Отделка мебели – Отделка мебели: 3 метода | Obustroeno.Com

Отделка мебели. Порядок проведения работ — Как сделать своими руками?

Инструменты для отделки мебели

После того, как вы определились с лакокрасочными материалами, которыми вы будете отделывать сделанную вами мебель надо уточнить технологию проведения отделочных работ с деревянной мебелью. Чтобы ваше изделие украсило жилище, все его детали нужно тщательно подготовить к отделке. Каждую пылинку, оставшуюся на деталях, лак выявит. Удалить пыль с поверхностей можно липкой тряпкой, которой протереть поверхности всех деталей. Делают её окунув чистую безворсовую ткань в разбавленный уайт-спиритом полиуретановый лак или в вареную олифу. Водный лак для этого не годится.

Прозрачная отделка мебели предусматривает следующую последовательность процессов: шлифовка, изменение цвета и выявление текстуру древесины протравами морилками (в случае необходимости), порозаполнение и грунтование,лакирование или полирование. Для укрывистой отделки мебели предусматривается следующая последовательность процессов: шлифовку, грунтование, шпатлевание, окраску.

При всех способах отделки мебели самая первая стадия — шлифовка, которая обеспечивает устранение дефектов облицовки (неровности, шершавость поверхности, трещины) для должной подготовки поверхностей детали для лакокрасочных покрытий, определяя этим окончательный вид готового изделия. Без должной подготовки поверхности к прозрачной отделке она становится бессмысленной. Шлифовка производится шкуркой. Шлифуют древесину стеклянной водостойкой шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость и лучше качество шлифовки.

Протравы и морилки осторожно наносят на поверхность деталей в зависимости от размера детали при помощи ватного тампона, широкой кистью или губкой. Они быстро впитываются и высыхают, причем часто меняют цвет. Поэтому, чтобы не получить такой сюрприз, лучше проверить действие морилок на небольшом куске дерева, которое собираетесь отделать. Имейте в виду, что торцевые поверхности детали впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверхности, и поэтому они приобретает более темный цвет. Чтобы они не выделялись в изделии по цвету, перед окраской их следует смачивать водой. Надо также учитывать, что водные краски по мере высыхания становятся светлее. Протравленная поверхность должна сохнуть не менее чем 4 часа после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой шлифовальной бумагой и пемзой. Учтите, что применяемые морилки должны соответствовать применяемым лакам.

Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Грунтовки наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу удаляют при помощи шпателя или тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими шкурками и тщательно очищают от пыли.

Окрашенную морилкой или протравой и загрунтованную поверхность лакируют или полируют. Первый слой лака надо втереть в поверхность дерева чистой безворсовой тканью (кисть для этого не годится).

Перед началом лакирования не взбалтывайте банку с лаком а перемешайте лак чистой планкой, чтобы в нем возникли воздушные пузырьки, которые испортят полировку. Лак с кисти не должен капать, поэтому нужно набирать на кисть понемногу. Чтобы на поверхности не было пузырьков, надо удалить их из кисти, опустив ее в емкость с лаком и прижав к ее стенке. Если для полировки дерева используется водный лак, то его волокна набухают, что делает поверхность шершавой.Чтобы избежать этого можно предварительно смочить деревянную поверхность водой, волокна от нее расширятся, их можно будет зачистить с помощью шлифовальной шкурки и отлакировать. Можно просто отшлифовать поверхность после первого слоя лака. Покрывать поверхность надо длинными и ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Растушевка лака не допускается. Необходимо следить, чтобы кисть была все время «наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности без дополнительной растушевки. Неудачно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.

Немного об особенностях лакировки с использованием лака холодного отверждения. Он существенно отличается от обычного лака. Его наносить не трудно если соблюдать все правила его подготовки. Смешение отвердителя и лака необходимо проводить в стеклянной посуде. Смесь в рабочем состоянии он находится до трех дней. Для увеличения срока хранения необходимо герметизировать сосуд. Цветовое покрытие и грунтовка должны соответствовать требованиям производителя. Работы проводить в теплом и хорошо вентилируемом помещении. Наносить лак можно толстым слоем, избегая подтеков. Лак подсыхает «на отлип» через 15 минут. Повторный слой можно наносить через 1 час. Третий слой, при необходимости, наносите на следующий день. Если дефектов нет то шлифовка не проводится. Необходимую шлифовку проводить со смазкой в виде стирального порошка. По её завершению протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака. Работы по получению идеального глянца по прошествии нескольких дней после нанесения последнего слоя. Прошлифуйте поверхность  шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящие участки останутся только во впадинах). Заполируйте поверхность полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, потом протрите тряпкой для стирания пыли. Если есть желание получить полуматовую (сатинированную) поверхность натрите её сверхтонкой проволочной мочалкой, смазанной полировальным воском. По завершению обработки заполируйте поверхность тряпкой для пыли. Матовая поверхность получается при использовании более крупной мочалки.

Полировка — это наиболее высококачественный и трудоемкий вид прозрачной отделки. Полируют только совершенно сухую древесину, не допуская в процессе работы попадания влаги на изделие и материалы. Первый признак попадания влаги — это появление белесых пятен на полируемой поверхности. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева: орех, клен, береза  ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с крупными порами, и их обычно отделывают каким-либо другим способом. При полировке на поверхность детали  наносят очень большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.При нанесении политуры осуществляется тампонами при этом отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Держать тампон нужно всей кистью руки или только пальцами, но так, чтобы вся рабочая поверхность тампона была вся задействована. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку. Соблюдайте следующие важные правила. Нельзя накладывать тампон на отделываемую поверхность сверху, прерывать движение тампона, а также отрывать тампон от поверхности, поднимая его вверх. Поскольку при этом из тампона выделяются излишки лака или политуры, которые могут растворить уже затвердевшую пленку и оставить на поверхности неустранимые блеклые пятна — ожоги. Заходить тампоном на отделываемую поверхность и сходить с нее можно только с краев боковыми скользящими движениями.При этом работы проводятся в следующей последовательности. Наносится слой шеллачной политуры и тщательно растирается круговыми движениями. Для заполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, для чего два куска пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью. Повторное полирование с растительным маслом проводится через двое суток, когда первый слой высохнет. После двухдневной выдержки более жидкой политурой поверхность снова полируют с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится не менее 6 суток. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом. Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только вместо ваты используют кусок чистой шерстяной ткани завернутый в полотно, который смачивают политурой. Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким нажимом, который усиливаете по мере израсходования политуры, круговыми перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого наполнения тампона политурой на его рабочую поверхность необходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легко скользить по поверхности.После окончания полировки ваше изделие станет таким «настоящим» на вид, что вы получите огромное удовольствие от выполненной трудной работы.

Вопрос о том, что в вашем изделии лакировать, а какие полировать, решать вам. Обычно полируют только дверки и крышки, находящиеся на самом виду, причем кромкам можно придавать глянцевый блеск, а дверкам матовый. Остальные поверхности обычно лакируют.

Теперь об укрывистой отделке мебели. После шлифовки деталей мебели необходимо провести их грунтовку. Её цель — создание тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской. Это необходимо сделать для того, чтобы не отслаивалась краска. Вид грунтовки должен соответствовать красящим материалам. Нанесение грунтовки проводится кистями-ручниками. Грунтовка должна наноситься без пропусков. Прогрунтованная поверхность должна сохнуть не менее 24 часов чтобы на окрашенной поверхности не появились трещины. После просушки надо прошлифоввать поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой и приступить к шпатлеванию.

Шпатлевание производят с целью полного устранения всех дефектов имеющихся на отделываемой поверхности и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для устранения мелких дефектов и повреждений применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпатлевание. Естественно, что начинать надо  с местного шпатлевания. Шпатлевку в местных подмазках наносите шпателем. По окончании подмазки всех проблемных мест просушите изделие в течение 24 часов, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками дополнительно прогрунтуйте подмазанные места, вновь просушить деталь и только после этого приступайте к сплошному шпатлеванию.    Шпатлевку наносите шпателем в одном направлении, а разравнивайте в другом. Старайтесь уложить её как можно более тонким слоем. После 24-часовой просушки тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. От тщательности шлифования зависит качество окраски. После завершения шлифовки нанесите на грунтовку после высыхания которой можно приступать к покраске.

Успехов вам при отделке собственной мебели!

Есть еще, что почитать

xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai

способы отделка мебели

В современной мебельной индустрии применяется много видов отделочных материалов и технологий их использования.

Ламинирование

Ламинирование – это наиболее распространенный вид декоративной отделки ДСП и МДФ. Ламинат представляет собой многослойное покрытие, включающее декоративный бумажный слой с рисунком (деревянная текстура, униколор, фантазийный или любой другой рисунок, который наносится типографским способом), покрытый защитным слоем из полимерных смол. При ламинировании плите придается гладкая или с тиснением поверхность. Кроме эстетичного внешнего вида, ламинат придает мебели дополнительную прочность и износостойкость.

Шпонирование

Шпонирование – сравнительно сложный и дорогостоящий метод декоративного покрытия древесных плит для производства корпусной мебели. Шпон представляет собой наклеенный на основу (к примеру, плиту ДСП) тонкий срез древесины, который покрывают мебельным лаком в несколько слоев. Таким образом, создается иллюзия, будто мебель сделана полностью из массива дерева, но стоит при этом она намного дешевле. Правда, для того чтобы добиться такого эффекта, шпон необходимо тщательно подобрать и по цвету, и по фактуре. Качественно изготовленная шпонированная мебель является очень эстетичной и долговечной.

Нigh protection coating

// ]]>

НРС (high protection coating) – инновационные технологии покрытия ДСП и МДФ. При использовании метода НРС на основную плиту наносятся два слоя бумаги, пропитанные термозатвердевшей смолой. Нижний слой – обычная декоративная бумага с рисунком, верхний – специальная прозрачная бумага «over-lay». Обработанная таким образом поверхность чрезвычайно устойчива к механическим и абразивным воздействиям.

Постформинг

Постформинг – это специальный способ обработки поверхностей, при котором слой отделочного материала (пластик высокого давления) постформируется, то есть плавно загибается из основания поверхности на кромку, вследствие чего поверхность плиты становится однородной. Это достаточно дорогой способ покрытия, поскольку ему обычно подвергаются уже готовые части изделия, а не серийные плиты. Постфроминг позволяет использовать очень широкий спектр окраски и минимизировать количество швов. Мебель с таким покрытием обладают очень высокими защитными и износостойкими свойствами.

Софтформинг

Софтформинг – сложная технология, применяемая при обработке мебельных фасадов. В  процессе софтформинга с помощью специальных станков на предварительно фрезерованную фигурную поверхность древесных плит наклеиваются кромки в виде ленточных материалов. Приклеиваются кромочные ленты на специально разработанный суперпрочный клей-расплав, позволяющий добиться коэффициента склеивания очень высокого уровня прочности. Эта операция выполняется с таким качеством, что определить место стыковки ламинированных поверхностей практически невозможно. Кроме декоративных свойств, такой метод не позволяет влаге проникать внутрь материала, из которого сделана мебель.

Каширование

Каширование – это приклеивание на древесные плиты при высоких температуре и давлении уже готовых, затвердевших бумажно-смоляных пленок различной текстуры и цвета.

Покрытие пленками

Также для обработки поверхностей мебельных древесных плит часто используют различные синтетические декоративно-защитные пленки: ПВХ (на основе поливинилхлорида), АБС (на основе акрилбутадиэнстирола), ЧП (на основе полипропилена). Изделия из таких материалов являются достаточно эстетическими, износостойкими и недорогими.

Меламин – это декоративное покрытие плит, похожее на ламинирование. Разница заключается в том, что в данном случае используются меламиновые смолы, которые придают изделию повышенную износостойкость. Это однотонное покрытие различных оттенков. На поверхность пленки из меламиновой смолы наносят разнообразные тиснения: шагрень, древесные поры и другие виды декора.

Покраска и лакировка

Красками и лаками покрывается МДФ или натуральное дерево. Краски делятся на акриловые и полиуретановые. Они бывают матовыми, глянцевыми, «металлик» и другие варианты.

МДФ часто покрывают акриловыми красками. У такого покрытия есть один существенный недостаток – все изделия, покрытые краской, с течением времени выгорают, теряют цвет, на них появляются царапины. Покрытие полиуретановыми красками дороже, но более качественное и износостойкое.

Если говорить о лаках, то сегодня производители мебели предпочитают зарубежным термостойким лакам, а также натуральным составам на основе пчелиного воска.

www.copywriter-yastrebova.com

Отделка мебели декоративной техникой декупажа — Как сделать своими руками?

Сделать комод для спальни в своем загородном доме по силам домашнему мастеру. Это не самая сложная задача собрать своими руками каркас для шести ящиков. Но каждый такой комод можно сделать уникальным, применив  декоративную технику декупаж с использованием разных материалов при отделке их фасадов — лицевых поверхностей шести ящиков. В статье приведены три варианта декупажа мебели с использованием оргалита, ткани и обоев. До начала работ на лицевых поверхностях комода должны быть зашпаклеваны все выявленные выбоины и дефекты, они должны быть отшлифованы мелкой шкуркой и загрунтованы в один слой. Грунтовку наносить кистями, а на больших поверхностях валиком. Чтобы не осталось не загрунтованных поверхностей работу начинать с ножек и вверх. К дальнейшим работам можно приступать только при высохшей загрунтованной поверхности.

Нанесите один или два слоя водоэмульсионной краски на все  поверхности каркаса комода уже покрытые грунтовкой, за исключением фасадов ящиков и ног комода. Дайте просохнуть нанесенному слою до начала покрытия другим Ноги комода покройте в несколько слоев водоэмульсионной краской подкрашенной пигментами в более темный свет.

Итак в приступим к отделке фасадов ящиков комода. В первом варианте отделки для каждого ящика необходимо подготовить из оргалита шаблон для имитации на фронтоне ящика простого рельефа. Вырежьте шесть кусков оргалита в размерах фасадов ящиков. Разметьте на каждом куске прямоугольник, отступающий на 3 см от каждого края куска. В каждом углу размеченного прямоугольника сделайте отметки на расстоянии 2 см от угла через которые, используя круглый шаблон или циркуль разметьте четверть круга внутри каждого угла. Используя линейку и резак, аккуратно вырежьте размеченный шаблон заботясь о том, чтобы кривые получились без зазубренных краев. Поставьте ящики вертикально и проверьте, что шаблоны равноудалены от краев фронтона. Используя мебельный ПВА, приклейте шаблоны к фронтонам и положите на них сверху груз. После схватывания клея прокрасьте стыки шаблона с фасадом белой водоэмульсионной краской, используя филеночную кисть и прокрасьте затем широкой флейцевой кистью весь фасад. После высыхания краски остается только установит ручки кнопки и поставить на место ящики. Комод готов.

Элегантный комод

 

 Второй вариант отделки с использованием обоев. Поставьте ящики вертикально. Вырежьте из обоев шесть прямоугольников размером несколько больше, чем фронтоны ящиков. Намажьте подготовленный лист обойным клеем и дайте ему пропитаться.  нанесите тонкий слой обойного клея на фронтон ящика . Аккуратно поместите лист на свое место и удалите разглаживанием все пузыри воздуха. Эти процедуры проделайте со всеми ящиками и после их высыхания излишки обоев отрежьте резаком, предварительно поставив ящики на фронтоны. Для защиты поверхности бумаги её можно покрыть акриловым лаком. Для ручек в этом варианте изготовим кисточки.

Изготовление кисточки

На подготовленную картонную полоску, ширина которой равна необходимой вам длине кисточки, намотайте красивую и качественную нить нужного цвета до нужной толщине кисточки, помните чем больше ниток, тем пышнее ваша кисточка. Затем нить оборвите, конец вденьте в иголку и, несколько раз продевая ее под намотанные нити, затяните верхнюю часть вашей кисточки (на рисунке позиция а). Картонку выньте и сформируйте головку кисточки. Для этого несколько раз обмотайте кисточку ниткой и завяжите  её (на рисунке позиция б). Нитки в нижней части кисточки разрежьте и подравняйте ножницами (на рисунке позиция в). Кисточка готова. Ставим кисточки на место в ящиках. Комод готов.

Комод со вторым вариантом отделки

 

Третий вариант отделки с использованием ткани. Первым делом надо определиться с тканью. Для отделки подходят легкие, не линяющие ткани. Проще работать с печатным хлопком. Размер кусков ткани должен превышать размер фронтона на размер кромки стенки ящика по каждой стороне. Накладывать ткань надо на поверхность панели ящика покрытую слоем разбавленного ПВА. Выравнивать и натягивать ткань надо проклеивая её по торцам фронтальной стенки. Чтобы по углам не было двойных слоев ткани необходимо подрезать её в этих уголках. Итогом работы над каждой панелью должна быть  равная тканевая поверхность фронтона, которую после высыхания надо обработать поверхности восковой пастой. Осталось навесить подходящие ручки кнопки и комод готов.

Третий вариант отделки комода

Декоративная техника декупажа не ограничивается выше приведенными материалами. В частности сейчас часто используют фотографии. Например фотография обработанная в фоторедакторе в виде  рельефа и распечатанная на самоклеющейся фотобумаге не плохо будет смотреться на фасаде ящика комода.

Рельефное фото

 

xn--80aaahigxablbgird0a1biet2a4q.xn--p1ai

Отделка мебели. Порядок проведения работ — Как сделать своими руками?

Инструменты для отделки мебели

После того, как вы определились с лакокрасочными материалами, которыми вы будете отделывать сделанную вами мебель надо уточнить технологию проведения отделочных работ с деревянной мебелью. Чтобы ваше изделие украсило жилище, все его детали нужно тщательно подготовить к отделке. Каждую пылинку, оставшуюся на деталях, лак выявит. Удалить пыль с поверхностей можно липкой тряпкой, которой протереть поверхности всех деталей. Делают её окунув чистую безворсовую ткань в разбавленный уайт-спиритом полиуретановый лак или в вареную олифу. Водный лак для этого не годится.

Прозрачная отделка мебели предусматривает следующую последовательность процессов: шлифовка, изменение цвета и выявление текстуру древесины протравами морилками (в случае необходимости), порозаполнение и грунтование,лакирование или полирование. Для укрывистой отделки мебели предусматривается следующая последовательность процессов: шлифовку, грунтование, шпатлевание, окраску.

При всех способах отделки мебели самая первая стадия — шлифовка, которая обеспечивает устранение дефектов облицовки (неровности, шершавость поверхности, трещины) для должной подготовки поверхностей детали для лакокрасочных покрытий, определяя этим окончательный вид готового изделия. Без должной подготовки поверхности к прозрачной отделке она становится бессмысленной. Шлифовка производится шкуркой. Шлифуют древесину стеклянной водостойкой шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость и лучше качество шлифовки.

Протравы и морилки осторожно наносят на поверхность деталей в зависимости от размера детали при помощи ватного тампона, широкой кистью или губкой. Они быстро впитываются и высыхают, причем часто меняют цвет. Поэтому, чтобы не получить такой сюрприз, лучше проверить действие морилок на небольшом куске дерева, которое собираетесь отделать. Имейте в виду, что торцевые поверхности детали впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверхности, и поэтому они приобретает более темный цвет. Чтобы они не выделялись в изделии по цвету, перед окраской их следует смачивать водой. Надо также учитывать, что водные краски по мере высыхания становятся светлее. Протравленная поверхность должна сохнуть не менее чем 4 часа после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой шлифовальной бумагой и пемзой. Учтите, что применяемые морилки должны соответствовать применяемым лакам.

Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Грунтовки наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу удаляют при помощи шпателя или тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими шкурками и тщательно очищают от пыли.

Окрашенную морилкой или протравой и загрунтованную поверхность лакируют или полируют. Первый слой лака надо втереть в поверхность дерева чистой безворсовой тканью (кисть для этого не годится).

Перед началом лакирования не взбалтывайте банку с лаком а перемешайте лак чистой планкой, чтобы в нем возникли воздушные пузырьки, которые испортят полировку. Лак с кисти не должен капать, поэтому нужно набирать на кисть понемногу. Чтобы на поверхности не было пузырьков, надо удалить их из кисти, опустив ее в емкость с лаком и прижав к ее стенке. Если для полировки дерева используется водный лак, то его волокна набухают, что делает поверхность шершавой.Чтобы избежать этого можно предварительно смочить деревянную поверхность водой, волокна от нее расширятся, их можно будет зачистить с помощью шлифовальной шкурки и отлакировать. Можно просто отшлифовать поверхность после первого слоя лака. Покрывать поверхность надо длинными и ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Растушевка лака не допускается. Необходимо следить, чтобы кисть была все время «наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности без дополнительной растушевки. Неудачно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.

Немного об особенностях лакировки с использованием лака холодного отверждения. Он существенно отличается от обычного лака. Его наносить не трудно если соблюдать все правила его подготовки. Смешение отвердителя и лака необходимо проводить в стеклянной посуде. Смесь в рабочем состоянии он находится до трех дней. Для увеличения срока хранения необходимо герметизировать сосуд. Цветовое покрытие и грунтовка должны соответствовать требованиям производителя. Работы проводить в теплом и хорошо вентилируемом помещении. Наносить лак можно толстым слоем, избегая подтеков. Лак подсыхает «на отлип» через 15 минут. Повторный слой можно наносить через 1 час. Третий слой, при необходимости, наносите на следующий день. Если дефектов нет то шлифовка не проводится. Необходимую шлифовку проводить со смазкой в виде стирального порошка. По её завершению протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака. Работы по получению идеального глянца по прошествии нескольких дней после нанесения последнего слоя. Прошлифуйте поверхность  шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящие участки останутся только во впадинах). Заполируйте поверхность полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, потом протрите тряпкой для стирания пыли. Если есть желание получить полуматовую (сатинированную) поверхность натрите её сверхтонкой проволочной мочалкой, смазанной полировальным воском. По завершению обработки заполируйте поверхность тряпкой для пыли. Матовая поверхность получается при использовании более крупной мочалки.

Полировка — это наиболее высококачественный и трудоемкий вид прозрачной отделки. Полируют только совершенно сухую древесину, не допуская в процессе работы попадания влаги на изделие и материалы. Первый признак попадания влаги — это появление белесых пятен на полируемой поверхности. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева: орех, клен, береза  ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с крупными порами, и их обычно отделывают каким-либо другим способом. При полировке на поверхность детали  наносят очень большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.При нанесении политуры осуществляется тампонами при этом отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Держать тампон нужно всей кистью руки или только пальцами, но так, чтобы вся рабочая поверхность тампона была вся задействована. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку. Соблюдайте следующие важные правила. Нельзя накладывать тампон на отделываемую поверхность сверху, прерывать движение тампона, а также отрывать тампон от поверхности, поднимая его вверх. Поскольку при этом из тампона выделяются излишки лака или политуры, которые могут растворить уже затвердевшую пленку и оставить на поверхности неустранимые блеклые пятна — ожоги. Заходить тампоном на отделываемую поверхность и сходить с нее можно только с краев боковыми скользящими движениями.При этом работы проводятся в следующей последовательности. Наносится слой шеллачной политуры и тщательно растирается круговыми движениями. Для заполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, для чего два куска пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью. Повторное полирование с растительным маслом проводится через двое суток, когда первый слой высохнет. После двухдневной выдержки более жидкой политурой поверхность снова полируют с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится не менее 6 суток. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом. Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только вместо ваты используют кусок чистой шерстяной ткани завернутый в полотно, который смачивают политурой. Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким нажимом, который усиливаете по мере израсходования политуры, круговыми перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого наполнения тампона политурой на его рабочую поверхность необходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легко скользить по поверхности.После окончания полировки ваше изделие станет таким «настоящим» на вид, что вы получите огромное удовольствие от выполненной трудной работы.

Вопрос о том, что в вашем изделии лакировать, а какие полировать, решать вам. Обычно полируют только дверки и крышки, находящиеся на самом виду, причем кромкам можно придавать глянцевый блеск, а дверкам матовый. Остальные поверхности обычно лакируют.

Теперь об укрывистой отделке мебели. После шлифовки деталей мебели необходимо провести их грунтовку. Её цель — создание тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской. Это необходимо сделать для того, чтобы не отслаивалась краска. Вид грунтовки должен соответствовать красящим материалам. Нанесение грунтовки проводится кистями-ручниками. Грунтовка должна наноситься без пропусков. Прогрунтованная поверхность должна сохнуть не менее 24 часов чтобы на окрашенной поверхности не появились трещины. После просушки надо прошлифоввать поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой и приступить к шпатлеванию.

Шпатлевание производят с целью полного устранения всех дефектов имеющихся на отделываемой поверхности и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для устранения мелких дефектов и повреждений применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпатлевание. Естественно, что начинать надо  с местного шпатлевания. Шпатлевку в местных подмазках наносите шпателем. По окончании подмазки всех проблемных мест просушите изделие в течение 24 часов, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками дополнительно прогрунтуйте подмазанные места, вновь просушить деталь и только после этого приступайте к сплошному шпатлеванию.    Шпатлевку наносите шпателем в одном направлении, а разравнивайте в другом. Старайтесь уложить её как можно более тонким слоем. После 24-часовой просушки тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. От тщательности шлифования зависит качество окраски. После завершения шлифовки нанесите на грунтовку после высыхания которой можно приступать к покраске.

Успехов вам при отделке собственной мебели!

thewalls.ru

Отделка мебели | ••• САЙТ ЧАСТНЫХ МАСТЕРОВ •••

 Отделка мебели — это возможность преобразить внешний вид шкафа, тумбочки или другого предмета обстановки, скрыть царапины, сколы, потертости и прочие повреждения. Отделка — процесс творческий, требующий индивидуального подхода к каждой единице мебели. Профессионально изменить внешний вид шкафа, дивана или тумбочки может только настоящий мастер. Пригласить специалиста к себе домой по любому адресу в Москве и ближайшем Подмосковье Вы сможете, позвонив по телефону
или оставив заявку на сайте.
 
  Почему стоит обратиться к нам?

• Отделкой Вашей мебели займутся настоящие профессионалы
• Наши специалисты имеют знания и опыт осуществления всех видов отделки
• Мы восстановим внешний вид даже очень старых предметов обстановки
• В распоряжении мастеров есть все необходимые для работы инструменты
• Наши цены Вас не обременят

 
 

 
 

Этапы профессиональной отделки старой мебели

  В базовом варианте процесс отделки мебели выглядит таким образом: поверхность прошкуривают и грунтуют. После высыхания ее покрывают из пульверизатора слоем обычной автомобильной нитрошпаклевки, разведенной примерно до консистенции сметаны. Далее прошпаклеванную поверхность хорошенько шлифуют до матового блеска мелкой шкуркой. При желании, предмет можно покрыть слоем краски из пульверизатора. Таким образом, немного попрактиковавшись, каждый человек может привести в приемлемый вид тумбочку, шкаф, скамейку, полку и т. д. Однако, отделка мебели — понятие более широкое, нежели приведение предметов обстановки в нормальный вид. Настоящие мастера преображают изделия, превращая их, если не в предметы искусства, то в настоящую изюминку интерьера.
  Профессиональная художественная отделка любой мебели подразумевает несколько этапов: шлифовку, окраску, покрытие лаком или полировку. Шлифовка поверхности производится мелкозернистой шкуркой. От того, насколько качественно и профессионально производится эта операция, будет зависеть окончательный вид предмета обстановки. Абсолютно гладкую поверхность обезжиривают и высушивают. В некоторых случаях специалисты грунтуют дерево, если поверхность предмета не идеально ровная, и вновь шлифуют после высыхания грунтовки. На этом этапе важно грамотно подобрать материал (грунтовку), который подходил бы под тип краски, которая будет нанесена на изделие. Поверхность предмета окрашивается в два слоя. Для придания большего блеска изделию и прочности краски вторым слоем некоторые мастера наносят масляный лак.
  Чтобы сохранить на предмете интерьера естественный рисунок дерева, поверхность просто покрывают лаком, без закрашивания ее краской. Протравы и морилки позволяют изменить цвет дерева, сохранив его естественный рисунок. Чаще других применяется протравливание в коричневый цвет для придания любому сорту древесины вид дорогостоящего орехового дерева.
  Полировка придает отделке винтажной мебели законченный вид. Цвет древесины, ее структура и рисунок в ходе полировки выявляются особенно отчетливо. Правда, и недостатки поверхности становятся совершенно очевидны. Именно поэтому полируют предметы интерьера только после того, как все предварительные этапы отделки оказываются пройденными. Сущность этого метода заключается в том, что на мебельную поверхность наносят несколько слоев шеллачной политуры и растирают ее круговыми движениями. Полируют поверхность несколько суток, давая каждому слою хорошенько высохнуть. Чем больше тончайших слоев политуры окажется на поверхности изделия и чем лучше будет высушен каждый слой, тем более высококачественный результат сможет получить специалист, занимающийся отделкой мебели.

 

 
 

Стоит ли заниматься отделкой мебели самостоятельно?

  Отделка — сложный процесс. Чтобы изменить внешний вид предмета интерьера, необходимо точно знать технологию нанесения на его поверхность тех или иных материалов, соблюдать последовательность работ, иметь представление о свойствах химических соединений. Кроме того, мастер, осуществляющий отделку старой мебели, должен обладать набором профессионального инструмента, включающим шпатель, кисти, разнообразные
шкурки и т. д.
  В хозяйственных магазинах сегодня можно встретить огромный перечень отделочных материалов, среди которых достаточно сложно выбрать те, которые подходили бы для работы с той или иной древесиной. В зависимости от эффекта, которого вы хотите добиться в результате отделки, необходимо будет приобрести масляные или нитролаки, морилки, спирт, грунтовку. Кстати, последнюю некоторые мастера предпочитают изготавливать самостоятельно на основе столярного клея, талька и краски или олифы, скипидара и крахмала. Состав и консистенция отделочного материала зависит от типа древесины, с которым придется работать мастеру.
 
 Отделка мебели — сложный многоступенчатый процесс, требующий от мастера профессиональных знаний и навыков. Поручите работу специалистам, чтобы в Вашем доме появился по-настоящему интересный предмет интерьера, красиво и со вкусом обработанный мастером. Мы выполним отделку любой сложности, восстановим потертые и потрескавшиеся предметы мебели, вдохнем новую жизнь в винтажные вещи. Заявки на вызов специалистов в любой район Москвы и ближайшего Подмосковья мы примем в любой день недели.
 

 

ЗВОНИТЕ  

5masterov.ru

Декорирование мебели своими руками – 4 способа обновления поверхностей

Вы затеяли ремонт в доме и уже представляете, как будете любоваться шикарной отделкой интерьера, допивая утренний кофе. Расставание со старыми обоями и потрескавшейся побелкой прошло безболезненно, но вот со старой мебелью расстаться не так просто. С одной стороны, мебель уже отжила свое и вряд ли может составить конкуренцию современным решениям; с другой – она служила верой и правдой, возможно, не одному поколению семейства.

Если вы еще не готовы избавиться от старинного комода или огромного платяного шкафа, подарите им новую жизнь! Выполните декорирование мебели своими руками – вы удивитесь результату: старые, давно вышедшие из моды предметы, приобретут оригинальный, элитный вид. Существует более десятка способов обновления поверхностей, но самые простые в реализации – декупаж, нанесение глизали, акриловых красок и кракелюра.

Искусство декупажа в реставрации мебели 

Декупаж по праву считается искусством чудодейственного преображения неприглядных предметов в истинные шедевры. Но вся магия заключается лишь в творческом мышлении и ловкости рук. Техника декупажа предполагает нанесение рисунка любой сложности на деревянные, стеклянные, металлические и пластиковые поверхности. Для декорирования мебели используются те же инструменты, что и для отделки более мелких предметов: специальная бумага, ножницы, клей для салфеток, лак, кисти, краски и наждачная бумага.

Перед нанесением рисунка с поверхности комода (шкафа, тумбочки и т.п.) удаляют старую отделку, зачищают ее наждачной бумагой и грунтуют акриловой краской. Узор будущей композиции создается своими руками из декупажной бумаги или обычной салфетки. Готовый шаблон тщательно намазывают клеем и фиксируют на поверхности.

На этом этапе важно вовремя выровнять бумагу, чтобы впоследствии не проявились пузыри и неровности; во избежание разрывов, выравнивание рекомендуется выполнять кистью, а не пальцами. После полного высыхания грунтовки и клея рисунок можно разукрасить акриловыми красками. Финальный шаг – нанесение на поверхность защитного мебельного лака.

Декор поверхностей глизалью

Глизаль – полупрозрачная краска, которую можно наносить практически на любой тип мебельной поверхности. Ее неоспоримые преимущества – простое нанесение, огромный выбор оттенков, отсутствие острого запаха и доступность. Для применения глизали необходимо иметь под рукой фактурную губку, шпатель, валик и кисть.

На подготовительном этапе отделки поверхность мебели очищают от жира и загрязнений, далее – грунтуют. Если поверхность стеклянная или лакированная, то необходимо нанести несколько слоев грунтовочной массы. Прежде чем приступать к непосредственному нанесению, глизаль необходимо развести с водой, точно следуя инструкции. Смесь наносится специальным валиком, а узор создается при помощи влажной фактурной губки и кисти. Важно учесть, что создание рисунка возможно лишь в течении 30-60 минут после нанесения смеси; иначе – подсохшая пленка не будет поддаваться манипулированию.

Для того чтобы выполнить качественный декор своими руками, профессионалы рекомендуют придерживаться нескольких правил:

— используйте глизаль контрастного к мебели цвета, если вы хотите сделать акцент на фактуре;

— смесь следует наносить равномерно, дабы на поверхности не образовывались наплывы и темные участки;

— если вы реставрируете большую поверхность, наносите глизаль зонально. В противном случае, смесь в отдельных местах высохнет быстрее, чем вы успеете нанести фактурный рисунок.

Украшение фасадов акриловыми красками

Декор в виде рисунков акриловыми красками смотрится изящно на неполированных деревянных фасадах шкафов, комодов и столешниц. По своей природе акрил – уникальный материал; он придает поверхностям иную фактуру, вдыхая новую жизнь в утратившие прежнюю красоту предметы.

Перед созданием основного рисунка своими руками на поверхность наносится определенный фон – однородный либо фактурный. После высыхания красок можно приступать к основному рисунку. Первым делом необходимо вырисовать крупные элементы, плавно переходя к самым мелким деталям. В завершении процесса поверхность покрывается лаком.

Покрытие мебели кракелюром

Кракелюр – специальный вид строительного лака, который используется для искусственного состаривания мебели. Он наносится на предварительно окрашенную, но еще не высохшую поверхность, в результате чего фасад покрывается заметными трещинками. Благодаря богатому цветовому разнообразию, с помощью такого декора можно достичь неожиданных эффектов. Например, при использовании лака контрастного к фасаду цвета, обычный шкаф обретет фактуру редкого антиквариата.

 

interiordesigns.ru

Декор мебели своими руками: лучшие техники для начинающих

Старая мебель — находка для тех, кто хочет почувствовать себя дизайнером! Освойте азы декорирования и превратите дом в сказку.

Чтобы немного освежить или даже кардинально изменить интерьер, необязательно бежать в салон за новыми вещами. Декор мебели своими руками не только увлекательное, но и очень полезное хобби, благодаря которому жилище заиграет новыми красками. Где же брать материал для своего увлечения? Наверняка где-то в углу притаился бабушкин комод или старый журнальный столик. Зачастую такая мебель переезжает на дачу или прямиком на свалку. Но немного усилий, и старая неприметная вещь может стать главной изюминкой интерьера.

1. Немного истории украшения мебели
2. Первые шаги в мир мебельного декора
3. Самый простой декор из самоклеющейся пленки
4. Трафаретные рисунки – иллюзия живописи
5. Декупаж для настоящих рукодельниц
6. Выжигание по дереву – быстрое обновление
7. От хобби к дополнительному доходу

Немного истории украшения мебели

Декорирование мебели – древнее ремесло. Появилось оно в давние времена, наверное, сразу после того, как первобытный человек сколотил первую скамейку. Уже тогда люди старались сделать предметы красивее с помощью примитивной резьбы, росписи.

Со временем искусство декорирования развивалось, принимало новые формы. Резьба, золочение, инкрустация, выжигание, декупаж, трафаретная и тампонная печать – вот неполный перечень способов декора мебели.

Издавна сложилось, что декорированием предметов интерьера занимались в основном мужчины. Действительно, многие виды декора, например резьба, требуют немалых физических усилий. Однако в наши дни тяжелое ремесло превратилось в необременительное хобби, вполне посильное для женских ручек.

Первые шаги в мир мебельного декора

Процесс декорирования, прежде всего, начинается с идеи. Необходимо хорошенько подумать, как обыграть тот или иной предмет – стоит ли полностью менять его внешний вид или ограничиться лишь небольшими изменениями. Для вдохновения можно посмотреть, как опытные дизайнеры делают декор мебели своими руками на фото.

Для начала стоит браться за несложные в исполнении техники:

• декупаж;
• оклейка самоклеющейся пленкой;
• выжигание;
• трафаретные рисунки.

Также можно попробовать мозаику, яичную скорлупу, кружево, обои для стен, а креативным личностям понравится ярнбомбинг.

Помните, что бы вы ни выбрали, мебель необходимо тщательно подготовить к преображению. Для этого со всех поверхностей тщательно очищают лак, если он есть, а потом хорошенько зашкуривают наждачной бумагой. Если какие-то детали расшатались от старости, не обойтись без мужской помощи – подкрутить, подбить, привести будущее произведение искусства в порядок.

Самый простой декор из самоклеющейся пленки

Пленка-самоклейка продается во всех строительных магазинах. С ее помощью можно до неузнаваемости преобразить любые ровные поверхности, будь то кухонный фасад, книжная полка или старый холодильник.

Для работы понадобится:

• пленка-самоклейка;
• широкий резиновый шпатель или хорошо оструганная дощечка для разравнивания пленки;
• любой обезжириватель поверхностей (моющее средство, спирт).

Декор старой мебели своими руками самоклеющейся пленкой, пожалуй, единственный вариант, не требующий тщательной подготовки поверхности. Например, кухонный фасад необходимо лишь хорошо вымыть, снять фурнитуру и отвинтить все ручки.

Пленку вырезают по размеру дверцы с припуском, равным ширине торцов. Освобождают от основы нижний край вырезанного полотна и прикладывают клейкую часть к декорируемой поверхности.

Аккуратно разравнивают шпателем, чтобы не было пузырей. Одной рукой работают шпателем, а другой подтягивают основу, отсоединяя ее от клейкой части. К готовым дверцам привинчивают ручки и любуются обновленной кухней.

Как вариант, можно не заклеивать всю поверхность, а украсить ее фигурками из пленки контрастного цвета. Для этого на основе рисуют очертания будущей фигурки, например силуэт кошки или цветок, вырезают канцелярским ножом и приклеивают.

Трафаретные рисунки – иллюзия живописи

Трафаретная техника просто создана для барышень, высоко ценящих искусство, но не умеющих рисовать. С помощью трафаретов можно оживить любой скучный предмет интерьера.

Сделать трафаретный рисунок на мебели очень просто. На подготовленную, как описывалось выше, поверхность крепят трафарет и наносят краску. Когда она подсохнет, трафарет снимают, а полученный рисунок покрывают несколькими слоями лака.

Для деревянной мебели обычно используют акриловые краски, которые не спеша наносят кистью, но можно применить и экспресс-метод, распылив автомобильную краску из баллончика.

Возник вопрос, где брать трафареты для декора мебели своими руками? Все очень просто! Понравившийся рисунок можно вырезать канцелярским ножом из журнальной иллюстрации или скачать готовый шаблон из интернета. Если у вас есть хоть небольшие художественные навыки, попробуйте нарисовать что-нибудь сами.

Отличная идея для декора – старые кружевные салфетки, шали, да и просто отрезки кружева. Ажурное полотно прикрепляют к поверхности маленькими кусочками скотча, проходятся сверху краской из баллончика и, вуаля, нежный декор готов!

Декупаж для настоящих рукодельниц

Если вы увлекаетесь декупажем, наверняка у вас скопилась масса баночек, бутылочек, тарелок, разделочных досок выполненных в этой технике. А что мешает применить свои навыки для декора мебели? Принцип работы тот же, только размах побольше. Украшенные декупажем комоды, стулья, журнальные столики выглядят очень свежо и привлекательно.

Для работы понадобятся:

• декупажные салфетки или карты;
• акриловая краска;
• клей ПВА;
• мебельный лак;
• кисти (одна достаточно широкая для клея и другая, потоньше для краски).

Перед началом работы поверхность очень тщательно очищают и зашкуривают мелкой наждачкой. Покрывают слоем белой акриловой краски, чтобы рисунок выглядел контрастно. Вырывают из салфеток понравившиеся мотивы. Пока они сухие, пробуют разные варианты компоновки и выбирают самый лучший.

Теперь наступает наиболее ответственный момент. Декорируемую поверхность покрывают клеем ПВА, прикладывают салфеточные мотивы и аккуратно разравнивают широкой кистью. Делают это от центра к краям, чтобы убрать все воздушные пузыри.

После того как салфетки полностью высохнут, по узору можно еще раз пройтись краской, подправляя неровности и огрехи. После этого полученный результат покрывают несколькими слоями лака. Обратите внимание! Рисунок должен быть абсолютно сухой, иначе от контакта с лаком он просто сморщится.

Выжигание по дереву – быстрое обновление

Если в семье растут мальчишки, наверняка где-то в доме завалялся выжигатель по дереву. При помощи этого прибора можно создать настоящие картины на дверцах шкафов или комодов.

Сделать картину выжигателем проще простого. Для начала рисуют всю композицию простым карандашом. Если у вас совсем нет художественных навыков, можно использовать готовые шаблоны или перевести рисунок под копирку.

После этого приступают к выжиганию. Жало прибора передвигают плавно и неторопливо с одинаковым нажимом. Глубину цвета регулируют скоростью передвижения и нажимом. Чем быстрее движется жало, тем бледнее получаются линии. Медленное передвижение и сильный нажим дают более глубокий цвет.

От хобби к дополнительному доходу

Увлечение декорированием мебели может перерасти в нечто большее, чем простое женское хобби. Во все времена дизайнерские вещи ценились высоко. Поэтому если ваши эксперименты с мебелью находят признание в кругу знакомых, то, возможно, они будут пользоваться спросом и у более широкой аудитории.

Превратите ли вы декор мебели своими руками в прибыльный бизнес или оставите в качестве приятного увлечения, неважно. Главное, что ваш собственный дом наполнится уникальными вещами, согретыми теплом ваших рук.

У нас еще очень много увлечений для творческих натур, загляните в список всех хобби, чтобы найти для себя новое занятие по душе. Обязательно посмотрите раздел мастер-классы, чтобы на практике попробовать создание шедевров.

Автор: Киричек Оксана, специально для интернет-журнала «Женские увлечения».

zhenskie-uvlecheniya.ru