Лодка плоскодонка из фанеры своими руками чертежи: Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Содержание

Лодка плоскодонка из фанеры своими руками: чертежи, инструкция

Лодка является незаменимой вещью, если вы хотите отправиться на рыбалку или просто провести время с друзьями или семье на реке. Это прекрасное приспособление для прогулки или даже целого водного приключения, которое вы можете сделать собственноручно.

Плоскодонная лодка

Если вас интересует технология, согласно которой выполняется лодка плоскодонка из фанеры своими руками, чертежи, представленные в данной статье, и рекомендации вам пригодятся в работе.

Изготовление простейшего судна из фанеры – самый бюджетный способ обзавестись лодкой. Для этого вам всего лишь необходимо запастись все необходимыми, включая инструменты и чертежи, а также проявить чуточку терпения и старания. В остальном, изготовить такое изделие не составит для вас никакого труда, главное неукоснительно следовать подготовленному чертежу.

Чертеж плоскодонной лодки

Что нужно для работы

Материал, на основе которого создается конструкция – это, конечно же, фанера. Она состоит из проклеенных при помощи фенольного клея шпонированных слоев, которые прессуются на производстве. Существует несколько ее типов, но не каждая разновидность фанеры подойдет для изготовления лодки своими руками.

Обратите внимание! Самая качественная и водостойкая фанера имеет маркировку ФСФ. Она, как правило, выполнена из березового шпона. При его использовании, вы сможете добиться надежности и качества от своего будущего изделия. В результате вы потратите значительно меньше усилий на процедуру шлифовки и отделки своей лодки.

Чертеж лодки (вид снизу)

Если вы по каким-то причинам не имеете возможности достать фанеру качественной торговой марки, покупая не слишком высококачественную продукцию, уделите особое внимание исполнению торцовых частей на листах. Отсутствие сквозных щелей, сучков, дырочек и дефектов – признак стоящего материала.

От качества выбранной фанеры будет зависеть:

качественный уровень самого изделия;
эксплуатационные характеристики лодки;
стоимость отделочных работ;
время, затрачиваемое на выполнение отделочных работ;
объемы необходимого материала;
количество швов в готовой лодке.

Поэтому вы должны отнестись к выбору с максимальной ответственностью. Для отдельных частей вашей плоскодонной лодки могут потребоваться бруски или доски, желательно, чтобы они были просушенными и полностью лишенными всяческих изъянов и повреждений.

Для выполнения обшивки лодки используется стеклоткань, продаваемая в рулонах. Ее вы можете разрезать на кусочки необходимого размера, которыми удобно будет проклеивать стыки и швы. Цельный кусок будет более уместен для обработки днища.

Лак, клей и краска применяются для того, чтобы защитить лодку от воздействия влаги. Лучше всего, если лак будет корабельным, а краска будет иметь не водную основу.

Чтобы изготовить скобы для вашей лодки вы можете взять пластиковые зажимы и проволоку из меди. Подойдет и любой другой материал, который потом можно будет легко удалить.

Схема сборки деталей

Список инструментов:

лобзик электрического действия и набор пилок для него;
шлифмашинка;
молоток и рубанок;
струбцина;
рулетка для замеров, линейка из металла и простой карандаш для нанесения разметки;
кисточки для нанесения лака и клея;
пульверизатор для работы с краской;
шпатель, который поможет выровнять стеклоткань во время процедуры склейки.

Схема с основными параметрами

Работы по изготовлению лодки: метод сращивания

После того, как вы подобрали соответствующие чертежи, подготовили все необходимые инструменты, можно приступать к изготовлению лодки.

Обратите внимание! В том случае, если вы не сможете подобрать фанеру необходимого для вашей лодки размера, ее можно соединить между собой, используя технологий сращивания фанеры «на ус».

Схема в развернутом виде

Технология сращивания листов:

Листы материала необходимо уложить друг на друга, наметить линию уса (его длина состоит десяти-двенадцати толщинам фанерного листа).
Для получения ровного и качественного результата рекомендуется закрепить материал при помощи струбцин и ограничительной планки. Именно вдоль этой планки и будет формироваться ус. Следите за тем, чтобы у вас не было резких перепадов по длине этой линии.
Сформированный ус необходимо отшлифовать машинкой до идеального состояния, постоянно совмещая и подгоняя листы.
На зону усов наносится клеевой состав, после чего фанерные листы необходимо сложить друг на друга обработанными поверхностями и закрепить при помощи струбцин, положив сверху грузы, чтобы обеспечить полноценное приклеивание.
Лишний клей нужно сразу же удалить, не ожидая, пока он высохнет.
После высыхания клея вы можете снять струбцины и продержать изделие на протяжении суток в покое до окончательного застывания клея.

Остатки клея нужно зачистить наждачной бумагой, чтобы выровнять шов и сделать его менее заметным.

чертежи выкройки, как сделать самодельную фанерную лодку

Содержание

Развеем сомнения
Приготовления к работам
Материал
Инструмент
Начинаем чертить
Первая склейка
Вырезание деталей
Начинаем собирать
Вторая склейка
Установка шпангоутов
Окончательное придание влагостойкости
Покраска
Главное
Видео по теме

Перед любителями рыбной ловли или просто перед людьми, живущими вблизи какого-нибудь водоёма, рано или поздно встаёт вопрос приобретения лодки. Она может обеспечить не только приятные водные прогулки под ласковым солнышком, но и доступность наиболее уловистых мест, где водятся трофейные экземпляры рыб. Купить уже готовую к спуску на воду лодку для многих очень накладно, а вот лодка из фанеры, построенная своими руками, обойдётся в разы дешевле. Да и сам этот процесс, интересный и творческий, доставит массу удовольствия.

Развеем сомнения

После услышанной фразы – лодка из фанеры – некоторые пессимисты покрутят пальцем у виска и скажут, что это абсолютно невозможно. Мол, смастерить из тонкой и прямой фанеры настоящее плавсредство, да ещё такое, чтобы выдерживало не одного человека, – это утопия. На самом деле это вполне возможно. Мало того, можно построить не просто маленькую плоскодонку, но даже настоящую парусную яхту, а если на усиленном транце предусмотрена установка небольшого лодочного моторчика, а на носу сделать кокпит, то получится что-то типа катера. Да что там, катер и получится. И это не рыбацкие байки.

Фанера бывает разная по толщине и прочности. Выпиливать из неё детали в размер и разной конфигурации даже проще, чем из досок. К тому же она достаточно хорошо гнётся, чтобы придать бортам нужную округлость. Современных средств для обеспечения влагостойкости фанерной лодки тоже достаточно. Поэтому для того, кто решил самостоятельно сделать лодку, нужны лишь три вещи: желание, работающая голова и не страшащиеся работы руки. Всё остальное можно легко найти.

Ну а преимущества у фанерной лодки просто неоспоримые:

Небольшой вес. Простейшая плоскодонка весит всего 15-20 кг.
Качественно сделанная лодка может прослужить очень долго.

Есть проекты лодок, которые спокойно выдерживают до 5 человек.
Дешевизна.

Приготовления к работам

Задавшись целью самостоятельно построить фанерную лодку, первым делом необходимо подыскать соответствующее помещение, в котором будут производиться все работы. Оно должно быть просторное, сухое, с хорошим освещением. Резкие перепады температур и повышенная влажность исключаются категорически. Всё производство займёт достаточно времени, которое глупо терять летом, когда можно заняться другими делами. Поэтому работы обычно проводятся или зимой, или весной, так что атмосфера в «производственном цеху» играет очень большую роль. Необработанная фанера плохо переносит влажность, а клей и пропитывающие жидкости лучше и качественнее наносятся в тепле. Да и красить готовое изделие тоже лучше в тепле.

Второе необходимое действие – это чертёж. Проблемы с этим возникнуть не должно – в интернете можно найти его буквально за несколько минут. Но даже закупать материал без него не стоит.

Без качественно выполненного чертежа приступать к работам нет никакого смысла

Самодельные лодки из фанеры бываю разные, и необходимо подобрать тот проект, который будет по силам осуществить самостоятельно. Если это первый опыт судостроительства, то лучше всего выбрать проект самой обычной плоскодонки. Несмотря на простоту конструкции, возможности она даёт практически неограниченные. На неё можно и мотор навесить, и даже мачту поставить. А под вёслами она ходит просто замечательно.

Просчитав по чертежу, какого и сколько материала понадобится, можно приступать к его приобретению.

Материал

Напоминать о том, что материал, из которого будет строиться фанерная лодка, должен быть качественным, не стоит.

Сама фанера без сучков, клей только от проверенного производителя, пропитывающие жидкости тоже.

Весь список выглядит следующим образом:

Листовая фанера 1,5-1,5 м., толщиной 5 мм., марки БС, БК или ФСФ.
Несколько досок, лучше дубовых.
Стеклоткань.
Шпаклёвка.
Водостойкий клей.
Водостойкая пропитка для дерева или олифа.
Водостойкая эмаль или масляная краска.
Саморезы.
Гвозди.
Медная проволока.

При выборе фанеры необходимо внимательно осмотреть края, на предмет сколов и трещин на торцах. Надеяться на то, что можно будет отпилить пару сантиметров не стоит. Всё остальное можно легко и по вполне демократичной цене приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Инструмент

У хорошего хозяина, привыкшего самостоятельно производить в доме некие ремонтные работы, набор инструментов уже есть. Даже с лихвой. Непосредственно постройка лодки потребует следующий арсенал:

Электролобзик.
Элеткрорубанок.
Шуруповёрт.
Циркулярная пила.
Шлифмашинка.
Рубанок.
Ножовка.
Молоток.
Плоскогубцы.
Отвёртки.
Металлическая линейка.
Стамеска.
Шпатели.
Кисти.
Струбцины.
Набор для черчения.
Миллиметровая бумага.
Картон.

Приготовив всё по этим двум спискам, можно приступать непосредственно к работе.

Электроинструменты намного облегчат работу

Начинаем чертить

Размечать контуры лодки прямо на фанерном листе будет довольно опрометчиво. Небольшая ошибка и посудина будет рыскать в сторону или крениться на один бок. Поэтому лучше сначала начертить схему или эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную величину. Причём слово схема здесь не очень уместно, потому что необходимо строго выдержать размеры.

Алгоритм действий следующий:

Чертится осевая линия, делящая днище лодки вдоль.
В одном конце перпендикулярно сразу в размер вычерчивается линия транца.
На самой осевой линии размечаются точки установки шпангоутов.
В этих точках чертятся перпендикуляры под размер шпангоутов.
С помощью лекал вычерчивается само днище.
Получившаяся схема складывается пополам по осевой линии с целью проверить симметричность.

Выкройки бортов, шпангоутов и транца выполняются аналогичным образом с учётом их размеров и конфигураций. Но черчение на этом не заканчивается. Теперь, после того как симметричность днища и одинаковость бортов тщательно проверена, наступает этап переноса чертежа на картонный шаблон. Миллиметровка слишком тонкая, а вот с картонного шаблона перенести чертёж на фанеру без ошибок будет намного проще.

Первая склейка

Если удалось достать листовую фанеру, которая по длине соответствует размерам будущей лодки – это хорошо. Но если в наличие обычные листы 1,5-1,5 метра – придётся их склеить. Самый лучший способ – склейка на «ус».

Склейка на «ус» — самое прочное соединение фанерных листов

От края листа отступается расстояние, равное 10-12 толщин листа, и рубанком стачивается под углом. После этого нужно пройтись шлифмашинкой и такие же операции проделать со вторым листом. Очищенные и обезжиренные поверхности намазываются клеем, аккуратно соединяются и скрепляются струбцинами. Так как струбцины можно поставить только по краям, в центр необходимо положить груз. После высыхания клея струбцины можно снять, но дать изделию вылежаться ещё не менее суток.

Вырезание деталей

После того, как клей высохнет и будут убраны все заусенцы и подтёки на месте склеивания, можно переносить размеры днища и бортов с помощью картонных шаблонов. При этом несложном процессе следует следить за тем, чтобы не было никаких припусков даже в пару миллиметров. Особенно по разным сторонам.

Затем в ход идёт электролобзик с заправленной в него пилкой с маленькими зубцами. Большие могут расхламатить кромку реза. Но и после маленькой лучше аккуратно пройти некрупной наждачной бумагой. Резать нужно внимательно, не торопясь. Одно неверное движение, малейшее отхождение от прочерченной линии – и в лучшем случае придётся возвращаться на несколько сантиметров назад, в худшем начинать эту деталь с самого начала. То есть с вычерчивания новой.

Чертить и вырезать шпангоуты можно сразу в натуральную величину. А вот с транцем придётся поразмыслить. Если задумана моторная лодка, то его нужно делать усиленным. Есть два варианта. Один – это вырезать несколько идентичных деталей из фанеры и склеить их между собой. Или сделать транец из цельной доски толщиной не менее 25 мм.

Начинаем собирать

Сборка лодки идёт по принципу «сшей и склей». Начать лучше с транца – потом проще будет устанавливать борта. В задней части днища и в нижней части транца сверлятся отверстия такого диаметра, чтобы проходила медная проволока. Отверстия должны быть строго напротив друг друга. С помощью кусочков проволоки транец прикрепляется к днищу. Убедившись, что края совпали нужно затянуть скрутки проволоки плоскогубцами.

Вместо медной проволоки можно взять подходящий по диаметру провод

Борта прикрепляются аналогичным образом, начиная от кормы и заканчивая последней скруткой на носу лодки. На этот момент получилась разборная модель, которую ещё можно поправить. Подрезать лишнее, зачистить неровности. После следующей операции о разборной тактике можно будет забыть.

Вторая склейка

Вернее проклеивание швов между днищем, бортами и транцем с целью не только закрепления деталей, но и обеспечения влагостойкости. Полоса стеклоткани аккуратно укладывается на шов и тщательно промазывается влагостойким клеем. Одним слоем в этом случае не обойтись. Понадобится минимум три. И если первый слой стеклоткани примерно 100 мм., то есть по 50 на каждую сторону, то второй и третий слой должны быть шире. 125-135 мм. будет в самый раз, только каждый последующий слой нужно немного сдвигать – один в сторону днища, другой, наоборот, в сторону борта. Делается это для того, чтобы стеклоткань соприкасалась и приклеивалась непосредственно к фанере. После качественного засыхания клея эта складная прокладка превратится в почти настоящий пластик, а это будет гарантией того, что лодка получилась влагостойкая.

Установка шпангоутов

Шпангоуты устанавливаются строго по месту на клеевую основу и прикручиваются саморезами. После высыхания клея саморезы выкручиваются, а оставленные ими отверстия заполняются тем же клеем. Если вместо саморезов используются гвозди, то в отверстия после их вытаскивания необходимо забить деревянные гвозди и промазать клеем.

Окончательное придание влагостойкости

На этом постройка лодки закончена. Осталась внутренняя и наружная отделка, служащая не только для эстетики, но и для того, чтобы лодка не протекала. Обычные деревянные лодки смолят, а вот чем пропитать фанерную лодку – на этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Снаружи все швы и весь корпус обрабатываются стеклотканью и клеем, точно так же, как это было проделано при склеивании деталей. Перед этой операцией следует удалить или отрезать торчащую проволоку. Внутри фанерная лодка пропитывается горячей олифой.

При оклейке лодки стеклотканью необходимо тщательно следить, чтобы не было пузырей

Покраска

На этом строительство фанерной лодки можно считать законченным. Какое-то время уйдёт на высыхание, и по большому счёту на ней уже можно плавать. На вёслах, с помощью двигателя, если постарались транец изготовить под мотор, или даже под парусом, если это предусмотрено конструкцией. Она уже полностью водостойкая, но абсолютно не эстетичная. Покраска – вот самый последний этап, и тогда изготовление лодки завершится окончательно.

Здесь два варианта. Или масляная краска – цвет выбирается по вкусу – для рыбалки что-то сливающееся с природой, для прогулок можно поярче. Или водостойкая эмаль, подобранная по тому же принципу. Придётся ещё немного подождать, пока краска или эмаль высохнет – и можно смело отправляться в плавание.

Главное

Перед тем, как самому приступать к постройке фанерной лодки, необходимо понять, что такие самоделки халатного подхода к делу не терпят. Это может сказаться не только на внешнем виде изделия, но и на вашей же безопасности и надёжности. Первое, на что нужно обратить особое внимание, – это помещение, в котором будут проводиться работы. Если было решено построить лодку зимой или ранней весной, то нужно исключить сквозняки и повышенную влажность.

Второе, за чем нужно проследить особо, – это материал и инструменты. Фанеру необходимо подобрать без сучков, клей, краску и олифу только от проверенного производителя. Инструмент должен быть в полном порядке. Электролобзик заправлен пилкой с маленьким размером зубцов.

Если планируется моторная лодка, особое внимание следует обратить на транец. Для его изготовления лучше взять цельную дубовую доску. Склеенная в несколько слоёв фанера тоже подойдёт, но доска будет надёжнее.

Так же строго следует следить за симметричностью днища и одинаковостью бортов. Неправильный загиб одного борта на лодке или на шлюпке, смотря, что строится, приведёт к тому, что она станет рыскать на воде или забирать в одну сторону.

И последнее: торопиться не надо ни в коем случае. Если в инструкции к клею указано, что он должен сохнуть три дня, то к дальнейшим работам нужно приступать только на четвёртый. С краской и олифой действуют те же принципы.

Самостоятельно построить фанерную лодку – задача не из простых. Но и ничего особо сложного в этом нет. Нужно только потратить какое-то время и приложить максимум знаний и умений, которые можно легко почерпнуть и в интернете, и у более знающих людей. Но после завершения этой интересной и творческой работы можно будет смело выезжать на водоём на уникальном плавсредстве, построенном собственными руками.

15’8-дюймовая рыбацкая плоскодонка | Бесплатные чертежи лодки

15’8-дюймовая рыбацкая плоскодонка | Бесплатные планы лодок

Начало обсуждения

Привет. Мне нужна плоскодонная плоскодонка, примерно 13-17 футов, которая могла бы небольшой подвесной двигатель, примерно 5 л. с., на нем можно было кататься на веслах и шестах. Лодка будет рыбацкой платформой на мелководных бухтах, на двоих-троих. людей, а также для случайной охоты на уток. Лодка должна быть легкой, буксируемой, должен весить менее 250 фунтов.

Не могли бы Вы знать план такой лодки или какая-нибудь из лодок на Ваших страницах масштабироваться в соответствии со спецификациями? Многие коммерческие маленькие лодки слишком узкие или имеют круглое дно, так что они слишком неустойчивы, чтобы встать во время рыбалки.

Имеет ли смысл добавить киль или поручни под лодку для защиты днища? и краски, а также для улучшения курсовой устойчивости при беге с двигатель?

У меня есть полуфабрикат проекта лодки, как Вы описываете. Планы вниз там. Посмотрите, являются ли они «той коробкой», которую вы ищете.

Коммерческие суда нестабильны? Встать во время рыбалки? Вы должны стоять во время рыбалки?

Если вы запускаете плоскодонную лодку с двигателем, имеет смысл добавить какой-нибудь киля ко дну, иначе лодка будет скользить боком при пытаясь повернуть. И он может перевернуться, если передняя часть скулы «закусывает» воду, когда скольжение в стороны. Киль можно сделать какой-то два на два. Кроме того, если Вам нужно потянуть плоскодонке по земле, вы, вероятно, хотели бы добавить бегунов около 1 дюйма на 1 1/2 дюйма закрыть к подбородку.

Хорошо, взгляните на это. Это то, о чем Вы мечтали?

Планы

Это плоскодонка для работы и рыбалки длиной 15 футов 8 дюймов, на которой можно грести веслом, но также и управлять ею. с небольшим подвесным. До каких-то 4-5 л.с. Передние и задние сиденья находятся на некотором расстоянии от концов, чтобы чтобы иметь возможность сидеть на скамейке и поворачивать прямо вперед или назад без сидит штопором.

Размеры боковых панелей. Если Вы используете стыковое соединение (т. используйте полную длину обоих листов фанеры), используйте верхние измерения. Если Вы используете лом 100 мм/4″ (т.е. Вы теряете 100 мм/4″ общей длины листов), используйте размеры в скобках.

Носовой и кормовой транцы.

Кадры.

Размещение деталей плоскодонки на четырех листах фанеры. Для грубой рабочей лодки используйте 12 мм (1/2 дюйма) для дна и 9 мм (3/8 дюйма) для сторон. Для «тонче» версия дно может быть 9 мм (3/8″), стороны 6,5 мм (1/4″).
Транец обрезается в зависимости от длины подвесного двигателя. В любом случае транец должен быть усилен четвертьколенами и поперечными раскосами.

План кузова, вид сбоку и сверху.

Кривая объемов (продольное распределение подводного объема корпус) при водоизмещении около 660 фунтов (= полная нагрузка). То есть лодка, два пассажиров и немного снаряжения. Кривая, кажется, указывает на легкое движение на низких скоростях.

Кривые сопротивления при полном водоизмещении 300 кг / 660 фунтов

Здесь кривые сопротивления рассчитаны для двух пассажиров, в отличие от на большинстве других планов.

Rt (фиолетовая кривая) = общее сопротивление
Rv (красная кривая) = вязкое сопротивление (трение)
Rw (синяя кривая) = сопротивление волнообразованию
Rh (бледно-голубая кривая) = сопротивление, создаваемое транцевой кормой
Полная шкала скорости = 4,0 м /с = 14,4 км/ч = 9,0 миль/ч = 7,8 узла

Соображения и размышления

Да, это как раз то, что я имел в виду. Он выглядит достаточно стабильным и простым в сборке. При спиннинге с блесной приходится стоять. Только тогда Вы сможете эффективно ловить рыбу в каждом направлении. Кроме того, если Вы позволите лодке дрейфовать (что делает рыбалку очень эффективный) он будет медленно поворачиваться туда-сюда. У рыбака тоже есть затем повернуться, чтобы забросить приманку в нужное место. Если вы сделаете это для часов, сидя, Вы действительно знаете, что были на рыбалке. Вставать гораздо более легкая работа.

Я помню из некоторых инструкций по строительству, что строителям было сказано избегать шурупы и другие металлические крепежи. Почему это? Если использовать винты из нержавеющей стали, и покрывает их эпоксидкой, чем они могут навредить? Как насчет деревянных дюбелей?

На мой взгляд, следует избегать винтов вблизи углов в фанерном шве и клее. строительство. Углы часто будут закруглены, и если нет скрытых винтов внутри фанеры и эпоксидной смолы скругление намного проще. Самолеты и наждачная бумага много работают лучше на дереве, чем на нержавейке 😉

И винты на самом деле не добавляют прочности клеевому соединению.

Однако винты можно использовать и оставить на месте при сборке рамы или прикрепление киля или скега к днищу.

Точно так же я не рекомендую использовать медные провода на этапе сшивания фанеры, хотя во многих инструкциях так. Я всегда использую пластиковые хомуты. Их легко срежьте острым ножом, и они не повредят Вашему плоскому железу ни к твоему песку бумагу, даже если часть осталась в фанере.

Размеры днища плоскодонки на чертежах не указаны. Я предполагаю, что цель состоит в том, чтобы собрать шпангоуты, борта и транцы, а затем нарисуйте форму дна на фанере, используя собрал верхнюю часть лодки по шаблону.

Это просто путь.

Нижние края бортов обтянуты рейкой?

Да. Точки на чертежах измеряются и отмечаются на фанере, в точки вбиваются маленькие гвозди. Затем тонкая рейка сгибается и прессуется. против гвоздей, а линию спила проводят по краю рейки.

Должен ли я использовать фанеру или тонкие доски для рам?

Я бы использовал тонкие доски. Если вы используете фанеру, она должна быть толще, чем фанера для корпуса. А у Вас много уязвимых фанерных кромок видно в фанерных рамах.

Строительство плоскодонки

Сборка прототипа плоскодонки идет успешно! Фанерные листы были сорваны, шпангоуты собраны, началась сборка корпуса.

Любые идеи о том, как сделать носовую и особенно кормовую внутреннюю распорку в аккуратном и функциональный путь? Четвертные колени будут изготовлены из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Вскоре лодку можно будет переворачиваем и начинаем отделывать внутреннюю часть. До сих пор было так карточный домик. Прикоснись к чему-нибудь, и все изменится.

На данный момент корпус действительно похож на карточный домик. Диагональ очень маленькая жесткость в «открытом ящике» с тонкими стенками.

В первую очередь необходимо усилить планширы.
Я вижу две возможности. Ребро жесткости только снаружи, в этом случае планшир можно склеить из двух реек размером 3/4 x 2 дюйма (или около того). Или иметь ребра жесткости как на снаружи и внутри. В этом случае внутреннюю обрешетку следует отделить от фанера с прерывистыми кусками реек.
Ребро жесткости только снаружи построить проще.

В носовой части я бы поставил поперечную скобу на внутреннюю часть носового транца. 1 «x 3», край против фанеры.
С внутренней стороны, чтобы скобу можно было использовать как ручку для вытягивания.

На кормовом транце я бы использовал доски толщиной 1 дюйм для поперечной распорки, начиная сверху вниз. на 2–4 дюйма ниже винтов подвесного крепления. Затем я бы покрыл эти доски полосой фанера, чтобы верх транца был бутербродом фанера-доска-фанера.

Под поперечной распоркой у вас может быть вертикальная доска размером 1 x 4 дюйма и четверть колена, соединяющая эта вертикальная распорка к днищу/килю.

И четверть колена в верхних углах, конечно.

Сиденья сделают плоскодонку намного жестче, если они будут прикреплены к бокам. Чем шире сиденья, тем большую диагональную жесткость они добавляют.

Вот у Вас есть пара рисунков, описывающих то, что я пытался сказать. Лук и корма, сверху, изнутри и сбоку.

В корме:

бледно-желтый: корпус из фанеры
свекольно-красный: планшир, киль
ярко-желтый: полоса фанеры на внутренней стороне поперечной распорки
бледно-голубой: доски внутри поперечины
бледно-голубой: также вертикальная распорка
оранжево-коричневый: четверть колена

В луке:

бледно-желтый: корпус из фанеры
свекольно-красный: планшайбы
бледно-голубой: поперечная скоба
оранжево-коричневый: четверть колена

Я подумал, что поперечная скоба в носовой части может быть под четвертью колена. Таким образом, он может быть надежно закреплены винтами через колена четверти. Место в носовой части фрамугу зеленого цвета можно отпилить или заполнить небольшим куском четверти материал колена.

Концы планширя снаружи крепятся длинными шурупами снаружи, через борта корпуса, до четверти колена.

Спасибо за рисунки, теперь понятно.
Но за некоторыми подробностями следить не буду 🙂

Прежде всего, я не буду использовать две четверти колена в носовой части. Вместо этого небольшой носовая часть, простирающаяся из стороны в сторону.

Очень хорошо, это более простое и жесткое решение.

А также вертикальная четверть колена в носовой части. Так же, как в корме.

Ладно ладно. Становится все жестче и жестче.

И планширы будут иметь обрешетку снаружи и внутри, но без прерывистых блоков между фанерой и внутренней обрешеткой. Я не буду наклонять лодку, чтобы осушить ее, но сзади будет сливная пробка.

Я всегда хотел, чтобы внутренняя часть бортов оставалась открытой, хотя бы в каком-то месте, чтобы можно было быстро и полностью опорожнить лодку, опрокинув ее. Это действительно довольно теоретически для такой большой лодки. Лодка слишком тяжелая и широкая, чтобы удобно наклоняться.

И я не собираюсь занимать среднее место в этой лодке. Это просто в пути, когда ловит рыбу.

У меня нет мнения на этот счет. Думаю, Вам лучше знать 🙂

	Вернемся к собственно строительным работам. Боковины сначала приклеиваются и прикручиваются к рамам. Транец пришивается к концам стороны с пластиковыми проволочными зажимами.
	По нижнему краю бортов вычерчена форма днища, дно распилено, и пришиты к бортам и транцам. Швы проклеены, клипсы удалены, швы усилены стекловолоконной лентой. снаружи.
	Лодка перевернута. Швы армированы изнутри стекловолоконной лентой.
	Лук натянут. Эта плоскодонка будет оснащена большим передним сиденьем. Ты можешь видеть опорные латы переднего сиденья, идущие от носового транца к самому переднему краю Рамка.
	И аналогичные распорки в корме. Четверть колена между бортами и транцем, между днищем и транцем, а также поперечные распорки, чтобы нести вес и толчок от подвесного мотора.
	Заднее сиденье также займет все пространство между транцем и кузовом. самая задняя рама.
	Ганвалес завершен.
	Лодка снова вверх дном, киль прикреплен.
	Киль склеен из трех полос.
	Киль и боковые поручни готовы.
	Расположение боковых поручней, как и большинство вещей в судостроении, является компромиссом. Если рельсы прямые и как можно ближе к нижним краям (как здесь), или если рельсы согнуты вдоль скул, они лучше всего дают защита днища и скул. Но вызвать больше турбулентности (отсюда сопротивление) вода. Если поручни параллельны килю, они вызывают меньшее сопротивление, но не защищают китайцы. Выберите менее плохой из двух плохих вариантов 😉
	Лодка завершена, для защиты киля прикручен алюминиевый рельс. Подробнее об этом позже…

На воде

	Плоскодонка готова и активно использовалась. На данный момент выполнено почти все требования и ожидания.
	Он действительно стабилен на воде. Спиннинг с приманкой работает отлично. Пространство роскошно для два. Тянуть приманку за лодкой на озере или реке легко. Подвесной двигатель мощностью 4 л.с. дает максимальная скорость чуть более 15 км/ч (= 9,4 мили в час = 8,1 узла = 4,2 м/с) при езде в одиночку, и чуть меньше с пассажиром. Заявленная максимальная скорость, кстати, хорошо согласуется с приведенными выше кривыми сопротивления. 4 л.с. = 4 x 735 Вт = 2940 Вт Создаваемая поступательная сила = 2940 Вт / 4,2 м/с = 700 Н Судя по кривым сопротивления, сопротивление при 4,2 м/с … хм… может быть 470 Н Отсюда следует: КПД гребного винта = 470 / 700 = 67 %, что звучит вполне правдоподобно.
	Я доволен скоростью, но некоторые горячие головы, которые пробовали ее, сказали, что ей нужен двигатель побольше. Хотя, вероятно, потребуется лицензия пилота.
	Езда комфортная, можно говорить о каком-то глиссировании. Нет опыта больших волн, но корпус кажется жестким, и нет никаких изгибов в меньших волны.
	Единственный недостаток — вес. Плоскодонку можно поднимать на прицепе и снимать с него. в одиночку, но с трудом. Движение плоскодонки двумя парами рук однако относительно легко. Мне некого винить в лишнем весе, кроме себя. Это я хотел значительно усилить корпус.

Однако вес и жесткость пригодятся на воде. Еще одна неудача — выбор материала килевого рельса. Алюминиевая рейка была дешевой и легко сверлить, но ох, как паршиво он скользит по песку, камню и дну трейлера. Держится как приклеенный ко всему. Рельс из пластика или нержавеющей стали были намного лучше.
Я добавил небольшие плавники к подвесному двигателю. Улучшили плавность хода, подняв корму вверх на более высоких скоростях. Прирост скорости был всего 1-2 км/ч, но с килями нос остается внизу, что делает поездку более комфортной. С пассажиром или др. нагрузка в носовой части влияние плавников было незначительным.

Я могу порекомендовать плоскодонку рыбакам и охотникам на уток, передвигающимся по защищенным водам. В лодке достаточно места для рыболовных снастей и всего необходимого.
Начало страницы.
Вернуться на главную страницу.
Handy Punt Plan, легкий, фанерный корпус для подвесного мотора
Handy Punt Plant Plan идеально подходит для использования в качестве рыбацкой лодки, подвесной лодки для семейного использования на озерах и в устьях рек. карточный транспорт. Более устойчив, чем джонбот.
Купить Handy Punt Plans $36
Длина — 11 футов 6 дюймов (3,11 м)
Ширина — 4 фута 2 дюйма (1,62 м)
Вес — 100 фунтов (46 кг) — Gaboonly От 6 до 15 л.с.
*см. примечания о разрешенной законом мощности во втором абзаце – красный
Простой в сборке
Легкий для перевозки на тележке
Очень устойчивый для семей или в качестве рыбацкой лодки
Три встроенных плавучести баки
Отличная подвесная лодка для караванинга.
Комплексный пакет планов с пошаговыми инструкциями и множеством иллюстраций
Планы в формате PDF по электронной почте — 80 долларов США от агентов, перечисленных вверху слева на странице, или нажмите здесь
Планы на бумаге — пожалуйста, обсудите с агентом.
Предыстория дизайна Handy Punt:
Handy Punt был моим третьим дизайном. Он был в значительной степени основан на великолепном 8-футовом (2,4 м), разработанном Филом Болджером «Скиммере» — еще одном примере гения Болджера. (План скиммера можно найти в книге Dynamite Payson «Build the New Instant Boats», если вам нужна 8-футовая фанерная служебная лодка)
Преимущество «Handy Punt» заключается исключительно в грузоподъемности. Она вполне счастливо носит семью из четырех человек. 6 л.с. для двоих или 8 л.с. для 3 взрослых или 2 взрослых с двумя детьми.
У нее хорошая устойчивость для стояния и заброса, она доставит вас в самую мелкую воду.
При всей этой встроенной плавучести у нее довольно хороший запас прочности, как у хорошо спроектированной лодки Джона. Но важно помнить, что плоскодонки (а Jon Boats на самом деле представляют собой небольшие фанерные служебные лодки, подходящие для озер, рек и вод лимана).
Материалы Handy Punt – фанера для легкого использования на столешнице.
Handy Punt состоит из 4 слоев фанеры. Одним из забавных аспектов было удивительное отсутствие отходов слоя. Вероятно менее 5% слоя не используется в лодке. Интересным следствием этого является то, что ее трудно растянуть в длину или в ширину без существенного увеличения количества необходимого слоя.
Приведение в действие фанерной подвесной лодки для рыбалки и семейного использования:
В соответствии с новыми правилами в Австралии, США и других странах могут быть ограничения на мощность ниже той, которая, как мы знаем, работает на лодке.
Под задними сиденьями необходимо установить небольшое количество плавучести из пеноматериала. Корпус настолько плавучий, что требования небольшие, но их необходимо учитывать при сборке.
Когда я составлял чертежи, я сделал транец достаточно прочным, чтобы выдержать подвесной двигатель мощностью 15 л.с. Первые несколько выпущенных моделей использовали скромные силовые установки мощностью от 6 до 8 л.с., с которыми она справляется очень хорошо. Меньшая мощность (5 л.с.) подходит, если есть только один человек и небольшая полезная нагрузка — может быть, ребенок и какие-то рыболовные снасти, и намерение состоит в том, чтобы пыхтеть.
Учитывая 8 л.с., плоскодонка быстро передвигается с двумя людьми и снаряжением и по-прежнему хорошо передвигается с тремя.
Отчеты показывают, что 15 л.с. — это то, что на одну или две больше, это очень быстрая езда — много скорости — много брызг. 10 л.с. имеет больше смысла там, где это разрешено.
Характеристики и управляемость подвесной лодки Handy Punt:
Handy Punt — одна из самых распространенных лодок общего назначения. Они быстры при умеренной мощности в достаточно гладкой воде, обладают огромной начальной стабильностью и хорошей грузоподъемностью.
Обычная проблема плоскодонок, как небольших подвесных лодок, – это вес конструкции днища. В модели Handy punt этого не происходит благодаря большим внешним нижним полозьям, которые распределяют нагрузку на поверхности сиденья. Идея не моя, а украдена с оригинальной лодки.
Handy Punt поднимается на нижние полозья при небольшой нагрузке на более высоких скоростях, что уменьшает смачиваемую площадь, снижает сопротивление и увеличивает скорость.
Вес сильно влияет на скорость и общую производительность. Вес 110 фунтов был бы достижим с использованием фанеры Gaboon, которая на 30% легче, чем большинство других видов фанеры. Если у вас возникнут проблемы с поиском запасов этого или любого другого материала, поговорите с моими агентами.
Сборка простого фанерного катера в качестве рыбацкой или семейной лодки:
Сборка осуществляется мгновенно, поскольку все компоненты этой небольшой лодки с подвесным мотором собираются на ровной поверхности.