Сарай своими руками с погребом – Погреб в сарае своими руками: пошаговая инструкция работ, проект и необходимые материалы

Содержание

руководство, какая температура должна быть?

Перед каждым дачником или просто владельцем частного дома осенью возникает вопрос хранения урожая и прочих запасов на зиму. Чтобы решить ее, предлагаем самостоятельно построить капитальный погреб. Как это сделать? Об этом мы подробно расскажем в данной статье.

1

Несколько слов о видах погребов

Различных вариантов погребов существует великое множество. Поэтому далее вкратце ознакомимся с тремя основными их видами и особенностями. Первый вид – это наземный погреб, который представляет собой строение или даже пристройку, расположенную над землей, но полностью засыпанную грунтом. Строить наземный погреб имеет смысл, лишь только если грунтовые воды находятся близко – на глубине около полуметра.

Если уровень грунтовых вод составляет около полутора-двух метров, можно построить полузаглубленный погреб. Как не сложно догадаться, такая постройка лишь частично заглублена в землю, при этом верхняя ее часть находится над поверхностью грунта. Уровень заглубления подобных строений обычно составляет метр или даже немного меньше, причем верхняя часть строения засыпается грунтом.

Самым верным выбором для подземной постройки будет полузаглубленный погреб

Наиболее распространенный вид погребов – это заглубленное сооружение, которое располагается полностью под землей. Такая конструкция может быть отдельно стоящей или расположенной под домом, гаражом, сараем либо любым другим зданием. Надо сказать, что расположенные под домом погреба наиболее удобные, однако заниматься их обустройством лучше на этапе строительства здания.

Если погреб отдельно стоящий, над поверхностью земли может располагаться вход в виде надстройки, внутри которой расположена лестница. Конечно, можно сделать и более простой вход, к примеру, в виде люка, но в таком случае пользоваться погребом будет не очень удобно, особенно в зимнее время.

Далее рассмотрим как построить наиболее сложную конструкцию, а именно капитальный заглубленный фундамент, который наверняка многие годы послужит вам и вашим внукам.

Не стоит путать погреб с подвалом. Последний представляет собой помещение, расположенное под домом, которое может быть использовано для любых хозяйственных нужд. Погребом же называется сооружение, предназначенное исключительно для хранения продуктов.

2

С чего начинается погреб?

Строительство погреба, как, собственно, и любой другой постройки, начинается с подготовки проекта. В принципе его конструкция предельно простая. Она содержит четыре стены, бетонный пол, перекрытие и лестницу. Сверху над лестницей, как мы уже сказали выше, располагается надстройка-вход.

Составлять подробный чертеж строения совсем не обязательно. Главное определитесь с размерами и глубиной сооружения. Если размеры зависят исключительно от ваших потребностей, то с глубиной погреба все несколько сложней. Чтобы температура в нем летом была в пределах 8-10 градусов, а зимой 3– 5, глубина должна быть не менее 2,2–2,5 м, но в то же время в погребе не должно быть сырости. Поэтому глубину прежде всего определяет уровень водоносных жил.

Чтобы погреб можно было сделать глубоким и при этом он был сухим, постарайтесь найти для него самое возвышенное место на участке. Единственное, учтите, что к хранилищу продуктов должен быть удобный доступ, особенно это важно в зимнее время. Согласитесь, добираться по сугробам в другой конец участка за банкой консервации не очень удобно, да и вряд ли вообще захочется. Поэтому важна еще и близость расположения к дому.

Также необходимо определиться с расположением лестницы. Существует два варианта ее установки:

  • за пределами погреба – в одной из стен выполняется дверной проем, за которым устанавливается лестница, при этом слева и справа от лестницы на уклоне возводятся дополнительные стены;
  • в погребе – в этом случае лестница отнимает полезное пространство помещения, но зато сам погреб получается более компактный. Такое расположение лестницы можно реализовать, если на даче небольшой участок или бюджет строительства сильно ограничен.

Подготовив схему с указанием размеров строения, вы сразу же можете посчитать необходимое количество материалов и составить смету.

3

А теперь поработаем лопатой – выкапываем котлован

Работа начинается с выкапывания котлована. Имейте в виду, что размеры котлована должны превышать размеры погреба, чтобы можно было выполнять различные строительные операции с наружной стороны стен. Процесс выкапывания достаточно долгий и очень трудоемкой. Поэтому можно обратиться за помощью в любую строительную компанию, обладающую необходимой строительной техникой. Но это, конечно, увеличит затраты на строительство, к тому же техника может повредить структуру грунта возле котлована. Поэтому в копании ямы "дедовским" способом имеется определенный смысл.

Затем на дне ямы следует выполнить разметку фундамента, очертив прямоугольник нужных размеров. Выполняя разметку, убедитесь, что углы соответствуют 90 градусам. Затем по периметру площадки надо выкопать траншеи глубиной около 40 см. Ширина траншей должна сантиметров на 10 превышать ширину будущих стен.

Если лестница будет располагаться за пределами погреба, необходимо выкопать траншеи и для стен, огораживающих лестницу. Так как лестница будет располагаться на склоне, фундамент тоже лучше сделать ступенчатым, чтобы не возводить стены на всю высоту погреба. Этот момент учитывайте при выкапывании траншей.

Дно траншей засыпьте слоем щебня около 100 мм и слоем песка такой же толщины. Поверхность следует утрамбовать, для этого можно даже пролить песок водой. Затем, чтобы защитить фундамент от грунтовых вод, дно и стенки траншей нужно застелить гидроизоляционным материалом.  К примеру, можно уложить несколько слоев рубероида.

Придется хорошенько попотеть, чтобы пройти целину, камни и углубиться на нужное расстояние

Точно так же подготавливается и дно котлована. При гидроизоляции дна полотна гидроизоляционного материала уложите с нахлестом. Причем место стыков желательно проклеить двухсторонней лентой. Если для этих целей используется рубероид, стыки можно промазать битумной мастикой.

Заниматься земляными работами следует в теплое и сухое время года, когда грунтовые воды расположены глубоко.

4

Прочность и долговечность стенам обеспечит надежное основание

Теперь нужно залить основание под стены. Сильно вдаваться в подробности этой процедуры не будем, так как вам надо выполнить стандартный ленточный фундамент. Единственное, задача несколько упрощается тем, что основание у нас будет мелкозаглубленным, так как погреб находится ниже уровня промерзания грунта. Кроме того, нагрузки на стены будут сравнительно небольшими.

Но в любом случае нужно установить опалубку из досок, фанеры или OSB. Затем обязательно выполняется армирование фундамента. Для этого установите пруты арматуры парами в вертикальном положении с шагом в полметра, как показано на схеме выше. Далее свяжите пруты двумя горизонтальными поясами арматуры.

Точно так же подготавливаются траншеи под фундамент и на склоне. Единственное, опалубку нужно сделать ступенчатой. При этом арматура должна связывать между собой все "ступеньки" будущего основания, т.е. должны получиться не отдельные секции, а единая монолитная конструкция.

Заливку раствора в опалубку желательно выполнить за один прием. В процессе выполнения этой работы бетон в опалубке обязательно утрамбовывайте. Можно даже просто протыкать его прутом арматуры, чтобы избавиться от всех воздушных раковин. Поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять в горизонтальной плоскости, т.е. вывести "ноль".

Пока застывает бетон фундамента, можно выполнить заливку пола. Предварительно его нужно тоже армировать, уложив специальную металлическую сетку. Чтобы последняя располагалась на некотором расстоянии от основания, под нее нужно подложить фиксаторы – так называемые "стульчики". Первый слой бетона заливается толщиной около 50 мм.

Когда первый слой пола застынет и наберет прочность, его нужно застелить несколькими слоями рубероида и затем залить битумом. После этого обязательно дождитесь полного застывания битума. После этого заливается еще один слой толщиной около 100 мм.

Пока застывает пол, можно выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента. Его поверхность нужно обработать несколькими слоями битумной мастики или, еще лучше, битумно-полимерной мастики. Сверху на фундамент уложите пару слоев рубероида.

Если уровень грунтовых вод нестабильный, т.е. весной сильно повышается, снаружи по периметру фундамента следует выполнить дренажную систему. Для этого у основания фундамента надо выкопать траншею сантиметров 30–40 глубиной. Дно траншеи засыпаем песком и щебнем на 20 см. Затем застилаем траншею геотекстилем и укладываем дренажные трубы.  Не забудьте про уклон трубопровода в сторону дренажного колодца 1–2 см на 2 м. Затем трубы засыпаются щебнем и накрываются краями геотекстильного полотна, уложенного на дно траншеи.

5

Строим стены котлована

Для строительства стен можно использовать абсолютно любой стеновой материал:

  • кирпич практически всех типов;
  • шлакоблок или керамзитоблок;
  • ФБС;
  • жидкий бетон для заливки монолитных стен и т.д.

Проще и быстрее всего возвести стены из бетонных блоков. Но в силу их габаритов и веса для укладки блоков понадобится строительная техника. Из кирпича или других мелких штучных материалов вы можете построить стены самостоятельно. Принцип возведения кладки стандартный – наносите раствор на основание и укладываете блок или кирпич, выравнивая его во всех плоскостях. Каждый последующий ряд кладется с перевязкой по отношению к предыдущему.

Стены можно возвести и без заказа специальной техники - только ручной труд, только хардкор!

Чтобы придать конструкции прочности, каждые четыре-пять рядов кирпича или два-три ряда блоков армируйте металлической сеткой. Если стены имеют дверной проем, над ним нужно сделать перемычку. Для этого можно уложить пару металлических уголков 90*90*6 мм. Глубина опирания перемычки на стены с каждой стороны должна составлять 150 мм.

Когда стены будут возведены на необходимую высоту, можно сразу же выполнить их наружную гидроизоляцию. Работа выполняется достаточно просто – стены обрабатываются мастикой. Желательно нанести ее в 2-3 слоя, с обязательной межслойной сушкой. Затем к стенам приклеивается рубероид или специальный битумно-полимерный материал.

Чтобы защитить гидроизоляцию от механических повреждений, желательно закрепить на стенах специальную профилированную мембрану. Она крепится в верхней части стен при помощи специальной рейки и дюбель-гвоздей. Благодаря этим действиям, в помещении гарантированно будет сухо.

6

Прочный и надежный потолок обеспечит монолитная плита

Теперь нужно выполнить заливку перекрытия. Как обычно, начнем с сооружения опалубки. Для этого понадобятся щиты OSB, которые изнутри необходимо подпереть опорами. По периметру строения нужно выполнить бортик высотой около 20 мм. Укрепить его можно металлическими уголками и саморезами.

Затем надо выполнить армирование. Для этого понадобится армировочная сетка. Укладывать ее необходимо в два слоя на расстоянии около 30-40 мм друг от друга. При этом нижняя сетка должна возвышаться над основанием, поэтому укладывать ее, как и сетку для пола, необходимо на специальные фиксаторы. Если фиксаторов у вас нет, их можно заменить деревянными брусками или даже небольшими камушками одинаковой фракции.

Точно так же выполняется опалубка и армирование перекрытия, которое будет располагаться над лестницей. Единственное, необходимо правильно рассчитать размеры проема, чтобы от ступеней до перекрытия расстояние составляло не менее двух метров. Благодаря этому, вы не будете рисковать получить травму головы при движении по лестнице.

Сетка из арматуры, цемент - вот основные составляющие нашего будущего потолка

На данном этапе выполняется и вентиляция погреба. Для этого в щитах опалубки нужно выполнить отверстия под трубы 50–100 мм, которые должны располагаться у противоположных стен. Сразу же вставьте трубы, которые должны выходить наружу, т.е. на поверхность грунта. Чтобы обеспечить эффективный воздухообмен в подвале одну трубу нужно расположить под потолком, а вторую возле пола.

По завершению армирования и установки вентиляционных труб приступаем к заливке перекрытия. Как и при строительстве фундамента, не забывайте утрамбовывать бетон. Затем оставьте перекрытие на 28 суток, пока бетон не высохнет и не наберет марочную прочность. После этого обязательно выполните гидроизоляцию перекрытия, а также места его стыка со стенами. Принцип такой же, как и при гидроизоляции других поверхностей – перекрытие покрывается битумом, а затем застилается рубероидом.

Перекрытие будет располагаться в самой верхней точке конструкции, поэтому желательно его утеплить. Для этих целей лучше всего использовать экструзионный пенополистирол специальных марок типа "Пеноплэкс-фундамент". Зафиксировать утеплитель на перекрытии можно при помощи клей-пены или дюбелей.

7

Сооружаем капитальную лестницу и вход

Теперь нужно сделать лестницу. Учтите, что вам придется спускаться в погреб с полными руками, когда вы будете заносить в него продукты, и так же подниматься, когда будете выносить продукты. Поэтому лестница должна быть удобной и безопасной. Для этого ее предварительно нужно рассчитать – требования при этом стандартные, как и для любых других лестниц.

Что касается изготовления, то лучше всего сделать конструкцию бетонной. Работу начинаем с выполнения земляных работ – выравниваем спуск в подвал. Угол наклона спуска должен равняться углу наклона будущей лестницы. Засыпаем его слоем щебня и песка, трамбуем и укладываем гидроизоляционный материал – лестница тоже должна быть сухой.

Далее нужно сделать опалубку – это ответственный этап работы, поэтому выполняйте ее аккуратно и внимательно.  Изготовление опалубки начинается с подготовки боковых ступенчатых стенок. Они вырезаются из OSB по принципу косоуров согласно проекту лестницы. Затем боковины устанавливаются в рабочее положение и фиксируются распорками либо другим способом.

Сооружаем кирпичный вход в наш новый погреб

Затем надо выполнить армирование лестницы. Принцип такой же, как и при армировании перекрытия – сетка укладывается в два слоя. Можно использовать арматуру и сделать из нее металлический каркас самостоятельно. Когда армирование будет готово, нужно закрепить на нашей опалубке подступенки. Собственно, они и будут формировать ступени. После этого заливаем опалубку раствором и ждем его застывания.

Если лестница будет располагаться внутри погреба, то она возводится по тому же принципу, единственное, из щитов OSB вам придется сделать дно лестницы и установить его на стойках под уклоном согласно проектному уклону лестницы.

Когда конструкция будет готова, по периметру проема нужно соорудить надстройку-вход из кирпича или любого другого материала. Оптимальная высота надстройки у входа составляет 2200 мм. Задняя стенка кабинки делается скошенной, по сути, это даже не стенка, а скат крыши. Размеры надстройки должны быть такими, чтобы между потолком и лестницей расстояние было не менее двух метров по указанным выше причинам.

8

Несколько последних штрихов

Теперь наш погреб практически готов, осталось выполнить несколько завершающих действий. Прежде всего засыпьте котлован и перекрытие погреба землей. Возле стен желательно сделать отсыпку из глины, которая обеспечит дополнительный гидроизоляционный слой. То же самое касается и засыпки перекрытия. Сверху на погреб набросайте как можно больше грунта, который будет служить дополнительной теплоизоляцией.

Чтобы вся работа не пошла насмарку, уделите максимум внимания дверям – обязательно их утеплите, чтобы они не пропускали ни тепло, ни холод. Для этого можно воспользоваться любым теплоизоляционным материалом, будь то пенопласт или минеральная вата. Дверей обязательно установите пару. Если лестница расположена внутри погреба, то две двери можно установить при входе в погреб. Если же лестница вынесена за его пределы, установите одну дверь при входе в надстройку, а вторую при входе в само помещение погреба.

Теперь, можно сказать, что погреб мы построили, осталось лишь сделать своими руками стеллажи и, конечно, загрузить их продуктами. Несмотря на то, что погреб у нас получился сухим, все деревянные элементы мебели обработайте антисептиком. В таком случае она прослужит вам многие десятилетия, как и сам погреб.

 

 

obustroen.ru

в сарае, в гараже, на высоких грунтовых водах

Для владельцев приусадебных участков погреб является оптимальным местом для хранения урожая и домашних заготовок. Популярность таких хранилищ настолько велика, что их обустраивают даже в многоквартирных домах (в подвалах, цокольных этажах, на балконах). В погребе, если его построить правильно, постоянно поддерживается примерно та же температура, что и в холодильнике, при этом он обладает большей вместительностью и не расходует электроэнергию на охлаждение.

Проектирование погреба для хранения овощей

По сравнению с погребами, которые обустраиваются под полом уже построенных зданий и дачных сараев, отдельно стоящие конструкции имеют более простое устройство. Как правило, это небольшая яма, выкопанная в земле, площадью около 1 кв. м. и высотой чуть более метра.

Основную сложность представляют земляные и строительные работы, а также необходимость обустройства вентиляции.

Внутри – выложенный пол, укреплённые стены и сколоченные из досок стеллажи.

Как происходит очистка бассейна перекисью, для того, что бы вода была чистой длительное время, можно прочесть в данной статье.

Сколько может стоять песочный фильтр для бассейна, подробно указано в статье здесь.

В данной статье указано, какой бассейн лучше Интекс или Бествей, подробно указано здесь: https://2gazon.ru/voda/bassejny/bestway-ili-intex-chto-luchshe.html

Конструкции

Существует несколько наиболее часто встречающихся типов отдельно стоящих погребов.
К ним относятся:

Заглубленный или грунтовый подвал на даче

Обустраиваются на возвышенностях с сухим плотным грунтом. По сути это яма глубиной до 2 м под крышей, расположенной на уровне земли. Практически идеально подходит для хранения овощей. Для обшивки стен могут быть использованы доски, горбыль, кирпич, плетень, фундаментные блоки. Читайте также про гидроизоляцию бассейнов.

Пол – глинобитный, толщиной до 10 см, на подушке из щебня, залитого битумом. Сверху устанавливают двускатную крышу. Иногда возводится и надземная часть – погребица, представляющая собой небольшой деревянный домик, который может использоваться в качестве хозяйственного помещения. Сколько могут стоять светильники для бассейна, подробно указано в данной статье.

В качестве потолка выступают брёвна, жерди или балки, покрытые смесью глины и соломы.

Полузаглубленный и ледник

Для обустройства конструкции выбирается косогор или склон холма, в поверхность которого встраивается погреб. Стены отделывают кирпичом, шлакоблоками или бетоном. Перекрытие выполняют из покрытого глиной горбыля, поверх которого укладывают толь или рубероид.
Ледники состоят из надземной (погребицы) и подземной (ледяного хранилища) частей. В нижнем отделении требуется обязательное обустройство системы вентиляции.

Погреб должен быть надёжно защищён от прямых солнечных лучей (слой дёрна сверху, кустарники), построен в прохладном месте.

Надземный и овощной лабаз (незаглубленный)

Надземный или незаглубленный вариант для дачи можно назвать аналогом полузаглубленного погреба, с той лишь разницей, что холм создаётся искусственно.

Овощной лабаз – самая простая конструкция для хранения овощей. Такие сооружения можно назвать бревенчатым или дощатым шалашом, обвалованным землёй или торфом и покрытым слоем дёрна.

Проектирование

Проектирование погребов необходимо выполнять с учётом особенностей планировки хозблока (если погреб находится под ним) или участка (для отдельно стоящих сооружений).

Обустройство погреба под сараем позволяет сэкономить место на участке и обеспечить хорошую изоляцию

При составлении проекта необходимо исходить из того, что влажность и температура внутри постройки постоянно должны поддерживаться на определённом уровне. Важным моментом является также глубина пролегания подземных вод. Стены котлована должны иметь небольшой уклон: это уменьшит вероятность обвала. Вокруг котлована нужно предусмотреть канаву, по которой будет отводиться дождевая и талая вода. Кроме того, в проекте должна присутствовать вентиляция.

Выбор материалов

Поскольку уровень влажности в погребе постоянно повышен, выбору материалов следует уделять самое пристальное внимание. Важно помнить, что исправление допущенных ошибок зачастую не представляется возможным. Например, в железобетонном погребе не получится создать надлежащий микроклимат для хранения урожая.

Вместо него лучше использовать обычные бетонные плиты. Подходящими отделочными материалами являются также кирпич, древесина, земля (в последнем случае внутри стены обшивают досками). От применения металла рекомендуется воздержаться, так как поддерживать заданную температуру в таком погребе будет достаточно сложно.

Выбирая материал, необходимо учитывать тип почвы. Для обеспечения долговечности постройки используемая древесина должна быть качественной и хорошо просушенной. Рейки для пола обязательно предварительно шлифуют, обрабатывают антисептическими составами и снова просушивают.

Схема постройки насыпного погреба.

Погреба, расположенные под зданиями и металлическими сараями, желательно предусмотреть ещё на этапе их проектирования. В противном случае выбор материалов может быть ограничен (например, занести в готовое строение бетонную плиту иногда бывает непросто). Кроме того, есть вероятность того, что строительство потребует более высоких материальных и трудовых затрат. Материал для отдельно стоящих погребов выбирают с учётом типа сооружения.

Как правильно построить своими руками

Перед строительством своими руками проекта погреба нужно для начала разработать чертеж будущей постройки. Это избавит от множества несостыковок при расчете метража. Также нужно заранее продумать такие детали, как вытяжку – где она будет расположена, потому что данное место не будет использоваться для хранения, т.к. тут воздух всегда будет более сухим. Также заранее нужно подумать, как обрабатывать помещение от плесени, потому что придется делать это постоянно из-за повышенной влажности.

Обязательно перед строительством нужно избавиться от корней деревьев, т.к. они могут в дальнейшем разрушать постройку.

Рассмотрим пошаговое возведение погреба.

Выбор места

Ещё до составления проекта нужно выбрать место, где будет построен погреб. Прежде всего нужно определиться с типом сооружения: будет ли оно располагаться отдельно или находиться под зданием (гаражом, бытовкой, сараем).

Расположение погреба под домом экономит место на участке и обеспечивает удобный доступ в любое время года.

Оба варианта имеют плюсы и минусы. Изолированное хранилище предоставляет более широкую свободу выбора конструкции и не требует учёта особенностей конструкции основного здания.

Для отдельно стоящего погреба нужно выбрать сухой участок, желательно – на возвышенности, чтобы минимизировать воздействие грунтовых и сточных вод. Это снизит затраты на гидроизоляцию.

Котлован

С выбранного участка удаляют дёрн, выравнивают его и выполняют разметку. Для определения правильности углов измеряют диагонали будущего строения: их длина должна быть равной.

Копать рекомендуется вручную, без привлечения специальной техники: это позволит сохранить целостность грунта. Нужно заранее выбрать место для складирования вынутого грунта. Существуют различные варианты его дальнейшего использования: например, плодородным слоем можно засыпать грядки на огороде, глину использовать для обустройства пола хранилища и обратной засыпки, а из остального сделать обваловку.

Рытьё котлована – наиболее сложный этап строительства погреба.

Стены и пол

При обустройстве погреба гидроизоляция является одним из важнейших этапов. Для предотвращения обрушения стен они (как и пол) должны быть прочными и водонепроницаемыми. Выложить их можно, например, из кирпича, обработанного цементом. Скрепляющим веществом выступает глиняный раствор с песком. Допускается использование бутового камня (например, гранита или сланца), кроме известняка. Рекомендуемая толщина стен – 1 кирпич. В качестве гидроизоляционных материалов применяют рубероид и битум. Как построить пристройку к дому из пеноблоков читайте в этой статье.

Пол изготавливают из гравия, битого кирпича или керамзита, соединяя всё это раствором глины. Гидроизоляция выполняется так же, как для стен. Иногда в качестве пола используется просто утрамбованная земля.

Потолок

Погреба, расположенные под сараями из поддонов, имеют плоские перекрытия, опирающиеся на балки (при достаточной плотности материкового грунта иногда перекрытия кладут и на него).

Самый распространённый материал для перекрытий – плиты ПКЖ. Изнутри их обшивают досками (потолок сначала собирают в единый настил, а затем устанавливают). Если для двускатной конструкции крыши выбирают ровный потолок, то пространство между ним и перекрытиями заполняют теплоизоляционным материалом.

У отдельно стоящих погребов потолки обычно делают двускатными.

Сварку плит производят по гребню, под него устанавливают тавровую балку. Края опирают на грунт для снижения нагрузки на стены. При отсутствии возможности использования плит в качестве перекрытия может быть выбран, например, шифер, уложенный на прочную опору. Для обработки швов применяют раствор цемента или битум. Про перекрытие первого этажа в доме из газобетона узнайте по этой ссылке.

Вентиляция

Вентиляцию сооружают одновременно с гидроизоляцией. Оптимальное решение – система приточно-вытяжного типа. Для этого по противоположным сторонам погреба устанавливают две трубы (или короба). Одни должны быть надёжно закреплены в перекрытии. Отверстия следует уплотнить. Конец вытяжной трубы располагают ближе к потолку, а приточной – к полу. Рекомендуется также установить заслонки для возможности регулировки интенсивности воздухообмена.

На рисунке изображен классический полузаглубленный погреб с вентиляцией

Работы по возведению хранилища лучше не растягивать по времени, а постараться завершить их как можно скорее. Над строящимся погребом желательно установить навес.

Строительство при высоком уровне вод или гидроизоляция

Самый простой способ определить глубину подземных вод при отсутствии оборудования – оценить растительность. Там, где уровень высок, трава обычно бывает высокой и сочной. При этом велика доля влаголюбивых растений: хвощей, незабудок, камыша, мать-и-мачехи и др. О проекте одноэтажных домов с односкатной крышей читайте в этом материале.

На таких участках требуется производить качественную гидроизоляцию наружных стен. Размеры котлована должны превышать предполагаемые габариты хранилища примерно на 50 см с каждой стороны. Вокруг погреба укладывают дренажный слой, соединённый со специальным колодцем. Котлован окружается водоотводной канавой глубиной 0,5-0,6 м с небольшим уклоном в сторону стока.

Отделочные работы

Хранилища обычно оснащают двумя дверями: внешней (из металла) и внутренней (из твёрдой древесины, например, дуба). Их грунтуют и покрывают краской. Пороги следует уплотнить. Лучшими материалами для внутренней отделки считаются дюраль и качественная древесина. Для экономии места лестницу обычно делают достаточно крутой. Её обязательно нужно оборудовать поручнем.

Для обустройства электропроводки нужно выбирать медный кабель с двойной изоляцией. Лампы защищают колпаками. Розеток в погребе быть не должно. Как сделать погреб в частном доме читайте тут.

Утепляют хранилища при помощи минеральной ваты, древесных опилок, пенопласта.

Внешняя отделка обычно ограничивается укладкой слоёв дёрна или грунта, на котором высаживается трава, а также обустройством водоотводов. Чтобы создать тень, вокруг можно высадить кустарник (но не деревья, так как их разросшиеся корни со временем могут разрушить стены).

При соблюдении всех требований к составлению проекта, выбору материала и производству работ построенное хранилище прослужит долго, а весь урожай и домашние заготовки сохранятся до наступления тепла, не утратив своих полезных свойств. Читайте также материал про пластиковый погреб.

Видео с пошаговой инструкцией

Основные этапы строительства погреба указаны в следующем видео:

2gazon.ru

Сарай с погребом

Владельцам приусадебного хозяйства приходится думать об устройстве места, в котором будут храниться различные продукты и заготовки на зиму. Значительную их часть положить в холодильник не представляется возможным. Погреб – отличное место для хранения большого количества разных продуктов. Однако, не в каждом хозяйстве имеется такое помещение. Именно поэтому часто появляется потребность в сооружении погреба своими руками под сараем или другой хозпостройкой. Это обеспечит возможность длительного хранения различных продуктов. Сарай с погребом – отличный вариант для владельцев загородных участков.

Выбор места

Погреб представляет собой помещение, которое находится под домом или другим строением. В нем обычно хранят зимние заготовки, а также различные продукты. В погребе для этого создаются наиболее благоприятные условия. Подвал, в отличие от погреба, представляет собой часть жилого дома, которая фактически представляет собой подземный этаж.

Погреб обычно устраивают:

  • во дворе;
  • под гаражом или сараем;
  • под жилым строением.

Если выбран вариант с обустройством погреба во дворе, его располагают отдельно от других строений, с небольшим возвышением – надземной частью. В нем находится вход, крыша и стены. Однако, постройка такого погреба является более затратной, чем в случае с другими вариантами.

Если овощехранилище предполагается построить под домом, это может на длительный срок создать существенные неудобства. В таком случае необходимо продумать меры защиты от различных вредителей и затхлости.

Оптимальным вариантом является сооружение погреба под сараем. В этом случае понадобится минимум затрат и времени, а также появится возможность создать действительно надежное сооружение. Кроме того, если строение располагается рядом с домом, к нему не нужно прокладывать тропинку.

Составление проекта

Проект сарая с погребом – залог длительной службы помещения. Овощехранилище можно обустроить в двух вариантах:

  • яма, вход в которую оборудован на наклонном спуске;
  • яма, оборудованная крутым спуском, на который устанавливается приставная лестница.

Перед тем как начать проектировать оборудование погреба, стоит уточнить уровень почвенных вод, который имеется на участке. Если во время половодья они поднимаются до 2-метровой глубины, следует отказаться от возведения погреба. В противном случае он может регулярно подвергаться затоплению.

В процессе проектирования владельцу участка следует учесть размеры будущего строения. Для этого на месте погреба выполняются определенные замеры. Габариты ямы должны соответствовать определенным требованиям. Она не должна подходить к стенам сарая ближе, чем на полметра.

Такое требования является обязательным. Это позволит не допустить заваливания конструкции в будущем. Пол и стены лучше обложить кирпичом или залить бетонным раствором. Кроме того, следует оборудовать погреб под сараем вентиляцией. Для удобного размещения заготовок на зиму следует установить в помещении стеллажи необходимого размера.

megamaster.su

Как построить погреб своими руками

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Как построить погреб своими руками

Как построить погреб своими руками

Проектирование погреба

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Проект погреба

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Погреб своими руками

Основные параметры погреба

  1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
  2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
  3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Отделка винного погреба. Пример

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Рытье котлована и подготовка основания

На фото показан погреб в разрезе

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

  • штыковая и подборная лопата;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • щебень;
  • рубероид;
  • битумная мастика;
  • бетонный раствор М 100;
  • трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

Рытье котлована и подготовка основания

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

Заливка бетонного пола

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Стяжка, положенная на слой гидроизоляции, надежно защитит погреб от сырости

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Возведение стен

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементный раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Возведение стен

Стены

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

Арматурная решетка

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

Перекрытие погреба

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Устройство перекрытия

Устройство перекрытия

Укладка воздуховода

Кладем плиты и ставим подпорки

Здесь будет вход

Бетонируем

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Вход в погреб

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Урожай в погребе

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаным раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

Полочки в погребе

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Погреб

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Погреб необычной формы

Погреб на даче

Видео — Как построить погреб своими руками

tolkostroyka.ru

Погреб под хозяйственными постройками

Здравствуйте, дорогая редакция! У меня к вам большая просьба: напишите, пожалуйста, как построить сарай-погреб. Мама у меня старенькая, да и мне уже скоро на пенсию выходить. Хотелось бы совместить две постройки в одной, чтобы было удобнее для нас, людей уже немолодых, управляться с хозяйством.

М. Манжосова, Волгоградская область, г. Котово

Мы выяснили, что по санитарным нормам и правилам (СниП) устройство погреба под хозяйственными постройками допускается, но ни в коем случае нельзя строить погреб под сараями для скота и птицы. Так как из письма нашей читательницы не ясно, о каких хозпостройках (сараях) – для содержания скота или хранения инвентаря – идет речь, мы решили рассказать о погребах, совмещение которых с другими постройками возможно.

Сначала – погреб

Погреба под сараями удобны в эксплуатации, не занимают место на участке и могут иметь вход как из самого сарая, так и снаружи.

Размер котлована делают с каждой стороны на 0,6 м больше габаритов будущего погреба, чтобы обеспечить удобное выполнение каменных работ. Большие размеры котлована нежелательны, так как приводят к увеличению объема земляных работ и усложняют обратную засыпку пазух.

После того как котлован вырыт, на зачищенное и спланированное основание котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8-10 см, который сначала трамбуют, а затем поливают из лейки горячим битумом из расчета 4-5 кг битума на 1 м2 основания, что делает щебеночную подготовку непроницаемой для капиллярной влаги.

Стены погреба – монолитные, из плотного бетона толщиной 20-30 см с арматурой из стальных проволоки или прутков. Они могут одновременно выполнять роль фундамента наземной постройки. Монолитный бетон после снятия опалубки штукатурят с обеих сторон цементнопесчаным раствором и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки 1-2 см. На верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут гидроизоляцию из рубероида в два слоя.

Затем – сарай

Далее сооружается каркас из бруса. Для большей надежности на стыках прибиваются дополнительные перекладины, образуя в каждом углу треугольник. О дверном и оконных проемах следует позаботиться на этом же этапе строительства. Если сооружается сарай для сена или зерна – в нем нет необходимости делать много больших окон, тогда как в помещении для выгонки рассады солнечного света должно быть много. Размер дверей напрямую зависит от габаритов того, что будет храниться в сарае.

Каркас можно сделать и из металла, все зависит от финансовых возможностей.

Обшивают каркас различными материалами: обрезная доска, брус, листы металла или пластика. Деревянные части желательно обработать специальным составом, предохраняющим их от жучков и грибка.

Скаты крыши чаще всего покрываются дранкой поверх стропил, сверху для гидроизоляции накладывается рубероид, который закрепляется продольными деревянными планками.

Эти предложения и рекомендации служат лишь основанием для творчества в каждом конкретном случае. Главное – правильно применять на практике принципиально важные условия: гидроизоляцию, вентиляцию и теплоизоляцию. Во всех случаях обязательным условием является высокое качество исполнения строительных работ.

 

housing.hozvo.ru

винного, со смотровой ямой, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Если у вас в хозяйстве есть огород и сад с надворными хозяйственными постройками, вам просто необходим проект погреба под сараем. Именно такое сооружение является надежным и проверенным способом сохранить урожай.

Чертеж вентиляции подземного погреба

Есть разные варианты его создания, например, проект сарая с погребом, устройство его под домом или гаражом, а можно построить и отдельностоящий вариант.

По своему типу они бывают подземными, полуподземными и наземными. Дополнительно можно выделить ледник, бурт, яму, которые являются простейшими хранилищами овощей и фруктов.

Подземные

Первыми рассмотрим проекты погреба, который полностью расположен под землей. Прежде чем возводить такие постройки, убедитесь, что горизонт грунтовых вод проходит ниже 2 м, а лучше 2,5 м, так как высота погреба от пола до перекрытия около 1,8 м. В крайнем случае, можно сделать песчаную подсыпку для поднятия дна подвала.

Земляной

Простая конструкция, но имеющая хорошие эксплуатационные характеристики. Цена на устройство минимальная, так как для сооружения применяют главным образом местные стройматериалы.

При устройстве сооружения стены котлована сделайте с небольшим наклоном от центра. Тогда грунт с них будет меньше осыпаться.

Устройство подземного погреба

Для гидроизоляции и чтобы избежать капиллярного увлажнения дна уложите на него щебень с горячим битумом слоем 50 мм и утрамбуйте его. Следующим будет глинобитный слой с мелким кирпичным щебнем толщиной 80~100 мм.

Стены лучше обшить досками своими руками, которые потом можно снять и просушить летом на солнце. Так они дольше прослужат, а продукты улучшат свое качество.

Потолок обычно изготавливают из подтоварника или жердей, а затем покрывают глиносоломенной смазкой и засыпают сверху землей слоем 300-400 мм. Крышу земляного погреба делают двухскатной, при этом ее опускают до земли так, чтобы она перекрывала его с каждой стороны на 500 мм.

Материалом для нее может быть притесанный горбыль, камыш, ветки и все, что есть рядом. Утепляют ее обычно сухой листвой или торфом. Конек изготавливают из обрезных досок, а под него подкладывают рубероид.

Схема земляного хранилища сельхозпродукции

В любом погребе необходима правильно установленная вентиляция. Здесь это одна вытяжная труба, которую можно изготовить из плотно пригнанных друг к другу досок. Внутри делают полки и закрома высотой 1 м для хранения сельхозпродукции и консервации.

Пол в закромах обычно решетчатый для улучшения вентиляции. Для отвода воды от подвала необходимо выкопать по его периметру канаву глубиной примерно 500 мм.

Погреб в гараже

Данная конструкция даст возможность сэкономить пространство загородного участка.

Проект гаража с погребом и смотровой ямой почти уникальный вариант сделать подвал в городских условиях.

Проект подвала под автогаражом

  1. Стандартная глубина такого сооружения до 2 м.
  2. В условиях близких к грунтовым водам или с влажным грунтом, стены необходимо делать из монолитного водонепроницаемого бетона или повышенной плотности.
  3. В сухом грунте достаточно изготовить облегченные стены из стандартных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера. Их устанавливают в 2 слоя и прикрепляют к деревянному каркасу саморезами или шурупами, что повышает прочность. Между собой их склеивают битумной мастикой или клеем на цементно-казеиновой основе.
  4. Для гидроизоляции помещения подготовьте горячий битум, которым необходимо обмазать дважды ограждающие конструкции. Не забудьте перед этим обработать поверхности грунтом.
  5. Циркуляцию воздуха можно обеспечить с помощью люка с решеткой или установкой вентиляционной трубы с двумя каналами. В период низких температур для утепления решетки используйте старое ватное одеяло или что-то подобное.

На фото – погреб под гаражом

Подвал из камня

Самое долговечное и надежное хранилище, которое можно использовать для разных видов сельхозпродукции. Такие погреба раньше делали почти в каждом крестьянском дворе. Известны случаи, когда их эксплуатировали без капитального ремонта более века.

Ниже предлагается инструкция основных этапов проекта.

Вход и крыша каменного погреба

  1. Лучший материал для устройства погреба из камня – плитняк или известковый камень, широко распространенный в центральной части страны, где его цена доступная большинству населения.
  2. Для кладки применяют глиняный раствор с добавлением мякины и извести в небольшом количестве. Прочность раствора проверена временем, он становится таким прочным, что в него трудно вбить гвоздь.
  3. Для обеспечения долговечности сооружения необходимо его устройство на сухом участке. Здесь грунтовые воды не должны достигать уровня пола не менее чем на 700 мм.

Совет: строительство сооружения необходимо начать и закончить в сухое время года, чтобы котлован не напитался дождевой влаги и не был ей размыт.

  1. По периметру фундамента и стен сделайте глиняный замок, действующий как гидроизоляция, толщиной 200-250 мм.
  2. Для пола подготовьте глину со щебнем или с карьерным камнем, фракцией 20-80 мм.
  3. Перекрытие подвала нужно сделать сводчатым, используя специальную деревянную опалубку с кружалами. Она имеет арочную форму, а ее опорой служат специально вырезанные доски размером в пролет.

Свод выкладывайте одновременно с 2-х сторон, двигаясь к центру от краев. Учтите, что в кладке используется нечетное количество кирпичей, а завершает ее замковый камень, расклинивающий свод, обеспечивая надежность и прочность конструкции.

Снаружи перекрытие залейте густым раствором извести, сверху положите слой глины толщиной 80 мм, потом древесную золу – 100 мм для теплоизоляции, завершите глиной или сухой землей.

Совет: лестницу в подвал сделайте из камней (кирпичей) или прочного пиломатериала.

Помимо обычного погреба, укрытого слоем земли, над ним можно сделать погребицу, которая добавит дополнительные удобства его использования. Делают ее из известкового камня, используя глиняный раствор. Она защитит сооружение и будет дополнительным помещением, где можно также хранить продукты и инвентарь.

Кирпичный погреб

Не забудьте сделать дренажную систему из неглубоких водоотводных канавок по периметру, которые защитят проникновения дождевых и талых вод. Кроме того, необходимо устроить широкую глинощебневую или песчаную отмостку. Сегодня чаще всего камень заменяют красным кирпичом, а перекрытия сооружают из горбыля.

Проект размещения погреба под небольшим сараем на загородном участке

Наземные

Такие конструкции возводят в том случае, когда грунтовые воды расположены выше 500 мм от уровня земли.

Пристенный

  1. Одной из стенок данного сооружения является капитальная стена дома.
  2. Для его возведения используют красный обожженный кирпич или монолитный бетон или плитняк. Толщина стен – 250 мм, для кладки применяют раствор из смеси песка и цемента.
  3. Стенки штукатурят снаружи и внутри цементным раствором, плюс проводят наружную гидроизоляцию с использованием горячего битума (2 слоя). Черновой пол бетонный, толщиной 100-150 мм, чистовой цементный – 50 мм.
  4. Перекрывают помещение толстым горбылем с притесанными кромками. Поверх укладывают слой глины и 2 слоя рубероида. После делают обваловку сухой землей или торфом.
  5. Обязательно нужно сделать по периметру подвала отмостку и дренажную канавку, расстояние от стен 1-1,5 м.

Совет: поднимите овощные закрома над полом на 100 мм и установите полки для несыпучих продуктов.

Схема пристенного погреба

Создание винного погреба

Настоящие ценители знают, что хранить напиток следует с соблюдением определенных условий. Обеспечить их может только правильно спроектированный и оборудованный погреб.

Условия

  1. Температура должна быть в диапазоне 10-14°С.
  2. Влажность – 60-80%, чтобы не пересыхали пробки.
  3. Требуется защита бутылок от УФ-излучения, чтобы вино не испортилось.
  4. В помещении не должно быть никаких вибраций. В противном случае из-за движения жидкости вино преждевременно постареет и испортится.
Помещение
  1. Определите источники тепла и другие факторы, которые могут влиять на температуру и влажность.
  2. Осмотрите вентиляционную систему, можно ли интегрировать в нее или установить новые установки за наблюдением за климатом.
  3. Установите термостойкую дверь, которая позволит сохранять температуру стабильной. Лучшее решение – тамбур.
  4. Инженерные коммуникации – обязательный пункт погреба. Подвод электропитания, технологические проемы в стенах, нагрузка на них – предоставьте разработку данного этапа специалистам.
Выбор оборудования
  1. Проект винного погреба требует специального кондиционера, бытовой не подходит, так как он рассчитан на +18°С. Связано это с тем, что необходимое оборудование способно снижать температуру помещения до +5°С.
  2. Кондиционер должен поддерживать заданный уровень влажности.
  3. Система слива. Она необходима для поддержания оптимального уровня в резервуаре испарения. Лучший вариант – отвод конденсата в канализацию.

Стеллажи винного погреба

Стеллажи

Обязательный элемент, оптимально, когда в них есть ячейки для хранения бутылок. Это позволяет их легко доставать, а конструкция обеспечивает горизонтальное положение с небольшим наклоном. Тогда вино постоянно смачивает пробку, защищая ее не только от пересыхания, но и препятствует поступлению кислорода внутрь, что может испортить напиток.

Самыми удобными считаются ячейки крестообразной формы, позволяющие хранить бутылки нестандартной формы, но можно хранить вино и в ящиках. Тогда стеллажи для подвала должны иметь соответствующий размер.

Изготавливают конструкции не только из дерева. Например, это могут быть кирпичные или каменные варианты с украшением художественной ковкой. Все зависит от владельца сооружения.

Вывод

Существуют разные проекты погребов, отличающихся своим назначением. В статье были представленные некоторые из них, начиная от самого простого и заканчивая технически сложным винным, которые дают понятие об их устройстве (узнайте здесь, как построить погреб в частном доме).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

moypodval.ru

Погреб для даче своими руками в подвале дома или сарае: фото и видео

Любой профессиональный и любитель винодел объяснят вам, что наиболее важным элементом в длинной цепочке производства и хранении вина является правильно сконструированное винное хранилище. Именно там дозревает вино и приобретает свой неповторимый вкус, цвет и аромат, превращаясь в по-настоящему благородный напиток.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярный вариант винного погреба и ответим на вопрос: как сделать винный погреб на вашем загородном участке.

Самый простой способ получить красивую лужайку перед домом

Вы, конечно же, видели идеальный газон в кино, на аллее, а возможно, и на соседской лужайке. Те, кто хоть раз пытался вырастить зеленую площадку у себя на участке, без сомнений скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают про инновационное средство — жидкий газон AquaGrazz.

Читать далее>>

Винное хранилище на приусадебном участке

Если вы живете в загородном доме постоянно или большую часть года — вы позаботитесь о комфорте и удобстве своего домика для проживания в нем. Возможно, есть в нем и ванная комната, и спортивный уголок. А если к вам часто приезжают гости, можно приятно провести с ними вечерок за бутылочкой вина. Тогда вам нужно помещение для хранения вин.

Для того чтобы построить винный погреб в частном доме, можно начать строительство с нуля или приспособить для этой цели уже имеющийся подвал. Первый вариант более предпочтительный, так вы получаете не просто хранилище для бочек и бутылок с вином, а помещение, где можно организовать полноценную зону отдыха для приятного времяпрепровождения с друзьями.

Но все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей, а также достаточного свободного места для строительства, которым вы располагаете в своем загородном доме.

Важно! Очень хорошая идея для винного погреба в доме — построить винное хранилище под домом — это значительно сэкономит место на вашем участке. Однако помните, что планировать данное строительство нужно вместе с планированием самого дома или гаража.

Предположим, вы располагаете достаточной площадью для строительства на своем приусадебном участке и решили сделать винный погреб своими руками. Сооружение винного хранилища незначительно отличается от возведения обычного овощехранилища.

Главным критерием выбора места для рытья котлована на участке является уровень грунтовых вод. Его можно узнать, пригласив специалистов по геологоразведке или старым дедовским способом — взять в расчет уровень воды в ближайшем колодце. Если и эта возможность отсутствует, выбираем самое возвышенное место, где меньше всего скапливаются осадки. В дальнейшем это спасет вас от борьбы с грунтовыми водами в погребе.

Размеры винного хранилища подбираются индивидуально. В расчет берутся предполагаемые объемы, которые будут храниться в хранилище и особенности эксплуатации помещения – будет оно использоваться только как склад, или предполагается обустройство зоны отдыха? Для комфортной эксплуатации помещения высоту потолков возьмем 2 метра – это позволит беспрепятственно перемещаться внутри хранилища.

Для справки: винное хранилище площадью 25 кв. м способно вместить до 3 тысяч бутылок вина.

Этапы строительства винного хранилища:

  • разработка котлована;
  • заливка фундамента;
  • возведение стен, монтаж перекрытия;
  • тепло и гидроизоляция погреба;
  • отделочные работы.

Разработка котлована

При разработке котлована придется прибегнуть к помощи спецтехники в виде экскаватора — вручную выкопать огромный объем земли будет проблематично. Глубина классического котлована для погреба берется из расчета — половина высоты всей конструкции плюс 30-50 сантиметров. Если сделаете слишком глубокий погреб, угол наклона лестничного пролета будет большим и неудобным для эксплуатации. Одно дело, когда вы спускаетесь или поднимаетесь в погреб налегке, и другое дело, когда спускаетесь с грузом в руках.

Важно! Глубина котлована должна быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод.

Ширина котлована делается на 20 см больше внешнего расстояния стен будущего хранилища. Это пространство необходимо для гидроизоляционной грунтовой подсыпки.

Заливка фундамента

После того, как наш котлован готов, нам необходимо приступить к заливке железобетонной плиты. Она будет играть роль одновременно фундамента и пола. Для этого на дно котлована насыпается слой песка 10 см толщиной. Он поливается водой и уплотняется при помощи ручной или бензиновой трамбовки. Поверхность устилаем геотекстилем и засыпаем слой щебня аналогичной толщины – 10 см.

Далее монтируем опалубку из струганых досок, которая закрепляется при помощи распорок. Каркас опалубки должен располагаться на удалении от стен котлована на 20-30 см. Внутри опалубки монтируем два пояса из арматуры сечением 10-12 мм с ячейками 20х20 см, соединенными перемычками 10-15 см.

Окончательный этап заливки фундамента – бетонирование. Для этого используем бетонную смесь марки М400. После бетонирования деревянную опалубку демонтируем через 7 дней и приступаем к возведению стен.

Возведение стен

Наиболее распространенным материалом для строительства стен погребов и подвалов являются фундаментные блоки. Возможно использование УДС блоков, у которых есть сквозные каналы, и если при монтаже их уложить так, чтобы эти каналы были совмещены, то внутрь каналов можно установить арматуру и залить бетоном, уплотняя его вибрационным способом. Также для возведения стен подойдет и обычный кирпич. Кладка производится традиционным способом.

После возведения стен переходим к этапу монтажа перекрытия. Здесь снова придется обратиться за помощью к специальной технике, на этот раз нам будет нужен автокран. При монтаже железобетонных плит учитывайте максимальную длину этих конструкций – на сегодняшний день она составляет 12 метров.

Если вы решили выложить потолок из кирпича, то для начала следует соорудить купольный каркас из досок. После окончания кладки потолка деревянный каркас можно демонтировать через неделю.

По завершении монтажа потолка следует засыпать глиной расстояние между внешней стеной погреба и котлована. Тем самым сформируется барьер, предотвращающий проникновение грунтовых вод через стены в хранилище.

На потолочное перекрытие устилаются геотекстиль в несколько слоев или рубероид. Насыпается глиняный слой в 15 см, а затем засыпается песком или землей слоем 30-50 см. Все, «коробка» нашего погреба готова!

Гидро- и теплоизоляция

К эксплуатации винных хранилищ предъявляются очень жесткие правила по поддержанию внутреннего микроклимата. Здесь необходима комплексная гидро- и теплоизоляция помещения. В дальнейшем это поможет избежать проблем с плесневым грибком и как результат — порчей продукта.

Важно! Оптимальная температура в хранилище 12-15 градусов Цельсия. Температура ниже способствует долгому созреванию вина. Выше — приведет к быстрой порче продукта. Оптимальная влажность около 80 %. Более высокая влажность приведет к появлению плесени. Меньшая влажность приведет к усыханию корковых пробок на бутылках, попаданию кислорода в вино и порче продукта.

В качестве утеплителя для подвальных помещений лучше подходит пенополистирол. От проникновения влаги хорошо себя зарекомендовала проникающая гидроизоляция. Ее необходимо наносить в несколько слоев при помощи кисточки или валика.

После нанесения гидроизоляции самый простой способ монтажа утеплителя — это приклеивание пенополистирола на плиточный клей. Если планируется дополнительная отделка вагонкой, панелями и т. д, то необходимо соорудить каркас из бруса. Утеплитель необходимо разместить между брусками обрешетки, а декоративные панели крепятся на сам каркас.

Отделочные работы

Материалы для внутренней отделки погреба можно использовать абсолютно разные. Предпочтение обычно отдают материалам природного происхождения – дереву и камню.

Важно! Древесина из хвойных пород не подходит для отделки винного хранилища – это может негативно сказаться на качестве вина. Самый популярный вариант – дуб или породы деревьев, не имеющие никакого специфического запаха.

Из дуба также делают винные стеллажи. Самый распространенный вариант в виде пирамид, когда бутылки лежат друг на друге. Однако полки с индивидуальными ячейками смотрятся не менее эффектно.

Зона отдыха, как правило, располагается в центре. Мебель должна быть сделана из материалов без специфических запахов и имеющих хорошую защиту от влаги. Для этой цели хорошо подходит кованая мебель или мебель из обработанного дуба. В интерьере очень эффектно смотрятся элементы из стекла.

Подведем итог:

  • если строительство винного погреба планируется под домом, об этом необходимо задуматься заранее – на этапе строительства дома;
  • отдельно стоящий погреб строим на возвышенности или в местах, где не скапливаются осадки;
  • глубина котлована должна быть на 1 метр выше уровня грунтовых вод;
  • отделочные материалы не должны иметь никаких запахов и должны обладать отличной защитой от влаги и грибка;
  • оптимальная поддерживаемая температура в хранилище 12-15 градусов. Влажность от 65 до 80%.

Наличие у себя дома винного погреба — это не только важная необходимость для виноделов, но и популярная современная тенденция для искушенных ценителей прекрасного напитка. Именно он может стать той изюминкой дома, в которой очень приятно отдыхать в компании друзей. Удачного строительства!

rozarii.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о