Печи из кирпича фото для бани – Кирпичная печь для бани (83 фото): проекты и чертежи дровяной печки из кирпича, изготовление своими руками, какая лучше

Любая баня, будь она русская или финская сауна — это, прежде всего, печь. Перед тем как начать строительство, нужно сначала определиться с ее конструкцией. Выбор этот бывает затруднителен, и чтобы помочь сориентироваться своему читателю, рассмотрим, чем отличаются разные проекты печи из кирпича для бани.  То есть, классифицируем их по разным признакам.

Если же вы решили не заказывать печь у мастеров, а возвести самостоятельно, постараемся помочь советом, и предложим вашему вниманию несколько конкретных конструкций.

Классификация печей

Вначале немного теории, классифицируем проекты кирпичных печей для бани по разным признакам. Разобравшись в них, выбор сделать будет намного легче.

Различия по функциям печи

Главная задача любой печи — это прогреть помещение до необходимой температуры. И не до недостаточно комфортных для жилых помещений 18-20 градусов — в хорошей парной может быть до 90, а в финской сауне и больше 100.

Вторая функция, которая отличает банные печи от других — это нагреть камни. Отсюда, кстати, и пошло второе название: каменка. Поливая их водой, получают пар в русской бане, а в сауне просто используют их сухой жар.

Поэтому проекты печей для бани из кирпича делят на два типа:

1. печи для русской бани;
2. для сауны.

По конструкции эти два типа практически одинаковы, только печь второго типа имеет большую загрузку камней. Площадь контакта их с воздухом тоже увеличена.

Если вы любите спокойно посидеть в сауне, выбирайте второй тип. Если же более по душе парилка с густыми клубами пара и хлестаньем вениками — выбирайте печь для русской бани.

Дополнительно печь может и греть воду для мытья. Поэтому еще условно печи можно разделить на две разновидности.

1. Без подогрева воды.
2. С подогревом воды, для чего обычно в печь вмуровывают емкость.

Очень редко можно встретить вариант, в котором нагрев происходит проточно. Для этого встраивают теплообменник, наподобие радиатора, проходя через который вода нагревается.

Типы печей по способу нагрева камней: их достоинства и недостатки

По способу нагрева камней, печи делят на три типа:

1. топящиеся по-черному;
2. по-серому;
3. по-белому.

Рассмотрим их по отдельности.

Печь по-черному

Это самый древний вариант печей для бани. В них камни расположены прямо над очагом  и отсутствует дымоход. Все продукты сгорания поступают в помещение. Поэтому чаще такую печь протапливают при открытых дверях, а затем приступают к банным процедурам.

Достоинства у этой печи следующие:

1. Простая конструкция.
2. Быстрый нагрев камней.

Недостатков гораздо больше:

1. Печь пожароопасная.
2. Может представлять опасность для здоровья людей, особенно если топить ее периодически проветривая помещение после прогорания дров, а не постоянно. Дымовые газы небезвредны для здоровья, и есть большой риск отравления угарным газом.
3. Помещение, в котором топится печь по-черному, покрывается слоем сажи и копоти. Уборка его затруднительна.

Хотя, надо отметить, что многие любители банных процедур считают только топящуюся по-черному печь настоящей. По их словам, при правильном подборе дров пар ее имеет особый аромат. Все остальные печи для них — это отход от древних традиций, искажающий смысл русской бани (для финнов — сауны).

По-серому

В этом случае камни тоже греются открытым огнем. Но такая печь имеет дымоход, и основная часть дымовых газов уходит через него. Достоинства и недостатки у этой печи те же, что у топящейся по-черному, но выражены менее ярко.

По-белому

В этой печи все дымовые газы уходят через дымоход. Между камнями и топкой перегородка. Чаще всего она выполняется из стальной или чугунной плиты, но возможны варианты разделения пламени и камней кирпичной кладкой или другими материалами.

Плюсы данной конструкции:

1. При правильном выполнении и эксплуатации она полностью соответствует правилам пожарной безопасности.
2. В парной, в которой установлена такая печь, нет копоти и сажи. Если топку сделать не из парной — там, где установлены полки, а из смежного помещения, то можно добиться почти идеальной чистоты. Это, кстати, видно на фото в заглавии статьи — стены и полки почти белоснежные.

Недостатком такой печи является то, что камни нагреть труднее, и это занимает много времени. Однако почти все современные проекты печей для бани из кирпича предусматривают именно этот тип конструкции.

По режиму работы

Различают печи двух типов:

1. С постоянно поддерживаемым пламенем — их еще называют холодными, или длительного действия. Такие печи компактнее. Они предпочтительнее если баня рассчитана не на два-три часа, пока помоется одна компания, а на продолжительную работу (например, если она общественная).
2. Печи разовой загрузки — другие названия: горячие или периодического действия. Они протапливаются непосредственно перед принятием банных процедур. Их конструкции более массивные, так требуется аккумуляция тепла, чтобы поддерживать температуру в помещении необходимое время. Кирпич для них — идеальный материал.

Кстати, эта классификация несколько условна. Печи разовой загрузки могут работать и в длительном режиме, достаточно просто поддерживать пламя в топке.

По расположению камней

Еще печи делят по расположению камней.

С открытыми камнями

Между ними и помещением нет никаких перегородок. Таким образом, выполняют почти все печи для саун, так как обеспечивается наилучшая передача жара от них воздуху помещения. В русской бани тоже получается максимальное пароотделение.

С закрытыми камнями

Камни расположены в камере, которая отделена от помещения дверцей. Этот тип каменки бывает выгоден в трех случаях.

1. Для серой печи, если она работает в режиме разовой загрузки. В этом случае она соединяет в себе достоинства серой и белой. То есть, пока печь протапливается, камни греются открытым пламенем, но дым из-за закрытой дверцы не проникает в помещение. Когда печь догорела, пламени  и дыма больше нет, то открываем дверцу, через нее подаем воду на камни и получаем пар в помещении.
2. Если печь белая, но тоже топится периодически, то при закрытой дверце камни нагреваются быстрее, так как нет теплообмена между ними и воздухом помещения.
3. Если печь длительного действия, то дверца выгодна при возможных длительных перерывах между принятием процедур. Например два или три часа в парной никого нет (вышли в предбанник пить чай), камни меньше остывают. Все вернулись, открыли дверцу, подали снова свежий пар.

Отметим, закрытые камни усложняют конструкцию печи и несколько хуже отдают пар.

Классификация по типу используемого топлива

Чаще всего печь топят дровами, но возможны и другие варианты, разберем все их по порядку.

Использование в качестве топлива угля либо торфа

В некоторых районах более доступным, чем дрова видом топлива, является уголь или торф. Например, на юге где преобладают степи, но есть месторождения этих ископаемых.

По конструкции такая печь ничем не отличается от дровяной. Но следует учесть — уголь создает более высокую температуру. Поэтому, кладку топки такой печи нужно обязательно делать из огнеупорного кирпича. Иногда вместо него используют отборный керамический камень.

Если вы выбрали проект печи для бани из кирпича, и собираетесь использовать этот вид топлива, то обратите внимание на то, чтобы кроме топки была колосниковая решетка и зольник. Иначе нормальное сгорание угля или торфа (даже брикетов) невозможно. Печи для дров иногда делают без них (хотя это тоже неправильно).

Такие печи нежелательно делать по-черному или серому, так как дым от этих видов  топлива довольно неприятный, сажи и копоти тоже образуется больше. Исключение разве, если будет использоваться древесный уголь или кокс (но они не дешевы).

Газовое топливо

В этом случае, в топку встраивают горелку, для питания которой используется либо природный (метан) подающийся по трубам газ, либо сжижений (СУГ — сжиженные углеводородные газы) пропан, бутан или их смесь который хранится и перевозится большей частью в емкостях.

Интересный факт. Первый газ является полезным ископаемым, и добывается в месторождениях, которых особенно много на территории России. Второй является продуктом переработки нефти. С этим связана значительно различающаяся цена. Отличаются и физические свойства, наиболее важно знать, что природный газ легче воздуха и скапливается в верхней части помещений, сжиженный наоборот тяжелее и стремится вниз, к полу и в подвалы.

Такой выбор предполагает несколько преимуществ:

• Можно устроить даже печь по-черному, постоянно работающую. При сгорании газа образуется в основном только вода и углекислый газ. Проблем с сажей и копотью почти не возникает.
• Во многих случаях тепло от газа, особенно подведенного по трубам природного,  намного дешевле, чем получаемое при сжигании других видов топлива.

Решение неплохое, но для печи, сделанной своими руками, трудноприменимое. Все дело в том, что газовое оборудование — вещь очень опасная, и все проекты кирпичной печи для бани вряд ли пройдут согласование в надзорных органах.

• Газовая горелка, установленная в печи — это не стандартное оборудование, прошедшее обязательную сертификацию, поэтому придется делать проект и заказывать множество экспертиз. Выльется это в огромную сумму денег.
• Самостоятельно обслуживать ее вы не имеет права, придется заключать договор со специализированной организацией. Не факт, что они возьмутся за это.
• Помещение, в котором установлено газовое оборудование, должно иметь мощную вентиляцию. Так что большая часть тепла и пара и будет расходоваться нерационально.

Конечно, можно соорудить такую печь питающуюся от баллонов, никто вас не проверит, используете вы их для плиты, или для банной печи. Но лучше не рисковать, здоровье и жизнь дороже. К тому же, продающийся в баллонах сжиженный газ, дороже природного, и может потеряться экономический смысл устройства.

Отметим, что есть газовые печи для бани заводского производства, с которыми таких проблем не возникает, но они не кирпичные, а металлические.

Жидкое топливо

Такой проект кирпичной печки для бани очень похож на вариант с газом по устройству. Устанавливается горелка в печи, но уже не газовая, а для жидкого топлива. Но есть и отличия — как в лучшую, так и в худшую сторону. Как вариант, можно комбинировать с газом, используя универсальные горелки.

Лучше, чем газ по следующим причинам:

1. Более безопасно.
2. Не требуется согласования с газовой службой.

Недостатков несколько больше:

1. Жидкое топливо дороже, чем твердое и газ. Особенно если использовать не мазут, от которого может быть копоть, а светлые виды (дизель или бензин).
2. Как уже сказано в предыдущем пункте, копоти и сажи от жидкого топлива может быть даже больше чем от дров. Поэтому нужно устраивать только печь, которая будет топиться по-белому. К тому же дымовые газы от сгорания нефтепродуктов вредны для здоровья.
3. Для подачи топлива и создания необходимого давления в горелке, необходимо монтировать насос.

Электроэнергия

В этом случае, в печь встраивают электронагревательные элементы (ТЭНы) и подают к ним электроэнергию. Такие проекты бани с кирпичной печкой очень неплохие, но тоже имеют как плюсы, так и минусы.

Достоинства:

1. Максимально простая конструкция, нет необходимости мудрить с серым или белым построением печи. При электрическом подогреве конструкция максимально проста: кирпичная емкость, в которой установлены ТЭНы и загружены камни — то есть, все как у каменки, которая топится по-черному.
2. При выборе этого варианта можно добиться идеальной чистоты в помещении.

Минусы тоже есть:

1. Обогрев электричеством чаще всего обходится дороже, чем использование всех прочих видов топлива.
2. Нужно позаботиться о качественной изоляции нагревательных элементов и прочих мерах безопасности (заземление, устройство защитного отключения и т. д.), и постоянно контролировать их работоспособность. Электрооборудование и влажные помещения, а тем более льющаяся на камни вода — не очень хорошее соседство.
3. Для качественного и быстрого обогрева нужна приличная мощность. Поэтому нужно предусмотреть, чтобы проводка внутри дома и подводящие линии могли выдержать большую нагрузку.

Проекты банных печей для самостоятельного возведения

Теперь рассмотрим конкретные проекты кирпичных печек для бани, которые можно сделать своими руками.

Универсальная печь конструкции А. Суздальцева

Это универсальная печь, топящаяся по-белому, с закрытыми камнями и со встроенной емкостью для воды. Ее разрезы и план показаны ниже.

Чтобы было более понятно, приведем и план этой универсальной печи.

На разрезах обозначены цифрами следующие детали:

1. Топка.
2. Загрузка камней.
3. Горизонтальный канал.
4. Вертикальный канал.
5. Емкость для подогрева воды.
6. Проем для связи с дымоходом.

Конструкция предельно простая. Дымовые газы от сгорания топлива в топке проходят мимо стенки камеры с камнями и нагревают их. Выше и в стороне от камней находится металлическая емкость, она тоже нагревается дымом.

Воду из нее можно брать для мытья. С указанными на плане размерами печь полностью нагревается через 5-6 часов после начала топки.

Каменка с ходами

В предыдущем варианте дымовые газы быстро покидают печь, проходя только по горизонтальному и вертикальному ходу, и огибая стенки камеры с камнями и бак с водой. Это не очень рационально, так как за такой короткий путь они не успевают полностью отдать тепло, и оно через дымоход уходит на улицу.

Рассмотрим конструкцию, которая более эффективно тратит энергию сгорания топлива. В ней предусмотрено несколько ходов: дымовые газы кроме нагрева камней отапливают помещение, в котором установлена печь.

В данной печи отсутствует емкость для воды. Камни тоже закрытые, они отделены от топки металлической плитой. Как видно из разреза В-В (крайний справа рисунок), дымовые газы проходят по более сложному пути, сразу спускаясь вниз, а потом проходя зигзагом по ходам образованными перегородками.

Чтобы было более просто воспроизвести данную конструкцию, приведем и порядовки. Номера рядов обозначены на шкале между разрезами Б-Б и В-В.

Для отделения топливника (топки) от паровой камеры применяется сталь толщиной 20 мм. Дополнительно рекомендуется под камни уложить чугунный металлолом слоем до 18 см — это нужно для увеличения теплоемкости. Размеры самой паровой камеры 370х320х370 мм. Если нужен подогрев воды, то дополнительно рядом с топкой можно вмуровать бачок для нее.

Кладка производится следующим образом:

• Первый ряд укладывается всплошную, желательно кирпич класть в металлическом футляре по контуру печи.
• Во втором ряду кирпич укладывается на ребро для формирования зольника, в этом ряду монтируют дверцу поддувала.
• Третий ряд заканчивает формирование зольника, на него укладывается колосниковая решетка, и начинается формирование топки с вмуровкой ее дверцы.
• Четвертый и пятый ряд заканчивают формирование топки. На них укладывается плита, отгораживающая паровую камеру.
• В шестом ряду стенки выкладываются из кирпича на ребро, а обогревательный щиток — из кирпича плашмя.

Совет. Как мы уже говорили выше, если печь планируется топить углем, то зольник и топку делаем из огнеупорного кирпича. Хотя он и дороже, но только так можно обеспечить надежность и долговечность конструкции.

• Седьмой и восьмой ряд ложится из кирпича на ребро, в него монтируется дверка паровой камеры.
• Девятый  и остальные ряды по шестнадцатый, кладутся как шестой — стенки на ребро, свод паровой камеры и обогревательный щит плашмя.
• Шестнадцатый ряд ложится плашмя, в нем формируется отверстие дымохода. Поверх него укладывается листовой асбест.

На 8, 10 и 12 ряду устанавливаются металлические пластины для поддержания кирпича перегородок, уложенного плашмя — на порядовке они  показаны пунктирными линиями. Асбест на 16 ряду нужен для изоляции печи от перекрытия парной. Если оно не деревянное, или обеспечивается достаточное по противопожарным нормам расстояние 0,5 м, то асбест можно не использовать.

Простейшая печь для небольших семейных бань

В этой простейшей печи кроме кирпича используется металлическая бочка, которая является футляром для кладки паровой камеры. Печь топится по-белому, камни расположены открыто. Этой каменки вполне хватает, чтобы обеспечить небольшое помещение для принятия банных процедур несколькими человеками.

Ниже приведен ее чертеж.

Цифрами на рисунке обозначены:

1. Дымоход из металлической трубы.
2. Металлическая бочка.
3. Камни.
4. Обкладка камней из кирпича.
5. Плита, отделяющая камни от топки.
6. Колосниковая решетка.
7. Кладка топливника и зольника.

Сделать эту печь несложно, инструкция  будет следующей:

1. Готовим фундамент печи, проще всего залить его из бетона.
2. Всплошную выкладываем подовую часть зольника.
3. Затем формируем его объем и одновременно монтируем дверцу.
4. Дойдя до уровня колосника, вмуровываем его и одновременно перекрываем дверцу зольника.
5. Затем формируем топку, тоже монтируем ее дверцу.
6. Дойдя до верха, готовим плиту перекрывающую топку. Ее необходимо вырезать по размерам, а в центре вварить трубу, которая будет играть роль дымохода. Устанавливаем плиту на глиняный раствор — такой же, как и применяемый для кладки.
7. Установив плиту, ставим на нее металлическую бочку.
8. Бочку изнутри обкладываем кирпичом.
9. Загружаем камни.

Выведя трубу дымохода на улицу (не забывая о противопожарных мероприятиях), можно приступать к испытаниям печи.

Если один проект можно посмотреть на видео в этой статье. На нем очень хорошо показана порядовка.

Надеемся, наша статья дала вам исчерпывающую информацию про проекты печей из кирпича для бани: их разнообразие, классификацию — и вы смогли выбрать конструкцию для себя. Отлично если вы отдали предпочтение одной и предложенных каменок, и смогли соорудить ее самостоятельно. Тогда наша задача выполнена вдвойне. Отдыхайте в русской бане или сауне с удовольствием!

iz-kirpicha.su

Печь в баню из кирпича по Архангельски Дом и дача

Если вы будете в Архангельской области, то обязательно сходите в местную баню. Это нечто особенное, неповторимое и очень оригинальное. Печь в баню из кирпича по Архангельски, сделана по особому методу.

В местной бане не парятся вениками, а нагоняют жар и растирают тело медом настоянном на травах и ягодах, которые поморы собирают в строго отведенное время. Натрутся такой смесью и сидят по часу в парилке, а после выходят и словно рождаются заново.

Именно отсюда, с Белого моря пошла поговорка – «Баня лечит, баня правит, баня на ноги поставит». И для этого печь в баню нужна особая.

Обычно прокаливают такую печь несколько часов. В литературе встречаются рассказы, когда печь из кирпича в бане топили с раннего утра и до конца обедни в церкви. И только потом шли в нее греться.

Лес брали только сосновый, так как он особый запах издает. Ну а  после нескольких часов прокаливания печи воздух наполняется фитонцидами от сосны и становится лечебным. Только вот для такой процедуры и печь в бане нужна особая, чтобы выдерживала такие прогревы.

Какой кирпич использовать для бани по Архангельски

Если раньше кирпичи формировали вручную и особо ценились двойной, а то и тройной закалки, то сейчас вместо этого применяют шамотный (огнеупорный кирпич). Печь для бани из кирпича должна быть очень объемной, чтобы аккумулировать тепло от такой длительной топки.

Поэтому и кирпич для облицовки ее нужно выбирать особый — Маркой не ниже М-250. Он и для облицовки печи подойдет, и циклы нагрева и охлаждения выдерживает отлично. Кроме того, сегодня расскажу еще две хитрости, с которыми ваша печь в бане станет еще оригинальнее и надежнее в эксплуатации.

Шаг 1 готовим материал и рабочее место

Баня, в которой будем устанавливать данную «поморскую» печь, сделана по принципу трех помещений.

1. Парилка
2. Моечное отделение
3. Комната отдыха.

Топиться печь в бане будет из комнаты отдыха. Ее стеклянная дверца будет играть роль камина. Вода в бане под действием насоса прокачиваться через особое отделение в печке, по специальному устройству и нагреваться.

Колличество кирпича для печки

Общее количество кирпича для  печи 1200 штук керамического, 120 штук шамотного (огнеупорного) и 150 силикатного для трубы.

Смесь для кладки печи из кирпича

Кладка основной части печи будет изготовлена с помощью обычной печной смеси, которая выдерживает температуру до 350 градусов. Топка же,  дымоходы и воздуховоды с применением печной смеси с повышенной жаростойкостью. Такая смесь может выдержать до 1000 градусов нагрева, хотя в традиционных печах с естественной циркуляцией воздуха такой температуры быть не может.

На простенке между парной и комнатой отдыха по отвесу прочерчиваем вертикальные линии и пропиливаем проем с помощью цепной пилы.

Пропилы в стене для кирпичной бани

Делаем пропил стены. Пилу необходимо держать несколько вверх шиной. Так она лучше подхватывает начало пропила, подтягивает пилу вниз и она идет по линии, буквально под своим весом. Если шинку наклонять вниз, от себя, то приходится давить на пилу и есть вероятность, что вы уйдете от вертикальности пропиливания.

Особенность простенков из оцилиндрованного бревна в том, что между бревнами нет утеплителя, который значительно препятствует ведению подобных работ, наматываясь на цепь или на подающую звездочку.

Обратите внимания на лаги переводов под полом бани. Они красного цвета. Не удивляйтесь — это изменение цвета древесины произошло под действием антисептика. Все деревянные элементы конструкции, которые находятся ниже уровня пола или в условиях с плохой вентиляцией лучше всего покрыть подобным раствором. Особенно если вы строите строение не из высушенного леса, или леса сваленного весной или летом.

Пропил делаем до самого последнего бревна, наша задача начать строительство печи в бане, от самого основания бревна.

Шаг 2 — Делаем фундамент и выкладываем основание печи

Любая печь в баню из кирпча, должна быть установлена на прочный фундамент, раньше подобные конструкции ставили на кремлевую часть сосны (нижняя часть над корнем). Она очень витая, просмоленная и погруженная в землю могла выстоять несколько десятилетий.

Пример тому «КИЖИ». Сегодня все печи ставят на бетонную подушку, залитой и армированной по типичной схеме. Бетон готовится из расчета 1:3:1

цемент: гравий: песок

Подушка армируется арматурным прутком диаметром не менее 12 мм, укладывается по принципу квадрата со стороной 10 см. Толщина подушки не менее 30 см.

Углубляем основание подушки, не менее чем на 30 см. Вес печи почти три с половиной тонны, и поэтому ее нужно надежно зафиксировать.

Делаем опалубку, лучше всего из обрезной кровельной доски, размером один на один метр. Опалубку в яме Делаем на всю глубину прокапывания. Доски опалубки можно в дальнейшем не убирать.

Фундаментные, печные работы – это очень грязный процесс, поэтому укройте пол в бане полиэтиленовой пленкой. Лучше это сделать армированной, она точно выдержит до конца строительных работ и защитит пол от печной грязи.

Чтобы бревна простенка на месте пропила не «гуляли» стягиваем их с помощью вертикальных досок обмотанных для теплоизоляции базальт-картоном.

Выкладывать печь в бане из кирпича начинаем с основвания. Первый ряд укладываем на простеночный фундамент и стыкуем его с основным.

Укладка фундамента

Ширина печи 75 см (три кирпича), а пропила примерно 100 см, поэтому кладку будет вести легко и в дальнейшем печь будет безопасна для деревянной бани.

Основная задача основания печи вывести ровность площадки для строительства печи., поэтому все неровности «выгоняем» раствором и немного помогаем, щебеня толстые швы кладки.

Выкладываем основание, выравнивая его раствором.

Толстые швы приходится щебенить сколами кирпича, они лежат справа на фото.

Шаг 3 выкладываем печь

После того как цементный раствор на которые посадили кирпичи в основании печи схватился, укрываем его рубероидом для гидроизоляции. Затем приступаем к укладке стартового ряда печи.

Выкладываем стартовый ряд. Начинают его на фасаде печи.

На втором ряду закладываем систему воздуховодов для подачи кислорода в топку печи.

Это «летник» ход для увеличения притока воздуха и для усиления конвекционности печи.

Устанавливаем дверцу печи

Устанавливаем дверцу для регулировки подачи воздуха.

Вся фурнитура печи будет помещена в пазы, пропиленные в кирпиче. Так увеличивается срок эксплуатации чугунных изделий и проще процесс ее установки.

Предварительно готовим кирпичи, пазим их так, чтобы колосник поддувало прочно лег в паз.

Устанавливаем колосник на место, обратите внимание на разводку воздуховодов. Под колосником основной воздуховод подачи воздуха. Но летом его недостаточно при растопке печи и она чадит. Для этого и существует «летник» — он справа, приходит ему на помощь.

После этого начинаем готовить дверцу топки печи к установке. Нам необходимо сделать ее максимально герметичной. Очень удобны для этой цели самоклеющиеся жаропрочные шнуры.

Такой шнур приклеивается к основанию любой части фурнитуры для печи из кирпича, и служит отличным изолятором соединения, как от дыма, так и от компрессионных сдвигов при расширении железа. При нагреве и охлаждении, производитель заявляет гарантию до 50 лет эксплуатации! Он бывает круглой и плоской формы, выполнен из базальта.

Закрепляем такой шнур по периметру дверцы топки, лучше сделать его в несколько рядов.

Дверцу прикручиваем на скрутку из стальной проволоки к печной ленте, для фиксации ее в кладке печи.

Закрепляем дверцу на кладке с помощью нижних полосок ленты и фиксируем ее вертикальное положение на кладке.

Изготавливаем топочную камеру печи

Топочную камеру печи делаем из шамотного кирпича. Обратите внимание, что справа «летник продолжается. Если внизу он играл роль дополнительного воздуховода, то на этой высоте он увеличит конвекционные потоки в печи.

Поднимаем ряды кладки топки. Обязательно следите за тем, что бы между ним и стеной был воздушный промежуток минимум в полкирпича.

На этом этапе применим маленькую хитрость:

В летник поместим гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали для системы нагрева воды для мойки.

Вот элементарный теплообменник — водонагреватель. Вода, протекая по нему, нагревается и на выходе в мойку подается горячей. Сгоны сделаны под металлопластиковую трубу сечением на 20 мм.

Но необходимо учитывать, что не все время вода будет проточная, поэтому наша задача сделать так, что бы данная система не лопнула от расширения воды при нагреве. Поэтому располагаем ее не в топочную камеру, как в больших банных комплексах, а в «летник».

Способ фиксации печной ленты с загибом и вворачивания самореза в шов кладки.

Вот так теплообменник (водонагреватель) будет в безопасности.

Делаем перекрытие

Делаем его немножко хитрым способом без металлических уголков, которые от длительного нагревания обязательно деформируются. Поэтому кладку перекрытия делаем частичным нахлестом. Чтобы кирпичи не падали прижимаем их, пока не выложим следующий ряд. Данная операция требует определенной сноровки и обязательно ее следует делать только с напарником.

Оставляем разделку под тягу «летника не более ¼ кирпича, а весь объем печи выше по кладке делаем не пустотелым а сплошным.

Перекрытие с частичным нахлестом, вертикально расположенные кирпичи не дают кирпичам основания упасть, затем, когда будет вложена обвязка и раствор схватится все будет как единый монолит.

Вывод труб водонагревателя

Вывод труб водонагревателя, в местах где труба в кладке, дополнительно обмотаны асбестовой нитью.

На 19 ряду лицевой части кладки нашей печи, устанавливаем дополнительную дверцу, она пригодится нам, когда печь в бане нагрета. Открыв ее, мы пустим в помещение нагретый воздух. Внутри печи, выше этой дверцы «летник» заканчивается.

Корректируем вертикальность кладки легкими постукиваниями резиновой киянки.

Не делаем чистовую отделку кладки печи. Оставляем немного раствора на ней, он нам пригодится для одной печной хитрости.

Пока выкладывается кладка стенки печи, помощники готовят дымоход из сэндвичей. Более подробно, как и для чего его развальцовывают я описывал в «печных хитростях». Поэтому подробно на этом останавливаться не буду.

Основание дымохода готово к установке.

Вот и хитрость печников:

Чтобы придать вашей печи индивидуальность ее можно несколько «состарить» или придать кирпичу благородства, это кому как нравится. Вам понадобится шлифмашинка и отрезной круг по керамике

Придаем достойный  внешний вид кирпичу

На неочищенную от раствора печь, легкими нажатиями шлифмашинки, стараемся счистить налет. Он от такого воздействия частично убирается, а частично вдавливается в кирпич. Очень эффектно если вы на кладку бросите ксероксную краску (мелкая угольная пыль). В этом случае кирпич действительно старится и получается осень эффектно!.

Когда работа по старению кирпича закончена, приступаем к установке вьюшки на трубу.

Крепим базальтовый шнур, который в кладке будет играть роль уплотнителя и герметика одновременно.

Устанавливаем вьюшку

Вьюшка и кожух трубы будут в парилке.

Кстати, в парилке тоже не забываем состарить кирпич, это придаст особый шик вашей печи. Данная расцветка и фактура поверхности очень напоминает бельгийский печной кирпич ручной формовки. Он очень редок в России и стоит очень дорого, поэтому вы с легкостью можете говорить, что кирпич вам привезли особым заказом из Бельгии.

Посмотрите какая получилась печь в баню из кирпича по Архангельски! – просто залюбуешься!

Данный процесс очень затратный в плане времени. В среднем на одну стену уходит до пяти часов работы. Но, это того стоит.

Кроме того, обязательно обезопасьте стены от оседания пыли, которой будет очень много при данной работе. Проще всего укрыть их полиэтиленовой пленкой или можно поступить проще. Из садового опрыскивателя, совсем слегка спрыснуть печь водой. Пыли будет гораздо меньше, а расцветка будет еще интереснее, только не переборщите с надавливанием на кирпич, при сильном надавливании рисунок получается неестественным и очень неоднородным.

Но и из этого положения есть выход. Если чувствуете, что получается неестественно и вычурно, просто наденьте на мощную дрель насадку в виде венчика для шлифования металлических поверхностей и снова пройдитесь по печи. Одним словом ФАНТАЗИРУЙТЕ!

И помните, что не Боги горшки обжигают. Даже самый опытный мастер когда-то сложил свою первую и очень некрасивую печь в бане, но он старался, и у него все получилось, старайтесь и у вас тоже все получится! С легким Паром!

rems-info.ru

Как правильно обложить печь в бане кирпичом своими руками + фото

Безусловно, одним из важнейших элементов в обустройстве бани является печь. Прежде чем приступить к изучению инструкции по правильной кирпичной укладке, следует ответить на главный вопрос: для чего вообще нужна обкладка печи в бане кирпичом, быть может именно ваша модель печи не требует этого действия?!

Металлическая печь, обложенная кирпичом (в парилке)

До и после

По сравнению с металлом, кирпич гораздо дольше сохраняет тепло, а значит и печь будет остывать гораздо дольше.

Печь в бане играет не менее важную роль, чем в доме. От того насколько она быстро нагревается и сохраняет тепло зависит эффективность всех банных процедур и комфортная атмосфера. В холодном помещении находиться неприятно, а в излишне перегретом — опасно для здоровья.

Металлическая печь в парилке с кирпичом на 1/2

Преимущества использования металлической печи в бане

Сегодня металлическая печь в бане уже является стандартной комплектацией, без которой сложно представить любимую многим оздоровительную процедуру. По сравнению с другими видами печей, она обладает рядом преимуществ:

1. Простота монтажа. Ее легко изготовить своими руками.
2. Легкая и простая эксплуатация.
3. Она быстро растапливается.
4. Обладает хорошей тягой.
5. Высокая производительность.
6. Экономична в расходе топлива и демократична в цене.

Но для того чтобы действительно максимально оценит все эти достоинства, необходимо научиться правильно её использовать!

Печь в парилке

Никто, конечно, не поспорит, что для бани идеальной является каменная печь. Но ее нужно растапливать не менее 5 часов, чтобы она по-настоящему начала отдавать свое тепло, представьте, сколько дров уйдет за это время. А это, в свою очередь, устраивает далеко не всех. Да и цена у кирпичного сооружения будет в разы больше, чем у металлической печи, облицованной камнем.

Схема движения воздушных масс

Кроме того, для того чтобы сложить кирпичную печку для бани, нужно обладать начальными навыками и знаниями печника, так как в этой конструкции нужно учесть множество нюансов, которые незаметны, но играют решающие роли!

Кирпичная печь

Металлическую же печь можно купить в готовом варианте, а обкладка не потянет за собой больших финансовых расходов.

Даже если сама по себе металлическая печь, купленная в готовом виде в магазине уже является украшением парилки, лучше сделать вокруг нее небольшой каменный фартук. Это значительно увеличит эффективность и производительность печи. Да и людям, находящимся в непосредственной близости от металлической конструкции, будет более комфортно, ведь металл «жарит» сильнее, чем камень или кирпич!

Металлическая печь без обкладки кирпичом

Какими необходимыми параметрами должна обладать металлическая печь для бани?

1. Она должна иметь небольшие габариты, чтобы не загромождать пространство.
2. Не следует выбирать слишком большую мощность, так как помещение бани, как правило, небольшое. Будет сложно контролировать оптимальный температурный режим.
3. Характеристики печи должны четко соответствовать правилам пожаробезопасности.

Кроме того, необходимо учитывать и место, где располагается печь. Согласно нормам СНиПа, металлический агрегат должен располагаться на расстояние не менее 15 см от деревянных перекрытий.

Банная печь

Наиболее оптимальным способом для топки металлической печи в бане является небольшие, но частые закладки топлива.

Почему следует обязательно обкладывать кирпичом печь в парилке?

Если до этого момента вы еще сомневались, ознакомьтесь с этим списком:

1. Металлическая конструкция очень быстро нагревается, что не позволяет организму успеть адаптироваться к высокой температуре.
2. Печь из металла так же быстро остывает, как и нагревается. Приходится постоянно следить за температурой, подбрасывая поленья, что не очень экономично.
3. Облицованный кирпичом материал не так быстро будет нагревать и высушивать воздух, а значит, атмосфера в парилке будет более комфортной.
4. Существует большая вероятность ожога о стенки металлической конструкции. Рядом сидящим с печью людям будет не комфортно.

Все эти маленькие недостатки можно легко устранить с помощью облицовки, которая позволит повысить производительность печи, улучшить ее дизайн и нейтрализовать вред для здоровья, ведь в баню люди ходят за оздоровлением, а не наоборот!

Это является наиболее оптимальным решением с точки зрения экономичности и трудовых затрат – объединить достоинства металлической и каменной печи.

Заводская металлическая печь для бани «под обкладку»

В данный момент на заводах выпускаются такие печи, которые изначально предусмотрены для дальнейшей их облицовки кирпичом, такая конструкция – это та золотая середина, которая позволит выгодно обустроить прекрасную парилку.

Для обкладки печи нужно использовать только эти виды кирпича:

1. красный керамический кирпич;
2. шамотный кирпич.

Можете не искать на форумах, нам нет смысла вас обманывать! Если взять какой либо другой кирпич — он может потрескаться сам или отклеиться от сцепляющей смеси, и вам нужно будет раз за разом перекладывать её!

Не берите силикатный кирпич. Для облицовки дома он отлично подходит, а вот для обкладки банной печи не годится. Кирпич на основе извести просто не в состоянии перенести постоянный перепад температуры и повышенную влажность в парилке.

Уже через несколько недель эксплуатации, он начнет разрушаться. Да и сточки зрения, декора он не годится и все равно потребуется дополнительная облицовка.

Неплохим вариантом будет огнеупорный шамотный кирпич, который как раз и предназначен для резких перепадов температуры.

Шамотный кирпич

Внешне он, конечно, уступает красному керамическому кирпичу, но этот момент вполне можно решить декоративной финишной облицовкой.

Если же в хозяйстве нет остатков кирпича -лучше купить новый! Отдайте лучше предпочтение керамическому красному кирпичу. Его удельный вес гораздо ниже, чем у шамотного. Он демонстрирует прекрасные технические свойства, надежность и прочность. А внешне, печь, выложенная красным керамическим кирпичом, будет радовать вас долгие годы своим стильным аутентичным видом.

Сам процесс обкладки банной печи кирпичом – не очень сложный, и если точно следовать подробной инструкции, с этим сможет справиться даже новичок.

Схема обкладки кирпичом

Самые распространенные способы обкладки металлической печи в бане

Учитывая то, что каменная облицовка выполняет роль теплового экрана для металлической конструкции и не принимает на себя основной жар, существует несколько вариантов облицовки.

1. Сплошная облицовка. Такой вариант предполагает быструю отдачу тепла, что в определенной мере снижает производительность печи. Такой вариант выполняется не часто и случит скорее в декоративных целях, когда эффективность печи не играет большой роли.
2. Тепловой экран выглядит в виде небольшого каменного ограждения. Он создает комфорт для людей, находящихся в непосредственной близости от печи и повышает теплоотдачу.
3. Облицовка-конвектор с продухами. Этот вариант является наиболее оптимальным для бани, так позволяет приспособить абсолютно любую металлическую конструкцию. При этом не играет большого значения даже сам объем парилки.

   Продухи в печи

Схема облицовки во многом зависит от функциональности печи. Если обкладка носит чисто декоративную функцию, то ее можно сделать толстой, в целый кирпич.

Если же печь носит функцию водогрейки, то обкладку делают в пол кирпича.

Зазор между каменным экраном и металлическим корпусом печи рассчитать просто. На каждый кВт мощности добавляем 2 см к стандартным 3 см. Если же мощность печи превышает 12 кВт, то делаем максимально в 15-20 см. В противном случае обкладка печи не будет выполнять своей прямой задачи.

Пошаговая инструкция по работе + фото

Прежде чем приступить к строительным работам по обкладке металлической печи в бане кирпичом, необходимо запастись всем необходимым инструментом и материалами.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, щебень, песок).
• Рубероид.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи.

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Кельма.
• Угломер.

Перед началом работ также необходимо определиться с местом размещения металлической печи.

Ее можно поставить в самый угол бани. Этим самым вы уменьшите расход кирпича. А можно установить металлическую печь на кирпичное основание, подняв ее над полом на 50-60 см.

Если печь устанавливается в бане с нуля, необходимо позаботиться не только о строительстве фундаменте, но и надежной защите деревянных перекрытий.

Для повышения пожаробезопасности помещения, необходимо деревянное перекрытие (стены, пол), возле которых располагается печь, выложить базальтовыми плитами. При этом высота плит должна превышать размер конструкции на 40-50 см.

Стена возле печи должна быть выложена базальтовыми плитами

Для надежности крепления, используйте саморезы.

Шаг 1. Строим фундамент под печь.

Фундамент под печь – это важнейший этап строительных работ, от которого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Если на этапе строительства бани, вы уже уделили большое внимание возведению фундамента под печь, то для облицовки не нужно будет дополнительно возводить другое основание.

Основание под печь

Если же в прочности старого фундамента вы не уверены, то лучше потратить время и построить новый, ведь вес конструкции, после облицовки, значительно увеличится.

Важно! Фундамент под печь ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом бани. При усадке конструкции или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

Если масса печи вместе с кирпичной кладкой не будет превышать 700 кг, то отдельный фундамент можно не возводить.

Если в бане уже функционировала металлическая печь, то перед началом работ ее необходимо демонтировать.

Разметка фундамента под печь. Пример

• После того, как вы определились с местом расположения печи, отметьте строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски. Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

Схема заливки фундамента под печь

• Вырезаем доски и убираем их в стороны.
• Теперь вырыть котлован глубиной 40 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
• Строим деревянную опалубку, которая выполняет функцию остова, формирующего фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия, которые у вас есть в хозяйстве. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. Соединяем доски и укладываем внутрь ямы.
• Теперь приступаем к гидроизоляции фундамента.

Гидроизоляция рубероидом

Это важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент со временем может разрушиться.

• После того как опалубок прочно установлен и гидроизолирован, насыпаем подушку, задачей которой является удержание влаги. На дно ямы насыпаем щебень средней фракции и песок (примерно 10-15 см).
• Заливаем цементным раствором фундамент и сверху укладываем армирующую сетку. Не забудьте проверить строительным уровнем, насколько ровным получается фундамент. При необходимости, исправьте погрешность.
• Делаем технологический перерыв, ожидая, пока фундамент полностью не застынет. На это может уйти 2-3 недели. Не торопитесь и не приступайте к облицовочным работам раньше срока, так как сырой фундамент не обеспечит должной прочности.

Шаг 2. Делаем основание под печь.

• После того, как вы убедились, что фундамент полностью застыл, необходимо в один слой из кирпича выложить основание.
• Проверьте строительным уровнем горизонтальность кладке.
• Создаем гидроизоляцию основания рубероидом.
• Сверху укладываем железный лист, который должен превышать размер кирпичной кладки на 10 см по периметру.
• Ставим сверху металлическую печь и еще раз внимательно проверяем горизонт уровнем. Чтобы после выполнения работ не пришлось очищать печь от раствора, оберните ее полиэтиленом.

Оборачиваем печь в полиэтилен

Шаг 3. Готовим раствор.

Идеальным раствором для облицовки металлической печи является смесь глины и цемента. Точной пропорции не существует, ориентироваться здесь, скорее, стоит на консистенцию. Она по внешнему виду должна напоминать густую сметану, без комочков и камешков.

Печники советуют брать равное количество глины и цемента, добавляя примерно 30 % речного песка.

Раствор для облицовки банной печи готовится проще, чем для обычной кладки печи. Главным условием является добиться однородной массы.

Вымешиваем раствор для кладки

• Для этого в отдельной металлической емкости размешайте сухую смесь и добавьте воды. Воду добавляйте постепенно, иначе очень сложно будет избавиться от комочков.

  Глиняный раствор кладочный проверяем смесь

• Размешайте строительным миксером или дрелью с насадкой смесь до однородной консистенции.
• Дайте раствору загустеть – 30-40 минут. Если вы не уверены, что за один «заход» сможете одолеть все строительные работы, то не готовьте весь раствор сразу. Делайте ровно столько, сколько вам понадобится для кладки кирпича. Он достаточно быстро становится густым, и с ним будет тяжело работать. Если же у вас по какой-то причине осталось большое количество предыдущего раствора, то разбавить его лучше не водой, а песком с водой.

Для того чтобы проверить, насколько хорош раствор для кладки, возьмите небольшое количество смеси и нанесите мастерком на кирпич.

Накладываем раствор на кирпич

Раствор не должен сползать и течь с кирпича. Если густоты недостаточно, то можно добавить в смесь небольшое количество песка.

Шаг 4. Подготовка кирпича к облицовке.

Отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Замочите кирпич в воде

Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу и раствора во время кладки.

Если используете старый кирпич, то хорошо почистите его перед кладкой.

Шаг 5. Обкладка печи.

Существует несколько вариантов кладки: сплошным колодцем или решетчатый. Решетчатый вариант смотрится более декоративно, но за счет большого количества отверстий, значительно снижается эффективность теплового экрана.

Решетчатая кладка

Если корпус печи круглый, то и кладку необходимо выполнять в точном соответствии с формой печи. Это, конечно, потребует гораздо больше усилий и сноровки, но сама техника порядовки меняться не будет.

Расстояние между металлическим корпусом печи и камнем должно быть не менее 4-5 см, при этом не нужно делать никаких перемычек или ставить распорки между двумя материалами. При нагревании, металл будет расширяться, что в свою очередь, окажет давление на кирпич, либо может быть поврежден сам корпус печи.

Печь облицованная кирпичом

Здесь очень важно рассчитать оптимальное расстояние между кирпичной стеной и металлическим корпусом печи. Если сделать его слишком маленьким, кирпич быстро придет в негодность и растрескается. Если сделать большим, то это будет препятствовать качественному нагреванию печь и в парилке не будет необходимой температуры.

Средний размер печи занимает 13-15 рядов. Лучше работу разделить на 2 этапа. В первый день уложите 7-8 рядов и оставьте на ночь. На второй день проверьте усадку конструкцию и выполните оставшиеся ряды.

Толщина укладки производится в пол кирпича. Этого будет достаточно, чтобы печь аккумулировала тепло и быстро прогревала помещение.

Процесс облицовки печи

Укладка кирпича с целью облицовки металлической печи ничем не отличается от кладки обычной печи.

• Начинаем каждый ряд вести с угла, а после его укладки проверяем по горизонту строительным уровнем. Чтобы четко соблюдать угол кладки, используйте угломер или отвес.
• Мастерком аккуратно наносите раствор на кирпич и сразу же снимайте излишки смеси. Следите за тем, чтобы на внутренней стороне теплового экрана не оставалось раствора. Иначе он засохнет, и это будет снижать циркуляцию воздуха внутри конструкции.
• На второй ряд уложите армирующую сетку, для придания жесткости конструкции. А 2-1 и 3-й ряд между собой свяжите проволокой.
• Второй ряд предполагает воздушные зазоры, через которые раскаленный воздух будет выходить наружу. Достаточно будет просто оставить два зазора в ½ кирпича для этого. Повторяйте это на 6 и 8 ряду. Слишком много таких вентиляционных отверстий делать не стоит, так как это может снизить эффективность теплового экрана. Двух внизу и вверху будет достаточно.
• Третий ряд выкладываем так же, как и первый, но соблюдаем шахматный порядок. Выдерживайте шов в 5 мм.
• В зависимости от того, на каком ряду у вас будет приходиться отверстие для дверки топки и поддувала, укладываем ряд на металлический уголок. Для придания жесткости конструкции, будет не лишним укрепить этот ряд, перевязав его металлической проволокой. Учитывайте движение двери топки, которая ни в коем случае не должна задевать стенок при открытии.
• Последний ряд может сделать произвольно, украсив лесенкой или просто насыпать на него камней.

Некоторые предпочитают заканчивать кладку кирпича на уровне плиты, на котором расположены угли. Это позволяет любоваться раскаленными углями, а некоторые закрывают кладкой дымоотводящую трубу.

Порядовка от этого не меняется, поэтому выбирайте наиболее оптимальный для себя вариант.

Шаг 6. Первая протопка печи.

После того, как вы выложили каменный колодец вокруг металлической печи, очень важно подготовить ее к дальнейшей эксплуатации.

Растопка печи

Не нужно сразу давать максимальную температуру. Выполните 2-3 тестовые топки, используя минимальное количество дров и не доводя печь до максимальной температуры.

Это позволит хорошо просушить раствор и печь вам прослужит долго, а баня будет радовать хорошей температурой и уютной атмосферой.

Видео: как правильно обложить металлическую печь своими руками — мастер класс

kamin-expert.ru

закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео

Содержание:

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

• продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
• пожарная безопасность;
• равномерный прогрев окружающего пространства;
• возможность обогревать большое по площади помещение;
• в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
• простота эксплуатации;
• камни и продукты горения между собой не контактируют.

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

• значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
• потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

• быстрый прогрев;
• незначительный вес;
• компактные размеры.

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

• неравномерность прогрева помещения;
• пожароопасность;
• быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

Сваи изготавливают в такой последовательности:

1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

• стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
• угольник размером 60×40 сантиметров;
• отвес;
• молоток-кирка;
• кельма;
• болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

• глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
• известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
• песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

• малиновый кварцит;
• жадеит;
• талькохлорит;
• габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.

banyaspec.com

20+ рекомендаций по изготовлению печи для бани из кирпича [+12 ФОТО]

Соорудить печь для бани из кирпича самому не сложно, имея некоторые навыки строительства. Многие возводят эту важную деталь бани своими руками, тем более она не нуждается в дополнительной штукатурке или облицовке.

Итак, рассмотрим основные принципы этих действий.

Банная печь

Монтаж кирпичной печи

Инструментарий

Для этого вам понадобятся такие инструменты:

• Мастерок.
• Отвес.
• Маркер и рулетка.
• Киянка деревянная.
• Уровень.
• Электродрель.
• Болгарка.
• Угольники.
• Молоток.
• Емкость для раствора.
• Перчатки строительные.

Первым делом для кирпичной печи бани нужно залить фундамент. И если вы определились с местом для возведения печи, то вперед за работу!

Фундамент

Для начала роем котлован. Глубина дна котлована должна быть примерно 70 см. Далее дно выкопанной ямы засыпают песком, после этого водой заливают песок. А когда он пропитается водой, сверху засыпают камнем и битым кирпичом.

Когда песок перестанет давать усадку, посыпают слоем щебня, а затем делают опалубку в котловане и устанавливают каркас из арматуры. После этого все заливают бетоном, толщина его не должна превышать 1,5 дм, до верха грунта. Затем с помощью наноса по бокам опалубки нескольких слоев гудрона происходит ее демонтаж, а место, которое осталось, засыпают мелким гравием и крупным песком.

Далее нам потребуется:

1. Гидроизоляция (рубероид).
2. Огнеупорный кирпич.
3. Уголок стальной.
4. Проволока оцинкованная.
5. Лист стальной.
6. Плоскогубцы.
7. Совок.

Приготовление раствора

Прежде всего, надо выложить защитную стену от случайного возгорания. Нам понадобиться нарезной кирпич и смесь из бетона и песка. Из них выкладывают первую стенку, которая будет основой печи.

Печи для бани под обкладку кирпичом делают при помощи глиняно-песочного раствора. Чтобы было легче использовать глину, ее размягчают водой.

Размоченная глина в тазу для кладки

Смесь готовится посредством замеса глины и воды, затем в раствор добавляют песок в два раза больше глины.

Важно знать!
Не нужно на всю конструкцию сразу готовить раствор, потому как он быстро твердеет и теряет свои свойства, а это затрудняет его использование.

Готовим раствор

Строим печь из кирпича

Первый ряд кирпичей ложиться на гидроизоляционный битумный настил, положенный на фундамент печи бани. При этом каждый кирпич поливают водой.

Начало положено

После такой укладки необходимо проверить углы, они обязаны быть прямыми, и порядовку. Печи порядовки для бани из кирпича при любом строении должны учитываться. Порядовка зависит от размера строения отопления: чем она больше, тем выше ее обогрев.

На фото изображены чертежи печи для бани из кирпича: порядовка

Края порядовки нужно тщательно замерять, ведь при любом зазоре может быть поступление дыма в помещение. Между рядами кирпичей швы должны быть толщиной не более 3-5 мм, друг к другу плотно прилегать.

Второй кирпичный ряд укладывается так, чтобы каждый кирпич попадал на стык двух нижних кирпичей, все следующие ряды возводим таким же способом.

Дверца поддувала обычно устанавливается при укладке третьего ряда. Укрепляют дверку при помощи полос стального листа или оцинкованной проволоки, для этого необходимо сделать маленькие зазоры в кирпичах, как это показано на фото.

Установка дверок

Обратите внимание!
Чтобы дверка хорошо была зафиксирована, нужно подпиливать кирпичи.

Прямоту углов и правильность стен будущей печи необходимо проверить перед укладкой четвертого ряда. Это крайне важно, ведь колодец для золы делается в четвертом ряду, а также для колосника воздухопровода и для очистки отсека топки от золы. Для ее монтажа потребуется в кирпичах выдолбить углубления, при этом промежутки оставлять для расширения колосника во время нагрева.

Углубления должны быть примерно по 1 см в каждую сторону. Заднюю стену нужно будет скруглить под решеткой битым кирпичом для обеспечения малого сопротивления проходу воздуха в топочный отсек.

Шестой ряд кирпичной кладки заканчивается установкой дверцы для поддувала, а седьмой монтажом колосника и дверкой топки.

Между прочим, топочная дверка устанавливается, так же как и поддувальная.
Дверцы для печей бани в основном используют чугунные, они более, огнеупорные и прочные.

Десятый ряд

Следующий ряд кладки делаем с перегородкой, с нее будем начинать дымоход. Вот так кирпичи укладывают до 14 ряда, на нем будут устанавливаться металлические П-образные швеллеры, которые часто применяют в строительстве.

Пятнадцатый ряд выкладывают кирпичными половинками, которые расположены под углом друг к другу. Это и будет основа для выкладывания раздельной стенки. Последующие три ряда выкладываются также как и самые первые.

Процесс кладки подходит к завершению

Монтаж трубы

Дверцу, через нее будет выходить пар, устанавливаем на 19 ряду. Затем, как правило, укладывают полоски из металла для того, чтобы укрепить следующие два ряда. Так как 21 ряд закрывает дверную рамку, далее устанавливаем трубу, от высоты бани будет зависеть ее длина.

Полезный совет!
Печную трубу ставьте выше крыши минимум на 50 см.

И вот печь каменка для бани из кирпича практически готова, при желании ее можно оштукатурить, но это вовсе необязательно. Для штукатурки подойдет любая смесь с небольшим количеством асбеста, еще применяют гипсовый раствор.

Перед началом оштукатуривания печные стены подготавливают, их очищают от застывшего раствора, также прочищают швы глубиной до 1 см, после этого шпатлюют.

Печки для бани из кирпича есть разных видов, вот некоторые из них:

1. Печь-каменка заводская
2. Печка-каменка металлическая самодельная
3. Печь-каменка чугунная

На фото вы можете их увидеть.

Модели печек

Полезные моменты

Кирпич для обкладки банной печи используют шамотный, он состоит на 70% из огнеупорной глины. Много кто использует для этих целей простой кирпич, потому что у него невысокая цена, но лучше этого не делать такой кирпич не имеет необходимой прочности.

Поэтому, выбирают кирпич огнеупорный, он должен быть хорошо обожженный, полнотелый, без сколов и трещин. У него хорошее качество, он долговечный, хотя цена его намного выше по сравнению с обычным кирпичом.

Огнеупорный материал

Важно обратить внимание и на дымоход, в его функцию входит отвод продуктов горения из печки. От его качества исполнения зависит пожаробезопасность, нагрев печки, расход топлива.

Но, все же, кирпич для банной печи — не одно, чему надо уделять внимание. Главное в постройке печки для бани из кирпича — поддержание противопожарной безопасности. Здесь есть инструкция, и хорошо бы изучите ее.

Правила безопасности:

• Перед печкой на полу обязательно кладут металлический лист или пластину, они защищают баню от пожара при попадании на пол горящих углей.
• Между крышей и печной трубой щель обкладывают оцинкованной сталью.
• Между деревянными частями парилки и печной трубой должен быть промежуток минимум 1 дм.
• Расстояние от сгораемой конструкции и поверхности печи обязано быть не меньше 50 см. Если у конструкции есть защита от возгорания, то расстояние можно уменьшить

Зная эти нюансы строения, ваша печка из кирпича для бани будет надежно защищена.

Печка кирпичная с закрытой камянкой

Печь для бани

Вывод

И главное знайте, если у вас нет даже небольшого опыта в строительстве, то лучше печку для парилки своими силами не строить. Ведь если ваша печь будет возведена не правильно, на ее реконструкцию уйдет много денег.

Это все, что вам необходимо знать при возведении печи своими руками. Для более детального изучения всех тонкостей при постройке — смотрите видео в этой статье..

Удачи!

9ban.ru

Банная печь из кирпича своими руками

Несмотря на растущую популярность готовых металлических конструкций, традиционная русская баня неизменно ассоциируется с кирпичной моделью печи. Умельцам, предпочитающим самостоятельно заниматься благоустройством собственности, полезно ознакомиться с порядком возведения банной печи из кирпича. Информация о требуемых материалах, нюансах процесса и подробное описание последовательности работ поможет обустроить комфортное место для релаксации.

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг на пути к возведению долговечной кирпичной конструкции для бани. Первостепенного внимания заслуживает кирпич: для обустройства печи каменки и дымохода применяется красный огнеупорный вид, выдерживающий нагрев до 850^оС, кладка топки осуществляется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500^оС. Для закладки фундамента потребуется крупнозернистый песок и глина, в качестве гидроизоляционного материала между основанием и банной печью применяется рубероид.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

• печное литье;
• стальные уголок и лента;
• емкость для нагрева жидкости;
• асбестовый шнур;
• оцинкованная проволока.

Перечисленные материалы позволят возвести простейшую модель банной печи из кирпича, более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс для поиска требуемых инструментов, позаботьтесь об их наличии заранее. Помимо электродрели и болгарки, потребуется емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянная киянка.

Варианты проектов

Существует множество схем кладки, если вы не относите себя к профессионалам, выбрать для возведения собственными силами лучше несложный вариант. Эффективность банной печи не пострадает, а шанс успешного результата работы будет гораздо выше. 

Помимо традиционных способов кладки, предлагаем вашему вниманию порядовку колпаковых банных печей Кузнецова, занимающих значительно меньше места в отличие от стандартных конструкций.

Полезные рекомендации

Каждому начинающему печнику полезно ознакомиться с тонкостями процесса оборудования печи из кирпича, иначе ошибки, допущенные в ходе кладки, могут стать фатальными в период эксплуатации банной конструкции. Итак, на что следует обратить внимание:

• Глина, изъятая в процессе рытья котлована под фундамент, пригодится для растворной смеси при кладке печи.
•  Глина и песок для кладки банной печи смешиваются в соотношении 2:1 или 3:1. Определить правильную густоту раствора для соединения кирпича поможет следующий метод: опустив в него деревянную палку, замерьте оставшийся слой глины. Оптимальной считается толщина 2 мм, если показатель больше – требуется добавить песок, более тонкий слой свидетельствует о необходимости внести глину.
• Монтаж печного литья в кирпичные ряды предусматривает формирование между ними полу сантиметрового зазора. Это препятствует разрушению кладки банной печи из кирпича в результате расширения металла от накаливания.
• Нестандартные размеры кирпича приводят к его выступам или нехватке при окончании кладки ряда. Исправить ситуацию поможет отпиливание выступающих частей кирпича болгаркой или формирование в случае нехватки утолщенных промежуточных швов.
• Если размер колосника не соответствует подготовленному в банной печи отверстию в топке, обращаются к болгарке, оснащенной кругом по металлу.
• Обязательно предусмотрите очистные колодцы на поворотах внутренних каналов дымохода, эти участки наиболее подвержены скоплению сажи.
• Исключите соприкосновение печного литья с кирпичами. Эти места банной печи нуждаются в дополнительной защите, которая организовывается путем наматывания асбестового шнура на металлические детали.
• Расположенным рядом с банной печью деревянным элементам требуется защита антисептическими растворами, которые защищают материал от самовозгорания в результате нагрева от кирпичей и препятствуют процессам гниения.

Важно! Кладка печи из кирпича ведется с обязательным использованием строительного уровня строго по отвесу.

Последовательность работ

Банная печь, выполненная из кирпича, ввиду своей массивности нуждается в предварительном оборудовании фундамента. Заложив основу, переходят непосредственно к кладке, завершается процесс обустройством дымохода.

Фундамент

Котлован для фундамента под банную печь из кирпича роется на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. В зависимости от региона этот показатель составляет 0,7-1,2 м. Ширина ямы на самом дне немного превышает основную выемку. Это не допускает нарушение целостности общей конструкции при движении грунта. Процедура возведения фундамента для банной печи включает следующие шаги:

• Дно котлована обустраивается песчаной подушкой высотой 15 см, которая впоследствии заливается водой.
• После полной пропитки укладывается камень или битый кирпич, слой формируется толщиной 20 см.
• По завершении усадки песчаной подушки формируется прослойка из щебня.
• Сверху устанавливается опалубка и монтируется армированный каркас.
• Раствор бетона заливается до уровня, не достигающего 15 см от поверхности пола.
• Следующий этап – демонтаж опалубки. Освободившееся место заполняют мелким гравием или крупным песком.

Завершает процесс укладка на бетон двух слоев рубероида, выполняющего функцию гидроизоляционного материала между фундаментом и печью из кирпича. Предотвращение попадания влаги на кирпич препятствует преждевременному разрушению материала. После полного высыхания фундамента переходят к основной банной конструкции из кирпича.

Кладка печи

После проверки горизонтального уровня фундамента, можно переходить к возведению стенок банной печи. Сначала на полу формируется своеобразный защитный экран из кирпича, создающий барьер от возгорания. Для этого понадобится песочно-бетонный раствор и нарезной кирпич. Для основной кладки применяют песчано-глиняную смесь.

Совет! Облегчить использование сухой глины поможет ее предварительное замачивание на несколько дней в специальной емкости. Песок для раствора очищают от мусора и просеивают.

Наводить рекомендуется небольшой объем раствора в примерном соотношении песка и глины 2:1. При формировании первого ряда банной печи кирпич, помещенный на гидроизолирующий материал, предварительно смачивается водой. Заканчивают первый ряд обязательной проверкой углов и соответствием выбранной порядовке. Она учитывается при любом выбранном проекте банной печи из кирпича. Швы между рядами формируются толщиной 3-5 мм. Следующий слой кирпичей укладывается на стык двух нижних, это правило соблюдается на протяжении всей кладки.

Обычно при формировании из кирпичей третьего ряда банной печи происходит монтаж дверцы поддувала. Для ее укрепления используют полоски стального листа или оцинкованную проволоку. Специалисты отдают предпочтение стальным полоскам ввиду облегченного процесса крепления, в случае отсутствия полосок выбранная проволока должна соответствовать нормативной толщине. Для ее фиксации в кирпичах необходимо подготовить небольшие углубления.

Перед началом формирования четвертого ряда очередной раз проверяют уровень стен по горизонтали и вертикали, а также установленные 90^о для углов банной печи. В этом ряду оборудуется колодец для золы и колосник. Для монтажа решетки в кирпичах выдалбливаются углубления, чтобы сформированные зазоры позволяли расширяться колоснику в результате теплового воздействия. Эти промежутки составляют примерно по 1 см в каждую сторону. Задняя стенка под колосником округляются с помощью битого кирпича для уменьшения сопротивления при движении воздушных потоков в топочный отсек.

После 6-го ряда осуществляют монтаж дверцы для поддувала, 7-ой ряд заканчивается фиксацией колосниковой решетки и топочной дверцы. Устанавливается она аналогично дверце поддувала. Как правило, для банных печей применяются чугунные дверцы, отличающиеся прочностью и высокими огнеупорными свойствами. На 8-ом ряду формируется перегородка, служащая началом дымохода. Подобная кладка из кирпича продолжается до четырнадцатого ряда, на котором оборудуются швеллеры. Следующий ряд банной печи выкладывается половинчатыми кирпичами, лежащими под углом относительно друг друга. Это служит основанием для формирования разделительной плоскости. Кладка последующих трех рядов проводится аналогично первым трем уровням: каждый кирпич ложится на стык предыдущего слоя.

Дверца для выхода пара оборудуется на 19-ом ряду банной печи, после чего монтируют металлические тонкие полоски, служащие для скрепления 20-го и 21-го ряда. На 21-ом ряду закрывается рамка парной дверцы и устанавливается емкость для воды, если таковая предусмотрена проектом.

Дымоход

Двадцать третий ряд служит для оснащения банной печи трубой, длина которой варьируется в зависимости от общей высоты помещения. Труба выбирается пропорционально размерам самой банной печи: чем мощнее основная конструкция, тем больше дымоход, и наоборот.

Важно! Минимальная толщина дымоходных стенок и банной печи – полкирпича, такой же размер сечения дымовых проходов.

Возвышение печной трубы над крышей составляет не менее полуметра. Для ее кладки применяется известковый или цементный раствор, так как песчано-глиняная смесь вымоется в результате осадков или воздействия конденсата.

Улучшит внешний вид готовой банной печи поможет ее оштукатуривание. В раствор желательно добавить асбест или гипс. Перед намеченной процедурой печь из кирпича очищают от излишков раствора, немного углубляют швы и шпатлюют.

Придерживаясь установленных размеров топки, габаритов каменки и сечения дымохода, вы обеспечите безопасную эксплуатацию банной печи, и конструкция из кирпича будет длительное время создавать комфортные условия при посещении парилки.

bouw.ru