Оштукатуривание стены с окнами: как правильно наносить раствор на стены возле окошка, на откосы внутри помещения и верхние, на металлические перемычки?

как правильно наносить раствор на стены возле окошка, на откосы внутри помещения и верхние, на металлические перемычки?

После замены старых окон важно качественно штукатурить откосы. От этого зависят уровень шумо- и звукоизоляции, отсутствие конденсата, надёжная теплозащита. Все эти качества влияют на степень сохранения тепла, позволяя сэкономить на коммунальных услугах. Иначе защититься от утечек сквозь щели внутри стен будет невозможно. В данной статье подробно описано как штукатурить стену с осном самостоятельно.

Содержание

• 1 Подготовка к обработке откосов
• 2 Зачем нужно их защищать?
• 3 Как правильно оштукатуривать?
  • 3.1 Окошко внутри помещения
  • 3.2 Верхний откос
  • 3.3 Пластиковые оконные конструкции
  • 3.4 Стену с оконным проемом и батареей
  • 3.5 Стену возле окошка
  • 3.6 Металлические перемычки
• 4 Полезное видео

Подготовка к обработке откосов

Если планируется установка подоконника, то это необходимо сделать перед оштукатуриванием откосов и стен вокруг окна. В противном случае потребуется сбивать некоторые части отделки, повторно их выполнять.

Внимание

Добиться необходимой визуальной однородности будет сложнее, чем при одновременной отделке поверхностей. Для этого потребуется заклеивание малярной лентой рамы нового окна, чтобы при отделке эта часть её не повредилась.

Для подготовки откоса потребуется следующее:

1. Устраняется старая отделка, если есть. Для повышения сцепления нового раствора со стеной требуется тщательная очистка от мусора и пыли. Поскольку площадь откосов маленькая, то некачественная очистка приведёт к появлению трещин или откалыванию целого слоя.
2. Оконная рама в местах соприкосновения со стенами заранее закрывается малярной лентой.
3. Потребуется внутренняя оклейка оконной фурнитуры и расположенного под окном радиатора. Если батарея большая, то лучше применять специальные защитные плёнки.
4. Наносится слой грунтовки глубокого проникновения на все части стен, которые будут оштукатуриваться, для повышения адгезии.
5. После полного высыхания грунтовочного слоя делается теплоизоляция, хорошо запениваются стыки между оконной рамой и стеной.

Все работы по отделке откосов проводить лучше в тёплые сезоны года.

Зачем нужно их защищать?

Причин, по которым оштукатуривание откосов — это необходимость, а не желание хозяев жилья, несколько:

• Для обеспечения надёжной шумо- и звукоизоляции с улицы требуется создание плотного слоя штукатурки и соответствующего изоляционного материала. Ведь даже качественные пластиковые окна не смогут защитить от шума автомобилей и криков детей при плохой изоляции.
• Если будут мостики холода или открытые щели, то с улицы внутрь стены будет попадать влага, вредная микрофлора. Это в сочетании с тёплой температурой будет создавать сырость, образование конденсата и развитие плесени, грибка.
• Со временем могут образовываться сколы, трещины и другие дефекты, что испортит декоративный вид оконного проёма.
• При сильных морозах попавшая внутрь стенового перекрытия влага будет расширяться и сужаться, что приведёт к разрушению стен в будущем. Конечно, существенной угрозы это не принесёт, но хорошо испортит теплоизоляцию и прочность оконной рамы в проёме.
• Если не сделать необходимую теплоизоляцию и не зашить по всем нормам оконный проём, то через такую стену на улицу зимой будет уходить значительная часть тепла, повышая расходы на отопление помещения. Перепад температур в месте дефектов будет приводить к образованию «стен плача», что также снизит теплоёмкость поверхности, приведёт к разрушению, образованию сырости, грибка, плесени, другим проблемам.

Важно

Качественно сделанные откосы надёжно защитят от внешних неблагоприятных атмосферных влияний.

Как правильно оштукатуривать?

Для наилучшего сцепления поверхности со штукатуркой требуется:

1. хорошо прогрунтовать оштукатуриваемую поверхность, просушить рекомендуемое производителем состава время;
2. сделать набрызг рабочим раствором.

Найти подробную инструкцию о том, как правильно штукатурить не только оконные, но и дверные откосы, вы можете в специальном материале.

Окошко внутри помещения

Потребуется установка металлических или деревянных реек на углах оконного проёма. Это позволит выровнять эти части поверхности и существенно упростить процесс оштукатуривания. Для обеспечения надёжного крепления потребуется посадка на дюбели или длинные саморезы таких реек.

Рейки используются в качестве направляющих для нанесения штукатурки на внутреннюю поверхность оконного проёма.

О трёх популярных способах, при помощи которых можно оштукатурить проёмы, мы более подробно рассказывали тут.

На боковые откосы можно установить маяки, что также существенно упростит процесс оштукатуривания. Делается это обычным методом:

1. С помощью нужного количества рабочего раствора или специальных крепёжных элементов с последующим выравниванием уровнем в соответствии со строительным правилом.
2. После нанесения штукатурного слоя маяки изымаются. Чтобы их было проще достать, нужно простучать вдоль каждой направляющей молотком.
3. Образовавшиеся щели заполняются таким же по составу раствором, которым проводилась штукатурка.

Верхний откос

Отделка этой области оконного проёма — наиболее трудоёмкая и ответственная. Это также связано с тем, что в таком расположении поверхности проводить отделочные работы сложнее. Весь процесс оштукатуривания проводится по таким рекомендациям:

1. В откос верхний укладывается небольшое количество раствора. Необходимо учитывать собственный вес смеси, поскольку слишком толстый слой удержаться на поверхности не сможет. Лучше сделать несколько более тонких слоёв.
2. Каждый слой отдельно просушивается, поскольку нанесение повторного слоя штукатурки на сырую поверхность приведёт к появлению разных дефектов в будущем.
3. Выравнивается раствор специальной планкой движениями снизу вверх.
4. До полного высыхания оштукатуренная поверхность требует затирки, причём производится это поступательными движениями к нижней точке от верхней.
5. Рейки, которые устанавливались в качестве направляющих, достаются после просыхания раствора. Все образовавшиеся полости заделываются так же, как и после изъятых маяков.
6. По периметру необходимо устанавливать пластиковый или металлический перфорированный уголок с армирующей сеткой. Затем требуется нанесение повторного слоя штукатурки для скрытия этого элемента конструкции.

Пластиковые оконные конструкции

Для выбора нужного состава необходимо учитывать расположение отделки – наружное или внешнее. Поэтому для средних широт выбираются морозостойкие фасадные составы, а для внутренней отделки используются обычные гипсовые интерьерные штукатурки. Если влажность в помещении высокая, то состав должен быть на основе цемента с теплоизоляционным и водоотталкивающим эффектом.

Совет

Для использования универсального раствора могут подойти акриловые составы для внутренних и наружных отделочных работ. Цена такого материала очень высокая.

Требуется обязательная подготовка поверхности

:

1. снятие старого слоя штукатурки;
2. очистка стены;
3. нанесение грунта.

Только после этого могут проводиться все последующие работы. Технология аналогична используемой при деревянных окнах. При этом нужно заклеить пластиковую фурнитуру малярной лентой. Это убережёт её от повреждения, не потребует сложной очистки после штукатурки.

Для ровного выполнения штукатурки откосов после установки пластиковых окон лучше всего воспользоваться маячками.

Правила выполнения теплоизоляции:

• Внутренний изоляционный слой должен быть более герметичным, чем внешний.
• Для внешней теплоизоляции подходят пористые материалы с хорошей паропроницаемостью. Это позволит отводить влагу и препятствовать её проникновению внутрь стен.
• Для дополнительной звукоизоляции применяются эластичные материалы.

Процесс оштукатуривания состоит из таких этапов:

1. готовится раствор по рекомендациям производителя состава;
2. к краю рамы устанавливается специальный угольник, наносятся соответствующие отметки;
3. с помощью строительного уровня выставляются на специальные крепежи или рабочий раствор маячки, выравниваются правилом;
4. снимается правило;
5. затирка выполняется абразивными тёрками или соответствующей зернистости наждачной бумагой;
6. накладывается слой грунта, просушивается 6-12 часов;
7. финишный слой – это шпаклёвка с подготовкой под декоративную отделку или сразу её нанесение.

Внимание

В случае установки пластикового окна требуется создание специальной канавки по периметру оконной рамы с последующим заполнением её жидким пластиком или герметиком. Ширина такой борозды не должна превышать 0,5 см.

Стену с оконным проемом и батареей

Эту часть поверхности необходимо отделывать так же, как все остальные стены в помещении. При этом нужно учитывать более сложную поверхность. В области расположения радиатора имеется небольшая впадина. Чтобы работы проходили проще, нужно демонтировать батарею, защитить напольный плинтус (если он установлен) малярной лентой. Поверхность пола также может покрыться полиэтиленом для более простой очистки по завершении работ.

На угловые части требуется наложение перфорированного уголка с армирующей сеткой. Это существенно упростит процесс выравнивания этой части стен. Чтобы обеспечить надёжную изоляцию области под подоконником, нужно также на подсохшем слегка растворе сделать 0,5-сантиметровую канавку с последующим наполнением герметичным составом. Так обеспечится необходимая защита, предотвратится деформация в будущем.

Стену возле окошка

Работы по оштукатуриванию данной области выполняются точно так же, как и всех остальных стен в комнате. При этом следует учитывать наличие внешних углов, соблюдать технологию отделки. Чаще всего стены покрываются отличным от откосов отделочным материалом. Например, поклейка обоев производится только на стены и практически никогда — на откосы. Эту область закрашивают в несколько слов интерьерными красками.

Металлические перемычки

Чтобы повысить сцепляемость такого конструкционного элемента, необходимо нанести на него несколько витков проволоки. Рекомендуется делать отступ между витками порядка 5 см. Если этого не сделать, то к металлической ровной поверхности никакой тип штукатурки приставать не будет.

Важно

Металлические поверхности перед оштукатуриванием нужно тщательно очистить и покрыть грунтующим составом. Лучше всего с этой задачей справляется раствор соляной кислоты с концентрацией не более 3%.

Откосы — важный элемент интерьера не по декоративным качествам, а больше по функциональным особенностям. За счёт них обеспечивается надёжная тепло- и звукоизоляция, выполняется защита поверхности стен, привыкающих к оконной раме, сохраняются декоративные качества. Если откосы будут плохо отделаны, то оплата громадных коммунальных счетов в зимнее время — просто неизбежность.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео о том, как правильно штукатурить откосы на окнах:

Выравниваем стены кухни после установки окна

Вступление

После замены окна на кухне переходим к выравниванию стен. Окно ставится строго по уровню и после его установки все неровности стены с окном, становятся особенно заметны. Но визуального осмотра стен перед выравниванием не достаточно, нужно сделать промер стен кухни. Начнем промер со стены с окном.

Промер стен кухни

1. Перед промером стен их нужно очистить от всех слоев обоев добравшись до черновой стены. В нашей кухне черновая стена была покрашена масляной краской. Краска хорошо держится на стене, поэтому снимать ее не будем.

2. Маяками для промера неровностей и наклонов стены могут служить деревянные рейки, которые устанавливают под пластиковые откосы при установке окна. Для промера используем длинный строительный уровень или длинную ровную рейку. Прикладывая строительный уровень к стенам, в различном направлении, определяем вертикальность стен. Длинной рейкой или тем же строительным уровнем с ровной стороной смотрим просветы между рейкой и стеной, определяя ее неровности.

3. Промер делаем по всем стенам кухни, отмечая какие стены нужно штукатурить. В нашей кухне стены достаточно ровные, и штукатурить нужно только стену с окном. Начнем работы с подготовки стены.

Подготовка стен к выравниванию

Выравниваем стены кухни штукатурным раствором. Перед штукатурными работами стену нужно грунтовать. Для грунтования используем бетоноконтакт. Это универсальная грунтовка позволяющая проводить штукатурные работы даже по керамической плитке.

Наносим бетоноконтакт в местах штукатурных работ, в один слой кистью или валиком. Сохнет бетоноконтакт 12-14 часов.

Выравниваем стены кухни после установки окна штукатуркой

Для выравнивания используем сухую гипсовую штукатурку Ротбанд. Для работ подготавливаем следующий инструмент:

• Правило штукатурное;
• Емкость для замешивания раствора;
• Шпатель 100 мм или мастерок для нанесения раствора;
• Гладилка штукатурная или широкий шпатель для затирки штукатурки.

Раствор готовим по инструкции на упаковке, добавляя смесь в воду, а не наоборот. Перемешиваем раствор миксером, вставленным в дрель, на малых оборотах вращения дрели.

1. Готовый раствор шпателем или мастерком наносим на стену и вытягиваем раствор правилом, двигая его снизу вверх. Как маяк для движения правила используем деревянную рейку, установленную под пластиковый откос окна. Работа по выравниванию стены с окном не трудная, но требует аккуратности. Предварительно новое окно, пластиковый подоконник и откосы нужно закрыть малярным скотчем.

2. Когда штукатурка затвердеет, штукатурный слой нужно очистить от технологических неровностей (шпателем или острым краем правила) и далее затереть. Для затирки слой штукатурки смачивается водой и затирается штукатурной гладилкой из пенопласта или широким шпателем. Затирка позволяет лучше выровнять штукатурную поверхность. 3. Если другие стены кухни требуют выравнивания их также нужно оштукатурить. Как проводить штукатурные работы можно прочитать в статье: Штукатурка кухни своими руками 4. В зависимости от толщины штукатурного слоя сохнет он 20-24 часа. После полного высыхания оштукатуренная стена станет светло – серого цвета. 5. На нашей кухне планируется покраска стен, поэтому после штукатурных работ все стены кухни нужно шпаклевать 2-3 раза.

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела “Двери кухни”

• Записи не найдены

Как отремонтировать штукатурку вокруг окна | Главная Руководства

Ли Кэрролл

Многие причины могут привести к тому, что штукатурка вокруг окна треснет или осыпется, но для ее ремонта не требуется переделывать всю стену. Если на штукатурке есть только несколько тонких или волосяных трещин, вы часто можете замаскировать их эластичным акриловым герметиком, а затем закрасить ремонт. Если повреждение более серьезное, необходимо снять декоративную лепнину и заменить поврежденный участок новой штукатуркой. Шовная смесь для гипсокартона обычно не лучший выбор для ремонта штукатурки, равно как и немодифицированная штукатурка Paris. Выберите состав для заделки гипса, который доступен в большинстве центров по благоустройству дома.

1. Подденьте молдинг вокруг окна плоским краем монтировки.

2. Вытащите гвозди из молдинга с помощью гвоздодёра или плоскогубцев. При необходимости постучите по кончикам гвоздей молотком, чтобы вытолкнуть шляпки гвоздей из поверхности молдинга настолько, чтобы их можно было снять съемником или плоскогубцами.

3. Соскребите поврежденную штукатурку вокруг окна плоским краем монтировки или металлическим скребком 5-в-1.

4. Отшлифуйте штукатурку вокруг места, где вы сняли отделку, крупнозернистой наждачной бумагой. Это делает поверхность шероховатой и помогает ремонтному составу держаться. Отшлифуйте примерно на 3 дюйма на штукатурку.

5. Пропылесосьте мусор из пространства вокруг окна, где вы сняли молдинг, и из штукатурки, которую вы отшлифовали.

6. Смешайте состав для заделки и ремонта штукатурки с водой в пластиковом контейнере, таком как ведро или большая миска, которая не используется для приготовления пищи. Вы можете смешать небольшую партию деревянной палочкой для размешивания краски; большие партии легче смешивать с помощью лопасти для смешивания красок, прикрепленной к дрели. Используйте соотношение сухой смеси и воды, рекомендованное на упаковке, и смешивайте ровно столько, сколько вам нужно для нанесения одного слоя. Замешанный гипсовый состав не остается влажным при хранении. Толщина первого слоя не имеет решающего значения. Вам нужно достаточно, чтобы протолкнуть немного материала через промежутки между полосами планки, оставив примерно 1/2 дюйма материала на лицевой стороне планки.

7. Нанесите смесь на шпатель для отделки штукатурки или нож для отделки гипсокартона. Нанесите слой смеси толщиной 3/8 дюйма на рейку, осторожно надавливая, чтобы часть материала попала между полосами рейки; это создает комки, называемые ключами, на обратной стороне планки, которые удерживают штукатурку на месте после ее высыхания.

8. Подождите 10-20 минут, пока гипс не станет твердым, холодным и влажным, но не твердым, затем проведите гребенкой по поверхности гипса, чтобы создать борозды. Если у вас нет гребенки для гипса, вы можете создать выступы, проводя тонким отделочным гвоздем по гипсу несколькими рядами на расстоянии примерно 1/16 дюйма друг от друга.

9. Дайте первому нанесению шпатлевки высохнуть в течение времени, рекомендованного производителем. Примерно через два часа продукт достаточно затвердеет, чтобы его можно было наносить еще.

10. Смешайте еще одну порцию состава, когда первый слой затвердеет на ощупь. Нанесите слой толщиной 3/8 дюйма поверх первого слоя, расчешите или слегка надрежьте его расческой или ногтем и дайте ремонту высохнуть.

11. Смешайте последний слой штукатурки после того, как последний нанесенный слой станет твердым. В некоторых случаях для этого требуется отверждение в течение ночи, но вы можете нанести финишное покрытие в тот же день, если производитель пластыря для штукатурки предписывает вам сделать это.

12. Нанесите тонкий слой штукатурки на отремонтированный участок и на отшлифованную часть окружающей штукатурки, чтобы выполнить бесшовный ремонт. Этот слой представляет собой обезжиривающее покрытие и должен иметь толщину примерно 1/8 дюйма. Если 1/8 дюйма штукатурки недостаточно, чтобы соответствовать толщине и смешиваться с окружающей гипсовой стеной, нанесите более толстый слой.

13. Смочите свежую штукатурку на стене водой из пульверизатора и растушуйте или растушуйте материал плоской стороной лезвия, чтобы получить гладкую поверхность. В отличие от гипсокартона, который шлифуют, чтобы сгладить неровности, штукатурку выравнивают и отделывают металлическим лезвием.

14. Выберите отделочные гвозди немного большего диаметра, чем исходные отделочные гвозди, используемые для установки молдинга.

15. Удерживайте одну часть молдинга у края оконной рамы, где вы его сняли. Вбейте отделочные гвозди через исходные отверстия в молдинге и в стену. Таким же образом установите каждую секцию молдинга.

Наконечники

• Открытая деревянная планка в стене поможет вам при нанесении штукатурки. Если вы будете держать штукатурку на планке, вы не подойдете слишком близко к оконному косяку.

Биография писателя

Кэрол Олдройд, писательница из Восточного Теннесси, является автором многочисленных статей по благоустройству дома своими руками, кадровым ресурсам, HR и юриспруденции. Помимо диплома юриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и реставрации исторической собственности.

Отделка оконных и дверных проемов, другие штукатурные работы…

Проемы и их заполнение . Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним или двумя дверными полотнами. Чаще всего в коробке устанавливают два связующих. Короб занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается посередине его. Остальные участки толщины стены внутри и снаружи называются откосами. При заполнении оконного проема двумя коробками — летней и зимней, которые размещены внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, пространство между коробками называется демпфированным. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя жалюзи, 3, 7 — короба, 4 — слив, 5 — подшивки, 6 — боковая жалюзи, 8 — откос

Подоконная доска 1 всегда делается шире скатов (размеры указаны проектом). В нижней части подоконной доски по ее длине делают паз глубиной до 10 мм, который называют каплевидным.

Слеза находится на расстоянии 20-50 мм от края подоконника. Верхняя и боковая заглушки 6 выполнены плоскими; дно 2 — в виде поддона, необходимого для сбора воды, вытекающей из окон, и для предохранения ящиков 3 и 7 от гниения. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называют сливным 4.

Для того, чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурка в отмостке и откосах должна быть на 15-20 мм ниже уровня коробов. Поэтому для удаления раствора применяют фаску со срезом или уступом.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны составлять одну прямую вне зависимости от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Скаты делают с углом наклона, т.е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними краями скатов более узким, чем между внешними. Например, расстояние коробов между скатами 1500 мм, а стены могут иметь 1600 мм и более. Угол раскрытия всех скатов внутри здания делается одинаковым. Угол рассвета измеряют угольником (рис. 49) с прибитой или подвижной планкой. Квадрат вставляется в четверть коробки, а правила крепятся по планке (см. рис. 11, а).

Рис. 49. Угол для определения угла рассвета на откосах: 1 — рейка, 2 — угол, 3 — глухой, 4 — короб, 5 — конопатка, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки коробов предварительно закрепите внутренние поверхности наружных стен, расставьте отметки и маяки, а коробки установите на одинаковом расстоянии от расставленных маяков. Обычно на маяки кладут правило и отмеряют от него необходимое расстояние, ставя отметки на стенках проема. Эти этикетки прикрепляются к коробкам строго по вертикали и горизонтали, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробов между ними и стеной остается зазор, который заполняется паклей. Пакля предварительно разрезается на пряди и смачивается в жидком разведенном растворе гипса. Пакля, вставленная в зазор, уплотняется деревянной или металлической затычкой, по которой ударяют кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы ящики коробки не перекручивались, перед зачеканкой зазоров между противоположными брусками ящиков ставится распорка.

Зазоры заполняют паклей не до самого края короба, но оставляют канавку глубиной 20-30 мм, которая заполняется раствором при оштукатуривании откосов и слепых зон. Если зазоры конопатить заподлицо с коробом, то между ним и штукатуркой откоса или отмосткой образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробу и стене, герметизируя заполнение зазора.

Если строительный раствор или откосы, будет густая суспензия строительного раствора, гвозди завязываются в швы кладки или коробки, и гвозди вплетаются вокруг гвоздей. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы комплектуются наличниками, которые рисуются из того же раствора, которым штукатурятся стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называются планками или полосками. Дверной проем имеет те же детали, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда становится плоской.

Внутренние откосы . До начала отделки откосов стены следует оштукатурить и затереть полностью или только возле оконных проемов шириной до 50 см. Сначала штукатурят верхний откос, вывешивая правило на измеренных углах рассвета. Правило закрепляют гвоздями, зажимами, костылями или замораживают гипсовым тестом. Вместе с штукатуркой верхнего откоса и верхней отмостки. После снятия правила и внесения поправок приступайте к оштукатуриванию боковых откосов и слепых зон. Нижняя заглушка подрезается в последнюю очередь, до или после установки подоконника.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь нанесите на него распылитель, затем грунтовку и покрытие. Грунт делают из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние скаты и глухие откосы, оштукатуренные лесами или лестницами.

После установки и проверки правил (отвес или уровень) фиксируются. Таким образом, для отделки откосов на каждое окно приходится навешивать по три правила и многократно измерять и проверять угол рассвета.

Значительно ускорить отделку оконных и дверных откосов можно с помощью каркаса (рис. 50) из досок шириной 100 мм. Размеры рамы должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Брусья каркаса соединяются на шипах. Рамка устанавливается ровно по центру коробки и укрепляется клипсами в четырех-шести местах; угол рассвета остается прежним, и измерять его в каждом случае не нужно.

Рис. 50. Каркас для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах выравнивается пульпой 2 (рис. 51), изготовленной из теза. Одна сторона шкива, имеющая вырез, движется по коробу, а другая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 сделан так, чтобы снятый валиком раствор не находился на одном уровне с короб, но ниже на 15-20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не препятствует раскрытию креплений и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В случаях, когда на ящиках размещаются петли-тенты, в шкиве делается дополнительная круглая горловина и он свободно перемещается по ящику 4. Для облегчения выравнивания и отсечения установочного раствора шкивы рекомендуется обвязывать с кровельной сталью.

Рис. 51. Малка для выравнивания раствора по откосу окна: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — короб; 5 — конопатка

Для выравнивания раствора мезгу берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и ящику (рис. 52). Разровняв нанесенную грунтовку, приготовьте затирочный раствор, нанесите его на откосы и также немного разровняйте битой.

Рис. 52. Оштукатуривание оконных откосов: а — верх, б — боковые

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше натирать рейкой. Правила удаляются только после затирки и тут же исправления неточностей и затирки усенко и фасок. На верхних склонах всегда натирают усэнки. На боковых скатах вверху оставляют небольшой отрезок острого длиной 200–300 мм, а внизу плоские или округлые фаски. На боковые склоны оставлять резкие усеньки не следует, так как они быстро обламываются. Заглушин. Шланги (рис. 53) штукатурятся так же, как и откосы. Раствор разравнивают с мезгой двумя надрезами на концах. Вырезы устраивают так, чтобы между коробами и штукатуркой оставались выступы. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если ящики не на одном уровне, то одну ступеньку делают больше другой, чтобы штукатурка в слепых зонах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны для выравнивания раствора в отмостке между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.

Рис. 53. Устройство нижних заглушек: а — сквозная, б — с буртиками; 1 — капельник

Рис. 54. Мальки между оконными коробками, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносят, разглаживают, разглаживают и втирают, как обычно. Нижние заглушки между летними и зимними оконными коробками в каменных постройках выполняются из цементного раствора, нижние заглушки — иронические (заглаживающие).

При устройстве нижней крышки сквозной без подвесов нижние части боковых заглушек оштукатуриваются на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если подвески устраивают на концах нижней пробки, то боковые пробки вплоть до подвесок делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушки предотвращают контакт с водой, скапливающейся в нижней шторке.

В нижней слепой зоне раствор заглаживают округлой свеклой, чтобы придать заготовке форму противня. При этом используются малые (рис. 55): простые 1 и с подвесом 2.

Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушки: 1 — простая, 2 — с подвесами

Дверная откосы и глухие оштукатурены так же, как и оконные. Накладки боковых дверей оштукатурены известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние пробки делаются ровными без буртиков из цементного раствора и обязательно сбраживаются.

Для оштукатуривания откосов и откосов широко применяют гипсоцементно-пузцолановое вяжущее — водостойкий гипс. Это вяжущее выгодно тем, что наряду с водостойкостью имеет короткие сроки схватывания (начало через 4-5 мин и окончание через 14-16 мин с момента затворения). Такое время схватывания позволяет резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что значительно увеличивает производительность.

Железоцементная штукатурка . Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и ровную водостойкую корку, штукатурку утюжат. Перед сбраживанием слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существует два пути образования железа: сухой и мокрый.

Сухой метод позволяет гладить только горизонтальные поверхности. Для этого в сито с отверстиями 0,5-0,7 мм насыпают мелкое сито и насыпают на него чистый цемент. Если попасть в сито, то цемент будет нанесен тонким слоем на свежемолотую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5-2 мм его выравнивают и уплотняют срезом, штукатурным шпателем или кельмой. Выравнивать нужно быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто.

Влажное глажение любой поверхности. В первую очередь просеивают на сите цемент и готовят тесто, которое выкладывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка подсохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают срезом, штукатурным шпателем, стальной кельмой или кельмой до получения чистой, гладкой, без швов поверхности. Слой подсохшего теста также можно растереть на гладких поверхностях металлическими терками.

От тщательной и длительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, выглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, выглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при металлообработке нижних крышек, целесообразно вводить гидроизоляционные добавки в цементы, жидкое стекло и т.п. В этом случае штукатурка становится более чем водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы . Наружные откосы и сливы отделываются так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не штукатурят, а отделывают только одни откосы, то чаще всего используют цементные растворы.

Сначала на откосы вывешиваются правила, затем наносится раствор, выравнивается и затирается. Слейте костюм из цементного раствора и покройте рубероидом. Если сливы не покрыты Сталью, то они ферментируются, и снизу делается дно для стока воды. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают растворные планки — планки (рис. 56, а). Для этого на стену вешают два правила или специальные правила 1 с бортиками и штукатурят откос. Правила должны быть хорошо зачищены, бортики прибиты на определенном расстоянии и затем смазаны керосин-стеариновой смазкой, эмульсией или соляркой. Решение 2 применяется таким образом, чтобы оно проникало по правилам. Для этого раствор должен быть максимально жидким.