Своими руками рукоять ножа из кожи – » Oleor — . .

Чем пропитать кожаную рукоять??? - Мастерская

Чем пропитать кожаную рукоять??? - Мастерская - Русскоязычный ножевой форум Jump to content

MaxYha    0

  • Users
  • 0
  • 58 posts
  • Город: СПб
  • Имя: Максим

Sissi    88

  • Модераторы
  • 88
  • 1,787 posts
  • Город: Suomi
  • Имя: Лёха

MaxYha    0

  • Users
  • 0
  • 58 posts
  • Город: СПб
  • Имя: Максим

Sissi    88

  • Модераторы
  • 88
  • 1,787 posts
  • Город: Suomi
  • Имя: Лёха

Volkhov    1

  • Users
  • 1
  • 109 posts
  • Город: Великий Новгород
  • Имя: Андрей

MaxYha    0

  • Users
  • 0
  • 58 posts
  • Город: СПб
  • Имя: Максим

napalm    266

  • Users
  • 266
  • 1,438 posts
  • Город: СПб
  • Имя: Павел

Ren Ren    3,149

  • Users
  • 3,149
  • 13,930 posts
  • Город: Москва
  • Имя: Сергей

мак    5,779

  • Модераторы
  • 5,779
  • 45,280 posts
  • Город: Санкт-Петербург
  • Имя: Андрей

барм    244

  • Users
  • 244
  • 2,891 posts
  • Город: Саратов-Энгельс
  • Имя: Константин

rusknife.com

КОЖАНАЯ НАБОРНАЯ РУКОЯТЬ

Изготовление ножей

Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать - а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос - чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу... потом шкуркой на резиновом диске... От напильника, все зависит от "старости" кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная "новая" кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки... однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Нож с клинком Канкаанпаа Саами
с наборной берестяной рукоятью

Исходные материалы - клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.

Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см. 

В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.

Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы. 

Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.

Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти.

Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).

Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.

Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней.

Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.

Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве.

В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм : 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас - на случай усушки берестяного пакета.

В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.

По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото). 

В данной рукояти берестяные проставки "склеивались" исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).

После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания. 

После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).

После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой. 

Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.

На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!). 

Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков.

Готовый нож с травленым клинком.

Работа с металлами

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

Припои, флюсы, способы пайки

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

Изоляционные материалы и их обработка

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

msd.com.ua

Рукоять ножа из кожи своими руками - Изготовление ножа - Как сделать нож - Каталог статей

Рукоять ножа из кожи своими руками. Рукоятка для ножа из кожи. Кожаная рукоять для ножа. Клинок Lauri LA95H и "танцы с бубном" Автор vlad79ka. Качественная кожа должна быть плотная,каждый кусочек надо пропитать клеем и сильно спрессовать. Получится достаточно тяжелая рукоятка. Клинок всего 95-20-3,вот для тяжелого ножа,с клинком 120-130мм кожа наверное больше подойдет.Только такая причина видится.

Наборная рукоять из кожи. И так кожа вороток. Нарезаем кожу на квадратики и пробиваем (просверливаем) отверстие по центру.

Разводим желатин согласно инструкции на упаковке(можно и по-крепче) и пропитываем.

Прессуем (не забывае отцентровать по отверстиям).

После просушки имеем такие два блока.Разводим отверстие под хвостовик (в-натяг).

Прикидываем по длине рукояти ,добавляем ещё слои (так же тропитывая желатином),насаживаем на хвост и затягиваем струбциной.

После просушки у нас получается вот такая заготовка.

Так как тыльник у нас со штивтом - сверлим под него отверстие

На тыльник клеим фибру (забыл упомянуть фибра так же приклеена и на больстер)

Сожаем тыльник на место и расклёпываем хвостовик. Сильно можно не выёживаться с расклёпом так как это явление временное - кожа будет давать приличную усадку и его продётся обрезать и делать вновь.

Вот что у нас получается

Ножом придаём грубые очертания будущей рукояти и отправляем всё это в батарею или другое тёпленькое местечко.

После сушки с помощью наждачки (это в моём случае) или ЛШМ-приспособы придаём форму бочёнку.Весь блок перед этим осаживаем и срезаем временный расклёп.

Кожа даёт приличную усадку и блок рукояти требует регулярного уплотнения (осаживания)

Вот что мы имеем на данном этапе. Нож отправляется в батарею .

Пропитываем наш набор маслом.И отправляем на просушку (у меня около недели жил в батарее).

Достаём ,осаживаем и шлифуем (потому как слои после запресовки молотком дают "волну")

Нарезаем бороздки

Расклёп (окончательный) и шлифовка с 600 до 2500грит.

Снимаем фасочку на больстере.

Бормашининг и подрезание фаски на тыльнике.

Разводим шеллак по-жиже и наносим на рукоять .После просушки шлифуем 2500 наждачкой убирая подтёки и проходим тряпицей.

Результат. Размер рукояти 95-32-23мм к клинку 85мм.

Вот выглянуло солнышко и пара "солнечных" кадров

Статья взята с первоисточника http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=11854&start=30

paromon.ucoz.ru

НАБОРНАЯ РУКОЯТЬ НОЖА СВОИМИ РУКАМИ

Одним из наиболее часто использующихся материалов для изготовления наборных рукоятей ножей является береста.

Есть, конечно, любители рукоятей из оргстекла, в советское время ножи «зоновской работы» пестрели рукоятками из наборного разноцветного пластика вперемешку с оргстеклом, но такая рукоять неудобна – скользит и не слишком ухватиста.

А вот берестяная рукоятка на ноже лишена этих недостатков.

Наборная рукоять ножа обычно изготавливается либо из бересты, либо из бересты с добавлением кожи. Чисто кожаные наборные рукояти не практичны – они красиво смотрятся в коллекции, но подвержены гниению и требуют постоянного ухода.

Так что лучше изготавливать самодельную рукоять для ножа из бересты. Да и дешевле это выходит – бересту можно набрать самостоятельно.

КАК СДЕЛАТЬ РУКОЯТЬ НОЖА ИЗ БЕРЕСТЫ

Собранную бересту толщиной 2-3 мм нужно проварить в чуть подсоленной воде примерно 2 часа до мягкости, а затем хорошо просушить. Готовый лист необходимо разрезать на прямоугольные кусочки, размер которых составляет 3х5см.

В центре каждого прямоугольника делается отверстие при помощи острого ножа или стамески. Оно должно совпадать по сечению определенному месту хвостовика, в который будет вставлен прямоугольник. Поэтому вырезание отверстия происходит непосредственно перед его установкой на хвостовик, а не раньше.

Нож во время работы предварительно зажимается в тисках с хвостовиком, направленным вверх. Чтобы не допустить порчи клинка, нужно между его поверхностью и тисками вставить куски толстой фанеры.

Но перед этим на хвостовик требуется надеть пластину из металла. Набор рукояти осуществляется путем тщательного соединения всех кусочков бересты, можно даже промазывать их быстросохнущим водостойким клеем. Нужно помнить о перпендикулярном расположении слоев в соседних пластинках.

Последняя часть бересты прижимается гайкой через металлическую пластину нужной формы, при этом хвостовик должен иметь длинную резьбовую часть. Это связано с тем, что во время завинчивания гайки происходит сжатие всего набора на рукояти и одновременно его укорачивание.
Поэтому приходится все время откручивать гайку, добавлять кусочки бересты и снова ее закручивать. После окончательного завинчивания гайки начинается окончательная отделка рукояти, при этом требуется аккуратно срезать лишнюю бересту очень острым ножом, а потом обработать готовую деталь мелким напильником.

Не стоит применять для отделки рукояти лаки, масла и другие материалы. Вместо этого лучше с помощью мелкой шкурки хорошо ее зачистить.Самодельная наборная рукоять ножа из бересты прослужит вам верой и правдой долгое время. А когда придет срок менять – то вы легко сможете это самостоятельно за пару часов.

Источник фото:




shkola-v-blog.ru

Ножны для ножа из кожи своими руками

Пришло время сделать своими руками ножны для ножа с ручкой из бересты. 

Для этого была использована шорно-седельная кожа воротниковой части с толщиной от 3 мм до 5 мм. Меньшая толщина использовалась для ремешка с кнопкой и для петли под  поясной ремень.

Контур ножа был обведён фломастером на толстых заготовках на изнаночных сторонах с припуском на шов и обработку. Также был вырезан вкладыш между обкладками ровно по размеру клинка. Таким образом толщина ножен станет из трёх слоёв кожи. Перед сборкой ножен сделаны примитивные штампы для горячего тиснения на лицевой стороне и на ремешке с кнопкой.

Для этого на подходящей детали припаяна проволока 1 мм по рисунку. Использована резьбовая крышка из латуни.

Для штамповки листика дуба проволока припаивалась на кусок белой жести и увеличивалась толщина штампа набором достаточного количества пластинок. Толщина должны быть такой чтобы отпечатывался только узор.

Тиснение делалось горячим способом и при одновременном давлении. Использовался электро утюг на максимуме нагрева и давление  в течении 3-5 минут. При этом  место нанесения узора слегка смачивалось водой для размягчения.

Логотип представляет собой стилизованные латинские буквы S.V.M — инициалы зятя. Так как у ножа есть гарда пришлось отформовать изнаночную сторонку. Формовка занимает около часа под прессом. Также кожа смачивалась водой. Получился аккуратный изгиб позволяющий вкладывать нож в ножны без затруднений.

Под ремень шириной 50 мм отформована петля таким же способом.

Сборка ножен включала в себя соединение обеих сторонок с вкладышем между ними на клею «Момент классик»

После склейки перед шитьём произведена обработка всех торцов. Сначала обрезка, потом зачистка торцов шлифовальной машинкой с круговой лентой начерно. После черновой шлифовки (очень грязный процесс) торцы пропитывались секундным клеем для придания жесткости и окончательно доводились до хорошего качества более мелкой шкуркой.

Штангенциркулем по периметру ножен проводилась риска и затем углублялась. Разметка отверстий под нить делалась вилкой с заточенными зубцами.

Несильными ударами наносились метки и затем сверлились отверстия 2 м.

Использовалась капроновая коричневая нить. Прошивался шов сначала в одну сторону, а затем поворачивался и шел в обратную сторону. Также пришивались петля под ремень и ремешок с кнопкой. Кнопка пришивная, покупная. Шов кнопки сверху закрыт кусочком кожи с листиком.

Ремешок и петля под ремень сосшлифовывались до толщины примерно 1,5 мм.
Автор статьи “Ножны для ножа из кожи своими руками”  Вячеслав Панов

samodelka.info

Нож с кожанной рукояткой. Прошу совет!

Ножедел 02-03-2009 22:40

Вот, начал доделывать долгострой! Клинок откован в прошлом году - клапан дизеля с докового крана. ТТХ: клинок 170/30/5мм, РК 0.4-0.5мм, еще не заточен. ТО удачно вышла, твердость порядочная, "покатал" РК на прутке - не крошится и остаточной деформации нет. Гарда - мягкая нержавейка. Рукоять - рог, кожа подошвенный чепрак (твердый как фанера!). Все собрано на эпоксидку. В дизайне старался выдержать стилистику. Вопрос, собственно, вот в чем - чем обработать-пропитать кожу на рукояти? Ну не цианокрилатом-же ее заливать! Может в масле проварить или воском на скипидаре? Сейчас она ничем не обработана, шлифована наждачкой до 800 номера, твердая как рог! По будующей "прописке" клинка возможно все - от кухни до мясницких работ.




Udod 02-03-2009 22:52

Делал пару лет назад рабочий нож с наборной рукояткой из кожи (тоже подошвенная-пилил циркуляркой ). ничем не клеил ,но просверлив вдоль хвостовика, загнал металлическую спицу(на всякий случай). Пропитывал воском на скипидаре. Сожрала много, почернела ,но служит без проблем (иногда и жена для кухонных дел припахивает.) Рукоять только стала со временем более шероховатой чем была.

ETE 02-03-2009 23:10

То же делал, именно рабочий. Вернули через год на реставрацию, ну что сказать - сами посмотрите:

cursed_feanor 02-03-2009 23:12

В масле льняном на водяной бане сварите ее. Оно и рогу не помешает.
Правда, кожа сильно потемнеет, будет почти черная:

cursed_feanor 02-03-2009 23:15

... а форма, кстати, очень симпатишная. Нравятся такие.

Udod 02-03-2009 23:15
quote:
В масле льняном на водяной бане сварите ее

Вот на счет варки, имхо ,не стоит. При температуре свыше 43-45 внутренняя структура кожи начинает разрушаться, что становится заметно не сразу.cursed_feanor 02-03-2009 23:29
quote:
При температуре свыше 43-45 внутренняя структура кожи начинает разрушаться

При этой температуре активно начинают размягчаться твердые растительные жиры. При варке в льняном масле - они замещаются маслом. Масло затем полимеризуется и образует вполне себе твердый стабильний материал. На приведенном (фото) образце - это довольно старая работа, я этим ножом активно пользуюсь, - на коже ногтем оставить след едва удается. Поверхность ровная, не размокает, не лохматится.

Udod 02-03-2009 23:33
quote:
При этой температуре активно начинают размягчаться твердые растительные жиры.

И не только они. Разрушаются и волокна коллагена-белка из которого состоит сама кожа.Ножедел 02-03-2009 23:42

На счет разрушения белка вроде все логично, но разве во время дубления не происходит денатурация белковых молекул? В принципе можно попробовать замачивание в теплом масле с последующей сушкой? Но что это даст? Я как-то больше склоняюсь к воскам. Может, еще варианты есть?

cursed_feanor 02-03-2009 23:58

Ну, не хотите варить - на холодную под вакуумом можно, почему нет

Еще вариант - эпоксидка впитывается в кожу с безумной жадностью. Правда, не так приятно в руке держать. Да и вредная она, зараза

Ножедел 03-03-2009 12:07
quote:
Еще вариант - эпоксидка впитывается в кожу с безумной жадностью. Правда, не так приятно в руке держать. Да и вредная она, зараза

Это уж точно! Тогда уж проще цианокрилатом. Но не хочется!boroda-fish 03-03-2009 12:07

вакуумная пропитка льняным или подобным полимеризующимся маслом пмсм даст кожаной рукояти долгие годы жизни. варить на водяной бане-больше не буду-кожа разрушается... нож 1990 года, состояние на август 2008...

------------------
С уважением, БородатыйРыб

мак 03-03-2009 12:09

Вот не пойму, зачем ставить природный материал, а потом еб....я, чтоб его превратить в пластик? Я еще понимаю армейские дешевые ножи, которым срок службы - вынуть и выкинуть, там экономили на всем, а зачем здесь-то так? Любые пропитки не оставляют от кожи ничего, это совсем другой материал становится. То же и с берестой. Почему сразу не поставить текстолит, к примеру, если любишь ворсистость? А уж если кожа является делом принципа, то сжать и ничем не обрабатывать. Ну завоняется, так может в этом и цимес?

i_vb 03-03-2009 12:10

ХарАктерная зверюга вышла!

boroda-fish 03-03-2009 12:14

с поверхности рукояти масло со временем вымывается, поверхностный слой становится "мягким и шелковистым",но при этом активно берёт в себя всякую дрянь... пмсм-всё таки пропитывать, только на холодную...

------------------
С уважением, БородатыйРыб

Зигги 03-03-2009 01:39

Кусочек оленьего рога обточить в цилиндр и насадить на стержень от Дремеля.
Кожу натереть воском.
И этим рогом - дремелем заполировать края кожи.
Воск и снова насадкой и снова воск и снова насадкой.

boroda-fish 03-03-2009 02:35

блин, топикстартер зацепил, к открытию осеннему себе такой излажу, есть 95ка и куски лося, практически такие как на фото, да кожи други присылали...
Антон Юрьевич!дизайн "попятю"?...ну не художник, каждый ножик-в муках...

------------------
С уважением, БородатыйРыб

Ножедел 03-03-2009 07:15
quote:
Антон Юрьевич!дизайн "попятю"?.

Да ради бога! Va-78 03-03-2009 10:53
quote:
ХарАктерная зверюга вышла!

Это про Мака? ДВП 03-03-2009 12:45

Пропитывал касторкой.

После разделки мяса/рыбки просто моется водой. Разрушений пока не видно.

avr 03-03-2009 13:35

Недавно была тема о пропитке ножен желатином, мож и на рукоятке сработает?

Chronikulus 04-03-2009 22:32

как вариант можно растворить в спирте(не водке) прополис и пропитать кожу - рецепт взят с Первой Русской

сам лично пропитывал именно с водкой нож работал много по рыбе и вообще пользовался заядлым рыбаком - нареканий не было

cursed_feanor 04-03-2009 23:22
quote:
boroda-fish

Вообще удивительная картина. Клинок в идеальном состоянии - и так уработанная рукоять. Может это все-таки не льняное масло было?

Льняное масло - оно ж полимеризуется. Твердым становится. Как оно может вымываться? Даже если коллаген частично денатурируется и даже если при этом отчасти разрушается структура волокна - а) не коллагеном единым это волокно держится и б) в любом случае масло, твердея, образует свою жесткую структуру.
Так доспех кожаный делали - кожу в масле варили...


... впрочем, сказанное выше ни разу не отменяет тот факт, что если есть возможность пропитать под вакуумом - то надо делать именно так.

guns.allzip.org

Изготовление ножен из кожи. Пошаговое руководство. / Мастерская / НеПропаду

Здравствуйте. Недавно мне в очередной раз дали заточить нож. Очень, кстати, неплохой. Нож был успешно заточен, но тут выяснился прискорбный факт: у ножа не было ножен. Не порядок. После непродолжительного совещания с владельцем было принято решение: ножнам быть! Никаких ограничений на меня хозяйкой  ножа наложено не было, и реализация ножен оставалась полностью на моё усмотрение. Единственное, что мы обсудили, это материал. Нож у нас довольно традиционный и всякие модные кайдексы и кордуры смотрелись бы на нём не вполне уместно. Поэтому было принято решение делать ножны из кожи. Материалом послужил клапан от офицерского планшета. В сумме изготовление заняло около пяти часов, но в силу технологии от начала до конца работы прошло пять дней. Далее пошаговое описание процесса изготовления и фото.

День 1.
1. Из бумаги и скотча делаем макет-выкройку будущих ножен и петли подвеса.

2. Переносим выкройку на кожу и обрезаем, оставляя 7-10 мм допуска в районе будущего шва.

3. Замачиваем кожу в тёплой воде примерно на 20 минут.
4. Из любого тонкого и нехрупкого пластика вырезаем и сгибаем вкладыш. Линию сгиба лучше дополнительно процарапать, например гвоздём. Линия обуха вкладыша обязательно должна быть прямой независимо от линии обуха клинка. Линию сгиба лучше разогреть. Сгиб должен быть объёмным. После загиба канцелярским ножом или напильником доводим вкладыш до симметрии.

5. Защищаем нож пищевой плёнкой или целлофановым пакетом и фиксируем узким канцелярским скотчем.

6. Когда кожа размокнет и станет мягкой, оборачиваем ей нож и фиксируем прищепками.

7. При помощи любого стержня и прищепки формируем загиб на петле подвески. Если вы пользуетесь металлическими прищепками и стержнем, то металл необходимо обмотать скотчем. Иначе на коже останутся разводы от ржавчины и краски.

8. Оставляем всё это на сутки или дольше сохнуть. Лучше в подвешенном состоянии.

День 2.
9. Склеиваем петлю подвеса клеем Момент или аналогичным. При этом учитываем ширину возможного будущего ремня, на котором ножны будут висеть и даём допуск 15-20 мм.
10. После подсыхания клея канцелярским ножом или скальпелем начисто формируем края петли. Резать лучше по металлической линейке.
11. Размечаем на петле отверстия под нитки и проделываем их. Я это делал сверлом 1,8 мм.

12. Снимаем прищепки с ножен и приклеиваем к ним петлю.
13. После подсыхания клея сверлим отверстия сквозь ножны и пришиваем петлю. Для шитья связываем вместе нить с иголкой и нитяную петлю с ещё одной иголкой, как показано на фото.

14. Продеваем нить в первое отверстие. При этом петля с иголкой у нас должна быть снаружи, а одинарная нить изнутри ножен. Узел протягиваем в кожу. При шитье могут понадобиться пассатижи. Также я пользовался внутривенным катетером № 14 ( диаметр иглы 1,5 мм) для разметки и прочистки забившихся отверстий.

15. Продеваем в соседнее отверстие иглу с петлёй ушком вперёд. Продеваем одинарную нить между иглой и двумя нитями петли. После чего вытягиваем иглу с петлёй обратно. Следим, чтобы образовавшееся переплетение нитей не вылезало наружу ножен.

16. Для закрепления нити на последнем стежке продеваем одинарную нить не один раз, а оборачиваем ей двойную три-четыре раза. Повив аккуратно затягиваем, следя тем, чтобы он не запутался, и прячем внутрь кожи.

17. Складываем вместе заготовку ножен, вкладыш и нож. Всё тщательно мерим и вклеиваем вкладыш. Оставляем подсохнуть под прессом. Например, на полке между книг. Так пресс будет сильнее и равномернее, чем на прищепках.

18. Склеиваем нижние 2/3 ножен, оставляя внизу щель для стока воды, и снова надеваем прищепки. Оставляем сохнуть.

День 3.
19. С помощью любого нагретого металлического клина (например, мощной шлицевой отвёртки) немного разводим устье вкладыша для облегчения вхождения ножа в ножны.

20. Из обрезка кожи вырезаем ещё одну деталь. Это будет расширительный клин для устья ножен. Низ клина истончаем канцелярским ножом или наждачной бумагой.

21. Прикладываем клин, и, если он подходит, то вклеиваем его на место.
22. Всё тем же канцелярским ножом по металлической линейке отрезаем лишнюю кожу в районе будущего шва, тем самым обрабатываем срез кожи начисто.

23. С помощью штангенциркуля с острыми губками размечаем по лицевой стороне ножен линию будущего шва. Отступ от среза кожи 3-7 миллиметров. Чем толще кожа, тем больше можно сделать отступ.

24. Также, по лицевой стороне размечаем отверстия с интервалом 3-5 миллиметров. Сверлим.
25. Связываем нить, как показано в п.13.
26. Наполовину продеваем иглу с одинарной нитью во второе отверстие снизу. В первое снизу отверстие продеваем иглу с двойной нитью. После чего продеваем иглу с двойной нитью через второе отверстие. Затягиваем узел внутрь второго отверстия. Таким образом, первый стежок у нас состоит из двойной нити, как снаружи, так и изнутри.

27. Далее шьём также, как мы пришивали петлю подвеса в пп.15-16.

28. Из того же пластика, из которого мы делали вкладыш вырезаем две детали повторяющие форму ножен в районе шва. Это будут подкладки под прищепки для равномерного сжатия. Без них от прищепок останутся некрасивые следы.

29. Снова замачиваем ножны в тёплой воде примерно на 10 минут.
30. Вставляем в размокшие ножны нож, защищённый пищевой плёнкой или целлофановым пакетом. Зажимаем шов прищепками через пластиковые прокладки, и оставляем для просушки и окончательной формовки на сутки или двое(лучше в подвешенном состоянии). При помощи проволоки или электрокабеля на этом этапе можно дополнительно отформовать устье ножен по рукояти.

День 5.
31. Высохшие ножны несколько раз пропитываем обувным воском. При этом особое внимание уделяем кромкам кожи и швам. Чтобы воск быстрее и глубже впитывался ножны лучше прогревать строительным феном или просто над газом. Вместо воска или наряду с ним можно использовать любой крем для обуви. При помощи крема кожу можно окрасить в нужный вам цвет. Когда воск впитается, ножны готовы. Всё.

nepropadu.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *