Лодка из фанеры своими руками – Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)

Содержание

выбор и подготовка материалов, сборка корпуса, обшивка каркаса, отделка и покраска

Наверняка, многие слышали о способе построения лодки из фанеры с помощью склеивания отдельно вырезанных частей. Для этого не надо быть профессиональным рыбаком или же плотником. Достаточно проследовать ряду простых указаний, которые объединены в данной статье форму инструкции.

Итак – выбор за вами: тратить деньги на дорогостоящую покупную модель или освоить изготовление лодок из фанеры лично.

Лодка готовая и окрашенная из фанеры

Последовательность мероприятий по изготовлению фанерной лодки

Выбор и подготовка материалов

Перед тем, как приступить к работе, в первую очередь, необходимо выбрать фанеру и деревянный брус под каркас. Специалисты рекомендуют покупать материал, в производстве которого используется фенольный клей. Шпонированная фанера при этом, скорее всего, будет березовой, а маркировка – ФСФ. Фанера обязательно должна быть водостойкой.

Совет: не экономьте, возьмите листы самых высших сортов и лучше всего уже отшлифованные, чтобы свести к минимуму дальнейшие работы.

Затем в соответствии с выбранной конструкцией лодки, на основе чертежей по специально выполненным лекалам выполняется раскрой фанерных листов. Для примера рассмотрим обычную рассчитанную на двоих пассажиров рыбацкую шлюпку:

Выкройка составных деталей
  • Киль – главная деталь, на которой базируется изготовление лодки из фанеры;
  • Форштевень – крепится к килевой части и очерчивает нос;
  • Ахтерштевень – выполняет ту же функцию в хвостовой части;
  • Шпангоуты – ребра, остов, которые состоят из флортимберса (нижнего ребра) и футоксов – боковых ветвей;
  • Бортовые доски – для жесткости.

Для изготовления своими руками фанерной лодки-плоскодонки понадобятся следующие инструменты и комплектующие:

  • Электролобзик;
  • Рубанок;
  • Степлер со скобами;
  • Молоток и гвозди;
  • Кисти, специальный клей, пропитка и краска;
  • Электродрель с набором сверл.

Сборка корпуса

Изготовление фанерных лодок, производится по технологии усовой раскройки. Каждую «выкройку-ус» перед тем, как склеить, нужно еще раз обработать торцевым рубанком.

Специалисты советуют начинать сборку на верстаке, непосредственно с выкроенного киля:

  • При помощи замковых соединений к одному концу киля крепят форштевень, а к другому – ахтерштевень. Обратите внимание, что поперечная «тормозная» деталь ахтерштевня, которая называется транцем, должна быть заранее к нему приделана;
  • Далее перемещают киль на пол и готовятся прикреплять шпангоуты. Все замковые соединения, которые предусматривает изготовление фанерной лодки, выполняются при помощи гвоздей или других выбранных для этого мелких метизов (5-6 мм);
  • Корпус тестируется на наличие перекосов при помощи натянутой бечевки, при надобности осуществляется подгонка;
  • На каждом шпангоуте делается пазовый вырез под киль, примерно на 0,5 мм уже, чтобы тот плотно входил в него;
  • Шпангоуты помещаются под прямым углом, в них вбивается киль и закрепляется опять-таки при помощи гвоздей;
Схема сборки на верстаке: 1 — подставки 2 — шпангоуты; 3 — брус килевой; 4 — киль; 5 — форштевень

Совет: чтобы своими руками задать килю стрелу прогиба, используют негнущийся кусок бруса. Его привязывают к концам киля, а в середину между ними помещают брусок, обычно высотой 110 мм.

  • Теперь можно прикреплять борта, которые для начала прикладываются к каркасу и укрепляются на форштевне при помощи бечевки. После того, как выступающие торцы досок обрезаны, их можно прибивать гвоздями.

Итак, каркас готов к обшивке фанерой.

Обшивка каркаса лодки фанерой

Зная, как изготовить лодку из фанеры нужно уметь правильно ставить обшивку, иначе неминуемо нарушение герметичности и появление течи. Готовый каркас переворачивается килем вверх, причем борта не должны касаться земли, лодка должна упираться длинными концами футоксов.

Итак, поэтапно рассмотрим обшивку:

  • Сперва нужно снять с кромок шпангоутов фаски, что позволит обшивке более плотно прилегать к ним. Для удобства ориентации по углам на шпангоут нужно положить тонкую рейку, по плотности ее прилегания ориентируйтесь, достаточно ли вы сняли;
  • Чтобы вырезать фанеру для носа и кормы, используйте построение трапеции. Верхнее основание должно иметь вырез, закругляющийся к центру. Обеспечьте также прорез до шпангоута, чтобы плавно перегнуть фанеру на форштевне;

Совет: если листы слишком сухие и начинают растрескиваться, можно их слегка намочить. Используйте кисть, смоченную в воде, и проведите по внутренней стороне. Другой способ: распарить лист, положив его на корыто с кипятком на 10-12 минут.

Способ обшивки каркаса на фото: 1— подставка; 2 шпангоут; 3 — — борта; 4- -транец; 5- обшивка; 6 — стрингер скуловой.
  • Точные размеры выкроек фанеры определить сложно, ведь они зависят от размеров вашего каркаса. Однако инструкция рекомендует оставлять запас по краям в 30-40 мм;
  • Положите выкройку центром на ребро киля, а расширенным основанием «трапеции» — на средний шпангоут. Закрепите при помощи метизов и начните осторожно отгибать к бортам;
  • Как только листы коснулись бортов, обвяжите веревкой их вместе с ними. Если в каких-то местах выкройка отошла от бортов, подложите под бечевку распорки и прижмите;
  • Согнутую выкройку снимите, предварительно карандашом наметив линии шпангоута, штевней и бортов. Продублируйте линии, отступая по бортам внутрь на 5 см, по штевню внутрь на 3 см и по шпангоуту внутрь на 2 мм;
  • Обрежьте излишки за второй выполненной линией и приложите выкройку обратно к каркасу, закрывая теперь только половину ширины шпангоута. Повторите операцию с всеми частями выкройки аналогично.

В итоге обшивки лодки, киль должен быть полностью скрыт, а штевни обнажены наполовину. Готовую конструкцию можно закрепить гвоздями, оставляя расстояние между ними 25 мм. Длину гвоздей выбирайте 30 мм.

Отделка и покраска

Что касается отделки лодки внутри, тут все определяет ее назначение и цена, которую вы готовы потратить. Оборудуйте скамьи для сидения, ящики для хранения снастей, приделайте уключины для весел.

А вот для внешней отделки и защиты, профессионалы советуют использовать стеклотканевую обивку или обшивку из бязи. Можно также дополнительно поверх обшивки оборудовать фальшкили, которые не только борются с течением, но и защищают днище при швартовке к берегу.

В любом случае, перед тем как их прикручивать, лодку нужно зашпаклевать специальной водостойкой шпаклевкой в консистенции «жидкое тесто». Используйте состав на основе извести и тщательно заделайте швы, щели и соединения. Извне по мере высыхания шпаклевки лодку следует вскрыть древесной смолой в два слоя. И прежде, чем высохнет 2й слой, «надеть» готовый чехол из стеклоткани или бязи.

Шпаклевка корпуса и конопатка стыков

Совет: расправляйте складки на ткани при помощи малярной кисти, словно вы клеите обои. Концы ткани заткните в щели между бортами и прибитыми внутри кусками фанеры.

Оклейка корпуса стеклотканью

Сверху ткани с установленными фальшкилями можно еще раз пройтись смолой и установить изделие килем книзу для высыхания. Внутри лодку рекомендуется вскрыть олифой в 2 слоя, выдержав между каждым покрытием 35 часов. Затем, когда смола схватилась, можно выкрасить лодку масляной краской.

Пример покраски лодки

Выводы

Готовая лодка из каркаса и фанеры позволяет сэкономить средства на покупке пластиковой или деревянной шлюпки. Храните изделие в крытом помещении и контролируйте каждый сезон наличие пробоин и течей.

Их можно заделать изнутри кусками фанеры при помощи 12 мм гвоздей и вскрыть олифой еще раз. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также как своими руками соорудить из фанеры кресло-качалку).

fanera-info.ru

чертежи выкройки, как сделать самодельную фанерную лодку

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

  • Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
  • Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.
  • Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
  • Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.


Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит. Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

  • Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
  • Несколько досок, лучше дубовых.
  • Стеклоткань.
  • Шпаклёвка.
  • Водостойкий клей.
  • Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
  • Водостойкая эмаль или масляная краска.
  • Саморезы.
  • Гвозди.
  • Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

  • Электролобзик.
  • Элеткрорубанок.
  • Шуруповёрт.
  • Циркулярная пила.
  • Шлифмашинка.
  • Рубанок.
  • Ножовка.
  • Молоток.
  • Плоскогубцы.
  • Отвёртки.
  • Металлическая линейка.
  • Стамеска.
  • Шпатели.
  • Кисти.
  • Струбцины.
  • Набор для черчения.
  • Миллиметровая бумага.
  • Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.


Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

  • Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
  • В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
  • На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
  • В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
  • С помощью лекал вычерчивается само днище.
  • Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».


Склейка на "ус" - самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.


Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.


При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Читайте также:

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

intellifishing.ru

Лодка из фанеры своими руками: фото изготовления

Самодельная лодка из фанеры своими руками: фото пошаговой сборки с описанием размеров и всего процесса изготовления фанерной лодки.

Если вам нужна небольшая лёгкая лодка, то самым экономным вариантом будет изготовить её самостоятельно из фанеры и деревянных брусков, как сделал автор этой самоделки. Себестоимость изготовления обойдётся намного дешевле даже резиновой лодки.

Для постройки плав средства понадобились материалы:

  • Влагостойкая фанера.
  • Доски сечением 25 х 50 мм и 25 х 75 мм.
  • Силиконовый герметик.
  • Полиуретановый клей.
  • Краска.
  • Шурупы.
  • Капроновая верёвка.

Инструменты:

  • Электрический лобзик.
  • Шприц для заделки швов.
  • Шуруповерт.
  • Струбцины.
  • Дрель.
  • Наждачная бумага.
  • Кисть для краски.

Постройка фанерной лодки.

Первым делом автор подготовил необходимые материалы.

Затем лобзиком разрезал лист фанеры на несколько частей.

Размеры частей лодки.

Дно лодки:

Носовая часть:

Транец:

Борта:

  • 310 х 2440 мм – 2 шт.

 

Автор использовал силиконовый герметик, полиуретановый клей и шурупы.

Собираем все составные части на клей и крепим их шурупами.

Фанеру крепим шурупами к брускам, предварительно покрываем места соединений клеем.

Транец усиливаем доской.

В носовой части также крепим доску.

Теперь фанерную лодку нужно обработать наждачной бумагой. Все соединения с внешней стороны покрываем силиконовым герметиком и оставляем сохнуть на сутки.

 

Затем весь корпус лодки нужно покрасить в два слоя и оставить сохнуть на пару суток.

Изготовим сидение, доски соединяются между собой через сквозные отверстия капроновыми верёвками.

Автор решил испытать свою лодку из фанеры.

Лодка выдерживает даже двоих.

Несмотря на небольшие размеры на лодку можно установить небольшой электромотор.

Вот такая лодка получилась у автора, как видите конструкция предельно проста и сделать её можно своими руками из листа фанеры и нескольких брусков.

sam-stroitel.com

Самодельная лодка из фанеры | Руки-крюки

Многие любят проводить свой досуг на реке или на озере. Такой отдых станет намного интереснее, привлекательнее, если заранее подумать о плавсредствах и построить. например, лодку своими руками.

Предлагаемая лодка очень проста и ее может сделать любой умелец. Рассчитана она на 2-3 человека, ее без особого труда можно перенести к дому на хранение.

Собственный вес описываемой лодки приближается к весу байдарки и каноэ, но в отличие от последних в ней можно стоять, меняться на ходу местами. На ней можно ходить под парусом и мотором, ловить рыбу и охотиться. Лодка имеет форму обычных народных волжских лодок, и хотя грубовата на РИЛ НО ДОВОЛЬНО быстроходна и безопасна.

КОНСТРУКЦИЯ ЛОДКИ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЕЕ ПОСТРОЙКИ

Лодка, которую мы назвали «Волжанкой», имеет длину 4,5 м, ширину около 1,05 и глубину 0,4 м. Она состоит из деревянного каркаса (набора) и фанерной обшивки.

Фанера, склеенная смоляными клеями из тонких полос дерева (шпона), широко применяется в судостроении благодаря большой механической прочности, высокой однородности и сравнительной дешевизне.

Основой набора является киль, к которому в носовой части крепится форштевень, образующий контур носа, а в кормовой — ахтерштевень. Киль со штевнями составляет продольную связь корпуса Поперечная прочность корпуса и устойчивость его формы обеспечиваются шпангоутами деревянными ребрами, которые играют роль рамы, остова. Нижняя часть шпангоута называется флортимберс, две боковые части (ветви)- футоксы.

Верхние оконечности штевней и шпангоутов после обшивки их фанерой скрепляются парой бортовых досок, которые обеспечивают достаточную продольную прочность и жесткость судна. В дальнейшем мы будем называть эти доски бортами.

Фанерную обшивку выгибают из целых листов, и поэтому корпус имеет очень мало швов: два поперечных в местах соединения по 2-му и 4-му шпангоутам, к которым она крепится, и частично на киле. Форма лодки определяется формой шпангоутов, которые заставляют выгнуться фанеру. При этом получаются достаточно плавные обводы по бортам и килю и только по шпангоутам 2 и 4 (в местах стыка фанеры) остается небольшой излом ватерлинии.

Благодаря выгнутой наружу арочной форме тонкая обшивка очень прочна и выдерживает давление воды на корпус лодки. Для предохранения днища корпуса от ударов о дно реки в мелких местах поверх фанерной обшивки приделывают пару фальшкилей.

Фанеру на обшивку лучше всего брать березовую, без сучков, трехслойную, толщиной 4-5 мм, пропитанную смоляным клеем

Для постройки лодки нужно заготовить следующие материалы: 1) фанеру размером 1500×1500 мм — 3 листа; 2) сосновые доски толщиной 15 мм стандартной длины 6.5 м— 3 шт; 3) доски толщиной 25 мм: 2 — длиной 6,5 м на киль и фальшкили, 1 — длиной 2 м на кормовое весло; 4) доску толщиной 40 мм и длиной 6,5 м на шпангоуты — 1 шт.; 5) доски толщиной 55 мм и длиной 2 м на штевни и весла — 2 шт.; 6) нетяжелую ткань на покрытие корпуса — 9-10 м; 7) гашеную известь — 1 кг; 8) древесную смолу— 7 кг; 9) олифу натуральную —- 4 кг; 10) краску масляную — 2 кг; 11) гвозди длиной 75 мм — 0.3 кг, длиной 50 мм — 0,5 кг, длиной 30 мм — 0,7 кг, длиной 20 мм — 0,5 кг; 12) весельные уключины, их крепления и болты.

ЗАГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ

Постройка лодки производится на простеньком стапеле (рис. 1). Для того чтобы сделать стапель, надо вкопать на одном уровне три столбика, на них положить доску, прикрепив ее гвоздями. Один столбик нужно подпереть, а для второго упора можно использовать ближайшую стену.

Сначала надо заготовить шпангоуты. Для этого на листе фанеры вычерчивают шпангоуты в натуральную величину (для этих целей можно использовать миллиметровую бумагу).

Для примера рассмотрим, как вычерчивают шпангоут 2.

Для этого чертим девять параллельных линий через каждые 50 мм и строго перпендикулярно к ним — одну вертикальную. Последняя представляет собой ось шпангоута, находящуюся на диаметральной плоскости (ДП), т.е. продольной вертикальной плоскости, относительно которой судно симметрично. От ДП откладываем в обе стороны отрезки согласно рис. 2. При соединении этих точек плавной кривой (лучше всего с помощью гибкой рейки) получается внешний контур шпангоута.

Для вычерчивания внутреннего контура флортимбсрса чертим две параллельные линии на 75 и 60 мм вверх от основной линии (рис. 3). Откладываем от каждой стороны внешнего обвода в сторону ДП 130 мм (для шпангоутов 2. 3» 4 — 130 мм, для шпангоутов 1 и 5 — 100 мм). Это будет внутренняя точка прилива флортимберса, от нее проводим наклонную линию вниз, на верхний срез флортимбсрса.

Для построения внутреннего контура футоксов откладываем параллельную линию на 40 мм внутрь от внешнего контура. В местах соединения с флортимберсом надо дать уширение (см. рис. 3). Остальные шпангоуты строят аналогично приведенному. Контуры всех шпангоутов, кроме II, изображены на рис. 4.

Берем лист восковки или другой прозрачной бумаги такой величины, чтобы покрыть весь шпангоут. Накладываем ее на чертеж шпангоута и копируем его. После этого бумагу сгибаем по ДП. Если обе части шпангоута совпали, работа выполнена правильно. Если этого нет, необходимо проверить чертеж. Обе половины шпангоута должны быть строго симметричны относительно ДП.

С восковки каждую часть вычерченного шпангоута надо перенести на картон и вырезать из нее шаблоны-выкройки для флортимберсов и футоксов.
Когда контуры шаблонов переносят на доску (толщина доски — 40 мм; доска должна быть обстругана с обеих сторон), шаблоны надо располагать вдоль волокон, чтобы впоследствии как можно меньше перерезать слои древесины.

Шаблоны для футоксов и сами футоксы желательно вычерчивать и выпиливать с запасом по длине, который на рис. 3 и 4 нанесен у всех футоксов пунктирными линиями. Эти запасы буду! нужны при сборке каркаса.

Опиленные и оструганные футоксы и флортимберсы для сборки кладут на чертеж (рис. 5).

Отмечаем карандашом или острым шилом места перекрытий для соединения флортимберсов и футоксов. Затем выпиливаем и выбираем места соединений, как показано на рис. 5. Пропиливать очерченные места точно до середины не следует, надо оставить запас 0,5-1 мм, который затем снять стамеской или рашпилем при подгонке.

Подогнав плотно друг к другу все детали шпангоута и убедившись, что наружный контур шпангоута точно совпадет с чертежом, надо скрепить их гвоздями. Гвозди следует загнуть или расклепать. Для жесткости к концам футоксов прибивают временный брус — бимс, на который перенося! линию ДП (см. рис. 5).
Остальные шпангоуты делают аналогичным образом. Так как на шпангоутах 1, 3 и 5 фанера не стыкуется, то их можно сделать облегченными из досок толщиной 25-30 мм.

Форштевень и ахтерштевень лучше всего сделать из цельного изогнутого куска дерева, лучше из вяза или дуба. За неимением их можно выбрать любую породу дерева, но желательно, чтобы слои древесины были кривыми и эта кривизна должна примерно соответствовать изгибу штевней.
Если изогнутого дерева не найдется, форштевень можно изготовить составным из двух частей, как показано на рис. 6.

Контуры штевней чертят на фанере, а потом переносят на материал. Сначала надо выпилить штевень по контуру, потом обтесать его кромку поду i лом 25 к ДП, а затем острогать начисто.

Для киля выбирают прямослойную, без сердцевины, доску толщиной 25 мм, длиной 3,5 м. На оструганной ее поверхности прочерчивают две параллельные линии на расстоянии 70 мм друг от друга. По этим линиям доску остругивают таким образом, чтобы она имела точно прямоугольную форму без перекосов по всей длине.

Бортовые доски надо обрезать и остругать так, чтобы получить одинаковую ширину (150 мм) по всей их длине (около 5 м). Если в наличии оказались доски толщиной 25 мм, их надо обработать до толщины 15 мм.

Толщина обеих досок должна быть одинаковой, чтобы они правильно гнулись и не давали перекосов. В центральной части, где должны крепиться уключины, особенно важно выдержать толщину.

Транец- доску, образующую кормовой обрез лодки, готовят из досок толщиной 25 мм. Транец имеет форму равнобедренного треугольника, у которого две стороны немного вогнуты, а третья, верхняя — выпуклая. К верхней кромке транца для прочности крепят горизонтальный брусок (см. рис. 4).

СБОРКА КАРКАСА ЛОДКИ

Сборку частей лодки начинают на верстаке, а заканчивают на земле. На верстак кладут киль, к одному концу которого в замок крепят ахтерштевень с прикрепленным заранее транцем, а к другому — форштевень. Киль со штевнями и шпангоутами соединяют гвоздями, мелкими болтами, заклепками или большими шурупами (05-6 мм).

Надо очень внимательно проверить, нет ли где перекосов. Их устраняют подгонкой. Для проверки на ДП штевня и транца надо забить по гвоздику и натянуть между ними бечевку. Только убедившись, что центры киля и штевней составляют одну прямую линию, можно скреплять их окончательно.
Во все соединения прокладывают пористую бумагу или тонкую ткань, пропитанную смолой или густой краской. Делают это так- гвозди пробивают сквозь верхнюю деталь так, чтобы они на 3 4 мм углубились в нижнюю, после чего верхнюю деталь снимают, на гвозди надевают пропитанную смолой или краской прокладку и деталь ставят на место.

Если для крепления применяют гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы могли выступать за пределы соединяемых деталей. Лучше всего гвозди (заклепки) забивать снаружи и загибать (или расклепывать) изнутри лодки. При расклепке надо на острый конец гвоздя надевать шайбу 08-10 мм. Отверстия под гвозди лучше всего предварительно просверлить сверлом на 1 мм меньше диаметра гвоздя.

После штевней ставят шпангоуты. На линии ДП на шпангоутах под прямым углом надо сделать вырез под киль. Чтобы шпангоут плотнее и надежнее держался на киле, вырез следует выпиливать примерно на 0.5 мм уже шпангоута. Если ширина киля будет велика и шпангоут нельзя посадить, киль можно слегка подстрогать. Посадку надо проверить по натянутой бечевке, которая должна совпадать с ДП бимсов. Если третий шпангоут сделан толщиной 25 мм, перед обшивкой для большего упора на него надо положить полосу фанеры шириной 100 мм и вырез под киль сделать меньше на толщину фанеры.
Поставив шпангоуты под прямым углом к килю, можно начинать их окончательное крепление гвоздями длиной 75 мм. После этого килю нужно дать стрелу прогиба. Берут круглый или прямоугольный негнущийся брус, временно привязывают его к концам киля с внутренней стороны, в местах крепления его со штевнями, а в середину между брусом и килем вставляют брусок высотой 110 мм (рис. 7,а). Для устранения боковых перекосов надо бимсы, штевни и транец также временно скрепить между собой по ДП каким-либо брусом (например, оставшимся после вырезки киля).

Бортовые доски прикладывают с обеих сторон каркаса и концы их туго привязывают бечевкой к форштевню. Затем, осторожно огибая бортовые доски вокруг шпангоутов, подводят их к транцу и связывают. Лишние концы надо обрезать. Поставленные таким образом на место борта временно прибивают гвоздями. Получается жесткий костяк лодки, который обшивают потом фанерой. Подготовленный к обшивке каркас изображен на рис. 7,6, причем временные брусья показаны пунктиром.

ОБШИВКА КАРКАСА

Когда каркас собран, надо его перевернуть вверх килем, поставить так, чтобы он касался земли не бортами, а удлиненными концами футоксов, и приступить к самому сложному и ответственному моменту постройки лодки — обшивке ее фанерой.

Прежде чем ставить обшивку, надо «смалковать» шпангоуты, т.е. снять по их кромкам фаски, которые обеспечат плотное прилегание обшивки. На рис. 8 показаны примерные углы малковки. Однако лучше ориентироваться не по углам, а положить на шпангоут тонкую рейку и снимать фаски, пока рейка во всех местах не будет хорошо прилегать к шпангоуту.

Для носовой и кормовой частей фанеру вырезают в форме трапеции. У верхнего ее основания делают закругленный вырез к центру и прорез до ближнего шпангоута. Они необходимы для того, чтобы фанера, начав постепенно сгибаться из горизонтального положения на киле, плавно перегнулась на форштевне.
Если фанера будет потрескивать и плохо гнуться, ее нужно увлажнить с внутренней стороны. Лучше всего ее распарить, для чего наливают в корыто крутой кипяток и плотно покрывают корыто листом распариваемой фанеры на 10-15 мин. Если представится возможность, корыто можно снизу подогревать, чтобы вода кипела.

На рис. 9 изображен только примерный раскрой фанеры, который может подойти описываемому каркасу. Точные размеры определяют на месте, и зависят они от сопротивления фанеры прогибу и от того, как выгнутся борта.

Волокна наружных слоев фанеры располагают по длине борта (а не поперек его), и листы обрезают согласно раскрою с запасом в 30-40 мм. Для этого надо положить фанеру центром на киль, а широким основанием на шпангоут 2. Закрепив фанеру, чтобы она не двигалась, надо начать осторожно выгибать ее от киля к бортам. Когда фанера коснется бортов, надо обвязать ее веревкой или проволокой вместе с бортами, а в местах, где фанера отходит от шпангоутов, под веревку подложить клинья. Места соприкосновения фанеры со шпангоутами необходимо крепить гвоздями с подкладками, постепенно заканчивая выгибание на форштевне и бортах.

Когда фанера согнута, надо карандашом прочертить на ней линии по краям шпангоута, форштевня и бортов. После этого фанеру надо снять, прочертить параллельные линии, отступая внутрь от начерченных ранее линий по бортам на 50 мм, по форштевню — на 30 мм, и по шпангоуту — на 20 мм.

После того, как избыток фанеры, оказавшийся за второй прочерченной линией, обрезан, ее снова прикладывают на место, на этот раз покрывая только половину ширины шпангоута 2. При этом не следует забывать русскую пословицу: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Если все же случится, что отрезано лишнее и выкроенный лист не будет покрывать точно половину шпангоута 2, то это не значит, что лист испорчен. Чтобы его использовать, нужно передвинуть шпангоут по килю или, в крайнем случае, укоротить киль у места соединения с форштевнем. Остальные листы выгибают аналогично первому.
На шпангоутах 2 и 4 фанеру соединяют впритык, поэтому для плотного соединения кромки необходимо, осторожно строгая рубанком листы, точно подогнать их друг к другу. Когда все три листа подогнаны, их можно окончательно крепить гвоздями длиной 30 мм. Расстояние между гвоздями — 25 мм. При этом киль закрывают фанерой и он остается внутри корпуса, а штевни на половину своей толщины обнажаются.

По штевням фанеру лучше всего положить в шпунт, т.е. в канавку, сделанную по толщине и контуру фанеры. Можно обойтись и без шпунта, но тогда прибиваемый край должен иметь скошенную форму, а чтобы фанера в этом случае не коробилась, а также для большей прочности, ее прибивают по штевням и транцу с полосой кровельного железа. На транце фанеру вводят в шпунт (рис. 10,а и б). Перед окон-чательным креплением детали надо покрыть смолой или масляной краской.

Когда обшивка установлена примерно на расстоянии 100 мм до бортов, последние снимают, фанеру крепят к шпангоутам и поверх фанеры накладывают борта. Борта окончательно крепят к шпангоутам и штевням гвоздями с шайбами. Под бортами, выше кромки фанеры, между бортами, шпангоутами и форштевнем вставляют куски фанеры (рис. 10,в).

Если к штевням и шпангоутам фанеру крепят с внешней стороны, то к бортам ее крепят с внутренней стороны 20-миллиметровыми гвоздями с полосой фанеры или рейкой 30-миллиметровой ширины (рис. 10,в). Расстояние между гвоздями — 40 мм. Гвозди надо ставить в два ряда — это делают для того, чтобы не треснули бортовые доски.

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА

Чтобы обеспечить большую прочность корпуса, обшивку обтягивают тканью. Обшивку выкраивают из бязи или другой ткани с расчетом покрыть всю поверхность корпуса до бортов. Когда сделана заготовка и сшит чехол, надо еще сделать два боковых фальшкиля и дополнительный центральный фальшкиль. Они защищают днище от пробоин у берега, и в значительной мере устраняют боковой дрейф при хождении под парусом.
Фальшкили изготовляют, как показано на рис. 4.

Для крепления фальшкилей на расстоянии 170 мм в обе стороны от ДП с внутренней стороны шпангоутов 2, 3 и 4 сверлят по два вертикальных отверстия диаметром, равным диаметру болтов. Отметив выход отверстия на подогнанных фальшкилях, сверлят в них такие же отверстия. Прежде чем привинчивать фальшкили, надо прошпаклевать лодку. Для этого из гашеной извести и смолы готовят шпаклевку. Просеянную через сито известь насыпают в мелкую посуду или на чистую фанеру, в середине делают ямку, в которую вливают смолу, и равномерно размешивают ее с известью от середины к краям. Шпаклевка должна быть как жидкое тесто.

Известь медленно сохнет и хорошо схватывается с деревом. Для нанесения шпаклевки делают маленькую лопаточку. С ее помощью тщательно затирают швы, соединения деталей, трещины, выбоины и щели между бортами.

С внешней стороны до бортов лодку покрывают древесной смолой, как и большинство лодок. Для этого смолу нужно кипятить 10-15 минут и в горячем состоянии наносить кистью на борта, не допуская подтеков. Если смола остыла, ее надо подогреть снова, так как горячая смола лучше впитывается древесиной. При кипячении надо соблюдать осторожность, так как смола легко загорается. После двукратной окраски надо надеть сшитый чехол (до высыхания смолы). Он сразу приклеивается и хорошо держится на корпусе. Все складки и морщины надо расправить, оставшиеся концы заправить в щель между бортом и фанерой. После этого можно окончательно привинтить фальшкили болтами (дополнительный фальшкиль можно ставить на гвоздях).
После установки фальшкилей их покрывают смолой одновременно с покрытием смолой корпуса в третий раз (до полного насыщения ткани), затем лодку надо поставить вниз килем, снять оба временных бруса и отрезать излишек футоксов. Внутреннюю часть и борта покрывают подогретой олифой два раза с перерывом в 35 часов, а после высыхания красят масляной краской любого цвета.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕСЕЛ И СЛАНЕЙ

Весла можно сделать из бруса, толстого горбыля или 55-миллиметровой доски. Сначала надо сделать разметку и вытесать контуры весла (положение А), а потом, повернув весло на 90°, обработать его (положение Б). После этого надо сделать все закругления и зачистить весло. Весла надо делать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. Если этого достичь не удается, можно добавить металлический противовес в валек. Законченные весла шлифуют шкуркой, два раза олифят и покрывают масляной краской. Кормовое весло делают из 25-миллиметровой доски.

Когда поставлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки слегка заходить одна за другую. Чем больше плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро вырабатывается привычка держать рукоятки одну над другой.

Чтобы создать опору для уключины, на борта ставят подуключинники, состоящие из стальной пластинки, к которой приваривают металлическую трубочку нужного диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рис. 4), причем рекомендуется для облегчения гребли одну из трубок ставить на 20-25 мм выше другой.

Чтобы в лодке можно было ходить, надо сделать слани. Их изготавливают из отдельных щитков — носового, кормового и двух средних. Для опоры щитков на шпангоутах прибивают квадратные рейки на 12 мм ниже верхней плоскости флортимберсов.

Местоположение средней и задней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки изготовляют из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам надо прибить рейки размером 20×20 мм. Банки закрепляют гвоздями или лучше шурупами. Переднюю банку устанавливают у верхней кромки бортов. На ней можно сидеть, но основное ее назначение — служить опорой для мачты.

Перед тем как закрепить переднюю банку, в ней делают квадратное отверстие 50×50 мм, а на киле — гнездо 10×15 мм глубиной 10 мм. Отверстия в банке и гнезде должны быть на одной вертикальной линии.

В первое время лодку следует спускать прямо на воду, не касаясь грунта, чтобы песок и мелкие камешки не приставали к смоле. Оберегать просмоленную обшивку следует в течение 30-40 дней, пока смола не высохнет окончательно.

Руль к лодке не делают. Как и у рыбацких лодок, его заменяют кормовым веслом, которое имеет некоторые преимущества по сравнению с подвесным рулем. Кормовым веслом можно одновременно и грести, и рулить.

Если будут случайные пробоины, их надо с внутренней стороны заделывать кусками фанеры. Заплаты, имеющие размеры больше пробоины, прибивают 12-миллиметровыми гвоздями и тщательно прошпаклевывают.

Хранить лодку следует под крышей. Чтобы она меньше занимала места, ее можно подвесить.

Источник: Делаем сами 3’1999

rukikryki.ru

Лодка из фанеры своими руками: изготовление конструкции (видео)

Лодка незаменима, если решено отправиться на рыбалку или просто провести время на реке с семейством или друзьями. Ведь лодка дает возможность не просто уплыть в поисках рыбы, а двинуться навстречу приключениям, отплыть в романтическое путешествие. Поэтому если есть возможность взять такое транспортное средство, то вряд ли стоит отказываться от такого удовольствия. Но одно дело купить лодку, а совсем другое дело сделать ее самостоятельно.

Лодки из фанеры достаточно практичны и являются бюджетными, именно поэтому они пользуются большой популярностью.

Ведь для того, чтобы по истечении нескольких месяцев лодка из фанеры, построенная собственноручно, встала на весла и пошла по волне, необходимо только наличие материалов, инструментов, чертежей, желания построить лодку и терпения. Стоит сказать, что лодка из фанеры своими руками — дело кропотливое, но вполне осуществимое.

Преимущества

К ним можно отнести:

Вес лодки из фанеры составляет всего 10-15 кг.

  1. Небольшой вес конечной конструкции в отличие, например, от катеров. Это очень важно, если к месту рыбной ловли или отдыха предстоит пройти незначительное расстояние, а автомобиля нет. Вес фанерной лодки в облегченном варианте составляет 10-15 кг, что является небольшим весом для 2 человек. Конечно, если лодка построена по каркасной технологии, то ее вес увеличивается до 60 кг, что значительно больше, но не критично для переноса на малые дистанции.
  2. Компактность конструкции. Лодка из фанеры не является массивной, особенно это касается маленьких моделей, которые называют плоскодонками. Такая лодка не длинная, но достаточно широкая, однако ее можно весьма удачно расположить для зимнего хранения в гараже.
  3. Вместительность. Лодки из фанеры средней конструкции обладают вместительностью в 2 человека, при этом люди, находящиеся внутри лодки, могут свободно поменяться местами и встать на ноги при необходимости. Малые лодки рассчитаны на 1 человека, но при этом он не испытывает никакого дискомфорта. Однако каркасные лодки из досок, которые обшиты фанерными листами, могут вмещать до 5 человек. Но все же такого количества людей внутри лодки лучше избегать.
  4. Надежность конструкции и достаточная простота в период дальнейшей эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Конструкция корпуса лодки из фанеры.

Основным материалом для изготовления лодки является фанера. Ее шпонированные слои склеивают фенольным клеем в производственных условиях, что обеспечивает требуемую прочность для изготовления лодки своими руками. Необходимая фанера имеет маркировку ФСФ и чаще всего выполнена из шпона березы. Чтобы лодка получилась добротной, а усилий для выполнения работ по ее шлифованию и отделке потребовалось не очень много, фанерные листы должны быть наивысшего сорта.

Если такие марки трудно достать или их стоимость является высокой, то при выборе фанеры более низкой марки особое внимание следует обратить на качество торцов фанерных листов. На них не должны присутствовать сквозные щели. Множественность сучков, мелких отверстий тоже не приветствуется. От правильного выбора фанерных листов зависит не только качество лодки, ее характеристики, стоимость и время на отделочные работы, но и количество требуемого материала и швов в готовом изделии. Поэтому к этому процессу следует отнестись ответственно.

Если для изготовления отдельных частей лодки требуется использование досок или брусков, то их выбирают сухими. При этом изъянов, дефектов, повреждений должно быть минимум.

Стеклоткань, которая используется для обшивки лодки, удобнее приобретать в рулоне, а затем уже при необходимости можно разрезать его на кусочки (при выполнении проклейки стыков и швов). Цельный кусок стеклоткани нужно применить для отделки днища.

Для лодки из фанеры нужно покупать корабельный лак, так как он лучше всего убережет материал от воды.

Такие расходные материалы, как клей, лак, краска, должны приобретаться с учетом того, что материал будет некоторое время подвергаться воздействию воды. Так, лак лучше брать корабельный, а краску не на водной основе.

В качестве скоб для скрепления элементов лодки можно использовать медную проволоку или пластиковые зажимы. То есть это должен быть такой материал, который впоследствии можно легко удалить.

Из инструментов для строительства лодки необходимо приготовить:

  • электрический лобзик с запасными пилками;
  • шлифовальная машина;
  • рубанок;
  • молоток;
  • длинная рулетка (желательно, металлическая линейка) и карандаш;
  • струбцина;
  • кисточка для нанесения клея, лака;
  • пульверизатор для краски;
  • шпатель для разравнивания стеклоткани в процессе склеивания.

Вернуться к оглавлению

Изготовление лодки

После того как приобретены материалы и подготовлены инструменты, можно приступать к строительству лодки. Если стандартный размер фанеры не соответствует размерам лодки, то листы надо скрепить между собой. Наиболее надежным методом крепления является сращивание фанеры на ус. Для того чтобы выполнить такое соединение, необходимо провести ряд действий:

Для изготовления лодки берется шпонированная фанера.

  1. Листы фанеры укладываются друг на друга. Карандашом намечают конечную линию уса. Его длина соответствует 10-12 толщин листа фанеры.
  2. Для того чтобы ус сформировался правильно и был максимально ровным, на фанерный лист закрепляют струбцинами ограничительную планку. Вдоль этой планки рубанком формируют ус. При этом нельзя допускать резких перепадов по его длине.
  3. После грубого формирования уса с помощью шлифовальной машины доводят его до идеально ровного состояния. При этом листы постоянно совмещают, делая точную подгонку.
  4. На усы наносится клей, листы фанеры складываются обработанными плоскостями друг на друга и закрепляют струбцинами. Для увеличения давления на шов можно положить дополнительные грузы.
  5. Излишки клея удаляют на этом этапе, не допуская его высыхания.
  6. После того как шов схватится, можно его освободить от струбцин. Но склеенный лист должен еще пролежать не менее суток, чтобы клей окончательно застыл.
  7. Если клей еще проступил, его удаляют наждачной бумагой. При этом шов делается ровным и практически незаметным.

После того как стыки высохли, листы фанеры готовы для раскроя лодки. Для начала размечают дно. Лист фанеры укладывают на ровную поверхность и при помощи линейки и карандаша наносят чертеж на лист. При этом вначале чертят осевую линию, затем наносят сетку, а после — по ней контуры будущей лодки.

После того как нанесены очертания лодки, лобзиком выполняют разрезы. Желательно, чтобы лобзик был большой мощности, а пилки были для фигурного реза. Это позволит сделать ровный разрез без разрывов края листа. Распил выполняют строго по нанесенной линии.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации

Детали лодки вырезаются при помощи электролобзика.

Для раскроя бортов достаточно нанести линии разреза на один из листов, а затем надежно скрепить струбциной и разрезать при помощи лобзика. После выполнения распила листы разъединяют, и получается 2 борта. Аналогично размечают и выпиливают из листа фанеры транец.

Чтобы стыки прилегали друг к другу плотнее, по краям примыкания листов фанеры шлифовальной машиной выполняют фаски. После этого можно приступать к сшиванию деталей лодки. Это можно сделать при помощи скоб из медной проволоки или пластиковых зажимов. Делать это надо, начиная с кормы, двигаясь к носу лодки. Такая последовательность выполнения позволит сгибать лист постепенно.

Проволоку или зажимы пропускают в отверстия, расстояние между которыми примерно 30 см. Если крепят проволокой, то ее концы закручивают при помощи плоскогубцев, надежно фиксируя крепеж. При этом концы проволоки или зажимов должны находиться снаружи лодки. Крепить необходимо все элементы: борта, транец.

После того как крепление завершено, проверяются геометрические размеры лодки. А затем зажимы еще раз затягиваются плотнее. В местах установки шпангоутов ставят распорки, чтобы не нарушить геометрию при дальнейшей работе.

Для того чтобы клеевой шов был ровным, на расстоянии 5-10 см от линии стыка по всему внутреннему периметру лодки наносят малярный скотч. Далее начинают проклейку швов изнутри лодки. Для этого берут клей, кисточку, стеклоткань, шпатель. Стеклоткань, если она изначально не разрезана на ленты, нарезают на кусочки длиной в 5 см и шириной в 7 см для нанесения одного слоя.

Чтобы стыки друг к другу прилегали более плотно, по краям фанеры нужно сделать фаски шлифовальной машинкой.

После этого кисточкой наносят клей на стык, прикладывают кусочек стеклоткани и шпателем разравнивают поверхность таким образом, чтобы не образовывалось морщин и пузырей. Рядом приклеиваемые кусочки стеклоткани должны располагаться внахлест. После выполнения первого слоя, делают второй. При этом кусочки стеклоткани делают немного шире, чем для предыдущего слоя. Проклеивают швы 2 раза, а затем и 3-й раз для повышения надежности. Делать это необходимо тщательно и неспешно. Это наиболее кропотливый и трудоемкий процесс во всем строительстве лодки.

После того как швы просохли и надежно схватились, крепятся привальные брусья по верхнему краю лодки, а внутри на клей закрепляют шпангоуты. На транец крепят накладки для его усиления.

Затем, перевернув лодку вверх дном, удаляют проволочный крепеж или пластиковые зажимы. Наружный шов скругляют при помощи шлифовальной машины. После этого эти швы (боковые, носовые) проклеивают аналогичным способом, что и внутренние, используя стеклоткань, клей и шпатель. Швы должны хорошо пропитаться и схватиться. В итоге, после окончания склеивания и застывания по всем швам, должен образоваться надежный стеклопластик. Из фанеры вырезают форштевень для носа лодки и скамейки.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные моменты

Рейки сечением 50х10 будут служить килем и стрингерами. Эти элементы придадут лодке дополнительную жесткость, а также уберегут дно от возможных повреждений при швартовке. Рейки должны быть очень качественными и не содержать никаких изъянов, повреждений и сучков. Кроме того, их необходимо предварительно отшлифовать, а затем прикрепить саморезами и клеем на днище лодки.

Для закрепления якорной веревки или крепления к пристани устанавливаются форштевень и носовой болт.

Для того чтобы рейки надежно схватились, на них укладывают груз до полного застывания клея.

После этого, если позволяют средства и терпение, дно и наружные борта лодки покрывают еще 1 слоем стеклоткани и клея. Это образует защитный слой стеклопластика по всей поверхности лодки, которая контактирует непосредственно с водой и склонна к деформации в первую очередь. Затем лодку покрывают краской и лаком. Это также служит защитой от влаги.

Очевидно, что при всей кропотливости, трудоемкости работы по изготовлению сделать лодку из фанеры своими руками вполне по силам в домашних условиях. После понимания того, как сделать лодку из фанеры самостоятельно, можно приступать к постройке катера или яхты.

moyafanera.ru

Моторная лодка из фанеры своими руками

Моторная лодка из фанеры своими руками, грузоподъемностью четыреста килограмм и вместимостью четыре человека.

Для разработки варианта лодки «Крым» с фанерной обшивкой, за основу взяты материалы статьи «Конструкция лодки «Крым» журнала «Катера и Яхты» № 3, 1970 г., где рассмотрена конструкция из легкого алюминиевого магниевого сплава, оптимальной формы и удачной компоновки, даны техническо-эксплуатационные характеристики.

Проект рассчитан на постройку в небольшом помещении (гараже).

Конструкция предусматривает:

  • разные отсеки и багажные отделения
  • сиденья со спинками, которые могут откинуться вниз
  • распашные весла, хранятся вдоль бортов, в специальных отсеках
  • съемный тент из палаточной ткани в двух вариантах исполнения, для защиты от солнца и дождя.

В качестве основного материала для изготовления выбрана влагостойкая фанера (марка ФСФ), либо авиационная (марка БС) – идеальный вариант, хотя и дорогой.

Основой каркаса являются двенадцать шпангоутов и транец изготовленные из фанеры толщиной 8 (мм). Транец состоит из трех слоев фанеры, склеенных между собой. По всему периметру шпангоутов, с обеих сторон, крепится обвязка из фанерных полосок размером 8 х 20 (мм).

Обшивка корпуса – фанера толщиной 6 (мм). Корпус лодки оклеивается двумя или тремя слоями стеклоткани пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания клея, производится шлифовка и покраска.

Продольный крепеж обшивки, выполнен из сосновых реек.

Эскиз теоретического чертежа лодки

По всей длине корпуса, расположены пенополистирольные блоки непотопляемости, общим объемом 0,44 (м3), что позволяет держать лодку на плаву в затопленном положении.

На верхней палубе закреплены ручки, одна спереди и две по бокам, установлено ветровое стекло, каркас которого, так же изготовлен из влагостойкой фанеры, в качестве стекла использован прозрачный монолитный поликарбонат толщиной 3…4 (мм).

Поверхность настила нижней палубы шпаклюется, шлифуется, и на нее наносится шероховатый слой толщиной 0,5 (мм), что бы при ходьбе не скользила нога.

При проектировании конструкции, использовалось 3D моделирование с высокой степенью детализации сборочных единиц.

Далее, рассмотрим конструкцию лодки «Север 520», грузоподъемностью шестьсот килограмм, ее технические и эксплуатационные характеристики.

Заказать чертеж


Поделитесь с друзьями!

chertegnik.ru

Лодка из фанеры своими руками: самодельная плоскодонка, чертежи, видео

Несмотря на то, что практически в любом рыболовецком магазине можно приобрести лодку для рыбалки, намного выгоднее с материальной и практической стороны сделать лодку из фанеры своими руками.

И хотя на изготовление самодельной лодки потребуется потратить немало времени и усилий, но зато результатом можно будет долго гордиться. Всегда приятно осознавать, что вещь сделана собственными руками.

Необходимый инструментарий и материалы

Можно взять готовые чертежи, как сделать лодку из фанеры:

  • плоскодонки;
  • байдарки;
  • с мотором;
  • парусные.

Даже если ни один чертеж не понравится, всегда можно спроектировать лодку самому. Вот только не лишними окажутся умения грамотного построения чертежей, иначе получится не лодка, а груда дров. Варианты исполнения чертежей представлены на фото.

Простейшая лодка из фанеры

Вариант для любителей рыбалки

Для создания самодельной фанерной лодки потребуется такой набор инструментов:

  • электролобзик;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • шлифовальная машинка;
  • набор струбцин;
  • набор кистей.

Что касается материалов, то основным компонентом конструкции, само собой, является фанера. Лучше всего подойдет водостойкая фанера для лодок, но если ее не окажется под рукой, то можно воспользоваться листами фанеры из шпона березы. При этом толщина листов должна быть не меньше 5 мм, а некоторые элементы конструкции, например, дно, киль и шпангоуты – толщиной 10-16 мм.

Кроме фанеры, понадобится использовать древесину для можнтажа каркаса распорок, решетки пола, сидений и прочего.

Все швы и стыки в обязательном порядке промазываются клеем, полимерными смолами, эпоксидной смолой или подобными средствами для обеспечения герметичности лодки.

Также немаловажными материалами являются пропитки, лаки, краски и олифы. Ведь судно, во-первых, должно иметь приличный вид, а во-вторых, оно не должно сгнить после первой же вылазки на водоем.

Изготовление лодок из фанеры

Стоит обратить внимание, что постройка лодки из фанеры может осуществляться лишь из качественных листов, не имеющих таких дефектов поверхности, как сучки, трещины и расслоения. Габариты листов желательно использовать максимально крупные. С крупной фанерой легче работать, и конструкция получается более прочной. Но зачастую не находится подходящая фанера, и приходится склеивать два листа. Для этого торцы двух склеиваемых листов стачиваются под острым углом таким образом, чтобы длина скоса была равна не меньше семи толщин листа. Такое склеивание называется «на ус». Скосы тщательно промазываются клеем и прижимаются друг к другу набором струбцин.

Используя найденные или созданные самостоятельно чертежи, можно приступать к разметке материалов. На данном этапе важно соблюсти точно все размеры. Отклонение от чертежа хотя бы на 1 мм приведет к образованию щелей на стыках и, соответственно, появится уязвимость конструкции. Для удобства можно использовать выкройки, которые прикладываются к фанере и обводятся. На фото пример такой выкройки.

Работы рекомендуется производить на заранее смонтированных козлах из бруса сечением не менее 50 мм.

Итак, используя электролобзик и пилу, вырезают каждый элемент конструкции. Особое внимание стоит уделить торцам заготовок – следует соблюсти углы стыковки поверхностей. Для создания заднего борта придется склеить несколько слоев фанеры до получения проектной толщины и, как следствие, необходимой прочности. Это значительно утяжелит конструкцию, но является необходимой мерой (особенно, если планируется крепление под мотор). Таким же образом следует поступить и со шпангоутами.

Самодельные лодки из фанеры под мотор требуют дополнительного упрочнения заднего борта путем проклейки его стеклотканью и усиления твердыми породами дерева.

Для усиления конструкции рекомендуется транцы и шпангоуты дополнительно фиксировать с помощью оцинкованных или луженых шурупов. Однако не стоит забывать о том, что длина шурупа ни в коем случае не должна превышать толщину скрепляемых деталей.

Для удобства, транец кладется на козлы и к нему крепится дно, а также борта. Сведение торцов следует вести от носа. Скрепляются элементы с помощью клея и шовных материалов. Если в результате этой операции детали конструкции не сойдутся, то придется все разбирать и стесывать шпангоуты. Поэтому лучше заранее все перемерять.

В случае создания самодельной плоскодонки задача максимально упрощается. Сборка конструкции плоскодонки умелым энтузиастом может занять всего 2-3 часа. Поскольку отсутствуют сложные геометрические формы, то работу запросто выполнит всего один работник, не затрачивая больших физических усилий.

Особое внимание потребуется уделить лишь стыкам и решетчатым настилам пола из деревянных реек. Настил необходим по причине того, что днище лодки весьма уязвимо к деформационной нагрузке, полученной от подошв обуви.

Проклейка швов

Моторная лодка из фанеры своими руками требует особое внимание и контроль при проклейке всех швов конструкции. На фото показаны конечные результаты проклейки швов.

Этапы проклейки:

  1. Приготовление герметизационного состава на основе аэросила и эпоксидной смолы в пропорции 1:1.
  2. Все угловые соединения усиливаются деревянными галтелями (играют роль ребер жесткости).
  3. Все стыки изнутри тщательно промазываются герметизационным составом, а сверху приклеиваются полоски стеклоткани.
  4. После полного высыхания устанавливаются шпангоуты, которые крепятся с помощью клея и шурупов.
  5. Теперь начинается выстилание решетки пола на днище.
  6. Установка сидений, уключин и других конструктивных элементов согласно чертежу.
  7. После полного высыхания всех стыков и поверхностей, лодку можно снять с козлов.

Покрасочные работы

Завершающим, но ничуть не менее ответственным этапом строительства лодки является покраска. Перед тем, как приступить к покраске, необходимо подготовить все поверхности и стыки путем шлифовки и обезжиривания.

После этого необходимо тщательно промазать каждый сантиметр поверхности древесной пропиткой. Рекомендуется использовать пропитку для речных или морских судов.

Далее любые оставшиеся щели и неровности выравниваются специальной шпатлевкой, а после высыхания – грунтуются.

Теперь можно приступить к покраске. Покрасочные работы обычно выполняются жесткой кистью, но допускается также применение краскопультов. В качестве краски рекомендуется использовать эмали, предназначенные для покраски судов. От качества окрасочных работ напрямую зависит долговечность лодки.

Если подойти с умом к задаче, можно достаточно просто построить своими руками лодку, как для рыбалки, так и для комфортного отдыха для всей семьи.

Проще всего построить для рыбалки плоскодонку. Особенно эффективной и практичной лодка будет, если в качестве материала используется именно водостойкая фанера, а задний борт будет оборудован креплением под мотор. Этапы строительства плоскодонки можно посмотреть на видео.

Моторная лодка отлично подойдет для использования на реках и озерах. А вот в море самодельную моторную плоскодонку применять следует лишь при полной уверенности в качестве сборки.

Моторная лодка из водостойкой фанеры способна прослужить своему хозяину многие годы.

thefanera.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *