Сарай с подвалом своими руками: Как сделать погреб в сарае самостоятельно

Как построить погреб своими руками

На сегодняшний день выделяют много различных проектов погребов на любой вкус.

Хозяину загородного дома нужно выбрать один-единственный, отвечающий предназначению и личным пожеланиям.

Само собой, такое сооружение станет полезным любой семье.

В погребе можно сберегать продуктовые заготовки, маринованные и квашеные продукты, большие запасы овощей и прочих продуктов питания.

Сооружают такой отсек,надеясь использовать его десятки лет. В погребе нужно поддерживать постоянную температуру, сухость, важно наличие отличной вентиляции.

Потому сооружать погреб необходимо, продумывая до конца все мелочи, чтобы не допустить ошибок при строительстве, ведь они могут привести к негативному эффекту.

Прекрасной площадкой для погреба станет небольшое возвышение, ведь при таких раскладах грунтовые воды будут находиться наиболее далеко от поверхности.

Погреб обычно располагается под домом, большим гаражом, верандой или даже сараем с целью экономии площади всего участка.

Отличная статья про фундамент дома тут!

При постройке дома с нуля сперва надо заняться именно сооружением погреба, и только после этого всей остальной части.

Если же пренебречь такой последовательностью, то работа усложнится, при этом затрат на строительство погреба уйдет больше. Самым сложным считается изготовление перекрытия погреба.

Перекрытие возводят из нескольких балок, в нижней части подшитых досками либо другим плоским, листовым материалом.

В верхней части погреб засыпают большим слоем грунта, который создает хорошую изоляцию.

Использовать полы какой-то из комнат дома в качестве перекрытия не рекомендуется, ведь можно наполнить дом излишней влажностью и нежелательными резкими запахами.

Для строительства погреба своими руками лучше всего воспользоваться влагостойкими материалами.

Также следует отметить отдельно использование цемента при строительствепогреба. Как известно, цемент плохо воздействует на сохранность овощей.

Продукты под воздействием выделений этого материала изменяют свой химический и биологический состав.

А если речь идет о хранении фруктов, корнеплодов и овощей, то это очень важно.

А так же вы можете посмотреть

видео схема вентиляции погреба.Как сделать погреб

Что касается стен погреба, то их лучше всего изготовлять из кирпича, раствор делать из песка и глины. Можно воспользоваться также камнем и песчано-известковым раствором.

Стены из камня будут намного толще. Пол можно вымостить из некондиционного, битого кирпича, также подойдет керамзит либо гравий на глиняном растворе. Полы, как впрочем и стены, нужно обязательно гидроизолировать, Это продолжит время эксплуатации такого погреба.

 

Потолок собирают из тонких, сухих досок, плит или иных материалов, не имеющих неприятного запаха.

Нельзя забывать также о наличии отверстий в перекрытии потолка, играющих роль воздуховодов.

А так же вы можете посмотреть видео Лестница в погребе. Как сделать погреб

Подобрано для вас:

пошаговая инструкция по изготовлению, как сделать основание своими руками из пеноблоков, легкий вариант из блоков

Фундамент нужен не только для домов и коттеджей, но и для надворных построек, к которым относятся и сараи. Подобные сооружения часто возводят на крепкой фундаментной основе. С таким дополнением постройки становятся более высокими и крепкими. Стоит разобраться, какой фундамент больше подойдет для сарая и как его установить своими руками.

Особенности выбора основания

На сегодняшний день существует несколько разновидностей фундаментных основ. Каждая из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Для сарая нужно подбирать фундамент так же тщательно, как и для основных сооружений на участке.

Чтобы остановиться на одном варианте, следует опираться на характеристиках грунта.

• Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
• Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
• Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
• Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.

Чтобы подобрать оптимальный тип фундамента, важно учитывать рельеф почвы, а также уровень грунтовых вод. Чтобы узнать все необходимые данные об участке, стоит обратиться к специалистам. Однако стоит учесть, что подобные геологические изыскания могут обойтись довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев опираются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельного изучения почвы для выбора оптимального фундамента. Для этого делается пробное вкручивание винтовой сваи. При этом данная деталь углубляется в землю ручным способом, чтобы можно было определить уровень грунтовых вод, а также глубину несущего слоя по моменту стяжки.

Подготовительные работы

Прежде чем перейти к возведению фундамента под сарай, необходимо тщательно подготовить участок в том месте, где будет располагаться надворная постройка.

На данном этапе следует провести следующие работы:

• нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
• убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.

После расчистки земли для каждого вида фундамента проводятся свои работы. Например, для монолитной основы выкапывается большая яма, а для линейного фундамента необходимо подготовить траншею. Если на участке имеет место слишком неровная земля или почва с большим уклоном, то выровнять его будет не так просто. В таком случае специалисты рекомендуют устанавливать фундаментные конструкции на сваях.

Тонкости изготовления

Фундаментную основу под сарай можно сделать своими руками. Следует рассмотреть подробнее несколько несложных инструкций с пошаговым описанием установки основ под эту надворную постройку.

Винтовой

Винтовые основания возводятся следующим образом:

• сначала по периметру стенок нужно выставить разметку для винтовых свай;
• потом нужно выкопать маленькие выемки, между ними следует оставлять около 1,5–2 м; в подготовленные ямки необходимо поставить сваи, которые должны быть расположенными по углам; если в конструкции имеются внутренние перегородки, то сваи нужно зафиксировать по линии их возведения.
• если в планах постелить в сарае пол из досок, то сваи нужно ставить под брусьями лаг;
• нужно вкручивать крупные сваи, которые имеют диаметр более 100 мм и длину более 150 мм, следует учитывать, что такие монтажные работы осуществляются специальной техникой;

• сваи, имеющие более скромные размеры, ввинчиваются в почву ручным способом с применением рычагов, при этом нужно следить за тем, чтобы фундаментные конструкции находились в ровном вертикальном положении;
• зафиксированные сваи нужно подрезать по высоте, для этого рекомендуется использовать пузырьковый или лазерный уровень;
• в трубы нужно залить цементный состав;
• кверху свай необходимо прикрепить оголовки; в одно сооружение фундаментное основание собирается приваренным по периметру швеллером либо двутавровой балкой.

Столбчатый

Чтобы соорудить подобную основу для хозпостройки, могут понадобиться следующие материалы:

• раствор из бетона, который будет нужно залить в опалубку;
• металлические или асбестовые трубы с армированием, залитые раствором из бетона;
• кирпичная кладка;
• бут;
• блоки из бетона.

Фундамент с опорами-столбами под сарай строится иным способом, нежели винтовой, и включает следующие этапы:

• чтобы установить опоры, нужно вырыть углубления, подходящей глубины, опираясь на составленную до этого разметку;
• промежуток между опорными деталями следует оставлять в пределах от 1,5 до 2 м;
• глубина фундаментной конструкции для надворного строения должна быть хотя бы на 150 мм ниже точки промерзания почвы;
• на дно ям необходимо посыпать крупную щебенку (примерно 100 мм), кроме того, высыпать такое же количество песка; указанные материалы следует уплотнить, а потом сверху постелить рубероид;
• опоры следует ставить по одному уровню, они должны располагаться над землей примерно на 150–200 мм;
• сверху на опоры нужно положить несколько пластов гидроизоляции;
• столбы необходимо окружить отмосткой, чтобы почва не вымывалась.

Ленточный

Ленточные виды фундамента являются самыми популярными, поскольку стоят недорого, легко выдерживают внушительные нагрузки и являются универсальными.

Чтобы подготовить подобную основу под сарай, следует выполнить следующие действия:

• по периметру надворной постройки роют траншею, имеющую глубину в 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта;
• показатель ширины траншеи находится в зависимости от размеров основы, следует выделить свободное пространство для монтажа опалубки;
• необходимо обустроить подушку из щебня с толщиной 100 мм, а потом хорошенько ее утрамбовать;
• на дно траншеи нужно насыпать песок и тоже утрамбовать;
• теперь необходимо подготовить опалубку с верхним краем, возвышающимся на 200–300 мм над землей;
• опалубку нужно укрепить подкосами, при этом верхняя крайняя часть сбивается поперечными брусками с шагом в 1,5–2 м;

• внутри опалубки на стенках нужно положить рубероид либо полиэтилен;
• нужно провести армирование, для которого пригодятся стальные прутья диаметром 8–12 мм; арматуру нужно положить и связать так, чтобы получилась решетка с ячейками 40–50 мм;
• необходимо произвести заливку бетоном; чтобы избавиться от воздушных пузырьков, в бетон нужно воткнут арматуру несколько раз по всей поверхности заливки;
• следует накрыть схватывающийся бетон полиэтиленовой пленкой и время от времени смачивать его, чтобы материал не трескался;
• через 28 суток, когда бетон до конца застынет, опалубку нужно убрать и сделать обратную отсыпку траншеи землей;
• на бетонную заливку следует положить два слоя гидроизоляции.

По словам домашних мастеров, этот фундамент является довольно простым. Его возведение не составляет особого труда.

Из пеноблоков

Крепким и надежным является фундамент из блоков (пено- или шлакоблоков).

Он монтируется в несколько этапов, а именно:

• сначала нужно сделать разметку участка и вырыть траншеи нужной глубины;
• дно траншеи нужно выровнять и утрамбовать;
• следующим шагом является обустройство подушки из гравия и песка;
• после этого блоки можно выкладывать в траншею; для этого следует обратиться к услугам специальной грузоподъемной техники;
• на боковые стенки следует нанести цементно-песчаную смесь;

• каждый следующий блочный ряд нужно укладывать с небольшим смещением на половину длины по сравнению с предыдущим;
• в пространстве, разделяющем ряды, нужно нанести раствор из песка и цемента;
• над землей должен быть выложен хотя бы 1 ряд пеноблоков;
• наверху и сбоку нужно нанести битумную мастику с использованием ветоши и квача;
• в завершение нужно сделать обратную отсыпку траншеи землей.

Монолитный

Надежным и крепким является монолитное основание. Его можно использовать практически на любом грунте. На такой основе будет долгие годы стоять сарай любой площади, от очень маленького до крупного (например, с размерами 6х4 м).

Технология сооружения этого вида фундамента включает следующие этапы:

• под всей территорией заливки нужно вырыть яму, при этом ее углубленность должна составлять всего 0,5 м; после проведения утрамбовки на дно нужно высыпать песок (200 мм), кроме того, песок нужно слегка увлажнить и утрамбовать;
• на песчаный слой укладывается щебень (слой в 200 мм) и также утрамбовывается;

• на получившуюся песчано-гравийную подушку выкладывают плиты перекрытия и готовят к заливке, для этого собирается опалубка и делается армирование; в данном случае ячейки в решетке должны составлять 20х20 м, затем опалубку заливают бетоном;
• нужно выгнать пузырьки воздуха из раствора, что стоит сделать при помощи специального вибропресса;
• на застывший раствор нужно положить полиэтиленовый слой;
• опалубку можно будет убирать только через 28 суток.

Полезные советы

Специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов при создании фундамента для сарая.

• Хозяйственная постройка большой площади потребует секционной планировки. В этом случае заливка фундаментной основы осуществляется не только по краям постройки, но и под ней, чтобы дно сарая со временем не просело, а просто лежало на бетоне.
• Цемент высыхает полностью в среднем за 24–28 суток, однако, возведение надворной постройки допустимо начинать раньше – через несколько недель, когда прочность заливки достигнута больше чем наполовину.
• Если монтируется столбчатая конструкция на пучинистой земле, то следует учитывать, что он должен залегать глубже промерзания земли.
• Если хочется сэкономить, то вместо асбестовых труб и рубероида можно использовать простые автомобильные шины. В условиях непучинистой почвы их не нужно сильно углублять. Полость данных предметов следует засыпать песком, а потом залить цементом.

• Не стоит забывать о том, то столбчатый фундамент под сарай нужно гидроизолировать и дренировать в обязательном порядке.
• Специалисты рекомендуют заранее сделать требуемые подсчеты и замеры, а также подготовить все необходимые углубления на участке. А также нужно определиться с количеством столбом фундамента. В ином случае можно столкнуться с серьезными проблемами. Например, в разгар работ может выясниться, что в земле находятся непрокапываемые бутовые узлы.
• Винтовые сваи можно сделать чуть длиннее, если это необходимо. Для этого торцы, находящиеся наверху, дополняются резьбой и пазами.
• Нужно помнить, что на сваи никак не воздействует пучение, так как их наружные поверхности обрабатываются антикоррозийным средством. Однако строение при этом получает подполье, периметр которого необходимо закрыть декоративным материалом, например, сайдингом, черепицей или профнастилом. Чтобы подполье проветривалось, забирку оснащают вентиляционными продухами.
• Сарай нужно строить сразу после завершения работ, связанных с фундаментом. В ином случае пучение почвы, которое происходит по весне, может немного сдвинуть столбы с первоначальной точки.

• Для надворных построек допустимо возводить комбинированные разновидности фундаментных оснований, например, столбчатая основа с ростверком. Чтобы ее изготовить, нужно залить мелкозаглубленный ленточный фундамент с выемками, предназначенными для опорных деталей, расположенными в углах с шагом в 2 м.
• Блочные фундаменты изготавливаются из разных видов блоков. Чаще всего встречаются конструкции из шлакоблоков и пеноблоков. Если решено сделать основание из первых, то нужно знать, что такие материалы имеют пористую структуру, которая способствует их скорому разрушению под действием влаги.
• Делая фундамент своими руками, стоит опираться на инструкцию. Не стоит пренебрегать ни одним из этапов работ.
• При возведении фундамента под хозпостройку не стоит допускать каких-либо ошибок, так как это может сказаться на надежности всего строения в целом. Если существуют сомнения в своих способностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые за отдельную плату изготовят качественный и крепкий фундамент для любой надворной хозпостройки.

О том, какой выбрать и как сделать фундамент для сарая, смотрите в следующем видео.

виды конструкций, пошаговая инструкция по обустройству

Погреб на даче нужен, в первую очередь, для хранения консервации и корнеплодов. Но достаточно часто дачники используют это помещение еще и для садово-огородного инвентаря. Это актуально, потому что погреб не промерзает, даже зимой внутри него сохраняется плюсовая температура и относительно низкая влажность. Так что, правильно построенный подвал может стать отличной альтернативой не только холодильнику, но и хозяйственным постройкам, сараям.

О том, как построить погреб на даче, что для этого нужно знать, и какие материалы лучше использовать, можно узнать из данной статьи.

Как сделать погреб на даче

Прежде чем заняться строительством погреба на даче, нужно разобраться в классификации такого рода сооружений. Итак, подвалом принято называть подземную часть дачи или другой постройки, которая может использоваться абсолютно для любых целей:

• в качестве бытовки для хранения инвентаря, некоторых продуктов, строительных материалов или других нужных в хозяйстве вещей;
• как котельная, в которой устанавливается отопительный агрегат, и хранятся дрова, уголь или пеллеты;
• в качестве цокольного этажа, на котором при должной гидроизоляции можно разместить бассейн или даже жилые комнаты в подвале.

Погребом же обычно называют отдельно стоящее от жилого дома сооружение, предназначенное конкретно для хранения продуктов с огорода и банок с консервацией. Вполне возможна конструкция подвала на даче, включающая обустройство отдельного помещения – погреба.

На загородных дачных участках принято сооружать именно погреба. Ведь строительство их может начаться даже в процессе эксплуатации дома, тогда как подвал нужно закладывать вместе с фундаментом, прокладывая под землей коммуникации, дополнительный слой утеплителя и гидроизоляции.

Классификация погребов зависит, прежде всего, от уровня пролегания грунтовых вод на участке. Так, если подземные воды проходят:

• глубоко (более двух метров от уровня земли) – можно сооружать подземный погреб, полностью находящийся ниже нулевой отметки грунта.
• Близко к поверхности – подойдет только надземная конструкция, предполагающая строительство не только подвала, но и бытовки, сарая или летней кухни над ним. Верхняя постройка послужит уравнивателем температур на улице и внутри погреба, а также дополнительно защитит подземелье от осадков и влаги.
• Средний уровень залегания грунтовых вод (120-150 см) позволяет соорудить погреб полуподземного типа, когда часть его находится под землей, а часть поднята выше нулевой отметки.

Чтобы определиться с типом погреба для дачи, прежде всего, необходимо проинспектировать грунтовые воды. Это просто сделать, если на даче есть скважина или колодец. В противном случае придется бурить специальное отверстие и измерять уровень воды. Зато такой способ позволит дополнительно взять пробы грунта с нужной глубины, что поможет на этапе проектирования определиться с материалом стен, типом пола и прочими конструктивными элементами подвала для дачи.

Внимание! Измерять уровень грунтовых вод на даче следует в тот сезон, когда количество осадков в регионе максимально. Обычно, это делают весной или осенью.

Как вырыть котлован в ограниченном пространстве

При строительстве погреба в обжитом или построенном доме, единственным правильным решением будет выкапывание его с помощью:

• Кирки.
• Лопаты.
• Ведра.

В этом случае в любой комнате вскрывается пол и после многочасовой, тяжелой и грязной работы небольшой котлован будет готов. Необходимо иметь в виду, что вырытый котлован не должен оказывать влияние на грунт под ленточным фундаментом для дома.

Совет: Подкоп в доме не должен быть расположен меньше одного метра от всех стен дома при ленточном фундаменте. В противном случае может произойти просадка и деформация строения. При свайном фундаменте любого типа, работам вблизи него ничего не угрожает: масса дома сваями переносится на нижерасположенные пласты грунта.

Подвал под домом

После завершения строительства, погреб фундамент не ослабляет, а наоборот усиливает его, препятствует просадке грунта.

Как сделать стены и вход

Сооружение стен погреба является не менее важным процессом, чем устройство фундамента.

При этом необходимо определить, где будет размещен вход:

• В потолке.
• В стене. Такой вариант лучше, в этом случае легче сделать удобную лестницу. Но можно пользоваться и приставной лестницей и люком в потолке.

Высота стены погреба выбирается примерно на 50 сантиметров выше, чем уровень грунта. Для возведения стены можно использовать любые материалы: от цементного раствора до современных пенобетонных блоков. Материал выбирается в зависимости от предпочтений владельца и требований, которые предъявляются к будущему хранилищу.

Проектирование погреба для дачи

Построить погреб на даче своими руками достаточно просто, для этого вовсе не обязательно быть профессиональным строителем или конструктором. Конечно, проще всего найти готовые конструкции погребов для дачи, благо, сегодня в продаже есть масса специальных пластиковых камер-термосов (показаны на фото внизу), но это удовольствие не из дешевых. К тому же самостоятельное строительство позволяет контролировать все этапы, в результате постройка будет долговечнее, надежнее и эффективнее.

Проект погреба для дачи во многом зависит от выбранного для его возведения места. Для такого рода сооружений принято подбирать самые высокие участки на даче, где грунт сухой, а осадки не задерживаются. Если места на даче много, можно построить просторный подвал, разделенный на несколько комнат (как на фото ниже).

Однако хозяин дачи должен понимать, что габаритное сооружение требует больших материальных затрат. Для обычного дачного участка вполне хватит погреба со стандартными параметрами – 2х2х3 метра. Здесь будет достаточно места и для установки стеллажей, и для хранения корнеплодов и фруктов насыпью или в специальных закромах.

На проекте подвала обязательно нужно указать все ключевые размеры постройки, указать ее расположение относительно сторон света или других сооружений на дачном участке.

Внимание! Даже схематический план строительства поможет лучше реализовать задуманное, допустить меньше ошибок при возведении конструкций погреба.

Для чего нужен погреб в частном доме?

Некоторые полагают, что можно вместо погреба пользоваться холодильником. Но, это не совсем удобно. Попробуйте всю заготовку поместить в холодильник: домашняя тушёнка, закопчённое и засоленное сало, всевозможные соленья, варенья и маринады. Вряд ли это всё там разместится. А вот даже самый компактный погреб для дачи может поместить не только банки, но еще и закатанную по банкам свинку!

А счета за свет, которые постоянно повышаются? Страшно становится от использования лишний раз электроприборов. Достаточно только представить будет, сколько может сэкономить вам 1 день работы лопатой! К тому же надо учесть, что погреб в частном доме экономит продукты, не пропадающие в нем по несколько месяцев и экономит бензин, который пойдет на их доставку.

«Но ведь все это можно купить в супермаркете» – подумаете вы. Действительно всё, но в составе большинства продуктов есть искусственные добавки, опасные ингредиенты и совсем мало полезных веществ. Отсюда следует, что иметь свой погреб просто необходимо, а его строительство – разумная вещь.

Основание погреба

Чтобы выкопать яму для подвала на даче, можно воспользоваться спецтехникой. Но это требует денег, к тому же ручная выкопка лопатой поможет сохранить структуру грунта – стены будут меньше осыпаться.

Главное, о чем должен помнить хозяин-строитель – котлован для погреба делают как минимум на 0,5 метров шире в каждой стороны, чем заложенные в план размеры самого сооружения, как на этом фото:

Этот промежуток нужен для таких целей:

• так проще возводить стены подвала из кирпича или камня, заливать бетон;
• в последующем, кладку необходимо обмазать битумом с двух сторон – для этого, опять же, нужно место;
• если грунт на даче влажный, рекомендуется сделать боковой замок погреба – засыпают в промежуток между стеной постройки и ямой глину и тщательно трамбуют ее.

Совет! Чтобы стенки котлована не осыпались, рекомендуется делать их под небольшим наклоном.

Когда котлован вырыт, можно заняться полом погреба. Как известно, полы в подвале могут быть разными:

• земляными;
• глиняными;
• бетонными;
• каменными;
• деревянными.

Независимо от того, из какого материала хозяин решить делать пол, необходимо позаботиться о его гидроизоляции. Чтобы в погреб на даче не просачивалась вода снизу, когда уровень грунтовых вод поднимается или земля промерзает на большую глубину, необходимо засыпать дно котлована щебнем или смесью песка и битого кирпича.

Эту подушку рекомендуется залить жидким битумом или использовать в качестве заменителя разведенную водой глину. Только после такой гидроизоляции следует приступать к укладке чистового пола погреба.

Бетонный погреб своими руками

Основное преимущество бетонного погреба перед конструкциями из других материалов – в прочности и долговечности готовой конструкции. Кроме того, технология строительства такого хранилища гораздо проще, чем, к примеру, помещений из кирпича (рисунок 8).

Как и в случае с подвалами других типов, для строительства бетонного хранилища необходимо вырыть котлован и только после этого можно будет приступать к заливке бетона для формирования стен.

Материал для строительства

Чтобы самостоятельно построить бетонный погреб, не потребуется много материалов. Во-первых, нужно купить готовую бетонную смесь или приобрести компоненты для ее приготовления своими руками. Традиционно для этой цели используют смесь песка с цементом М-200.

Рисунок 8. Чертеж подземного хранилища из бетона

Также вам понадобятся доски для строительства опалубки, которая и будет служить каркасом для бетонного покрытия, а также арматура для укрепления готовой конструкции. Дополнительно подготовьте корыто и лопаты для приготовления раствора.

Строительство стен

Погреба на даче, как правило, делают простенькими, недорогими. Поэтому вполне допустимо использование для строительства подручных материалов. Стены подземного хранилища для дачи могут выполняться из дерева, досок, лозы, остатков кирпича или бетона. Есть масса конструкций, предполагающих выполнение стен из земли – такие погреба называют земляными.

Лучше, конечно, облицевать стены погреба на даче прочным материалом – это предотвратит их осыпание и разрушение. Но для начала, следует позаботиться о гидроизоляции – проложить слой рубероида, плотного полиэтилена или обмазать уже готовые стены битумной мастикой.

На этапе строительства стен важно не забыть и о вентиляции, ведь без нее погреб не сможет функционировать. Для нормального микроклимата под землей, необходимо вывести из погреба две трубы:

• приточную, расположенную на уровне пола;
• вытяжную, которая должна находиться в верхней точке стены подвала, а ее верхний край выводится как минимум на 150 см от уровня земли.

Совет! Чтобы в подвал на даче не проникали грызуны и насекомые, вентиляционные каналы необходимо закрыть сетками.

Делаем ступеньки в погреб частного дома

Не экономьте на материалах для ступенек и не берегите свои силы – это приведёт к плачевным результатам. Крутизна ступеней и их недостаточная ширина будут очень опасными как для домочадцев, так и для вас – можно серьёзно травмироваться излишне экономя. Ведь подняться вам нужно, неся в руках груз. Делать ступень надо так, чтобы ступня полностью на ней помещалась.

Применяется добротный бетон, который обязательно армируется. В целях экономии, для изготовления ступеней можно применить арматуру (обшив их резиной) или дерево, главное надёжность и чтобы удобно ходить.

Верхнее перекрытие или крыша погреба

Полностью подземные погреба на даче часто накрывают землей – это называется обваловкой. Такой способ позволяет не только украсить крышу подвала зеленью и замаскировать его, но и дополнительно защитить постройку от влаги и температурных колебаний. Для этого, в землю, которая укладывается на верхнее перекрытие, высаживают густую траву или мох, способные удерживать воду, защищать от солнца и мороза.

Перекрытие можно сделать из деревянного каркаса, который временно опирают на брусья и заливают слоем бетона (не менее 5 см). Когда бетон застынет, опоры и каркас убирают – потолок в дачном погребе будет бетонным.

Если погреб на даче полуподземный или надземный, его верхнюю часть необходимо защитить с помощью крыши. Кровлю лучше делать двускатной, ее обязательно нужно изолировать от влаги и утеплять. Материал для крыши подвала может быть любым: от влагостойкой фанеры до черепицы.

Знакомство с пластиковым погребом

Современный короб из пластика либо стеклопластика — совершенно герметичная конструкция. Она имеет впечатляющий объем, составляющий несколько тысяч литров. Стенки пластикового погреба средней толщины. Внутри камера оснащена всем, что может потребоваться для идеальной эксплуатации: герметичной крышкой-люком, лестницей, полками, стеллажами для продуктов. Несмотря на свою вместительность, выглядят пластиковые кессоны довольно компактными: высота, длина и ширина не выходят за пределы трех-четырех метров. Стандартными считаются размеры 1500х1900, 1900х2100 и 2100х2500 мм.

Пластиковые погреба изготавливаются в заводских условиях из пропилена (стеклопластика), имеющего толщину как минимум 10 мм. Прочность конструкции гарантирует внутренний металлический каркас, дополненный ребрами жесткости. Пол в таком коробе можно сделать из бетона или дерева. Самый главный плюс этого готового кессона — его полная внутренняя комплектация. В погребе есть:

• деревянная (металлическая) лестница;
• деревянные стеллажи;
• светильник, защищенный от влаги;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• датчики влажности и температуры (опционно).

Есть возможность заказать индивидуальную комплектацию, однако ассортимент настолько широк, что дает возможность найти идеальную конструкцию даже среди представленных моделей с базовым «обмундированием».

Внутренняя отделка и обустройство

Надежнее всего считаются погреба, конструкция которых предполагает сооружение тамбура – перехода от нулевой точки (уровня земли) до непосредственного входа в подвал. Рекомендуется устанавливать две двери в подвал на даче: одну на улице – лучше, если она будет из металла, утепленного пенопластом; другую – там, где заканчивается лестница (на входе в хранилище), обычно делают деревянной.

Тамбур соединяет лестница, поэтому длина ее напрямую зависит от протяженности этого перешейка. Как правило, в таких погребах лестница не слишком крутая – выполняется под углом в 30-40 градусов (как на фото внизу).

А вот подвалы с люком могут оборудоваться совершенно вертикальными ступенями. Чтобы такая лестница была безопасна, необходимо соорудить прочные поручни.

Спускаться в погреб будет удобнее, если он хорошо освещен. Поэтому обязательно нужно позаботиться об электропроводке и ее подключении. Выключатели должны находиться как минимум в ста сантиметрах от уровня пола, чтобы в случае подтопления погреба не произошло замыкания проводки.

Внимание! В помещениях с повышенной влажностью (к которым относится и подвал) рекомендуется установка трансформаторов, понижающих напряжение до 36 вольт.

Внутреннее устройство подвала на даче может быть любым, часто это зависит от конфигурации помещения, высоты потолков и пожеланий хозяина. Как правило, погреб делят на две зоны, предназначенные для хранения овощей и закаток. В первой части нужно установить закрома – перегородки из дерева или металла, или положить на пол деревянные решетки, на которые впоследствии будут устанавливаться ящики с корнеплодами или яблоками. На стенах второй части подвала располагают стеллажи – широкие полки для банок с консервацией.

Изоляция от влаги и перепадов температуры

Выкопать подвал или погреб своими руками – это полдела. Главное – правильно его изолировать от проникновения влаги. Потому что именно влажность является основным врагом при хранении свежих овощей и фруктов.

• Первый этап создания гидроизоляции погреба своими руками – покрытие внешних стен помещения специальными составами на основе битумной мастики. Стоит отметить, что покрывать стену нужно в 2-3 слоя последовательно.
• На втором этапе стены погреба необходимо отделать слоем любого рулонного гидроизолятора. В принципе, подходит и традиционный рубероид. Его наклеивают непосредственно на мастику при помощи нагрева материала. Рулоны должны укладываться внахлест, чтобы не было стыков.
• Перекрытие погреба также необходимо изолировать, потому что через него внутрь может проникать осадочная влага. Для этого рекомендуется воспользоваться плотным полиэтиленом. Изоляцией в этом случае нужно покрыть не только потолок – очень хорошо, если она будет уходить вниз на стены погреба. Чтобы материал оставался на месте при эксплуатации, можно использовать какой-либо крепеж.
• Изолировать также рекомендуется и вентиляционные трубы (особенно верхнюю их часть). Гидроизоляционный материал здесь оборачивается вокруг трубы, надежно фиксируется, а все образовавшиеся трещины замазываются мастикой.

Сравнительная схема внешнего и внутреннего утепления стен хранилища.

Как правило, на устройство погреба уходит несколько недель (если основание бетонное, то нужно дополнительное время для застывания раствора). Со всеми работами можно справиться своими руками, однако, рекомендуется приглашать 2-3 напарников, которые обязательно потребуются хотя бы на этапе рытья котлована.

Не забудьте также о теплоизоляции помещения. Лучше всего сделать ее снаружи, потому как там она будет во много раз эффективнее. Можно использовать несколько теплоизоляционных материалов (например, пенополистирол снаружи и минеральную вату внутри). Вместе с этим, правильным решением станет укладка пароизоляционной мембраны с внутренней стороны стены.

Особое внимание также следует уделить крышке погреба – она должна плотно примыкать к перекрытию. Лучше всего сделать небольшой тамбур с двумя крышками. Тогда будет обеспечена хорошая теплоизоляция. Этот вариант актуален при устройстве входа в погреб со стороны стены, так как делать двойной вход через потолок достаточно сложно.

Производители: тройка лидеров

Готовые пластиковые погреба сейчас выпускают в больших количествах, но неизменными лидерами российского рынка остаются три компании: Тингард, Титан, Тритон. Технологии изготовления, характеристики всех конструкций сходны, но есть и отличия.

Тингард

Модели этого производителя можно назвать самыми популярными. Их корпус изготавливается методом ротационного формования: расплавленный полимер равномерно распределяется по вращающимся стенкам формы, застывает он там же. Эти пластиковые короба отличаются более высокой ценой, но качество, разные размеры и большой модельный ряд — те факторы, что привлекают новых покупателей.

Титан

Это производитель выпускает три вида конструкций: для подземной установки, наземной и полузаглубленной. От конкурентов погреба Титан отличаются оригинальными решениями, усиленными ребрами жесткости, двумя контурами арматуры, позволяющими легко выдерживать нагрузки. Все изделия проходят трехступенчатую проверку качества.

Оптимальные размеры погреба для частного дома, дачи или гаража

Хорошо, когда есть собственный участок с огородом и плодоносящим садом. К зиме рачительный хозяин обеспечит себя консервацией, овощами и зимними сортами фруктов. Желание организовать место для хранения сопровождается решением вопросов: где расположить погреб на своем участке и какие размеры будут оптимальными.

Оглавление:

1. Оптимальные габариты
2. Выбор места
3. Как сделать заглубленный погреб?
4. Полузаземленное сооружение
5. Наземная постройка своими руками
6. Альтернативные решения

Как определить размеры?

Решение этой задачи определяется такими факторами:

• Объемы заготовок и что планируется хранить.
• Габариты участка.
• Планирование сооружения до возведения дома или после.

Оптимальные размеры погребов:

• площадь по полу – от 5 м2;
• глубина – 1,8-2 м.

Необходимо заранее нарисовать схему размещения полок, контейнеров.

Часть пространства отнимут:

• лестница;
• тамбур или двойная входная группа (отдельно стоящий погреб).

Выбираем место расположения и вид хранилища

Что важно учесть перед строительством:

1. Глубина залегания грунтовых вод. Нижняя точка погреба должна быть выше на 500 мм, не менее. Как определить:

• Бурение скважины глубиной 3-3,5 м, наблюдение в течение нескольких дней. Наполнение водой покажет уровень грунтовых вод.
• В летний период по растениям. Камыш, рогоз – глубина 1-3 м. Солодка – от 1,5, полынь – 3-5 м.
• По колодцам на соседних участках.

2. Уровень промерзания почвы – не менее чем на 50 см выше заглубления погреба. Для определения следует обратиться к карте «Границы глубин промерзания грунтов».

3. Место для хранилища на дачном участке должно находиться на затененной территории. Желательно разместить на самой высокой точке. Вход располагают с северной или подветренной сторон.

Исходя из рассмотренных параметров, определяют, какой вид более приемлем:

• подземный;
• полузаглубленный;
• наземный.

Заглубленный погреб

Выполнение строительных работ в отдалении от жилого строения требует выделения места на дачном участке.

Достоинства:

• Несложное поддержание температурного режима. Заглубление ниже точки промерзания грунта защитит помещение в зимнее время от вымораживания, летом – от зноя.
• Возможность построить погреб больших размеров без значительного уменьшения территории дачи под насаждения.

Недостатки:

• необходимость определения уровня грунтовых вод;
• организация надежной гидроизоляции;
• большие трудозатраты на выемку грунта под котлован.

Строим заглубленный погреб своими руками по шагам

1. Вход может быть практически вертикальным. Другой вариант – из пристроенной хозпостройки, для него формируют котлован. После этого приступают к подготовке траншеи под фундамент.

2. Размеры ямы для погреба на 50 см превышают габариты помещения с учетом стен – это необходимо для гидроизоляционных работ.

3. Если стенки предполагается выполнять из дерева, котлован роют в размер сооружения. В углах забивают стойки под обшивку на глубину до 300-400 мм.

4. Для предотвращения осыпания грунта стены ямы расположены в наклон. Песчаная почва укрепляется горбылем.

5. Необходим перерыв для проведения наблюдений за накоплением воды на дне. При незначительном количестве влаги можно продолжить работы после тампонирования источника мятой глиной.

6. Гидроизоляция желательна и при сухой почве. Верховодка (подземные воды) меняет свое местоположение.

7. Дно покрывают слоем песка 2-5 см, смачивают и утрамбовывают.

8. Засыпают смесь в равных долях: щебень мелкой фракции и песок, трамбуют.

9. Заливка горячего битума до образования ровной поверхности. Слой – не более 4 мм.

10. Пол помещения формируется в зависимости от материала стен. Для бетонного погреба применяют бетон с армированием. Заливка пола, а затем стен проводится до замоноличивания раствора. Важно обеспечить отверстия для дренажной и вентиляционной систем.

11. Перекрытие выполняется из горбыля. Второй слой укладывается поперек; изолирование глиной, рубероидом.

12. Засыпка землей.

13. Организация вентиляции и дренажной системы.

14. Обустройство подвала подразумевает наличие тамбура или двойных дверей.

Сооружение погреба под гаражом или сараем:

• Выемка грунта. Формирование котлована с вертикальными стенами. Заливка пола, как в предыдущем примере.
• Стены проще сделать из кирпича, с армированием швов перфорированной металлической лентой.
• Последний шов служит для закрепления стальных штырей, к которым приваривают стальную полосу.
• Сваривается каркас перекрытия из металлического уголка/двутавра и арматурных прутьев. Формирование отверстия под люк из металлопрофиля.
• Из досок собираются щиты для опалубки, которые подпираются брусом. Расстояние до каркаса – 40 мм.
• Монтаж вентиляции и проводки (металлогофра).
• Заливка бетона.
• Укладка изоляции.
• Обустройство армированной стяжки.
• Установка люка.

Погреб в частном доме можно выполнить аналогичным способом после разборки пола. Возведение помещения для заготовок предусматривают на этапе планирования дачи. В построенном частном доме лучше соорудить подполье или держать запасы в подвале.

Полузаземленное хранилище

Наличие грунтовых вод, скальные породы могут помешать строительству. Полузаземленная конструкция – выход из этой ситуации.

Достоинства:

• Минимальный объем земляных работ, заглубление – 700–1000 мм.
• Отсутствует крутая лестница.
• Минимальная вероятность затопления.

Недостатки:

• Необходимо выделение значительной площади на участке.
• Требуется грунт для обсыпки сооружения.

Наземный погреб

Отличительная особенность – заглубление на 40-50 см.

Три варианта постройки:

1. Без обваловки грунтом – погреб небольших размеров:

• На утрамбованный песок, гравий мелкой фракции укладывается слой мятой глины не менее 15 мм.
• Кирпич на ребро вдавливают в верхний слой.
• По периметру производят кладку выше уровня земли 350 мм.
• Роль термоса выполняют двойные стены из досок с заполнением между ними изолирующим материалом: керамзитом, пенопластом или его аналогами.
• Стены снаружи обшиты рубероидом. Изнутри, как и потолок – теплоизоляцией.
• Крыша – двух- или односкатная.

2. С обваловкой – сооружение, схожее с предыдущим. Отличия:

• Стены из бревен или горбыля.
• Снаружи – обработка битумом, оклейка рубероидом.
• Поверх перекрытия – слой смеси из глины и соломы под рубероидом.
• Строения засыпается грунтом.
• Выполняется засев травой.

3. Лабаз – погреб для хранения овощей простейшей конструкции:

• Высота – 200 см, заглубление – от 30 см.
• Ширина – до 400 см, длина варьируется исходя из объема заготовок.
• Внешне напоминает двухскатную кровлю с карнизом, упирающимся в землю.
• Тонкомерные строительные бревна 6-13 см вкапываются в грунт на глубину не менее 100 см. Обязательна обработка материала битумом.
• Выполняется обвязка жердями.
• «Скаты» покрываются сплошной обрешеткой. Один из «фронтонов» – двухслойная обшивка доской с наполнителем из керамзита или пенопласта.
• Снаружи крепят рубероид.
• На второй торцевой стене устанавливают утепленную дверь.
• Засыпка сооружения грунтом.

Альтернатива погребку

Если организация хранилища невозможна по тем или иным причинам, существуют другие решения.

Подполье – самая распространенная альтернатива, когда цоколь имеет недостаточные размеры. Под полом слабо отапливаемого помещения обустраивают короб с нишами, глубина – до 1,6 метра, люк в подполье утепляется.

Подвал – сооружение, находящееся ниже уровня земли более ½ высоты стен. Место для продуктов отделяют перегородками, например, кирпичом. Сухой пол можно оставить без покрытия, влажный – из песка, гравия, с заливкой битумом. Финишный слой – кирпич и/или бетонирование, максимальная термоизоляция стенок и потолка, обязательно наличие вентиляции. Такое помещение для хранения овощей не походит – не выйдет поддерживать температуру 0-5°C.

Строительство погреба требует серьезного подхода к организации вентиляции, дренажной системы и обеспечению электричеством – от этого зависит не только сохранность продуктовых запасов, но и безопасность хозяев участка.

выбор материала и этапы строительства

Любой загородный дом или простую дачу сложно представить без дополнительных хозяйственных построек. Необходимы помещения для хранения инструмента или инвентаря, места для содержания птицы или несложной в уходе живности, даже скутер или велосипед нужно куда-нибудь пристроить. Самое быстрое и простое решение — построить сарай из пеноблоков, который прослужит гораздо дольше, чем аналогичные по стоимости деревянные сооружения.

Если у вас есть хотя бы небольшой строительный опыт, то выполнить такие работы своими руками будет по силам. И, даже если опыта нет, на сарае вполне себе можно потренироваться. Консультация специалиста, только, не помешает перед началом строительства и контроль во время и по окончанию строительства. Но, прежде чем приступать к обустройству фундамента и возведению стен сарая из пеноблоков, ознакомьтесь с основными тонкостями, это поможет избежать распространенных самых ошибок.

Особенности пеноблоков

Пеноблок, или облегченный строительный камень – это недорогой материал, отлично показавший себя в строительстве небольших домов. Его получают путем смешивания цемента, песка, воды и синтетического или натурального пенообразователя. В процессе смешивания получают однородную массу, нарезают ее на мерные куски и оставляют для затвердевания на улице. Процесс не требует специальных навыков и дорогостоящего оборудования, поэтому при покупке материала высок риск приобретения некачественного пеноблока.

Для защиты от фальсификата рекомендуется использовать материалы в заводской упаковке. Для нее характерно:

• Полиэтиленовая пленка для защиты от влаги;
• Маркировка, содержащая информацию о характеристиках пеноблок.

Нельзя путать пеноблок и блок из газобетона. Во втором случае в смесь добавляют известь. В ходе химической реакции с алюминиевой пудрой она выделяет водород, становящийся причиной пористой структуры материала. После формирования и высушивания блоков их подвергают термической обработке. Это существенно увеличивает цену на газобетон.

Отличить пеноблок от газобетона можно невооруженным глазом: он не имеет сквозных пор, за счет этого увеличивается влагостойкость материала.

Сравнение структуры материалов Источник stroy-inform.com

Преимущества

Есть несколько причин построить хозблок из блоков пенобетона:

• Постройка возводится за короткий срок за счет простоты укладки блоков;
• Пористая структура материала обеспечивает небольшую теплоизоляцию помещения. за счет этого в постройке можно содержать животных в зимний период;
• Пеноблок не горит, а во время пожара не выделяет вредных веществ;
• Блоки имеют малый вес при большом объеме, это позволяет возводить постройки на любых грунтах с использованием облегченного фундамента;
• Блоки легко поддаются резке, им придают любую форму и размер;
• Стены хорошо пропускают воздух и пар, внутри помещения создается комфортный микроклимат.

Свойства пеноблоков Источник pt.decoratex.biz

Недостатки

Пеноблок обладают несколькими недостатками:

• Материал имеет неприглядный внешний вид и требует внешней отделки;
• Наружный слой пеноблока впитывает воду, поэтому ему желательна гидроизоляция;
• При перепадах температур насыщенные влагой блоки быстро разрушаются за счет попеременного замерзания и оттаивания воды внутри пор.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на проектировании и строительстве малых архитектурных форм из пенобетонных блоков.

Строительство стен

После завершения работ с фундаментом переходят к постройке стен сарая. Работа с газобетоном выполняется по общей методике кладки штучных элементов, но с поправками на особенности материала.

В первую очередь на верхнюю плоскость фундамента укладывают двойной слой рубероида. Затем, используя гидравлический уровень, определяют самый высокий угол ленты. С этой точки начнется строительство стен, высота всех остальных участков будет подгоняться под ее уровень.

Сначала производится выкладка углов сарая. Для первого ряда используют обычный кладочный раствор, толщину которого можно изменять для подгонки высоты газоблоков под уровень начальной точки. Когда уровень всех углов выведен в единую плоскость, между ними натягивают шнур и выкладывают газоблоки первого ряда полностью. Важно обеспечить максимально ровную и горизонтальную линию первого ряда. Он задает основу для кладки верхних рядов и определяет общее состояние стен сарая.

Второй и третий ряды стен укладывают тем же способом, но теперь строительство ведется на специальный клей для газобетона. Кладку выполняют с перевязкой вертикальных швов как минимум на 15 см. Перед укладкой газоблоков поверхность каждого ряда шлифуют, устраняя мелкие перепады высот или ступеньки. Несмотря на ровную геометрию блоков, они появляются при укладке и требуют выравнивания и образования ровной плоскости. Это важный момент, так как иначе стены сарая будут выглядеть неаккуратно, швы будут неровными.

После укладки третьего ряда стены производят армирование кладки. По требованиям СНиП, усиление газобетона выполняется на каждом метре высоты стен. На поверхности ряда делается две канавки, которые заполняют клеем и вдавливают арматурные прутки толщиной 10 мм. Используют только металлические прутки, так как стеклопластик хорошо растягивается и не может выполнять свои задачи. Стыковать прутки надо с использованием сварки. По углам стен соединять арматуру запрещается, прутки загибают и укладывают в штробу цельными. Ближайшее от угла соединение должно быть не ближе, чем в 60 см. Утопленные прутки замазывают клеем и выравнивают поверхность ряда, полностью скрывая армирование.

Не следует строить сплошные стены сарая с расчетом впоследствии вырезать оконные или дверные проемы. При работе с газобетоном такая методика не может быть использована, надо сразу выкладывать стены сарая с оформлением проемов. Это важный момент, так как ослабление армирования рядов вызывает снижение несущей способности стен и перераспределение нагрузок. Такие изменения вредны для стен из любого материала, но газобетон на них реагирует наиболее остро. Постройка может разрушиться, на стенах возникнут трещины и другие дефекты.

Завершение кладки стен сарая требует создания армпояса. Это необходимый элемент, обеспечивающий прочную опору для перекрытия или мауэрлата (если сарай строится без чердака). Он представляет собой сплошной замкнутый ряд U-образных блоков, образующих лоток. В него устанавливают арматурный каркас и заливают бетон. В результате появляется прочная несущая обвязка, готовая к приему нагрузки от перекрытия или мауэрлата стропильной системы.

Виды пеноблоков

Существует несколько разновидностей пеноблоков по различным критериям:

Плотность:

• Теплоизоляционные блоки низкой плотности весят 11–19 кг, коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/м °С. Нашли применение в утеплении внутренних стен зданий. Марки D400 и D500. Не применяется для сооружения несущих конструкций;
• Конструктивно-теплоизоляционные блоки имеют средний вес 23–35 кг, коэффициент теплопроводности 0,14–0,29 Вт/м °С. Марки D600 и D900. Используются для возведения несущих стен построек малой этажности;
• Конструктивные блоки обладают большой плотностью и достаточной для возведения несущих стен или перекрытий прочностью. Средний вес одного блока 39–47 кг, коэффициент теплопроводности 0,36 Вт/м °С. Марки блоков D1000 и D1100/

Таблица плотности пеноблоков Источник nauka-i-religia.ru

Технология изготовления:

• Нарезные блоки формируются из смеси путем резки стальной струной. Этому виду блоков присущ улучшенный показатель геометрии и целостности кромок;
• Формированные блоки не так точны, они изготавливаются путем заливки материала в формы с перегородками. Процесс изготовления очень прост, не требует специального оборудования и навыков, поэтому материал характеризуется низкой стоимостью;
• Армированные блоки с полипропиленовой фиброй обладают повышенной прочностью и применяются для возведения несущих стен.

Подготовка: проекты сарая, чертежи, примерные габариты

Перед началом работ заказчику необходимо четко сформулировать желания при обращении в строительную компанию, занимающуюся изготовлением сарая из пеноблоков под ключ:

• Сначала хозяева выбирают размер будущей постройки. Оптимальные габариты хозблока – 4*6 м;
• Хозяева выбирают место расположения постройки, а представители строительной компании осматривают участок и выносят вердикт о возможности установки хозблока на этом месте. Решение зависит от анализа почвы и расположения сарая относительно других построек и границ участка;
• Хозяева выбирают форму крыши, расположение дверей и окон.

После получения данных о будущем объекте инженеры составляют проект хозблока из пеноблоков, утверждают его у заказчика и приступают к строительству.

Проект сарая Источник nemasterok.ru

Монтаж крыши и пола

Кровля сарая может быть односкатной или двускатной. Выбор зависит от желания использовать чердачное помещение, размеров строения и снеговой нагрузки. Большой сарай и обилие осадков требуют монтажа двускатной крыши. Для помещения шириной не более 3 метров подойдет и односкатная кровля.

Этапы строительства:

1. На последний ряд из пеноблоков укладывают гидроизолирующий материал. Из бруса делают мауэрлат. Фиксируют его шпильками к пеноблокам с просверленными заранее отверстиями.

2. Собирают и устанавливают крайние фермы. Они могут иметь разную форму, в зависимости от размера и конфигураций крыши. От длины кровли так же зависит количество ферм (их нужно ставить по одной на каждый метр).

3. Обрешетку монтируют из досок. Шаг между ними определяется особенностями кровельного материала. Для рубероида нужна сплошная. Для шифера, профнастила и металлочерепицы допустим шаг обрешетки до 60 см.

4. На завершающем этапе устанавливают декоративную отделку кровли, и обшивают свесы и фронтоны.

Для обустройства пола нужно соорудить столбики из кирпичной кладки и уложить на них брусья. Если ширина сарая не более 2 метров, то несущие балки можно было установить на этапе кладки 1-2 ряда пеноблоков.

Для пола подойдут доски 40-50 мм или ОСП. Их крепят саморезами или гвоздями к балкам, не оставляя щелей.

Расчет конструкции

Расчет конструкции позволяет определить количество материала, предполагаемую температуру в помещении и нагрузку на фундамент и основание (грунт, на который опирается фундамент). Расчет выполняют инженеры после согласования проекта с заказчиком. Они советуют наиболее подходящие материалы, способы отделки стен и создания кровли.

Надо знать, как в расчетах учитываются окна и двери Источник desin-cafe.ru

Обустройство фундамента

Вид основания подбирают с учетом особенностей почвы. На песчаном или болотистом грунте рекомендуется обустраивать плитный фундамент. Столбчатый – допустим на почве с большим содержанием гравия. Универсальный вариант – ленточный, он используется чаще всего.

Ленточное основание необходимо углубить ниже точки промерзания почвы. В разных климатических зонах она может достигать от 30 до 100 см. Под цементный фундамент нужно обустроить подушку из утрамбованного песка слоем 10 см, и засыпать его таким же количеством щебня.

При установке опалубки важно учесть, что основание должно возвышаться над уровнем земли примерно на 40 см. Для того, чтобы фундамент был крепким нужно соорудить армирующий каркас из металлических прутьев и установить его внутрь опалубки.

Заливать траншею бетоном рекомендуется за один раз, в сухую, теплую погоду. Для достижения составом марочной прочности может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от температуры воздуха и влажности.

Как переделать сарай в баню

При наличии на участке неиспользуемых хозяйственных построек одну из них можно переделать под баню. Для этой цели подойдет кирпичный или шлакоблочный сарай.

Первым шагом станет перепланировка помещения. Любая баня имеет как минимум 2 отделения: предбанник и парную. Иногда, если позволяет место, делают отдельный закуток с душем – помывочную. Для перепланировки достаточно выстроить перегородку между будущим предбанником и парной с дверным проемом. В качестве строительного материала хорошо подходит красный кирпич (б/у). Впрочем, возможны и другие варианты. Кроме перегородки в самой парной можно сделать небольшое окно, вырезав в стене проем. Вместо оконной рамы можно просто заложить проем стеклоблоками.

После перегородок можно заняться полами. Очень часто в сараях полы земляные либо глиняные. Оставлять их в таком виде нежелательно и стоит сделать стяжку. При этом, если мыться предполагается в парной, то в полу нужно сделать слив, а трубу вывести за пределы бани и организовать сток.

Чтобы вода хорошо уходила, пол должен иметь уклон. Его можно устроить разными способами. Например, весь пол может иметь равномерный уклон в сторону сливного отверстия, находящегося под одной из стен. А возможен и такой вариант, когда слив находится посредине, тогда уклон нужно делать со всех сторон.

Уклон пола в бане

Важный момент: чтобы влага не проходила сквозь пол и грунт с фундаментом не отсыревали, под стяжку нужно сделать гидроизоляцию. Для этого подойдет достаточно плотная клеенка. Пол можно оставить бетонным либо обложить плиткой.

Скорее всего, переделывать придется еще и потолок с крышей. Потолок тоже нужно снабдить гидроизоляцией, а кроме того, утеплить, так как через верх уходит огромное количество тепла из помещения. Построить над помещением потолок и крышу не сложно. Материалы могут быть разные. Одним из подходящих вариантов является дерево. Пропитанные раствором от грибков и паразитов сухие доски и брусы послужат балками и стропилами. Сколько скатов будет иметь крыша – не так уж важно. Главное – теплый потолок. Его устраивают так.

Балки укладывают и крепят поперек стен. Снизу к ним набивают доску. Потом в пространство между балками закладывают гидроизоляцию и утеплитель. В качестве утеплителя можно подобрать любой материал, который не горит, не выделяет ядовитых веществ при нагревании. Можно изготовить утеплитель самостоятельно, смешав жидкую глину с керамзитом. В потолке и крыше обязательно нужно оставить отверстие для дымохода от печки.

Печка с каменкой – это, пожалуй, самая важная часть бани. Если у вас есть необходимые знания и навыки, то соорудить ее можно самостоятельно. Вариантов конструкций и чертежей сейчас великое множество. Также можно приобрести готовую печку-каменку, выполненную из металла. Устанавливают ее чаще всего так, чтобы доступ к топке находился либо в предбаннике, либо вовсе на улице.

Печка в бане

Стационарная баня должна долго удерживать тепло. А потому стены нужно хорошо утеплить. Специалисты рекомендуют сделать с внутренней стороны сначала деревянную обрешетку, после чего уложить утеплитель. Важно помнить, что утеплитель в этом случае должен быть негорючим, термостойким и не должен выделять ядовитых веществ. Сверху на утеплитель нужно положить гидроизоляцию, которая защитит его от конденсата. После этого, весь этот «слоеный пирог» зашивать отделочным материалом.

Самой оптимальной отделкой для бани считается, конечно, деревянная рейка. Дерево лучше всего брать лиственных пород. Сосна или ель для этой цели не подходят, так как при нагревании выделяют смолу. Между утеплителем и обшивкой необходимо оставить зазор в пару сантиметров.

И последним этапом станет установка лавок-лежаков, которые также лучше всего строить из дерева лиственных пород.

Конечно, на практике переоборудование сарая в баню займет довольно много времени и сил. Однако при большом желании можно справиться с любой задачей.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей на своей даче. Каркасный сарай своими руками – порядок на участке Рассчитать материал на сарай 6 на 3

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

• древесину обрабатывают ;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Крыша

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Здравствуйте! Хочу построить каркасный сарай размер 6*3. Фундамент из ФБС, нижняя обвязка из 100го бруса, все остальное из доски. Хотелось бы узнать, сколько именно материала понадобится, ну или хотя бы примерно. Высота задней стенки2м, передней 2,40. Спасибо.

Игорь, Ленинградская область.

Привет, Игорь из Ленинградской области!

Достали меня уж эти сметы! Мне всю жизнь претили бухгалтерские и иже с ними выкладки, а в шабашке без них ну никак нельзя.
/Кстати я уже делал подобный расчет на сайте, вам было бы проще его найти, чем мне в очередной раз считать, ну да ладно./

Давайте потратим полчаса на примерный расчет потребных материалов для каркасного сарая.
Условно берем параметры 6*3 м односкатного, у которого задняя стенка 2 м высотой, передняя 2,5 м. Здесь и далее без подробностей, просто порядок цифр. Для нижней обвязки предпочтительнее брус 150*150. Его надобно 18 м. Стойки из доски обрезной 50*100 мм соединенные по углам в 2 штуки для удобства обивки стен доской и через каждый метр по обеим стенам, а также плюс одна для установки двери. Берем высоту (длину) этих досок условно 2,5 м, остатки уйдут на раскосы по углам сарая с установкой под 45 градусов, для конструктивной прочности. Получаем 23 доски, погонаж 57,5 м.

Добавляем верхнюю обвязку по верху стоек. 6+6+3+3 =18 м, с учетом уклона кровли около 20 м.
Стропила из таких же досок через метр шаг — 7 штук длиной с учетом выпусков по 4 м=28 м.
Лаги пола с тем же шагом -7*3=21 м.
То есть суммарно 127 метров доски сечением 50*100мм.или 21 доска стандартной длины в 6 м.

Настил пола 18 кв. м или 20 досок длиной по 6 м.(ширина досок -15 см). Толщина 35-40 мм, а то и 50 при шаге лаг в метр последние предпочтительнее.

Обрешетка из доски 25 мм толщиной шириной 15 см с промежутком между ними 15 см с учетом карнизов около 16 досок. 6 м длины.

Площадь стен = периметр сарая * высоту=(6+6+3+3)*2,5=45 кв м. (проемы под дверь и окно при его наличии не учитываем).
Если обшивать будете просто обрезной доской, например 6м*0,15м (толщиной 25 мм), то 45кв м:(6*0,15)=50 досок. Если вагонкой или имитацией бруса, то продавцы посчитают по потребной площади сколько штук надо.

Блок дверной и блок оконный с фурнитурой, штапиками, стеклом. Крепеж гвозди длиной 150 мм, 100, 90, 70 и стекольные — около 12-15 кГ. Саморезы по дереву длиной от 50 до 65 мм около 3 кГ.

Считал, считал, а вы указали высоту передней стенки 2,4 м, а у меня расчет на 2,5. Ну разница не намного.

Плинтуса, наличники не считаю (если счесть, то первых надобно по наружке для двери около 5 м, для окон смотрите сами сколько их и какого размера).
На вскидку не более 10 м. Плинтусов 18 м.

По краске смотрите тоже сами. Литров 15 — 20 не менее. Рулон стеклоизола или рубемаста для гидроизоляции в пару слоев бруса обвязки по фундаменту.
Для кровли около 3 рулонов длиной по 10 м. Кровельный материал по результатам обмера площади кровли. обычно берут профнастил кровельный. Желоба, водостоки, кронштейны по надобности.

Совсем примерный расчет. Если нигде не ошибся (а вы можете и проверить, а вдруг?), то и все.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

• Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
• Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
2. Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
3. Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

На даче без сарая не обойтись никак. Здесь и материалы хранят и рабочие инструменты, а некоторые поселяются в нем на время, пока строится дом. Формат 3х6 — самый популярный. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки очень недешевое удовольствие, лучше сделать чертежи самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это здание своими руками.

Выбираем место под строительную площадку

Так как сарай — постройка подсобная, то особые архитектурные изыски здесь не нужны, но и в общем дизайне участка он не должен выделяться. Оптимальных вариантов 2:

• примкнуть вплотную к дому;
• вынести на край участка.

Расположите сарай в удобном месте

Выбирая расположение здания, следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее подходящей под разбивку грядок. Возможно, найдется место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого кроме сарая там расположить невозможно.
2. К подсобному помещению должен быть удобный подъезд.
3. Сарай нужно размещать на таком расстоянии от места работ, чтобы переносить в него тяжелый инструмент и применяемую на участке технику, было недалеко.

Вариантов построек достаточно много, рассмотрим некоторые не очень сложные.

Внимание! При постройке хозблока наличие чертежей или хотя бы эскизов, выполненных от руки, обязательное условие. Без этого вам будет трудно правильно определить место для возведения будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно закупить материала.

Сарай каркасный из плит ОСБ

Расчистив и выровняв по гидравлическому уровню площадку, приступают к устройству фундамента. Проще всего по периметру уложить фундаментные блоки. Можно выполнить столбчатый фундамент, выкопав под него ямки и устроив на их дне подушку, установить на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант — самостоятельно выполнить основание путем заливки бетонной смеси. Далее:

• собрать нижнюю обвязку;
• обработать антисептиком;
• застелить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать ее при помощи металлического уголка, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСБ;
• установить вторую стойку, закрепить к ранее установленному листу;

Сарай из ОСБ

• снять распорку и все повторить;
• собрать прямо на площадке верхнюю обвязку из бруса;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить обрешетку;
• укрыть сарай профнастилом или другим материалом.

Останется покрасить здание, сделать ступеньки.

Совет. Листы к низу каркаса лучше крепить, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке прикрепляют брусок, высота которого равна 50 мм. На него опирают лист, закрепляют его, а контрольный брусок переносят дальше.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того, что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной кровлей построить несложно, обходится она недорого, особенно, если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Для возведения такого здания своими руками нужно иметь только минимальный опыт плотницких работ.

Перед тем, как начать строительство, соберем в одно место инструмент и материал. Можно выполнять все вручную, но при наличии шуруповерта, электрических рубанка и лобзика, болгарки, дрели строительство закончится быстрее раза в 2. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

1. Брус 15х10 см. Из него сооружается каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Необрезные доски. Из них выполняют обрешетку.
4. Материал для кровли.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и под него нужен фундамент. Самое рациональное решение — столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• размечают контур будущего сооружения с использованием рулетки;
• вбивают по углам колышки и натягивают веревку;
• намечают места, где планируется установка столбов;
• буром проделывают отверстия;
• делают сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устраивают подушку из гравия и песка, вставляют арматурные прутья;
• выполняют заливку;
• дают постоять дня 4;

Возведение сарая

• древесину обрабатывают антисептическим составом;
• снимают со столбов опалубку;
• укрывают оголовок вдвое сложенным рубероидом;
• собирают из бруса каркас, стягивают его скобами;
• устанавливают стойки, проверяя вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья при помощи временных откосов, при этом стойки фронтальной стены должны быть выше, чтобы обеспечить скат крыши в среднем 17 градусов;
• монтируют лаги с дистанцией в 0,6-1,2 м и выполняют настил пола;
• на вертикальные опоры водружают перекрытие, закрепляя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента — 120-150 см. Количество их зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают сооружать крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Значит, для здания 3х6 м нужно запастись восьмью стропильными ногами.

• Если планируете делать кровлю из оцинкованного железа, то можно обойтись без обрешетки. На сарай 3х6 достаточно 2 листа, но укладывать их нужно с нахлестом.
• При обшивке сарая доской обрезной следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после усыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше покраску выполнить перед обшивкой.
• Расход краски, если наносить ее в 2 слоя — около 15 л при габаритах сарая 3х6 м.
• В среднем на возведение сарая такого типа уходит 7 дней.
• На устройство односкатной конструкции нужно средств на 30% меньше, чем для 2-скатной.
• Если на вашей даче преобладает одно направление ветра, то вариант с односкатной крышей подходит вам больше остальных.

Строительство простейшего сарая своими руками — задача посильная. Главное, не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, а других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при постройке место для хранения инструментов и инвентаря отводится прямо в дачном домике, но по мере их накопления, рано или поздно возникает вопрос о необходимости строительства отдельного сарая на даче для этих целей.

Тем более, если у вас возникнет желание завести курочек или другую живность.

Назначение дачного сарая

Прежде всего, нужно определиться для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего сооружения, но и вид фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепленность крыши может определиться назначением вашей хозпостройки.

Если сарайчик будет использоваться как обычное хранилище для лопат, граблей и подобной им утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то ему не нужны теплые высокие стены, а также система вентиляции и канализации.

Даже окна в таком сооружении могут быть лишними, если вы не планируете устроить в нем небольшую мастерскую. А если планируете, то минимум одно в рабочей зоне понадобится, и лучше открываемое.

В этом же случае не лишней будет пристройка небольшой открытой террасы, чтобы часть работ можно было производить на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение, или часть его, для содержания домашних животных – надо создать для них минимально необходимые условия проживания:

• для кур – пристроенную выгородку для выгула, насесты и гнезда;
• для коз – теплый пол, место для кормления, систему отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальную вентиляцию;
• для свиней – тот же набор «удобств», что и для коз, но совершенно другого качества и из других материалов.

Если дача расположена у водоема, то иногда ее хозяева заводят уток, и гусей. Нередко дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А тутовый шелкопряд и фредки остаются в запасе.

Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего на дачах строят именно такие сараи габаритами 3 х 6 (или близких к этим размерам) с односкатной крышей. И наиболее приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

Можно взять готовый чертеж, и, подкорректировав размеры под свои потребности, приступить к строительству.

А можно самому вычертить простенький эскиз, который даст возможность просчитать материалы и посадочные размеры, необходимые для постройки.

Такой сарайчик можно устанавливать на простом основании из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими приямками с песчано-гравийной смесью. Конечно, они должны быть выставлены по уровню и сверху укрыты слоем рубероида.

На эскизе показан стандартный размер блоков 200 х 300 х 400, но вы можете использовать и другие, или вообще установить свой сарай на сплошную дренажную подушку, укрытую слоем рубероида.

Обшивку стен изнутри можно выполнить листами ОСП.

А наружную отделку – тем же ОСП с двухслойной окраской или виниловым сайдингом, закрепляемым по стойкам. Всегда популярным было применение дерева, как в наружной, так и во внутренней отделке дачных построек. Сарай – не исключение.

Покрытие крыши – любое, хоть тот же рубероид. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет и по их прошествии такое покрытие лучше заменить, не ожидая его полного выхода из строя.

Если вы не планируете подогревать это помещение – на утеплителе можно сэкономить. А если помещение планируется быть теплым, то между стойками уложите его, соблюдая технологию установки. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Сарай из поддонов своими руками

Интересен опыт постройки подобных сооружений из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Построить сарай из поддонов по силам каждому человеку, имеющему минимальный набор плотницкого инструмента и умеющему ним пользоваться.

Скреплять между собой поддоны удобно, пропуская через них брусы подходящего размера.

По такой же схеме можно собрать настил пола и даже крышу, в которой подобные соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка – разнообразный, но чаще всего используют фанеру или ОСП.

Пример постройки подобного сооружения показан на видео:

Сараи для кур и коз — особенности постройки, фото

Такие сооружения лучше делать хоть минимально утепленными, учитывая особенности их содержания, и вентилируемыми, учитывая ваше обоняние.

Сделать сарай для курей своими руками, как показан на фото выше, не сложно, но кроме вышесказанного, нужно принять во внимание несколько дополнительных моментов:

• его следует устанавливать либо на замкнутом ленточном фундаменте, либо на столбах, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
• насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

• жерди желательно выбрать круглой формы диаметром 35 – 40 мм, учитывая физиологию обитателей,

Другие возможные варианты:

• количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 – 5 кур;

• размер выгула для кур рассчитывается, исходя из нормы 0,4 кв. м. на особь;

• пол в курятнике лучше делать бетонным из-за химической агрессивности помета и обильно устилать его опилками и.т.п.

Сарай для коз требует несколько иных подходов. Поэтому, бетонируя пол с устройством уклонов для слива жидкости в приемную емкость, нужно делать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лечь на теплый пол, и ее раздвоенное копытце не застряло между досками.

Возможно устройство двухъярусных открытых стойл при содержании нескольких коз.

Ясли для корма лучше делать на уровне роста козы с редкими прутьями на передней стенке. Коза, питаясь в 2 раза более разнообразными видами трав, чем корова, любит выбирать.

Для козлят устраиваются либо отдельные ясли, либо к существующим пристраивают еще один ярус пониже.

Схема отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из сарая для коз может быть такой:

Сарай для содержания коз предпочтительнее делать с чердаком, с большим проемом в перекрытии в районе козьих стойл и дверью, выходящей на один из фронтонов. На чердаке очень удобно зимой хранить сено для животных, оно же служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, а вот отапливать его не обязательно – достаточно будет того тепла, что вырабатывает их организм, да химические реакции, происходящие в навозе и подстилке, которой должно быть достаточное количество. А коза ее постоянно пополняет, перебирая корм.

Если вы содержите 1 – 2 козы в большом помещении – тепла их тел будет недостаточно для комфортного проживания и его возможно нужно будет догревать в большие морозы.

Очень продуктивен способ совместного содержания коз и курей. Курятник можно разместить над козьими стойлами, отгородив его по бокам сеткой или частой обрешеткой. Будут друг друга подогревать зимой.

Только настил в курятнике следует сделать сплошным и предусмотреть простой способ его периодической очистки. Несколько раз в году нужно будет очищать и козьи стойла, утилизируя навоз в компостной яме с последующим использованием его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранят огородно-садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складную мебель, здесь же можно поселить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки сооружают из тех материалов, которые остались после строительства дома. Хозяину остается лишь выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией кровли.

Конструкция сарая

Самый оптимальный размер для надворной хозяйственной постройки – 3х6 метров. Этой площади хватит даже для сооружения летнего душа и туалета внутри постройки, а еще можно устроить здесь летнюю кухню.

Сделать чертеж сарая можно по фото, найденным в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется возводить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры, нестыковки.

Крыши сараев чаще всего делают скатными. Плоская кровля задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы так же неуместны для сараев, ведь эта постройка призвана не украшать участок, а служить в хозяйственных нуждах.

Оптимальным решением для сарая станет односкатная кровля. В отличие от двухскатной здесь не потребуется обустройство конька, понадобится в два раза меньше стропил. Собирать односкатную крышу проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона односкатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой скат позволит осадкам беспрепятственно покидать крышу, защитит сооружение от ветров и холода.

Оптимальное значение скатного угла крыши – 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно возводить абсолютно из любых материалов, это может быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ, закрепленные на деревянном каркасе (постройка типа каркасной).

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда обязательно кладут на слой гидроизоляции. Ленточный фундамент накрывают слоем рубероида или обмазывают битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Сарай из дерева

Намного чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он принимает решение о строительстве сарая из дерева. Для такой работы необходимы хотя бы минимальные плотницкие навыки, ведь придется работать и с пилой, и с рубанком.

Постройка из дерева весит совсем немного, в качестве ее основания вполне может выступить столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося на землю периметр будущей постройки.

По углам сарая устанавливают столбы. Еще несколько опор должно располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами – 80-120 см (в зависимости от размера сарая и типа грунта на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания почвы в регионе строительства, в среднем, это 40-60 см. После того как траншеи для опор выкопаны или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка», укладывается металлическая арматура.

Теперь необходимо залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент застынет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала, нужно сделать нижнюю обвязку постройки из бруса. Перед укладкой древесины опоры фундамента накрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяют металлическими скобами, проверяют по уровню.

Устанавливают вертикальные опоры по углам сарая, обязательно сверяясь с уровнем. Фиксируют их временными распорками. С учетом дверных и оконных проемов собирают из деревянных брусьев весь каркас сарая.

После сборки каркаса приступают к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Древесину перед строительством сарая обязательно нужно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от пожара применяют антипирены, которыми тоже пропитывают брусья и доски.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи с односкатной крышей необходимо инспектировать после каждой зимы: выявлять и устранять дефекты, протечки, влажную древесину.

Фото готовых сараев помогут определиться с типом конструкции и размерами подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие надворные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, эта конструкция проще в реализации, дешевле обходится и хорошо себя показывает в эксплуатации.

• Сарай с двускатной крышей своими руками
• Гараж из профильной трубы
• Как построить шалаш
• Как сделать хозблок для дачи своими руками

Прежде чем построить сарай своими руками, давайте разберемся, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Сарай – это хозяйственная постройка, которая предназначена для хранения разных вещей, например строительного инструмента, материалов, мелкой техники и т.д. В первое время, когда строится дом, он может использоваться как временное жилье в теплое время года. В любом случаи у Вас на участке должно быть хоть простенькое сооружение.

Из чего лучше построить сарай быстро и дешево? Самым простым и быстрым решением будет возведение каркасной постройки. При этом можно уложиться в бюджет всего в несколько сотен долларов, все зависит от размеров и материалов.

Сарай своими руками я задумал строить сразу, как был приобретен участок для строительства дома. Это первая постройка на моем участке. Стройку я затеял поздней осенью, поэтому работа проходила в два этапа.

В принципе делать проект сарая не обязательно. По большому счету данное сооружение возводится с тех материалов, которые есть в наличии, а если чего-то не хватает, то просто докупается и все. Но если Вы, как и я строите сарай с нуля, и не имеете ни каких материалов, то лучше сделать даже не проект, а схематический чертеж. Это поможет подсчитать необходимое количество материалов и закупить их за один раз, сэкономив при этом свое время и деньги на транспортные расходы.

Так как у меня уже имеется небольшой опыт в проектировании, я сделал себе простой проект сарая. Даже имея проект, я в процессе строительства вносил некоторые конструктивные изменения с тех или иных причин. Это говорит о том, что, даже имея чертежи, невозможно всего предусмотреть.

Согласно проекту, у меня будет сарай размером 4.5х3 м с односкатной крышей. Высота помещения в нижней части 2.2 м в верхней – 2.7 м. Сейчас я бы строил сарай по ниже, например 1.8 м низ и 2.3 м верх.

Строительство фундамента

Так как сарай планировалось сделать по каркасной технологии, то фундамент можно сделать столбчатый с блоков. Для этих целей я использовал пустотный бетонный блок (просто не нашел цельный), пустоты которого были заделаны раствором.

Первым делом нужно определиться с местом и уже потом приступать к разметке пятна застройки. Для разметки мне понадобились деревянные колышки и шпагат (можно использовать леску, веревку). Колышки я вбил дальше пятна застройки на расстоянии около метра, чтобы они не мешали мне при установке блоков.

Натянув шпагат, проверил диагонали, они должны быть равными. Разметил места установки блоков и принялся копать ямы глубиной 30 – 50 см. Нужно убрать под блоками растительный слой грунта и засыпать щебнем или песком, что я и сделал. Таким образом, максимально повысил устойчивость фундамента.

Все блоки должны быть установлены в одной строго горизонтальной плоскости. Делал это с помощью уровня, количеством щебня регулировал высоту. Щебень засыпал послойно, каждый слой утрамбовывал.

На этом мой первый этап строительства был завершен и фундамент остался зимовать.

Нижняя обвязка и каркас

Дождавшись прихода теплых дней, я продолжил строительство сарая. Для этого заказал доску 3.5 м3. Для каркаса брал доску 100х50 мм (1,5 м3), для обшивки 150х25 мм (2м3).

Нижнюю обвязку сделал из доски 100х50 мм, уложив ее на ребро по столбикам фундамента.

Скреплял доски между собой с помощью универсальных шурупов 100х6 мм (хотя пробовал шурупы для гипсокартона, но они слишком хрупкие и частенько ломались). Можно также использовать гвозди.

Уложив доски по периметру и скрепив их, сразу же проверил диагонали. Это нужно делать периодически, чтобы не построить кривую постройку.

Балки нижней обвязки нужно вскрыть антисептиком. Лучше использовать антисептик для сложных условий работы. Я применял концентрат NEOMID. Вскрывал балки обычной малярной щеткой, но можно использовать пульвилизатор, будет быстрее.

Поверх балок положил доски пола (150х25 мм) их тоже обработал антисептиком. Доски клал плотно, но поскольку они были свежепиленные, со временем между ними образовались щели около 1 см. Для меня это не критично, хотя сквозь щели в сарай пролазят мыши. Можно на пол дополнительно положить листы фанеры, что будет более практично и эстетично.

Вот и готова основа под стены.

Каркас стен сначала собирал на полу, потом подымал, выравнивал и закреплял к балкам основания. По поводу сборки, то данную работу можно с легкостью проделать самому, а вот поднять и закрепить стену самостоятельно будет тяжело, потому что конструкция довольно тяжела (из-за влажной древесины) то и дело пытается упасть. Для этих целей нужен помощник.

Чтобы ускорить процесс строительства сарая своими руками я применял бензопилу для распила досок и шуруповерт для закручивания шурупов. Можно использовать электролобзик, если на участке уже есть электричество.

Рекомендую при любом строительстве использовать как можно больше всевозможных электрических, механических и бензиновых инструментов и механизмов для ускорения и облегчения работ. Только тогда весь процесс будет приносить удовольствие.

При сборке каркаса стен я допустил одну ошибку – не установил раскосы (наклонные доски в углах сарая). Потом их довольно тяжело было монтировать. Раскосы придают пространственной жесткости всей конструкции и жизненно необходимы, так что не забываем их устанавливать.

Расстояние между стойками каркаса я брал 70-80 см, так как в будущем не планирую его утеплять. Если же сарай будет утепляться, то шаг стоек должен соответствовать ширине утеплителя, а это 490 или 590 мм.

В каркасе нужно заранее предусмотреть дверные и оконные проемы и установить горизонтальные перемычки.

После того, как каркас стен собран, можно устанавливать стропила крыши. Это те ж самые доски 100х50 мм с шагом около 700 мм. Крепил я стропила с помощью металлических уголков с одной стороны и гвоздями с другой. Напомню, что если вы планируете утепляться, то шаг нужно делать в соответствии с шириной утеплителя.

Отделка стен

Отделку стен я делал доской 150х25 мм, которую крепил на гвозди (60-70 мм) к стойкам каркаса. При этом нужно постараться не зашить проемы окон и дверей. Здесь все очень просто приложил доску – прибил ее и так по кругу.

Через некоторое время доска просохнет, и образуются щели. Я их закрывал оконным штапиком, в результате чего сарай приобрел симпатичный вид.

Чтобы защитить доску от воздействий окружающей среды и разного рода насекомых вскрыл сарай снаружи отработкой масла. Довольно дешевый, но не безопасный с пожарной точки зрения способ защиты дерева. Потратил 10 литров отработки.

Устройство крыши и кровли

По поводу кровли продумывал много вариантов, но в конечном итоге решил сделать из рубероида. И это очередной мой просчет, но об этом потом.

По стропилам сделал сплошную обрешетку из доски 150х25 мм.

Ее также вскрыл антисептиком, но только снаружи.

Для устройства кровли купил два рулона рубероида марки РПП-350. Разрезал его на куски по 4 метра и уложил вдоль ската крыши с нахлестом 20 см. Места стыков закрепил рейкой 40х20 мм.

Рассчитывал, что данная кровля прослужит мне несколько сезонов, но я ошибся, уже через две недели рубероид просто порвался в нескольких местах. Кровлю пришлось переделывать.

Причиной всему оказался рубероид плохого качества. Впредь не рекомендую делать кровлю из рубероида на бумажной основе. Лучше воспользоваться еврорубероидом толщиной 3-4 мм, который прослужит не один год.

В этот раз сделал еще более простой вариант – кровля из тепличной пленки с ультрафиолетовой защитой. И так, по сплошной обрешетке я уложил подложку из армированного полиэтилена (купил ее, когда планировал делать кровлю из ондулина).

Сверху, сплошным куском, положил тепличную пленку плотностью 150 мкн. Ее крепил, как и рубероид, рейкой 40х20 мм. За полгода никаких проблем с данной кровлей не было, посмотрю, как будет дальше.

Установка окон и дверей

Дверь я устанавливал б/у деревянную. Менял в квартире входную дверь, вот она и пошла в сарай. Дверную коробку сделал по месту из досок, купил петли и установил дверь.

Сделал два замка – один врезной, а второй навесной для пущей надежности.

Изначально планировал установить большое деревянное окно в сарай 1200х600 мм, но в строительном супермаркете купил недорогое металлопластиковое окно размером 800х600 мм его, конечно же, и установил. Для этого мне пришлось немного уменьшить оконный проем.

Окно крепил на универсальные саморезы 100х6 мм. Предварительно снял стеклопакет и просверлил по 2 отверстия сбоку в раме. Установил раму окна в проем и по уровню его закрепил саморезами. Поставил назад стеклопакет.

Снаружи проем оформил наличником и установил оцинкованный отлив. Внутри сделал деревянный подоконник и щели заполнил герметиком.

Цена и сроки

У меня получилось построить сарай своими руками приблизительно за 1000$, а по времени около месяца (2-3 часа в день).

Самым дорогим и основным материалом оказались доски. Еще пришлось купить некоторые инструменты.

Представляю вашему внимаю еще один сарай из бруса размером 4.5 на 3 метра. Часть фотографий, к сожалению, была утеряна, поэтому все непонятные моменты постараюсь описать на словах.

Для фундамента было выкопано 9 ям 500×500 мм с глубиной порядка 600 мм. В ямы засыпан песок, утрамбован и пролит водой. На песок уложил тротуарную плитку 400×400 мм, на плитку — фундаментные блоки (ФБС) 200x200x400 мм. Блоки выровнял по уровню.

Нижняя обвязка из бруса 100x100x4500 мм (3 штуки) — для длинной стороны и брус 100x100x3000 мм (2 штуки) для короткой стороны. На брусе сделал запилы, чтобы нижняя обвязка получилась ровной (см. углы обвязки на фото ниже). Сначала укладываем 4.5м брус, затем сверху 3м брус и скрепляем всё это дело гвоздями.

Сразу постелил пол — для этого взял тонкую доску 25мм (забегая вперед скажу: не повторяйте моей ошибки. Берите доску потолще, чтобы пол не «гулял»).

Каркас собирал из 40мм доски. Собирал на земле, потом поднимал и прибивал гвоздями. Итог смотрите сами на фотографии:

Пора переходить к крыше. Здесь особых сложностей не возникло: собрал каркас крыши, сделал обрешетку и настелил ондулин.

Стены обшивал вагонкой:

И вид изнутри:

Попутно вставлял окна (сделал их небольшими и повыше, чтобы никто не влез):

К вечеру обшивка сарая была готова:

Идеи сарая на заднем дворе своими руками для небольшого пространства

Не хватает места в доме? Поскольку дом становится все более и более удобным местом убежища, многие из нас ищут способы максимально использовать свое имущество. Сарай на заднем дворе может быть идеальным решением, чтобы выкроить немного места только для вас.

 

Завоевав популярность среди домовладельцев, пригодные для жилья сараи на заднем дворе или casitas (что в переводе с испанского означает «маленькие домики») можно использовать в качестве уютных убежищ, создающих некое «личное пространство».” Они идеально подходят для родителей, которым нужна передышка вдали от детей, для тех, кто ищет отдельный домашний офис, или для тех, кому нужно место, которое можно назвать своим для хобби, чтения или отдыха после долгого дня.

 

Одним из основных преимуществ преобразования сарая в жилую часть вашего дома является то, что это очень просто и доступно. Большинству небольших сараев не нужны разрешения, и их можно легко отремонтировать самостоятельно, но будьте в курсе местных требований к разрешениям.

 

Домик на заднем дворе также интересно декорировать и легко персонализировать в своем стиле — независимо от того, ищете ли вы бревенчатый домик в деревенском стиле, шикарный фермерский дом или смелый и современный. Вы также можете быстро адаптировать интерьер своего сарая в соответствии с вашими меняющимися потребностями, плавно переключаясь с домашнего офиса на виртуальный школьный центр и мастерское пространство.

 

Позаботьтесь о том, чтобы ваш сарай был удобным и уютным, чтобы в нем было приятно проводить время даже в холодную погоду. Прежде чем украсить сарай выбранным вами декором, установите качественный черный пол, чтобы защитить его от холода и влаги. Черновой пол премиум-класса от DRICORE — отличный вариант, так как он сделает ваши полы мягкими, теплыми и комфортными.Быстрая и простая установка, вы можете выложить панели для своего сарая менее чем за час.

 

Еще один отличный продукт, который поможет сделать ваш сарай на заднем дворе очень уютным, — это DRICORE Smartwall. Высококачественная стеновая панель заводского изготовления имеет встроенный влагозащитный барьер. Универсальная система обшивки гипсокартоном включает в себя все необходимое, включая каркас, изоляцию, гипсокартон и систему шпунт-паз для более быстрой установки.

 

Какой бы дизайн и материалы вы ни выбрали, обязательно используйте элементы, которые способствуют умиротворению, радости и расслаблению.Если вы хотите воссоздать атмосферу своего последнего пляжного отдыха, повесьте фотографии волнистых волн на безмятежном пляже, освежите любимую мебель краской прибрежных оттенков, таких как синий и белый, и украсьте стеклянными банками, наполненными песком и ракушками.

 

Если вас больше интересует эстетика хижины и хижины, повесьте картину с изображением тихой лесной тропинки, добавьте клетчатые одеяла и подушки и сделайте декор своими руками из переработанных бревен.

 

Помните, это пространство только для вас, так что оборудуйте его своими любимыми вещами.Подумайте о сувенирах из вашего последнего отпуска, материалах и расходных материалах для вашего последнего хобби и тканях успокаивающих текстур.

5 Идеи преобразования сарая | Бюджетный мусорный бак

У вас есть сарай, в котором в настоящее время находится старый хлам или он стоит пустой на заднем дворе? Преобразование сарая в комнату может стать отличным способом увеличить жилую площадь вашей собственности. В зависимости от ваших потребностей, он может служить для самых разных целей, от места для работы на дому до «женского сарая», который может соперничать с «мужской пещерой» в подвале вашего мужа.

Что входит в проект по переоборудованию сарая?

В зависимости от того, какое преобразование вы хотите, чтобы ваш сарай претерпел, есть несколько основных компонентов, которые необходимо будет решить, такие как сантехника, изоляция, окна и электричество.

Сантехника и изоляция

Изоляция

— это данность для превращения вашего сарая в жилое пространство, но прежде чем заняться этим, вам нужно решить, нужна ли вам сантехника. Если вы планируете проводить там много времени, возможно, вы захотите иметь доступ к проточной воде или даже работающему туалету.Если это так, вам необходимо создать план вашей идеальной планировки и установить сантехнику, прежде чем начинать какую-либо изоляцию.

«Сантехника в вашем сарае требует дополнительных расходов и разрешений. Вы можете сделать это успешно, если соблюдаете местные правила и пользуетесь услугами профессионала».
Эрика Котите | Она пролила жизнь

Поскольку большинство навесов имеют открытый каркас, проще всего использовать вдуваемую изоляцию. Взорванная изоляция обойдется вам примерно в 1–1 доллар.По данным HomeAdvisor, 50 за квадратный фут, и если это сделает профессионал, это займет всего около 4-5 часов. После того, как он будет установлен и высохнет, вы можете положить гипсокартон или регенерированный деревянный сайдинг для отделки.

Windows

Чтобы любое пространство было комфортным, необходимо наличие окна, которое пропускает в комнату естественный свет и свежий воздух. Окно или два также позволят установить оконный кондиционер в жаркие месяцы. Наиболее энергоэффективным вариантом установки являются окна с двойным остеклением, которые помогут вам сэкономить на будущих счетах за электроэнергию, когда вы будете обогревать или охлаждать свой сарай.

«Обратите внимание на солнечную дорожку на заднем дворе. Старайтесь, чтобы главные окна сарая выходили на юг, и избегайте палящего запада в жаркие летние дни».
Эрика Котите | Она пролила жизнь

Электричество

Чтобы пользоваться кондиционером, обогревателем, лампами или компьютером, вам необходимо подключить электричество. При создании плана переоборудования сарая и планировании сантехники обязательно укажите, сколько розеток вам нужно установить, чтобы вместить пространство.Рекомендуется нанять электрика, чтобы убедиться, что ваш сарай соответствует нормам и все ваши потребности удовлетворены.

Сколько стоит обустроить сарай?

Преобразование вашего сарая в жилое помещение может стоить от 1500 до 30 000 долларов в зависимости от следующих факторов:

• Стоимость материалов
• Труд
• Стоимость профессиональных услуг по установке

Общая стоимость превращения вашего сарая в жилое пространство будет варьироваться, если вы переделываете существующее помещение или покупаете новое. Это также будет зависеть от размера сарая и того, какие удобства вы планируете добавить.

5 идей преобразования сарая

Превратите свой сарай в гостевую спальню

Создание гостевого домика под навесом — идеальное решение для компании на праздники или в любое время, когда ваша семья приезжает в гости. Прежде чем приступить к этому проекту, узнайте в местном муниципалитете, что вам разрешено иметь во дворе, и нужно ли вам разрешение. В некоторых районах может быть запрещен полный гостевой дом с водой и электричеством.

Если сарай находится недалеко от основного дома с выходом в ванную комнату, вы можете упростить проект переоборудования спальни в сарае и просто сделать из него уютное место для сна. Установите плавающие полки, чтобы сэкономить место на полу, мягкий ковер и большую двуспальную кровать с удобными постельными принадлежностями. Другие удобства, которые вы, возможно, захотите рассмотреть, включают тумбочку у кровати, решение для хранения одежды и туалетных принадлежностей гостей, телевизор и мини-холодильник.

Источник фото: Studio Shed

Превратите свой сарай в домашний офис

Поскольку все больше компаний предлагают вариант работы на дому, наличие выделенного домашнего офиса за пределами вашего основного дома может помочь сохранить некоторый баланс между работой и личной жизнью.Преобразование вашего сарая в офис поможет создать мысленную дистанцию, необходимую для разделения работы и дома, даже если вы добираетесь только до заднего двора.

Расставьте офисную мебель в соответствии с расположением розеток, чтобы вы точно знали, где вы сможете подключить ноутбук и зарядное устройство для телефона — в идеале где-нибудь рядом с окном с естественным освещением. Удобное кресло, уютный ковер и одно или два растения действительно помогут настроиться на продуктивный день, не выходя из дома.

Источник фото: Studio Shed

Превратите свой сарай в классную комнату

Как и наличие отдельного домашнего офиса для работы, отдельное пространство для учебы может иметь большое значение. Независимо от того, учитесь ли вы на дому по выбору или по необходимости, преобразование сарая в классную комнату — это простой способ сделать обучение веселым.

В зависимости от того, сколько детей вы обучаете дома, вы можете создать уникальное рабочее пространство для каждого ребенка в зависимости от его уровня обучения и интересов. Добавьте книжные полки для мини-библиотеки с креслами-мешками или мягкими ковриками, отведите один угол для произведений искусства и используйте удобные для детей решения для хранения, чтобы менять местами различные занятия в соответствии с вашими планами уроков.

Создание этого специального учебного пространства помогает сделать школу интересной, а кто не любит покупать школьные и классные принадлежности?

Источник фото: Stacia Deutsch | Сарай, спроектированный She Shed Living

Превратите свой сарай в сарай для женщин

Создайте оазис в любое время, когда вам нужно убежать, превратив свое пространство в сарай. Решение о том, как построить сарай, зависит от вашей личности и ваших увлечений. Вы книжный червь? Дайте вашему сараю мини-библиотеку, наполненную вашими любимыми книгами и парой романов, которые вы давно хотели вычеркнуть из списка для чтения.Имеешь склонность к искусству? Установите мольберт и холст. Сарай – это отражение ваших интересов, а также место для всех ваших любимых вещей.

«Потратьте достаточно времени, чтобы подумать о том, что вы хотите делать в своем сарае, прежде чем делать что-либо еще. Вы будете читать? Возможно, вам нужно добавить несколько окон или световой люк. Хотите место для ремесленных проектов? Включите много места для хранения и прилавка. Хотите иметь возможность отдыхать в сарае круглый год? Подумайте, хотите ли вы установить отопление или вентиляторы, чтобы сделать ваше пространство более комфортным.”
Питер Велти | Клотер Фермы

Источник фото: Stacia Deutsch | Сарай, спроектированный She Shed Living

На Pinterest полно идей по декорированию, что делает его отличным местом для поиска вдохновения.

После того, как вы украсили свой сарай, пришло время сесть и расслабиться. Найдите свободную минуту в течение дня, чтобы качественно провести время вдали от жизненных обязанностей. Оставьте табличку «Не беспокоить» на дверной ручке, чтобы ваш супруг или крошечные люди не нарушали ваше тихое времяпрепровождение.

«В сарае для нее может разместиться что угодно: от салона красоты с лаком для ногтей и масками для лица, чтобы побаловать себя после обеда, до принадлежностей для шитья или рукоделия, чтобы вы могли заниматься своими руками в свое удовольствие».
Лили Данн | Модернизируйте.com

Превратите свой сарай в складскую мастерскую

Если вы любитель спорта на открытом воздухе, знаток проектов «сделай сам», энтузиаст газонов и садов или сочетание всего вышеперечисленного, вы можете превратить свой сарай в более привлекательное и функциональное место для хранения.

Когда у вас много увлечений и/или растущая семья, поддержание порядка в вашем снаряжении является главным приоритетом. Добавление верстака и превосходного места для хранения — это первый шаг к преобразованию вашего сарая. Инструменты должны храниться на легкодоступной высоте с помощью настенных крючков и колышков. Купите или соорудите стеллаж для хранения любого спортивного инвентаря и повесьте оборудование, такое как велосипеды, каяки или доски для серфинга. Используйте полку для обуви для рабочих ботинок и спортивной обуви.

Получите максимум от площади в квадратных футах

Какой бы маршрут вы ни выбрали для своего проекта переоборудования сарая, пространство в конечном итоге должно быть функциональным, организованным и отражать вашу индивидуальность.

Ищете другие способы увеличить полезное пространство в вашем доме? Вам помогут эти посты:

Как построить недорогие полки для хранения в подвале

23 августа 2011 г. | Итан (электронная почта) |

Через несколько лет после того, как мы с Джоси переехали в наш дом, недостроенная сторона подвала выглядела так, как будто мы еще не полностью распаковали вещи. Коробки, мусорное ведро и сумки были свалены на пол. Был небольшой проход, ведущий к стиральной машине / сушилке, но забудьте о небольшой кладовой, которую мы использовали для сухого хранения.Вспоминая, наш подвал, вероятно, был пожароопасен.

Если вы когда-нибудь чувствовали, что ваш дом может быть показан в телешоу Hoarders, вы знаете, что хорошее хранилище жизненно важно для каждого дома. С правильными полками, корзинами и, возможно, дворовой распродажей вы можете избавиться от беспорядка и создать хорошо организованное пространство. Я решил восполнить нехватку места для хранения с помощью старых добрых полок, сделанных своими руками. Полки были изготовлены и установлены примерно за пять часов, и это было самое дешевое решение, которое я нашел.

Щелкните здесь, чтобы перейти к пошаговым инструкциям по изготовлению собственных полок или прочитать несколько мыслей о покупке полок.

Покупка подвальных полок

Существует множество отличных вариантов стеллажей, и я изначально планировал их купить. Я искал что-то прочное, долговечное и дешевое. Я также хотел, чтобы их было достаточно, чтобы весь наш этаж был свободен от беспорядка. К сожалению, ничего из того, что я нашел, не соответствовало всем этим критериям. Все готовые варианты стоили больше, чем я хотел потратить.

Я понимаю, что не всем интересно строить собственные полки в подвале. Если это так, вот некоторые аспекты, которые вы должны иметь в виду.

Материал: Создание собственных полок, вероятно, означает деревянную конструкцию, но покупные полки доступны из различных материалов, которые обеспечивают различные преимущества. Я бы посоветовал рассмотреть стеллажи из промышленного пластика или нержавеющей стали. Оба материала не портятся от влаги или ржавчины. Они устойчивы к плесени и должны прослужить много-много лет.Многие полки из нержавеющей стали быстро собираются/разбираются, что позволяет легко их упаковать, если вы когда-нибудь решите переехать.

Регулировки: Важная особенность, которую следует учитывать, — это то, как вы можете настроить свои полки. Изменяя высоту отдельной полки, вы можете гарантировать, что пространство не будет потрачено впустую из-за того, что полка слишком велика или слишком мала. Я также обнаружил, что эти большие мусорные баки Rubbermaid идеально подходят для организации вещей. Хорошей идеей будет установить высоту полки, чтобы она соответствовала этим мусорным ведрам.

Макс. вес: На купленных полках будет указан максимальный вес полки. Если вы будете ходить по магазинам, вы увидите несколько полок, которые могут вместить более 100 фунтов!

Создайте собственное хранилище в подвале

ОК. Вы решили построить свои собственные полки — отлично! Что теперь делать? Я поделюсь, как я это сделал, и предложу несколько советов из своего опыта.

Окончательный дизайн моего решения для хранения данных был очень простым. Я построил четыре опоры в виде лестницы с полками OSB между ними.Общие размеры составляют 12 футов в ширину, 7 футов в высоту и 2 фута в глубину. Вот необходимые материалы и стоимость.

Материалы и стоимость изготовления полок

• 2″x3″x8′ Сосна, мерный пиломатериал @ 1,38 x 15 шт. = 20,70 долл. США
• 5/8″ OSB, 4×8 листов @ 5,94 x 3 шт. = 17,82
долларов США
• 3-дюймовые винты для крепления опор лестницы к балкам @ 5,94 x 1 коробка = 5,94 долл. США
• Винты 1 1/4″ для крепления полок OSB @ 5,94 x 1 коробка = 5,94 долл. США
• Гвозди для изготовления каркасов лестниц
• 4 запасных кирпича

Общая стоимость изготовления этих полок составила около 42 доллара доллара (после купона Лоу).

Соберите опоры
Найдите два прямых кубика 2×3 и выровняйте их параллельно друг другу. Отрежьте четыре других 2 × 3 длиной два фута и прибейте их поперек зазора на расстоянии 18 дюймов от центра. Переверните опору и прибейте еще четыре 2×3 на таком же расстоянии с другой стороны. Держите все прямо, иначе OSB не будет сидеть ровно.

Я сделал две таких опоры с лестничными перекладинами с обеих сторон и еще две с лестничными перекладинами только с одной стороны. Двусторонние опоры имеют полки с обеих сторон, а остальные действуют как торцевые заглушки.Сделайте столько опор, сколько вам нужно, в зависимости от общей ширины ваших полок. Например, мои полки будут шириной 12 футов, и у меня будет четыре опоры. Я бы не советовал растягивать опоры дальше, чем на 4 фута по центру.

Крепление к балкам
Затем я прикрепил эти опоры к балкам пола выше. Вы можете видеть, что у меня есть перепончатые фермы пола, и я использовал 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить больше 2×3 к балкам, а затем к опорам. Внизу они сидят на запасных кирпичах, чтобы не касаться пола.Это действительно хорошая идея на случай, если ваш подвал когда-нибудь затопит и часть веса переместится с балок пола.

Резка OSB
Наконец, мы разрезаем OSB на секции 2’x4’ с помощью настольной пилы, соблюдая правила техники безопасности во избежание травм. OSB служит полкой и перекрывает расстояние между соседними опорами лестницы. Он находится на верхней части перекладин лестницы и крепится винтами 1-1/4″. Если у вас нет под рукой настольной или циркулярной пилы, нарежьте листы, когда купите их в местном магазине DIY.

Оглядываясь назад

OSB против фанеры
Один читатель высказал некоторые обоснованные опасения по поводу использования OSB, особенно прочности и возможных проблем с влажностью. OSB будет расслаиваться, если будет слишком много влаги и у него не лучшая горизонтальная жесткость. 5/8-дюймовая фанера — более безопасный вариант, но мои полки все еще в отличном состоянии даже после 3 с лишним лет хранения довольно тяжелых вещей. Они провисают, но я не беспокоюсь о том, что они сломаются, а мой подвал относительно сухой.Фред написал отличное сравнение OSB и фанеры, если вы хотите узнать больше о различиях между двумя материалами.

Более прочные полки
Если вы действительно хотите усилить конструкцию, рассмотрите возможность обрамления OSB (или фанеры) по периметру и добавления подставок. Это добавляет небольшую стоимость, но значительно повышает прочность полки. Вы также потеряете немного места, но жертва того стоит, особенно если вы планируете хранить действительно тяжелые предметы.

Другие статьи о стеллажах

Последние мысли

Эти полки было легко построить.Вы делаете много одинаковых разрезов, нет сложных расчетов, полки быстро собираются. Лучше всего то, что эти полки удобны для кошелька. Было бы сложно найти полки лучше по цене.

Что вы думаете? Какие советы вы можете добавить?

Первоначально этот пост был опубликован в декабре 2008 года. Мне потребовалось некоторое время, чтобы обновить пост, добавить дополнительные мысли и сделать инструкции более понятными. Я надеюсь, что вы найдете это полезным. Я удалил все первоначальные комментарии, но позаботился о том, чтобы ответить на любые вопросы, опасения или идеи, которые они выявили.

Сколько времени нужно, чтобы построить сарай?

Строительство сарая для хранения — это серьезное мероприятие, и для большинства людей это не тот проект, который они могут выполнить за выходные или даже за два.

Если вам нужно больше места для хранения на открытом воздухе, просто имеет смысл добавить навес для хранения. Это не гигантское здание, которое займет все пространство на лужайке, но все же достаточно большое, чтобы освободить место для перемещения в вашем гараже или подвале.

Прежде чем приступить к работе, вы хотите установить точную временную шкалу. Сколько времени потребуется, чтобы построить навесы для хранения, и, самое главное, сможете ли вы справиться с этой работой самостоятельно?

Собираетесь сделать своими руками? Это Большой Проект.

Есть ли у вас навыки для работы? Если вы не уверены в своих силах, подумайте еще раз о DIY. Мало того, что этот проект займет большую часть вашего времени, пока он не будет завершен, вы можете потратить ресурсы впустую, если в конечном итоге получите готовый продукт, который вам не нравится.

Если вы чувствуете, что можете справиться с этой работой, помните, что маловероятно, что вы сможете полностью построить складское помещение самостоятельно. Возможно, вам понадобится дополнительная рабочая сила. Еще одна пара рук (или две) сделают работу намного быстрее.

Вам также нужно будет купить набор планов. Когда у вас есть план успеха, вам нужно будет купить материалы. Но прежде чем начать этот путь, убедитесь, что у вас есть подходящие инструменты для работы. Если вы этого не сделаете, ваш проект может оказаться более крупным вложением, чем вы изначально планировали.

Наш рабочий процесс

Для специалистов A-Shed USA процесс строительства сарая идет намного быстрее. От стадии планирования до установки мы воплотили в жизнь множество прекрасных проектов. Высококачественные материалы, которые мы выбираем, служат десятилетиями.

Мы работаем в командах, подготавливая площадку и выполняя процесс строительства. Наши квалифицированные рабочие полностью обучены и могут построить склад в течение нескольких часов. В целом, установка запланированной даты установки занимает несколько недель, но как только мы прибудем на место, ваш новый сарай будет готов в течение четырех часов, обычно меньше.

Что вы можете ожидать от нас

Каждый проект — это еще одна возможность удивить нового клиента. Мы рады взяться за ваш проект сарая и построить для вас красивую пристройку, которая повысит ценность вашего дома. Если вам нужен качественный сарай для хранения, но у вас нет времени или навыков для его строительства, доверьтесь A-Shed USA.

Наборы «Сделай сам»

Хотите сэкономить время и деньги? Купите один из наших наборов «Сделай сам».Все наши комплекты навесов точно вырезаны, готовы к сборке и поставляются с понятными инструкциями по сборке.

 

Ни в Интернете, ни где бы то ни было нет комплекта для сарая лучшего качества!

 

Наши комплекты навесов в настоящее время доступны в 2 стилях (стандартное ранчо и высокое ранчо), изготавливаются на заказ и могут быть немного изменены. Вам нужно только предоставить рабочую силу и крепеж для сборки комплекта сарая (список того, что вам нужно, будет предоставлен). Все предметы, которые вам нужны, будут доступны в вашем местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Наши навесные комплекты включают в себя пол. Кровельные материалы входят в стоимость комплекта навеса. Инструкции по сборке сарая своими руками будут предоставлены.

Как заказать

Из-за множества вариантов и вариаций наших комплектов для навесов наши комплекты можно заказать только лично поговорив с одним из наших специалистов по навесам, которые могут ответить на ваши вопросы и помочь вам выбрать правильный размер и стиль для ваших нужд.Цены указаны за комплекты самовывоза с нашего склада. Цены на доставку звоните.

Из-за сложности некоторых стилей наших навесов комплекты «Сделай сам» доступны только для стандартных и высоких навесов. Мы предлагаем комплекты классической серии или премиум-серии. Чтобы рассчитать цены на комплекты «сделай сам», просто суммируйте базовую цену сарая с любыми опциями, которые вы хотите, и вычтите 20%.

Наши комплекты являются самыми полными в отрасли. Все комплекты включают в себя: пол, стены, фермы, дверь(и), отделку, кровельное покрытие, кровельные материалы (черепица, капельник и подложка) и всю дверную фурнитуру. Лаги пола вырезаются заранее и маркируются. Напольное и кровельное покрытие вырезано заранее и включает макет, показывающий, как уложено покрытие. Стены обшиты сайдингом и готовы к установке. Фермы предварительно построены. Обрезка в основном предварительно вырезается и маркируется. Есть несколько надрезов, которые необходимо будет сделать, но большинство материалов предварительно обрезаны.В комплекте есть все, кроме гвоздей для сборки. Некоторые покупатели собирают свои наборы для самостоятельной сборки с помощью шурупов, однако мы рекомендуем использовать гвозди, поскольку они имеют гораздо более высокую чистую стоимость, чем шурупы. К тому же гвоздями собирать гораздо быстрее.

 

Ниже приведен список инструментов и креплений, необходимых для завершения строительства вашего сарая.

 

Необходимые инструменты:

• Молоток для каркаса

• Рулетка (25 футов. )

• Циркулярная или ручная пила

• Дрель

• Пистолет для гвоздей (по возможности)

• Пистолет для кровельных гвоздей (по возможности)

• Воздушный компрессор (при использовании гвоздезабивных пистолетов)

• Универсальный нож (с прямым лезвием и крюком для резки кровельных материалов

 

Другие инструменты, которые могут вам понадобиться

• Большой монтировку

• Малый монтировку

• Меловая линия

• Сабельная пила (Sawzall)

 

Необходимый крепеж:

• 10d-16d Крепежные гвозди (для общего обрамления) Предпочтительны оцинкованные гвозди.

• Оцинкованные кольцевые гвозди с хвостовиком 8d (для сайдинга, отделки, покрытия пола и покрытия крыши) Они должны быть оцинкованы!

 

Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку ниже, чтобы ознакомиться с инструкциями по стандартным комплектам навесов

Как построить дешевый сарай на заднем дворе

Следуя этим пяти советам, вы избавитесь от беспорядка и сохраните свой кошелек полным.

Челси МакГрат

Ваш гараж переполнен снаряжением и гаджетами? Если ваш беспорядок предназначен для работы или для удовольствия, сарай на заднем дворе — идеальное решение для хранения.

Но дополнительное пространство имеет свою цену. Сборные навесы могут вернуть вам тысячи долларов, а плохая самоделка может стоить вам выходных и вашей гордости.

Что, если бы вы могли построить качественный сарай без больших затрат? Следуя этим пяти советам, вы избавитесь от беспорядка и сохраните свой кошелек полным.

#1 Сократите излишества = сократите расходы

Средний сарай, сделанный на заказ, стоит от 2109 до 3545 долларов в зависимости от материалов, которые вы используете, и от того, делаете ли вы это сами или вызываете местного профессионала.

Итак, как вы можете сохранить бюджет вашего сарая ниже тысячи? Вырежьте все излишества. Сараи становятся дорогими, когда домовладельцы выбирают дорогостоящие функции, такие как

.

• Электричество
• Полки и встроенное хранилище
• Декоративная накладка
• Лофт
• Рампа
• Верстак
• Большие квадратные метры

Квалифицированные рабочие, такие как электрики и плотники, могут взимать до 100 долларов в час за добавление этих пользовательских функций, не включая стоимость добавленных материалов.

Дешевые сараи — это обычные сараи: четыре стены, крыша и фундамент. Подумайте, какие функции вам нужны, а без каких вы можете обойтись.

#2 Выбирайте экономичные материалы

Вы хотите, чтобы ваши материалы были прочными и практичными. К счастью, навесы можно строить из самых разных материалов, которые мы ранжировали от самых дорогих до самых дешевых.

Дорого: Винил

Винил

является фаворитом среди домовладельцев благодаря своей прочности и долговечности.Известно, что виниловые навесы устойчивы к гниению, суровым погодным условиям, насекомым и вмятинам.

Это отличный вариант, не требующий обслуживания, особенно для домовладельцев, живущих в районах с сильными снегопадами и сильными бурями.

Конечно, такая долговечность имеет свою цену. Самый дешевый винил будет стоить около 800 долларов в стоимости материала, а самый дорогой — до 5000 долларов.

  Может быть дорогостоящим: дерево

Wood красивый, популярный и очень настраиваемый.Но это также может быть дорого. В изготовление этих красивых деревянных плит вложено много труда и ресурсов, что увеличивает стоимость.

Приготовьтесь потратить от 600 до 3000 долларов на материалы для деревянного сарая.

Самый дешевый: Металл

Металл является фаворитом по сокращению затрат — он не требует особого ухода, устойчив к гниению, насекомым и гниению и может служить более 25 лет. В зависимости от размера вашего сарая, металлический материал может стоить всего 300 долларов.

Ваш металлический сарай не будет таким устойчивым к сильному снегу и сильному ветру, но в умеренном климате он позволит сэкономить бюджет.

Магазин №3 Около

Знаешь, как говорят, что мусор для одного человека — сокровище для другого? Всегда есть кто-то, у кого слишком много чего-то, кто хочет вернуть свое пространство. Это означает, что вы можете покупать материалы по очень низкой цене, а иногда даже бесплатно!

Лесопилки переполнены отходами. Вежливо спросите у управляющего двором, есть ли у него древесина, которую вы можете забрать.

Или выполните поиск в Интернете. Быстрый поиск пиломатериалов бесплатно или со скидкой выявил десятки результатов по дереву, от которого люди хотели избавиться.

Конечно, это означает, что вам придется ездить (иногда на большие расстояния) и иметь дело с незнакомцами. Но, проявив некоторую вежливость и исследования, вы сможете купить все или большую часть материалов для своего сарая по сверхдешевой цене!

#4 Аренда электроинструментов вместо их покупки

Если вы не профессиональный мастер на все руки, у вас, вероятно, нет огромного запаса электроинструментов в вашем гараже.

По оценкам подрядчиков, вам потребуются следующие инструменты для строительства сарая, хотя вам могут понадобиться и другие в зависимости от ваших материалов и строительных планов:

• Защитные очки/защита органов слуха
• Молоток
• Электродрель (аккумуляторная) и сверла
• Рулетка
• Гвоздильный пистолет
• Циркулярная пила
• Квадрат скорости
• Стремянка
• Козлы

Хотя строительство сарая — это забавный предлог для покупки инструментов, не имеет смысла тратить огромные деньги на инструмент, который вы будете использовать только два раза в год.Покупка всех этих инструментов может стоить сотни или даже тысячи долларов. Не говоря уже о том, что поиск места для хранения редко используемых инструментов может быть причиной того, что вы строите сарай в первую очередь.

К счастью, многие местные хозяйственные магазины позволяют арендовать инструменты за небольшую плату.

Конечно, если вы наймете подрядчика, у него уже будут все инструменты, так что вы сократите расходы.

#5 Проверка разрешений во избежание скрытых затрат

Ознакомьтесь с местными строительными нормами, прежде чем строить сарай на заднем дворе.Даже если вы строите на своей территории, город может оштрафовать вас или заставить демонтировать сарай, если у вас нет соответствующего разрешения.

Обязательно проведите исследование, чтобы избежать непредвиденных штрафов и затрат на восстановление неправильно расположенного сарая.

#6 Если сомневаетесь, обратитесь к профессионалу

Проекты «сделай сам» часто кажутся наиболее рентабельной практикой. Но примите во внимание стоимость материалов, количество времени, которое вам придется потратить, и уровень ваших навыков.

Некоторые части вашего проекта могут оказаться за пределами ваших навыков, и вам потребуется нанять плотника, подрядчика или электрика.

Лучше нанять профессионала, чем тратить деньги и время на исправление ошибок и ремонт.

Если вы хотите расслабиться у бассейна или у вас есть список проектов «сделай сам», организованное пространство поможет вам в полной мере насладиться летом.

Готово, установлено, построено.

Челси МакГрат — редактор HomeAdvisor, обожающая все, что связано с домом, здоровьем, спортом и природой.

Каталожные номера:

http://www.homeadvisor.com/task.Shed-Barn-or-Playhouse-Build.40347.html?4329=7048&4330=6112&4331=4873&502713=10002&step=location&sar=true

http://www.homeadvisor.com/cost/additions-and-remodels/build-a-barn-shed-or-playhouse/?st=&sc=1.768097

http://www.toolcrib.com/2008/10/lumber-salvage-the-top-10-sources-for-cheap-free-and-recycled-wood

http://www.cheapsheds.com/metal-sheds/

http://www.life.com/customerservice/tipsandsolutionsdetail/194/what-shed-material-is-best-for-you

https://www.familyhandyman.com/sheds/how-to-build-a-cheap-storage-shed/view-all

Линдси является директором по взаимодействию со СМИ компании Coldwell Banker Real Estate и руководит отделом СМИ и социальных сетей бренда. Она также является лицензированным специалистом по недвижимости. В 2017 и 2018 годах она была названа 20 ведущими влиятельными людьми в сфере недвижимости в ежегодном рейтинге Swanepoel 200 power.

Линдси живет в Ливингстоне, штат Нью-Джерси, со своим возлюбленным из колледжа, а теперь и мужем Джо.

Подпишитесь на Blue Matter и получайте последние обновления

2022 Расходы на фундамент | Калькулятор стоимости строительства бетонного подвала

Стоимость фундамента

Стандартный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полноценный подвал (незавершенный).Плавающая плита для мобильного дома стоит от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 фута (2 машины) стоит от 3100 до 4800 долларов .

Средняя стоимость фундамента

Средняя стоимость по стране	9 260 долларов США
Минимальная стоимость	4600 долларов США
Максимальная стоимость	26 750 долларов США
Средний диапазон	5 128 долларов США к 19 350 долларов США

Основными типами фундаментов являются плитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент подполья с короткими стенами, опорой и балкой или полноценный подвальный фундамент со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Стоимость фундаментов по типам

Тип фундамента	Средняя стоимость квадратного фута	Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита	$5	4 600 – 20 000 долл. США
Бетонная плита стены ствола	$6	7 000 – 20 000 долларов
Пирс и балка	$9	7 200 – 13 500 долл. США
Пространство для обхода	$13	10 300 – 19 400 долларов
Подвал	$33	26 800 долл. США – 50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома на месте, не пропускает влагу, изолирует от холода и сопротивляется движению окружающей земли.

Содержание

1. Стоимость фундамента
2. Калькулятор стоимости фундамента

Бетонный фундамент Стоимость

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Лучший фундамент для дома

Стоимость восстановления или замены фундамента

Фундамент мобильного дома Стоимость

Стоимость фундамента гаража

Дополнительная смета фонда

Наем подрядчика Фонда

Подрядчики Фонда рядом со мной

Калькулятор стоимости фундамента

Цены на установку фундамента

включают стоимость земляных работ, планировку и количество фундаментов. Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и труда. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

• Состояние участка и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и вероятность появления термитов.
• Расчетные факторы, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
• Строительная практика.

Калькулятор стоимости фундамента дома

Квадратные футы	Бетонная плита	Пирс и балка	Подвал (Незавершенный)	Пространство для обхода	Плот
800	4 609 долл. США – 10 816 долл. США 90 559	7 200 долларов США	26 811 долларов	10 320 долларов	6000 долларов
1000	5 750 – 13 520 долл. США	9000 долларов	$33 506	$12 920	7500 долларов
1 200	6 936 долл. США – 16 224 долл. США	10 800 долларов США	40 239 долларов	14 480 долларов	9000 долларов
1 500	8 670 – 20 280 долл. США	13 500 долларов США	50 299 долларов	19 350 долларов США	7500 долларов
2400	13 872 долл. США – 32 448 долл. США	21 600 долларов США	80 478 долларов	$30 960	12 000 долларов США

Стоимость фундамента на квадратный фут

Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Залитая бетонная плита стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут , в то время как незавершенный подвальный фундамент стоит в среднем 33 доллара за квадратный фут .

Стоимость фундамента на квадратный фут

Типы фундамента дома	Стоимость квадратного фута
Монолитная бетонная плита	$5 – $14
Бетонная плита стены ствола	$5 – $6
Пирс и балка	$7 – $11
Пространство для обхода	$7 – $14
Плот	$5 – $10
Подвал (незавершенный)	33 $

Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда. Посмотреть плюсы

Бетонная плита фундамента Стоимость

Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от 5750 до 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния грунта, местоположения, а также от того, будет ли это монолитная плита, плита стволовой стены или ростверк.

Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет 8600 долларов США . Если требуются дополнительные фундаменты, добавьте $6.53 за квадратный фут к себестоимости.

Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Самый дешевый фундамент для дома. Не требует глубоких раскопок. Не требует особого ухода. Бетон не вызывает проблем с насекомыми или грызунами. Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.	Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию в почве с глубокими линиями промерзания. Ремонт может быть дорогим, так как для доступа к водопроводным трубам его нужно просверлить. Вы не получаете дополнительное место для хранения. Вы работаете с негибкой напольной платформой.

Бетонные плиты

используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, подъездных путей и патио.

Фундамент для пирса и балки Стоимость

Фундаменты для пирсов и балок стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , в среднем 7200 долларов и 13500 долларов всего. Чем более однородной формы дом, тем ниже стоимость. Когда разные секции дома начинают отходить от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

Фундамент для пирсов и балок Плюсы и минусы

Плюсы	Минусы
Под этим фундаментом имеется подполье, которое предохраняет дом от влаги и подходит для домов в районах, подверженных наводнениям. Дополнительное пространство полезно для хранения. Сантехника, электропроводка и трубопроводы обычно находятся под домом, что облегчает доступ к ним. Этот фундамент подходит для сейсмоопасных зон.	Пространство может быть влажным, в нем может расти плесень и грибок. Дренажные системы могут быть дорогими. Деревянные опоры могут быть подвержены повреждению термитами и гниению. Полы в доме плохо изолированы, если под домом нет изоляции.

• Стойки – Бетонные сваи сверлятся примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и заливаются в первую очередь. Пирсы располагаются на расстоянии от 5 до 10 футов друг от друга в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
• Балки и вертикальные балки – Затем через каждые 12 футов вдоль вершины опор горизонтально укладываются деревянные или бетонные балки. Некоторые компании используют стальные домкраты или каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

Стоимость фундамента подвала

Установка незавершенного подвального фундамента стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем, а стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от 26 000 до 80 000 долларов на строительство фундамента подвала с адекватной защитой от влаги и дренажем.

Фундамент цокольного этажа Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Построенные либо полностью под землей, либо частично над ней, подвальные фундаменты обеспечивают прочную структурную поддержку зданий. Хорошо подходят для домов, построенных на склонах. Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь, иногда удваивая существующую площадь. Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Более подробно далее в статье. В подвале летом прохладно, зимой тепло. Наличие воздуховодов в потолке подвала обеспечивает легкий доступ для коммунальных работ.

Строить и отделывать дорого. Подвалы имеют тенденцию к затоплению или росту плесени и грибка без принятия профилактических мер Они могут быть темными.

Фундамент для ползания Стоимость

Фундамент для подполья стоит от от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Строительство дома на цокольном фундаменте стоит 30% больше , чем дом на плите на уровне грунта. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над подвальным помещением из-за окупаемости дополнительных жилых или складских помещений.

Стоимость несколько выше, чем у дома на пирсе и балке из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждения водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подполье.

Плюсы и минусы Crawl Space Foundation

Плюсы	Минусы
Хороший вариант для домов, построенных на склонах в жарком климате. Полезен в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям. Обычно при установке создается пространство от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.	Строить трудоемко. Это не энергоэффективно. Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы у людей с ограниченными физическими возможностями. В местах для ползания есть проблемы с влажностью, что приводит к плесени, грибку, гниению древесины и комарам.

Вернуться к началу

Бетонный фундамент Стоимость

Средний бетонный фундамент стоит от от 5100 до 15400 долларов или от от 6,83 до 10,32 долларов за квадратный фут как на материалы, так и на установку. Ваша окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, такое как проволочная сетка или арматура.

Это самый простой и дешевый фундамент для дома.На весь дом заливается одна цельная плита, и она не требует глубокой выемки грунта.

Стоимость бетонного фундамента

Квадратные футы	Заливка труда	Материалы (толщина 6 дюймов)	Среднее Итого
400	1040 долларов	1524 долл. США	2 564 долл. США
500	1300 долларов США	1 905 долл. США	3 205 долл. США
576	1498 долларов	2195 долларов	3692 долл. США
600	1560 долларов	2 286 долл. США	3 846 долл. США
800	2080 долларов	3048 долларов	5 128 долларов
1000	2600 долларов	3810 долларов	6 410 долл. США
1 200	3120 долларов США	4 572 долл. США	7 692 долл. США
1 500	3900 долларов США	$5715	9 615 долл. США
2400	6 240 долл. США	$9 144	15 384 долл. США

Монолитный плитный фундамент Стоимость

Фундамент из монолитной плиты стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установленного фундамента.Монолитная плита представляет собой бетонную плиту, которая заливается один раз не менее чем на ½ фута над землей и утолщается по периметру. В эту категорию входят плиты с односторонней балкой и двусторонней балкой.

Монолитно-плитный фундамент Стоимость

Квадратные футы	Односторонняя балка	Двусторонняя балка
800	7 840 долл. США	10 816 долларов
1000	9 800 долл. США	13 520 долларов
1 200	$11 760	$16 224
1 500	14 700 долларов США	20 280 долларов
2400	23 520 долларов США	$32 448

• Монолитная односторонняя балка – стоит $9.80 за квадратный фут в среднем. Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с плитой.
• Монолитная двусторонняя балка – стоит около 13,52 долл. США за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двусторонняя балка поддерживает все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

Стоимость фундамента стены ствола

Стоимость фундамента из стволовой стены составляет 51 доллар США за установленный погонный фут , в среднем от 7000 до 20 000 долларов США всего.Стена высотой 37 футов на 8 футов стоит около долларов США по 1900 долларов за штуку . Стоимость возведения фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 7550 долларов .

После установки арматуры и заливки фундаментов опалубки стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются пенополистирольными блоками, а затем заливаются стены стволов. Устанавливается вся черновая сантехника, а затем бетон закачивается с помощью стрелового насоса по уплотненной площади, заполненной конструкционным песчаным наполнителем.

Фундамент из стволовой стены хорошо подходит для строительства на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плиту можно приподнять для размещения септических систем, основанных на гравитационном потоке. Стволовые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

Средняя стоимость плотного фундамента

Плотные фундаменты стоят от до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плотного фундамента площадью 1350 квадратных футов составляет в среднем 10 125 долларов . Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от до 2 долларов за квадратный фут .

Фундаменты из матов или плит используются там, где есть плохие грунтовые условия, например, почва, не способная выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через ростверк и распределяется по земле.

Стоимость рабочей силы для заливки бетонного фундамента

Общая стоимость заливки бетонного фундамента 6,41 доллара США за квадратный фут в среднем. Стоимость рабочей силы для заливки бетона составляет $2.60 за квадратный фут , а стоимость бетона составляет 3,81 доллара за квадратный фут . Подрядчики по бетону взимают 45 долларов США в час с дополнительной платой за доставку бетона 60 долларов США или более .

Чтобы залить фундамент площадью 1 200 квадратных футов, 3 120 долларов США будут отнесены на трудозатраты, а 4 572 долларов США — на затраты на бетон. Обычно на заливку фундамента уходит трое рабочих в течение полных 8 часов.

Фундамент из бетонных плит для домов должен быть толщиной 6 дюймов с бетоном 3000 фунтов на квадратный дюйм.После выравнивания участка песком и гравийным щебнем и заливки фундаментов заливается одна цельная плита на весь дом, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

Получите бесплатную оценку от профессионалов фонда. Посмотреть плюсы

Вернуться к началу

Калькулятор стоимости фундамента подвала

Стоимость строительства подвала составляет от 26 000 до 80 000 долларов . Стоимость заливки подвала составляет в среднем 33 доллара за квадратный фут , что ниже стоимости добавления комнаты в размере 86–208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от земляных работ, сортировки, материалов, труда, размера, стиля и отделки.

Стоимость подвала

Квадратные футы	Раскопки	Напольное покрытие	Стенки штока	Итого (Незаконченный)
800	12 000 долларов США	4609 долларов	10 202 долл. США	26 811 $
1000	15 000 долларов США	5750 долларов США	$12 756	$33 506
1 200	18 000 долларов США	$6 936	15 303 долл. США	40 239 долларов
1 500	22 500 долларов США	8 670 долл. США	$19 129	50 299 долларов
2400	36 000 долларов США	$13 872	$30 606	80 478 долларов

После завершения земляных работ строится типичный незавершенный подвал в три этапа – фундамент, стены, пол.

1. Фундаменты залиты, земля выровнена.
2. Дренажная система устанавливается вокруг фундамента снаружи для отвода воды от фундамента.
3. Стены заливаются в канавки, прорезанные в фундаментах, таким образом они крепятся к фундаментам.
4. Затем формы удаляются, а грязь засыпается.
5. Укладывается пароизоляция.
6. Бетонный пол заливают в последнюю очередь.
7. Наружные стены гидроизолированы.
8. Ступени из сборного железобетона обычно устанавливаются с помощью крана.

Стоимость незавершенного подвала на квадратный фут

Артикул	Процент бюджета	Стоимость квадратного фута
Земляные работы (глубина 10–12 футов)	45%	10–20 долларов
Фундамент	17%	5,75 $
Стенки штока	38%	12 долларов.75

Стоимость земляных работ в подвале

Стоимость земляных работ в подвале для фундамента варьируется от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 1,65 до 3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут значительно варьироваться в зависимости от состояния почвы (легкая, влажная или каменистая) и типа используемого оборудования.

Стоимость земляных работ в подвале

Состояние почвы	Стоимость кубического ярда
Легкая почва	1 доллар.65 – 2,18 долл. США
Влажная почва	$1,96 – $2,64
Влажная почва, рыхлая порода	2,48–2,69 долл. США
Взорванная порода	3,31 $

Стоимость земляных работ в подвале по сложности

Глубина и сложность	Стоимость квадратного фута
12–18 футов Глубина	10–12 долларов
Более глубокие фундаменты	$12 – $15
Трудные почвы	$15 – $20

Несмотря на то, что фундамент является одним из самых дорогих в строительстве, он является наиболее универсальным; предоставление дополнительных жилых и складских помещений без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно увеличить стоимость вашего дома.

Строительство подвала для нового дома

Устройство подвала для нового строительства стоит в среднем от 26 000 до 50 000 долларов США . Раскопки глубиной не менее восьми футов, а затем планировка земли будут наиболее значительными расходами, за которыми следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

Существует три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены высотой 8–10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

1. Стандартный цокольный этаж
2. Выход из подвала
3. Подвал дневного света

Стоимость дневного света или выхода из подвала

Типичный подвал с выходом на улицу стоит от 47 000 до 100 500 долларов . Подвал с выходом стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полноценный подвал, и требует дополнительных земляных работ и планировки.

Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать цокольный этаж с дневным освещением, в котором можно установить полноразмерные двери и окна, пропускающие естественный свет в помещение через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

• Более обширные подземные фундаменты.
• Более высокие стены фундамента на нижней стороне.
• Более высокие затраты на строительство при строительстве на склоне.
• Дополнительные земляные работы.
• Больше подготовки площадки на склонах холмов из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и обратно.
• Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной линии.

Готовый или незавершенный подвал?

Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительную плату от 22 000 до 46 000 долларов , чтобы превратить его в жилое помещение с комнатами.Если вы планируете закончить свой подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

1. Выкопайте глубже и сделайте потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале, раскопайте, чтобы получить потолки в подвале 9 или 10 футов.
2. С более высокими стенами возникает потребность в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется модернизация бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
3. Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенными газами с помощью пароизоляции и надлежащей вентиляции.

Наймите профессионала для установки фундамента. Посмотреть плюсы

Стоимость добавления подвала к существующему дому

Средняя стоимость возведения дома с добавлением подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или около от 40 до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли структурно прочный дом, чтобы его можно было поднять над фундаментом.

Существуют риски при возведении дома и ремонте, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и проще для вашего дома), чем добавление подвала.

Стоимость рытья подвала под существующим домом

Квадратные футы	Поднятие дома	Фундамент	Всего
800	8000 – 14 400 долларов	26 811 долларов	37 811 $
1000	10 000 – 18 000 долларов	$33 506	47 506 $
1 200	12 000 – 21 600 долл. США	40 239 долларов	57 039 долларов
1 500	15 000 – 27 000 долл. США	50 299 долларов	71 299 долларов
2400	24 000 – 43 200 долл. США	80 478 долларов	147 678 долларов

Стоимость возведения дома и строения под ним

Уровень	Стоимость квадратного фута	Описание
Уровень 1	10–18 долларов	Только служба подъема дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение сантехнических или электрических систем или другие отделочные работы.
Уровень 2	$30 – $60	Высота дома и установка новой системы фундамента.
Уровень 3	60–90 долларов	Фасад дома и все элементы архитектурных, инженерных и конструктивных заданий.

Фундамент пристройки подвала Стоимость

При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

Стоимость копания подвала

Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет от 12 000 до 36 000 долларов . Земляные работы в подвале стоят от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимают от 2 до 4 недель, чтобы раскопать и построить. Рытье подвала под существующим домом стоит в среднем 47 долларов за квадратный фут , потому что сначала нужно поднять дом.

Перед раскопками требуется инженерное обследование, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плитном фундаменте, под плитой находится водопровод, который приходится прокладывать заново, что увеличивает цену.

Если требуется планировка для отвода воды от дома, точная планировка и выравнивание земли стоит от 0,40 до 2,00 долларов за квадратный фут . Установка дворовой дренажной системы стоит от 1000 до 4000 долларов .

Стоимость заливки подвала

Стоимость бетона и рабочей силы для заливки фундамента в основном зависит от глубины земляных работ и состояния грунта.Домовладельцы сообщают, что тратят от до 44 478 долларов или в среднем 18,52 долларов за квадратный фут , чтобы залить фундамент и стены подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что перед заливкой необходимо установить фундамент.

Стоимость заливки подвала

Квадратные футы	Стенки штока	Бетонный пол	Всего
800	10 202 долл. США	4609 долларов	14 811 долларов
1000	12 753 долл. США	5750 долларов США	18 503 долл. США
1 200	15 303 долл. США	$6 936	22 239 долларов
1 500	$19 129	8 670 долл. США	27 799 долларов
2400	$30 606	$13 872	44 478 долл. США

Стоимость бетонных фундаментных стен

Большинство подвальных и бетонных фундаментных стен имеют толщину не менее 8 дюймов.Залитая бетонная стена толщиной 8 дюймов стоит в среднем 12,75 долларов за квадратный фут или 1224 долларов залитых .

Готовая бетонная смесь стоит от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов и размерами 12 футов x 8 футов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один только бетон стоит от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

Фундаментные стены из литого бетона предпочтительнее блочного, поскольку они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнеупорны и водонепроницаемы. И хотя трещины могут быть в любом куске бетона, заливная бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Одним из немногих минусов является то, что они должны отверждаться на месте, поэтому вода или низкие температуры могут повлиять на отверждение.

Блочный фундамент Стоимость

Блочный фундамент стоит от 7950 до 41 600 долларов , по цене от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Одни только материалы стоят от до 9 долларов за квадратный фут для стен с использованием блоков 8 x 16 дюймов без фундамента. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с армирующей сталью и заполнена бетонным или цементным раствором.

Калькулятор стоимости блочного фундамента

Артикул	Средняя стоимость
Разрешение на строительство	500 – 1500 долларов
Земляные работы и планировка	1 150–15 000 долл. США
Формы и отделка	1600–5000 долларов
Армирование бетона	150–500 долларов
Бетон	2 500 – 12 000 долл. США
Гидроизоляция и герметизация	1 900–6 300 долл. США
Осмотр	150–1300 долларов
Итого	7 950 – 41 600 долл. США

Фундамент из блоков стоит больше, чем залитый фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвергаются большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Раствор служит не так долго, как блоки, и через 20–30 лет начнет отслаиваться. Однако они могут выдерживать больший вес при сжатии, чем заливаемые стены.

Вернуться к началу

Лучший фундамент для дома

Лучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в этом районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

Для выбора оптимального типа фундамента и расчета стоимости фундамента дома необходимо знать:

1. Состояние почвы на участке.
2. Сколько потребуется работ по планировке и земляным работам.
3. Насколько глубоко должны быть фундаменты и сколько их требуется.
4. Если есть какие-либо проблемы с затоплением или влажностью.
5. Какой глубины должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

Мелкие и глубокие фундаменты

Конструкция фундамента дома считается мелкой или глубокой.Глубокие фундаменты стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

• Неглубокий фундамент — мелкозаглубленный фундамент, плита на грунте или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в землю ниже линии промерзания. Неглубокие фундаменты передают нагрузку здания на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где замерзание и оттаивание грунта не является проблемой.
• Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, на неровной поверхности или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты строятся из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

Вернуться к началу

Стоимость восстановления или замены фундамента

Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от 600 долларов США для ремонта мелких трещин до 10 000 долларов США или более для капитального ремонта, требующего гидравлических опор.

Стоимость сноса старого плитного фундамента составляет около 21 долл. США за кубический фут , а новая стандартная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от 6,83 до 10,32 долл. США за квадратный фут .

Стоимость восстановления фундамента

Квадратные футы	Снос	Заливка бетона и труд	Всего
800	8 420 долларов США	4609 долларов	13 029 долларов
1000	10 525 долларов	5750 долларов США	16 275 долларов
1 200	12 630 долларов	$6 936	$19 566
1 500	$15 788	8 670 долл. США	24 458 долларов
2400	25 260 долларов	$13 872	39 132 долл. США

Проконсультируйтесь с профессионалами фундамента сегодня.Посмотреть плюсы

Факторы стоимости замены фундамента

• Структурный отчет . Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от 750 до 1500 долларов США . Инженер даст непредвзятую рекомендацию по замене фундамента дома, что в конечном итоге может сэкономить вам деньги.
• Подъем дома – Стоимость подъема дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $10,000 – $40,000 , чтобы поднять дом, чтобы заменить фундамент бетонной плитой или опорами.
• Земляные работы — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Раскопки могут потребоваться, если предыдущее пространство для старого фундамента после сноса недостаточно глубоко. Почва должна быть удалена от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
• Восстановление – Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы занимались новым строительством.Простой плитный бетонный фундамент стоит $6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты возведения дома.

Замена различных типов фундамента

• Подполье – Стоимость ремонта и очистки подполья от 1500 до 15000 долларов для удаления плесени, вентиляции, изоляции и усиления или замены фундаментных балок. Удалите и замените любую влажную древесину, изоляцию или стойки. Установите новый влагозащитный лист, чтобы он оставался сухим.
• Пирс и балка . Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за подвижки грунта или необходимости в более прочном фундаменте стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовую опору . Высококлассный ремонт опор и балок будет стоить около $10 за квадратный фут.
• Бетонная плита — Стандартный бетонный фундамент из армированной 6-дюймовой плиты стоит 6,41–10,32 долларов США за квадратный фут. Если вам одновременно необходимо устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100–5500 долларов США .

Вернуться к началу

Средняя стоимость фундамента мобильного дома

Постоянный фундамент для мобильного дома стоит от до 36 000 долларов США в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от 4600 до 14000 долларов , а пространство для обхода стоит от 4900 до 16800 долларов . Закладка фундамента под ваш передвижной дом стоит от до 36 000 долларов .

Стоимость фундамента мобильного дома

Тип фундамента	Средняя стоимость
Пирс и балка	3000 – 8000 долларов
Плавающая плита	4 600 – 14 000 долл. США
Пространство для обхода	4 900 – 16 800 долл. США
Подвал	23 000 – 36 000 долл. США

• Пирс и балка – Фундамент из пирса и балки для промышленных и передвижных домов является обычным явлением.Они крепятся к подоконнику фундамента с помощью гвоздевой планки. Заземляющие анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять поднятию ветром, и их можно использовать вместе со стабилизирующими пластинами.
• Плавающая плита . Плитный фундамент для мобильного дома — один из лучших вариантов для холодного климата. Их не нужно измерять точно до основания дома. Плитные фундаменты необходимо утеплять по периметру, чтобы земля под домом оставалась теплее, иначе они имеют свойство смещаться при движении грунта во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, встроенных в бетон.
• Подпольное пространство . Одна из трудностей при перемещении готового дома на подпольное основание заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если площадка фундамента недоступна с улицы для установки дома на катках, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
• Подвал – Установка готового дома на фундамент подвала затруднена.Внешние стены фундамента должны иметь точную длину и ширину мобильного дома, и не у многих подрядчиков достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично трудность заключается в том, чтобы правильно прикрепить стены и шасси к системе фундамента, и все черновые работы по прокладке пола должны быть спроектированы до того, как дом будет заложен. Фундаментные болты обычно используются для крепления дома.

Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы узнать, какой тип фундамента лучше всего подходит для приобретенного вами дома.

Вернуться к началу

Стоимость фундамента гаража

Фундамент гаража размером 24 x 24 фута (на 2 автомобиля) стоит от 3059 до 4787 долларов США , а плита размером 16 x 24 фута (на 1 автомобиль) стоит от 2039 до 3191 долларов США . Цены варьируются от 5,31 до 8,31 долларов США за квадратный фут для 4-дюймовой железобетонной плиты и от 6,83 до 10,32 долларов США за квадратный фут для установленной плиты 6 дюймов.

Стоимость фундамента гаража

Размер (глубина 4 дюйма)	квадратных футов	Средняя стоимость
16’ x 24’	384	2 039 – 3 191 долл. США
20’ x 20’	400	2 124 – 3 324 долл. США
24 х 24 фута	576	3059 – 4787 долларов
20’ x 30’	600	3186 – 4986 долларов
36’ x 24’	864	4 587 – 7 179 долларов

Возможно, вам потребуется провести градацию земли, которая требует минимальной платы за работу в размере 3000 долларов США .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с серьезными структурными повреждениями, если новая плита начнет смещаться. Инженер может спроектировать его с компенсационными швами, чтобы компенсировать эту возможность.

Вернуться к началу

Дополнительная смета фонда

Ниже приведены средние оценки общих затрат по структурам.

Смета фундамента по структуре

Структура	Средняя стоимость
Бетонная плита	5 000 – 15 000 долларов
Полный подвал	26 000 – 80 000 долларов
Гараж	2000 – 5000 долларов
Передвижной дом	3 000 – 14 000 долларов

Факторы стоимости цементного фундамента

Факторы стоимости, которые увеличивают или уменьшают стоимость цементного фундамента:

• Необходимые подготовительные работы по партии
• Оценка
• Толщина бетона
• Влагозащита
• Используемые формы и арматура
• Стоимость доставки и заливки или перекачки
• Методы отделки

Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты добавляют от 5 224 до 15 672 долларов к стоимости фундамента, при этом цены растут по мере того, как фундаменты становятся глубже и шире. Сметная стоимость фундамента и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

Фундаменты должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивый грунт, который существует во многих местах. Обычно фундаменты заливают отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

Стоимость свай для фундамента

Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов минимум , плюс испытания на месте, которые могут добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — исследования почвы, земляных работ, бетона, перекрытий, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание из колонн.

Стоимость забивания свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

Стоимость свай для фундаментов

Тип	Минимальная стоимость
Древесина – обработанная или необработанная	20 000 долларов
Стальная труба	20 000 долларов
Сваи из предварительно напряженного бетона	28 000 долларов
Стальная свая	20 000 долларов
Стальная свая, заполненная бетоном	15 000 долларов

В случае неустойчивого грунта сваи используются вместе с опорами — они уходят еще глубже под опоры, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда вы можете прорыть туннели для свай вокруг опор с помощью бура самостоятельно, сэкономив на раскопках.

Иногда необходимы сваи, когда почва мягкая, а твердое основание на нужной глубине отсутствует. Также он может потребоваться при строительстве здания вблизи берега моря или русла реки.

Цены на планирование и разрешения

Некоторые города взимают фиксированную плату от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей суммы работы, в среднем от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

Стоимость разрешений на строительство

Общая стоимость работы	Стоимость разрешения на строительство
500–2000 долларов	79 долларов
2 000 – 25 000 долл. США	143 $
25 000 – 50 000 долларов	787 $
50 000 – 100 000 долларов	1 292 долл. США

Проверка фундамента

Инспекции фонда стоят около 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от 150 до 1300 долларов в общей сложности.Инспекции подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям кодекса и выдержит вес вашего дома.

Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после выполнения работ. Предварительная проверка должна занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые необходимо внести перед заливкой.

Дренаж и лучистое тепло

При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, но которые будет труднее, если не невозможно сделать после заливки фундамента.

Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 до 10 000 долларов . Дренажные системы, такие как французские дренажи и дренажные насосы, стоят от 2500 до 12 000 долларов за установку.

Фундаментные дренажные и отопительные системы

Система	Средняя стоимость
Французская дренажная система	6 000 – 12 000 долл. США
Дренажный насос	500 – 1200 долларов
Система дренажных насосов	2500 – 5500 долларов
Лучистое тепло	$16 – $26/SF

• Французские трапы устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды от дома.Сливаемая вода часто направляется в водоотливной насос, который отталкивает воду от дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к существующему дому.
• Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, дренажный насос может решить эту проблему.
• Лучистое тепло – предмет роскоши, когда все трубы нужно проложить под фундаментом, а поверх них залить бетоном. Вы не можете устанавливать лучистое тепло под бетонный фундамент в более поздние сроки.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
• Чтобы обеспечить лучшую защиту от влаги, установите водосточную систему и вложите значительные средства в выравнивание земли до начала работ.

Изоляция фундамента

Установка

Foundation стоит около 2000 долларов США в среднем. Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг пространства для ползания или фундамента пирса и балки, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха, предотвращая попадание влаги и не пуская грызунов.В противном случае они устанавливают барьер пара/влаги и осушитель. Домовладельцы, которые хотят больше изоляции под полом, добавляют пенопласт, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

Стоимость уплотнения бетона

Стоимость профессиональной герметизации бетонного фундамента акриловым напылением и герметизацией будет стоить около 0,53 доллара США за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату в размере от 100 до 200 долларов США независимо от размера проекта и добавляют 50% к общей стоимости, если требуется два слоя.

Стоимость

DIY варьируется от 0,20 до 0,75 долларов США за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики необходимо наносить повторно каждые несколько лет, а проникающие герметики необходимо наносить каждые 5-10 лет.

Основная причина, по которой вам нужно герметизировать бетон, состоит в том, чтобы вода не разрушала его и не вызывала растрескивания. Трещины увеличиваются, и вода переносит вредные соли и хлориды на металлическую арматуру, повреждая и ее. Применение герметика уплотнит бетон, дав ему годы дополнительной жизни без трещин.

Стоимость закладки сборного фундамента

Стоимость закладки сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , при этом более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами площадки, затем доставляются на вашу рабочую площадку и укладываются на подготовленную площадку.

Сборные фундаменты используются для сарая или гаража, но они недостаточно прочны для фундамента дома. Наиболее распространенное использование предварительно залитых плит в виде брусчатки, укладываемой во внутренних двориках, подъездных дорожках и дворах.

Вернуться к началу

Наем подрядчика Фонда

Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, обязательно получите как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в рамках вашего бюджета, но обычно не рекомендуется брать самую низкую цену, не проверив следующее:

• Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A/A+.