Парилки своими руками фото: как правильно сделать парную в бане своими руками, размеры и пошаговая инструкция

Парилка в бане — 85 фото и полезная информация по обустройству

Баня у большинства из нас ассоциируется с зоной релакса и расслабления. Здесь можно отдохнуть всей семьей. Для того чтобы процедура приносила истинное удовольствие, необходимо позаботиться о внутренней отделке данного помещения. Современные строительные материалы позволяют справиться с этой задачей самостоятельно.

Особое внимание рекомендуется уделить парилке. Здесь должен присутствовать натуральный массив дерева, камень и нетоксичные лакокрасочные покрытия. Дело в том, что в процессе нагрева помещения могут появиться вредные соединения, которые постепенно будут отравлять человеческий организм.

В нашем материале представлена подробная инструкция как сделать парилку. Советы профессиональных банщиков помогут избежать распространённых ошибок.

Разработка проекта

Спроектировать парное помещение необходимо уже на начальных этапах строительных работ. Её размеры будут зависеть от некоторых нюансов.  При расчётах площади, необходимо учитывать следующие критерии:

Количество человек. Делая парилку в бане своими руками, необходимо учитывать точное количество человек, которые будут здесь расслабляться. Для комфортного расположения рекомендуется сделать помещение более 6 м2. Здесь поместиться 4-5 человек.

Высота потолочного перекрытия. Здесь учитывают рост самого высокого члена семьи. Далее прибавляют 30 см. Хорошая теплоизоляция, поможет сократить теплопотери в помещении. Оптимальным размером потолка является уровень 2,3 м.

Способы размещения. Полки для сидения позволяют сделать более компактную зону. Скамьи для лежания требуют максимально просторного помещения.

Устройство печи. Противопожарные нормы требуют расположения печного оборудования на расстоянии 40 см от деревянных стен постройки. Если же поверхность материала пропитана специальной пропиткой, то расстояние сокращают до 30 см.

Опытные специалисты не рекомендуют слишком близко устанавливать нагревательный элемент.

Кирпичная печь медленно накаляется и долго сохраняет тепло. Толщина стен такого сооружения имеет внушительный размер. Электрическая установка, считается самым безопасным оборудованием. Единственным требованием, будет сокращение высоты потолков. Это позволит сократить время нагрева помещения.

Монтаж напольного покрытия

Отделка парилки в бане начинается с напольного покрытия. Уровень пола в парной должен быть немного выше, чем в зоне купания. Существует несколько вариантов пола для бани.

В свою очередь покрытие делится на:

Деревянный пол. Он считается достаточно распространённым видом покрытия в современных банях. Его монтаж представляет крепление опорных лаг на нулевом уровне фундамента.

Далее к нему фиксируют доски, толщина которых составляет 45-50 мм. Расстояние между каждой деталью должно составлять 15 см.

Обеспечить естественную вентиляцию, поможет небольшой отступ между фундаментом и полом. Благодаря этому воздух будет равномерно проветривать влажные доски.

Бетонное покрытие. Главное преимущество такого пола в бане заключается в его длительной эксплуатации. Единственным недостатком является монтаж. Рабочий процесс в среднем составляет от 7 до 14 дней.

Здесь необходимо использовать высококачественный цементно-бетонный раствор. В процессе заливки делают канализационную сеть, куда в дальнейшем будут выводиться сточные воды.

Когда бетонное основание полностью высохнет, можно переходить к оформлению пола. Лучшие идеи парилок в бане заключают в себе использование нескольких фактурных материалов в дизайне помещения.

Для этого используют натуральный камень или керамическую плитку с текстурным рисунком. Эти детали отлично сочетаются с деревянными стенами.

Для людей предпочитающих наличие декоративных мелочей, предлагаем использовать мозаичное покрытие.

Оформление стен и потолка

Как сделать парилку в бане? Этот вопрос интересует начинающих банщиков. Когда работы по напольному покрытию подошли к концу, можно переходить к следующему этапу – оформлению поверхности стен и потолка. Здесь важно использовать качественную гидро и теплоизоляцию. В дальнейшем эти меры будут сокращать теплопотерю и затраты на топливо.

Стены в бане чаще всего оформляют евро вагонкой. Этот материал обделает высокой прочностью и экологичностью. Помещение получается теплым и уютным. Цветовое оформление содержит в себе светлые оттенки желтого или бежевого.

Перед тем как крепить вагонку на стены, необходимо сделать слой из пароизоляционной пленки. Она предотвратит скопление конденсата внутри конструкции. Далее укладывают слой минеральной ваты. После этого теплоизоляционный слой зашивают ДСП панелями.

Завершающим этапом будет фиксация деревянных деталей на плоскости стен и потолка. На фото парилки в бане запечатлен процесс оформления пространства.

Фото парилки в бане

Также рекомендуем посетить:

пошаговая инструкция, размеры, обустройство, фото

Парная – сердце русской бани. Именно здесь человек испытывает целительную силу пара и березового веника, поэтому, несмотря на простоту этого небольшого помещения, к его обустройству следует отнестись очень ответственно. Парилка своими руками, пошаговая инструкция к которой приведена ниже, выполняется в соответствии с многочисленными строгими требованиями.

Проектировка парной

Парилка – относительно небольшое по размерам помещение, как правило, без окон, включающее несколько обязательных характерных элементов:

• печь-каменка – только такой вариант позволяет получить пар в бане, вода, разбившись о поверхность горячих камней, рассыпается мельчайшими брызгами, они создают так называемый легкий пар;
• полки – деревянные помосты, на которых и сидят и лежат во время процедуры, их величина влияет на размеры парной;
• вентиляция – приток воздуха обеспечивается за счет вентиляционных отверстий, если размеры парной в бане велики, допускается установка вытяжки, но такое решение считается невыгодным.

Важно! Отделывается парная в бане только деревом. Причем подходит для этого только древесина, не нагревающаяся до критических температур, например, осина, липа или кедр.

Оптимальный размер парилки в бане

При планировке бани в первую очередь определяют размеры парной и предбанника. Делать это «на глаз» не рекомендуется. Существует ряд норм, которые следует выполнять:

• размеры парилки в бане определяются максимальным количеством пользователей – по норме на каждого человека в парной приходится 0,7 кв. м, допускается отклонение для небольших по размерам бань, если в них предусмотрены сидячие полки;
• оптимальный размер парной зависит также от роста самого высокого члена семьи, высота комнаты должна превышать эту величину хотя бы на 20 см, даже самый высокий пользователь не должен задевать головой потолок, если он сидит на верхней полке;
• чрезмерная высота также невыгодна: теплый воздух устремляется вверх и если парная будет слишком высокой, то для ее прогрева потребуется слишком много мощности, оптимальной считается высота парилки в 2,2– 2,4 м;
• расположение на лежаках также имеет значение, если предполагаются сидячие полки, то парную можно сделать меньшего размера, если же парящиеся будут лежать, то площадь полок должна быть достаточной, чтобы вместить всех желающих, минимальная ширина парной при этом будет на 20 см больше, чем рост самого высокого пользователя;
• еще один фактор, определяющий размеры парилки – габариты и характер печки, металлическая печь довольно компактна, однако ее корпус буквально раскаляется, поэтому ее располагают так, чтобы от печи до полки и стен сохранялась определенная дистанция, каменная печь не обжигает, но зато заметно больше в размерах, электрическая каменка требует много электроэнергии – этот вариант не годится для парной больших размеров.

Важно! При расчетах такого рода определяют чистовые, пользовательские размеры помещений в бане. При планировке же следует учитывать толщину отделки и теплоизоляции.

Размеры парилки на 2 человека

Исходя из перечисленных факторов, можно рассчитать оптимальный размер парной для 2 человек:

• специалисты считают, что хотя бы одна сторона даже самой маленькой парилки должна достигать 2 м, таким образом компенсируется впечатление тесного и неудобного помещения, размеры второй стены определяет владелец;
• «полезная» площадь парилки, то есть полок, должна составлять не менее 1,4-0,7 кв. м на человека, общая площадь парной включает свободное пространство перед полками хотя бы в 50 см шириной и место для каменки, размеры последней являются решающими;
• в общем случае рекомендуемый размер парилки для двух человек – 1,8 м на 1, 4 м.

Важно! Металлическую печку в столь маленькой бане ставить нельзя: она излучает слишком много тепла, парная превратится в сауну. Электрическая печь в бане невыгодна, так как употребляет много электричества. Каменная печь является лучшим выбором, но имеет большие размеры, поэтому для парилки на двух человек ее размеры являются решающими.

Размеры парилки на 3 человека

Если для 2 человек лежаки можно разместить друг над другом, экономя площадь, то для 3 человек их придется устанавливать в форме буквы «Г», что сразу же увеличивает размеры парной на 3 человек. Конфигурацию и размеры парилки в бане рассчитывают, учитывая следующие параметры:

• лучше всего установить вдоль 1 стены бани 2 полки друг над другом и 1 полку вдоль второй стены;
• если рост каждого пользователя составляет 1,7–1,8 м, то длина каждой полки в парной должна быть не менее 1 м, ширина же составляет не менее 50 см;
• размещение в форме буквы «Г» очень удобно тем, что автоматически освобождает место даже для кирпичной каменки в бане – не менее 1 кв. м.

Оптимальные размеры парной составляют 2*2 м, то есть не менее 4 кв. м.

Размеры парилки на 4 человека

В этом случае полки можно размещать по-разному, что позволяет варьировать размеры парной на 4 человека:

• если смонтировать лежаки также в форме буквы «Г», то размеры парной в бане не изменяются – 2*2 м;
• можно расположить по 2 полки друг над другом на противоположных стенах парной. При этом каменка размещается между скамьями. То есть при ширине полок в 50 см и размерах печи до 1 кв. м, длина второй стены парной составлять будет 2,5 м, так как по нормам корпус печи не должен соприкасаться с деревянными стенками и скамьями, в этом случае оптимальные размеры парилки составляют 2*2,5 м.

В такой парной допускается обустройство окон. Размещать их нужно как можно ниже, чтобы теплый воздух в бане меньше остывал.

Важно! Высота парной рассчитывается по росту самого высокого пользователя, но должна достигать не меньше 2,1 м. Иначе пользоваться полками, расположенными в 2 яруса, становится невозможно.

Парилка своими руками: фото

Дизайн парилок не слишком разнообразен – это функциональное помещение бани, всегда отделанное деревом, так как никакой другой материал для парной не подходит. Разницу в оформлении составляет конфигурация и размещение полок, осветительные приборы, размеры и, конечно, форма и дизайн каменки.

Наиболее аутентично выглядит парилка в настоящем срубе. В этом случае дополнительной отделки нет, а изюминку оформления составляют сами бревенчатые стены. Полки и скамьи в баню выбирают нарочито грубые, печку возводят кирпичную.

Менее этнически выглядит парилка, отделанная липовыми или кедровыми гладкими досками с лежаком, изготовленным из того же материала. Дизайн бани дополняют деревянные декоративные элементы с подсветкой, веники и деревянные ведра. Здесь каменка может быть и кирпичной, и металлической.

Баня в стиле модерн включает декоративное панно из бревенчатых срубов, деревянного кирпича, щепы.

Самый экзотический вид парной в бане придает подсветка. Варьируя цвет излучения и расположение светильников, можно добиться поразительных результатов.

Обустройство парной

Чтобы парилка служила долго, а баня всегда приносила пользу, при обустройстве следует использовать надежные материалы. Требований здесь множество и выполнять их нужно строго:

• обшивка – шлифованные доски, вагонка, имитация бруса, допускается использовать в бане только дерево и то, что хорошо выдерживает действие пара и нагревается не слишком сильно: липу, осину, черную ольху, ясень, из хвойных сортов для бани годится только кедр, так как остальные при нагреве слишком активно выделяют смолу;
• теплоизоляция – абсолютно необходимый элемент для бани, чаще всего используется минеральная вата, при устройстве парной лучше использовать фольгированную минеральную вату, так как она лучше защищает материал от действия воды, пенопласт в парной применять не рекомендуется, поскольку под действием температуры он выделяет вредные вещества и довольно быстро разрушается;
• гидроизоляция – предпочтение отдается фольгированным материалам: алюминиевая фольга, фольгированный пеноизол или пергамин, такой вариант не только защищает от действия влаги, но и отражает тепло обратно в парилку, что позволяет обогревать помещение с меньшими затратами;
• пароизоляция – позволяет выводить воздух, но предупреждает контакт с водой. Для бани можно применять полипропиленовую пленку или крафт-бумагу. Однако лучше использовать современные разработки: мембранная вариоляция, фольгированная на основе крафт-бумаги или на стеклотканевой основе;
• трубы для вентиляции бани – совершенно необходимы для подачи воздуха в печь и обеспечения циркуляции его в помещении, вентиляционные трубы в парной устанавливают пластиковые, главное – правильно рассчитать их размеры.

При устройстве парной в бане будущий владелец самостоятельно выбирает оптимальный материал с учетом размеров помещения, материала сооружения и своих возможностей.

Как правильно сделать парилку в бане

Обустройство парной в русской бане включает несколько этапов:

• планировка парилки – выбор каменки, расположения полок, способа освещения и прочее;
• расчет и устройство вентиляции – ее тип определяется размерами парной в бане;
• гидроизоляция и теплоизоляция стен и потолка в бане;
• установка каменки – если возводится кирпичная печка, то работа выполняется еще до теплоизоляции стен парной, кроме того, для печи такой массы потребуется сделать бетонное основание;
• отделка парной – обшивка вагонкой или обрезными досками.

В последнюю очередь размещают полки, оформляют баню в выбранном стиле. Подсветка монтируется в соответствии с типом. Например, боковая оптоволоконная укладывается поверх отделки, а встроенная или светодиодная – до обшивки.

Монтаж пола

Стандартный наиболее надежный вариант для пола в бане представляет собой бетонное основание, покрытое деревянным настилом. Допускается также отделка бетонного пола плиткой или керамогранитом. В этом случае укладывают деревянные трапы, поскольку плитка слишком сильно нагревается и охлаждается.

В первую очередь следует выбрать тип пола для бани – сухой или проливной:

• сухой – под полом парной сооружают бетонный скат под уклоном, при этом в парилке имеется сливное отверстие, куда и уходит конденсат и вода, она собирается в трубы и выводится в септик или дренажное поле;
  
• проливной – между досками пола остаются щели и вода уходит сквозь них в подпол, ниже размещается либо дренажная подушка, где вода распределяется и впитывается грунтом, либо опять-таки собирается через сливное отверстие в трубу и выводится в сливную яму возле бани.
  

Проливной пол в парной устроить значительно проще. Однако такой вариант можно выполнять только на песчаных грунтах, поскольку такая почва с легкостью впитывает большие объемы воды.

1. С грунта снимают слой до 30 см толщиной. В полученную траншею засыпают слой песка, толщиной в 10–15 см и слой гравия – тоже 15 см, и утрамбовывают.
2. Укладывают деревянные лаги на дистанции от слоя щебня в 10–15 см, предварительно обработанные антисептиками.
   
3. На лаги крепят деревянные доски настила. Между досками оставляют зазор в 2–3 см.
   

Сухой пол в бане устроить гораздо сложнее.

1. Предварительно от выгребной ямы до будущей парной в бане прокладывают канализационную трубу и выводят ее на уровень слива.
2. После того как сформовали слой песка и щебня, будущий пол заливают бетонной стяжкой в 15 см. При необходимости ее армируют стальной сеткой.
   
3. Рекомендуется заливать в 2 этапа, что, конечно, сильно удлиняет сроки работы, чтобы выполнить дополнительную теплоизоляцию пола. Для этого поверх первого бетонного слоя раскатывают гидроизоляцию – рубероид, укладывают утеплитель, толщиной в 5 см, закрывают пленкой, армируют и вновь заливают бетоном.
   
4. Затем бетон отделывают кафелем и укладывают деревянные решетки для пола – трапы.

Важно! Сухой пол в бане обязательно должен иметь уклон, поэтому его конструкцию следует тщательно рассчитывать.

Пароизоляция и отделка потолка

В устройстве парилки теплоизоляция потолка важнее, чем утепление пола. Нагретый воздух поднимается вверх, и если здесь нет преграды в виде теплоизолирующего слоя, он передает тепло холодной крыше.

1. Отделку потолочной поверхности в бане начинают с укладки деревянной обрешетки с шагом на 2 см меньше ширины теплоизоляционного материала. Рейки для нее нужно обрабатывать антисептиками. На обрешетку закрепляется гидроизоляция – пленка, пеноизол.
   
2. Между брусьями укладывают минеральную вату.
   
3. Утеплитель накрывают пароизоляцией, предпочтительно фольгированной. Стыки герметизируют металлическим скотчем.
   
4. Поверх пароизоляции фиксируют обрешетку. Направление реек перпендикулярно направлению брусков в обрешетке.
5. На обрешетку закрепляют доски или вагонку. Между слоем пароизоляции и отделкой остается слой воздуха.
   
6. При отделке парной следует учитывать наличие дымохода. Для него проделывают отверстие в черновом настиле, теплоизоляционном «пироге» и отделке. Кроме того, здесь нужно устроить и защиту от пожара: теплоизоляцию дымоходной трубы, патрубок для перехода перекрытия.

Если в бане есть подчердачное пространство, утеплить потолок можно с обратной стороны, засыпав пол на чердаке керамзитом.

Эффективная вентиляция

Устройство вентиляции для русской парной и сауны сильно отличается. Для русской бани вполне достаточно залповой вентиляции: если в перерывах между процедурами открыта дверь, то этого хватит. Но тогда напротив створки следует организовать окно.

 

 В противном случае стоит сформировать вентиляцию с помощью двух кусков асбестоцементной трубы. Для этого на уровне поддувала каменки в ближайшей стене проделывают отверстие для потока воздуха. Лучше установить трубу, так как она более устойчива к влаге.

Отточное отверстие в парной делают на уровне полок, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и добиться тяги.

Как правило, принудительная вентиляция в бане требуется только в тех случаях, когда предварительные расчеты были сделаны неправильно.

Электричество

При устройстве парной своими руками следует позаботиться и об освещении. Если же используется электрокамин, прокладка кабеля становится необходимостью.

Решается эта задача 2 способами:

• в идеале в парной электропроводки быть не должно, так как контакт кабеля с влажным воздухом недопустим, поэтому лучшее решение – прокладка провода чрез стену в точку, где закрепляется светильник или установлена электропечь;
• если такой вариант невыполним, кабель укладывают по стене за отделкой парной, при этом нужно использовать специальные термоустойчивые провода и дополнительно защищать их ПВХ-гофрой.

Характеристики кабеля определяются потребностями: для освещения, для каменки.

Утепление стен

Теплоизоляция стен в бане определяется материалом сооружения.

Если речь идет о срубе или сооружении из профилированного бруса хорошей толщины, то в особой теплоизоляции стены не нуждаются. Вполне достаточно закрепить на стенах слой теплоизола или фольгированного пеноизола. Затем фиксируют обрешетку, поверх нее крепят отделочные доски или вагонку.

 

Если же баня каркасная, например, то утепление организуется по той же схеме, что и описанный выше процесс утепления потолка. Разницу составляет только количество и размеры отверстий: потребуется сформировать вентиляционные отдушины и проем для печи в парной, если она встроенная.

Толщину теплоизолирующего слоя рассчитывают в зависимости от нагрузки: чем холоднее зимы в регионе, тем толще делают теплоизоляцию.

Установка печи

Монтаж печи зависит от ее типа.

Электрическая каменка устанавливается на полу или крепится на стене в любом выбранном месте парной. Дымоход в этом случае не нужен, но через стену нужно проложить кабель для подключения прибора.

Кирпичную печь закладывают на стадии закладки фундамента бани. Своими руками такое сооружение можно сделать, только имея определенный опыт.

Металлическую печь устанавливают следующим образом.

1. На пол парной укладывают металлический лист, превышающей периметр корпуса на 20 см.
2. Размешают печь и обкладывают кирпичом. Если такой вариант не подходит, кирпичом заделывают стену вокруг этого участка. В среднем размеры облицовки превышают размеры корпуса на 20 см.
3. В потолке формируют отверстие под дымоход. Участок потолка в парной и в подчердачном пространстве заделывают металлом. Трубу обязательно помещают в металлический патрубок с теплоизоляцией, чтобы избежать контакта дымохода и деревянного материала.
4. Затем на печь монтируют шибер и дымоходную трубу.

При необходимости закрепляют на трубу нагревательный бак. В этом случае потребуется сделать отверстия в потолке парной и для труб, подающих и отводящих воду.

Монтаж двери

Как правило, в парной устанавливают деревянные двери, хотя в современном интерьере нередко используют и стеклянные. Однако такая модель весьма сложна в монтаже и потребует участия специалистов.

Главная задача створки – обеспечить плотное закрывание, чтобы не выпускать тепло из парной. Установка ее включает несколько этапов.

1. Сооружают по размерам дверного проема окосячку – прямоугольную обсадную коробку, которая нивелирует усадку стен. Для этого на торцах бруса выпиливают шип, а в обсаде – выемку такого же размера. При установке между обсадой и стеной размещают джут или паклю.
   
2. Сначала закрепляют порог обсады, затем боковые части и верхнюю. Между верхней перекладиной и проемом остается зазор в 3–5 см.
   
3. На обсаду обычным способом монтируют деревянную створку.
   

При желании проем можно оформить декоративными наличниками.

Как правильно сделать полок

Парная в бане своими руками не может обойтись без полок. Форма и размеры зависят от площади парной и количества будущих пользователей. Длина и ширина сидячего полока равна 40 см. Более удобный вариант предполагает длину в 60 см. Если на лежаке предполагается располагаться с согнутыми коленями, его минимальная длина равна 150 см. Размеры лежачего достигают 2 м.

1. Сооружают либо двух-, либо трехъярусные полки. Дистанция между ними – 35 см.
2. По размерам и выбранной форме собирают каркас, как правило, из лиственницы. Конструкцию закрепляют на стену парной. Для надежности устанавливают наклонные подпорки.
3. Собирают щиты из липовых или осиновых досок шириной в 5 см. Между досками должен быть зазор в 1 см.
4. Щиты закрепляют на каркас.

Нельзя использовать хвойное дерево для щитов, в отличие от каркаса, поскольку оно выделяет большое количество смолы.

Как сделать парилку в бане своими руками: видео

Организовать парную в бане своими руками непросто. Но если выполнять все рекомендации и советы опытных мастеров, это задача вполне выполнимая.

Заключение

Парилка своими руками, пошаговая инструкция к которой включает обустройство пола, установку печи и требования к теплоизоляции, позволяет справиться с этой работой в достаточно простых условиях. Если же для отделки бани, например, используются сложные материалы, а помещение должно выполнять роль и парной, и сауны, понадобится помощь специалистов и более сложное оборудование.

Отправить комментарий

+200 фото. Чертежи лавок скамеек в парилку

Полок своими руками в баню. Фото

В этой статье более 10 вариантов как сделать правильный полок в баню (парную) своими руками. Чуть ниже >50 чертежей, схем и макетов разнообразных конструкций: угловые, откидные и съемные. Подборки видео. А так же в конце статьи большая фото галерея + 200 фото самых красивых и простых полок в баню из дерева.

 

Чертежи полков в баню

(Выбирайте подходящий)

Здесь мобрано более 30 чертежей(с размерами) полков в баню, которые вы можете сделать своими руками 

 

 

Сауна в гараже своими руками

Эту сауну автор сделал, как он выразился, в сарае, который стоял рядом с домом, благо жена ему разрешила))) Все про все у него ушло около 500$ на метариалы. Читатйте по ссылке внизу в источнике подробнешее его описание всего процесса.

Мастер класс: далем сауну в гараже

В этой галерее собраны только пошаговые фото изготовления самой сауны

Мастер класс: делаем полок в сауне

А в этом фото архиве изготовление полок в сауну

Источник фото: instructables.com/id/Finnish-Sauna/
Автор: mucek4

 

НЕправильный полок в бане. Советы!!!

Типичные ошибки при проектировании полога в бане — наглядно на примере

 

Как сделать — Полок в парную за неделю

Автор утверждает, что сделал этот полок за неделю.

Материал: сухара (это дерево, высохшее или оборевшее на корню в естественных условиях). Акватекс 2 слоя. Лицевая из осины, покрытое обычным маслом для бань с помощью кистей.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: ok.ru/vashiruki/topic/69556233276398
Автор: Дмитрий М

 

Как сделать съемные полки в маленькой бане

Пошаговая инструкция по сборке полка в баню или сауну. Обратите внимание что полок съемный, для возможности уборки под лавками.

Интересно!!!: В комментариях к видео развязался спор о том, что автор видео обшивает стены горизонтально и что это не правильно, т.к. вода при это хуже стекает по словам зачинщика спора. Однако, ему сразу возралили!!!, что они полюбому загниют и набухнут снизу, но при горизонтальной — придется менять лишь пару нижних досок, а при вертикальной придется менять всю стену.

Смотрите пошаговые фото:

Автор: Сергей Чичеров
Источник фото: youtube.com/watch?v=PMxQlSg2h4c

 

Подставка для ног в баню (регулируемая)

Такую подставку для ног в парилу каждый сам сможет сделать своими руками из дерева. Главное иметь подходящий инструмент для выпиливания отверстий в боковых стенках

 

Полок в баню (в парную) 3d макет

Это подробные и пошаговые 3d макеты о том как сделать двухьярусные скамейки в парную бани.

Здесь подробно показана конструкция каркаса и особенности приколачивания досок.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: youtube.com/watch?v=zVba0qapIl0
Автор: Сергей Чичеров

 

Варианты размещения людей в парной и размеры пологов в бане (высота, ширина и конструкция при каждом случае)

(кликните по картинке, чтобы увеличить)
 

Полок в сауну на балконе!!!

Здесь мы коснемся того, как сделать полок в маленькой сауне на балконе своими руками, да и заодно рассмотрим процесс создания такой маленькой парилки в квартире. Вобще, отзывы о сауне на балконах в основном только положтельнные, если сделать все правильно, то проблем возникнуть не должно. Плюс бани на балконе в том,

• что квартира не будет загружена аспектами вентиляции сауны.
• Что касается криков про пожар — так любой пурпурный бытовой прибор (та же плита электрическая)так же моет дать пожар на кухне. Имеет такой же кабель такую же вероятность замыкания и пожара. А на балконе если что вдруг — автор даже сможет легче залить это с огнетушителя. 
• Это же балкон. Квартира будет чуть в стороне. В случай форс мажора — крайне хорошо.

Одни плюсы.

МинусЫ:

• перегородить пол-балкона деревянным ящиком,
• перекрыть естественное освещение,
• окошечко вытяжки оставить в направлении стекла (зимой оценишь),
• полнейшее отсутствие вентиляции на балконе 
• в качестве питающего кабеля использован бытовой удлинитель.

Смотрите пошаговые фото:

Автор: Cнусик
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1616262.html

 

 

Устройство парилки:

Чертёж

I — каменка; 2 — противопожарная изоляция; 3 — ограждение; 4 — опорный брусок; 5 — полки; 6 — скамейка; 7 — вентиляция; 8 — нагели; 9 — черепной брусок; 10 — спинка; II — опорная стойка.

 Макеты плинировок бань (эскизы и чертежи полков)

Здесь собраны макеты планировок бань с 3-мя комнатами: парная, моечная и комната отдыха. Здесь вы можете рассмотреть ориентировочную конструкцию полков

(Кликните по фото, чтобы увеличить)

 

Красивые парящие полки в баню из липы + фото

Сюрреалистичная красота

Здесь создан парящий полок из липы в парилке сауны своими руками. Обратите внимание, что нижние подпорки косые, это для того, чтобы в будущем их не было видно, т.е. создается эффект парящих полок. Все стены пропитаны спец лаком тикурилла для саун, а полок покрыт воском для полков. Протопил хорошенько парилку и тряпочкой вытер остатки воска. Автор утверждает, что доски конечно немного потемнели, но через день опять посветлели

В парилке водяной теплый пол и установлен радиатор отопления. Когда решил покрыть полок, зашел в парилку: при выключенной полностью печи, в парилке было около 40 градусов тепла. Разжег печь и

через минут 15 в парилке было уже 60-70 градусов!!!

Подсветка внизу полка лампочки 25Вт.

Обратите внимание на списку сделанную для декора в том же темно-белом стиле, что и полок.

Интересный комментарий на форему в этой теме: Низззяяя! Досочки замараются. Я в своей 10 лет веником машу. Брал тоже липу класс или сорт «А», парилка была белоснежная, а теперь досочки имеют другой цвет. А у ТСа, походу, будет только сауна, ибо для чего наводил такую красотень. Парилка без веников это не совсем баня. Очень понравился интерьер. Красиво сделан полок. Сочетание светлого и темного дерева очень оригинальное. Слишком красива.

Комментарий 2: очень красиво и аккуратно. Придраться лично я могу только к некоторым узлам креплений каркаса, где саморезы работают на срез, а не на отрыв, что плохо.

Так же на форему много обсуждается по поводу техники безопасноти, изоляции и электропроводки. Читате тему по ссылке ниже/

Смотрите пошаговые фото:

Автор: alexbalans
Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1724156.html

 

Слайдшоу — ну, очень необычные сауны

 

100% разборный полок в бане

Этот полок вы можете разобрать полностью (вплоть до стоек), вынести, покрасить и снова собрать. Удивительного мастерства автор. Советуем посмотреть его видео по ссылке под описанием, там 5 частей и очень длинных, но с подробнейшими комментариями не только касающихся конструкций полков, но и вообще по плотницкому делу.

Смотрите пошаговые фото:

Автор Иван Коксун
Источник фото: https://www.youtube.com/watch?v=4QJwVY-Ry60 Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=W4lgTNOhcRw часть 2
https://www.youtube.com/watch?v=fdYU-BrDjgE часть 3
https://www.youtube.com/watch?v=AjP-u0GDaFk часть 5

 

Изготовление разборных полков в баню (Статья:)

(кликните по фото, чтобы увеличить)

Источник фото: журнал «Советы профессионалов 2009-03, страница 54»

 

Угловой полок с наклонной лежанкой!

Если вы хотите сделать у себя в парилке наклонный полок в виде лежанки, на котором можно откинуться и наслаждаться паром, то вот вам отличный вариант.

На фото изображен готовая модель под разными ракурсами и одно фото конструкции каркаса. Дальше каждый сам догадается, что надо делать.

Смотрите пошаговые фото:

Источник фото: vk.com/@dacha_remont-polki-v-bane

 

Подголовники

Подголовник в баню своими руками

Источник фото: banyagid.com/bannye-procedury/podgolovnik-v-banyu.html

Как изготовить подголовник для сауны пошагово

Вся детали подголовника склеиваются между собой клеем ПВА «Момент Столяр». 

Чтобы в процессе высыхания подголовник не повело, на него надо положить какой-нибудь груз.

Если в посадочных местах получились большие зазоры, их можно заполнить смесью опилок и клея и оставить для высыхания.

И не забдьте все тщательно ошкурить

Пошаговые макеты с размерами по изготовлению деталей

Источник фото: yastroyu.ru/obzori/2259-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami.html

Макет прямого регулируемого подголовника

 

Источник фото: chertegnik.ru/bani/mebel-v-banyu/437-podgolovnik-dlya-bani-svoimi-rukami-chertezhi.html

Чертежи подголовников для бани 

Разметки, чертежи, макеты с размерами подголовников в баню, чтобы изготовить своими руками в домашних условиях

 

ФОТОГАЛЕРЕИ

Полок для бани с подсветкой (25 фото)

Здесь варианты освещения парной с различными идеями подсветки полков в бане. Так же затронем здесь и светильники для парной. Как видите на фото часто используются комплекты LED подстветки

 

Угловой полок г-образныые палати в баню (24 фото)

Полки, которые имеют в своей конструкции углы. Посмотрите несколько вариантов, как это можно сделать и выберите подходящий для себя

 

Самые необычные полки для бани 26 фото

В этой галерее фото полков, которые сложно сделать, но которые, очень приятно смотрятся, и, конечно, обязательно удивят всех посетителей вашей парилки необычным дизайном.

 

Парилка своими руками — пошаговая инструкция по созданию с фото, размерами, устройством и видео

Кажется, что парилка обустраивается без хлопот. И с этим сложно поспорить, ведь, отделывая такое помещение, об архитектурных изысках не задумываются. Однако создавать парную необходимо по строгим правилам. Только безупречно построенная парилка сможет стать местом для полноценного отдыха.

Общее устройство парилки

Главная мебель парной — это полок, высокий помост, на котором парятся. Если баня рассчитана на посещение большой компании, то полков в парилке должно быть несколько.

Помост в бане сооружают из деревянных реек, причём между ними оставляют маленькие просветы, которые не позволят влаге задерживаться на поверхности полка.

Самый простой вариант монтажа полка — крепление деревянной конструкции к полу

Обычно высокий помост крепится к стенам, за которыми уложены горизонтальные опорные бруски. Этот вариант фиксации лучше стандартного сцепления с полом, так как он не ограничивает площадь парилки и значительно упрощает мытьё пола, не занятого ножками полка. Ещё одно преимущество помоста, прикреплённого к стенам, — возможность поставить на пол под деревянной конструкцией вёдра и другие банные принадлежности.

Кроме помоста, в парилке ставят печь.

В большинстве случаев в парилке ставят кирпичную печь, которая относительно быстро нагревается и долго не остывает

Вариантов печи для обогрева парилки много: она может быть и кирпичной, и металлической. А в последнее время хозяева бани монтируют в парной даже электрические печи. Выбор устройства для производства горячего пара зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельца парилки.

Фотогалерея: варианты парилок

Подготовка к сооружению парной

Планируя строительство парилки, надо решить, какой она будет по размеру. На одного человека в парной должно приходиться 0,7 м².

Специалисты советуют делать в бане парилку на 3 или 4 человека. Это обусловливается рекомендациями медиков не париться в одиночестве. Без компании переносить жар гораздо труднее.

Тесной, как и очень просторной, парилку делать не нужно. В первом случае она будет неудобной, а во втором — довольно прохладной, ведь нагреть большое помещение сложно. Предпочтительно создавать парную размерами 2x2,4 метра. Но от стандартных решений отходить не запрещается.

Фотогалерея: чертежи и размеры парилки в соотношении с габаритами других помещений в бане

В большой бане есть возможно сделать большой полок

Размеры парной должны соответствовать размерам моечной

Для экономии места в бане стоит сделать парилку шириной менее двух метров и соорудить в ней угловой полок

Даже в небольшой бане есть возможность сделать парилку 3×2 метра

Определение размеров парной

В некоторой степени ширина парилки зависит от способа размещения человека на полке. Если запланировано, что отдыхающий в бане будет сидеть на помосте, то помещение делают компактным.

Когда решено париться лёжа, для создания парилки предусматривают больше пространства. В этой ситуации оптимальной считается ширина, равная росту самого высокого человека в семье, плюс ещё 20 см.

Размеры полка и бани выбирают, учитывая положение, в котором удобно париться

Высота парилки может составлять от 2,2 до 2,4 метра. Она определяется исходя из роста самого высокого посетителя бани. Входя в парилку, этот человек не должен задевать потолок головой.

Тонкости выбора материала

Баня с парилкой обустраивается в срубе из брёвен или брусьев, изготовленных из липы или осины. Эти материалы сохраняют тепло, приятно пахнут и не задерживают в помещении отработанный воздух. Приверженцы альтернативных вариантов зачастую ставят бани из кирпича или клеёного бруса.

Материал для утепления

Стены и потолок парилки и с наружной, и с внутренней стороны утепляют, используя обычную или фольгированную минеральную вату.

Минеральная вата — сырьё качественное, а стоит недорого. Лучше её задачу по сохранению тепла в бане выполнит только пеностекло — материал, который необыкновенно устойчив к влиянию высокой температуры.

Минеральная вата, закрученная в рулон, считается лучшим материалом для утепления парилки

Абсолютно не подходит для утепления бани пенополистирол. Постоянно нагреваясь из-за горячего пара, он начнёт выделять токсины.

Материал для гидроизоляции

В качестве гидроизоляционного полотна используют пергамин или фольгу. А обшивку для крепления всех материалов, защищающих парилку от потери тепла и поражения грибком, делают из древесины, в которой нет смолы. Речь идёт о липе, ольхе, осине и кедре. Материалы из этих деревьев долго не портятся, так как не боятся сырости и перепадов температуры.

Фольга идеально подходит для защиты от влаги стен парилки

Отделочные материалы

Отделывать парилку принято только натуральной древесиной. Материалы, обработанные химикатами, не годятся для облицовки поверхностей в парной, так как высокая температура заставляет их выпускать в воздух токсические вещества. Такого явления не случается с традиционной вагонкой, планки которой соединяются друг с другом по принципу «шип–паз».

Для отделки парилки желательно приобрести вагонку толщиной 15 мм. Купленный материал важно проверить на наличие заноз. На качественном строительном сырье дефектов быть не должно.

Вагонка стала самым популярным материалом для отделки банных помещений

Пол парилки разумнее застилать досками или закрывать кафельной плиткой. Если выбор сделан в пользу деревянного покрытия, то следует приобретать материал только из лиственницы. Под пол из досок утеплитель можно не класть, поскольку через низ тепло из парилки практически не выходит.

Практичный хозяин парилки решит покрыть пол кафелем, который, в отличие от древесины, легко промыть и продезинфицировать. Хорошо, если ещё он смекнёт, что плитку нужно приклеить и на нижнюю зону стен, ведь капли воды часто попадают и на это место.

Кафельная плитка не портится от воздействия влаги и поэтому часто используется для отделки парилки

Выбор дверей

От окон в парилке следует вовсе отказаться, а вот дверь должна быть такой, чтобы она не выпускала из помещения драгоценное тепло. Температура в парилке не будет понижаться, если соорудить при входе в парную порог высотой 30 см и сделать потолок двери низким.

Благодаря созданию порога, из парилки будет выходить меньше тёплого воздуха

Чтобы заходить в парную было удобно, двери лучше монтировать вблизи печи. Они должны отворяться внутрь, в сторону, где вошедший не сможет получить ожог из-за случайного соприкосновения с печью.

Дверь в парную должна отворяться без проблем. Это подразумевает отсутствие запоров и замков, которые могут сломаться из-за сырости и сильного жара.

Хорошими материалами для изготовления двери парилки считают древесину и стекло. Доски, по сравнению со стеклом, обладают более вескими преимуществами, ведь их можно утеплить. Зато дверь из стекла способна зрительно увеличить площадь парилки.

Стеклянная дверь может понравиться тем, что она будто бы притягивает человека отдохнуть в парилке

Необходимые материалы и инструменты

Создание парилки потребует использования таких материалов, как:

• лён;
• пароизоляционная мембрана;
• брусья размером 6×2,7 см и 5×2,5 см;
• уголки;
• минеральная вата;
• полипропиленовый шпагат;
• алюминиевая фольга;
• строганые доски толщиной 2–3 см;
• противогрибковая пропитка;
• вагонка;
• жидкий бетон;
• керамическая плитка;
• жаростойкая мастика и затирка.

Определить, сколько понадобится материала для пола и потолка парилки, поможет формула: N = Sп/Sм, где N — это объём строительного сырья, Sп — площадь поверхности, в м², а Sм — площадь одного фрагмента материала, в м² (например, площадь одной плитки или доски).

Расчёт количества материала для отделки стен парилки проводится после определения площади, которую нужно закрыть вагонкой, по формуле S = (2АН +2ВН) – аh, где А — длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина двери; h — высота двери.

Узнав площадь стен, рассчитывают площадь одной панели из древесины: длину одного элемента вагонки умножают на его ширину, после чего вычитают из полученного значения площадь паза. Последнее вычислительное действие для определения нужного количества вагонки — это деление площади отделки на площадь одной панели.

Монтаж строительного сырья в парилке нужно осуществлять с помощью следующих инструментов:

• строительный уровень;
• перфоратор;
• шуруповёрт;
• кисть с короткими щетинками;
• обычный и резиновый молотки;
• пила;
• степлер;
• миксер;
• строительный пистолет;
• лопатка;
• кляймеры и саморезы;
• пластмассовые крестики;
• гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок.

Поэтапное создание парилки

Создание парной в помещении — это поэтапный процесс, состоящий из работ по гидроизоляции, утеплению и отделке.

Изоляция от пара и воды

Чтобы подготовить парилку к отделке, выполняют следующие действия:

1. Снаружи и изнутри парной все щели в брёвнах или брусьях заполняют льном.

   Заделывать просветы нужно с помощью инструмента, например ножа

2. На голую стену с помощью степлера прикрепляют пароизоляционную мембрану.
3. Поверх плёнки монтируют обрешётку, изготовленную из брусьев. Их соединяют друг с другом, создавая ячейки по 60 см. Сначала, пользуясь уровнем, на стене посредством уголков фиксируют направляющие, а затем — стойки, положение которых обязательно проверяют уровнем. В установленных стойках вырезают пазы, в которые вставляют бруски меньшего сечения. Обрешётку крепят к стене, пользуясь саморезами.

   Вертикальные элементы прикрепляют на одинаковом расстоянии друг от друга

Укладка утеплителя

Непосредственно перед отделкой парилки делают следующее:

1. В изготовленный каркас закладывают минеральную вату. Чтобы застраховать её от деформации, для крепления применяют полипропиленовый шпагат. Поверх утеплителя снова фиксируют пароизоляционную материю.
   

   В обрешётку закладывают подходящие по размеру отрезки минеральной ваты

2. Теплоизоляционный материал прикрепляют к потолку, который принято защищать от сырости листами алюминиевой фольги. Затем гвоздями прибивают строганые доски. Между ними оставляют просветы в 1 см, необходимые для вентиляции помещения.

   Строганые доски прикрепляют к потолку длинными гвоздями

3. Нарезают вагонку необходимой длины. После этого её обрабатывают противогрибковой пропиткой. Работу откладывают на несколько суток, предоставив материалу возможность хорошо просохнуть.
4. На стены парилки, начиная от зоны у печи, горизонтально крепят вагонку. Деревянные планки соединяют так, чтобы каждая предыдущая перекрывалась следующей на 1 см. Это застрахует материал от образования щелей, которые могут быть результатом деформации или усадки вагонки. Планки фиксируют на месте с помощью незаметных кляймеров, которые не нагреваются, как гвозди. Но нижние доски прикрепляют саморезами, что в будущем позволит заменить прогнившие планки, не прибегая к полному демонтажу материала. Вагонку монтируют не до самого пола. Внизу стены обязательно оставляют место для крепления одного ряда керамической плитки.

   Монтаж вагонки напоминает сборку конструктора: каждую доску заводят в паз планки, прикреплённой выше

Отделка пола

Чтобы отделать пол в парилке, проделывают следующую работу:

1. По периметру пола натягивают леску, чтобы в дальнейшем можно было проверить ровность поверхности. Создав из досок опалубку, пол заливают составом из цемента и песка, формируя бетонную стяжку толщиной 5 см. Она должна иметь уклон в сторону заранее вмонтированной в цемент сливной трубы.

   Жидкий бетон заливают поверх щебня и армирующей сетки, а затем выравнивают

2. Керамическую плитку на 10 часов погружают в воду. Жаростойкую мастику для крепления материала хорошо перемешивают и, убедившись, что по консистенции состав похож на взбитые сливки, приступают к приклеиванию плитки на бетонную стяжку. Если мастика жидкая, то в неё добавляют немного песка.
3. Плитку, с внутренней стороны обработанную мастикой, крепят на пол и нижнюю часть стены снизу вверх. Каждый ряд керамического материала выравнивают и усаживают, используя строительный уровень и лопатку. Для получения ровных швов со всех сторон плитки закладывают крестики, которые после монтажа материала убирают. При креплении плитки в месте слива воды у четырёх элементов срезают углы.

   Плитку в парилке лучше крепить не только на пол, но и на низ стен

4. Швы между плитками заполняют жаростойкой затиркой. Перед использованием порошковое средство заливают водой и перемешивают миксером. Приготовленную затирку заливают в строительный пистолет. Сопло инструмента вставляют в шов, и затирку выдавливают так, чтобы она не поднималась выше уровня плитки.

Видео: как и чем отделывать парную в бане

Обустройство парилки

После отделочных работ в парилке размещают печь. Больше всего для неё подходит место в углу недалеко от двери. Главное, чтобы между ней и стеной было оставлено 32 см свободного пространства.

От возгорания стену за печью можно защитить кирпичным экраном

Во избежание потери тепла через выход, дверь, установленную в парилке, с обеих сторон отделывают доской. Внутреннюю поверхность входной конструкции закрывают фольгой и минеральной ватой.

В парилке рекомендуется делать двухъярусный или трехъярусный полок в виде лестницы. Первую ступень следует располагать на большом расстоянии от пола, поскольку внизу парилки циркулирует прохладный воздух. Вторую полку делают выше первой на 50 см.

Вторая или третья ступень помоста, если она последняя, должна быть отдалена от потолка на 1 метр. В противном случае на полке будет неудобно пользоваться веником.

На той стене парилки, рядом с которой стоит печь, создают вентиляционные каналы. Отверстие для притока воздуха проделывают в месте немного выше уровня пола, а вытяжной канал располагают напротив приточного — на стене вблизи потолка. Диаметр этого отверстия должен быть в 2 раза больше размера приточного канала. Оба вентиляционных хода снабжают задвижками.

Приточное отверстие создают внизу парилки

Освещать парилку следует светильниками, помещёнными в корпуса из нержавеющего металла. Все провода изолируют и прячут в специальные короба. Выключатель монтируют за пределами парной.

Осветительные приборы разумнее крепить под ступенями полка. В результате свет не будет «бить» в глаза, и освещение получится мягким.

За отделку и обустройство парилки следует браться с полным пониманием дела, ведь на эту строительную задачу уходит много времени и сил. Чтобы сделать помещение тёплым и надёжным, от экономии лучше отказаться. В итоге парилка получится безопасной, качественной и красивой.

Парилка своими руками — пошаговая инструкция по созданию с фото, размерами, устройством и видео

Парилка является центральной частью бани, так как именно от неё зависит качество банных процедур, образование пара, а также безопасность посетителей. Именно поэтому во время строительства бани проекту парилки уделяют большое внимание и владельцы часто не нанимают строителей, а делают все своими руками.

Парилка в бане — общее устройство

Устройство парилки должно быть достаточно простым, но в то же время удобным и комфортным для людей, которые будут в ней париться. Главное, чтобы в ней размещалось необходимое количество полок и стеллажей.

Печь является основным элементом парилки, так как именно она призвана обеспечивать необходимую температуру и микроклимат в помещении. На сегодняшний день в парной можно установить любой вид печи: кирпичную, каменную, металлическую или электрическую.

Печь-каменка в парилке

Полки в парилке традиционно изготавливают из деревянных досок, оставляя небольшие промежутки для свободного стока воды. Древесина, из которой устанавливаются полоки, должна быть не из хвойных пород. Обычно полки крепятся к стенам помещения для того, чтобы оставалось как можно больше свободного места и его можно было легко убрать после посещения парной. Под ними располагаются различные банные принадлежности: ведра, ковшики, веники и т. д. Расстояние от пола до полок должно быть максимально высоким, так как самый холодный воздух находится именно внизу. От потолка до верхнего полока должно быть немного более 1 метра. Они могут быть также раскладными или выдвижными.

Двухуровневые полки в парилке

Парилка должна иметь оптимальные размеры, чтобы она могла прогреваться до необходимой температуры. Специалисты рекомендуют проектировать площадь помещения 2х2,5 метра (высота 2,1 метра). Это удобное и экономное устройство парной.

Стены помещения должны быть утеплены специальным материалом, который сможет на длительное время задерживать тепло и не выделять в воздух вредных веществ. Пол в парилке обычно устраивается из деревянных досок или укладывается кафель, который можно легко и быстро вымыть.

Дверь в парилку должна быть максимально маленькой, так как она является дополнительным источником теплопотерь. Лучшим вариантом устройства дверей считается возле печи. Она должна открываться и закрываться очень легко, а также не иметь никаких запоров, так как её может заклинить из-за высокой влажности в помещении. Окна в парной не предусмотрены, но если их необходимо установить, то они должны быть очень маленькими и глухими. Располагать их рекомендуется максимально близко к потолку, там, где воздух меньше всего раскаляется.

Деревянная дверь в парилку

Система вентилирования обязательна для того чтобы она выводила лишнюю влагу из помещения и обеспечивала поступление свежего воздуха. Традиционно для этого используют приточно-вытяжную систему. Проёмы для поступления воздуха располагаются возле печи, а вытяжка находится напротив.

Вентиляционный канал в парилке

Так как окон в помещении нет, то без осветительных приборов обойтись не получится. Светильники должны быть изготовлены специально для влажных помещений, где присутствует перепад температур. Надо отметить, что в финской сауне искусственного освещения нет, так как его создают тлеющие угли в печи.

Система освещения в парилке

Подготовительные работы: определение оптимальных размеров помещения

Проект парилки необходимо разработать ещё до начала строительства бани, так как её размеры могут зависеть от большого количества факторов.

При проектировании учитываются такие показатели, как:

1. Максимальное число посетителей, которые будут одновременно находиться в парилке. По нормативам на каждого человека требуется не меньше 0,7² площади.

   Рекомендуемые размеры помещений бани

2. Необходимо ориентироваться на рост наиболее высокого человека в семье. К этой цифре необходимо около 20 см. Также при расчётах надо учесть толщину утеплителя, который «заберёт» несколько сантиметров. Слишком высокое помещение парилки станет причиной дополнительного расхода тепла и недостаточного обогрева помещения. Оптимальная высота 2,2–2,4 метра.
3. Варианты расположения людей на полках. Если в парной будут лавки для сидения, то можно будет сделать помещение более компактным. Для лежачего положения потребуется больше пространства. В этом случае габариты парилки должны быть больше на 20 см, чем человеческий рост.
4. Вид, мощность и габариты печи. Она должна устанавливаться на расстоянии не меньше 32 см от всех деревянных элементов сооружения. Если стены укрыты специальным противопожарным материалом — не менее 26 см.

   Проекты парилка с полоками

Типы печей для парилки

• Металлическая печь имеет высокую степень мощности, небольшие размеры и способна максимально быстро прогреть весь объем помещения. Но так как её поверхность нагревается до высокой температуры, люди в парилке могут случайно получить ожоги. Поэтому лучше всего сделать для неё защитное ограждение.

  Металлическая печь в парилке

• Кирпичная печь нагревается долго, имеет большие размеры и держит долго тепло. О такую печь обжечься практически невозможно, поэтому её можно размещать в непосредственной близости от полок.

  Кирпичная печь в парилке

• Электрическая печь-каменка может обогреть только небольшую парилку. Поэтому её выбирают для помещений маленького размера.

  Электрическая печь в парилке

Выбор материала

Баню, в том числе и парилку можно построить из кирпича, натурального камня, газо или пеноблоков, но самым лучшим «банным» материалом считается хорошее дерево. Обычно для парной берут строганые и оцилиндрованные бревна или брус. Отлично подходит клееный брус, который имеет максимальную степень устойчивости к влаге. Но он является самым дорогим из всех материалов.

Наиболее доступным и удобным в кладке, а также устойчивым к различного рода деформациям является профилированный брус.

Парилку лучше всего возводить из лиственницы, осины, берёзы, липы, так как эти породы не выделяют смол. Но если всё-таки вы решили выбрать сосну, то лучше всего возводить из неё только стены, а внутреннюю отделку производить из нехвойных пород древесины.

Расчёт количества материала и необходимые инструменты

Для возведения бани (парилки) нам понадобится:

• Брус 15х15 для строительства стен. Для двух или трёх нижних венцов мы берём лиственницу, а для верхних сосновый брус.
• Брус 15х10 для возведения перегородок.
• Бетонный раствор.
• Песок, щебень, глина.
• Арматура для устройства фундамента.
• Второсортные доски для опалубки.
• Гидроизоляционные материалы (рубероид).
• Плоски камни.
• Огнеупорный кирпич.
• Утеплитель (джут или пакля).
• Вагонка осиновая, липовая или ольховая (рекомендуют 12 мм толщиной для облицовки стен и 50 мм для потолка).
• Кафель.
• Фольга или специальный фольгированный материал для устройства тепло и пароизоляции.
• Минвата.
• Шифер, рубероид и оцинковка.
• Антисептические средства.
• Светильники, кабели, вентилятор, выключатели и распределительные коробки.

Инструменты

• Лопаты или небольшой экскаватор.
• Электрическая или бензиновая пила.
• Бетонный вибратор.
• Топоры.
• Электрическая дрель.
• Молотки.
• Электрический шуруповёрт.
• Киянка и конопатка.
• Степлер строительный.
• Правило и уровень.

Парилка своими руками — пошаговая инструкция по строительству и отделке

После того как проект полностью составлен, можно приступать к устройству фундамента и возведению стен.

1. Закладываем фундамент. Для этого нам необходимо вырыть котлован прямоугольной формы. Глубина должна доходить до ½ промерзания грунта. Высота над землёй около 15–20 см. Если нет цоколя, то поднимаем на 60 см. Ширина фундамента примерно на 10 см должна быть больше ширины бруса. Сверху устанавливаем арматуру, на которую мы будем крепить первый венец.

   Опалубка с арматурой для строительства деревянной бани

2. Делаем опалубку и заливаем фундамент бетоном и убираем пузыри вибратором.

   Заливаем в опалубку бетон

3. Выкапываем под моечной сливную яму 1,8х1,8х1,5 м и заливаем её стены бетоном.

   Выкапываем сливную яму под моечной

4. Даём фундаменту выстояться около 5–7 дней. В верхней части делаем отверстия для вентиляции, которые располагаются на противоположных стенах.

   Вентиляционный канал в фундаменте бани

5. Вокруг всего фундамента делаем отмостку (1,2–1,5 метра). Для этого мы берём глину и смешиваем её со щебнем. Насыпаем слой 5–10 см.

   Отмостка вокруг фундамента из глины со щебнем

6. Сверху по периметру бетонного фундамента укладываем рубероид в несколько слоёв. Он должен выходить за пределы основания на 5 см.

   Гидроизоляция фундамента с помощью рубероида

7. Для возведения стен мы можем взять заводские стеновые комплекты. А можем сами распилить брус на заготовки нужной длины. Затем зарезать необходимые пазы и шипы. В начальном ряду размечаем в соответствии с установкой арматуры и высверливаем отверстия Ø25мм.

   Укладка первого венца стен бани

8. Первый венец укладываем на штыри, соединяем брусья, а точки соединений уплотняем.
9. Кладём второй ряд, просверливаем отверстия, который будут заходить на ½ высоты первого ряда. Снимаем второй ряд и в отверстия первого забиваем шканты в полторы части высоты бруса. Затем на них набиваем следующий ряд. Соединяем венцы нагелями. Пазы утепляем джутом. Оставляем места для дверных проёмов. Таким образом, мы строим баню с парилкой до определённой высоты.

   Строим стены бани методом вбивания нагелей

10. В верхний венец врубаем балки перекрытия, а в них нижние концы стропил. Верхние торцы соединяем в коньке. Делаем шаг между стропилами около 1–1,2 м, а к ним прибиваем доску для конька и обрешётку. Сверху настилаем гидро и пароизоляцию, а затем шифер или другой кровельный материал. Заранее предусматриваем закладные трубы.

    Устройство кровли бани

Инструкция по устройству пола

Пол монтируется сразу. В парной его уровень должен быть выше, чем в других помещениях. Рассмотрим несколько способов укладки пола.

1. Для устройства деревянного пола на подготовленный фундамент кладём лаги из деревянного бруса.

   Укладываем опорные лаги

2. На них прибиваем доски с шагом 5–10 мм. Расстояние между полом и грунтом должно остаться не меньше 50 см.

   Для проливного пола набиваем доски на лаги

3. Заранее в фундаменте были нами сделаны отверстия для вентиляции.

   Устройство деревянного пола в парилке

4. Бетонный пол намного прочнее и долговечнее, но стоит он гораздо дороже. В парилке и моечной мы вырываем приямок (глубина 10–15 см) для водостока. Стенки закрепляем бетонным раствором. Сверху кладём металлическую обрешётку. Из приямка отработанная вода будет стекать в канализационную сливную трубу.

   Устройство бетонного пола с приямком

5. После устройства слива мы делаем стяжку. Вначале на стенах отмечаем точки, до которых будет доведён уровень пола. Отмечаем от них вниз расстояние для заливки стяжки.

   Схема слоев стяжки пола

6. Тщательно выравниваем грунт, снимая немного верхней части.

   Подготовка грунта для устройства пола

7. Насыпаем песок со щебнем (30–40 см), поливаем водой и хорошо утрамбовываем. Предусматриваем уклон в сторону слива.

   Подушка с армирующей сеткой

8. Заливаем первый слой бетонного раствора 5 см.

   Наливаем первый слой бетона

9. После того как стяжка высохнет, мы раскатываем на ней рубероид или стеклоизол.

   Укладываем рубероид на стяжку

10. На гидроизоляцию укладываем теплоизоляционный толстый 50-миллиметровый материал.

    Укладка теплоизоляционного материала на пол

11. Укладываем жёсткую металлическую армировку из сетки.

    Укладка армирующей сетки

12. Заливаем второй слой бетонного раствора 10 см.

    Кладем второй слой бетона

13. Выравниваем бетон, не забывая о сливном уклоне.

    Выравниваем пол правилом по стрелкам

14. Укладываем кафель.

    Укладываем кафель в парилке

Инструкция по пароизоляции и устройству потолка

1. На балки перекрытия прикрепляем материал для гидропароизоляции. Для этого можно использовать фольгу, специальный фольгированный пеноизол или гидропароизоляционную мембрану. Монтируем материал степлером и скобами 8–12 мм. Листы кладём с нахлестом в 20 см, а стыки укрепляем скотчем. Заворачиваем их на стены с выступом 15 см.

   Пароизоляция потолка в парилке

2. К балкам перекрытия прикручиваем деревянные рейки (50х25 мм) с шагом не больше 70 см. Выдерживаем уровень. Перед креплением обрабатываем антисептическим раствором.
3. К рейкам прикручиваем гвоздиками или кляймерами вагонку перпендикулярно обрешётке.

   Крепим вагонку к потолку

4. В балках вырезаем пазы и монтируем в них крепёжные детали для устройства дымохода.
5. На потолке выпиливаем проём для дымовыводящей трубы.

   Проем для дымохода в потолке парилки

6. Между балками в чердачном отделении кладём утеплитель (лучше брать 150–200 мм).

   Укладка утеплителя на чердаке бани

7. Сверху раскладываем ветрозащитную мембрану и закрепляем её скобами степлером.

   расстилаем ветрозащитную мембрану на утеплитель

8. Осуществляем укладку досок на пол чердака.

   Укладка половой доски на чердаке парилки

Инструкция по утеплению стен

1. Вначале пропиливаем в стене проём для монтажа печки.

   Вырезаем проём для печи

2. Так как стены возводились из профилированного бруса, то мы просто прибиваем на них фольгу и сверху прикрепляем деревянную обрешётку.

   Утепление и обрешётка стен под вагонку

3. К ней мы осуществляем монтаж вагонки.

   Монтаж вагонки на стену парилки

Инструкция по установке печи

1. Устанавливаем выбранную печь на ровное основание. Если это будет металлическая или электрическая печь, то необходимо сделать под неё бетонное основание. Для кладки кирпичной стены делается специальный фундамент.

   Основание для установки печи

2. Обкладываем печь кирпичами, проходя вдоль прилегающих к ней стен и внутри соприкасающейся перегородки. Щели заделываем базальтовым материалом. Для обкладки печи-каменки используем огнеупорный кирпич.

   обкладываем печь огнеупорным кирпичом

3. В проёме на потолке крепим металлический лист для создания выхода дымохода. Заранее в листе делаем проём для трубы.

   Крепим к потолку металлический лист с отверстием для дымохода

4. Сверху на печь устанавливаем трубу из оцинковки или нержавейки и шибер. Крепим бак и выпускаем через потолок укреплённый дымоход с двумя стенками. Делаем изоляцию негорючими материалами.

   Изолируем трубу от деревянного покрытия

5. На крыше прибиваем железный лист, с проделанным отверстием для трубы.

   На крыше прибиваем металлический защитный лист

Установка электрической печи-каменки

1. Устанавливаем её на ровное основание или навешиваем на стену. Для этого мы прибиваем специальные прочные кронштейны. Для этой печи дымоход не предусмотрен.

   Установка электрокаменки в парилке на стену

2. Изучаем инструкцию и выдерживаем указанные производителем расстояния от печки до стен парилки и потолка.

Установка кирпичной печи

1. Кирпичную традиционную печь кладём ещё на стадии возведения самой бани.
2. Внутрь парной будет выходить только небольшая её часть, в которой будут располагаться камни. Топочная камера должна находиться в специальном помещении или выноситься на улицу.

   Устройство кирпичной печи в парилке

Инструкция по установке двери

В самом конце мы устанавливаем дверь. Она должна очень плотно закрываться, чтобы тепло из парилки не выходило наружу.

1. Собираем окосячку из бруса (100х150 мм). Под неё подгоняем точно дверной проём.

   Схема устройства окосячки

2. На торцевых частях бруса в проёме выпиливаем шип немного меньше габаритами паза на окосячке. При этом не забываем, что между коробкой и брусом будем укладывать уплотнитель (паклю или джут).

   Схема вырубки шипа для окосячки

3. В проём устанавливаем порог, а затем остальные детали коробки.

   Установка дверной коробки в бане

4. Крепим верхний элемент коробки таким образом, чтобы она находилась на несколько сантиметров ниже проёма двери. Это необходимо для того чтобы брус имел свободный ход во время усадки. Законопачиваем между ней и стеной все щели.

   Выдерживаем зазор для усадки

5. Навешиваем дверь и прибиваем наличники маленькими гвоздиками.

   навешиваем двери и крепим наличники

6. Также можно установить дверь вторым способом. Для этого в проёме выпиливаем пазы. В них укладываем бруски так, чтобы их торцы не касались 5–10 см верхушки проёма. А затем к ним монтируем дверную коробку.

   Второй способ монтажа коробки — окосячка в паз

Инструкция по устройству полок

Число полок зависит от её размеров. В стандартном решении предусмотрены трёхуровневые полоки, каждый из которых имеет высоту 35 см. Но можно сделать и два полока.

1. Сначала мы выбираем форму полок и собираем их каркасы. Рекомендуем делать из лиственницы. Полок можно сделать прямоугольным или угловым.

   Каркас для полок в парилке

2. Сверху каркасов укладываем подготовленные деревянные щиты.

   Прикручиваем щиты к каркасам

3. Доски размещаем неплотно с шагом около 1 см. Щиты можно сделать из осины или липы.

   Размещение полок в парилке

Инструкция по устройству вентиляции

Существует несколько способов устройства вентиляции в парилке. Выбор зависит от габаритов помещения, а также удобства для владельцев бани. От пола проём должен находиться на расстоянии 25 см. Воздух выводится естественным путём через отверстие на противоположной стороне.

1. Вентканалы делаем в стене возле печки. Нижний предназначен для поступления воздуха, а верхний канал для проветривания. В него мы устанавливаем вентилятор.
2. Кислород поступает через небольшое отверстие за печью, которое делается в 20 см от пола. Вывод осуществляется через половые щели. Рядом со зданием создают канал, который будет вытягивать отработанный воздух из-под половиц.
3. В полу просверливаем отверстие 10х10 см для потока холодного воздуха. Вентиляционный короб устанавливаем в стену напротив печи. Вытяжной проём делаем под потолком. На улицу канал с задвижкой будет выводиться через стеновое отверстие.
4. Если в помещении стоит топка с поддувалом, то необходимо сделать проём в полу 10х10 см и закрыть его решёткой. Через него будет проходить воздух, а выходить из дымохода.

   Различные схемы вентиляции в парилке

5. Для вентиляционных каналов берём трубы из нержавейки или оцинковки.

   Оцинкованные трубы для устройства вентиляции в парилке

6. Выбрав систему вентиляции, делаем в стенах или полу проёмы необходимых диаметров (но не менее 10 см).

   Отверстие для устройства системы вентиляции в парилке

7. Вставляем в проёмы вентиляционные каналы. Между стенкой и трубой закладываем щели негорючим материалом.

   Вставляем в проёмы вентиляционные каналы

8. Снаружи устанавливаем защитную решётку.

   Защитная решётка снаружи бани

Инструкция по устройству электричества

На последнем этапе устройства парилки осуществляем монтаж электропроводки.

1. Все выключатели, розетки и коробки выводим за пределы парилки.

   Монтаж электропроводки в парилке

2. Прокладываем кабели в инженерной гофре сверху вагонки.

   Прокладка проводов в парилке в гофре

3. В парилке защищаем все провода плинтусами.

   Заводим проводку под плинтус

4. Светильники защищаем деревянными решётками.

   Устанавливаем светильники с защитными решётками

Видео: как сделать парилку в бане правильно

Строительство и устройство парилки в бане является не лёгкой работой, так как она требует определённых навыков работы с различными видами материалов и инструментов. Но если все сделать качественно и подойти к вопросу ответственно, то можно сделать на своём участке отличную баню с парилкой, которая прослужит вам и вашей семье долгие годы и будет радовать своим целебным паром.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Отделка парилки в бане своими руками: как и чем отделать парную

Если вас интересуют теоретические вопросы, загляните в эту статью. Здесь же мы с вами будем рассматривать исключительно практические вопросы отделки парилки в бане своими руками.

Материалы

В парилке можно использовать не так уж много строительных материалов. А так как мы говорим о финишной отделке, то их еще меньше. (Тем, кто хотел бы узнать больше об утеплении бани рекомендуем эту статью.) Это дерево, камень и плитка. Пластик, стекло и металл в парилке не используются, либо используются мало (стекло — это окно и, возможно, дверь, например).

Дерево

полок из липы, сорт Экстра

Его можно назвать основным материалом, потому что оно годится для отделки и пола, и стен, и потолка, а также может служить материалом дверей и дверных коробок, оконных рам.

Дерево различается по породам древесины и видам пиломатериалов.

Породы древесины, рекомендованные для отделки парилки своими руками — это лиственные породы, например, липа, осина, ольха, ясень, дуб. Последний воды не боится так же, как лиственница, но (как и ее) дешевым дуб не назовешь.

Липа прекрасно подходит для бани — у нее и теплопроводность невысока, и объем от воды она меняет мало, что делает ее особо пригодной для изготовления дверей, но есть у нее и неприятные свойства. Дерево это мягкое, не очень плотное, поэтому легко подвергается порче грибами и бактериями, не говоря уже о насекомых и грызунах.

Липу надо оберегать — использовать допустимые для парилки покрытия, чтобы стены, скажем, из липовой вагонки служили дольше.

СОВЕТ! Однако для пола липу лучше не использовать, это слишком мягкое дерево для таких целей.

Осина тоже отличный вариант для парилки — недорогое дерево, чья плотность ближе всего к чрезмерно расхваленному абашу. У осины те же примерно характеристики, что и у липы, она так же склонна к гниению и нуждается в защите.

Что касается видов пиломатериалов, то это может быть профильная доска, которая больше знакома большинству из вас под названием «вагонка», имеющая, кстати, весьма разнообразные профили (см. статью про обшивку парилки), а также шпунтованная доска (для пола). Так как мы говорим исключительно об отделке парилки в бане своими руками, другие пиломатериалы — доски, брус и др. здесь не затрагиваются. Об устройстве пола можно прочитать здесь.

На фото: вагонка, этот вид пиломатериалов чаще всего используется для отделки парилки и бани внутри.

Камень

Камень в парилке встречается не только в каменках или в облицовке печей, но и на стенах.

Уголок, в котором стоит печка, нужно сделать пожаробезопасным, так почему бы не отделать его плиткой из натурального камня или же красиво уложенными в раствор гальками и булыганами? Правда, голыши лучше все-таки порезать на камнерезном станке, а потом класть в раствор плоской стороной к стенке. Так можно сделать целое панно из камня.

Не советуем делать «уголок» из точно такого же по цвету камня, как обклад печки (если он есть) — это чисто визуально объединит печь и уголок, лучше сыграть на контрасте или игре цвета, текстуры.

Главное отличие укладки каменной плитки в парилке — это то, что здесь она будет подвергаться помимо действия влаги еще и сильному нагреву, а при растопке бани — еще и быстрым перепадам температур.

Плитка керамическая

В предыдущей главке мы не говорили о том, что натуральный камень можно использовать в качестве покрытия пола, потому что материал достаточно дорогой. А вот керамическая плитка вполне годится и для того, чтобы отделать печной «уголок», и для пола.

ВАЖНО! Однако глазурованная керамическая плитка в парной применяться не должна ни у печи, ни на полу — по разным причинам. Основа глазури — стекло, и здесь оно не жаропрочное, поэтому от жара печки испортится. А на полу не стоит использовать из-за гладкости глазури из стекла — можно легко поскользнуться.

Лучшим вариантом для парной будет все-таки метлахская плитка, которая и температуру высокую легко переносит, и имеет достаточно шероховатую поверхность, чтобы ее с давних пор клали в ванных. К тому же в наше время цветовая гамма этих плиток существенно расширилась, можно подобрать под общий дизайн. Не говоря уже о разнообразных узорчатых вариантах.

СОВЕТ! Если не уверены в плитке, используйте традиционные трапики — решетки из дерева под ноги.

Вообще, мы попробуем вас чуточку поуговаривать по поводу выбора такого покрытия в парилке. Основной аргумент — то, что деревянные полы выйдут из строя быстрее, чем плитка, если, конечно, они не из лиственницы. Керамика не нуждается в обработках какими-либо составами, она пожаробезопасна, не гниет, не темнеет, убирать такой пол проще.

Пол

А теперь перейдем к более практической части. Вот у нас есть несколько вариантов — два на деревянные полы и один на керамический пол.

Проливной деревянный пол делается из обычных досок, обычно 40 мм толщиной, которые крепятся к лагам, а те, в свою очередь, лежат на кирпичных столбиках и на обвязке фундамента. Однако здесь мы не говорим об устройстве пола от и до.

Нас интересует только отделка своими руками пола. Для того, чтобы подготовить доски к креплению, они должны быть хорошо обструганы со всех сторон. Хорошо пройтись шлифовальной машинкой — чем меньше неровностей, тем меньше воды задержится на поверхности древесины.

ВНИМАНИЕ! Помните, что доски пола никогда не примыкают к стенам, между стенами и покрытием обязателен сантиметровый зазор (его обычно закрывают плинтусом).

При креплении досок проливного пола нужно оставлять между ними зазор 4-10 мм. Собственно, в зазорах весь смысл. И желательно оставить пару досок не закрепленными, чтобы можно было контролировать подпольное пространство на предмет состояния слива, наличия мусора и т.п.

Самое главное при креплении досок к лагам — это то, что крепежная деталь (саморез, например) должна уходить в лагу под углом примерно 45 градусов. Это гарант надежности.

Сухой пол предполагает использование шпунтованных досок, то есть имеющих соединение «гребень-паз». Такие доски обеспечивают плотное прилегание, не пропускающее воду. Настил из шпунтованных досок крепится на лагах аналогично тому, как это делалось в предыдущем случае — крепеж уходит в лагу под углом в 45 градусов.

Однако есть одно отличие — предпочтительнее скрытое крепление, которое может производиться через паз либо финишными гвоздиками (без шляпок), либо скобами. Также допустимо использование кляймеров (если не заржавеют), а они тоже крепятся саморезами, гвоздями, скобами.

Керамическая плитка кладется на бетонную стяжку. Сперва стоит сделать пробную укладку (не забывая про швы — вставляйте крестики). Так вы определите, сколько материала нужно порезать.

• Сначала нужно нивелировать поверхность, если она неровная. С этой целью может использоваться грунтовка.
• Плитка готовится к укладке нанесением клея как на нее саму, так и на пол — два ровных тонких слоя клея на обеих поверхностях. На полу используйте зубчатый шпатель, который надо двигать под углом в 60 градусов к поверхности пола.
• Первый ряд выкладывается ровно целыми плитками у стены, противоположной входу. Если стена неровная, есть скос, то его заполнять не надо — выкладывайте по направляющей, а увеличивающееся в процесс расстояние между стеной и плиткой потом заполняется нарезанными кусками. Так вы получите правильную геометрию.
• По высоте плитки выравниваются с помощью резинового молотка и деревянного бруска.
• Не забывайте крестики, чтобы швы были ровные. Позже крестики вынимаются, а швы заполняются затиркой. До затирки должно пройти не менее 24 часов, во время которых по плитке ходить нельзя! Перед затиркой следует протереть плитку влажной тряпкой. Затирка наносится резиновым шпателем, а излишки снимаются через несколько минут губкой.

ВАЖНО! Затирку не используют между стеной и полом, там находится компенсационный шов, его не будет видно под плинтусом, заполнять его не надо.

Стены и потолок

Мы объединили в одну главу стены и потолок, потому что для них обычно парилка в бане отделывается одинаково по стенам и потолку. Обычно везде делается вагонка, но если стены из сруба или бруса, тогда вагонка будет только на потолке. Рассмотрим все варианты.

Стены и потолок из вагонки

Предположим, что теплоизоляционный пирог на стенах уже готов, и вам остается только прикрепить вагонку к обрешетке последнего уровня.

Однако торопиться не стоит. Прежде чем браться за инструмент, нужно дать вагонке не менее суток на «привыкание» к помещению — она должна полежать в нем, чтобы выровнялась влажность и температура. В противном случае могут возникнуть проблемы с прилеганием ламелей друг к другу.

Вторая определенность должна быть достигнута тоже перед началом работ — в зависимости от того, как будет крепиться вагонка — вертикально или горизонтально — рейки обрешетки идут в перпендикулярном направлении. Шаг обрешетки составляет 50-60 см.

Если вагонка крепится вертикально, то первый ламель устанавливается в углу, если горизонтально — от стыка потолка и стены.

Мы уже говорили, что крепить вагонку можно гвоздями, саморезами и скобами, с помощью кляймеров или без них, пользуясь обычным молотком или пневматическим пистолетом. Тут решать вам.

Без кляймеров доска портится — нужно пробить крепежом паз или гребень под углом 45 градусов. Кляймер оставляет деталь целой, что удобно при перемонтаже.

В окончание монтажа вагонки можно прибить либо плинтус, либо галтель, которая закроет стыки.

Крепление вагонки к потолку практически не отличается от монтажа на стенах. Сам потолок бывает настильный и подшивочный (подробнее об этот тут). В любом случае вагонка будет монтироваться изнутри парной на брусья каркаса.

Каркас потолка, к которому будут крепиться ламели вагонки, должен быть сделан из прочных сухих брусьев с шагом 60-100 см. Первый брус крепится на расстоянии 10 см от стены, второй — на таком же расстоянии от противоположной. После этого по нижнему краю обоих брусьев протягивается леска и остальные брусья устанавливаются по ней.

Когда брусья установлены, их укрепляют перемычками. К подготовленной таким образом основе можно начинать прикреплять ламели вагонки.

Вопрос крепежа решается в зависимости от веса ламелей. Если вагонка тяжелая, то крепить лучше на гвозди и саморезы прямо через нее. Если легкая — через кляймеры.

Первый ламель ставится шипом к стыку потолка и стены, последний прибивается открытым способом. Все некрасивости закрываются потолочным плинтусом.

Стены из бруса или сруба

В этом случае отделка потолка будет точно такой же, как описано выше. А отделочные работы со стенами начнутся с герметизации стыков с помощью либо традиционных утеплителей (вроде мха, джута, пакли), либо современных герметиков для дерева.

Потом последует зашкуривание бревен — это одновременно уберет верхний слой, где могли гнездиться грибы, откроет красивую текстуру дерева, осветлит бревна, будет подготовительным этапом к пропитке.

ВНИМАНИЕ! Пропитка стен из бруса или сруба в парилке не является обязательной, но благодаря ей дерево целее будет и дольше продержится.

Пропитывать бревна в парилке если и стоит, то составами, которые специально предназначены для этого. Есть масляные и масловосковые пропитки для стен. Есть акриловые лаки, которые созданы для саун. Так что, пусть и небольшой, но выбор у владельца есть. Про составы для обработки мы писали здесь.

Важно только помнить, что олифа, хоть и состоит из того же льняного масла, что входит в составы масляных пропиток, использоваться в парилке все же не должна.

Покрытия

Финское масло для пола

Стоит, наверное, подробнее остановиться на составах, которые пригодны для покрытия стен, пола и потолка парной.

Как уже говорилось, в нашем распоряжении пропитки и лаки. Краску в парной обычно не используют. Да и лаки желательно использовать из нового поколения — акриловые, к примеру.

Одни и те же составы для стен годятся и для вагонки, и для бруса, сруба. Одни и те же составы используются для стен и для потолка. Таким образом, мы получаем две группы покрытий — для пола и для стен с потолком. Разве что стоит добавить про краски для печей.

Пол нуждается в покрытии только в том случае, если он не из керамической плитки. Деревянные полы можно покрывать либо пропитками для пола (производитель должен как-то прописать тот факт, что его покрытие не будет скользким, потому что речь идет о жировых составах), либо лаками, но в данном случае желательно использовать не просто акриловый лак, а с добавками, которые повышают его сопротивление истираемости, а также сопротивлении воде.

О стенах говорилось в предыдущей главке.

Приведем примеры таких составов:

Для стен и потолков — Belinka «Sauna Interier», Tikkurila «Supi Saunasuoja», Сенеж «Сауна», Teknos «Sauna Natura».

Для пола — Tikkurila «Supi Lattiaolju», ее же лак «Unica Super» (разведите в пропорции 3:2 лак:уайт-спирит, наносить в 1 слой).

Парилка внутри: фото

***
Итак, мы разобрались с вами, как отделать парилку в бане своими руками. Если вас интересуют другие вопросы, связанные с парилкой, воспользуйтесь картой сайта, где по темам перечислены все имеющиеся у нас материалы по бане, в том числе — и по парной отдельно.

Отделка парилки своими руками — инструкция для домашних мастеров

Отделка парилки своими руками требует особого подхода, так как используемые для этого материалы должны выдерживать не только повышенную влажность, но и пиковые температуры. Кроме этого, эстетическое оформление помещения должно создавать особую благоприятную атмосферу, способствующую психологической разгрузке и физическому расслаблению.

Отделка парилки своими руками

Чтобы банная парилка соответствовала всем запросам ее посетителей, по всем возможным параметрам, рекомендовано заранее продумать и составить план-проект отделки комнаты.

Основные принципы  и этапы оборудования парилки

Если строение бани уже возведено, помещения распределены, и известна площадь каждого из них, то, опираясь на эти данные, можно приступать к созданию проекта. Лучше будет сделать несколько возможных для конкретной комнаты вариантов, чтобы был выбор между тремя ÷ четырьмя интерьерами.

После того как будет определен наиболее оптимальный вариант, станет возможным, ориентируясь на размеры помещения, подсчитать количество необходимых строительных и отделочных материалов для оформления стен парилки, устройства полок, для паро-, гидро— и термоизоляции стен.

Кроме этого, сразу же нужно будет определиться с системой освещения. Оно должно быть безопасным и достаточно ярким, чтобы создать в темном помещении парной особое настроение, располагающее к отдыху.

Все строительные и отделочные мероприятия проводятся в определенной последовательности, которую не следует нарушать, иначе не исключена вероятность, что придется переделывать всю работу.

• Первым делом устанавливается вся электрическая проводка. В планируемых местах монтажа светильников провода пропускаются через всю систему утепления и гидроизоляции, а также через вагонку.
• Следующим шагом делается обрешетка на стенах и потолке, и к ней закрепляется первый слой пароизоляционного материала.
• Затем определяется место для установки печи — оно будет отделываться по особой технологии и чуть позже.
• Далее, размечается расположение вентиляционной системы, готовится отверстие для дымохода в стене или потолке.
• Следующим этапом между брусками обрешетки устанавливают утеплитель. Обычно для бани выбирается каменная или базальтовая вата, которая меньше других реагирует на повышенные температуры и влажность.
• Далее, сверху утеплителя растягивается второй слой пароизоляционной мембраны.
• Поверх нее закрепляется фольгированная пленка, или же выбирается один из иных отражающих материалов.
• Затем обустраивается место для установки печи – основание и стены.
• Весь остальной пол выкладывается керамической плиткой или, по желанию, застилается деревянным настилом.
• Следующим этапом устанавливается дверная коробка и сама дверь.
• Далее, парная обшивается деревянной вагонкой — сначала потолок, а затем стены.
• Потом проводится монтаж полок, других элементов банного оборудования, устанавливаются светильники.

Видео: несколько зарисовок о возможных вариантах оборудования парной

Это была общая последовательность проведения работ. Теперь об этих этапах — подробнее.

Поэтапная отделка парилки

Электрическая часть

Электрические кабели закрепляют на стене под утеплителем и пароизоляцией.  Кабель на всем протяжении должен быть цельным, не должен иметь клеммных или паяных соединений, и тем более – скруток. После завершения отделки места присоединения осветительных приборов должны быть очень хорошо изолированы.

Грамотно сделанное и умело расположенное освещение улучшит общую атмосферу в парилке

Осветительные приборы распределяют равномерно по всему помещению — это может быть подсветка потолка, полок или угловых участков. Любой светильник должен быть оснащен специальным герметичным плафоном, который защитит лампу от влажности. Если в парной будут использоваться для освещения обычные незащищенные светильники, они очень быстро выйдут из строя. Также же вполне вероятно возникновение короткого замыкания при попадании вовнутрь прибора влаги, а это чревато очень серьёзными последствиями.

Такой герметично закрывающийся плафон вполне подойдет для парилки

Закрепляется кабель на стене с помощью специальных держателей или же укладывается в короб, который создаст дополнительную защиту от агрессивной среды парной.

Иногда в стенах парной устраивают для освещения небольшие окошки, но нужно помнить о том, что они всегда будут способствовать убыстрению процесса охлаждения воздуха в помещении. Так что если окошко все-таки запланировано, то оно должно быть совсем небольшого размера, не более, чем 300×500 мм, и обязательно закрываться герметично. Лучшим вариантом в данном случае будет установить миниатюрное металлопластиковое окно со стеклопакетом.

Осветительное окошко не должно быть большим по площади

Если поставлена цель сохранить общий стиль помещения, в том числе и в оформлении светильников, то для них можно изготовить деревянный защитный плафон-ширму, которая притушит яркий свет и сделает его приятно рассеянным.

Таким самодельным плафоном-ширмочкой можно украсить интерьер парилки

Монтаж электрической части парной не особо сложен, если быть профессионалом — электриком. Если же мастер, делающий обшивку в бане, далек от этого направления работ, то лучше всего пригласить для их выполнения человека, который точно знает, как это делается.

Монтаж обрешетки на стены и потолок

Обрешетка на стены может крепиться вертикально или горизонтально, а на потолок вдоль или поперек — этот момент зависит от выбранного направления расположения вагонки.

Установка направляющих обрешетки на стены

Обрешетку устраивают из деревянных брусков, которые должны иметь толщину, равную толщине утеплительного материала.

Расположение элементов обрешетки (интервал между соседними направляющими) рассчитывают, опираясь на ширину утеплителя. Бруски располагают на расстоянии, которое будет на 20 ÷ 40 мм меньше, чем размер материала утепления, так как термоизолятор должен стоять максимально плотно.

Чтобы защитить обрешетку, стены и потолок от увлажнения, а также образования конденсата, на бруски и поверхности между ними закрепляется пароизоляционная мембрана, которая позволит утеплительному слою «дышать».

Определение места для печи

«Центральным элементом» парилки всегда является печь, поэтому, устроив на стенах обрешетку, необходимо определиться с местом размещения каменки и размером площадки под нее. Обычно печка устанавливается около внешней стены, так проще всего вывести дымоходную трубу через стену на улицу, не повреждая чердачного перекрытия и кровли.

Печка с выводом трубы наружу через стену

Однако, вполне возможна установка и традиционной вертикальной трубы, которая проходит через всю постройку бани. Для нее устраивают в потолочном перекрытии специально оформленное отверстие, проводят ее через чердак, а затем пропускают через кровлю и закрывают зазоры между трубой и кровельным материалом гидроизоляцией. Этот вариант сложнее в монтаже дымохода, но зато при его выборе, можно значительно сэкономить место в парной за счет отступа от стены.

Вариант с вертикальным размещением дымоходной трубы

Рассчитав и отметив площадку для каменки, можно переходить к планированию вентиляционных отверстий.

Отверстия для вентиляции и дымохода

Уже на самых первых этапах формирования утеплительного «пирога» необходимо сразу же обозначить расположение вентиляционных и дымоходного отверстий. Их местоположение напрямую зависит от того, где будет установлена печка-каменка. Так как место уже определено, нужно обратиться к схеме устройства вентиляции. Схем расположения вентиляционных отверстий может быть несколько, но всегда, одно из окошек находится на высоте в 300 ÷ 400 мм от пола, а второе – на 150 ÷ 200 мм ниже потолка.

Одна из возможных схем вентиляции парной

Нижнее вентиляционное окошко будет расположено рядом или сзади печи, а верхнее — на противоположной стене под потолком.

Красиво выполненное вентиляционное окошко с задвижкой

Поэтому, в этих местах необходимо устроить сквозные отверстия, и временно установить в них отрезок пластиковой трубы или деревянные бруски, чтобы учесть их при монтаже других слоев утепления и финишной облицовки. Проблемам организации правильной вентиляции в помещении парной посвящена специальная публикация нашего портала.

Отверстие для дымохода может быть сделано в потолке, как говорилось выше, или же в стене. Для него так же, как и для вентиляции, устраивают проход через все слои утепления. Если отверстие проделано в стене, в него тоже временно устанавливается труба нужного диаметра. Впоследствии дымоходную трубу нужно будет отделить от горючих поверхностей жаростойкими прокладками.

Подробнее с нюансами планирования и монтажа банного дымохода – в отдельной специальной статье нашего портала.

Монтаж утеплителя

Установка утеплительного материала сначала производится на потолок. При необходимости его временно фиксируют тонкой, но прочной веревкой, которую закрепляют с помощью степлера на обрешетке.

Укладка утеплительных плит на потолке

Далее, утепляются стены парилки. Материал плотно устанавливается между брусками, так чтобы между ними оставалось зазоров, иначе могут возникнуть мостики холода.

Установка утеплителя на стены

Сверху утеплитель накрывается еще одним слоем пароизолирующей мембраны. Ее можно заменить фольгированной пленкой, а можно применить их в комплексе.

Фольгированная пароизоляционная мембрана на стенах

Преимущество применения фольги состоит в том, что она имеет способность отражать тепло вовнутрь, таким образом, максимально сохраняя его в помещении и не позволяя охлаждаться стенам.

Эти слои растягиваются и закрепляются на стены и потолок внахлест, который должен составлять не менее 200 мм, и фиксируются к обрешетке скобами с помощью степлера.

Проклейка стыков фольгированного материала специальным скотчем

Затем стыки отдельных полотен склеиваются водостойким фольгированным скотчем.

Окончательно оформить утеплительный «пирог» помогут рейки контробрешетки

Сверху этих слоев часто закрепляются достаточно тонкие деревянные рейки (элементы так называемой контробрешетки), которые более надежно зафиксируют эти материалы на основной обрешетке.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Обустройства стен и пола в месте установки печи-каменки

Прежде чем установить на место печь, необходимо отверстие, предназначенное для вывода дымохода на улицу, расширить и оснастить жаростойкой прокладкой, которая обезопасить горючие стены от перегревания. Если же баня построена из кирпича или камня, то, трубу можно выводить и без предварительной подготовки отверстия.

После проведения этих работ, стены отделываются надежным негорючим материалом. Чаще всего они обшиваются асбестовыми плитами, в которых в нужном месте проделывается отверстие и совмещается с отверстием для трубы.

Отделка стен около печки жаростойкими панелями

Затем стены могут быть облицованы настенной керамической плиткой, например, с имитацией природного камня или обожжённого кирпича.

Затем это место можно облицевать плиткой под камень или кирпич

Основание для каменки должно быть приподнято над остальной поверхности пола парной на 200 ÷ 250 мм, поэтому для него используется керамогранитные или толстые напольные керамические плиты.

После этого выкладывается вся остальная поверхность пола — для этого подойдет керамическая плитка или качественная ровная доска. Традиционно для пола парной используют деревянные настилы, но плитка прослужит более долгий срок.

Пол выгодно выложить прочной керамической или керамогранитной плиткой

Кстати, если именно из керамической плитки делается декоративное покрытие, то на него несложно установить специальные съемные деревянные решетки.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Установка дверной коробки и отделка двери

Далее, необходимо провести мероприятия по установке дверной коробки и двери. Это делается до обшивки стен, чтобы была возможность вагонкой закрыть крепления и заделанные зазоры между стенами и коробкой.

Дверь должна встать ровно, без перекосов и щелей

Плохо подогнанная дверь и некачественная ее установка могут стать причинами выхолаживания помещения, поэтому нужно предусмотреть и учесть некоторые моменты, которые помогут избежать утечки тепла:

• Дверь должна открываться наружу, а не в сторону парной.
• На двери, с ее наружной стороны, закрепляются специальные рейки-накладки, которые будут выступать за периметр дверного полотна на 20 ÷ 30 мм. При закрытии они будут перекрывать зазоры между коробкой и дверью, плотно прилегая к косяку.
• Порог делается выше поверхности пола на 100 ÷ 120 мм.
• При установке герметично заделываются зазоры между коробкой и стеновым проемом.
• Можно установить широкий багет обшивки двери изнутри парной, создав тем самым дополнительное препятствие для проникновения холода вовнутрь.

Дверь отделывают таким образом, чтобы через нее не выходило тепло наружу

• Очень важно, чтобы дверь была надежным хранителем горячего воздуха и пара внутри помещения парилки. Поэтому, дверь часто сначала обшивают теплоизолирующим материалом и только потом оформляют вагонкой.

Очень часто в последнее время для создания герметичности помещения, используют металлопластиковые варианты дверей, и ,хотя это совсем не традиционно для русских парных, нужно сказать, что работают они эффективно. Тем более что вполне можно заказать декоративную обшивку металлопластиковой конструкции деревянной вагонкой. Мало того, это даже рекомендовано сделать для того, чтобы металл на двери не перегревался.

Декоративная обшивка потолка и стен и завершение работ

Для обшивки парилки нужно выбрать «правильное» дерево, которое будет создавать внутри помещения оздоравливающую атмосферу — это может быть дуб или липа, лиственница или кедр. Абсолютно не подойдут особо смолистые породы хвойных деревьев, такие, как сосна. Последняя, при нагреве может выделять капли смолы, о которые даже можно случайно обжечься.

Окончательная отделка парилки предполагает включение фантазии хозяина бани

Перед установкой рекомендовано обработать древесину масляными составами, чтобы снизить гигроскопичность материала.

Начинают обшивку с потолка. Вагонка устанавливается на обрешетку по системе «паз-шип», и крепится с помощью специальных металлических держателей (кляймеров). Именно в них забивают гвозди или скобы, становясь затем незаметными, так как кляймер перекрывается шипом очередной панели вагонки.

Обшивка вагонкой потолка парилки

Установив вагонку на потолок, переходят к работе над стенами. Обшивка идет параллельно с монтажом полок и ведется в определенной последовательности:

• Сначала с помощью уровня и маркера размечается поверхность стен. Ступенчатую конструкцию полок располагают в два или три уровня, в зависимости от высоты потолка помещения.
• Необходимо определить, на какой высоте будут располагаться полки, их ширину и конфигурацию. Ширина полок обычно варьируется от 400 до 600 мм, в зависимости от того, какой размер этих элементов позволяет сделать площадь парилки. Нижняя полка должна быть устроена не ниже 400 ÷ 500 мм от пола.
• Далее, подготавливается материал — распиливаются подготовленные для изготовления полок доски и бруски, а также панели вагонки.

Монтаж каркаса для полок в парилке

• Необходимо иметь также специальное приспособление (мерку), которым будут замеряться зазоры между досок, из которых  собираются сиденья и боковые стенки полок.
• При необходимости, на стену крепятся дополнительные бруски, которые сформируют надежное основание для полок.
• При установке вагонки, нужно не забыть просверлить в нужных местах отверстия для выведения наружу электрического кабеля, а также выпилить проемы для установки вентиляционных дверок или других приспособлений.
• Следующим этапом устанавливается вагонка на стены под каркасом для полок, она закрепляется таким же образом, как и на потолке.
• Далее, производится обшивка боковой и передней части полок, при этом не забывают отмерять расстояние между обшивочными досками. Такие зазоры необходимы для свободной циркуляции воздуха в любом направлении, а также для скорейшего просыхания древесины после очередного «сеанса» использования бани.
• Обшивочные доски закрепляются выше каркасного бруска ровно на толщину досок, из которых будет собрано сиденье элемента.
• Далее, собирается сиденье, доски которого также закрепляются на определенном расстоянии, которое контролируется меркой. Доски закрепляют на перпендикулярно им уложенных рейках, имеющих толщину в 8—10 мм, затем они укладываются и прикручиваются к ступенчатой конструкции.
• После укладки сиденья устанавливается вагонка на стене, которая располагается сзади и выше сиденья.
• Когда полки будут смонтированы, и вокруг них на поверхности стен закреплена вагонка, обшиваются остальные стены.

Перед окончательной обшивкой вагонкой на стенах должен быть вот такой «пирог»

Цены на вагонку, имитацию бруса, блок-хаус

Вагонка, имитация бруса, блок-хаус

• Предпоследним этапом по оформлению парной идет закрепление потолочных и напольных плинтусов. При необходимости эти элементы устанавливаются и в угловые соединения. Нужно отметить, что эти детали обшивки используются лишь в крайнем случае, если вагонка на стыках плоскостей подогнана неаккуратно. Однако, нужно помнить, что лучше обойтись без них, так как в зазорах между плинтусами и основной обшивкой будет собираться влага, которая со временем станет способствовать возникновению грибковых или плесневых колоний.

В завершение работ устанавливаются вентиляционные дверцы и осветительные приборы. Важно помнить, что соединения проводов со светильниками должны быть тщательно изолированы.

После установки светильников и плафонов, электрические кабели подключаются к электропитанию и выключателям, которые рекомендовано предусматривать вне помещения парилки.

Последним этапом идет установка печи и подключение ее к дымоотводной трубе.

Видено: наглядный урок по оборудованию и отделке парной

При наличии инструкции по процессу отделки парной, необходимых инструментов и качественных материалов, подобную работу вполне можно провести самостоятельно.  Однако, хотелось бы напомнить, что электрические работы рекомендовано доверить специалисту, который сделает надежную изоляцию всех подключений светильников, а также профессионально выполнит кабельную подводку к системе электропитания.

Нечто схожее можно отметить и о системе отвода от печи продуктов сгорания. Дымоход также «очень не любит» дилетантского подхода, ведь зачастую от качества выполненных работ будут зависеть безопасность строения, здоровье и даже жизнь владельцев бани.

Что можно и чего нельзя делать в домашней парилке

Семья моего отца из Эстонии и там, все посещают сауну еженедельно. Даже в крохотных квартирках для холостяков есть стоячая сауна размером с шкаф. Это мудрая практика. Считается, что регулярное посещение сауны или парной помогает снять мышечную боль, детоксикацию и улучшить сон. Из-за коронавируса общественные сауны и парные больше не подходят. Для некоторых людей это настоящая проблема, в том числе и для меня. Мне нравится ходить в сауну, потому что она восстанавливает мое тело, разум и дух.Без этого я чувствовал, что мое здравомыслие медленно ускользает, пока мне не пришла в голову безумная идея; сделать дома! Удивительно, но все прошло хорошо. От «тайского стиля» до парной в палатке для выращивания — вот что можно и чего нельзя делать в домашней парилке.

Что нужно для домашней парилки

Создать парную в домашних условиях на удивление легко, нужно лишь немного подумать нестандартно. Следующие предметы будут основными потребностями, но оттуда используйте свое воображение.Если вы будете следовать определенным рекомендациям, вы сможете безопасно создать собственную паровую баню, не разрушая дом.

Небольшое замкнутое пространство — должно легко вентилироваться, если будет слишком жарко

Место для сидения — будь то пол или небольшой стул, спланируйте, где вы собираетесь его припарковать.

Light — небольшое замкнутое пространство может быть довольно темным, поэтому убедитесь, что учитывается свет. Если с настройкой Steam что-то пойдет не так, вы должны увидеть, что происходит.Если это небольшой фонарик или фонарь, убедитесь, что он не боится окружающей среды.

Steam — Вы можете купить в Интернете небольшой прибор, предназначенный для персональных парных, но приготовить пар несложно. Я использовал мультиварку, наполненную водой, и ручной пароочиститель. Чтобы подогреть мою личную настройку, сначала вошел Мультиварка. Затем я вошел и, почувствовав себя комфортно, воспользовался пароочистителем. Направив сопло от себя, я нажал на спусковой крючок, чтобы выпустить пар.Это было невероятно эффективно.

НЕ пытайтесь нагревать камни, чтобы сделать сухую сауну.

Если у вас есть свои идеи по устройству сухой сауны, поздравляю вас. Однако не стоит дешеветь на плите! Нельзя просто нагреть камень, потому что он может взорваться. Как избежать этого, зависит от макияжа и содержания влаги внутри. Если вы не геолог, доверьте это профессионалам и купите печь для сауны. Горячий взрывающийся камень не расслабляет.

НЕОБХОДИМО рассмотреть варианты вентиляции

Прежде чем вы начнете, вам нужно подумать о том, чем вы собираетесь закончить.Если у вас нет возможности выпустить весь пар из комнаты, вы можете нанести серьезный ущерб или создать плесень. Если она достаточно большая, лучшим местом для создания домашней парилки станет ванная. Мало того, что он уже подготовлен для горячего душа, вы также можете очистить воздух, включив вентилятор.

НЕОБХОДИМО рассматривать открытые площадки

Многие из этих настроек можно легко создать на открытом воздухе; единственное, что вам нужно, это мощность. Если у вас есть задний двор и удлинитель, поищите ровные места для палатки и стула.Используете палатку в тайском стиле? Найдите ветку дерева, к которой вы можете прикрепить ее.

Вариант установки №1 — Паровая палатка в тайском стиле

Этот вариант действительно прост в изготовлении, и он работает намного лучше, чем кажется. Вдохновение исходит от тайских спа-салонов с травами. Чтобы сделать самостоятельно, вам понадобится:

• Зонт с крючком наверху или шляпа-зонтик
• 1-2 толстых простыни или чистые занавески для душа
• Маленький стул или табурет
• Пар — небольшая мультиварка под стулом или ручной пароочиститель
• Пригоршня веревки клипсы или что-то подобное

Для создания паровой палатки:

1, Откройте свой зонт

2, Оберните простыни поверх зонта, создавая ограждение.

3, Закрепите листы зажимами.

4, Повесьте свою новую самодельную личную паровую палатку за крючок для зонта.

Горячий совет — если вы используете свою ванную комнату для создания своего личного Шангри-ла, повесьте крючок для зонта на штангу для занавески для душа.

5, Поставьте стул и поставьте под него мультиварку.

Вы также можете сесть на выступ ванны и поставить мультиварку напротив нее.

6, Предварительно нагрейте! Включите мультиварку и дайте паровой бане несколько минут, чтобы зацвести, прежде чем прыгать.

Варианты настройки

Хотя установка зонтика может показаться немного странной, убрать легко, особенно когда вы можете постирать простыни. Если это по-прежнему не сработает, рассмотрите следующие варианты:

• Используйте небольшую палатку, чтобы создать ограждение, но имейте в виду, что чем она больше, тем больше пара вам понадобится.

Горячий совет — используйте палатку для выращивания, чтобы построить сауну

Самым очевидным успехом в моей истории было использование пустой палатки для выращивания растений.Он не только имеет вентиляцию снаружи, но и внутренняя часть облицована светоотражающим материалом, максимально увеличивая тепло и влажность. Кроме того, палатки для выращивания растений имеют расширяемые отверстия, позволяющие легко прокладывать электрические провода; сделать доступ к источнику питания простым и удобным.

Попадание в парную снова привело меня прямо в место личного рая. Мгновенно я почувствовал выгоды, которых жаждал мое тело, и это сделало все это невероятно стоящим. Это может показаться немного смешным, но поверьте мне, это блаженство.Вам просто нужно следовать правилам, а не делать парную в домашних условиях.

Сделай сам парную

Если вам когда-либо нравилось слишком долго сидеть под горячим душем, вы уже ощущаете все удовольствия и преимущества парных. Паровая кабина расширяет идею длинного горячего душа в специальное пространство, предназначенное только для паровой бани. Паровая баня производит постоянный и надежный пар, предоставляя вам безопасное и удобное место для отдыха и расслабления.

Паровая баня облегчает боль в мышцах, увлажняет кожу и снимает стресс.В сочетании с некоторыми маслами влажное тепло парилки может облегчить симптомы простуды и гриппа.

Что такое парная?

Паровая баня — это небольшое помещение с устройством, которое производит пар для паровой бани в качестве основного назначения. Помещение облицовано водонепроницаемыми материалами, такими как плитка или камень, хотя в нем могут быть элементы из дерева.

Пар вырабатывается генератором, расположенным за пределами корпуса. Из-за большого количества конденсированной воды паровые кабины имеют наклонный пол и канализацию, как и душевые.

Парные и сауны

И парилки, и сауны генерируют тепло в небольшом помещении. В остальном это разные комнаты, отвечающие разным потребностям.

Паровая кабина дает пользователю влажные и горячие ощущения. Сауна — это скорее сухое и жаркое занятие. В парилке не так жарко, как в саунах. Из-за высокого теплового фактора сауны строятся из дерева. Дерево холоднее на ощупь, чем плитка или камень.

	Паровая	Сауна
Опыт работы	Влажное тепло	Сухой жар
Температура	от 110 до 115 F	150 до 175 F
Влажность	до 100%	от 10% до 20%
Материалы	Плитка, камень и немного дерева	Дерево

Типы парных

Для использования в жилых помещениях существует два основных типа парных: специализированные парные и паровые души.

Парные

В специальных паровых банях вырабатывается пар, но не проточная вода. Это либо помещения, спроектированные в соответствии со спецификациями домовладельца, либо готовые паровые бани, которые собираются на месте. В парных есть много сидений, стеллажей и аксессуаров.

Профессионально установленная парная может стоить от 5000 до 10000 долларов и даже больше. Сам парогенератор может стоить от 1500 до 3000 долларов.

Паровой душ

Паровой душ — это душ с рабочими элементами управления, который также имеет функцию пара.Поскольку размер парового душа довольно ограничен, мощность парогенератора обычно остается в диапазоне от 4 до 8 кВт. Даже в этом случае паровой душ должен наполняться мягким паром в течение минуты или двух.

Паровые душевые кабины будут иметь обычные выступы и полки, ожидаемые в обычном душе, а также одно или два небольших сиденья. Паровые душевые кабины стоят от 3000 до 5000 долларов.

Где построить парную

• Душевая кабина : Существующая душевая кабина может быть преобразована в паровой душ, поскольку вода и дренаж уже присутствуют в этом месте.
• Дополнительная ванная комната : Вся дополнительная ванная комната может быть преобразована в парную. Как и в случае переоборудования душевой кабины, этому проекту способствуют водопроводные линии, идущие в комнату.
• Преобразованная комната : Для еще большей парилки вы можете подумать о преобразовании дополнительной спальни. Хотя в спальнях нет водоснабжения и канализации, лучше, если есть ванная комната с другой стороны от общей стены спальни. Доступ к водопроводу возможен через стену.
• Дополнение : Самый дорогой вариант — создать небольшую пристройку для комнаты, которая будет использоваться как парная. Хотя это дорого, но позволяет оформить парную так, как вы хотите. Кроме того, паровая баня этого типа повысит ценность вашего дома, так как будет добавлено больше места.
• На открытом воздухе : Чтобы почувствовать себя в отпуске на собственном участке, сделайте парную как пристройку отдельно от основного дома.

Размеры и расстояние между парилками

Парные должны быть расположены рядом с их парогенераторами, обычно на расстоянии до 25 футов, но желательно ближе.Специальное электрическое соединение 240 В требуется для большинства парных. Многие паровые душевые кабины требуют специального кабеля с 20-амперным выключателем GFCI.

Небольшие парные обычно лучше, потому что они нагреваются быстрее и потребляют меньше энергии. Высота потолка 7 футов вместо 8 футов или выше также помогает сохранить тепло. Для парового душа стандартная длина — 86 дюймов.

Размер парилки также влияет на тип парогенератора, который вам нужно будет купить.

Размер генератора	Размер комнаты (скорректированные кубические футы)	Сметная стоимость
7 кВт	100–250	От 1500 до 1700 долларов
10 кВт	250-450	1700–2000 долларов
12 кВт	450-550	2000–2 500 долл. США
15 кВт	550-675	2500–3000 долларов

Как сделать собственный паровой душ

Домашний паровой душ своими руками

Для создания идеального парового душа нужно многое — от дизайна до материалов и паровых продуктов, которые вы выберете.Изучение того, что можно и чего нельзя делать, а также передовых отраслевых практик, может гарантировать, что конечный продукт будет вам нравиться долгие годы. В этом посте мы расскажем вам все, что вам нужно знать, прежде чем создавать собственный паровой душ.

[Примечание: если вы планируете сборную паровую душевую кабину, сначала прочтите наш обзор.]

Перед тем, как приступить к установке парового душа, следует учесть несколько моментов:

• Размер и расположение: паровой душ должен быть достаточно большим, чтобы вы могли сесть и расслабиться, но не настолько большим, чтобы мощность, необходимая для обогрева помещения, превышала запланированную электрическую мощность вашего дома.Поскольку пар поднимается вверх, идеален низкий потолок; цель — 7 футов (максимум 8 футов). Для достижения наилучших результатов паровой душ следует располагать подальше от внешних стен, особенно в более холодном климате. Вы также должны учитывать, как размер вашего помещения и используемые материалы повлияют на требуемую мощность вашего генератора. Воспользуйтесь нашим руководством по выбору размеров парогенератора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
• Окна и световые люки: по возможности избегайте размещения окон внутри парилки. Если вам необходимо окно, выберите одно с максимально возможным значением R и спросите производителя пара, какой размер генератора они рекомендуют.Мансардные окна никогда не следует использовать в парилке. Если у вас есть световой люк или сводчатый потолок, подумайте о том, чтобы построить крышу над паровым душем, но ниже потолка ванной комнаты. Вы можете построить крышу в виде полки с той же плиткой для ванны или уточнить у производителя душевых дверей, могут ли они поставить стеклянный потолок.
• Душевая дверь: так как дверь изолирует душ от остальной части ванны, ваш паровой душ фактически остается неотапливаемым пространством. Поэтому в паровом душе с внешней стенкой зимой будет очень холодно, если дверь оставить закрытой.Чтобы решить эту проблему, вы можете оставить дверь открытой, то есть оставить достаточно места, чтобы дверь могла открываться в комнату. Если вы не планируете оставлять дверь открытой, вам нужно будет добавить фрамугу в верхней части двери или установить лучистое отопление, не только для регулирования температуры, но и для того, чтобы душ высох, чтобы предотвратить образование плесени.
• Расположение парогенератора: парогенератор может находиться на расстоянии до 25 футов от душа, но чем ближе, тем лучше. Ближайший шкаф — лучшее место для доступа к услугам.Подвала или чердака также может хватить, но пространство должно быть закрытым и защищенным от экстремальных температур. Помните, что для работы парогенератора вам понадобится как водопровод, так и выделенная линия электропередачи. Сливное соединение не является обязательным, но оно может увеличить срок службы генератора при регулярном обслуживании, особенно если у вас жесткая вода.
• После того, как вы примете во внимание эти детали, вы готовы приступить к проектированию и строительству парового душа. Основное различие между обычным душем и паровым душем — это интенсивность влаги, поэтому материалы, дизайн и качество конструкции имеют первостепенное значение.Стены парилки обычно состоят из задника, пароизоляции или мембраны, цемента, раствора и плитки, но у вас есть выбор, когда дело доходит до материалов и методов.

Как построить домашнюю парилку

Эта программа включает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для создания водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклянными панелями. Если ваш проект представляет собой новое строительство, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующего душа

В нашем первом видео мы рассмотрим общую цель первого этапа проекта установки домашней парной

1. Осторожно удалите старую плитку и поддон
2. Оценить повреждения от влаги
3. План ремонта перед началом строительства и подготовки парилки

Чтобы убрать пыль, вырезаем плитку на большие квадраты.На этом участке у нас за стенками душевых образовалась гниль от влаги. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливной решетки. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протекающим душем или парной, тем самым подчеркивая необходимость водонепроницаемой установки парной.

ВИДЕО 2: Демонстрация Precision Tile

Мы пересматриваем планы скамейки для парилки 18 дюймов W. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь нам нужно только отрезать часть плитки возле нашей ванны. Поэтому мы используем клинок по камню с ножовкой. Для более тонких резов мы используем 4-дюймовую кофемолку. В нашем случае мы обнаружили немного больше гниения пола. Поэтому мы срезаем больше плитки для пола, что поможет нам улучшить посуду. Мы рекомендуем использовать пылесос после пилы. чтобы пыль не засорялась.

Вода действительно обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность, и вода будет стоять на ровной поверхности слишком долго без уклона.Итак, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон дюйма на фут в сторону водостока.

Мы наклоняем потолок с уклоном 1 дюйм + (один дюйм или более) на фут (это исправлено в более позднем видео), обрамляем короткой стеной от потолка на расстоянии от нашей стеклянной двери и стены. Мы также обрамили некую нишу ящики в стене для бутылочек с шампунем. Выступы имеют наклон для лучшего дренажа — дюйма на фут. В парилке используется встраиваемое 4-дюймовое освещение.

Теперь мы готовы к тому, чтобы наш электрик, сантехники и бетонщики вылили поддон.

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим, как разлить кастрюлю для парилки. Мы установили нашу форму на переднем крае для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего к водостоку. Затем мы установим водосток.

Мы уложили ПВХ-пленку на пол, мы вырезали угол, чтобы квадратный кусок подходил к стене. Так что добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается со стекловолокном, чтобы укрепить основу.

После разглаживания лайнера на дне. Мы используем клей для душевых поддонов под облицовкой поддона. Теперь пришиваем лайнер по краям скобами. Никогда не скрепляйте нижнюю часть лайнера.

Мы настоятельно рекомендуем выполнить некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалом.

В нашем случае мы также подкладываем дополнительную пленку, плотно прилегающую к сливу, под нашим основным покрытием с клеем ПВХ между ними. Мы также оставляем облицовку на стене, чтобы цементная плита перекрывала облицовку поддона, удерживая воду в сливе.Пока мы уезжали, сантехник вставил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамьям, поэтому мы собираемся ее перенести.

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Выливание кастрюли

Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать поддону большую размерную прочность. Бетон наливают по ведру за раз и обрабатывают в форме поддона. Это помогает удалить пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять слив для облегчения схватывания бетона под сливом.Мы разливаем кастрюлю ровно и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы запечатать край слива. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол наклона, когда мы устанавливаем плитку.

Комплекты лайнеров

содержат инструкции, которые могут вам помочь. Даем сковороде застыть 3-4 дня, даже неделя — это хорошо.

Между тем, бидоны для встраиваемых светильников были установлены выше.

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Общая подготовка стены

Сантехник переставил паровую головку в угол.Стены утеплены жестким пенопластом. Это хороший продукт, потому что он поддается формованию и имеет светоотражающую основу.

После того, как в парилке проведена проводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем комнату вискозным пластиком толщиной 4 мм, чтобы влага за плиткой не попадала в дерево.

Затем прикрепляем цементную доску к шпилькам. Вы можете видеть, что его довольно легко разрезать вручную с помощью надрезного инструмента, пилы или сверла по камню и вырезать его снаружи, а также кольцевой пилы.

Сторона с надписью — это сторона, которая показывает и предназначена для приема тонкого набора.Дополнительно устанавливаем винты через каждые 8 ​​дюймов. Вам понадобится много шурупов, так как они выдерживают большой вес. Обратите внимание: мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма над поддоном, поскольку материалы действительно расширяются и сжимаются под воздействием тепла и холода. Вам нужен расширительный зазор.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем доску формы для нашего бордюра или порога.

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и щелей

Закладываем силикон в угловые и стеновые швы. Чтобы все получилось правильно заполнить каждый шов

Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить.Для зазоров используем расширяющуюся пену. После высыхания вы можете срезать излишки ножом.

FYI, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова закрываем наши швы тонким слоем и сеткой. Нанесите тонкий набор гладко.

Уложите сетчатую ленту и разгладьте шпателем. Затем наложите гладкий слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен высохнуть в течение 24 часов.

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Запечатайте пол и стены

Дали высохнуть тонкому слою.Следующий шаг, который мы делаем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный шариковый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Распределите гидроизоляцию валиком и кистью. Иногда помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Оберните Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту по распределенной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким.Продолжайте катать по открытым участкам цементной доски на стенах и поддоне парилки.

Laticrete очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту сумму, но она считается лучшим герметиком для парных. Когда закончите, вся ваша комната станет черной. Можно вернуться и хорошенько закатать. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки — это самый трудоемкий этап из всех этапов создания парной.Как правило, начинайте свой первый ряд плитки на расстоянии одного ряда от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраним до последнего, и, как правило, он должен быть индивидуально вырезан, чтобы скрыть любую консистенцию при заливке поддона.

Мы используем высокоакриловый разбавитель Masterblend для дополнительной защиты от воды.

Инструменты, которые мы используем для резки и формовки плитки:

• пила для мокрого пропила для наших прецизионных пропилов
• ручной резак для легких, а
• перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру укладывать плитки идеально ровно и ровно. Проставки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Местоположение генератора и примечания по сантехнике

Мы обнаружили генератор в нескольких футах от стеклянного корпуса. Сантехника тянулась вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, то есть вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара.Элемент можно было заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, и обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размер парогенератора соответствовал размеру парилки кубического фута. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также промывают очень горячую воду после каждого использования.Возможны ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывать систему. Конечно, прокладка вашей сантехники всегда проще во время нового строительства, чем при ремонте и необходимости подключения сантехники позже.

ВИДЕО 10: Вырезы

Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и делаем «вырезы», участки вокруг того места, где в стене проходит водопровод, а также ниши для мелочей в ванной и консервные светильники на потолке.

Показано пильное полотно с алмазной вырезкой, которое значительно упрощает выступы труб и получение гладких закругленных вырезов.

Фарфор — один из самых сложных материалов для резки по размеру. Сланец и керамика. Однако сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парной, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней проще работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, поэтому лучше сохранить единообразный вид.

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Обзор плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили работу над плиткой.Установлены все вырезанные детали и завершена затирка швов. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитки меньшего размера лучше подходят для наклонного пола.

Лучше всего заказывать стеклянные панели и дверь после того, как ваша плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы быть абсолютно уверенным, что все подходит. Теперь подготовимся к приему и размещению наших стеклянных панелей для корпуса, который мы заказали с завода. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, удерживающие дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они попросят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает другая пара глаз проверить вашу работу.

Сейчас мы делаем косые пропилы на U-образном швелле, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, так что у вас есть лишние. Свежий клинок — это мудро. Затем воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить любые разрезы.

Нам нравится настраивать наш U-образный канал на пробу, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам.П-образный канал крепится просверливанием плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров втапливают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на тыльную сторону П-образного канала наносим бусину силикона. Это нечасто указывается в заводских спецификациях, но никогда не помешает.

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка элементов управления и светильников для хромотерапии

Мы устанавливаем контроллер нашего парогенератора на стену. Все провода, конечно, были пропущены через стены намного раньше.

Убедитесь, что все сервисы полностью очищены от остатков раствора, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо водонепроницаемым.

Примечание о наших светильниках для хромотерапии. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон позади устройств. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете зайти за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой, чтобы сделать наши светильники водонепроницаемыми.

ВИДЕО 13 — ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и светильников

Наша дорожка позиционируется, и у нас есть первая стеклянная панель.Мы используем виниловые прокладки, чтобы поднять стекло до требуемой высоты, а также чтобы помочь вертикальному отвесу.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятное ощущение матовой непрозрачности. Правильное освещение усилит его еще больше!

Наш сантехник занимается окончательной отделкой смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, а также круглый регулятор пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, мы говорили слишком рано, заказчик решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.Это стекло имеет внутреннюю отделку с гидроизоляцией, которая помогает от скопления плесени и мыльных пятен на внутренней поверхности стекла.

ВИДЕО 14 — ДЕНЬ 24: Установка косяка стеклянной двери

Наш дверной косяк имеет сплошную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3-дюймовые винты, удерживающие эту планку и стеклянную дверцу 3/8 дюйма, закреплены в древесине. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхняя петля будет выдерживать больший вес, чем нижняя петля.

Для дополнительной защиты от воды за металлической полосой кладем полоску силикона.

Дверь теперь подвешена с хорошим допуском между фиксированной панелью и дверью. Зазор ¼ «- это хорошо, и к чему стремиться. В месте соединения стекла U-образный канал будет закрыт винил-поликарбонатной прокладкой.

При запечатывании стеклянных панелей отрежьте острый кончик силиконового пистолета. Сделайте линии максимально чистыми.

ВИДЕО 15 — ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и кожуха

Нет ничего лучше, чем удобство расслабляющей парной в вашем собственном доме или коммерческом месте.Посмотрите, как комната наполняется паром с нашими светильниками хромолюкс. Наслаждаться!

Создайте свою паровую комнату дома, Джеймс Далли

Дорогой Джеймс! Мне всегда нравится пользоваться парной в моем теннисном клубе. Я видел небольшие парогенераторы, рекламируемые для домашнего использования. Могу я просто установить стеклянные двери для ванны и парогенератор, или есть еще кое-что? — Нан Г.

Дорогая Нэн! После рабочего дня в офисе или наблюдения за несколькими детьми нет ничего более расслабляющего, чем паровая баня у себя дома.Вопреки распространенному мнению, что парные используются только зимой, люди, у которых они есть дома, используют их круглый год.

К сожалению, создание личной парилки — это не просто добавление стеклянных дверей и небольшого парогенератора. Хотя существующую душевую можно переоборудовать, вероятно, лучше всего построить полностью новую зону для парной. Небольшой площади, примерно 4 на 5 или 6 футов, должно быть достаточно.

Основная проблема при использовании существующей зоны душа или ванны — это водяной пар.Горячий пар быстро проходит через пористые материалы стен или крошечные трещины. Когда он соприкасается с более холодной поверхностью, он снова конденсируется в воду. Это со временем повредит стены.

Специальные двери для парилки, которые очень хорошо закрываются в закрытом состоянии, доступны в большинстве точек снабжения ванных комнат и зданий. Они не сильно отличаются от обычных дверей для ванн, но закрывают все проемы. Двери парилки также имеют уплотнители на всех стыках.

Лучшим материалом для облицовки стен в вашей новой парилке является плитка для всех участков, подверженных воздействию пара.Плитка, укладываемая в тонко затвердевающий раствор, хорошо запечатывает поверхности и должна служить очень долго. Выбирая плитку разного цвета, вы можете создать неповторимый расслабляющий вид своей парной.

Выберите парогенератор в зависимости от размера парной и используемых материалов стен. Их можно приобрести у большинства основных производителей сантехнической арматуры, и они могут предоставить вам диаграммы, показывающие рекомендуемые размеры генераторов. Большинство генераторов для удобства можно расположить на расстоянии 15-20 футов от парилки, но ближе всегда лучше.

Когда вы строите парную, используйте водонепроницаемую пленку из полиэтиленовой пленки по всей комнате. Плиточный пол должен лежать поверх слоя 6-миллиметровой полиэтиленовой пленки. Закройте края пленки вдвое, чтобы она немного поднималась по стенкам. Пленка на стенах будет опускаться внутрь пленки на полу, направляя внутрь конденсированную воду.

Для наилучшей защиты от влаги используйте цельный кусок полиэтиленовой пленки для покрытия потолка и всех стен.Если у вас возникли проблемы с поиском пленки, обратитесь в коммерческие компании, которые продают расходные материалы профессиональным монтажникам. У них будут самые лучшие материалы. Прибейте пленку гвоздями или скобами к пиломатериалам стен и потолка.

Теперь необходимо установить заднюю панель на стены и потолок. Это жесткая доска, к которой крепится плитка. Цементная плита — лучший материал для использования. Доступен водостойкий гипсокартон, но цементная подкладка непроницаема для влаги и должна прослужить всю жизнь.Работать с ним не намного сложнее, чем со стандартным гипсокартоном.

При установке задних панелей не пытайтесь совместить их идеально вместе. Лучше всего оставлять между ними небольшие промежутки, чтобы можно было уложить в промежуток толстую бусину силиконового герметика. 8-дюймовый зазор вполне подходит для некоторого движения без разделения.

Затем добавьте плитку. Обязательно используйте тонкий набор, чтобы прикрепить плитку к подкладке. Он намного лучше противостоит влаге горячего пара, чем другие виды плиточного клея.Прикрепите дверь парной и заделайте ее герметиком, чтобы сделать комнату достаточно паронепроницаемой.

Присылайте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com. Чтобы узнать больше о Джеймсе Далли и прочитать статьи других авторов и карикатуристов Creators Syndicate, посетите веб-сайт Creators Syndicate по адресу www.creators.com.

Вариант «Сделай сам»: — Создайте свою паровую комнату

Создайте свою собственную парную

Если вы хотите, чтобы у вас дома был паровой душ или полноценная паровая баня спа-качества, на самом деле у вас есть несколько различных вариантов, которыми вы можете воспользоваться.Несмотря на то, что существует большое количество различных, готовых к установке паровых душевых кабин, если они не совсем подходят или не подходят для вашей ванной комнаты, тогда у вас всегда есть выбор: пойти по пути своими руками и построить свой собственный паровой душ. или комнату.

С помощью этой опции вы можете преобразовать новую или существующую душевую кабину, чтобы включить парогенератор, или построить собственную паровую баню. Это дает ряд дополнительных преимуществ, например, дает вам возможность выбрать, какого именно размера вы хотите, чтобы корпус был и какие функции вы хотите включить (радио, телевизор, декоративное освещение и т. Д.), а затем завершите корпус в любом стиле или дизайне, который вы хотите. Кроме того, он идеально подходит для тех из вас, у кого ванная комната неудобной формы, в которую не поместится ни одна из готовых паровых душевых кабин.

Хотя вам, скорее всего, понадобится помощь профессионалов для установки сантехники, электропроводки и т. Д., Тем не менее спроектировать и построить парную для вашего дома довольно легко; особенно если вы выберете легкий путь и купите наш фантастический комплект для паровой бани DIY от Insignia. В этот комплект входит абсолютно все, что вам может понадобиться для создания нового парового душа или преобразования вашей новой или существующей душевой кабины, чтобы включить пар, в том числе —

· 2.Парогенератор 8кВт

· Выход пара

· Электрический шкаф

· Изолированный трубопровод и сливной шланг

· Система фильтрации и очистки озона

· Один динамик и водонепроницаемая крышка

· Вытяжной вентилятор и крышка

Более того, вы также получите панель управления с сенсорным экраном, которая позволит вам управлять освещением, радио, парогенератором, вентилятором и многим другим. Кроме того, Insignia предоставляет на все компоненты полную двухлетнюю гарантию, что делает этот комплект идеальным выбором для преобразования любой душевой кабины, чтобы добавить расслабляющие преимущества парной.

Однако, если вы рассматриваете возможность создания более крупной паровой комнаты для дома, вам, вероятно, понадобится парогенератор гораздо большего размера. Так что в этом случае вам, вероятно, следует подумать о парогенераторах Insignia мощностью 6 или 9 кВт, которые также включают в себя выход пара для тяжелых условий эксплуатации, доступный из красивой латуни или хрома; хромированный датчик температуры; и дополнительный кабель, который позволит добавить декоративное освещение в парную, сделанную своими руками. Для дополнительной безопасности оба этих агрегата оснащены таймером, который отключит генератор через 30 минут.Более того, они также включают полную 3-летнюю гарантию, позволяющую вам наслаждаться душевным спокойствием, которое приходит с осознанием того, что ваша парная будет построена на долгий срок.

Требования к парилке «Сделай сам»

Построить собственную паровую баню или душевую кабину на самом деле намного проще, чем вы думаете, и на самом деле практически любую существующую душевую кабину можно быстро приспособить для установки парогенератора — обычно всего за несколько часов. По сути, все, что вам нужно, — это полностью закрытое водонепроницаемое пространство для удержания пара, душ или другое подключение к водопроводу, а также розетка для подключения генератора, а также шкаф или другое место для размещения генератора.Конечно, вам также потребуется проложить водопровод от генератора до источника воды, поэтому снова рекомендуется нанять профессионала для этой части работы; если только у вас нет опыта монтажа ваших собственных трубопроводов и водопровода.

В общем, строительство парового душа или комнаты в вашем доме не должно быть таким дорогим или сложным, и как только все будет закончено, вы определенно будете рады, что сделали это, когда вы расслабляетесь и наслаждаетесь расслабляющими эффектами. в собственной парной.Чтобы узнать о наших парогенераторах, нажмите здесь.

Для дальнейшего чтения: —

http://www.doityourself.com/stry/how-to-install-a-steam-shower-generator#.U6P-ckDfKSo

http://www.diynetwork.com/how-to/steam-shower-installation/index.html

Превратите свою ванную комнату в парную

До переезда я посещал тренажерный зал с сауной. После обеда в воскресенье мне удавалось вытаскивать задницу из дома, чтобы просто посидеть в парилке и пережить все то плохое, что я сделал со своим телом за выходные.Теперь по воскресеньям я провожу в постели, стону, отрыгивая виски и ставя под сомнение свой жизненный выбор.

В детстве у меня тоже была астма, что очень важно, поверьте мне. Моя мама приводила меня в ванную, включала горячую воду и сажала к себе на колени, чтобы я мог дышать. Оглядываясь назад, я понимаю, что стало относительно жарко. Но теперь, когда я мужчина ростом 6 футов 1 дюйм 200 фунтов, слабая струя воды не производит достаточно пара, чтобы заставить меня вспотеть, как баварский лифтер.

Из-за этого я решил поэкспериментировать и найти лучший способ сделать мою ванную комнату более насыщенной, чем секс в машине в Титанике.Нажмите, чтобы просмотреть пошаговые инструкции о том, как превратить ванную комнату в парную.

Перед тем, как готовить на пару, убедитесь, что вы выпили много воды до и после. Вы сильно потеете и не хотите полностью обезвоживаться. Дело в том, чтобы заменить вредные вещества в вашем теле хорошими, чистыми веществами. Бутылки с водой как до, так и после пара — достаточно.

СЕЙЧАС. НА ПАРУ:

0.) Это нулевой шаг, потому что это не все, что нужно.Я сделал это, и я не знаю, действительно ли это имело значение, но подойди к своему водонагревателю и немного увеличь его.

1.) По возможности охладите ванную комнату. Если на улице холоднее, чем в доме, откройте окно и закройте дверь. Пусть в комнате станет прохладно и холодно. Опять же, это не обязательно, но больше пара вырабатывается, когда в комнате холоднее.

2.) Закройте любой вход в ванную комнату. Закройте дверцу и положите на дно влажное полотенце, чтобы воздух не попадал внутрь или наружу.Посмотрите, сможете ли вы также подкладывать развернутое полотенце сбоку и сверху двери. Если не получается, используйте изоленту. Вы удалите его, когда закончите, и он легко снимется со всей влажностью из воздуха. Не волнуйся. Закройте все окна или двери шкафа. Вы хотите сделать комнату как можно меньше.

3.) Заткните слив в ванне или душе.

4.) Полностью включите горячую воду. Если можете, делайте это через кран в ванне, но и душ подойдет. Затем закройте занавеску для душа.

5.) Дайте комнате несколько минут, чтобы она стала действительно горячей.

6.) Слейте из раковины холодную воду и намочите полотенце. Нанесите его на лоб или заднюю часть шеи, если почувствуете слабость или головокружение. Это охладит вас и поможет не потерять сознание.

7.) Сейчас в ванной должно быть жарко. Сядьте на край ванны или на унитаз.