Постройка бани из бруса своими руками подробная схема: Постройка бани из бруса своими руками: подробная схема, видео

Постройка бани из бруса своими руками: подробная схема, видео

Простота возведения коробки делает популярными постройки бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фото. Небольшая несущая нагрузка не требует организации мощного основания под строение и делает строительный процесс дешевым, быстрым. Дерево является экологичным материалом, поэтому для строительства сооружения для помывочных процедур и отдыха следует выбирает именно его.

Оглавление статьи

• 1 Как построить баню из бруса самостоятельно
  • 1.1 Проектирование
  • 1.2 Подготовка площадки
  • 1.3 Организация фундамента
  • 1.4 Возведение сруба
  • 1.5 Монтаж крыши
• 2 Строительство из бруса: выгоды и преимущества

Как построить баню из бруса самостоятельно

Строительный материал, из которого вы возведете сруб, имеет правильную геометрическую форму и в сечении представляет квадрат или прямоугольник. Сборка коробки из деревянного бруска не потребует привлечения бригады строителей или необходимости иметь специальные навыки. Чтобы построить самостоятельно баню из бруса, следуйте поэтапному алгоритму.

Проектирование

Нарисуйте с помощью профессиональных программ или вручную будущее строение. Используйте масштаб 1:100 или 1:50. Изобразите на чертеже вид с фасада бани,  торца и вид сверху в разрезе с разбивкой помещений. На рисунке отобразите:

• размеры стен, основания, крыши;
• расположение и размеры входов, окон, отопительной печи, полков, перегородок, крыльца или веранды;
• подготовьте трехмерное изображение и объект в разных плоскостях.

Для самостоятельного строительства вы можете взять готовые проектные решения из сети. Эскизы и чертежные документы можно найти на соответствующих тематических форумах или заказать индивидуальный проект у специалиста. Не забудьте сделать план местности с нанесением на него будущей постройки. Учтите, что расстояние до границы участка должно быть не менее 3 м, до жилых зданий необходимо выдерживать расстояние 10-12 м в целях пожарной безопасности.

Подготовка площадки

Сделайте разметку на местности периметра будущего строения с помощью колышков и веревки. Удалите поросль, спилите деревья, выкорчуйте пни. Выбирайте место для строительной площадки с учетом отвода сточных вод из бани. Не следует располагать постройку рядом с колодцем с питьевой водой.

Важное!

Изучите нормативы из ГОСТ 27751-88 по возведению строений из бруса. Документ поможет избежать ошибок в строительстве или выборе материалов.

На обводненных почвах и грунтах с высоким уровнем залегания вод необходимо произвести укрепительные работы. Сделайте засыпку карьерным песком или укрепите землю гравием, щебенкой, асфальтной крошкой. Начинайте готовить площадку после схода снега и снижения уровня воды в почвогрунте.

Организация фундамента

Для строительства бани из бруса не нужно заливать мощное основание. Деревянную коробку надежно будет держать бетонная мелкозаглубленная лента, свайно-винтовое поле или пеноблоки.

Особенности возведения:

• для ленточного типа выкопайте траншею шириной 30-40 см, глубиной 30-50 см, установите опалубку с выводом на поверхность 20-30 см и заполните пространство поверх гравийно-песчаной подушки бетонным раствором с применением цемента марки М200, воды и песка. Для укрепления можете использовать арматуру, бой кирпича, гравий, щебень, камни.
• винтовые сваи не требуют землеройных работ. Вы можете ввинтить стальные опоры с лопастями в любое время года. Свайную стойку вкручивают вдвоем, применяя принцип рычага. С помощью уровня определите ровное положение для сруба и отпилите излишки металлических стержней. Закрепите оголовки на концах. При необходимости залейте бетонный раствор в полость винтового изделия, обработайте антикоррозийными составами. Вы можете сделать свайное поле на любых типах почв, кроме скалистых пород;
• блоки под сруб из бруса устанавливают по углам. Заглубите каждый элемент, предварительно выкопав яму глубиной 20-30 см, соответствующую размерам пеноблока. На дно засыпайте песок и гравий. Поместите в углубление опору, уплотните ее грунтом.

Поверх фундамента перед этапом возведения стен уложите ростверк из бруса 200 х 200. Выбирайте деревянный материал из лиственницы или осины. Обработайте ряд антисептиками и пропитками во избежание гниения. При укладке на винтовые стальные стойки произведите обвязку яруса с металлическими штырями.

Возведение сруба

Для строительства бани на частном участке или на даче используйте брус из одной партии. Это обеспечит одинаковый процент влажности материала, что позволит коробке испытать равномерную усадку в последующем. Выбирайте деревянный брусок без темных пятен, трещин, деформации. Для возведения сруба частной бани можно использовать элементы с сечением:

• 150 х 150 мм;
• 150 х 200 мм;
• 200 х 200 мм.

В качестве межвенцового заполнителя используйте джутовое волокно, ленту, лесной строительный мох или «кукушкин лен».

На ростверк уложите первый ряд из брусьев. Собирайте углы один к одному, каждый раз меняя стороны, или сделайте вырубку для сборки «в лапу» или «ласточкин хвост». Для закрепления каждого венца крепите его к предыдущему с помощью деревянных нагелей. Пространство между ярусами заполняйте мхом или джутом. С возведением сруба справится 2 человека. Поднимите стены до высоты, предусмотренной проектом.

Монтаж крыши

Кровлю для бани монтируют на систему из стропил. Каркас может быть в виде одно-, двускатной или ломаной крыши. Для его возведения используют деревянный брусок сечением 15 х 10 см, лаги из необрезной доски толщиной 10 см.

Внимание!

Сроки самостоятельной постройки бани зависят от выбранного типа фундамента. Строение на бетонном основании возводят за 2-3 месяца. Сооружение на блоках или свайно-винтовом поле – за 1 месяц.

Стропильную систему стройте в следующей последовательности:

• на земле собирайте углы из деревянного материала, которые для прочности закрепляют рядом с центром поперечиной;
• собранные элементы поднимите и установите на срубе таким образом, чтобы края крыши выходили за стены на 30-40 см;
• закрепите остов с помощью уголков;
• сделайте обрешетку из нестроганой доски шириной 20 см поперечно стропилам. Располагайте элементы с шагом от 20 до 50 см. Крепите пиломатериал саморезами;
• укройте плоскость крыши кровельным материалом – шифером, ондулином, листовым железом, профилированным листом, металлической или гибкой черепицей. Для крепежа используйте метизы с резиновыми шайбами во избежание попадания влаги под кровлю.

После установки кровли сооружению необходимо постоять 1 год для усадки. Во время усушки пиломатериала брус может растрескаться. Только по истечении этого периода приступайте к утеплительным работам, отделке, установке оконных рам, дверей, монтажу полков, отопительной печи.

Строительство из бруса: выгоды и преимущества

Технологию обработки бревен разных пород деревьев путем придания элементам строганой прямоугольной формы для удобства монтажа сруба отечественные производители взяли от финских деревообрабатывающих предприятий. Использование бруска в малоэтажном строительстве характеризуется преимуществами:

• простая и быстрая сборка. Брусок после подсушивания имеет небольшую массу. Для постройки бани своими руками из деревянных элементов справятся 2-3 человека, не имеющих опыта в строительстве;
• плотное прилегание венцов за счет правильной геометрической формы и межвенцового утеплителя;
• экологичность. Брусок, обработанный на станке, даже после сушки сохраняет качества природной древесины. При нагревании в банном помещении материал выделяет только полезные летучие эфиры, которые благоприятно влияют на организм;
• отсутствие необходимости в выравнивании. Стены из деревянного бруска изнутри и снаружи представляют собой ровную поверхность, поверх которой можно сразу после усадки приступать к внутренней облицовке.

Вы можете приступить к постройке бани из бруса своими руками с подробными схемами, видео и фотоматериалами сразу после закупки необходимого количества материалов.

Выполняйте строительство поэтапно с соблюдением строительных норм и правил безопасности. При грамотном подходе к возведению вы получите надежное, недорогое строения для отдыха и помывочных процедур.

Небольшая баня из бруса своими руками

Мы предлагаем построить самую простую и дешевую, но довольно удобную небольшую баню, размеры которой позволяют поместить ее в любом месте участка, а доступная технология и невысокая цена дает возможность каждому при желании иметь такую баньку. Размеры строения всего 3×3 метра, высота 2 метра, баня имеет совмещенную парную и моечную с печью и комнату для отдыха. Все строительные работы следует производить с учетом требований СНиП 31-02-2001.

Небольшая баня из бруса своими руками

План бани 3х3 м

Содержание материала

Подбор материалов

Для небольшой баньки выбираем дешевые, но по качеству вполне удовлетворительные материалы. Что нужно заготовить?

Таблица строительных материалов

Материалы	Количество	Иллюстрация
Цемент М400	150 кг
Пиленый брус 150×150 мм	3,5 м3
Доска 50×100 мм	0,3 м3
Рейка 20×50 мм	25 м/п.
Вагонка натуральная	0,5 м3
Доска обрезная толщиной 25 мм	0,3 м3
Кирпич шамотный огнеупорный	500 шт.
Ондулин	10 м2
Бетонные блоки стандартного размера	30 шт.

Гвозди и саморезы различных размеров, металлические уголки для стропильной системы, строительная арматура, окна и двери. Окна и двери можно сделать самостоятельно (дешево, но долго, и довольно сложно) или купить уже готовые (быстро и в итоге обойдутся дешевле). Потребуется утеплитель, электрические кабели и арматура.

Гвозди, саморезы

Перфорированный крепеж

Арматура

Утеплители

Кабель для бани

Розетки и выключатели в баню IP 54

Все материалы мы специально давали с запасом. Во-первых, при каждом строительстве без непродуктивных отходов не обойтись. Во-вторых, пиломатериалы и метизы всегда пригодятся в хозяйстве. Есть возможность и желание – можете сделать подвод воды, сливы. Нет желания или возможностей – баня и так будет «функционировать», только воду придется носить в котел, установленный в печи (для горячей) и в бочку (для холодной) ведрами. Мы выбираем самый простой вариант – инженерными водопроводными системами не будем заниматься.

Небольшая баня из бруса 3х3 м

Этапы строительства бани

Для простоты понимания технологии разобьем весь процесс возведение сруба на несколько этапов:

• фундамент;
• сруб;
• крыша;
• полы;
• оконные и дверные проемы;
• электрическая проводка;
• обшивка внешних и внутренних стен.

Фундамент

Выбираем столбчатый бетонный.

Шаг, №№	Описание
Разметка внешнего контура фундамента Как разметить столбчатый фундамент	Делаем на местности разметку. В плане размеры бани 3×3 метра, расстояние между столбиками 1,5 метров. Перегородка между помещениями не несущая, под ней фундамент делать не надо. По периметру вбейте колышки и натяните между ними веревки. По веревкам отметьте положение промежуточных столбиков.
Шаг 2. Ямка под столбчатое основание с песчаной подушкой	Выкопайте ямки глубиной 50÷60 см, шириной приблизительно по 40 см, на дне сделайте песчаную подушку толщиной 15÷20 см.
Шаг 3. Заливка бетона	Если земля глинистая – опалубки делать не надо, заливайте бетон прямо в ямки. Дайте бетону время для схватывания примерно две недели.
Шаг 4. Столбчатый фундамент под печь в двух вариантах Фундамент под печь в баню	Разметьте место расположения печи, по нашему проекту она будет располагаться между совмещенной парной с помывочной и комнатой отдыха — такое расположение позволит обогревать сразу два помещения. Под печь нужно делать фундамент поглубже, желательно на глубину промерзания грунта. Но если печь будет не очень сложной и массивной, то достаточно глубины 1 м, песчаную подушку делайте толщиной 25÷30 см. Если все равно боитесь, что зимой фундамент может «подорваться» – положите по периметру ямы пенопластовые плиты толщиной 2÷3 см. Они воспримут на себя усилия вспучивания, фундамент при любых климатических условиях будет оставаться неподвижным. Как класть печь – большая и интересная тема, для ее рассмотрения нужна отдельная статья.
Шаг 4. Кладка столбиков	Мы рекомендуем не заливать их, а муровать из бетонных блоков размерами 20×30×60 мм. Вначале немного подровняйте бетон у основания, используйте для этого гидроуровень и цементно-песчаный раствор. Далее положите крайний столбик, при помощи цементно-песчаного раствора выровняйте по высоте и положите промежуточные столбики. Одновременно блоками «подтяните» фундамент под печь, он должен быть выше столбиков на высоту брусьев, балок пола и половых досок.

Столбчатый фундамент (с первым венцом)

Обвязка и сруб

Существует много различных вариантов соединения брусьев (см. фото), мы будем пользоваться самыми простыми: по углам в лапу, а торцевые соединения в полдерева без остатка.

Угловые соедиения

Торцевые соединения

Шаг 1. Еще раз проверяем расстояние между столбиками, если есть проблемы – немного подравниваем.

Проверяем расстояние и подравниваем отклонения по горизонтали

Для удобства можно использовать натянутые между столбиками нити. Проверяем равность диагоналей и сторон

Шаг 2. Очень желательно обработать первый венец (а лучше и два) антисептическими средствами. Укладываем их на два–три слоя рубероида. Размечаем на первом венце положение оконных и дверных проемов. Кладем первый ряд, по углам обязательно скрепляем нагелями, желательно поставить и промежуточные нагели.

На фото – гидроизолированные столбики и уложенный первый венец

Пример укладки первого венца из бруса на столбчатое основание

Цены на рубероид

рубероид

 

Шаг 3. Положите балки нижнего перекрытия, расстояние между ними 1,2÷1,5 метра, соединение в полдерева без остатка. Очень внимательно отнеситесь к этому этапу, исправить допущенные ошибки будет очень сложно, а часто и невозможно. Придется разбирать и делать все с начала. Углы можно не запиливать, для небольшой баньки это необязательно, просто торцы бруса в этих местах располагайте в шахматном порядке.

Балки следует класть параллельно одна другой, проверяя горизонтальность укладки строительным уровнем

Лаги врезаны в первый венец

Пример крепления лаг

Шаг 4. Для межвенцового утепления можно использовать современные ленточные утеплители или традиционную паклю. С лентой, конечно, работать проще и быстрее. Каждый венец нужно проверять по пространственному положению.

Межвенцовый утеплитель из шерсти

Межвенцовый утеплитель из джута

Схема укладки утеплителя

Шаг 5. Через ряд устанавливаем деревянные или металлические нагели, расстояние между ними примерно метр. В углах оконных и дверных проемов нагели нужно ставить на удалении не более 20 см от края.

Нагель – фото

Схема расположения нагелей в брусе

Очень важно – отверстие под нагель сверлите строго вертикально, нагель должен входить в него с зазором. В противном случае во время естественной усадки и усушки ряды бани могут провиснуть. Нагель должен держать 1÷2 ряда сруба.

Шаг 6. Установите потолочные балки. Ставить их нужно, не доходя двух рядов до конца сруба. Примерная высота бани два метра, но если у вас получается чуть больше или чуть меньше – ничего нет страшного, это не критично. Потолочные балки запиливаются в полдерева без остатка, для нашей небольшой бани достаточно установить два потолочных бруса.

Схема установки потолочных балок

Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

Вариант врубки балок перекрытия

Шаг 7. Положите два верхних ряда бруса.

Важно – их нужно фиксировать нагелями очень прочно, нагеля должны входить в отверстия с усилием. Делается это для того, чтобы стропильная система не «раздвигала» венцы ​– последний ряд будет выполнять функцию мауэрлата.

Шаг 8. Настелите временный потолок, используйте для этого любые доски, схватывайте их лишь в нескольких местах, после выполнения работ по крыше они снимаются.

Временный потолок

Видео – Баня из бруса

Видео – Соединения бруса

Главная задача при строительстве любого здания из бруса – как можно быстрее подвести его под крышу, все последующие работы можно выполнять не спеша. Таким путем пойдем и мы.

Крыша

Есть два варианта: двухскатная или односкатная наклонная. Для бани размером 3×3 можно использовать самый простой вариант – односкатную наклонную.

Односкатная крыша из ондулина

Стропильная система односкатной крыши для банного помещения

Устройство односкатных крыш

Если вы остановились на этом варианте, то потолок нужно делать сразу. Для бани его нужно обязательно утеплить, выбрать можно минеральную вату (значительно дороже и сложнее) или пенопласт (обойдется дешевле и быстрее). Остановимся на простом варианте – пенопластовый утеплитель. Он не боится влаги, для него нет надобности применять различные паро- и гидробарьеры.

Пенопластовый утеплитель

Характеристики пенопласта

Цены на пенопластовый утеплитель

пенопласт ПСБ утеплитель

 

[adrotate group=»5″]

Устанавливать утепление нужно в несколько этапов:

• прибейте к потолочным балкам снизу обрезные доски, толщины достаточно 20 мм;
• уложите на них пенопластовые плиты. Кладите их как можно плотнее, не допускайте зазоров. Пенопласт отлично режется специальным столярным ножиком под линейку. В период разметки предусматривайте размеры 1÷1,5 см больше – пенопласт во время укладки сожмется, утепление станет герметичным;
• настелите сверху на балки любые доски, это могут быть различные отрезки, горбыль и т. д. Главное требование к ним – выдерживать вес людей во время обустройства крыши. После завершения кровельных работ по крыше больше никто ходить не будет.

Утепление потолка пенопластом

Если крыша двухскатная, то сделайте временный потолок, а утепление можно произвести позже. Все подготовлено? Отлично, строим крышу.

№№	Иллюстрация	Описание и пояснения
Шаг 1.		Проверьте положение по вертикали и размеры верхнего венца. Размеры в норме – отлично, есть существенные отклонения по горизонтали – не проблема, выровняем горизонтальность стропилами.
Шаг 2.		Определите угол наклона ската. Рекомендуем угол наклона примерно 20°. Еще важный момент – в какую сторону будет стекать дождевая вода, учитывайте особенности площадки, месторасположения входных дверей и особенности уже стоящих строений.
Шаг 3.		Сделайте упор для стропил на расчетной высоте. Делать его просто – установите вертикальные опоры из брусьев заданной высоты, положите на них горизонтальный брус. Расстояние между опорами приблизительно 1,5 метра. Конструкцию можно собирать без запилов, вполне достаточно использовать металлические уголки и саморезы. Для того чтобы упор выдерживал угловые усилия закрепите его при помощи угловых досок к балкам перекрытия.
Шаг 4.		Отмерьте длину стропил с учетом вылета. Для нашего случая достаточно 3,2 метра. Для стропил используйте доски 50×100 мм, на баню 3×3 метра достаточно 6 штук.
Шаг 5.		Установите крайние стропила, натяните между ними веревку и по ней кладите все остальные. Для фиксации к балкам надежнее сделать зарубки, не имеете желания или умения – пользуйтесь металлическими уголками.
Шаг 6.	Ондулин	В качестве кровельного покрытия мы выбрали ондулин – один из самых дешевых и довольно качественных материалов. Использовать различные разрекламированные гидробарьеры не стоит. Во-первых, если вы правильно положите кровельный материал – протечек не будет. Во-вторых, если они будут, то никакие барьеры не помогут: они под тяжестью воды провиснут и со временем порвутся.
Шаг 7.		Обрешетка. Ондулин во многом похож на обыкновенный асбестовый шифер, отличие – меньше физические характеристики по восприятию вертикальных усилий. Это значит, что обрешетку следует класть чаще, каждый лист ондулина должен опираться на четыре рейки. Расстояние между рейками 35÷40 см. Можно вместо реек использовать узкие необрезные доски, по стоимости они почти не отличаются, зато во время прибивания ондулина меньше вероятность, что гвоздь «уйдет в никуда».
Шаг 8.	Крепление ондулина	Внимательно выровняйте первый ряд, не спешите сразу прибывать листы, новичкам желательно выложить весь ряд и проверить его положение, а только потом брать в руки молоток и гвозди. Ондулин можно крепить обыкновенными шиферными гвоздями, фиксация выполняется в верхнюю волну. Чем ниже угол уклона, тем больше должно быть перекрытие листов. В нашем случае листы должны перекрываться примерно на десять сантиметров. Будьте внимательны, не переусердствуйте с усилием забивания, не повредите волну. Есть желание – устанавливайте систему водоотвода.
Шаг 9.		Забейте досками пространства между стропилами и стеной бани со стороны возвышения ската, установите ветровые доски.

Все, срочные работы сделаны, сруб можно оставлять на зиму. За это время баня даст усадку, относительная влажность стабилизируется до естественных значений. Если есть желание быстрее мыться в собственной бане – продолжайте строительные работы.

Настилка полов

Настилка полов

Для небольшой бани лаги устанавливать необязательно. Расстояние между балками полового перекрытия в пределах одного метра, возьмите доски тридцатку, они не будут прогибаться.

Важное замечание – не прижимайте с большим усилием половые доски, во время намокания они могут вспучиться.

Крайне желательно сделать небольшой клон пола в сторону стеллажа парилки для стока воды. Можно в этом месте установить решетку, а можно оставить и так – вода все равно найдет щели и уйдет. Никаких специальных отводов воды не стоит. Во-первых, столбчатые фундаменты позволят воде без проблем впитаться в землю. Во-вторых, небольшая банька означает небольшой расход воды. Для наклона пола следует положить на балки перекрытия деревянные подкладки, наклон пола делайте небольшим, устроит 2÷3°.

Видео – Как сделать пол с утеплением в бане

Электропроводка

Главное требование – строго выполняйте положения ПУЭ (Правила установки электрооборудования). Дадим несколько практических советов.

1. Подсчитайте общую мощность потребителей, сделайте запас по мощности на 2÷3 кВт. Это позволит без проблем в любой момент безопасно использовать новое электрическое оборудование, о котором вы первоначально не «догадывались».
2. Кабели классифицируются по площади сечения токопроводящих жил, к примеру, 0,5 мм2 сечения медного кабеля выдерживает ≈ 2,5 кВт мощности при однофазном напряжении. Имейте в виду, что все «турецко-китайские» кабели имеют очень низкое качество. Если на маркировке указана площадь сечения 1 мм2, то на различных участках по длине она может уменьшаться до 0,75 мм2. Для гарантии вам нужно во время покупки таких кабелей приобретать их с большим сечением, чем расчетное.
3. Не ленитесь делать заземление, условия эксплуатации электрической проводки в бане очень сложные. Заземление сделать не тяжело – вбейте в землю металлический пруток на глубину не менее метра, приварите к нему болтик, к болтику присоедините провод заземления. Конечно, для проводки нужно покупать трехжильные кабели.

   Защитное заземление

4. Защитите кабели металлическим кожухом, используйте для этих целей трубки или гофрированные шланги. Такая защита исключит риски повреждения электрических кабелей грызунами, а они в бане с большой вероятностью появятся уже в первую зиму.

   Проводка в бане

5. Перед началом выполнения работ нарисуйте предварительную схему с указанием потребителей тока, розеток и выключателей.
6. Сделайте разметку на стене, просверлите нужные отверстия и монтируйте силовые линии.

Видео – Электромонтаж бани

Видео – Освещение в бане

Оконные и дверные проемы

Оконные и дверные проемы

Самостоятельно сделать окна и двери сложно, нужно не только иметь опыт, но и специальное оборудование и станки. Намного удобнее покупать готовые изделия, в том числе и металлопластиковые. Для их установки нужно выполнить несколько последовательных операций.

Шаг 1. Следует выровнять по размерам существующие проемы, во время кладки сруба никто каждый брус не подрезал. Отметьте на стене линейные размеры проемов и бензиновой или электрической пилой отрежьте выступающие за пределы габаритов концы брусьев.

Шаг 2. Из досок 50×150 мм изготовьте коробки для окон и дверей. Собирать в шип их не нужно, достаточно вбить по торцам обыкновенные гвозди. Очень важно – оставьте расстояние в 3÷4 сантиметра между верхним брусом и коробкой на усадку сруба. Больше не надо, баня имеет малую высоту.

Шаг 3. Вставьте подготовленные коробки в проемы и гвоздями или саморезами зафиксируйте их. Щель вверху коробки утеплите, можно использовать паклю или монтажную пену.

Видео – Особенности подготовки проемов в доме из бруса перед монтажом окон/дверей

Видео – Обсада, окосячка оконных проемов в деревянном доме

Окна и двери вставляются обыкновенным методом. Теперь можно приступать к обшивке внутренних и внешних стен.

Обшивка стен

Обшивка стен

Начнем с внутренних. Для парилки и моечной нужно применять только натуральную вагонку, для комнаты отдыха можно использовать любые другие материалы, от фанеры или ОСП и до пластиковой вагонки. Технологию обшивки рассмотрим на примере вагонки, со всеми остальными материалами работать проще.

Цены на вагонку

вагонка

 

Подготовка несущего каркаса и монтаж вагонки

Каркас

Каркас для монтажа вагонки

Это важная операция, требует большой внимательности. Для каркаса используйте рейки 20×50 мм, сделайте предварительную разметку. Стена должна быть ровной, все большие выпуклости нужно устранить.

Шаг 1. Прибейте по углам крайние рейки под уровень, натяните между ними веревку и по ней устанавливайте остальные рейки, расстояние между ними 40÷50 см.

Шаг 2. Проверьте расстояние между полом и потолком по углам бани. Если есть разница – устраните ее при помощи первого и последнего рядов вагонки. Оставляйте небольшие щели (1÷2 см) между вагонкой, полом и потолком. Щели закроются плинтусами. Потолочные плинтусы (багеты) прибивайте к вагонке, а не к потолку, в противном случае во время колебаний размеров стен возможна деформация обшивки.

Шаг 3. Для фиксации вагонки используйте гвозди длиной 1,5÷2 см, вбивать их нужно в паз вагонки.

Крепление вагонки

Крепление вагонки гвоздями

Крепление вагонки кляймером

Для внешней обшивки можно использовать любые материалы, этапы выполнения работ обычные. Если баня небольшая и дешевая – выбирайте недорогие материалы. Современные строительные технологии позволяют их делать красивыми и с неплохим качеством. Окна и двери отделываются наличниками.

Обшивка вагонкой внутри бани

Обшитая вагонкой парная

Направление отделки	Иллюстрация	Основные сведения
Вертикальное	Вертикальное крепление вагонки	Вертикальное крепление панелей имеет большой недостаток – по длине доски прогреваются неравномерно, что негативным образом отражается на сроке их службы. Вертикальная обшивка оптимально подходит для парных, эксплуатируемых преимущественно в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха, т.е. в режиме сауны. Для обеспечения более эффективной циркуляции воздуха в пространстве между утеплителем и вагонкой, в обшивке обычно просверливается несколько отверстий.
Горизонтальное	Горизонтальное	В случае горизонтального расположения, температурные деформации материала изготовления вагонки будут гораздо менее заметными. Горизонтально ориентированная отделка позволяет визуально расширить небольшую парную. При горизонтальном креплении панелей за ними будет обеспечена более эффективная циркуляция воздуха – в такой ситуации обшивка будет крепиться к вертикально ориентированному каркасу, в результате чего зазор также будет вертикальным. Помимо этого, при такой ориентации каркаса грызунам будет гораздо сложнее попасть в пространство за обшивкой. Горизонтальная вагонка крепится заметно быстрее и проще, нежели вертикальная. Важно! Если вы решили ориентировать панели отделки горизонтально, контролируйте, чтобы паз «смотрел» вниз.

Видео – Баня из бруса своими руками

[adrotate group=»5″]

Ремонт ванной комнаты своими руками: пошаговое руководство

Ванная – это то место, где большинство домовладельцев начинают и заканчивают каждый день, но это часто используемое пространство часто упускается из виду при планировании ремонта дома. Чувствуете смущение из-за своей устаревшей ванной, когда к вам приходят гости? Мы поможем вам отремонтировать вашу ванную комнату с минимальными затратами.

Выбирая путь «сделай сам», особенно для потрошения в ванной комнате, вы можете сэкономить до нескольких тысяч долларов. Другие советы по экономии средств при ремонте ванной комнаты включают ограничение использования дорогих материалов, таких как плитка и отделка сантехники, вместо покупки новых.

Выполните следующие семь шагов, чтобы полностью перестроить ванную комнату.

Как спланировать ремонт ванной комнаты

Определите элементы дизайна

Прежде чем приступить к реконструкции ванной комнаты, выберите дизайн, который соответствует вашему видению, а также вашим навыкам рукоделия. Есть много разных способов подойти к этому проекту, начиная от перекраски и замены туалетного столика и заканчивая распотрошением пространства и началом с нуля.

Вот несколько деталей, которые вам обязательно нужно усвоить перед тем, как приступить к ремонту ванной комнаты:

• Цветовая схема: Хотите современный деревенский дом? Или вы ищете чистый, современный дизайн, который будет сочетаться с остальной частью вашего домашнего декора? Заранее найдите вдохновляющие фотографии для своего видения, чтобы убедиться, что ваша новая плитка для ванной не конфликтует с выбранной вами краской.
• Новые светильники: Вы замените душ или ванну? Вы устанавливаете новую раковину? Замена одного или обоих этих приспособлений увеличит сроки и бюджет вашего проекта.
• Места для хранения: Где вы будете хранить полотенца и туалетные принадлежности после ремонта? Если вы убираете шкаф, чтобы расширить комнату, убедитесь, что у вас есть полки или шкафы, чтобы компенсировать потерянное место для хранения в вашей ванной комнате.
• Расположение инженерных сетей: Знаете ли вы, где находится электропроводка и водопроводные трубы? Держите эти области помеченными, чтобы избежать повреждения этих соединений и необходимости делать дорогостоящий ремонт.

Соберите свои инструменты

Помимо того, что уже есть в вашем наборе инструментов для улучшения дома, есть несколько полезных инструментов, которые нужно иметь под рукой для ремонта ванной комнаты.

Основные инструменты и материалы для ремонта ванной комнаты своими руками:

• Защитная маска
• Перчатки
• Очки
• Пистолет для герметика
• Силиконовый герметик
• Молоток
• Рулетка
• Шпаклевочный нож
• Шпаклевка
• Искатель шпилек

• Электродрель
• Монтировка
• Ковш
• Долото
• Разводной ключ
• Плоская отвертка
• Ножовка
• Универсальный нож
• Меловая леска
• Удлинитель

Дополнительные инструменты, которые мы рекомендуем:

• Влажно-сухой пылесос Shop-Vac: Очень удобно, если при снятии унитаза или другого приспособления прольется вода.
• Аккумуляторная дрель: Облегчает перемещение во время работы и освобождает удлинитель для других электроинструментов.

Эти инструменты можно взять напрокат в большинстве магазинов товаров для дома за минимальную плату. У вас может быть даже удобный друг или член семьи, который может позволить вам одолжить их.

Как переделать ванную комнату за 7 шагов

1. Снимите сантехнику

Если вы частично или полностью ремонтируете ванную комнату, вам нужно начать с демонтажа гипсокартона и всех заменяемых креплений. Выпотрошить ванную комнату самостоятельно не так уж сложно, но обязательно выполните следующие шаги, чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этапе сноса.

Советы по выпотрошению в ванной:

1. Начните с перекрытия воды, слива и удаления унитаза, чтобы избежать неприятных разливов.
2. Если вы снимаете ванну, накройте ванну и начните снимать плитку до шпилек. Это необходимо для того, чтобы переделать сантехнику, чтобы она соответствовала вашему новому дизайну душа или ванны.
3. Снимите изоляцию со стен там, где это необходимо. Не используйте молоток для изоляции. Вместо этого используйте сабельную пилу, чтобы вырезать панели. Наденьте защитную маску, перчатки и очки, чтобы не пораниться.
4. Наконец, уберите туалетный столик, шкафы, зеркало, напольное покрытие и любые другие детали, которые вы планируете заменить. При удалении кафельного пола рекомендуется снять плинтусы и установить их заново после укладки нового пола.

Совет по ремонту ванной комнаты своими руками: Аренда мусорного контейнера для строительного мусора позволит вам избавиться от всего сразу, не ездя на местную свалку, что сократит время на уборку.

2. Установите новый душ или ванну

После того, как вы выпотрошите свою ванную комнату, вы можете приступить к установке новой сантехники. Если есть какие-либо признаки гниения дерева или повреждения водой вашего черного пола, вы должны заменить его перед установкой нового душа, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение.

Для замены душа или ванны вам нужно выбрать поддон или раковину, которые подходят к вашему новому декору, а также к пространству, где стоит ваша нынешняя ванна. Умывальники обычно имеют прямоугольную, квадратную или пятиугольную форму (один угол срезан). При выборе базовой формы обязательно учитывайте другие особенности вашей ванной комнаты, в том числе расположение двери.

Вы также можете рассмотреть возможность установки совмещенного душа и ванны, если у вас есть место. В то время как душевая кабина более привлекательна для многих домовладельцев, рекомендуется оставить в доме хотя бы одну ванну для перепродажи.

Ремонт ванной комнаты своими руками Совет: Установка душевой кабины — это стильное и компактное обновление, которое можно сделать в любом доме. Если вы хотите заменить ванну душевой кабиной во время ремонта ванной комнаты, ознакомьтесь с этим руководством о том, как превратить ванну в душевую кабину.

3.

Укладка нового напольного покрытия

После подготовки основания можно приступать к укладке нового напольного покрытия. В то время как плитка является наиболее популярным выбором для ванных комнат, вы можете рассмотреть другие материалы для пола, такие как ламинат или винил, которые более доступны по цене и удобны в работе.

Если вы выберете плитку, используйте меловую линию каменщика, чтобы отметить опорные линии, перпендикулярные (под углом 90 градусов) к стене с самой длинной непрерывной линией. Это позволит вам держать плитки на прямой линии, когда вы размещаете их по всей комнате. Еще больше советов по укладке плитки в ванной можно найти здесь.

4. Повесьте гипсокартон и приступайте к покраске

Следующим шагом в реконструкции вашей ванной комнаты будет установка нового гипсокартона. Это может занять много времени, так как вам придется вырезать новый гипсокартон, чтобы он поместился вокруг ваших душевых стен, туалетного столика и других элементов. Однако, как только вы начнете прибивать доски, вы сможете быстро пройти этот процесс.

Вот несколько важных советов по ремонту ванной комнаты своими руками, о которых следует помнить на этом этапе:

• Используйте раствор для гипсокартона и ленту, чтобы замазать швы и заполнить щели.
• Используйте цементную плиту вместо гипсокартона для стены душа/ванны.
• Покройте цементную плиту Redgard или другой гидроизоляционной мембраной для защиты от повреждения водой.

После того, как вы собрали стены вместе, вы можете приступить к раскрашиванию ванной комнаты. Покраска стен — один из самых простых и экономичных способов освежить обстановку и придать пространству совершенно новый вид. Лучше всего использовать краску с полуматовым покрытием, которое легко стирается и устойчиво к плесени и грибку.

Совет по ремонту ванной комнаты своими руками: Пока вы занимаетесь переклейкой гипсокартона и покраской, самое время приступить к переделке душевой и ванной, если вы планируете это сделать. Ознакомьтесь с этими полезными советами, которым нужно следовать при облицовке стен ванной комнаты или добавлении фартука.

5. Установите шкафы и туалетный столик

После того, как вы позаботились о стенах, вы можете принести туалетный столик, шкафы и любые другие важные предметы, оставшиеся в вашем списке недостатков при ремонте ванной комнаты.

Сначала установите туалетный столик, включая раковину и смеситель. После того, как вы подключили слив к крану, вы можете перейти к другим предметам первой необходимости, таким как зеркало, шкафчики и отделка вокруг душа или ванны.

Ремонт ванной комнаты своими руками Совет: Нет денег на новый туалетный столик? Вы все еще можете отремонтировать комнату экономически эффективным способом. Отполируйте и покрасьте существующие шкафы для ванных комнат и добавьте новое оборудование, чтобы придать им совершенно новый вид за меньшие деньги.

6.

Обновление освещения

Настройте электрические приборы и установите новое освещение. Если их размеры больше или меньше ваших нынешних, вам нужно будет отрегулировать проводку и, возможно, зашпаклевать существующие отверстия в стене.

Этот шаг может потребовать перемещения электрических розеток, если ваш новый туалетный столик заполняет пространство не так, как раньше. В конце концов, вы же не хотите каждый день тянуться к унитазу, чтобы включить фен. Для этого вам следует вызвать электрика, особенно если вы никогда раньше не работали с домашней электропроводкой.

7. Подключить водопровод

На этом этапе ваша ванная комната действительно похожа на ванную, за исключением одного: унитаза. Вы можете переустановить свой унитаз или установить новый раньше, но если оставить его напоследок, это поможет вам избежать сколов при работе с другими частями ванной комнаты.

Добавьте последние штрихи в вашу недавно отремонтированную ванную комнату

Наконец, вы можете установить отделку вокруг комнаты и приступить к декорированию. Отделка является краеугольным камнем любого ремонта ванной комнаты, поскольку она обеспечивает последнюю деталь, которая необходима вашему пространству, чтобы чувствовать себя завершенным. Добавьте оконные шторы, декоративные ящики для хранения и картины на стене, чтобы персонализировать комнату. Затем примите расслабляющую ванну или душ и насладитесь новым пространством, над которым вы так усердно работали!

Чувствуете вдохновение и готовы заняться другими ремонтными работами в вашем доме? Для начала ознакомьтесь с этими руководствами по благоустройству дома своими руками:

• Как составить бюджет на ремонт дома
• С чего начать ремонт кухни
• 15 идей реконструкции прачечной своими руками
• Полное руководство по преображению спальни

Как построить бар (проект)

Обновлено: 24 января 2023 г.

Думайте об этом как об инвестиции!

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Домашние мастера и профессионалы делятся своим дизайном и практическими советами, а также фотографиями домашних баров, построенных с помощью ридеров. Узнайте, как сделать классическую деревянную барную стойку, установить пивной кран и многое другое.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Домашние бары

Хотите ли вы пообщаться с друзьями или сэкономить деньги по сравнению с ночной прогулкой в ​​городе, домашний бар может стать хорошим дополнением. Даже если вы не пьете, это все равно может быть местом для сбора. Мы поговорили с десятками строителей баров — мастерами своими руками и профессионалами — и собрали их лучшие идеи для идеального домашнего бара и планировки бара своими руками.

Анатомия бара

A. Стандартная высота бара составляет 42 дюйма. Барные стулья будет легче найти, если вы будете придерживаться этой высоты.

B. Свес должен быть не менее 8 дюймов, но когда дело доходит до места для колен, чем больше, тем лучше.

C. Большинство барных стульев имеют высоту 30 дюймов — идеально подходят для стандартной высоты бара. Но будьте осторожны: некоторые стулья на несколько дюймов выше или ниже.

D. Верхняя часть стержня должна быть шириной от 16 до 20 дюймов, включая молдинг; более того, это пустая трата места.

E. Накладка на барную стойку служит трем важным целям:

1. Она не дает пролитому напитку капать с барной стойки на колени.
2. Он обеспечивает удобный подлокотник и позволяет вам правильно сутулиться над пивом.
3. Самое главное, это придает вашему домашнему бару более официальный вид.

F. Стойка для напитков — это место, где напитки наливают в традиционную барную стойку. Это приятная функция, но не необходимость для домашнего бара.

G. Капельница — просто тонкая полоска выступающего дерева — предотвращает стекание капель с верхней части стойки.

H. Нижняя домашняя барная стойка — идеальное место для нарезки лимонов, установки бутылок или установки барной раковины. Но это усложняет проект и съедает много места, поэтому строители домашних баров часто его пропускают.

J. Минимальное расстояние между стульями составляет 2 фута бара на сиденье. Для больших парней это будет тесно, так что берите 30 дюймов, если можете.

K. Нижняя рейка должна находиться на высоте 7–9 дюймов от пола. Металлические перила (обычно латунные) стоят дорого (200 долларов за 8-футовый пробег), поэтому многие домашние бары вместо них имеют простой выступ.

Вы можете выбрать металлическую, каменную или деревянную основу для своего бара и при этом использовать элементы, указанные выше.

Каменный бар

Завершенный центральный элемент подвала

Майк потратил три года на то, чтобы превратить свой незавершенный подвал в развлекательное пространство с полноценной ванной, домашним кинотеатром и храмом Цинциннати Редс.

Майк Кинросс, мастер-сделай сам
Либерти Тауншип, Огайо

«Мне льстит мое самолюбие, когда друзья говорят: «Ты сделал это сам? Потрясающе!»

Майк Кинросс обложил свой небольшой бар в подвале камнем (искусственный камень вместо природного, но даже Фред Флинтстоун не мог отличить). Хотя это был его первый каменный проект, Майк говорит нам, что это было легко — суетливо и отнимало много времени, но не сложно.

Встроенный поддон для капель

Простая очистка

Поддоны для сбора капель пива улавливают пролитую жидкость, удерживают ее на поверхности и легко моются. Просто вырежьте углубление в верхнем слое верхнего стержня, чтобы создать идеальный карман для лотка.

Доступно онлайн

Размер 6 x 12 дюймов. Показанный здесь лоток из нержавеющей стали доступен благодаря нашему сотрудничеству с amazon.com.

Наконечники для формования стержней

Кривые

Некоторые поставщики предлагают изогнутые стержни. Но кривые обходятся дорого; этот угол радиуса стоил 150 долларов. Скошенные углы намного дешевле!

Подпорка для скосов

Нижняя сторона большинства молдингов наклоняется вниз при установке. Таким образом, вы не можете просто положить его на станину пилы, когда делаете пропилы под углом. Вместо этого установите молдинг на блоки, чтобы удерживать его под правильным наклоном. (Вы можете положить молдинг плашмя, чтобы получилось 9Однако пропилы под углом 0 градусов.) Заклейте молдинг лентой, чтобы ограничить разрыв в месте выхода зубьев пилы из дерева.

«Зажмите» его винтами

Стержневой молдинг практически невозможно зажать на месте. Так что сделайте пробную примерку, закрепив ее винтами снизу. Убедитесь, что все стыки выровнены и плотно прилегают, затем удалите винты, добавьте клей и закрутите винты обратно.

Заделайте тупики

Торец плинтуса оставляет открытыми шпунты. Некоторые поставщики продают торцевые заглушки, которые легко установить, но они выглядят неуклюже. Итак, вот лучшее решение: запустите молдинг стержня примерно на 5/8 дюйма за задний край верхней части стержня. Затем заполните шпунты брусками, вырезанными из дерева с аналогичным рисунком волокон. Удерживайте блоки на месте около минуты. После того, как клей полностью высохнет, отшлифуйте торец заподлицо и добавьте капельную кромку. Кромка, показанная здесь, представляет собой просто самодельную деревянную планку толщиной 3/8 дюйма с закругленными краями. На фото он установлен.

Уплотнение торцевых волокон

При формовании стержней вы получаете большую площадь открытых торцевых волокон. Торцевая часть древесины впитывает больше морилки, чем лицевая сторона, и получается намного темнее — почти черной, если вы используете темную морилку. Чтобы этого не произошло, предварительно обработайте торцевое зерно герметиком, который частично заполнит поры. Пара унций полиуретана, смешанного с парой столовых ложек разбавителя (вода или уайт-спирит, в зависимости от типа полиуретана), работают хорошо. Если вы нанесете уплотнитель на лицевое зерно, отшлифуйте его.

Большинство молдингов для стержней надеваются на верхнюю часть стержня, сделанную из двух слоев материала толщиной 3/4 дюйма. Нижний слой обычно представляет собой фанеру. Верхний слой может быть фанерой, массивом дерева, паркетом или даже плиткой или камнем. Вы не найдете пруткового профиля в домашних центрах или на лесопилках, но в Интернете есть десятки поставщиков. Стоимость варьируется от 10 до 40 долларов за погонный фут, в зависимости от породы дерева и ширины. Стоит ходить по магазинам вокруг. Большинство поставщиков имеют длину до 8 футов, но некоторые предлагают 12 футов. длины.

Ширина профилей варьируется от 4-1/4 дюйма до почти 7 дюймов. Если у вас есть скользящая торцовочная пила, вы можете разрезать даже самый широкий профиль. Но стандартный 10-дюймовый. торцовочная пила не будет делать скосы и, возможно, даже поперечные пропилы на широком молдинге. Перед заказом молдинга обязательно проверьте свою пилу.

Вот несколько советов по работе с материалом.

Моделирование

Пробный запуск

Посмотрите, как выглядит ваш план, и устраните потенциальные проблемы, прежде чем вы начнете рубить дрова.

Джейсон Микс, мастер-сделай сам
Стивенс Пойнт, Висконсин

«Мокап — лучший способ планирования. И это намного дешевле, чем вносить изменения после того, как бар построен». Джейсон построил бар несколько лет назад и теперь планирует модернизировать его, заменив деревянную столешницу на бетонную.

Каждый производитель баров своими руками, с которым мы разговаривали, говорил нам, что планирование — это сложно. При таком большом количестве размеров и пространства использование карандаша и бумаги просто не обеспечивает четкого предварительного просмотра окончательных результатов. Так что потратьте час или два, чтобы построить модель. Соберите немного картона или возьмите пенопластовую изоляцию в домашнем центре (менее 10 долларов за лист размером 4 x 8 футов).

Стальной стержень

Быстрая и простая стена

Джон Солис решил построить игровую комнату для своих детей. Но так как они приближались к студенческому возрасту, бар казался лучшей идеей.

Джон Солис, мастер-сделай сам
Сан-Антонио, Техас

«Если бы мне пришлось делать это снова, я мог бы сделать несколько вещей по-другому. Но я определенно снова воспользуюсь сталью».

Кровля из оцинкованной стали стала модным материалом для внутренних помещений. Но помимо стиля, Джон Солис обнаружил, что сталь имеет массу практических преимуществ.

• Недорого: Джон заплатил менее 1 доллара за кв. фут
• Быстрая и простая установка: не требуется покраска или отделка.
• Прочный и не требующий обслуживания.
• Легкий доступ: нужно проложить новые пивные линии к кранам? Новый динамик или проводка телевизора? Просто отвинтите сталь, чтобы открыть полости шпилек.

Гранитная столешница

Камень с деревянной рамой

Как плотник, Дин имеет много друзей в сфере строительства, и ему очень помогают в баре.

Дин Пикок, Карпентер,
Мишавака, Индиана

«Друзья, которые помогли построить мой бар, любят зайти и выпить стакан моего отличного домашнего пива».

Сборка столешницы

Плотно вставленная в дубовую раму, а затем уложенная на фанерную основу, эта гранитная плитка увеличенного размера образует идеальную барную стойку.

Дин Пикок хотел украсить свой самодельный бар чем-то более прочным, чем дерево. Сначала он подумал о таких материалах для кухонных столешниц, как твердое покрытие, гранит и кварц. Но эти опции дорогие и требуют предварительной установки, а Дин любит все делать сам. Потом он наткнулся на эти итальянские гранитные плиты в магазине плитки. Обрамленные дубом, они стали идеальной барной стойкой. Если вы хотите последовать примеру Дина, обратитесь к производителю гранитных столешниц. Они часто продают меньшие оставшиеся плиты по выгодной цене.

Советы на разлив

Реальная сделка

Первым крупным проектом Роджера по деревообработке был его бар — полный успех!

Роджер Даннинг, мастер-сделай сам
Плейнфилд, Иллинойс

«Система кранов звучит сложно, но она проста — в основном это просто установка и подключение пластиковых трубок».

В баре Роджера Даннинга пиво течет из бочонков, которые охлаждаются холодильником в соседней комнате и приводятся в движение давлением CO2. Помимо холодильника, система поставлялась в виде комплекта стоимостью около 300 долларов. После использования (и любви) своей системы в течение нескольких лет Роджер дает следующий совет:

• Купите маленькие бочонки. В зависимости от сорта пива оно остается свежим всего месяц или два. После этого вы должны прослезиться и отправить остатки пива в канализацию. Для большинства домашних баров достаточно 5-галлонных бочонков.
• Каждые шесть недель или около того вы должны тратить 20 минут на промывку системы очищающим раствором. Это обязательно. Если вы не хотите этого делать, придерживайтесь бутылочного пива.
• Изолируйте трубопроводы изоляцией для труб и монтажной пеной. Это сохраняет пиво холодным и полностью газированным, а также предотвращает образование конденсата на трубках и стекание капель внутрь стенок.
• Установите на один кран больше, чем вам нужно. Вы будете рады, что сделали это.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• Air compressor
• Air hose
• Brad nail gun
• Caulk gun
• Clamps
• Cordless drill
• Framing square
• Jigsaw
• Level
• Miter saw
• Орбитальная шлифовальная машина
• Защитные очки

Материалы, необходимые для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее.