Пошаговая инструкция теплый пол водяной: Водяной теплый пол своими руками – монтаж в частном доме, квартире, схема укладки, как сделать пол с подогревом + фото-видео

Монтаж водяного теплого пола под стяжку своими руками

Теплые полы в квартире — уже давно не роскошь, а часть системы отопления. Водяной теплый пол экономичен, безопасен, а укладывать его просто, так что все работы по установке можно провести самостоятельно. Инструкцией по монтажу поделился Алексей Фомин — ведущий инженер и эксперт по водяному и электрическому теплому полу компании «Термо-стор».

Прежде чем устанавливать водяной пол

Если электрический теплый пол необязательно согласовывать с властями, то в случае с водяным теплым полом придется походить по инстанциям — исключение составляют квартиры с автономным отоплением. В домах, подключенных к центральной системе отопления, ваш водяной пол повысит нагрузку на систему, а следовательно, квартиры, к которым поступает горячая вода уже после вашего пола, не получат полагающиеся им градусы.

В тепловых сетях и в обслуживающей ваш дом компании вам расскажут, возможно ли вообще получить разрешение на водяной теплый пол в вашем доме. Если удача на вашей стороне, от вас потребуют провести экспертизу, и если она выявит, что обустройство теплого водяного пола не навредит общим коммуникациям, то вам дадут соответствующее разрешение. Если ваша квартира находится в новом доме, где разводка отопления поэтажная, ваши шансы на получение разрешения сильно повышаются.

Плюсы водяного теплого пола

Водяной теплый пол по праву можно назвать лучшим из современных видов отопления. Он максимально эффективен для обогрева помещений при минимальных затратах. Теплоносителем выступает горячая вода, которая циркулирует по трубам под бетонной стяжкой и равномерно прогревает всю площадь пола.

Есть и другие преимущества водяного теплого пола по отношению к другим видам отопления:

• По сравнению с радиаторами центрального отопления теплый пол расходует значительно меньше ресурсов, ведь его не нужно прогревать до 70–80 градусов, как батареи. Оптимальная температура воды для такого пола — от 40 до 50 градусов.
• Пол прогревает воздух до комфортных 22–24 градусов внизу и 18–20 градусов — на уровне головы. По мере движения вверх теплый воздух остывает, поэтому под потолком не образуется зона перегрева и в квартире нет пустых теплопотерь.
• В отличие от электрического пола, где может сломаться термостат, водяной пол всегда поддерживает равномерный нагрев. Напольное покрытие остается теплым и комфортным и не разогревается настолько, чтобы обжечь.
• Водяной пол не ударит вас током при поломке, как электрический или кабельный.
• Конструкция водяного теплого пола спрятана под бетонной стяжкой, и на стенах не нужно устанавливать радиаторы, которые портят интерьер и занимают лишнее пространство.
• Горячее водоснабжение стоит меньше, чем электроэнергия, поэтому водяной пол в эксплуатации дешевле электрического.
• В отличие от инфракрасного и пленочного пола, водяной не излучает электромагнитные волны, а значит, безопаснее для здоровья. И, хотя магнитное поле электрического пола не выходит за рамки норматива СанПин (0,2 мкТл при норме до 10), многим этот критерий важен.
• Если соблюдать правильный шаг укладки и устанавливать трубы по всей площади комнаты, водяной теплый пол можно использовать и как основной источник отопления.

Для каких покрытий подходит водяной пол

Чаще всего водяной теплый пол можно встретить в тандеме с плиткой или керамогранитом, которые отлично переносят повышение температуры.

Если вы хотите проложить водяной пол под ламинатом или паркетом, нужно учесть несколько нюансов, ведь древесина рассыхается при сильном нагреве:

• Не включайте терморегулятор выше 27 градусов.
• Перед покупкой ламината обратите внимание на класс износоустойчивости и его температурные ограничения. Для любых теплых полов (не только водяных) подойдет маркировка ламината от 32–33 и выше.
• Паркет, даже самый толстый, должен быть сделан из пород древесины, устойчивых к нагреву: ясеня, ореха, дуба. Откажитесь от бука, клена и экзотических пород.

Клеевые покрытия (ковролин, линолеум) тоже нельзя слишком сильно нагревать. К примеру, некоторые ковролины при повышении температуры до 31 градуса начинают выделять вредные токсичные вещества, а линолеум может деформироваться.

Схемы укладки труб

Есть две основные схемы укладки труб водяного пола: «змейка» и «спираль». А все остальные способы («двойная» и «угловая змейка», «сдвоенная спираль», укладка «петлями») — их производные. Для каждого способа понадобится несколько труб (контуров), так как их нельзя класть отрезками больше 100 м — у насоса не хватит мощности перекачивать воду.

В схеме «змейка» горячая вода поступает только с одной стороны и остывает, возвращаясь в коллектор. Пол будет теплым только в центре, так что ходить босиком по периметру комнаты будет некомфортно. С помощью схемы «двойная змейка» можно снизить теплопотери: трубу с остывшей водой положите в промежутки между горячими трубами. Укладка «змейкой» сложнее, чем укладка «спираль»: из-за изгиба труб в 180 градусов при монтаже приходится делать шаг между трубами в 20 см — в 2 раза больше, чем у «спирали».

Михаил Краев

Во внешних комнатах укладывайте трубы «змейкой» — от окон или самых холодных стен к центру, чтобы комната прогревалась равномерно. Во внутренних комнатах используйте схему «спираль». В коридоре или узкой комнате проще класть трубы «змейкой», а в полукруглых или квадратных помещениях — по спирали.

Какие трубы выбрать

Для водяного пола подходят три вида труб:

• Медные трубы служат до 50 лет. Они пластичные, но дорогие, поэтому их редко используют. Прежде чем заливать медные трубы стяжкой, их нужно обязательно закрыть гофрой, чтобы они не портились из-за щелочи в бетоне. Не устанавливайте медные трубы, если у вас кислая или щелочная вода, потому что она вдвое сокращает срок их службы. Оптимальным для воды считается показатель pH 7.
• Металлопластиковые трубы прослужат 10–50 лет в зависимости от качества их производства. Однако стоят они в 15–20 раз дешевле медных. Они не выделяют токсичных веществ при нагревании, легкие по весу и в монтаже, устойчивы к коррозии.
• Трубы из сшитого полиэтилена PEX — надежные и износостойкие, выдерживают температуру до 95 градусов. Для теплых полов чаще выбирают маркировку PE-Xb и PE-Xс: они эластичные и имеют меньший радиус изгиба. Сегодня трубы из сшитого полиэтилена — самый технологичный материал для водяных теплых полов.

До закупки труб вам нужно рассчитать их количество по формуле: активную площадь обогрева в квадратных метрах разделить на шаг укладки в метрах, а затем прибавить размер загибов и расстояние до коллектора. Специалисты рекомендуют выбирать шаг укладки в диапазоне от 10 до 30 см, чем он меньше, тем теплее будет пол. При диаметре труб 16 мм он обычно равен 15–20 см, при диаметре 20 мм — 30 см.

Однако на результат влияет еще масса параметров: толщина стяжки, напольное покрытие, теплопотери, плотность теплового потока. Игнорировать эти факторы нельзя, поэтому вычислить нужное количество труб поможет мастер. К нему же можно обратиться за схемой укладки и коллекторного узла, по которой вы сделаете монтаж.

Монтаж теплого пола: пошаговая инструкция

Теплый пол кладут на максимально ровную поверхность, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы на черновой стяжке не было перепадов и трещин.

Монтаж теплого пола

Пошаговая инструкция

1

На выровненную черновую стяжку положите гидроизоляцию, которая будет защищать пол от сырости. Уложите рулоны мембраны или полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм друг на друга с нахлестом 10 см, а стыки проклейте строительным скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на 15–20 см.

2

На гидроизоляцию положите утеплитель, например пенопласт или экструдированный пенополистирол толщиной 3–5 см.

3

Оклейте пол демпферной лентой по периметру. Она нужна для того, чтобы компенсировать расширение цементной стяжки при перепадах температуры.

4

На утеплитель по всей площади комнаты положите армирующую сетку, чтобы сделать «пирог» пола прочнее. Арматурную сетку можно заменить на маты с бобышками: это облегчит укладку. Маты сделаны из пенополистирола, поэтому создают дополнительный утепляющий слой, а чтобы зафиксировать трубу, достаточно продеть ее через бобышки (ячейки).

5

Установите коллекторный шкаф и разместите в нем коллекторный узел, через который в трубы будет поступать вода. Первую трубу подсоедините к крану через фитинг.

6

Начните класть трубы отопления на сетку, закрепляя их нейлоновыми хомутами через каждый метр. Все трубы должны быть одного диаметра: 16, 17 либо 20 мм, — иначе в местах стыков могут образоваться протечки. У труб этих диаметров лучшая теплопередача, они обеспечивают оптимальную скорость циркуляции воды и гидравлическое сопротивление. Не затягивайте петли слишком сильно: трубы должны оставаться свободными. Соблюдайте радиус изгиба: он должен быть равен 5 диаметрам вашей трубы. То есть, если вы используете трубу диаметром 16 мм, радиус изгиба будет равен 16 * 5 = 80 мм. Если согнуть трубу сильнее, т. е. сократить радиус изгиба, она может лопнуть.

7

Кладите трубы согласно схеме, а потом вернитесь со вторым концом трубы обратно к коллектору. Обрежьте трубу и подсоедините к обратке. По такому же принципу положите остальные трубы (контуры). Длина одного контура не должна превышать 100 м, чтобы насосу хватало мощности для циркуляции воды.

8

Прежде чем залить пол бетоном, нужно проверить, работает ли система. Наполните трубы холодной водой и подключите к гребенке подачи циркуляционный насос. Включите его, чтобы получить давление в 2,5 бар, т. е. примерно в 2 раза выше обычного. Оставьте пол на 2–3 дня: если за это время не появится протечек, значит, пол исправен и можно переходить к стяжке. А если где-то просочилась вода, откачайте ее из труб компрессором. Для этого перекройте все контуры в коллекторном узле и подсоедините шланг к сливному крану на гребенке, а другой его конец направьте в ведро. Подсоедините компрессор к трубе в любом удобном месте, например вместо манометра или терморегулятора. Он будет закачивать воздух в систему и выдувать воду через шланг в ведро. Включите компрессор и по очереди открывайте кран каждого контура на подаче и обратке (не разом, а по отдельности). Когда откроете первый контур, убедитесь, что шланг направлен в ведро, и откройте сливной кран. После того как в системе упадет давление, закройте кран и подождите, пока вода снова накачается, затем повторите действия — и так до полного осушения контура. Закройте первый контур и повторите процесс со всеми остальными трубами.

Когда внутри не останется воды, замените протекающую трубу или фитинг и снова проверьте.

9

Приготовьте цементный раствор согласно инструкции на упаковке и залейте сверху на трубы. Лучше всего по теплоизоляционным свойствам подходит марка цемента М150–М300. Цементный слой отлично аккумулирует тепло, равномерно распределяя его от труб к поверхности. Даже когда вода в трубах остывает, стяжка продолжает греть пол. Производители стяжки рекомендуют заливать трубы слоем не меньше 5 см, а лучше 8 см. Слой меньше 5 см — слишком тонкий, и через него чувствуется, в каких местах проходит контур. Это называется «эффект зебры», когда на полу явно ощутимы холодные и теплые полосы. Бетонная стяжка сохнет около 30 дней — в это время нельзя включать теплые полы.

10

При необходимости стяжку дополнительно выровняйте шлифмашиной и положите финишное покрытие: термоустойчивый ламинат, плитку или керамогранит.

Резюме

Теплый водяной пол может стать основным источником отопления или дополнением к радиаторам в комнате. Какую бы схему и материал для труб вы ни выбрали, это простой и сравнительно бюджетный способ создать в доме уют и комфортный микроклимат. С установкой системы можно справиться самостоятельно, если доверить этап расчета и проектирования мастеру. Так вам не придется разбираться в формулах, а при монтаже не будет лишних или недостающих деталей. Соблюдайте рекомендации по шагу укладки и радиусу изгиба. А если допустили ошибку, не волнуйтесь: пока не залили стяжку, есть шанс все исправить.

Узнайте больше:

• Как подключать светодиодные ленты: быстро, просто, правильно
• Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпатлевкой
• Как утеплить пол в доме

11.05.2022

Полная инструкция по монтажу водяного теплого пола своими руками

Устройство водяного теплого пола

По своей сути гидравлический пол представляет собой систему труб, по которым циркулирует жидкость определенной температуры. Нагрев производится котлом, в конструкцию которого может быть включен насос. В противном случае он может быть выведен отдельно. Насос служит для закачки остывшей воды в нагревательный прибор.

На входе в котел в обязательном порядке устанавливается манометр, позволяющий контролировать давление в системе отопления. Горячая вода поступает в систему труб через коллектор. Он служит также для отвода жидкости.

Коллектор представляет собой отрезок трубы, с двумя типами разветвителей: для горячей и остывшей воды. В составе коллектора находятся системы аварийного слива, регулировки и настройки работы системы, клапаны, препятствующие обратному току жидкости.

Технология монтажа системы

Самостоятельная укладка включает в себя несколько этапов: стяжка (или выравнивание), укладка теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, распределение труб, монтаж коллектора теплого пола, установка водонагревательного прибора (котла), монтаж труб, заливка стяжки.

Все виды работ необходимо производить с соблюдением сантехнических норм и правил безопасности.

Каждая составляющая конструкция должна иметь соответствующие показатели по стойкости к давлению, воздействию жидкости или пара.

На каждом этапе необходима проверка герметичности и прочности всех устройств.

Каждая схема водяного теплого пола может иметь свои отличительные особенности в зависимости от выбранного типа помещения (ванна, балкон, жилая комната), а также основного материала напольного покрытия (плитка, дерево, пластик, бетонная стяжка).

Данные нюансы и детальные описания каждого этапа монтажа представлены ниже.

Не знаете, как выполнить поклейку флизелиновых обоев своими руками? Читайте подробную инструкцию.

Подробности о том, как производится выравнивание стен шпаклевкой, находятся здесь.

Как правильно применяется латексная водоэмульсионная краска для стен, читайте по этому адресу: https://ru-remont. com/materialy/kraski/lateksnaya-vodoemulsionnaya-kraska.html

Выравнивание основания

Процесс выравнивания, необходимый при наличии неровностей, всегда сопровождается полным удалением старой стяжки, уборкой грязи, пыли строительного мусора.

При перепадах по горизонтали, превышающих 10 мм, проведение процедуры обязательно.

Процедура может выполняться «сухим» и «мокрым» способом. В обоих случаях первым этапом является избавление от дыр и трещин при помощи бетонного раствора или иной предназначенной для этого строительной смеси.

При «сухом» способе проводятся следующие работы:

1. На высоте 20 см от имеющегося уровня пола делается отметка по всему периметру помещения.
2. На пол укладывается полиэтилен и целлюлозная бумага с заходом на стену на 5-6 см выше отметки. Если материал представляет собой тяжи, а не цельное полотно, его необходимо размещать с захлестом 15-20 см. По периметру его необходимо прикрепить к стене кромочной лентой, посаженной на двухсторонний скотч.
3. На гидроизоляционный материал помещают армированную сетку.
4. На полиэтилен высыпается керамзит, состоящий из камней разного диаметра. Его выравнивают при помощи направляющих и уплотняют. Контроль равномерного распределение сыпучего материал по поверхности можно осуществлять при помощи маячков или деревянных реек.
5. По окончанию работ выступающий полиэтилен срезается канцелярским ножом.

Начинать выравнивание нужно с дальних углов, двигаясь к входной двери. Если в ходе работы обнаружатся выступы или впадины, добраться до них можно при помощи «строительных островков» – листов ГВЛ.

При использовании «мокрого» метода после снятия старой стяжки на пол заливается грунтовка и разравнивается поролоновыми валиками. Для сушки необходимо до 5 часов. Следующий порядок действий аналогичен «сухому» методу, единственное отличие заключается в использовании воды при уплотнении керамзита.

Как укладываются трубы

На выровненную поверхность пола укладываются полистирольные плиты. Они служат для температурной изоляции и препятствуют распространению тепла во всех направлениях.

Собственно укладка труб осуществляется двумя основными способами: бифилярно (параллельными рядами) и меандрово (спирально).

Первая разновидность применяется, когда имеется уклон полов, нет необходимости в строго равномерном обогреве. Вторая – требует больших усилий и точности, применяется при использовании насосов меньшей мощности.

Количество контуров зависит от размеров отапливаемого помещения. Максимальная площадь для размещения одного контура – 40 кв м. Шаг укладки может быть как равномерный на всем ее протяжении, так и различаться в зависимости от необходимости усиленного обогрева в определенных зонах. Средняя длина шага составляет 15-30 см.

Поскольку трубы испытывают сильное гидравлическое давление то при установке водяного теплого пола недопустимо их соединения при помощи муфт. Для каждого контура можно использовать только одну муфту.

Рекомендуется использовать один контур для отопления каждого помещения, в том числе ванной комнаты, лоджии, кладовки, сарая. Чем меньше контур, тем выше его теплоотдача, что особенно актуально для угловых помещений.

Монтаж коллектора

Коллектор должен содержать количество выходов, достаточное для подключения всех контуров.

То же самое касается возвратного коллектора. В самом простом варианте он содержит в своем составе только клапаны, необходимые для одностороннего тока воды.

Наличие сервоприводов позволяет осуществлять открытие или закрытие клапанов.

Термостат дает возможность задать определенную температуру и подвергать ее регулировке. Он связан с клапанами при помощи контроллеров и выведен в доступное для пользователей системой место.

Размещать термостат необходимо в удалении от сквозняков, холодных или горячих потоков воздуха для адекватной передачи информации.

Устанавливается коллектор на высоте 50 см на настенный кронштейн или в специальный ящик, вмонтированный в стену. Трубы входят в угловой фиксатор и закрепляются при помощи евроконусов.

Для установки термостата понадобится кабель длиной 1.5-3 м и наличие розетки рядом с его месторасположением.

Не знаете, как высчитать расход водоэмульсионной краски для потолка? Мы поможем.

Различные варианты освещения потолка на кухне Вы можете посмотреть здесь.

Фотографии примеров белой кухни с черной столешницей находятся по этому адресу: https://ru-remont.com/kuhnya/stoleshnitsy/stoleshnitsy-dlya-kuhni-foto-obzor.html

Гидравлическая опрессовка системы

После соединения труб в единую систему необходима проверка их прочности и герметичности. Для этого их полностью заполняют водой и выпускают воздух. Контролируется рабочая способность всех клапанов, визуально проверяются трубы на предмет утечек.

Повторная опрессовка проводится после подключения насоса и барометров.

После того, как пол будет залит бетоном, трубы будут находиться под давлением до 30-40 МПа. Опрессовка проводится под давлением, в 1.5 раза превышающим рабочее, что составляет 60 МПа.

Для этого перекрывают все клапаны коллектора и закачивают в трубы воздух или жидкость. Накачка водой производится в течение 30 минут, контроль над давлением производится несколько раз в период от 1 до 2 часов при выключенном насосе. Допустимым является падение показателя за 2 часа на 20кПа.

Установка и подключение своими руками газового котла и насоса для теплого пола

Стандартный котел, работающий от газа и служащий для подачи горячей воды и отопления помещений, имеет 5 расположенных последовательно слева направо выводов:

1. Выход горячей воды в отопительную систему.
2. Выход горячей воды в систему водоснабжения.
3. Подача газа.
4. Вход холодной воды для нагрева и подачи.
5. Вход холодной воды от отопления (обратка).

Соединения всех труб с нагревательным элементом разъемные, устанавливаются при помощи муфт и гаек.

Система отопления контролируется отдельно от водоснабжения, что дает возможность независимого подключения.

В котел от коллектора теплого водяного пола должно подходить две трубки. По одной будет проходить подача остывшей воды, по другой – горячей в систему отопления.

Насос входит в большинство современных котлов. В случае его отсутствия необходима установка его последовательно с коллектором и нагревателем.

Рекомендуется поместить насос между возвратной системой коллектора и входом трубы в котел. Возможна установка отдельных насосов на каждый контур.

Смесь для заливки стяжки

Заливка пола или стяжка – процедура, требующая большой внимательности и аккуратности. Избежать растрескивания пола при высыхании и в ходе функционирования системы можно, тщательно соблюдая температурный режим и строго следуя инструкции по приготовлению растворов.

Для заливки применяют готовые самовыравнивающиеся смеси для теплого пола или самостоятельно замешанные на бетонной основе.

В первом случае смеси изготавливаются на основе гипса, требуют разведения водой до консистенции сметаны. Срок сушки пола в таком случае составляет от 3 до 5 дней. В этот период рекомендуется минимизировать влажность воздуха.

От применения данных растворов для стяжки пола в помещениях, постоянно подвергающегося воздействию воды (ванная, погреб) лучше воздержаться.

Самодельные смеси изготавливаются на основе цемента. Рекомендуемая марка – М300 и выше. Состав смесь имеет следующий:

1. Цемент – 1 часть.
2. Песок мелкозернистый – 4 части.
3. Вода. Добавление воды производится до тех пор, пока смесь не приобретет консистенцию теста. При внесении воды необходимо постоянное перемешивание.
4. Пластификатор. Он облегчает проведение стяжки, вносится в концентрациях, рекомендуемых производителем, в пределах от 1 до 10% от объема.
   Критерием правильной консистенции смеси является возможность лепить из нее комки, которые не рассыпаются и не растекаются. Если пластичность состава не достаточна – шарик трескается, значит, жидкости в смеси мало. Если смесь слишком жидкая – необходимо добавление песка с цементом.

Перед заливкой периметр помещения обтягивают демпферной лентой, которая служит для шумоизоляции, предотвращения растрескивания пола при нагревании.

Трубы и кабеля закрепляют жесткими хомутами.

Стяжка производится при температуре воздуха от 5° до 30° (ряд профессиональных смесей допускают укладку при более низких температурах, они имеют особую маркировку).

Максимальная площадь для единовременной заливки – 30 кв м. Большие пространства лучше разделить на участки. В местах деления поверхности на участки на трубы надеваются защитные гофрированные шланги.

Срок годности готового раствора составляет 1 час, по истечению которого использовать его нельзя.

Заливку одного участка производят оперативно и в один прием.

Сразу после процедуры смесь стоит проколоть в нескольких местах шилом или тонкой спицей, чтобы обеспечить выход пузырьков воздуха. Для этих же целей и дополнительного выравнивания применяют игольчатый валик или жесткую щетку. Игла должна быть длиннее толщины слоя раствора.

Сушка самодельных смесей происходит в течение 20-30 дней и имеет ряд особенностей:

1. Недопустимы резкие перепады температуры в помещении, воздействие прямых солнечных лучей. Это чревато неравномерным высыханием и последующей деформацией.
2. Поверхность пола лучше накрыть полиэтиленовой пленкой и периодически (раз в несколько дней) смачивать жидкостью.
3. После высыхания рекомендуется включить систему отопления на несколько часов в режиме умеренной подачи тепла.
4. Рекомендуемая влажность воздуха – 60-85%.

Перед укладкой плитки, линолеума, паркета или деревянного настила обогрев необходимо выключить.

При использовании материалов, склонных к растрескиванию и набуханию влажность воздуха необходимо понизить до 65%.

Плитка укладывается на плиточный клей, ковролин, линолеум и ламинат непосредственно на стяжку.

Самостоятельный монтаж теплого водяного пола возможен только при наличии достаточного количества времени, аккуратного и четкого соблюдения всех инструкций и правил.

Инструкция: как монтируется электрическая врезная розетка.

Если Вы интересуетесь, как покрасить двери из МДФ, читайте наше пошаговое руководство.

Возможно ли самостоятельно смонтировать натяжной потолок, читайте по этому адресу: https://ru-remont.com/potolok/natyazhnye-potolki/montazh-natyazhnyh-potolkov-svoimi-rukami.html

Предлагаем посмотреть видео, подробно рассказывающее о монтаже водяных теплых полов:

Влажный теплый пол – Пошаговое руководство по установке

Введение

Хотя многие доступные электрические системы идеально подходят для установки в одной комнате, когда речь идет о более крупных проектах, влажный теплый пол часто является лучшим выбором.

Системы мокрого теплого пола могут потребовать немного больше времени на планирование, чем их электрические аналоги, но многие считают, что усилия того стоят.

Единственным недостатком системы UFH с подачей воды является дорогостоящая установка. Но что, если бы вы могли установить его самостоятельно? Вы значительно снизите стоимость и сможете получать более дешевые счета с момента завершения работы.

Хорошо звучит? Тогда давайте к этому.

Шаг 1. Подготовка

Прежде всего, убедитесь, что у вас есть все необходимые чертежи САПР и руководства по эксплуатации, прежде чем приступить к работе. Это руководство предназначено для того, чтобы дать вам представление о процессе, поэтому его не следует использовать вместо рекомендаций производителя или дизайнера.

Для начала вам необходимо определить местонахождение коллектора системы. Если вы устанавливаете систему для одной комнаты, например, в зимнем саду, вы можете оставить коллектор в той же комнате.

Однако для более крупных многокомнатных систем необходимо будет провести некоторые трубопроводы через дверные проемы или стены, поэтому важно точно знать, где будет располагаться коллектор. Все должно быть на вашем чертеже САПР, поэтому обратитесь к нему, если вы не уверены.

Если проектировщик предполагает прокладку труб сквозь стены, самое время просверлить отверстия. Помните, что вам нужны двойные отверстия по количеству петель в комнате – одно отверстие для подачи, другое для обратки.

После того, как все отверстия просверлены, пол необходимо тщательно подмести и очистить от пыли и мусора. Любые острые выступы или вмятины на сплошном черновом полу необходимо срезать, отшлифовать и зашпаклевать, прежде чем приступать к укладке изоляции.

Для деревянного основания пола убедитесь, что все половицы закреплены и выровнены, прежде чем продолжить. При желании вы можете положить фанерный лист, чтобы помочь с этим.

Шаг 2. Изоляция

Укладка изоляции для системы водяного теплого пола — это отдельная работа, поэтому, чтобы упростить задачу, у нас есть отдельное руководство, в котором подробно показано, что вам нужно сделать, чтобы начать работу.

Если вы еще этого не сделали, щелкните наше руководство по установке изоляции, чтобы узнать, что вам нужно знать.

Шаг 3. Установите коллектор

Следуя расположению на чертеже САПР, закрепите коллектор на надежной стене, убедившись, что блок установлен горизонтально. Коллекторы обычно устанавливаются на высоте не менее 600 мм от пола, чтобы трубы можно было легко установить без изгибов, когда придет время.

Также стоит помнить о положении вашего коллектора на будущее. Хотя спрятать его в угол сейчас может показаться хорошей идеей, когда дело доходит до обслуживания, вам понадобится много места вокруг устройства. Обеспечение легкого доступа сейчас может избавить вас от головной боли в будущем.

Подсоедините коллектор к существующей системе водоснабжения через насос и смесительный клапан, убедившись, что запорные краны находятся в закрытом положении. Если вы собираетесь использовать радиаторы, а также мокрый теплый пол, вам понадобится зональный клапан, чтобы вы могли отдельно управлять обоими методами отопления.

Этап 4. Крепление труб

Теперь, когда ваша изоляция и коллектор установлены, пришло время проложить трубопровод для системы водяного теплого пола. Для того, чтобы трубопровод оставался прочно на месте во время стяжки, важно правильно закрепить трубы до начала процесса.

Для этой работы доступно множество различных вариантов, в том числе предварительно изолированные панели для позиционирования труб. Они укладываются как обычные изоляционные плиты, но они соединяются друг с другом и имеют встроенную систему крепления труб, что устраняет необходимость в зажимах. Тем не менее, наиболее популярной остается рукоятка, поэтому мы будем использовать ее здесь.

Расположите направляющие под углом 90° к предполагаемой укладке трубопровода. Самоклеящиеся направляющие хорошо работают, но не забудьте положить их, не удаляя предварительно бумажную подложку. Это позволит вам убедиться, что ваше расположение и интервалы правильные, прежде чем вы, наконец, приклеите их.

Вам также понадобится пакет скоб, когда вы начнете укладывать трубы.

Шаг 5. Укладка трубопровода

После того, как вы разложили направляющие, пора приступать к укладке труб на место. Если у вас есть разработанная планировка, важно следовать ей, чтобы оптимизировать систему мокрого теплого пола.

Если у вас нет индивидуально разработанной компоновки, разместите трубопровод с интервалом примерно 200 мм, следуя змеевидной схеме (аналогично приведенной выше схеме) взад и вперед, оставляя достаточно места для повторного соединения трубы. себя вдоль стены, что у дверного проема.

Защелкивайте трубу в поручне ногами на ходу. Хотя всегда следует соблюдать осторожность при обращении с трубой, нажатие ногами не вызовет никаких проблем, если делать это осторожно.

Продолжайте, пока не доберетесь до самой дальней точки комнаты. Затем вы можете провести трубу вниз по каналу, который вы оставили, чтобы замкнуть цепь. Приступая к укладке трубы, не забудьте оставить достаточно труб, чтобы добраться до коллектора. То же самое относится и к завершению, чтобы вы могли завершить петлю.

В то время как поручни хорошо удерживают трубы на месте на прямых участках, изгибы труб требуют особого внимания. Вот тут-то и пригодится ваш пакет со скобами. Специально разработанные для этой работы, эти скобы будут удерживать трубопровод, но не позволят стяжке проникать в изоляцию. Купите сегодня здесь.

Даже на прямых участках, если вы чувствуете, что трубопроводу не помешала бы дополнительная помощь, закрепите его булавками. Лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Некоторые макеты не будут такими простыми, как приведенный выше. В больших помещениях потребуется несколько контуров, так как максимальная длина трубопровода для одного контура составляет 120 метров (многие советуют ограничить ее до 100 метров). Если это так, действительно стоит сделать чертеж САПР, чтобы вы могли получить наиболее эффективную компоновку для вашей системы.

Также стоит помнить, что каждый контур должен состоять из одного непрерывного отрезка трубы. Создание соединений на самом деле просто напрашивается на неприятности.

Если у вас есть несколько труб, выходящих через дверной проем, это может создать горячую точку, где все они будут объединены в одно небольшое пространство. Чтобы избежать этого, вы можете просто заглушить чередующиеся трубы, чтобы обеспечить степень разделения между каждой из них, когда они выходят из комнаты.

Аналогичным образом, также важно помнить о том, чтобы надеть муфту на все трубы, которые будут выходить из стяжки. Невыполнение этого требования может привести к разрыву труб. С этой задачей отлично справится обычный трубопровод.

Шаг 6 – Подсоединение трубопровода к коллектору

Убедитесь, что все концы труб аккуратно обрезаны с помощью трубореза, что обеспечит наилучшую фиксацию. Использование пилы или канцелярского ножа оставит неровную поверхность — определенно не то, что вам нужно, когда вы пытаетесь создать печать. После того, как все трубы обрезаны до нужной длины, вы можете приступить к их подключению к коллектору.

Возьмите первый кусок трубы и наденьте гайку и компрессионное кольцо на верхнюю часть трубы. Затем, крепко удерживая трубу, вдавите стойку шланга до плотного прилегания. Как только это будет на месте, вы можете вставить трубу и шланг в клапан в нижней части коллектора и затянуть гайку.

Убедитесь, что вы продолжаете оказывать давление до тех пор, пока гайка не будет затянута вручную, чтобы труба была правильно зажата, затем завершите работу гаечным ключом. Хотя хорошая фиксация, безусловно, важна, не менее важно не затягивать гайку слишком сильно. Одного оборота должно хватить.

Повторите процесс для всех контуров, убедившись, что каждый из них подключен как к подаче, так и к возврату для данного конкретного контура.

Этап 7. Промывка, заполнение и создание давления

Дважды проверьте, закрыты ли запорные клапаны, затем подсоедините шланги к точкам заполнения и слива на коллекторе. Наполнитель должен быть подключен к водопроводному крану, а слив должен иметь достаточный дренаж для отвода лишней воды.

Перед открытием клапанов на точках наполнения и слива убедитесь, что все клапаны контура закрыты. Вы делаете это, поворачивая колпачки декоратора на коллекторе по часовой стрелке до упора.

Регулируемые балансировочные клапаны должны поставляться в выключенном положении, но их тоже стоит дважды проверить, так как важно, чтобы мы промывали только один контур за раз.

После того, как все перекрыты, откройте регулируемый балансировочный и контурный клапаны на самой дальней петле коллектора. Обычно это левая сторона коллектора, если смотреть на нее при установке, но если вы не уверены, обратитесь к руководству. Когда оба находятся в открытом положении, вы можете пропустить воду, открыв клапаны наполнения и слива.

Этот процесс удалит весь мусор из системы, а также очистит контур от воздуха. Как только у вас будет непрерывный поток воды из сливного отверстия, вы можете перекрыть этот контурный клапан, который должен немедленно остановить воду, вытекающую из сливного отверстия. Если вода продолжает течь, в системе все еще может быть воздух, поэтому откройте клапан и повторите попытку.

Когда вы довольны тем, что петля свободна от воздуха, выключите ее и откройте следующую, чтобы повторить тот же процесс. Продолжайте движение вдоль коллектора, пока все контуры не будут промыты и заполнены. Затем можно закрыть заливной и сливной краны и перекрыть подачу воды.

Теперь это не так, мы можем начать испытание системы под давлением. Некоторые коллекторы будут иметь встроенный манометр, в то время как другим потребуется резьбовое соединение (стандартный комплект, доступный во всех хороших магазинах сантехники или онлайн здесь).

Откройте все контурные и регулируемые балансировочные клапаны, повернув их против часовой стрелки, и подсоедините насос для проверки давления к заливному патрубку. Поднимите давление до двух бар в течение 10 минут и проверьте на наличие утечек или падения давления. Если все в порядке, вы можете поднять давление до 10 бар и повторить проверки, сделанные ранее, еще на 10 минут.

Если все в порядке, давление можно сбросить до 6 бар , так как пора приступать к стяжке пола. Во время стяжки система должна оставаться под давлением.

Приступая к стяжке, следует иметь в виду, что давление на манометре, вероятно, увеличится. Это связано с тем, что песчано-цементная смесь нагревается по мере затвердевания, что приводит к расширению воды в трубах.

Этап 8 – Стяжка мокрого пола с подогревом

Как и в случае с изоляцией, стяжка является важной частью процесса, которому мы дали целое руководство. Взгляните, если вы хотите попробовать сделать стяжку своими руками. Если нет, есть много действительно хороших подрядчиков, которые придут и сделают работу за вас.

Если вы все же решили нанять подрядчика, обязательно спросите его о времени отверждения и сушки, поскольку оно может варьироваться в зависимости от типа используемых материалов.

Не следует использовать влажную систему обогрева пола для ускорения процесса сушки, так как это может привести к растрескиванию и ослаблению пола.

Шаг 9. Укладка напольного покрытия

Теперь, когда стяжка достаточно времени застыла и высохла, можно приступать к укладке напольного покрытия по вашему выбору. Какой бы тип напольного покрытия вы ни выбрали, этот этап всегда приносит наибольшее удовлетворение, поскольку вы, наконец, можете увидеть финишную черту впереди.

Шаг 10 — Включение и прогрев!

После терпеливого ожидания надлежащего высыхания стяжки и укладки пола вам не терпится запустить влажный теплый пол, чтобы вы могли похвастаться им перед друзьями и семьей. Однако сначала вам нужно будет проверить скорость потока и медленно ввести тепло в только что уложенный пол.

Начните с просмотра планов системы, чтобы определить желаемую скорость потока. Это будет варьироваться для каждой системы водяного теплого пола, поэтому важно, чтобы вы нашли свою и применяли ее в соответствии с инструкциями. Все коллекторы также имеют разные расходомеры, поэтому обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы проверить, как правильно выполнить эти регулировки.

В первый день включите систему на самую низкую температуру, обычно от 25° до 30°, и оставьте ее на этом уровне на 2–3 дня. Затем температуру можно медленно повышать в течение следующих нескольких дней, пока не будет достигнут желаемый уровень от 40° до 60° (в зависимости от пола и типа основания).

Как только вы добьетесь нужной температуры, ваша работа будет завершена. Теперь вы можете сидеть сложа руки и наслаждаться всеми удобствами и экономией, которые приносит система мокрого теплого пола.

 

Не стесняйтесь присылать нам любые снимки, которые вы сделаете, следуя нашему руководству, возможно, вы попадете в наш Зал славы! Вы можете отправить нам свои фотографии через социальные сети или по электронной почте — мы не можем дождаться, чтобы увидеть их!

 

Инструкции по установке — ООО «Системы напольного отопления»

После того, как вы приобрели у нас систему подогрева пола, следующим шагом будет ее установка. Ниже мы изложили все, что вам нужно, чтобы помочь вам установить и настроить вашу систему.

• Расстояние между трубами для бетонного пола составляет 200 мм, а для деревянных подвесных полов — 200 мм. Мы также рекомендуем c/c 200 мм для бетонных полов при использовании теплового насоса, если только тепловой насос не может обеспечить температуру потока воды только 35 градусов по Цельсию, тогда следует применять расстояние между трубами c/c 150 мм.
• Труба должна быть на расстоянии 100 мм от стен. Всегда сначала идите с потоком к холодным местам. См. набросок от руки для типового макета.
• Максимальная длина петли должна быть 110 м. Мы рекомендуем монтировать трубу вдвоем; один для удержания катушки, а другой для зажима трубы в ее изоляции.
• Прикрепите трубу к изоляции с помощью прилагаемых хомутов. Вам понадобится примерно 1 или 2 зажима на метр трубы.
• Коллектор, узел проводки и блок управления всегда должны располагаться в центре здания.
• Попробуйте использовать все поставляемые трубопроводы. Обычно у вас будут отходы. Труба маркируется через каждый метр, чтобы вы знали, когда пора вернуться к коллектору. Длины петель в Cad являются приблизительными.
• Трубопровод, как правило, не прокладывается под кухонными модулями или подсобными помещениями.
• Мы рекомендуем сначала установить коллектор и блок управления в соответствии с предоставленными инструкциями. Чтобы установить трубу на коллектор, обрежьте конец трубы под прямым углом с помощью пластикового трубореза. Снова скруглите конец трубы с помощью прилагаемого калибровочного инструмента, поместите гайку на трубу, затем оливку и, наконец, вставьте вставку в трубу и прикрепите к коллектору. Коллектор обычно устанавливается на высоте 1 м над уровнем пола.
• Если труба перегибается при изгибе, ее следует выпрямить и переставить так, чтобы место перегиба находилось на прямом участке.
• Обратите внимание на длину труб, подсоединенных к каждому контуру, трубы маркируются через каждый метр.
• Обратите также внимание на помещение, к которому относится каждый контур.
• Не позволяйте людям ходить по трубам и держите инструменты и т. д. вдали от труб.
• Заполните систему в соответствии с предоставленными инструкциями. Не заполняйте из контура заполнения котла. Перед укладкой стяжки система должна быть заполнена водой.
• Важно продуть трубопровод от котла к коллектору, чтобы избежать попадания воздуха и грязи в систему.
• Стяжку или ДСП следует укладывать сразу же после укладки трубы, чтобы защитить ее.
• Деревянный пол из твердой древесины должен быть подготовлен перед его установкой на место.
• Сбалансируйте петли, как указано в инструкции.
• Обратите внимание, что комнатные термостаты имеют 3 жилы + земля. Если у вас есть отдельные элементы управления, у вас будет центр проводки, расположите его чуть выше коллектора.
• Приводы установлены на обратном коллекторе. Приводам требуется 4 минуты, чтобы открыться после срабатывания комнатного термостата.

 

В качестве части вашей системы напольного отопления мы поставили вам цифровые комнатные термостаты Heatmiser PRT . Когда система работает, убедитесь, что комнатные термостаты установлены на 20°C, система рассчитана на работу при температуре от 20 до 21°C, что является подходящей внутренней температурой для Великобритании. Скорость насоса должна быть установлена ​​на скорость 3. Смесительный клапан обычно устанавливается на 45°C для бетонных полов и 55°C для деревянных подвесных полов. Если по каким-то причинам помещения не нагреваются, можно увеличить температуру подачи на смесительном клапане.

Если система шумит, возможно, в системе есть воздух. Воздух можно удалять из торцевых крышек на коллекторах, как в радиаторной системе. Прежде чем вносить какие-либо изменения, убедитесь, что система работает в течение 24 часов.

Обратите внимание, в отопительный сезон система должна работать 24 часа в сутки, это наиболее эффективный способ ее запуска. Термостат Heatmiser PRT поставляется с понижением температуры, поэтому вы можете настроить комнатные термостаты на понижение, например, на 5°C ночью, а утром система может быстро отреагировать, чтобы вернуться к требуемой дневной температуре, см. инструкции, прилагаемые к Heatmiser ПРТ.

Комнатные термостаты обычно устанавливаются на высоте 1,5 м от пола, рядом с выключателем света. Старайтесь не размещать их под прямыми солнечными лучами, так как это повлияет на их показания.

Максимальная тепловая мощность для системы напольного отопления составляет 100 Вт/м2 для бетонных полов и 70 Вт/м2 для деревянных подвесных полов. Для того, чтобы любая система обогрева пола работала эффективно, недвижимость должна быть построена в соответствии с действующими строительными нормами. Ковер и подложка вместе не должны превышать 2,5 тг.

Если вы используете теплый пол для зимнего сада, обратите внимание, что это продлит время, в течение которого вы можете использовать зимний сад. Она не будет поддерживать температуру 20°C круглый год, так как теплопотери в зимнем саду превышают 100 Вт/кв.м. Это также обычно имеет место при установке радиаторов.

Конденсационные котлы очень эффективны при использовании в сочетании с теплыми полами. Для комбинированных котлов всегда рекомендуется уточнять у производителя котла, может быть оснащен вспомогательным насосом .

Если проект представляет собой небольшую квартиру, а комбинированный котел обеспечивает только отопление пола и горячую воду, можно установить систему без блока управления, при условии, что на котле установлено предохранительное устройство, предотвращающее регулировку температуры подачи выше 60°С.

Системы напольного отопления можно комбинировать с обычными радиаторными системами. Также обратите внимание, что система подогрева пола должна быть полной отдельной системой , т.е. подача и обратка для теплого пола должны идти полностью обратно к котлу. Если в вашей системе есть радиаторы, мы рекомендуем независимое управление от котла, т.е. не вместе с теплым полом.

Если вы используете тепловой насос, убедитесь, что компания, производящая тепловой насос, указала насос, способный справиться с задачей обогрева пола, поскольку вам могут не понадобиться наши блоки управления с тепловыми насосами. Тепловые насосы должны поставляться с буферным баком (спросите своего поставщика GSHP).

Мы рекомендуем минимум 50 мм полиуретановой изоляции для системы напольного отопления. Это очень качественная изоляция, которую можно использовать как для бетонных, так и для деревянных конструкций подвесных полов.

Обратите внимание, мы не поставляем изоляцию. Любой продавец строителей найдет в наличии изоляцию Celotex или Kingspan. Предложение основано на подсоединении трубы непосредственно к изоляционной плите. Мы поставляем зажимы для труб. Для бетонных полов мы рекомендуем 65–75 мм стяжки поверх изоляции.

Также можно использовать жидкую или волокнистую стяжку толщиной 50 мм. Важно установить пластиковую мембрану поверх изоляции, если используется жидкая стяжка. При нанесении жидкой стяжки необходимо также использовать кромочную ленту.

Стяжка должна сохнуть в течение как минимум 4-6 недель перед включением обогрева. При первом использовании системы смесительный клапан должен быть установлен на минимум, чтобы вся влага в стяжке испарялась. После этого температуру следует повышать на два градуса каждый день, пока смесительный клапан не будет установлен на 45°C. Перед укладкой половые доски должны иметь влажность менее 7%. Мы не рекомендуем половые доски толще 25 мм, см. нашу техническую страницу для получения дополнительной информации о половых досках. Всегда уточняйте у производителей напольного покрытия, совместимо ли оно с напольным отоплением. Важно, чтобы напольное покрытие не укладывалось на бетон до тех пор, пока он не высохнет на 100%.

Для каменной и керамической плитки рекомендуется использовать эластичные клеи и затирки. Избегайте ковровых покрытий типа войлока и резиновой крошки. При использовании винила уточните у производителя, подходит ли он для полов с подогревом, а ламинат всегда должен иметь компенсационный зазор, чтобы можно было двигаться.

Поскольку туалеты и ванные комнаты, как правило, небольшие, может потребоваться дополнительное отопление. Поэтому в таких помещениях полотенцесушители обычно комбинируют с теплым полом.

Если в системе есть металлические детали, ее следует промыть с помощью Fernox или аналогичного продукта. Для недвижимости среднего размера в Великобритании (дом с 4 спальнями) подходит 22-миллиметровая подача и обратка к коллектору, более крупные дома должны использовать 28-миллиметровую подачу и обратку. Мы настоятельно рекомендуем сантехнику установить запорные клапаны до того, как трубопровод будет подсоединен к коллектору от котла, на тот случай, если насосу потребуется обслуживание или смесительный клапан нуждается в очистке.

Перед укладкой стяжки система должна быть заполнена водой и полностью удален воздух.  Наилучшим образом этого можно добиться, используя сетевое давление через два наполнительных клапана на концах коллекторов. Все краны должны быть закрыты, а подающий наполнительный клапан подсоединен шлангом к водопроводной сети, а обратный наполнительный клапан подсоединен к шлангу, ведущему к точке слива.

Один за другим открываются и закрываются подающий и обратный клапаны, продувая контуры воздухом. Убедитесь, что все черные заглушки на обратном коллекторе закрыты. Откройте верхнее кольцо на торцевой крышке на 2–3 оборота. Откройте первую черную крышку, а затем откройте возвратную заглушку. Подождите, пока не пойдет чистая вода, и убедитесь, что вышел весь воздух. Закройте черную шапочку и сделайте то же самое для следующей петли. Продолжайте процесс, пока из всех петель полностью не выйдет весь воздух. Закройте торцевые заглушки, когда закончите.

Когда это будет завершено и заправочные клапаны закрыты, насосы должны поработать в течение пяти минут и снова спустить воздух через выпускной клапан на заправочных клапанах, пока весь воздух не будет удален из системы. Не заполнять систему из контура заполнения котла.

Перед укладкой стяжки система должна быть испытана под давлением 5 бар в течение 24 часов.

Коллекторы поставляются с возможностью индивидуального управления для каждой комнаты. На обратном коллекторе (черные колпачки) могут быть установлены приводы для индивидуального управления. Если системой управляет программируемый комнатный термостат с двухходовым клапаном и нет индивидуального управления, «черные колпачки» следует оставить открытыми. Проточные коллекторы снабжены расходомерами. Для регулировки расходомеров используйте ключ, поставляемый с коллекторами. Инструкции по регулировке расходомеров см. в коробке коллектора.

Ниже приведено приблизительное руководство по настройке каждой петли;

Размер процентного процента петли Open

10–30 метров 30 % Open

40 — 60 метров 50 % Open

60 — 90 метров 75 % Open

— 100 метров 100 % Open 9000

, если доходный коллектор. не греет, то в системе либо воздух, либо неправильно подогнана подача и обратка от котла. Запустите насос на скорости 3. Система должна быть включена в течение 24 часов, чтобы убедиться, что все контуры работают. Также убедитесь, что правильный комнатный термостат управляет правильным приводом.

Пункты ниже обобщают всю информацию, которую следует иметь в виду;

1)      Сразу после укладки трубопровода следует уложить стяжку или настил из ДСП для защиты трубы.

2)      Бетонная стяжка пола должна быть выдержана перед любым нагревом, общее эмпирическое правило заключается в том, что на каждые 2 миллиметра стяжки требуется 1 день.

3)      Деревянный пол с наполнителем из сухой смеси можно сразу нагревать, сухая смесь должна быть полностью высушена перед укладкой пола.

4)      Деревянные полы должны быть «кондиционированы» перед установкой.

5)      Важно продуть трубопровод от котла к коллектору, чтобы избежать попадания воздуха в систему теплого пола.

6)      Установите приводы на клапаны после подключения управляющей проводки.

7)      Приводы устанавливаются на обратном коллекторе.

8)      Важно, чтобы приводы были плотно прикручены к клапану.

9)      Сначала запустите систему с термостатическим клапаном, установленным на минимум (25°C).

10) Увеличивайте температуру на 2°C в день, максимум до 50°C для бетонных полов, максимум 60°C для деревянных полов.

11) Подача и обратка из котла должны быть подключены к показанным соединениям коллектора с помощью компрессионных муфт.

12) ПРИМЕЧАНИЕ. При первом запуске системы может пройти 12-24 часа, прежде чем эффект нагрева станет очевидным!

Обратите внимание: если существует риск падения температуры воздуха ниже точки замерзания, необходимо защитить трубы и коллекторы от замерзания.