Наша прекрасная дача. Сайт для дачников и про дачников.
Вряд ли вы сможете легко разъяснить иностранцу смысл понятия «русская дача». Для того, что бы понять что такое русская дача, нужно на ней побывать, причем не просто разочек заглянуть, а прочувствовать, побыть на ней недельку – другую.
Услышать с утра пение птичек, посидеть на веранде, попивая ароматный чай с дымком из самовара и вареньем из крыжовника, отведать обеда за круглым столом с букетиком полевых цветов, побывать на рыбалке или сходить за грибами.
В толковом словаре Даля слово «дача» упоминается в разделе «Давать и дать», сначала в значении раздачи чего-то, и только потом в значении «загородный дом». Много позже, только в конце XIX века, это второстепенное значение перешло в разряд основных.
Об истории дач Википедия пишет: «Считается, что первые дачи появились в России еще в начале XVIII века в эпоху Петра I. Изначально это были, скорее, не дачи, а усадьбы под Петербургом, которые царь даровал своим приближенным за заслуги перед государством.
Как же появилась русская дача? Вряд ли дачи могли зародиться в окрестностях Москвы, так как дворянство и без того жило в усадьбах. В Санкт-Петербурге с его парадными застройками, жили очень богатые люди в домах городского типа.
Летом выросших в деревнях дворян городская среда раздражала. Именно раздражение питерской знати вызвало спрос на участки земли не ради постоянного проживания, а для отдыха в выходные дни и спасения от летнего зноя. Первые дачи представляли собой небольшие поместья с дворцом, купальней и другими усладами, а появились они в начале 18 века. С течением времени столичная мода завладела Москвой, и дворяне предпочли отдых на дачах заграничным поездкам.
С 1836 года, когда в нашей стране появились железные дороги, произошел настоящий дачный бум.
Выезд на дачу в те времена был модным и даже престижным, своего рода демонстрацией благополучия и достатка. До революции дачи были распространены преимущественно в окрестностях Москвы и Петербурга: Кунцево, Останкино, Перово, Сокольниках. С появлением железных дорог их начали строить в более отдаленных местах: Пушкино, Химках, Малаховке, Ховрине, Тарасовке, Томилино. Свою дачу имела даже супруга царя Николая I – 3-этажный особняк в Петергофе.
Семьи дачников жили за городом все теплое время года. В город на службу, как правило, выбирался только глава семейства. Электричества, водопровода и канализации на дачах не было. Свет керосиновой лампы, вода из колодца или речная – вот и все удобства.
После революции дача обрела совершенно новую для себя роль – социальную. Дача стала обязательной составляющей советского идеала жизни. Сословно цеховой подход того времени породил дачи писателей, художников, ученых. Тогда дачи имелись даже у жителей коммунальных квартир.
Понятие дача с течением времени размывалось, и все началось с садовых участков, которые стали раздавать в 60-х годах. Дачникам того времени было не до отдыха: они трудились от рассвета до заката, обеспечивая свою семью дефицитными овощами и фруктами.
Выращивать овощи на дачах начали в 30-е годы, когда наша страна умирала от голода. И по сей день, многие дачники выращивают на своих шести сотках разные овощи: картошку, свеклу, морковь, огурцы, помидоры. И слова навоз и удобрения для них это нечто возвышенное.
Правда, стоит отметить, что в последние годы все больше строится дач, похожих на дворцы в два, а то и в три этажа. Это говорит о том, что садовые участки потихоньку эволюционируют в сторону классической дачи.
Многие думали, что с появлением недорогих туров за границу притягательность дачи исчезнет, но этого не произошло. По данным опросов около 60% россиян являются счастливыми обладателями дач. Дача остается самым популярным видом отдыха у наших соотечественников, а дачные поселки раскинулись по всей стране, даже северная часть России не стала исключением.
Русская дача своим колоритом напоминает современным людям, как раньше выглядели усадьбы. Дачники, ее обитатели, даже не намеренно, но пытаются сохранить и передать все необходимые ее атрибуты.
А чего стоит понаблюдать за заготовкой варений, компотов и солений на летней кухне, ведь тут задействованы все, кто прибыл на дачу! И какое это удовольствие посидеть под яблоней с непременным дачным атрибутом – самоваром!
Как в прежние, так и в нынешние времена дача для своего владельца – это своеобразный мирок. На ней вы находитесь вдалеке от суеты и шума города, вы постоянно на свежем воздухе и вас окружают только те люди, каких вы на самом деле хотите видеть.
Любопытно, что если кого-то пригласили отдохнуть в этот мир – это практически означает, что дали пропуск в семью. А чего стоят походы «по соседски» по близлежащим наделам! Бабушки-дедушки с удовольствием делятся огородными и садоводческими советами, молодежь развлекает себя песнями под гитару, а малыши с сачком собирают бабочек.
Сады на современных дачах, как и на классических русских, вполне могут выглядеть немного заброшенными. Но эта небрежность только придает им особый шарм. В таком саду вы не найдете английского газона, зато веранды очень красиво увиты всевозможными плетущимися растениями.
Да и без буйной сирени вряд ли можно найти хотя бы участок. На старых дачах встречаются небольшие кусочки естественного леса, ну а если с этим не повезло, то обязательно будет расти, хотя бы одна березка, дуб или сосенка.
Что касается цветов, то и без них тут не обходится. Встречаются как летники, которые выращивают в контейнерах и перемещают время от времени, куда душе угодно будет.
А есть и многолетние цветы, вроде и пионов и ландышей, которые разрастаются в свое удовольствие и им в этом никто не препятствует. Конечно, среди дачников встречаются и любители замысловатых клумб. Что может быть приятнее, чем разбить цветник своими руками, а затем холить и лелеять его.
А какие газоны бывают на наших дачах!!! Ведь закладка газона и уход за ним — это целое таинство!!!
Какая же дача может обойтись без живности? Да никакая. Кроме всевозможных растений, ее обитатели обязательно на отдых везут своих любимцев. Тут животные чувствуют себя самыми настоящими хозяевами. Они и поохотиться всласть могут на мелкую живность, и понежиться на солнышке или же ради развлечения погонять по округе каких-нибудь соседских питомцев.
Интересно заметить, что аналогов русским дачам нет ни в одной стране мира, даже слов хотя бы отдаленно передающим название понятии нет, вот и приходится иностранцам использовать просто dacha и dachniki. А для нас дачников, русская дача — стиль жизни.
Сейчас на сайте читают…
-
Соленья, моченья и квашенья
Соленья — понятие собирательное. Это соленые, квашеные, моченые и маринованные овощи, фрукты, зелень, ягоды. Отдельные виды солений различают по тому, какой рассол берется для консервации. Важно запомнить, что для этих целей ни в коем случае не следует применять йодированную соль. При уровне концентрации соли 6—8 процентов мы говорим о процессе соления. Если же ее берется […] -
Перец с начинкой из овощей
Рецепт приготовления перца фаршированного овощами. Для приготовления перца с начинкой из овощей необходимо: 1 кг сладкого перца, 3 моркови, 250 г белокочанной капусты, 1 корень петрушки, 40 г сельдерея, 1 ½ луковицы, 2-3 столовые ложки растительного масла, 2 чайные ложки сахара, 350 г свежих помидоров или 2 ½ столовые ложки томатной пасты, соль, зелень петрушки. […] -
Хрен заваренный
Для приготовления хрена заваренного на 0,5 кг хрена понадобится: 800 г воды, 4 ч.
-
Хитрости формирования куста красной смородины
Существуют определенные хитрости формирования кутов красной смородины. Куст красной смородины с диаметром основания в метр-полтора в 5-летнем возрасте без всяких фокусов даст ведро два ягод. Казалось бы, что тут мудрить? Зачем искать себе работу по обрезке? Да в том-то и дело, что нужно. Нужно хотя бы потому, что ведро-два — это в лучшем случае, да […] -
Немного о подготовке плодовых деревьев к зиме
На значительной части средней полосы России вторая половина лета и начало осени 2016 года были теплыми и засушливыми. Температура была намного выше средней многолетней; например за август в центральных районах — на 6—8°. Такая погода отрицательно сказалась на закалке плодовых деревьев, на подготовке их к зиме. Вторая половина лета и начало осени (до листопада)— наиболее […]
Такая погода отрицательно сказалась на закалке плодовых деревьев, на подготовке их к зиме. Вторая половина лета и начало осени (до листопада)— наиболее […]руководство, какая температура должна быть?
Перед каждым дачником или просто владельцем частного дома осенью возникает вопрос хранения урожая и прочих запасов на зиму. Чтобы решить ее, предлагаем самостоятельно построить капитальный погреб. Как это сделать? Об этом мы подробно расскажем в данной статье.
Несколько слов о видах погребов
Различных вариантов погребов существует великое множество. Поэтому далее вкратце ознакомимся с тремя основными их видами и особенностями. Первый вид – это наземный погреб, который представляет собой строение или даже пристройку, расположенную над землей, но полностью засыпанную грунтом. Строить наземный погреб имеет смысл, лишь только если грунтовые воды находятся близко – на глубине около полуметра.
Если уровень грунтовых вод составляет около полутора-двух метров, можно построить полузаглубленный погреб.
Как не сложно догадаться, такая постройка лишь частично заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над поверхностью грунта. Уровень заглубления подобных строений обычно составляет метр или даже немного меньше, причем верхняя часть строения засыпается грунтом.
Наиболее распространенный вид погребов – это заглубленное сооружение, которое располагается полностью под землей. Такая конструкция может быть отдельно стоящей или расположенной под домом, гаражом, сараем либо любым другим зданием. Надо сказать, что расположенные под домом погреба наиболее удобные, однако заниматься их обустройством лучше на этапе строительства здания.
Если погреб отдельно стоящий, над поверхностью земли может располагаться вход в виде надстройки, внутри которой расположена лестница. Конечно, можно сделать и более простой вход, к примеру, в виде люка, но в таком случае пользоваться погребом будет не очень удобно, особенно в зимнее время.
Далее рассмотрим как построить наиболее сложную конструкцию, а именно капитальный заглубленный фундамент, который наверняка многие годы послужит вам и вашим внукам.
Не стоит путать погреб с подвалом. Последний представляет собой помещение, расположенное под домом, которое может быть использовано для любых хозяйственных нужд. Погребом же называется сооружение, предназначенное исключительно для хранения продуктов.
С чего начинается погреб?
Строительство погреба, как, собственно, и любой другой постройки, начинается с подготовки проекта. В принципе его конструкция предельно простая. Она содержит четыре стены, бетонный пол, перекрытие и лестницу. Сверху над лестницей, как мы уже сказали выше, располагается надстройка-вход.
Составлять подробный чертеж строения совсем не обязательно. Главное определитесь с размерами и глубиной сооружения. Если размеры зависят исключительно от ваших потребностей, то с глубиной погреба все несколько сложней.
Чтобы температура в нем летом была в пределах 8-10 градусов, а зимой 3– 5, глубина должна быть не менее 2,2–2,5 м, но в то же время в погребе не должно быть сырости. Поэтому глубину прежде всего определяет уровень водоносных жил.
Чтобы погреб можно было сделать глубоким и при этом он был сухим, постарайтесь найти для него самое возвышенное место на участке. Единственное, учтите, что к хранилищу продуктов должен быть удобный доступ, особенно это важно в зимнее время. Согласитесь, добираться по сугробам в другой конец участка за банкой консервации не очень удобно, да и вряд ли вообще захочется. Поэтому важна еще и близость расположения к дому.
Также необходимо определиться с расположением лестницы. Существует два варианта ее установки:
- за пределами погреба – в одной из стен выполняется дверной проем, за которым устанавливается лестница, при этом слева и справа от лестницы на уклоне возводятся дополнительные стены;
- в погребе – в этом случае лестница отнимает полезное пространство помещения, но зато сам погреб получается более компактный. Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.
Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.Подготовив схему с указанием размеров строения, вы сразу же можете посчитать необходимое количество материалов и составить смету.
А теперь поработаем лопатой – выкапываем котлован
Работа начинается с выкапывания котлована. Имейте в виду, что размеры котлована должны превышать размеры погреба, чтобы можно было выполнять различные строительные операции с наружной стороны стен. Процесс выкапывания достаточно долгий и очень трудоемкой. Поэтому можно обратиться за помощью в любую строительную компанию, обладающую необходимой строительной техникой. Но это, конечно, увеличит затраты на строительство, к тому же техника может повредить структуру грунта возле котлована. Поэтому в копании ямы «дедовским» способом имеется определенный смысл.
Затем на дне ямы следует выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник нужных размеров. Выполняя разметку, убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам.
Затем по периметру площадки надо выкопать траншеи глубиной около 40 см. Ширина траншей должна сантиметров на 10 превышать ширину будущих стен.
Если лестница будет располагаться за пределами погреба, необходимо выкопать траншеи и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет располагаться на склоне, фундамент тоже лучше сделать ступенчатым, чтобы не возводить стены на всю высоту погреба. Этот момент учитывайте при выкапывании траншей.
Дно траншей засыпьте слоем щебня около 100 мм и слоем песка такой же толщины. Поверхность следует утрамбовать, для этого можно даже пролить песок водой. Затем, чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, дно и стенки траншей нужно застелить гидроизоляционным материалом. К примеру, можно уложить несколько слоев рубероида.
Придется хорошенько попотеть, чтобы пройти целину, камни и углубиться на нужное расстояниеТочно так же подготавливается и дно котлована. При гидроизоляции дна полотна гидроизоляционного материала уложите с нахлестом.
Причем место стыков желательно проклеить двухсторонней лентой. Если для этих целей используется рубероид, стыки можно промазать битумной мастикой.
Заниматься земляными работами следует в теплое и сухое время года, когда грунтовые воды расположены глубоко.
Прочность и долговечность стенам обеспечит надежное основание
Теперь нужно залить основание под стены. Сильно вдаваться в подробности этой процедуры не будем, так как вам надо выполнить стандартный ленточный фундамент. Единственное, задача несколько упрощается тем, что основание у нас будет мелкозаглубленным, так как погреб находится ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, нагрузки на стены будут сравнительно небольшими.
Но в любом случае нужно установить опалубку из досок, фанеры или OSB. Затем обязательно выполняется армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами в вертикальном положении с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Далее свяжите пруты двумя горизонтальными поясами арматуры.
Точно так же подготавливаются траншеи под фундамент и на склоне. Единственное, опалубку нужно сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все «ступеньки» будущего основания, т.е. должны получиться не отдельные секции, а единая монолитная конструкция.
Заливку раствора в опалубку желательно выполнить за один прием. В процессе выполнения этой работы бетон в опалубке обязательно утрамбовывайте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы избавиться от всех воздушных раковин. Поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести «ноль».
Пока застывает бетон фундамента, можно выполнить заливку пола. Предварительно его нужно тоже армировать, уложив специальную металлическую сетку. Чтобы последняя располагалась на некотором расстоянии от основания, под нее нужно подложить фиксаторы – так называемые «стульчики». Первый слой бетона заливается толщиной около 50 мм.
Когда первый слой пола застынет и наберет прочность, его нужно застелить несколькими слоями рубероида и затем залить битумом.
После этого обязательно дождитесь полного застывания битума. После этого заливается еще один слой толщиной около 100 мм.
Пока застывает пол, можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Его поверхность нужно обработать несколькими слоями битумной мастики или, еще лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на фундамент уложите пару слоев рубероида.
Если уровень грунтовых вод нестабильный, т.е. весной сильно повышается, снаружи по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого у основания фундамента надо выкопать траншею сантиметров 30–40 глубиной. Дно траншеи засыпаем песком и щебнем на 20 см. Затем застилаем траншею геотекстилем и укладываем дренажные трубы. Не забудьте про уклон трубопровода в сторону дренажного колодца 1–2 см на 2 м. Затем трубы засыпаются щебнем и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на дно траншеи.
Строим стены котлована
Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:
- кирпич практически всех типов;
- шлакоблок или керамзитоблок;
- ФБС;
- жидкий бетон для заливки монолитных стен и т. д.
д.Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.
Стены можно возвести и без заказа специальной техники — только ручной труд, только хардкор!Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.
Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой.
Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.
Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.
Прочный и надежный потолок обеспечит монолитная плита
Теперь нужно выполнить заливку перекрытия. Как обычно, начнем с сооружения опалубки. Для этого понадобятся щиты OSB, которые изнутри необходимо подпереть опорами. По периметру строения нужно выполнить бортик высотой около 20 мм. Укрепить его можно металлическими уголками и саморезами.
Затем надо выполнить армирование. Для этого понадобится армировочная сетка. Укладывать ее необходимо в два слоя на расстоянии около 30-40 мм друг от друга. При этом нижняя сетка должна возвышаться над основанием, поэтому укладывать ее, как и сетку для пола, необходимо на специальные фиксаторы.
Если фиксаторов у вас нет, их можно заменить деревянными брусками или даже небольшими камушками одинаковой фракции.
Точно так же выполняется опалубка и армирование перекрытия, которое будет располагаться над лестницей. Единственное, необходимо правильно рассчитать размеры проема, чтобы от ступеней до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Благодаря этому, вы не будете рисковать получить травму головы при движении по лестнице.
Сетка из арматуры, цемент — вот основные составляющие нашего будущего потолкаНа данном этапе выполняется и вентиляция погреба. Для этого в щитах опалубки нужно выполнить отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны располагаться у противоположных стен. Сразу же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т.е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен в подвале одну трубу нужно расположить под потолком, а вторую возле пола.
По завершению армирования и установки вентиляционных труб приступаем к заливке перекрытия.
Как и при строительстве фундамента, не забывайте утрамбовывать бетон. Затем оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не высохнет и не наберет марочную прочность. После этого обязательно выполните гидроизоляцию перекрытия, а также места его стыка со стенами. Принцип такой же, как и при гидроизоляции других поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а затем застилается рубероидом.
Перекрытие будет располагаться в самой верхней точке конструкции, поэтому желательно его утеплить. Для этих целей лучше всего использовать экструзионный пенополистирол специальных марок типа «Пеноплэкс-фундамент». Зафиксировать утеплитель на перекрытии можно при помощи клей-пены или дюбелей.
Сооружаем капитальную лестницу и вход
Теперь нужно сделать лестницу. Учтите, что вам придется спускаться в погреб с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и так же подниматься, когда будете выносить продукты. Поэтому лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого ее предварительно нужно рассчитать – требования при этом стандартные, как и для любых других лестниц.
Что касается изготовления, то лучше всего сделать конструкцию бетонной. Работу начинаем с выполнения земляных работ – выравниваем спуск в подвал. Угол наклона спуска должен равняться углу наклона будущей лестницы. Засыпаем его слоем щебня и песка, трамбуем и укладываем гидроизоляционный материал – лестница тоже должна быть сухой.
Далее нужно сделать опалубку – это ответственный этап работы, поэтому выполняйте ее аккуратно и внимательно. Изготовление опалубки начинается с подготовки боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. Затем боковины устанавливаются в рабочее положение и фиксируются распорками либо другим способом.
Сооружаем кирпичный вход в наш новый погребЗатем надо выполнить армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка укладывается в два слоя. Можно использовать арматуру и сделать из нее металлический каркас самостоятельно. Когда армирование будет готово, нужно закрепить на нашей опалубке подступенки.
Собственно, они и будут формировать ступени. После этого заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.
Если лестница будет располагаться внутри погреба, то она возводится по тому же принципу, единственное, из щитов OSB вам придется сделать дно лестницы и установить его на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.
Когда конструкция будет готова, по периметру проема нужно соорудить надстройку-вход из кирпича или любого другого материала. Оптимальная высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Задняя стенка кабинки делается скошенной, по сути, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по указанным выше причинам.
Несколько последних штрихов
Теперь наш погреб практически готов, осталось выполнить несколько завершающих действий. Прежде всего засыпьте котлован и перекрытие погреба землей. Возле стен желательно сделать отсыпку из глины, которая обеспечит дополнительный гидроизоляционный слой.
То же самое касается и засыпки перекрытия. Сверху на погреб набросайте как можно больше грунта, который будет служить дополнительной теплоизоляцией.
Чтобы вся работа не пошла насмарку, уделите максимум внимания дверям – обязательно их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого можно воспользоваться любым теплоизоляционным материалом, будь то пенопласт или минеральная вата. Дверей обязательно установите пару. Если лестница расположена внутри погреба, то две двери можно установить при входе в погреб. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь при входе в надстройку, а вторую при входе в само помещение погреба.
Теперь, можно сказать, что погреб мы построили, осталось лишь сделать своими руками стеллажи и, конечно, загрузить их продуктами. Несмотря на то, что погреб у нас получился сухим, все деревянные элементы мебели обработайте антисептиком. В таком случае она прослужит вам многие десятилетия, как и сам погреб.
Запуск погреба под амбаром
18.
01.2015
2 комментария
Вот уже три года у нас урожайный сад. Каждый год наблюдались небольшие изменения в размере сада, его внешнем виде и общем составе. Каждую осень мы собирали урожай, выращенный в холодное время года, и искали идеи и способы сохранить часть урожая в холодные зимние месяцы.
В первый год мы пробовали хранить морковь в холодильнике, смешанном с грязью в сарае. В нашем сарае было слишком холодно, чтобы они не замерзли, и мы потеряли этот урожай.
Наш первый годовой урожай моркови до того, как ее погубили морозы.
В следующем году мы использовали нашу переборку в подвале, складывая выращенные в этом году морковь, картофель и свеклу в пятигаллонные ведра, покрытые торфяным мхом. Затем мы разместили ведра на ступеньках переборки.
На самом деле это сработало довольно хорошо, так как тепло от дровяной печи в подвале нагревало переборку ровно настолько, чтобы поддерживать температуру выше нуля, а снег изолировал переборку сверху.
Но потом у нас была январская оттепель, унесшая большую часть снега, а затем сильные морозы, из-за которых переборка опустилась ниже нуля (около 25F в самое холодное время). Этого было достаточно, чтобы многие моркови подверглись циклу замораживания и оттаивания, что испортило их свежесть. У нас еще было немного, ну, довольно много, чтобы использовать. Но новизна простого решения для нашего зимнего хранения иссякла. Кроме того, я все время знал, что переборка просто недостаточно велика, если мы когда-нибудь захотим увеличить наше производство.
Вот и я со свеклой, которая пережила вторую зиму в переборке.
У нас есть очень аккуратный уголок под нашим сараем. Поскольку наш сарай построен на естественном склоне, под основным этажом есть полость, которая увеличивается по мере продвижения к северной стороне. На северной стороне амбара есть маленькая дверца, предназначенная для доступа к опорным столбам и балкам под ним.
Через него вы можете войти в эту маленькую область и увидеть основу сарая.
Это не подвал, но вдоль северной стороны есть около пяти футов пространства над головой, которое уменьшается по мере того, как вы переходите на другую сторону сарая, пока примерно на полпути остается всего около трех футов для работы. Я всегда представлял себе эту область как возможное место для холодного/зимнего хранения (т.е. погреб).
Когда я впервые попал в этот район летом 2012 года, я заметил, насколько здесь прохладнее по сравнению с температурой снаружи. Это заставило меня задуматься о том, чтобы выкопать участок размером 10 на 12 футов или около того на высоте около 6 футов (у меня 5 футов 7 дюймов, поэтому мне не нужно больше), поставить каркасные и изолированные стены и посмотреть, может ли это просто послужить. как постоянное место для хранения наших овощей – как летом, когда нам нужна холодная комната для свежесобранных овощей, так и зимой, когда нам нужно хранить все замечательные холодостойкие культуры.
Однако, как и все в сельском хозяйстве, мысль остается просто мыслью, пока вы не начнете действовать. Осенью поехал копать. Лопатой, киркой, монтировкой и тачкой я собирал грязь и камни на своем пути. К счастью, у меня есть сарай, примыкающий к задней (северной) стороне сарая — примерно в 40 футах — он построен на том же естественном склоне, что и основной сарай, за исключением того, что в сарае нет ровного пола. У него просто грязный пол, который опускается примерно на три фута из стороны в сторону. Эта установка позволила мне заполнить тачку под основным амбаром, толкнуть ее вниз по склону к стойловому амбару, а затем выгрузить ее на нижнюю часть земляного пола, таким образом медленно создавая ровную поверхность.
Я проделывал это бог знает сколько раз. Я также построил опорную стену с двух сторон сарая из грубых бревен, собранных в лесу, соединив их в стиле бревенчатой хижины, чтобы поддерживать друг друга и, что наиболее важно, грязь, которую я опускал.
Я не ожидал, что мне также придется выковыривать огромные полевые камни, которые, должно быть, были частью первоначального фундамента амбара, скрытого под поверхностью земли.
Я вытащил около десяти таких камней, некоторые побольше, некоторые поменьше. Я думаю, что самый большой из них весил около пятисот фунтов, а самый маленький — около ста фунтов. Разговор о тренировке!
Некоторые из последних полевых камней убраны.
Мы подошли к моменту, когда я наконец закончил раскапывать территорию, выравнивать землю (и амбар), и начал обрамлять и утеплять. Мне потребовалось две попытки, растянувшиеся на два года, чтобы сделать это. Я прекратил свои первоначальные усилия, потому что меня частично устраивала переборка как вариант хранения. Я придерживаюсь убеждения, что чаще всего самое простое решение является лучшим, если оно эффективно. Но зная, что в этом году я снова потеряю продукты, которые в противном случае мог бы оставить себе и использовать, я снова начал. Что еще более важно, теперь мы планируем расширять и выращивать наши огородные участки. Нам понадобится место для хранения свежесобранных продуктов перед их доставкой на рынок.
Этот погреб послужит идеальным решением.
Подвал сам по себе не будет энергозатратным. Мы используем энергию земли как кондиционер (за неимением лучшего термина) летом и как изолятор зимой. Удобно, что в этой области есть два небольших окна, которые пропускают свет, циркулируют воздух, а также могут содержать блок переменного тока, который можно обмануть, чтобы регулировать температуру воздуха ниже типичного диапазона. Зимой для той же цели можно использовать какой-нибудь обогреватель (еще не решил какой) — поддерживать температуру на уровне нуля или выше. Опять же, это земля, изолированные стены и потолок, которые будут выполнять основную часть контроля температуры, блок переменного тока и обогреватель должны делать все остальное. Будет интересно посмотреть, сколько на самом деле, но идея такова.
Глядя через дверь прямо вперед и глядя на южную и северную стены с окнами. Я также раскопал то, что, как мне кажется, является водопроводом в сарай.
Погреб может быть разных форм и форм.
Первое, что я увидел, было на ферме, на которой мы с семьей жили в Триформе, штат Нью-Йорк. Однажды мой друг детства Маркус показал мне его — я понятия не имел, что он там есть. Это была квадратная яма, вырытая прямо в землю футов на пятнадцать. Наверху висела небольшая лампочка, которую можно было включить, и лестница, ведущая в центр подвала, по которой мы с Маркусом спустились. В семь лет это было похоже на вход в недавно открытый подземный мир. Было прохладно, слегка влажно и темно, если не считать тусклого желтого света сверху. Земляной пол, деревянные полки и деревянные бочки с овощами. Я не могу вспомнить, какой тип, но все сразу щелкнуло в моей голове, когда мы были там. Какое замечательное место для хранения продуктов!
Вместе с моим другом Сэмом Систмой и его женой Джесс я вместе со многими другими помогали строить еще один погреб в более позднем возрасте. У этого был немного другой дизайн — он был встроен в склон небольшого холма, как и мой, но затем был засыпан землей, как только строение было построено.
Он был красиво оформлен и блестяще работал. Я не ожидал меньшего от Сэма и Джесс. Если вы когда-нибудь слышали, как они вместе играют на своих инструментах или поют, вы поймете, о чем я.
Надеюсь, наш новый погреб будет работать почти так же хорошо. Я буду обновлять ход корневого погреба по мере его завершения. К весне наши должны заработать. Подвалы для корнеплодов — это эффективный и экономичный способ хранения овощей как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане. Их совсем не сложно построить. Просто нужно быть готовым к работе. Теперь, когда тяжелая работа завершена, нужно закончить стены, построить люк, который обеспечит доступ на главный этаж амбара зимой, провести линию электропередач и еще несколько вещей, в которых я уверен. Всегда приятно любоваться готовой работой. Я надеюсь на это лето, когда увижу прохладную свежую зелень в деревянных ящиках, стоящих в подвале и ожидающих доставки на рынок.
Давид
Вот я стою на готовом выкопанном месте. Далее — стены и утепление.
2 комментария
Подвал в сарае, как сделать?
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
Я новичок на форуме, но давно искал. Я много вижу о корневых погребах, но не могу понять, что мне подойдет. Я думаю, что старый морозильник подойдет лучше всего, но боюсь, что вода будет просачиваться внутрь.
Наша земля совершенно плоская. Наши зимы бывают -20 с сильным снегом и сильным ветром.
Я подумывал о том, чтобы выкопать яму 10×8 в сарае и использовать шпалы RR или другие толстые деревянные столбы в качестве стены и лестницы вниз. Я бы обшил его фанерой и каркасом 2х4. Как ящик под землей с деревянной крышкой. Меня беспокоит то, что сарай сухой, но область вокруг него становится довольно влажной, и мне интересно, будет ли вода просачиваться в яму из окружающей области. Подойдет ли для этого вкладыш для пруда (или вкладыш для бассейна, если он дешевле).
Или вода вообще пойдет? У меня есть сосед, который вырыл колодец, и он достиг водоносного горизонта на высоте около 200 футов. Я не знаю, даст ли это вам какую-либо полезную информацию, я просто пытаюсь быть тщательным.
Или, по моему мнению, лучше всего использовать старый морозильник, воткнутый в землю. А затем используйте вкладыш для пруда или другой пластик, чтобы предотвратить затопление.
Спасибо за любой вклад
Увидеть меньше Узнать больше
Ответить
Сохранить
Нравится
1 — 8 из 8 сообщений
Я нашел отличный план RootCellar на веб-сайте правительства провинции (Британская Колумбия). Он прикреплен для скачивания ниже или вы можете нажать на эту ссылку, чтобы увидеть его на оригинальном сайте.
Я считаю, что этот Root Cellar очень красивый и простой в работе.
331-50.pdf
1,3 МБ Просмотров: 468
Ответить
Сохранить
Как и
, у меня есть еще один от Storey Country Wisdom.
Вы можете приобрести буклет менее чем за 5 долларов в Storey Publishing. Прямая ссылка на буклет для покупки находится здесь или просмотрите его онлайн по адресу:
Постройте свой собственный подземный погреб
Ответить
Сохранить
Нравится
Отличная книга по теме корневых погребов —
«Корневые погреба: естественное холодильное хранение фруктов и овощей»Майка и Нэнси Бубель. Он охватывает все, что касается корневого погреба, от того, какие типы и сорта фруктов и овощей лучше всего хранятся, температуры хранения, типы и конструкции погреба, правильные методы сбора и хранения для сохранения качества и тому подобные темы.
Это очень тщательная книга и лучшая из тех, что я читал о корневом погребе на данный момент. Копия всегда будет иметь место на моей книжной полке с другими моими важными книгами и руководствами по выживанию.
Увидеть меньше Узнать больше
Ответить
Сохранить
Нравится
Это отличная информация, ребята.
Спасибо за ссылки. Вопрос однако. У моих родственников есть погреб в подвале. Там они хранят все свои консервы, галантерейные товары и овощи. Это все бетон и хорошая холодная температура. Это по сути современная версия погреба?
Ответить
Сохранить
Нравится
Сонни Джим сказал:
Это отличная информация, ребята. Спасибо за ссылки. Вопрос однако. У моих родственников есть погреб в подвале. Там они хранят все свои консервы, галантерейные товары и овощи. Это все бетон и хорошая холодная температура. Это по сути современная версия погреба?
Нажмите, чтобы развернуть…
У родителей было что-то подобное в доме моего детства, оказалось это угольный ящик для печи. Хотя мама хранила там свои консервы.
Увидеть меньше Узнать больше
Ответить
Сохранить
Как и
Существует небольшая разница между погребом (холодильником), предназначенным для хранения консервов (вино, пиво и т.