.

В криволинейной лестнице плавный поворот выполняется за счёт установки поворотных забежных ступеней. Такие ступени могут заменять собой промежуточную площадку между двумя маршами. Маршевые деревянные лестницы бывают разными по своему формированию.

Прямолинейная одномаршевая

Самая простая конструкция – это одномаршевая конструкция. Лестничный пролёт помещают либо у стены, либо устанавливают в виде отдельно стоящего сооружения.

Когда лестница примыкает своим боком к стене, объём под пролётом закрывают ограждениями из лёгких перегородок. Установив дверь, получают небольшое помещение. Каморку используют для хранения хозяйственного инвентаря и прочих вещей.

Такой тип прямолинейного переходаявляется самым надёжным и прочным решением строения деревянной лестницы.

Криволинейная одномаршевая

Чтобы соорудить криволинейное сооружение, нужно располагать большепролётным помещением. Под лестницу потребуется использовать довольно большую площадь зала. Это объясняется тем, что за счёт плавного поворота с внешней стороны лестницы, ступени приходится значительно удлинять. Криволинейная одномаршевая лестница может напоминать винтовую конструкцию своим полным разворотом на 1800. Одна из сторон марша может примыкать по мере подъёма одновременно к трём смежным стенам. Выход лестницы на второй этаж делают через проём в перекрытии 2 этажа дома.

Двухмаршевая с поворотной площадкой

Такие конструкции делают с поворотом на 900 и 1800. Лестница с полным поворотом удобна тем, что её можно поместить прямо над входом в жилище. Поворотная площадка может оказаться потолком тамбура.

Двухмаршевая лестница с поворотом 900 представляет перпендикулярное положение маршей по отношению друг к другу. Как правило, марши примыкают к смежным стенам комнаты. Пространство под верхним маршем нередко используют для установки габаритной мебели. Также верхний пролёт лестницы нередко помещают над входной дверью.

П-образная двухмаршевая

Помпезное сооружение предназначено для роскошных особняков. Две изгибающиеся лестницы наверху смыкаются с площадкой.

Респектабельное сооружение возводят в огромном холле – напротив входных дверей особняка. Такие архитектурные изыски можно наблюдать в старинных дворцах богатых людей того времени и особняках сегодняшних нуворишей.

Трёхмаршевая с тремя площадками

Если междуэтажное перекрытие построено в виде антресолей, появляется большое свободное пространство, в которое прекрасно вписывается трёхмаршевая конструкция перехода наверх.

Как правило, возведение подобного сооружения возможно в особняках с просторными помещениями и высоким потолком.

Винтовые лестницы

По своей форме вертикальный корпус прохода между этажами создаёт не очень комфортные условия передвижения человека при подъёме и спуске. В отношении перемещения каких-либо грузов по вертикальной деревянной лестнице рассуждать затруднительно.

Несмотря на эти недостатки, у винтовых лестниц встречается немало приверженцев. Лестничный переход в вертикальном исполнении занимает меньше места, чем маршевые конструкции. Красиво сделанная винтовая лестница может стать акцентной изюминкой интерьера помещения.

Для возведения такого типа лестницы нужно произвести точные расчёты всех несущих частей сооружения. Без этого самодельная конструкция может разрушиться.

Пример расчёта прямолинейной одномаршевой лестницы

Для начала нужно определиться с местом установки деревянной лестницы. Выбрать тип конструкции. Сделать замер проёма в перекрытии. Определить точную высоту будущего сооружения. Исходя из полученных данных, делают дальнейшие расчёты элементов лестницы.

Высота

Высота лестницы будет складываться из двух величин: высоты потолка и толщины перекрытия. С помощью стремянки и рулетки делают промер расстояния между потолком и полом 1 этажа.

В проёме измеряют толщину перекрытия – от потолка до напольного покрытия 2 этажа. Высота потолка составила 2,7 м. Толщина перекрытия равна 0,3 м. Следовательно, высота лестницы будет равняться: 2,7 + 0,3 = 3 м.

Высота и количество ступеней

Высота ступени складывается из высоты подступенка и толщины проступи. Зная, что проступи будут делать из доски, толщиной 40 мм, а высота лестницы составляет 3000 мм, можно рассчитать количество ступеней и высоту каждого подступенка.

При расчёте необходимо учитывать то обстоятельство, что высота подступенка должна быть в пределах 150 – 200 мм. Именно этот размер обеспечивает комфортное передвижение по лестничному маршу. То есть высота ступени будет варьироваться от 190 до 240 мм.

В данном случае при высоте ступени 190 мм их понадобится 16 шт. Учитывая толщину проступи (40 мм) определяют вертикальный размер подступенка: 190 – 40 = 150 мм.

Общая высота лестницы составит:

H = 190 мм х 16 шт. = 3,04 м.

Небольшая погрешность подтверждает правильность расчёта высоты лестницы.

Глубина ступени

Глубину ступени принято определять по формуле безопасности:

b = k – 2a

a – высота ступени;

b – искомая глубина ступени;

k – средняя величина шага (660 мм).

b = 660 – (2 х 190) = 280 мм

Ширина лестницы

Поперечный размер ДЛ по горизонтали не имеет максимума. Минимальная ширина ограничена величиной равной 800 мм. Эта норма продиктована правилами безопасной эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Практика показывает, что для комфортного прохода и переноса габаритных грузов, оптимальная ширина лестницы должна быть в пределах от 1 м до 1,5 м.

Длина

Длину лестницы рассчитывают, исходя из произведения глубины ступеней на их количество. В данном случае длина лестницы F составит:

F = 280 х 16 = 4480 мм

То есть, длина ДЛ будет равняться 4,5 м.

Уклон

Величина этого параметра обусловлена несколькими обстоятельствами:

• потолочный проём должен быть таким, чтобы человек среднего роста на подходе к выходу на 2 этаж не упирался головой в потолок;
• наклон лестничного марша для жилых домов ограничен нормами от 300 до 450;
• уклон марша должен создавать комфортные условия подъёма и спуска.

Однако не всегда удаётся выполнить все эти три условия. Во всём «виноват» дефицит площади комнаты. Следует помнить, что сильно крутой подъём лестницы позволит сэкономить площадь. Но это значительно понизит уровень комфортности пользования сооружением.

Максимальный комфортный уклон равняется 360. В данном случае производят следующий расчёт уклона лестницы:

Отношение высоты к длине лестницы определит синус угла наклона (теорема Пифагора).

Sin α = 3 : 4,8 = 0,625

По таблице Брадиса Sin α соответствует углу 380, что близко к комфортному показателю наклона лестничного марша.

Подготовка к изготовлению деревянной лестницы

После определения основных габаритов и размеров элементов конструкции, переходят непосредственно к изготовлению деталей. Для этого необходимо иметь мастерскую с инструментами и деревообрабатывающим оборудованием.

Инструменты

• дисковая пила;
• рейсмус;
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• угловая машинка;
• фрезерный станок;
• набор ручного инструмента (молоток, отвёртки, стамески и прочее).

Материалы

• Для косоуров или тетивы нужны доски 250 х 40 х 4500 – 2 шт.
• Для проступей и подступенков берут доски, толщиной 40 мм и 25 мм.
• Для втулок и прочих мелких элементов используют брус 20 х 50 мм.
• Балясины, опорные столбы, шары и перила лучше приобрести в готовом виде.
• Шурупы и гвозди различной длины.
• Дюбели.
• Морилка.
• Мебельный лак.
• Столярный клей.

Пошаговая инструкция по установке лестницы

1. Боковые опорные балки делают в виде тетивы. В досках фрезером делают пропилы равные по высоте и ширине проступи.
2. Одну тетиву крепят к стене дюбелями.
3. Устанавливают опорную площадку, которая будет являться первой ступенью.
4. Вторую тетиву опирают на опорную площадку, а верхний конец закрепляют в проёме перекрытия.
5. В начале и конце лестницы с одной стороны устанавливают опорные столбы.
6. Перед установкой тетиву прогоняют через рейсмус, добиваясь идеально гладкой поверхности. То же делают с выпиленными проступями.
7. В проступях делают монтажные отверстия под крепление балясин.
8. Проступи вставляют боковыми торцами в пазы тетивы, заполненные столярным клеем.
9. Устанавливают подступенки. Крепят их шурупами.
10. Монтируют балясины, на которые затем устанавливают перила. Все соединения деталей промазывают столярным клеем.
11. Те поверхности древесины, которые невозможно было обработать рейсмусом, зачищают шлифмашинкой с наждачным кругом.
12. На опорных столбах закрепляют шары.
13. Всю конструкцию обрабатывают морилкой.
14. Поверхности покрывают мебельным лаком в два слоя.

В случае применения косоуров, в досках вырезают дисковой пилой гребёнку. Это прямоугольные вырезы. На горизонтальный вырез опирают проступи, а к вертикальному пропилу крепят подступенок.

Как сделать лестницу из металла своими руками в загородном доме

В ходе строительства дачного дома большое внимание нужно уделить созданию лестниц – они должны быть максимально удобными для быстрого перемещения между этажами. Если вам не нужна красивая лестница с коваными элементами или другими украшениями, то можно сделать простейшую лестницу из металла своими руками – ее постройка отнимет минимум сил и денег.

Инструменты и материалы изготовления лестницы из металла

Для создания лестницы понадобятся следующие металлические заготовки:

• Стальной швеллер
• Рифленый стальной лист
• Металлический уголок
• Арматура

Из инструментов нужно запастись прежде всего сварочным аппаратом, так как вся конструкция металлической лестницы на второй этаж будет собираться при помощи сварки. Также понадобится болгарка, дверь со сверлом по металлу и крепежи в виде болтов.

Далее подробно рассказываем, как по шагам сделать лестницу из металла собственными силами.

Подготовительные работы и расчеты

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться с расположением и габаритами лестницы.

Угол наклона должен быть в пределах 30-40 градусов, а ширина одного лестничного пролета не должна превышать 1,5 метра в длину. Если расстояние от начала будущей лестницы до следующего этажа больше, нужно делать угловую поворотную лестницу с парой пролетов и отдельной площадкой посередине. Это в первую очередь необходимо учесть при составлении чертежа лестницы из металла для своего дома.

В одном пролете лучше делать не более 18 ступеней, глубина которых должна равняться не менее 30 см – чтобы на ступеньку помещалась вся ступня. Оптимальная ширина ступеней, которая позволяет комфортно и свободно подниматься по лестнице одному человеку – 1,5 метра. А друг от друга поверхности ступеней должны располагаться на высоте около 15-20 см.

Создание каркаса лестницы из металла

После проведенных расчетов можно начинать сборку каркаса. Вне зависимости от того, делаете ли вы уличную лестницу из металла или внутри дачного дома, она строится одним и тем же образом, описанным ниже.

Каркас делается из двух параллельных несущих балок: для них можно взять металлический равнополочный швеллер толщиной 80-100 мм. Необходимо сделать отрезки швеллеров нужной длины, поставить их на ребро и закрепить: одним концом на полу первого этажа, а вторым – на перекрытии второго этажа. Сделать это можно, приварив концы швеллеров к гладким стальным пластинам, после чего закрепить сами пластины при помощи анкеров.

После монтажа основных балок на их верхней части делаются кобылки: угловые опоры, на которых в последствии будут лежать ступени – как на фото металлической лестницы ниже. Кобылки должны следовать по всей длине балки одна за одной, без промежутков. Длина таких опор определяется по глубине будущей ступени (не менее 25-30 см), а высота должна быть около 15-20 см.

Соорудить кобылки можно двумя способами. Первый: взять пруток рифленой арматуры толщиной 10-12 мм и согнуть его, обоими концами приварив к каркасу. Второй: нарезать из листа стальные полосы шириной 7-8 см, после чего снова выполнить гибку металла и приварить готовые изделия к швеллерам.

Укладка ступеней лестницы

Когда каркас установлен и оборудован кобылками, можно приступать к финальной стадии сооружения лестницы из металла в погреб или на второй этаж – созданию ступеней.

Для этого берется рифленый металлический лист толщиной около 8-10 мм, после чего нарезается на будущие ступени: 150 см длиной и 30-45 см шириной. Затем полученные отрезки привариваются к кобылкам. Также можно следовать другой инструкции строительства лестницы из металла и закрепить их при помощи болтов, заранее просверлив отверстия в ступеньках и опорах.

Рифленый лист используется потому, что снижает скольжение по ступеням даже во время дождя – поэтому для лестницы на улице целесообразно использовать только его. А вот для создания домашней лестницы можно взять и обычный гладкий лист из черной стали толщиной 10-12 мм – позже такие ступени обшиваются деревом, повышая эстетические качества конструкции.

Установка перил для лестницы из металла

Перед тем, как сделать металлические перила для лестницы, необходимо снова провести расчеты и замеры.

Оптимальная высота для ограждения лестницы – 90 см. В начале и в конце конструкции устанавливаются по две основные опоры: из стального швеллера толщиной 60-80 мм, либо из круглой металлической трубы диаметром 60-70 мм.

Между ними на каждой ступени с интервалом 15-20 см ставятся промежуточные балясины. Для них лучше всего использовать равнополочный уголок с размером стенки 10-12 мм. После установки на все балясины сверху перпендикулярно приваривается уголок таких же габаритов.

Подробную пошаговую инструкцию всех этапов сборки вы можете увидеть на видео изготовления лестницы из металла своими руками.

Мастер-класс по сборке деревянной лестницы

В каждом доме не обойтись без лестницы, т.к. если зажечь лампочку, паутина соберется в углу, или штора слетит с петель, до двери не доберешься. нужное место. Конечно, если ваш рост не более двух метров, иначе, даже имея под рукой табурет, вы не сможете справиться ни с одной проблемой. Как собрать в домашних условиях настоящую стремянку и будет ли это дорого? Лестницы из дерева не так просто найти на прилавках, можно сказать, что они были сняты с производства и сделано это по нескольким причинам. С одной стороны в борьбе за экологию и вырубку леса, с другой в целях экономии на транспорте и сырье. Ведь не секрет, что лестницы из дерева довольно тяжелые и громоздкие, в отличие от алюминиевых. Цена алюминиевой лестницы, в свою очередь, зависит от толщины металла, высоты и функциональности и может достигать нескольких сотен долларов. Как не заплатить крупную сумму и получить незаменимую вещь? Немного попотеть и пройтись по строительному рынку или магазину. Ведь там вы сможете найти все необходимые материалы для того, чтобы сделать мобильную лестницу своими руками. Для этого вам потребуется: 1. Распил дерева 2. Деревянные доски (исходя из желаемого результата лестницы, купить нужное количество досок) 3. Шурупы 4. Клей ПВА 5. Уголки 90 градусов маленькие с отверстиями под саморезы 6.

При необходимости два скрепленных с коромыслами, для двойной стремянки 7. Отвертка в крестовую насадку 8. Сверло по дереву (2мм) 9. Наждачная бумага 10. Эмалированная краска и кисть Ну, Давайте начнем! И в самом начале вы должны представить визуально, как будет выглядеть ваша стремянка. Представлено? Затем возьмите лист и ручку, начертите на бумаге примерно составляя высоту лестницы, исходя из таблицы с показаниями и целями, которые вам нужны. Помните, что лестница должна идти клином, чтобы она была более устойчивой на земле и вы не упали по ней на бок. Каждая ступенька на лестнице должна быть параллельна стопе человека, для удобства нахождения на ней. Если все замеры сняты, то пора браться за обрезку дерева и его подгонку под стыковку. Дерево, которое вы используете, не должно быть ни слишком сухим, ни слишком влажным. Старайтесь подбирать такие доски, на которых будет как можно меньше черных сердечек или насечек, чтобы это могло помешать вам в дальнейшем обрамлять дерево. Две самые длинные упорные палочки должны быть надежными и достаточно плотными. Чтобы добиться наиболее удачного клиновидного вида лестницы, каждая ступень лестницы должна быть немного меньше предыдущей. Достаточно взять 2-3 см пробега, при количестве этапов 5-7, таким образом вы достигнете идеального соотношения. Для того, чтобы ступени были надежно закреплены, проделайте тонким сверлом боковые сквозные отверстия в опорных палках и в самой ступени и просверлите их друг в друге длинными шурупами по дереву или шурупам по металлу (они обычно идут золотого цвета, они сильнее). Отверстия делаются для того, чтобы доска, на которую рассчитана ступенька, не треснула во время вкручивания шурупа, особенно если это металлическая отвертка. Снизу к маленьким (черным) шурупам, просверлите угол 90 градусов, чтобы он плотно прилегал к ступеньке и опорной палке. Таких уголков должно быть два, под каждую из ступеней. Лучше всего подходят уголки из твердой стали, горячего чугуна или чугуна. В том случае, если вы хотите, чтобы каждая из ступеней входила в заранее заданные пазы опорных столбов, вам потребуется поработать зубилом и молотком. Но помните, что делая прорези, вы можете снизить прочность опорных палочек и со временем эти места станут более уязвимыми для трещин. Прикрутив все необходимые ступени снизу вверх на саморезы, при необходимости можно сделать еще одну опору для лестниц. Это сделано для того, чтобы при отсутствии стены или дерева, на которое можно было бы опереться, вы всегда могли установить стремянку на любую поверхность. Эта часть лестницы может иметь зеркальное отражение или состоять только из опорных стоек, одинаковой длины и двух промежуточных ступеней, сверху и снизу, также равных по длине. Две части лестницы соединяются между собой специальными креплениями в виде полумесяца, которые застегиваются, но могут перемещаться из стороны в сторону. После проделанного возьмите грубую наждачную бумагу и полностью отшлифуйте все части лестницы, чтобы на них не было мелких заусенцев и прочих выпуклостей. Эта мера предосторожности поможет вам обезопасить свое тело от проникновения посторонних предметов во время эксплуатации лестницы. После шлифовки покрасьте стремянку краской и дайте ей хорошо высохнуть. Краска защитит древесину от сырости и влаги. Позаботьтесь о том, чтобы посередине каждой из опорных палочек у вас были растяжки, для фиксации лестницы при раздвижении. Их можно сделать из обычной плотной веревки и пары закрепленных шурупов. Это не позволит лестнице разъехаться, находясь на слишком скользкой поверхности или под большим грузом. Чтобы проверить, удалось ли вам сделать надежную стремянку или нет, вам потребуются два груза, которые вы должны подвесить посередине лестницы. Сама стремянка должна стоять на двух опорах с каждой стороны, на высоте метра. Посеяв таким образом хотя бы час без трещин и надрывов, можно уверенно вставать на свою лестницу и пользоваться ею. При выполнении любых операций с деревом, шурупами, пилами и многими другими инструментами пользуйтесь перчатками и защитными очками. Это защитит ваше зрение и ваши руки от повреждений.

Комментарии

Комментарии

Собери переносную лестницу самостоятельно! — Лестничная конструкция

20 февраля 2020 г.

Ступенька или переносная лестница — вариант устройства для подъема и спуска там, где это необходимо. Обычно используется для сельскохозяйственных работ (обрезка деревьев, побелка/покраска или другие работы) или для выхода на крышу или чердак, если невозможно соорудить стационарную лестницу. Он отличается от обычного изделия своей мобильностью и небольшим весом. К тому же его легко построить своими руками.

 

Содержание

• 1 Виды переносных лестниц
• 2 Изготовление лестницы своими руками: тонкости и нюансы, о которых следует помнить
• 3 Как собрать стремянку?
• 4 Для приставной лестницы вам понадобится…

Типы переносных лестниц

Даже эта простая конструкция имеет несколько типов, немного отличающихся друг от друга: твердые шаги. При хранении занимает много места. Обычно он висит на двух стержнях, заделанных в стену какой-либо сельскохозяйственной постройки. Рекомендуемый угол наклона при использовании 60-75 градусов. Для относительно молодых людей подъем и спуск не представляют особых трудностей, а переноска грузов, особенно крупных, практически невозможна. Дети и пожилые люди не могут его использовать.

Складная лестница – в отличие от модели со ступенькой занимает мало места. Его немного сложнее сделать своими руками. Детали крепятся на специальные петли, благодаря чему ее можно легко сложить и поставить в угол. Применяется, когда людям приходится часто подниматься наверх, например, на чердак или мансарду второго этажа. С одной стороны такая лестница часто заканчивается креплениями в виде крюков, с помощью которых их следует цеплять за пазы, расположенные, например, на чердачном люке. Одним из самых популярных вариантов складной лестницы является стремянка.

Раздвижная лестница – отличная альтернатива складной модели; однако он занимает немного больше места. Внутри каждого стрингера есть специальные пазы для секций, и каждый последующий паз легко входит в предыдущий. Вы можете выбрать любой угол наклона, удобный для пользователей.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Поэтому выбор типа лестницы индивидуальной обычно производится индивидуально.

Примечание: в домашнем хозяйстве должно быть как минимум две лестницы разного типа, чтобы проникнуть куда угодно.

Изготовление лестницы своими руками: тонкости и нюансы, о которых следует помнить

Для приставной лестницы потребуются деревянные бруски с определенным сечением. Специалисты предпочитают строить такие постройки из сосны – она достаточно прочная и имеет относительно небольшой вес, что немаловажно, учитывая, что ее придется нести. Сделать такую ​​конструкцию можно из ореха, так как эта древесина обладает почти такими же свойствами, как сосна. Не рекомендуется использовать дуб для изготовления лестницы своими руками – он очень прочный, но тяжелый в переноске.

Для косоура следует использовать бруски с крестом 40-50 мм, а для ступеней – 30-40 мм. Количество ступеней и длина косоура зависит от желаемой высоты лестницы – для ее определения необходимо измерить расстояние до всех мест, куда вы планируете подниматься. Важно – древесина для тетивы и ступеней должна быть одинаково высушена; в противном случае лестница будет скрипеть, а следовательно, станет травмоопасной. Собрать детали можно своими руками с помощью саморезов или склеивания. Однако в целях безопасности многие мастера используют оба способа подключения. Вы можете сделать ширину стремянки одинаковой по всей длине или «сузить» ее к верхнему краю. В любом случае ширина готового изделия должна быть не менее 50-70 см. Рекомендуемое расстояние между ступенями 30-35 см.

Как собрать стремянку?

Тогда все очень просто. Следует соорудить все детали в необходимом количестве, а пазы просверлить очень косоур. Поэтому будут вставлены концы будущих ступеней — так называемые «шипы». Не забывайте, что шипы должны очень плотно входить в пазы, поэтому последние должны быть немного меньше. Важно не переусердствовать — слишком маленькая канавка может дать трещину в стрингере. Затем необходимо смазать шипы клеем и забить их в пазы одного стрингера. После того, как эта работа будет завершена, вы должны установить вторую тетиву на конструкцию. Нанесите пазы на шипы, промазанные клеем.

Стоит напомнить, что просверливая пазы, следует «синхронизировать» между двумя косоурами, иначе лестница получится криво. Затем (по желанию) можно дополнительно закрепить ступени гвоздями из дерева или железа. В качестве альтернативы можно использовать саморезы. Нижний край готового изделия следует обрезать под углом, чтобы сделать его максимально устойчивым. Причем к нижним краям нужно прикрепить резиновые наконечники или металлические шипы. Второй вариант обязателен, если самодельная лестница будет использоваться на земле. Когда все будет готово, следует покрыть конструкцию водоотталкивающей краской или лаком для придания эстетичного вида и защиты от повреждений и осадков, если устройство будет храниться на открытом воздухе.

Для приставной лестницы вам понадобится…

Приставную лестницу построить немного сложнее, чем модель ступенчатой. Однако это компенсируется тем, что он более компактен, что облегчает его хранение. Кроме деревянных брусков вам понадобится клей, капроновый шнур, муфта и скотч. Выбрав оптимальную для собственных нужд длину самодельной лестницы, следует разделить ее на 3 части. В первом сегменте муфта хорошо приклеена и образует отверстие для части стрингера нижнего сегмента.

Для установки муфты на боковую поперечину следующей секции она должна быть достаточно свободной. Для этого можно сделать барный эспандер. Это небольшой кусок стержня, обмотанный липкой лентой, а затем вставленный в противоположный конец муфты (которая уже содержит стационарный сегмент стрингера). Готовую конструкцию следует обмотать нейлоновым шнуром и оставить сохнуть. После этого следует вытянуть планку скотчем. Итак, муфта готова к приему второго сегмента.

Струны ригеля собираются либо надев шип, пропитанный клеем, либо просто приклеив будущие ступени и обмотав место сборки нейлоновым шнуром.