Самодельный ЧПУ станок своими руками быстро
Неожиданно много читателей, прочитавших мою статью, посвященную некоторым аспектам проектирования механики самодельного гравировально-фрезерного станка ЧПУ, высказали в своих откликах, как бы это помягче…, недоумение тем обстоятельством, что о линейных шариковых подшипниках качения я упомянул вскользь и без должного восторга. Действительно, восторгов я не расточал. К линейным шариковым направляющим я отношусь спокойно, как к одному из возможных вариантов построения координатного стола. Как и у любого другого варианта, у этого есть свои достоинства и недостатки, из которых главное достоинство — относительная технологическая простота достижения заданных точностей при рабочих ходах больше метра, а главный недостаток — высокая цена комплектующих.
Я по-прежнему считаю, что небольшой станок, например, с рабочим полем 500х300 мм, проще, технологичнее и дешевле сделать, применив круглые направляющие с бронзовыми втулками скольжения.
Вот и получается, что небольшой гравировально-фрезерный станок дешевле сделать на круглых направляющих скольжения с обычной винтовой передачей. Но, если рабочий ход хотя бы по одной из осей превысит некоторое значение, при котором выгодней купить шариковые направляющие, то конечно, проще купить. Само собой, упомянутое «некоторое значение» — вещь относительная. Стоимость изготовления механики в Москве и, например, на Урале отличается в разы. По моим оценкам, для Москвы размер рабочего хода, при котором стоит подумать о шариковых линейных направляющих, составляет 1000…1200 мм и более.
Статья планировалась из двух частей. Первая часть должна была быть посвящена выбору направляющих, особенностям проектирования и конструирования механики с использованием шариковых линейных направляющих, а вторая — практической реализации станка.
Задача
Вообще говоря, «на скорую руку» делаются бутерброды и салаты, романтический ужин можно соорудить на скорую руку, но не станок. Тем не менее, я вынес это словосочетание в заголовок статьи. Почему? Попробую объяснить.
«На скорую руку» это значит технологично для домашнего производства. Т.е. станок должен быть сконструирован так, чтобы его можно было изготовить, используя минимальный набор самых обычных слесарных инструментов. Буквально, если у вас в арсенале имеется электролобзик с пилкой по металлу, сверлильный станок, плашки-метчики и напильник, то этого должно быть достаточно.
Кое-кто скажет: «Ну, ты загнул, товарищ! Так не бывает», и будет прав. Так действительно не бывает. Потому что, если фрезерные работы можно исключить полностью, то без элементарных токарных работ нам не обойтись, значит, работ этих должно быть совсем не много, все остальное – ручками, на кухне.
Ставя перед собой такую задачу, надо хорошо понимать, что осуществить задуманное можно только при условии широкого применения покупных комплектующих и стандартных алюминиевых профилей. Направляющие – этакие краеугольные камни портального гравировально-фрезерного станка — тоже придется купить, а они дорогие. Так что, «на скорую руку» не значит дешево!
И последнее соображение. «На скорую руку» ассоциируется с понятиями просто и быстро. Если с определением «просто» можно согласиться, то быстро вряд ли получится. Изготовление даже простых деталей может затянуться на неопределенный срок, но как говорится, «терпение и труд – все перетрут».
Подытожим:
- Для фрезерования бальзы, фанеры, дерева, пластиков и тонких (до 2 мм) алюминиевых сплавов.
- На линейных шариковых направляющих и зубчатых ремнях.
- Рабочее поле не менее 1000х300х90.
- Разрешение позиционирования не хуже 0,1 мм.
- Скорость позиционирования не менее 2 м/мин.
Икс
Начнем с простого – со стола-основания. Элементарный геометрический расчет показывает, что при ходе по Х равному 1000 мм длина стола должна быть 1300 мм. По крайней мере, у меня так получилось. При ходе по Y больше 300 мм ширина стола должна быть не менее 460 мм.
Изучив сортамент стандартных прессованных прямоугольных труб (боксов) из алюминиевого сплава АД31 (других промышленность, к сожалению, не выпускает) выбираем бокс 80х40х4 мм. Нарезаем из него несколько балок (1300 мм — 2 шт. и 460 мм -4шт.). Еще нам понадобятся два швеллера 50х30х4 длиной 1300 мм. В них отлично вписываются шариковые направляющие SBS15SL, которые я решил применить.
В качестве ножек используем подходящие круглые ножки от дивана, купленные в магазине ОБИ. Сверлим во всем этом дырочки, кое-что красим, если есть такая возможность, и собираем каркас основания.
Получилось весьма крепко. Под нагрузкой швеллеры, в которые буду уложены рельсы слегка прогибаются, но ничего, поставим столешницу – будет совсем другое дело, основание по прочности и жесткости приобретет исключительную «дубовость».
Привинчиваем рельсы.
Они располагаются под столом и, как видите, относительно хорошо защищены от пыли и стружек. Не смотря на то, что шариковые блоки SBS снабжены скребками, предусмотреть дополнительную (пассивную) защиту рельс и блоков от прямого попадания стружек никогда не вредно.
Привинчиваем к шариковым блокам площадки, на которые впоследствии будет ставиться портал. Площадки эти — просто прямоугольные пластинки из сплава Д16Т с отверстиями для крепления портала и кронштейна под шаговый мотор.
О кронштейне шагового мотора, и вообще о проводке зубчатого ремня поговорим отдельно.
Проводка зубчатого ремня
Да, шаговые моторы для перемещения портала по оси Х будут крепиться на самом портале! Почему-то когда говорят о приводе зубчатым ремнем, в мозгах рисуется ремень в виде кольца с мотором, установленным на раму, а натяжение ремня организуется на портале или каретке. Так делать можно, но лучший ли это способ? Не уверен. Мы пойдем другим путем. Устроим из ремня псевдо зубчатую рейку.
Концы ремня закрепим на раме. Одну прижимную планку зафиксируем жестко, а другая будет иметь возможность перемещаться для натяжения ремня в пределах расстояния между соседними зубьями, т.е. в пределах 5 мм. Зубчатое колесо, как обычно, насаживается на вал мотора. Ролики устанавливаются на том же кронштейне, что и мотор. В общем, все очевидно – мотор крутится и перемещает сам себя.
Чем же такой способ лучше кольцевого ремня? Да, хотя бы тем, что расход ремня в два раза меньше, натягивать проще, экономия на зубчатых колесах, которые дорогие и их надо покупать вместе с ремнем.
Ремень надо брать с относительно мелким зубом. Я выбрал любезный моему сердцу ремень от хвостовой балки модели вертолета «Раптор 50». Он имеет шаг зубьев 5 мм. Зубчатое колесо тоже от этого вертолета. Его диаметр (по средней линии зубьев) 14 мм. Значит при включении двигателя в полушаговом режиме (400 шагов на оборот) перемещение каретки на один шаг будет 3,14*16/400 = 0,11 мм.
Что касается кронштейна шагового мотора, то это, как видите, простая пластина с дырками. Ничего особенного, выпиливаем точно так же, как и основание. Пока за рамки ножовки, дрели и напильника мы не вышли. Будем продолжать в том же духе.
Устанавливаем все это дело на раму и проверяем, как ездит. Ездит хорошо!
Собственно, это почти все с рамой. Осталось «причесать», придать изделию «товарный вид» и установить столешницу.
Товарный вид
«Made in дома» — не обязательно сикось-накось, коряво и неаккуратно. Меня удручают, закрепленные на уродских «курьих ножках» и торчащие во все стороны двигатели, пучки неубранных проводов, вывороченные наизнанку контроллеры и тому подобные «прелести» самодельных конструкций.
Все бы ничего, в конце концов, каждый делает как может, пока автор очередного такого уродца не начинает всерьез рассуждать о серийном производстве своего детища для продажи, оправдывая неказистый вид станка, тем что это, дескать, опытный образец: «Тут подправим, там переделаем, кожухи понавесим, все покрасим, и будет это не станок, а конфетка». Не будет! Если для себя, любимого, автор не может сделать как надо, и ему не стыдно рекламировать свой недоделанный «товар» то и для покупателя он сделает тяп-ляп. Проверено, и не раз. Но это так, к слову….
Проложим пару дохленьких швеллеров, в которых будут размещаться петли кабелей от двигателей и концевых выключателей. Если контроллер большой и не лезет в подстольное пространство, то сделаем кронштейны для выходных соединителей. И, наконец, установим заглушки на торцы несущих профилей, чтобы в них не скапливалась грязь.
Затраты труда на эти на первый взгляд необязательные мероприятия окупаются с лихвой.
Столешница
Станок планируется в основном для пиления бальзы, фанеры, пластиков, поэтому столешница может быть сделана из ламинированной панели для кухонной мебели толщиной 40 мм, т.
е. той же толщины, что и алюминиевые боксы. Столешница крепится к двум несущим балкам рамы. Швеллеры, в которых проложены рельсы, также следует прикрепить саморезами к столешнице. В целом, конструкция получается ровная, прочная и жесткая. Можно спокойно встать на получившееся основание станка и походить по нему пешком – ничего не случится.
Некоторым «продвинутым» специалистам может понравиться наборная столешница из алюминиевого станочного профиля. Пожалуйста, принципиально ничего не изменится. Однако станок на зубчатых ремнях может пилить только то, на что рассчитан, а именно — фанеру, пластики и тонкий алюминий, и не более того, поэтому ужесточать столешницу – бессмысленно.
Игрек
Пошли дальше.
Поперечная балка, на которую будут устанавливаться рельсы оси Y, получается длиной 510 мм. В целях унификации сделаем ее из того же алюминиевого бокса 80х40х4 мм. Рельсы поставим прямо на торцы балки.
В большое прямоугольное отверстие на широкой грани профиля будет входить ось двигателя с насаженным на него зубчатым колесом.
С противоположной стороны балки разместится каретка Z. Т.е. балка должна пройти как бы сквозь каретку Y. Для этого на шариковые блоки наденем две одинаковые детали, сделанные из отрезков стандартного алюминиевого швеллера 60х40х5 мм.
Проводку зубчатого ремня выполним точно так же, как и по оси Х, только устройства для крепления и натяжения ремня сделаем на уголках.
Ремень оказывается хорошо защищен от стружек и грязи. В нижней части профиля (внутри) будет размещена петля кабеля от двигателей Y и Z. Осталось поставить заглушки на торцы балки и все.
С лицевой стороны (со стороны каретки Z) балка не имеет отверстий, что очень хорошо, т.к. именно тут летит стружка. Как видите, балка с кареткой Y получилась очень простой.
Зет
Ход по Z планируется сделать 90 мм. Почему 90? Потому что мне достаточно 90, а можно сделать и 150 мм. Это не принципиально.
Каретка Z и все, что с ней связано, самая многодельная и трудоемкая часть нашего станка.
Оно и понятно, привод по оси Z нельзя сделать на ремне. При каждом выключении станка под действием своего веса и веса шпинделя каретка будет съезжать вниз, и терять «0». Кроме того, от двигателя требуется значительный момент удержания, который должен компенсировать не только усилие фрезерования, но и вес шпинделя. Только винт с шагом не более 5 мм (лучше 3 мм) спасает положение. Итак, вот детали, которые надо изготовить.
Ходовой винт
Начнем с винта. Я уже писал подробно о ходовых винтах и гайках в статье «Механика самодельного станка ЧПУ», не буду повторяться. НО. Так ли уж необходим в данном случае на оси Z ходовой винт с гайкой, выполненный по всем правилам точной механики? Вряд ли. Станок предназначен для плоского фрезерования, по сути, это просто лобзик с ЧПУ – опустил фрезу на нужную глубину и – погнали выпиливать. Тут сгодится катаный винт. Да, чего там катаный, простой винт с метрической резьбой сгодится! И гайка капроновая сгодится! Другое дело, если планируется 3D фрезерование, например барельефов и медалей…, но такая задача плохо согласуется с ременным приводом остальных осей.
Так что, винт можно применить ЛЮБОЙ. Любой то любой, но я применил катаный винт Tr12х2 и бронзовую гайку с компенсацией люфта. Т.к. сегодня у меня это просто лобзик, а завтра я, возможно, захочу поставить винты на все оси. Конструкция позволяет.
Кстати, ходовой винт, переходная втулка для двигателя и опорные кольца подшипников – единственные детали, для изготовления которых нам потребуется токарный станок. Даже если вы купили резьбовую шпильку на рынке, концы такого винта нужно разделать.
Конструкция подшипникового узла ходового винта описана в вышеупомянутой статье. Она оказалась удачной, поэтому в новом станке сделаем точно также.
Отверстие в стенке под подшипники растачивать по посадке не обязательно, достаточно просто просверлить. Рабочие нагрузки направлены по оси винта, и если радиально-упорные подшипники будут слегка елозить в поперечном направлении, то ничего страшного, на точности работы оси это практически не скажется.
Сборка
Устанавливаем ходовой винт внутрь основания-швеллера, сделанного из профиля 60х40х5 мм, какого же, как и тот, который мы использовали для каретки Y.
К торцам основания привинчиваем рельсы.
Внимательный читатель скажет: «Ага! Деталь, на которую ставится двигатель, фрезерованная!!!». Необязательно. Ее можно сделать из двух плоских деталей и свинтить вместе. Например, так.
Устанавливаем уголки на шариковые блоки. Уголки сделаны из профиля 50х50х5 мм. Это единственный доступный профиль из сплава Д16Т.
Спереди на уголки ставится панель, которая, по сути, и есть каретка Z. Но перед этим установим перемычку, которая свяжет уголки с ходовой гайкой.
На первый взгляд эта деталь лишняя. Ходовую гайку можно закрепить сразу на передней панели. Но в этом случае, существенно возрастают требования к точности изготовления деталей, и монтаж гайки придется производить вслепую. Т.к. станок у нас «на скорую руку» и делаем мы его на кухне, то в данном случае такая переходная деталька может оказаться полезной. Впрочем, кто в себе уверен, может ее и не ставить.
Последний штрих.
Устанавливаем переднюю панель и кронштейн для шпинделя.
Кронштейн может быть фрезерованный, а может быть и просто плоский. Это у кого как получится. Ходовой винт по оси Z оказался хорошо защищен от прямого попадания стружки. В целом, каретка Z получилась компактной, ее ширина 118 мм. Неплохой результат, если учесть, что основные детали сделаны из стандартных профилей.
X-Y-Z
Устанавливаем Z на Y.
Устанавливаем боковые стенки портала и клеммную коробочку для кабелей.
Устанавливаем портал на раму.
Вот и все. Станок получился удобный, стройный, я бы даже сказал поджарый, ничего не торчит, к рабочему полю хороший доступ со всех сторон, никаких кожухов, которые чего-то там прикрывают, нет «гусениц» для проводов, все провода спрятаны. Кстати, в моем экземпляре контроллер тоже спрятан под стол, к станку подходит только шнур питания и кабель LPT порта от компьютера.
Даже если вы все кривовато выпилили и не очень точно просверлили отверстия, вы все равно сможете доработать станок, довести его до ума и заставить нормально работать.
Потому что в этой конструкции все определяется заведомо точными покупными направляющими и приемлемой геометрической точностью прессованных профилей (параллельность и перпендикулярность граней). Тут в принципе нет сложно выполнимых посадок и жестких допусков на линейные размеры. Однако, само собой разумеется, чем точнее вы сделаете детали, тем лучше и для станка и для тех изделий, которые вы будете на нем выпиливать.
А можно…?
Отвечаю сразу — МОЖНО! Все можно! Только нужно ли?
«А можно вместо четырех шариковых блоков поставить на каретку два? Будет почти в два раза дешевле» — Можно! Но я поставил четыре, и вам советую.
«А можно заменить обычные профили станочными? Будет лучше» — Можно! В каком-то смысле действительно будет лучше. Скажем так, будет лучше ровно на столько, на сколько, к примеру, станут лучше «Жигули», если поставить на них семнадцатидюймовые колеса от «Мерседеса», Но дороже будет, это точно!
«А можно для увеличения прочности заменить не внушающие доверия алюминиевые профили хорошими стальными?» — Можно! Если удастся подобрать подходящие по размеру, и при условии замены шариковых направляющих на 20-й типоразмер.
Кстати и ремни нужно взять потолще, и двигатели помощнее, и, чего там мелочиться, лучше сразу на ШВП перейти.
«А можно такой станок сделать размером 2х3 метра, и чтобы 10 мм фанеру пилил со скоростью 600 мм/мин.?» — Можно! Только профили нужно брать станочные и крепить их к стальным сварным рамам, и ремни заменить зубчатыми рейками и моторы брать с редукторами, и прочее по мелочам.
«А можно вместо дорогих шариковых направляющих применить обычные шарикоподшипники, чтобы все так же ездило?» — Можно! Ездить будет! Но я все-таки разорился на рельсы и дорогие линейные подшипники, сами догадайтесь почему.
«А можно вместо импортных шариковых линейных направляющих использовать наши, отечественные, мебельные, или компьютерные?» — Можно! См. ответ на предыдущий вопрос.
«А вот у меня нет ни дрели, ни ножовки по металлу. Как быть?» — Займите у соседа или купите… лучше сразу готовый станок.
«Хочу построить такой же станок как у вас.
Не могли бы вы: дать мне готовые чертежи, ткнуть носом, где продаются все комплектующие, отвести за руку к дяде, который выточит нужные детали, оказать помощь в изготовлении, сборке и настройке станка, консультировать, отвечать на вопросы, и вообще, всячески содействовать?» — Мог бы, если у вас хватит денег на все это содействие.
Такие, вот, дела.
Самодельный шиномонтажный станок своими руками
Каждый автолюбитель может смастерить свой шиномонтажный станок. Нужно только желание и терпение. Эта статья поможет вам в сборке собственного станка и расскажет о некоторых хитростях.
Сделать такой шиномонтажный станок не так трудно. В отличие от других самодельных моделей, этот станок является мобильным. Он стоит на колесах. После работы его всегда можно перевезти в угол. Так он не будет занимать лишнего места.
Конструкция довольно проста. Основание Т-образное, изготовлено из двух швеллеров шириной 100 мм. Длина одного швеллера оставляет 590 мм, а второго 800 мм.
Свариваются они перпендикулярно друг другу.
Сверху, к более длинному швеллеру приваривается труба диаметром 55 мм. Длина трубы подбирается специально под ваш рост. Чтобы вам было удобней работать со станком. В данном случае используется труба длиной 800 мм. Толщина ее не должна быть меньше 3 мм, иначе труба погнется. У основания так же рекомендуется приварить несколько уголков. Это усилит конструкцию.
Поверх трубы одевается передвижная лапка. Движется она за счет трубы, большего диаметра. Ее длина составляет 120 мм. К этой трубе приваривается небольшой швеллер. Главное сначала выточить на нем углубление, чтобы он обхватывал трубу. Вместо швеллера можно использовать сваренные вместе уголки.
К окончанию лапки приваривается пяточка. Пятка можно сделать из куска старого диска. В данном случае диск от «Жигули» Тут важно приварить в правильном расположении. Снизу пятка должна выступать, то есть ее необходимо приварить чуть ниже и под углом. На самой пятке можно наварить еще один небольшой кусок металла, так, чтобы он выступал еще ниже.
Этот «зуб» поможет при работе со старыми, прикипевшими покрышками.
После того, как одели лапку, к стойке приваривается часть профильной трубы. Ее стенка не должна быть менее 3-х мм. Расстояние от приваренной профильной трубы до опущенной лапки составляет 450 мм.
Передвижная лапка и выступ из профилированной трубы в совокупности представляют механизм для отжатия покрышки.
На этом рассмотрение нижней части шиномонтажного станка заканчивается. Теперь приступим к верхней части.
Верхняя часть — это станина. На ней производится бортирование колес. Станину можно сделать из того же самого диска, от которого выпиливали пятку. Часть диска затем приваривается к трубе, меньшего диаметра, чем стойка. Сварка осуществляется снизу, чтобы шов не мешал. Трубу следует подобрать так, чтобы она не болталась внутри. А для фиксации можно в стойке и трубе станины просверлить отверстия, и в качестве фиксаторов использовать болты.
Для универсальности, в диске можно вырезать выемки для колес большего диаметра и колеса газели.
Верхушка станины поворотная и съемная. Вставляется по принципу труба в трубе. Это приспособление служит в качестве направляющей при бортировании.
Теперь рассмотрим самодельные инструменты, которые помогут легко производить работы по бортированию колес. Первым рассмотрим инструмент для разбортировки
Ручка этого инструмента делается из профильной трубы или же собирается из уголков. К концу инструмент конусообразный, а на самом кончике находится подшипник.
Второй инструмент предназначен для сборки колес.
Ручку для него так же можно сделать из трубы или уголков. Особое внимание следует уделить наконечнику. Наконечник изготовлен из нескольких частей. Первая часть — язычок, изготовлен из инструментальной стали прошедшей цементирование.
К нему с обратной стороны приваривается вторая часть в виде обрезка трубы. Сварку необходимо производить не по всей окружности, правая и верхняя части должны быть свободны от швов. Иначе инструмент будет рвать резину.
Так же его следует фиксировать точно в том положении, как показано на фото.
Рассмотрение станка закончено, осталось рассказать, как он работает.
Колесо помещается на станок и подгоняется под ножку. Затем на опущенную ножку ставится домкрат. С его помощью отжим покрышки от колеса выполняется с легкостью. Полностью отжав покрышку от диска можно приступать к разбортовыванию.
Колесо устанавливается на станину и закручивается, что бы оно не крутилось. Затем, предварительно смазав шину, край поддевается монтажкой или маленьким ломом.
В получившийся зазор вставляется инструмент для разбортовывания и при помощи направляющей проводим по окружности диска.
Сборка колеса происходит следующим образом.
Шину необходимо обильно смазать. Язычок инструмента для сборки необходимо вставить в зазор между диском и шиной. Затем при помощи рычага вести инструмент по окружности, при этом второй рукой помогать шине цепляться за бортик диска. При необходимости инструмент можно приподнять.
Дойдя до конца, колесо будет готово.
Видео: шиномонтажный станок своими руками — часть первая.
Видео: вторая часть.
Republished by Blog Post Promoter
Elegoo Neptune 3 Max Review
Elegoo Neptune 3 Max Review
Elegoo Neptune 3 Max
Самый большой из трех доступных размеров в третьем поколении Elegoo Neptune FDM-принтеров, N eptune 3 Max действительно обеспечить очень большой объем сборки, сохраняя при этом основную конструкцию, функции и надежность линейки Neptune.
Плюсы:
- Прямая экструзия
- Большие, понятные и простые органы управления
- Новое встроенное светодиодное освещение
- Восстановление после отключения питания
- Объем сборки 420 x 420 x 500 мм
Минусы:
- настольные компьютеры
- Порт USB на передней панели
Где купить :
- Амазонка: Elegoo Neptune 3 Max
- Elegoo прямой: Нептун 3 Макс
Что это?
Elegoo Neptune 3 Max — это самая большая версия 3D-принтера Neptune 3 Pro FDM.
Есть две меньшие версии этого принтера — обе из них имеют обзоры, если вам интересно. Они
Нептун 3 Про
(самый маленький) и Neptune 3 Plus. Я напишу это как независимый
обзор других машин и, где это уместно, противопоставление того, что отличается от двух его меньших братьев и сестер.
Что такое принтер FDM?
Сначала краткое описание того, что такое принтер FDM. Принтеры FDM (Fused Deposition Modeling) использовались в домах гораздо дольше, чем другие технологии 3D-печати, такие как MSLA на основе смолы (Masked StereoLithogrAphy). Таким образом, их цена становится все более доступной, а технология проверена, усовершенствована и с ней легко работать. Я набил зубы на 3D-печати на FDM-принтере и в основном использую их по сей день.
Они работают, «нарезая» трехмерную компьютерную модель на тонкие горизонтальные срезы, обычно высотой от 0,15 до 0,2 мм. Затем каждый срез экструдируется в расплавленном пластике печатающей головкой, которая рисует один из этих 2D-срезов на платформе сборки, прежде чем поднять высоту сопла и перейти к следующему срезу.
Когда слой за слоем накладывается поверх предыдущего слоя, создается 3D-объект. Вуаля.
Технический обзор
Основным преимуществом принтеров является их поистине огромный объем печати. Обладая размерами 420 x 420 x 500, он обеспечивает огромное пространство для печати 88 200 см³. Это более чем на 215% больше размера Plus размером 320x320x400 мм и ошеломляющими 549 мм.% от объема сборки Neptune 3 Pro, составляющего 16 065 см³ (его объем сборки составляет 225 x 255 x 280 мм). Объем такого размера позволяет вам печатать действительно большие элементы в виде одного отпечатка или множество более мелких элементов без необходимости повторно посещать машину между отпечатками.
Платформа для печати, как и сейчас, является съемной и магнитной. Чтобы отделить отпечаток, просто подождите, пока он остынет, затем слегка согните пластину — оттиск сразу же снимется. Поверхность слегка текстурирована, что помогает скрыть линии печати начальных слоев.
Блок питания встроен в основание, поэтому нет необходимости размещать где-то громоздкий кирпич.
Что-то новое в этой машине размера Max — это добавление удобного ящика, встроенного в ее основание. Очень приятное дополнение и отличное место для хранения инструментов.
Объем печати
Я не мог не упомянуть объем печати, не вернувшись, чтобы показать вам пару изображений, чтобы оценить, насколько большой он может печатать.
Я расскажу вам больше об этом конкретном принте позже в обзоре, но я хотел, чтобы вы увидели изображение сейчас. Чтобы обеспечить некоторый масштаб, я добавил стандартную бутылку пепси (я также хотел пить, поэтому у нее было двойное назначение).
Встроенная светодиодная подсветка
Одной из новых функций принтеров Neptune 3 является встроенная светодиодная подсветка. Они расположены внутри верхнего портала. Я думал, что они будут бесполезными, хотя на самом деле я нахожу их очень полезными для освещения машины во время подготовки и фактической печати моделей.
Когда я использую один из моих других принтеров без этой функции, я вспоминаю, как сильно помогают светодиоды при работе рядом с машиной.
Возможности подключения
Выключатель питания и разъемы для подключения чайника расположены с правой стороны ближе к задней части машины. Слот для USB и карты памяти расположен на передней панели устройства. Лично я считаю, что это отличное место для слота для карты памяти, но я предпочитаю порт USB сбоку, а если нет, то сзади. Это потому, что я думаю, что она менее подвержена повреждениям, когда машина подключена к компьютеру для прямой печати. Я часто запускаю Raspberry Pi OctoPrint для управления моими принтерами, который подключается к вашему принтеру через USB.
Экструдер
Все принтеры Elegoo серии Neptune 3 используют одну и ту же систему экструзии с прямым приводом. Это мой предпочтительный метод экструзии по сравнению с использованием Трубка Боудена.
Плюсы:
- Расширенные возможности печати гибкими нитями.
- Лучшее качество печати благодаря постоянному контролю экструзии.
- Более быстрое втягивание.
- Более простой путь выдавливания.
Минусы:
- Снижение скорости печати из-за более тяжелой печатающей головки.
- Требуется более сложная конструкция печатающей головки.
В отличие от большинства установок Direct Drive. Elegoo оставил датчик накаливания прикрепленным к раме машины вместо печатающей головки.
Некоторое время я использовал ту же настройку датчика на Neptune 3 Pro, но теперь предпочитаю ее по нескольким причинам; это снижает сложность печатающей головки, обеспечивает систему более ранним предупреждением об окончании нити и удерживает нить нити при выгрузке/загрузке печатающей головки, предотвращая быстрое завязывание катушки с хорошо намотанной нитью, если вы непреднамеренно позволите конец катушки идти.
Принтер имеет функцию автоматического выравнивания для компенсации любых неровностей поверхности печати. Принтер выполняет не менее 63 измерений по всей поверхности печати, чтобы создать цифровую карту поверхности, которую затем использует для регулировки высоты печати при перемещении по платформе.
Если требуемая компенсация слишком велика, на нижней стороне платформы в шести местах расположены большие ручки. (по три с каждой стороны). Это позволит вам вручную удалить большую часть неровностей, прежде чем принтер повторно запустит процедуру выравнивания, чтобы автоматически выполнить окончательные корректировки.
Power Recovery
Функция восстановления после сбоя питания теперь становится обычным явлением на любых принтерах. Это, безусловно, приветствуется на машине с таким большим объемом печати, поскольку при печати самых больших предметов, вероятно, потребуется печатать в течение нескольких дней. Было бы катастрофой, если бы отключение электричества испортило многодневную печать ближе к концу.
Функция восстановления питания обнаружит перебои в подаче электроэнергии и предложит повторно нагреть кровать и сопло, прежде чем возобновить работу там, где они были до сбоя питания. Основным недостатком этой функции является то, что она работает только тогда, когда уже выполнено не менее 10 мм отпечатка — я предполагаю, что это помогает гарантировать, что отпечаток, с которым он продолжает работать, вряд ли деформируется во время охлаждения.
Тем не менее, вы по-прежнему зависите от того, отделится ли отпечаток от печатной платформы при охлаждении поверхности — для чего он и предназначен в нормальных условиях.
Встроенный выдвижной ящик
Это эксклюзивно для Neptune 3 Max — вероятно, из-за большого количества свободного места в основании машины. В выдвижной ящик поместятся все инструменты, которыми я пользуюсь каждый день, и 98 % задач по техническому обслуживанию в будущем. Он недостаточно глубок для клеевого стержня, но я все равно никогда не использовал его с моим 3D-принтером.
Доставка и упаковка
3D-принтер FDM прибыл хорошо упакованным. Большое количество пены защищает содержимое от любых ударов во время транспортировки. Основные части принтера разделены на два слоя. Коробка большая, учитывая характер принтера, размером 70 x 85 x 29.см.
Как видите, этот «набор» почти полностью собран. В настройке задействовано всего несколько частей, как вы увидите позже в обзоре.
Что еще входит в комплект?
Как и у всех партнеров Elegoo 3D, которые я рассмотрел, в комплект входит множество аксессуаров. Если это ваш первый 3D-принтер FDM, этого более чем достаточно, множество запасных частей и все инструменты, которые вам понадобятся для ремонта и обслуживания вашей новой машины. Список деталей почти идентичен Neptune 3 Pro, за исключением дополнительных болтов для сборки вертикальных распорок.
- Шпатель для снятия следов
- Ключи для смены насадки
- Две запасные латунные насадки 0016
- Набор шестигранных ключей
- Micro SD / TF Card
- Устройство чтения карт памяти USB
- Трубка из ПТФЭ (запасная)
- Ножницы/резаки для заподлицо
- USB-кабель
- Образец нити PLA
- Кабельные стяжки
- Болты для сборки
Сборка
Это действительно настолько просто, что почти невозможно описывать. По сути, принтер состоит из двух основных частей; основание и вертикальная рама.
Вертикальная рама и основание скреплены четырьмя болтами (по два с каждой стороны). Лучше всего это делать на машинах с левой стороны. Затем вы можете выпрямить принтер и прикрепить экран управления (один кабель) и его крепление (три болта). Держатель катушки и датчик накаливания крепятся всего тремя болтами вверху.
Поскольку эта машина очень высокая, она включает в себя два распорных стержня, которые проходят от задней части машины к верху. Опять же, четыре болта и пара шайб, и они установлены за считанные секунды.
Электроника
Вся проводка для различных двигателей и датчиков уже продуманно проложена вокруг машины и готова к подключению вместе с нужным компонентом.
Чтобы убедиться, что правильный кабель подходит к нужной части, каждый кабель имеет маркировку и используются разъемы уникального размера. Мне не нужно было сверяться с инструкциями, за исключением того, что я ничего не пропустил. Я имею в виду, что почти невозможно ошибиться.
След
Давайте снова поговорим о размере.
Если вы купили этот принтер или рассматриваете его, то я уверен, что вы знаете, что Elegoo не назвал его «Макс» без всякой причины. След машины, где она находится на нашей рабочей поверхности, составляет примерно 64 см в глубину и 63 см в ширину (включая контроллер с сенсорным экраном).
Однако во время использования и при печати больших объектов печатная платформа выходит за пределы своей зоны охвата, так что в действительности требуется общая глубина очистки 90см. Это может быть выступ столешницы спереди на 11 см и сзади на 15 см, чтобы обеспечить чрезмерное удлинение печатной платформы и ее кабеля питания для нагревательных элементов.
Это не вина машины, я просто хочу, чтобы вы полностью осознавали пространство, необходимое для размещения Elegoo Neptune 3 Max.
Инструкция по эксплуатации
Инструкции короткие и лаконичные, в основном они основаны на изображениях, как в инструкции по эксплуатации Ikea. Процессы, требующие большей детализации, объясняются с помощью комбинации изображений и слов, например, процесс выравнивания.
Я включил руководство для вас, чтобы вы могли загрузить и посмотреть сами, если хотите.
Скачать руководство пользователя Elegoo Neptune 3 Max
Elegoo также включает удобное видеоруководство по сборке, которое вы найдете на карте памяти, прилагаемой к вашему новому принтеру. Спасибо, Элегу. 😊
Первый отпечаток
Выравнивание платформы
Принтер автоматически измеряет высоту поверхности печати по сетке из 49 уникальных точек и использует эту информацию для расчета математической модели, на которую он ссылается, во время печати, чтобы компенсировать любую деформацию печатная кровать.
После завершения этой автоматической процедуры вам нужно только установить высоту первого слоя. Это просто требует, чтобы вы непрерывно двигали лист обычной бумаги назад и в четвертую часть под соплом, опуская его с помощью сенсорного экрана, пока не почувствуете небольшое сопротивление.
Этот процесс был невероятно простым и оказался точным, поскольку при выполнении тестовых отпечатков не требовалось никаких дополнительных настроек.
Инструкции по выравниванию платформы для печати улучшились по сравнению с Neptune 3 Pro (самая маленькая из трех машин) — на это я обратил внимание при обзоре версии Pro. Это показывает, что Elegoo прислушивается к отзывам и действует в соответствии с ними, чтобы их разработка на несколько дюймов приблизилась как к фантастическому принтеру, так и к настройке.
Загрузка нити
Этот процесс улучшился по сравнению с более ранней итерацией машин Neptune 2. Это стало простым случаем легкого прохождения нити через детектор в верхней части гентри, нажатия удобного рычага в верхней части печатающей головки, прежде чем вставить нить на несколько сантиметров, а затем отпустить.
Все, что осталось сделать, это нагреть сопло с помощью сенсорного экрана (Elegoo предоставляет удобный набор пресетов для распространенных материалов) и прижать нагрузку. Сделанный.
Печать включенной пробной модели
Я всегда начинаю с печати любых связанных моделей, используя любую связанную нить для первого отпечатка принтера.
Кажется справедливым использовать его в лучшем свете.
The Buddha был выбран ими для пробной печати, и я, как обычно, могу с радостью сказать, что я не вижу каких-либо явных проблем с качеством печати. Ничего удивительного в этом нет, конечно. Тем не менее, печать предварительно выбранной модели Elegoo и использование поставляемой ими нити не дает достаточных возможностей для нагрузки на машину. И в данном случае это уж точно не демонстрирует способности печатников создавать большие изделия!
Нажмите на любую из фотографий образца печати, чтобы просмотреть ее в большем размере и оценить качество самостоятельно. Я очень впечатлен. Он был напечатан с толщиной слоя 0,15 мм. Никакого подъема или деформации основания не произошло (они использовали край в своем предварительно нарезанном G-коде), и выдавливание выглядит последовательным.
Печать становится намного больше
До этого принтера самой большой вещью, которую я когда-либо печатал, была ваза на Elegoo Neptune 3 Plus.
(Белый на изображениях ниже). Чтобы действительно увидеть, насколько большой я могу стать, я выбрал другую вазу, но на этот раз с геометрическим узором.
Его размеры 21,8 см в ширину и 36 см в высоту — он печатается с первого раза без сбоев. После того, как печатная платформа остыла, ее можно было снять с печатной платформы медленным потягиванием.
Общее время печати составило около 37,5 часов, и я использовал нить 3D Jakes Ultra-satin Gold PLA. Изображение можно щелкнуть и увеличить, чтобы при желании можно было рассмотреть его поближе.
Испытание на пытки
Испытание на пытки предназначено для расширения возможностей принтеров по нескольким различным типам функций.
Я распечатаю тот же, созданный
AutoDesk и Kickstarter я использую на всех принтерах FDM, которые я рассматриваю. Это позволяет нам расширить пределы возможностей машины, такие как возможности свеса, перемычки и втягивания. Это также позволяет проводить честное и удобное сравнение.
Я использовал PrusaSlicer 2.5.1 для подготовки G-кода.
Не забудьте щелкнуть любое изображение, чтобы открыть копию с более высоким разрешением и проверить ее самостоятельно.
Программное обеспечение
Компания Elegoo настроила копию Cura для использования в качестве слайсера для подготовки отпечатков к печати. Если вы не знакомы с программным обеспечением для нарезки, то это промежуточный этап, который берет ваши компьютеризированные 3D-модели и «нарезает» их на отдельные слои, обычно высотой 0,15 мм или 0,2 мм. Затем каждый из этих слоев подготавливается как серия путей, по которым должен следовать принтер, прежде чем он поднимет печатающую головку для следующего слоя.
Программное обеспечение может оказывать такое же влияние на качество печати, как и само оборудование. Они идут рука об руку. Например, слайсеры обязаны рассчитать опорные конструкции, если это необходимо, и справиться с ускорением и замедлением печатающей головки, чтобы сбалансировать потребность в желаемой скорости печати без внесения артефактов печати в готовую модель.
Заключительные мысли
Я бы порекомендовал этот принтер, если вы ищете принтер FDM очень большого формата по очень разумной цене.
Размер печати огромен! Вам не нужно печатать большие отпечатки каждый раз, но иметь возможность, когда это удобно, очень приятно. Единственными двумя недостатками выбора этой машины по сравнению с другими меньшими братьями и сестрами и использования ее для печати объектов меньшего размера является требование большего места на рабочем столе и необходимость обогрева большей печатной платформы.
Так что, возможно, если у вас есть место, имеет смысл выбрать более крупную модель и сохранить как можно больший доступный объем сборки. Добавление ящика (только на Max) очень удобно — это просто, но очень удобно. Мне бы хотелось увидеть возможность прикрепить к машине большую катушку с нитью. У меня есть рулоны филамента по 2,2 кг, и при печати моделей такого размера, как 3D-принтер Elegoo Neptune 3 Max FMD, вы, вероятно, получите гораздо больше филамента.
Машина сама по себе выглядит шикарно. А что касается самих Elegoo, у меня недавно была проблема с их полимерным принтером, и их представители службы поддержки очень помогли и быстро решили мою проблему (они прислали новую материнскую плату и немного смолы за неудобства), поэтому у меня нет проблем с брендом. .
Машины серии Neptune 3 от Elegoo являются серьезными претендентами на более доступный рынок 3D-печати. И, в отличие от некоторых других бюджетных брендов, не требует множества обновлений после покупки, чтобы обеспечить хорошее качество печати и простоту использования. Что-то, что искажает ценность других принтеров.
Где купить:
Где купить:
- Amazon: Elegoo Neptune 3 Max
- Elegoo прямой: Нептун 3 Макс
< Предыдущее сообщение Следующая запись >
Самодельные машины | Журнал деревообработки Stumpy Nubs
‹Вернуться на предыдущую страницу
Показаны все 12 результатов
Сортировка по умолчаниюСортировать по популярностиСортировать по последнимСортировать по цене: от низкой к высокойСортировать по цене: от высокой к низкойПосмотреть как:
Быстрый просмотр
Ленточная пила 24″
Самодельные станки, чертежи
Эта ленточная пила БОЛЬШАЯ во всем, кроме размера.
Он имеет полный 24-дюймовый зев, но при этом достаточно мал, чтобы поместиться на столе. Он оснащен функциями, которых нет даже у серийно выпускаемых пил, таких как встроенный выдвижной стол для поперечной резки, направляющие полотна на шарикоподшипниках и уникальный пылесборник. Вы можете использовать обычные 104-105-дюймовые лезвия, и самое приятное то, что они почти полностью сделаны из дерева!
15,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Верстак Roubo 2×6
Приспособления для ручных инструментов, самодельные станки, чертежи, мастерские
Андре Рубо был одним из старейших мастеров по дереву, и уникальные рисунки, найденные в его книге восемнадцатого века, вдохновляли столяров на протяжении более 200 лет. Stumpy разработал версию этой скамьи, которая является самой простой и дешевой в изготовлении. Вы можете построить его без сложных столярных работ и без компромиссов в прочности и характеристиках, и все это из дешевых строительных пиломатериалов! Он большой, крепкий и обладает всеми функциями, которые оценит плотник с ручным или даже с электроинструментом.
10,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Настольный столярный станок
Самодельные станки, столярные станки, разное, чертежи
Эта машина родилась из разочарования! У Стампи был дешевый ручной столярный станок для печенья, который он купил по прихоти в Harbour Freight. Проблема с такими дешевыми инструментами заключается в трудности, связанной с созданием точно расположенного паза без раскачивания инструмента во время резки! Итак, как любой хороший столяр, Стампи решил найти решение. В результате получилось настольное устройство, которое может превратить дешевый инструмент в нечто более простое в использовании, чем даже дорогие ручные версии. Настольный столярный станок для печенья быстр и точен, недорог в сборке и имеет множество применений. Он отлично подходит для склеивания кромок досок, укрепления любого стыкового соединения, вырезания пазов для фальшпанелей и рамок для картин.
.. что угодно!
10,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Ограждение фрезерного стола Deluxe
Самодельные станки, чертежи, приспособления для фрезерования
Этот удивительно точный и универсальный упор для фрезерного стола создан по образцу очень дорогой системы Incra LS. Он оснащен набором взаимосвязанных зубьев, создающих упоры через каждые 1/16 дюйма. Вы не промахнетесь даже на малейшую долю дюйма! работает на любом фрезерном столе и является самым точным самодельным фрезерным ограждением из существующих.0005
8,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Врезной станок в стиле домино
Самодельные станки, столярные станки, чертежи, фрезерные станки
Это инструмент, о котором Стампи давно мечтал, но просто не мог оправдать цену в 1000 долларов за коммерческую версию! Это ручной долбежный станок, предназначенный для столярных работ со свободными шипами, что очень похоже на традиционные столярные изделия с пазами и шипами, но НАМНОГО быстрее и проще! Эту самодельную версию, вдохновленную Festool Domino, сделать намного проще, чем вы думаете, и она имеет больше применений, чем вы можете себе представить!
8,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Машина для изготовления ласточкина хвоста
Самодельные станки, столярные станки, чертежи, станки для фрезерования
Я спроектировал станок типа «ласточкин хвост», который можно сделать из дерева и который имеет больше возможностей, чем большинство лучших коммерческих моделей.
Этот станок предназначен для использования с фрезером для быстрого, ровного и красивого соединения типа «ласточкин хвост», которое выглядит так, как будто вы сделали его вручную. Он имеет микрорегулировку, поэтому вы можете установить, насколько плотным должно быть соединение, и это позволяет вам легко изменять расстояние и размер хвостовиков и штифтов. Он также может выполнять скользящие соединения типа «ласточкин хвост» и фрезерные цапфы!
10,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Барабанная шлифовальная машина (2-ступенчатая)
Самодельные машины, чертежи, мастерские проекты
Конструкция этой барабанной шлифовальной машины не похожа ни на что, что вы когда-либо видели! Это «двухступенчатая» машина, что означает, что можно использовать как верхнюю, так и нижнюю часть шлифовального барабана. Это позволяет вам отшлифовать любую плоскую заготовку до нужной толщины, пропустив ее через станок с помощью ручного приводного ремня, ИЛИ вы можете провести свои заготовки поверх станка для быстрого шлифования плоских поверхностей и ровных кромок! Нигде нет другой барабанной шлифовальной машины с такой возможностью! Он также предназначен для использования недорогих, легкодоступных 6-дюймовых шлифовальных лент, и вместо того, чтобы снимать бумагу для замены зернистости, вы заменяете весь барабан с помощью быстросъемной системы!
10,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Самодельный подъемник для фрезера
Самодельные станки, чертежи, приспособления для фрезерования
Этот подъемник оснащен усовершенствованным механизмом слежения, регулировка производится над столом с помощью гнезда или ключа на 1 1/8″, он крепится к самодельной пластине для фрезерования и подходит практически для любого фрезера.
стол со съемной пластиной. Или вы можете использовать его отдельно в качестве автономного мини-стола фрезера! Планы разработаны для стандартного 3 1/2 — 3 3/4″ круглого, съемного мотора фрезера.
5,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Горизонтальный маршрутизатор
Самодельные станки, приспособления для столярных работ, чертежи, приспособления для фрезерования
Этот горизонтальный фрезер имеет несколько уникальных особенностей, которые имеют большое значение, таких как наклонный стол, микрорегулируемый подъемник фрезера, выдвижной стол и многое другое. Станок отлично подходит для изготовления дверей с фальшпанелями, резки под углом и скосов, изготовления шлицевых соединений под углом для коробок, замковых соединений под углом, соединений внахлестку, шпунтов, шипов… список можно продолжать и продолжать. К тому же он отлично собирает пыль, а поворотный стол позволяет резать уникальные, единственные в своем роде профили обычными фрезами!
10,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Электролобзик
Самодельные станки, чертежи
Это отличный станок для резки кривых и больших отверстий без необходимости резать от края заготовки, как с помощью ленточной пилы.
Фактически, он может заменить ленточнопильный станок в магазине с ограниченным бюджетом. ПЛЮС, им можно резать пластик, металл и даже плитку! Rockwell называет их «бегущими по лезвию», но у этого есть функции, которых нет даже у них. Во-первых, он делает скошенные разрезы. Внизу есть ящик для хранения, и его можно сделать из обрезков и дешевой пилы.
8,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
Магазинный вакуумный циклон
Самодельные машины, разное, чертежи, мастерские
Мини-циклон, предназначенный для поддержания чистоты фильтра и эффективной работы пылесоса! На рынке есть коммерческие версии, но наша проста и недорога в изготовлении, и ее можно установить прямо на ваш пылесос, поэтому вам не нужно таскать с собой отдельное ведро. Вакуумная хирургия не является обязательной, и мы проведем вас через все это! Этот проект был показан в эпизодах 51 и 52 «The Stumpy Nubs Workshop».
5,00 $ В корзину
Быстрый просмотр
X-Y скользящий сверлильный станок Стол
Самодельные станки, разное, чертежи, мастерские
Этот стол для сверлильного станка не похож ни на что из того, что вы когда-либо видели.