Тиски станочные своими руками чертежи: фото пошагового изготовления с описанием самоделки

Содержание

Тиски своими руками: фото, чертежи, видео

Компания «Фокус» – строительство домов из теплоблоков, экоблоков > Статьи

Самым главным инструментом слесаря являются тиски. Без них невозможно выполнить большинство слесарных операций. Поэтому любой начинающий слесарь, первым делом хочет приобрести этот нужный инструмент. Может также сложится и такая ситуация, когда старые заводские тиски просто сломались и не подлежат ремонту.

В таких случаях покупать новый подобный инструмент не всегда выгодно, так как стоят они далеко не дешево. Поэтому многие слесаря решаются сделать тиски своими руками, что в свою очередь для начинающих может стать хорошим опытом, а опытные специалисты смогут себе изготовить качественные и удобные тиски.

Содержание:

Чертежи тисков
Этапы изготовления самодельных тисков
Видео изготовления тисков своими руками

img src=»http://mainavi.ru/upload/iart/tiski-svoimi-rukami/1. jpg» />

Можно такой инструмент изготовить за один день из подручных материалов, а можно в течение месяца собирать нужные составляющие и изготовить тиски, мало чем отличающиеся от заводских. На самом деле истина где-то посередине. В этой статье будет подробно описана инструкция, как сделать тиски своими руками в течение нескольких дней без особых затрат.

Чертежи тисков

Такие работы можно выполнить только в условиях небольшой слесарной мастерской с обязательным наличием сварочного аппарата, электрической дрели, болгарки и других ручных инструментов.

Кроме того, необходимо приобрести такие материалы, как кусок стального швеллера № 6, длиной 0.5 м, 0.3 м2 листовой стали толщиной 4-5 мм и 30 см стального уголка 50х50 мм, 18 болтов М6 с гайками и кусочек толстого листового металла для изготовления губок.

В данном случае без услуг токаря не обойтись, так как необходимо будет изготовить винт диаметром 16 мм, отфрезеровать две пластины для зажимных губок и выточить две гайки, в которых будет вращаться сам винт.

Этапы изготовления самодельных тисков

Примерная пошаговая инструкция, как изготовить тиски своими руками в домашних условиях может выглядеть следующим образом:

Болгаркой обрезается кусок швеллера длиной 30 см. Он будет служить подвижной частью тисков. С одной стороны к основанию этой заготовки приваривается пластина толщиной 4 мм с выемкой, в которую вставляется зажимной винт с пазом. Для того чтобы сам винт в этой выемке был надежно закреплен, к этой пластинке с внутренней стороны двумя болтами крепится стопорная пластинка такой же толщины.

При помощи болгарки из листа вырезается пластина размером 25х6.2 см, к которой привариваются два уголка 50х50 длиной 25 см. Эта конструкция представляет собой неподвижную часть тисков. В полках этой заготовки просверливаются 6 отверстий диаметром 6 мм.

Из того же листа болгаркой вырезается еще одна заготовка размером 30х20 мм с боковым выступом размером 10х8 мм. В ней по краям просверливаются 12 отверстий диаметром 6 мм. Она будет служить основанием для тисков, на которое крепится вся конструкция. К нему на выступающей части привариваются две стопорные пластины для неподвижной гайки.

Из угловой стали вырезаются две заготовки, в которых просверливаются отверстия, и нарезается резьба для крепления зажимных губок. Затем одна из этих заготовок приваривается к неподвижной части тисков, а вторая к той, которая будет передвигаться внутри станины.

Предварительно сама станина при помощи болтов крепится к слесарному столу. В губках тоже просверливаются отверстия, через которые они при помощи болтов крепятся к зажимным пластинам. В винт вставляется вороток и еще раз проверяется надежность крепления.

Дополнительно можно усилить конструкцию тисков при помощи приварки косынок и стопорных пластин, как это показано на видео и фото. Такие тиски слесарные легко разбираются, поэтому желательно их покрасить антикоррозийной краской по металлу и установить на постоянное место.

Таким же способом можно изготовить тиски для сверлильного станка, только в этом случае крепление к станине станка будет несколько отличаться в зависимости от ее конструкции.

Как видно из вышеприведенного описания изготовить самодельные тиски совсем несложно. Надо просто иметь желание и элементарные навыки работы с металлом. Ниже рекомендуем посмотреть видео о том, как сделать станочные тиски.

Видео изготовления тисков своими руками

Самодельные тиски / Homemade vise

Тиски для сверлильного станка .

Тиски своими руками..Vices with their hands.

Тиски своими руками ( Vise their hands)

Тиски своими руками

Как сделать тиски своими руками в домашних условиях

Главная >
Блог >
Как сделать тиски своими руками в домашних условиях

05.01.2023

Время чтения: 6 минут

Редакция сайта VT-Metall

Сохранить статью:

Зачем нужны? Многие задумываются о том, как сделать тиски своими руками, и это вполне закономерно. Стандартные устройства могут не соответствовать запросам человека. Или же для работ требуется несколько разных моделей, что довольно ощутимо бьет по кошельку.

Как действовать? Сначала следует определиться с типом будущего механизма и некоторыми его функциональными особенностями, в частности, с размерами и весом. Затем приготовить все необходимое для изготовления тисков и начать действовать в соответствии с нижеприведенными инструкциями.

Вопросы, рассмотренные в материале:

Конструкционные особенности тисков
Основные разновидности тисков
Изготовление тисков из различных материалов
Несколько общих рекомендаций

Конструкционные особенности тисков

Если говорить о назначении тисков, то они нужны для крепления заготовок в ходе обработки. Чаще всего эти приспособления применяют в слесарном и столярном деле для распилки, сверления, шлифовки и других операций с деталями. 80 % таких устройств изготавливается из высокопрочного металла, а остальные 20 % – деревянные. Эти инструменты могут отличаться друг от друга конфигурацией, размерами и массой, которые зависят от вида выполняемых работ.

Подобные приспособления достаточно просты и представляют собой конструкцию, снабженную ходовым винтом и ручкой, вращая которую, можно сжимать и разжимать две губки – поворот рычага приводит в движение одну из них и позволяет менять давление на заготовку.

Приобретая или изготавливая самостоятельно тиски, важно обратить внимание на базовый параметр таких приспособлений – максимальное расстояние между губками, от которого напрямую зависит наибольший размер обрабатываемой заготовки.

Часто конструкцию дополняют различными поворотными приспособлениями, маленькой наковальней, струбцинами и прочими элементами, которых требует специфика производимых работ.

Особенности конструкции:

Одну из главных деталей любых тисков – ходовой винт, проходящий сквозь всю конструкцию, – как правило, изготавливают из металла, независимо от материала остальных элементов.
60 % таких приспособлений имеют губки с прорезиненными накладками, а остальные 40 % оснащаются нагубниками из цветного металла, что позволяет уберечь обрабатываемую заготовку от повреждений поверхности и деформирования.
К рабочему столу тиски обычно крепятся при помощи струбцины или винтового зажима. Для фиксации небольших приспособлений может использоваться мощный магнит – такой вид крепления встречается, например, в ювелирном деле.

Основные разновидности тисков

Разберем в деталях, как сделать простые тиски своими руками:

Столярные тиски

Подобными приспособлениями пользуются для крепления в ходе обработки деревянных или пластиковых заготовок. 70 % столярных тисков при помощи винта прижимают изделие к станине или верстаку. Реже используется фронтальный зажим или чугун, комбинированный с деревом.

Эта конструкция имеет ряд достоинств. В таких тисках можно зажимать заготовки из относительно мягких материалов. Губки, расположенные на одном уровне, позволяют обрабатывать детали в одной плоскости. Инструменты имеют большое максимальное расстояние между щеками и снабжаются широким ассортиментом крепежных элементов.

Минусы столярных тисков: не позволяют обрабатывать заготовки из твердых материалов. Популярности безверстаковых вариантов конструкции мешает низкая жесткость фиксации.

Слесарные тиски

Это цельнометаллические приспособления, которые монтируются на деревянную или металлическую поверхность посредством болтов. Конструктивно различают два вида слесарных тисков – параллельные и стуловые. Губки имеют ширину от 40 до 200 мм. Максимальное раскрытие составляет около 150 мм.

Плюсы слесарных тисков: закаленные нагубники устойчивы к износу, прочная наковальня нечувствительна к ударным воздействиям, наличие поворотного механизма позволяет поворачивать инструмент в удобное положение, такие приспособления имеют относительно небольшие габариты и вес.

В числе недостатков следует упомянуть склонность к люфтам, необходимость периодической корректировки губок, которая производится при помощи специального инструмента, быстрый износ стопорных шайб, нуждающихся в частой замене. Кроме того, тиски не предназначены для фиксации длинных заготовок.

Станочные тиски

Такие тиски в основном применяют на различных производствах, фиксируя на верстаке. Инструмент снабжается поворотным механизмом. В расширенную классификацию входят приспособления базового, станочного типа и с несколькими осями.

Первая категория предусматривает фиксацию заготовок под прямым углом, вторая предназначена для крепления под разными углами, а третья поддерживает повороты по двум осям. На рынке представлены модели для бытового использования, которые в России сложно приобрести по разумной цене.

Достоинства станочных тисков: благодаря вспомогательным усилиям хорошо фиксируют крупные заготовки, крепкий корпус обеспечивает высокую устойчивость инструмента к ударным нагрузкам, не люфтят, что позволяет производить высокоточную обработку.

Минусы: косой захват может стать причиной деформаций. Чтобы избавиться от перекоса, используют фольгу или зажимают заготовку верхними частями нагубников.

Выбирая тиски для работы в условиях домашней мастерской, важно определиться с целями, для которых будет использоваться приобретаемое устройство. Невозможно назвать самый лучший универсальный тип таких приспособлений – исходить следует из конкретного назначения инструмента.

Изготовление тисков из различных материалов

Как сделать деревянные тиски

Отложить на фанере по 100 мм от каждого конца. Найти и отметить центр.
Закрепить фанеру и брусок при помощи струбцин. Просверлить сквозные отверстия сверлом, диаметр которого на 2 мм больше диаметра шпилек.
Просверлить по два отверстия под саморезы с каждой из сторон и по центру. Снять фаски для крепления впотай.
По трафарету из фанеры сделать в верстаке отверстия, забив с обратной стороны гайки М10.
На небольшом куске фанеры разметить центры рукояток. Нужно нарисовать по две окружности таким образом, чтобы диаметр внутренней был на 20 мм меньше наружной.
Высверлить углубления по центрам окружностей, используя коронку, и зашкурить края.
В маленьких шайбах увеличить отверстие до 12 мм, а в больших – снять фаску сверлом Форстнера на 22 мм, чтобы спрятать гайки.
Установить забивные в маленькие шайбы и закрутить шпильки в уровень с гайками.
Прижав заготовки к столу при помощи струбцин, сделать углубления на 10 мм в шляпках забивных по границе резьбы и пропустить в отверстия небольшие обрезки проволоки.
Скрепить малые шайбы с большими при помощи струбцин, предварительно нанеся на них клей. Просверлить два отверстия глубиной 10 мм и диаметром 3 мм на обоих концах шпилек. Прикрутить вставленные в брусок шпильки к основе, прижатой к верстаку.

Как сделать тиски из швеллера

Тиски из швеллера – удобный и надежный инструмент, если при их изготовлении была соблюдена правильная последовательность операций. Необходимо:

Срезать полки швеллера до нужной высоты и, отметив центр, просверлить отверстие при помощи коронки по металлу.
При помощи болгарки сделать два широких параллельных выреза на расстоянии, равном диаметру отверстия.
Примерить на полки швеллера два уголка, равных ему по длине, и просверлить три отверстия под крепления. Прикрутить уголки болтами, предварительно нарезав резьбу.
Установить уголки на переднюю и заднюю часть швеллера. Один из них будет служить неподвижной щекой, а второй – упором для ходового винта.
Усилить упор, используя отрезанную от полки полоску. Соединить полку с уголком и просверлить отверстие для винта, нарезав в нем резьбу.
Сделать подвижную губку по аналогии с упором, выполненным из двух металлических полосок с отверстиями для болтов. Одна будет служить направляющей для подвижной щеки, а вторая – удерживать приспособление снизу.
В качестве ходового винта будет выступать стальная резьбовая шпилька, один конец которой нужно снабдить проточкой под стопор, а на второй накрутить гайку, просверлив сквозь нее отверстие в шпильке, используемое для крепления рычага.
Выточить из второй полосы, отрезанной от полок швеллера, стопор под проточку на шпильке с двумя отверстиями для болтов. Шпильку закрутить в упорную полоску и соединить со стопором, который, в свою очередь, соединить с подвижной губой.

Как сделать тиски из домкрата

Такая конструкция оптимальна для устройства станочного типа. Домкрат используется для прижима. Этапы производства тисков из домкрата:

От швеллера, который будет служить основой, отрезаем фрагмент подходящей длины и формируем в нем паз, заранее разметив его положение.
Сверлим отверстия под крепления в толстой металлической пластине и привариваем ее на торец швеллера.
Привариваем к раме уголок, который будет служить опорой для домкрата. Устанавливаем и крепим сваркой неподвижную щеку, изготовленную из швеллера.
Привариваем две направляющие между неподвижной губой и опорным уголком, предварительно установив втулки, которые необходимо соединить между собой металлической полосой (к ней в дальнейшем приварим подвижную часть).
Крепим две пружины, служащие для возврата на подвижную часть конструкции, и устанавливаем домкрат.
Готовим деревянные или металлические нагубники. Монтируем рычаг для работы домкратом. Соединяем при помощи сварки части рамы с уголками для крепления конструкции к верстаку.

Как сделать тиски из металла

В качестве нагубников, которые приваривают к обрезкам профильной трубы с соответствующими размерами, можно использовать разрезанный на части плоский напильник. Ход работы:

Вырезаем из металлической пластины прямоугольную подошву шириной, равной длине губок, и длиной, на 100 мм превышающей планируемый ход подвижной части.
Одну из губок привариваем на край основания. Затем делаем в центре подошвы осевой вырез шириной 11 мм, начинающийся от неподвижной губы и заканчивающийся в 100 мм от противоположного края.
Устанавливаем снизу в осевой вырез болт с шайбой, заходящий в отверстие, которое нужно заранее просверлить по центру в нижней полке подвижной губки. Шайба с гайкой должна быть наживлена на болт.
Привариваем удлиненную гайку на противоположный неподвижной губке край основания. Центр гайки должен быть поднят на половину ширины профиля. Вкручиваем шпильку и сверлим под нее отверстие диаметром 12 мм в центре подвижной части, накручиваем на нее две гайки.
Стянув щеки тисков, отрезаем лишнюю шпильку, после чего на нее накручиваем и прихватываем сваркой забивную гайку.
Свариваем концами две гайки М12 и вставляем в них оставшуюся шпильку с накрученными на нее забивными гайками.
Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, привариваем к основанию два отрезка профильной трубы по ее длинным сторонам.
Крепим тиски к верстаку болтами.

Тиски готовы к работе.

Несколько общих рекомендаций

Главное, что необходимо учитывать при покупке или изготовлении тисков – их размеры. По этому показателю данные приспособления делятся на три основных категории:

Маленькие: длина таких тисков не превышает 290 мм, высота – 140 мм, высота губок не более 50 мм, а масса – около 8 кг.
Средние: длина – до 372, высота – до 180 мм, высота губок – до 70 мм, масса до 14 кг.
Большие: длина – до 458 мм, высота – до 220 мм, высота губок – до 90 мм, вес до 30 кг.

Указанные значения – ориентировочные, они пригодятся тем, кто собирается изготовить тиски своими руками. Существуют значительно более тяжелые модели, изготовленные из чугуна.

Также очень важна сила зажима. Если она будет недостаточной, велик риск выхода тисков из строя и повреждения обрабатываемой детали.

Изготавливая тиски с поворотным механизмом, следует внимательно изучить конструкционные особенности таких инструментов.

Рекомендуем статьи

Вредные примеси в стали и их влияние на ее свойства
Сварка труб под углом: технология и особенности процесса
Сварка титана аргоном: важные нюансы

Конструкция тисков включает в себя хвостовик, подвижную и неподвижную щеки, рекомендованная ширина которых составляет 80 и 140 мм.

Чтобы выяснить, как самому сделать тиски, следует различать варианты зажимных механизмов, которые могут быть:

винтовыми – с ходовым винтом, приводимым во вращение ручкой или рычагом;
быстрозажимными – также с ходовым винтом, проходящим сквозь заготовку;
быстроразъемными – без ходового винта, который заменен на рычаговый механизм, меняющий положение губ;
эксцентриковыми – работающими за счет эксцентрикового механизма с рукоятью управления.

Учитывая изложенную выше информацию, можно приступать к подбору подходящей конструкции и самостоятельному изготовлению инструмента. Важно принимать во внимание как массу и конструкцию тисков, так и их назначение. В условиях домашней мастерской чаще пользуются наиболее универсальными слесарными тисками.

Мы постарались ответить на вопрос о том, как сделать тиски в домашних условиях. Чтобы изготовить это нужное каждому мастеру приспособление, необязательно пользоваться сваркой. Однако для такой работы лучше всего использовать мастерскую или гараж, ведь дома вы рискуете устроить настоящий кавардак.

13 практических проектов по механообработке для студентов и начинающих – сделай из металла

Когда я пошел в школу по механообработке, я работал над множеством различных проектов, которые научили меня основам профессии. От брелков до молотков, я делал все стандартные вещи.

Одна вещь, которую я узнал после программы, это то, что шахматные фигуры и брелки были быстро потеряны, но инструменты, которые я сделал, все еще находятся в моей коробке и используются ежедневно 12 лет спустя. Когда вы можете использовать отличные инструменты, которые вы сделали сами, это добавляет определенный элемент гордости вашей работе.

Я составил список практических проектов для начинающих машинистов, чтобы они могли отточить свои навыки. Это не декоративные элементы, вроде кубиков Тернера или случайных штучек. Все они — инструменты, которые вы, скорее всего, будете использовать каждую неделю, если не каждый день.

Для каждого я рассмотрю спецификацию, необходимое оборудование и предоставлю вам чертежи. Большинство из них я сделал сам, а некоторые из них являются обновленными версиями, чтобы сделать их более полезными в качестве инструментов.

Содержание

Скользящий молоток

Если вы работаете с выдвижными дюбелями, которые являются обычным крепежным элементом во многих магазинах, вам понадобится один из них в вашем наборе инструментов.

Это красивый и простой проект, который отлично подходит для начинающих. Это не займет много времени, но даст возможность изучить основы токарной обработки.

Этот инструмент — именно то, что вам нужно, чтобы вытащить 1/2 дюбеля из узких отверстий. Чтобы он прослужил дольше, есть сменный установочный винт 1/4-20, который используется для удержания дюбеля. Мой до сих пор в идеальной форме, если не считать нескольких потертостей и вмятин, и я использую его каждый день.

Лично мне нравится делать инструменты из нержавеющей стали, где это возможно, так как они прослужат дольше, чем я. Однако, если бюджет ограничен или выбор ограничен, вы можете так же легко использовать сталь или алюминий.

Вот спецификация:

Ø 2,0″ x 4-5/8″, длинная нержавеющая сталь (1 шт.)
Ø 0,50″ x 12-1/8″ длинная нержавеющая сталь (1 шт.)
Ø 1,0″ x 1,0″ 5/8″, нержавеющая сталь (1 шт.)
1/2″ Е-образный зажим (1 шт.)
1/2-13 x 1″ длинный установочный винт с головкой под торцевой ключ (1 шт. )

А вот и чертежи:

ПРОЕКТ ТЯГОВОГО МОЛОТКАСкачать

Молоток механика

Я не знаю ни одного механика, который не сделал бы такого.

Фактический дизайн зависит от школы, но все они выглядят одинаково.

Я изменил дизайн того, что сделал более десяти лет назад, основываясь на вещах, от которых я не был в восторге. Например, у этого есть лыска на ручке. Меня всегда раздражало, что с полностью круглой рукояткой нельзя держать молот прямо наощупь — нужно было смотреть на него. Теперь это исправлено.

Для фрезерования квартир я жду, пока молоток будет закончен и собран. Затем я втыкаю его в фрезерные тиски, набираю головку молотка, фрезерую одну сторону и добавляю фаску. Затем я переворачиваю его, используя нижнюю сторону в качестве приводки для второй плоскости и фаски.

Я также просверлил отверстие в нижней части ручки. Я использую его для шестигранных ключей, так что я могу использовать молоток в качестве небольшого мошеннического стержня. Это несколько раз спасло мои суставы. Вы можете сделать его мельче или глубже, чтобы получить баланс молотка, который вам подходит.

Я отрегулировал баланс между головкой и рукояткой так, чтобы мне было удобнее легко постукивать, для чего чаще всего используется этот тип молотка. Некоторым людям нравится иметь один конец из латуни и один конец из алюминия, хотя я предпочитаю две латунные вставки — это конец, который я всегда использую. И, поскольку латунь значительно тяжелее алюминия, я считаю, что она приятнее на ощупь.

Это хороший проект для ознакомления с нарезанием конуса на токарном станке. Для нарезания самоудерживающихся конусов для вставок я обычно фиксирую составной упор под углом и использую одну установку для нарезки обоих конусов. Если вы получите гладкую поверхность, этот конус будет держаться вечно. Для рукоятки можно использовать либо конусное крепление, либо метод смещения задней бабки.

Вот спецификация:

Ø 1,25″ x 10,125″ длинной стали (1 шт. )
Ø 1,25″ x 2,125″ длинной стали (1 шт.)
Ø 1,5

Вот чертежи:

МОЛОТОК МАШИНИСТСкачать

Тиски инструментального мастера

Этот вариант подходит для более продвинутых учащихся. Традиционно это был проект для производителей инструментов и штампов. Целевыми навыками являются планирование работы с поправкой на шлифовку и порядок операций. Используемые машины включают мельницы, печи для термообработки, шлифовальные и токарные станки.

Тиски, безусловно, сложный проект, но хорошо сделанные тиски — это произведение искусства. В качестве дополнительной задачи попробуйте выгравировать на станке ЧПУ имя ученика на корпусе тисков перед термообработкой и постарайтесь, чтобы буквы отображались даже после шлифовки.

Я предпочитаю делать это из А2, так как он стабилен и закален на воздухе, а это значит, что тиски будут красивыми и чистыми. Некоторые школы предпочитают использовать 4140, но это может сильно демотивировать, когда учащийся грубо обрабатывает деталь, а затем должен делать это снова, потому что она треснула при закалке в масле.

Спецификация:

2,5″ x 2,5″ x 6,125″ Инструментальная сталь A2 (1 шт.)
2,5″ x 2,5″ x 1,4375″ Инструментальная сталь A2 (1 шт.) 2,0″ Ø 5″ 2,5″ x 1,4375″ Инструментальная сталь A2 (1 шт.) 6126 900 ″ long 4140 HTSR (1 шт.)
3/8-16 x 2,25 SHCS (1 шт.)
Сферическая шайба CL-2-SW (1 шт.)

На этом чертеже я не спешил. Во многих школах он покрыт GD&T. Лично мне это нравится, так как помогает обеспечить рабочую часть в конце дня. Если вы хотите добавить требования GD&T к этому чертежу, вы обычно обнаружите, что эта часть везде покрыта выносками перпендикулярности и параллелизма 0,0003″. Используйте свое усмотрение с тем, что ваши студенты могут разумно измерить.

TOOLMAKER VISE PROJECTЗагрузить

Подставка для микрометра

На самом деле это не совсем обычный школьный проект, но это определенно удобный инструмент. Независимо от того, проверяете ли вы стандарт или пытаетесь измерить неудобную маленькую деталь с точностью до 0,0002 дюйма, стоит иметь под рукой микрофонную стойку.

Что мне нравится в этом проекте, так это то, что он на самом деле довольно прост, но выглядит очень красиво, если вы можете получить хорошую отделку поверхности. К тому же мне всегда нравится, как выглядит сочетание латуни и стали.

В целом, этот проект поможет новичку научиться базовым вещам, таким как нарезание пазов на фрезерном станке и нарезание резьбы на токарном станке. Есть много некритических функций, которые носят чисто косметический характер, но есть несколько, которые просто нужно сделать правильно, чтобы эта штука работала гладко.

Вот Bom:

1,5 ″ x 2,5 ″ x 4,625 ″ стали (1 ПК)
0,75 ″ x 0,75 ″ x 2,0 ″ (1 ПК)
Ø 0,625 ″ x 1,875 ″ Длинная латунь (1 ПК. )
Ø 1,5″ x 0,75″, длинная латунь (1 шт.)
Установочный винт 1/4-20 x 1″ (1 шт.)

Я использую установочный винт 1/4″ просто для упрощения проекта, чтобы можно было нарезать отверстия. Если вы затяните этот установочный винт небольшим количеством резьбового фиксатора, этого будет более чем достаточно.

Вот чертежи:

СТЕНДА ДЛЯ МИКРОМЕТРОВЗагрузить

Насадка для циферблатного индикатора глубины

Отличная насадка, позволяющая сделать простой циферблатный индикатор еще более полезным. Это действительно хороший способ проверить глубину неглубоких ступенек или посмотреть, насколько глубока поврежденная область на детали.

Это более простое из двух глубинных приспособлений. Это очень простой проект для знакомства с мельницами и токарными станками. Вы сможете нарезать резьбу на токарном станке и научитесь делать аккуратную выточку. Вы также можете использовать его как возможность заточить некоторые режущие инструменты из быстрорежущей стали для нарезания резьбы и подрезки.

Фрезерная часть очень проста. Даже перпендикулярность отверстия к нижней поверхности основания не настолько критична, чтобы реально влиять на функциональность этого инструмента.

Вот спецификация:

Плоский стержень из мягкой стали 1″ x 1″ x 2,125″ (1 шт. )
Длинный латунный стержень Ø 0,625″ x 0,625″ (1 шт.)

А вот и чертежи:

ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР ГЛУБИНЫ ПРИСОЕДИНЕНИЕЗагрузить

Приставка для измерения глубины

Простая, удобная маленькая приставка для штангенциркуля, подходит для моделей Mitutoyo 6 и 8 дюймов. Он также подойдет для большинства других брендов, но я не даю никаких обещаний.

Этот проект даст вам немного опыта как на фрезерном, так и на токарном станке. Конкретные навыки, которые необходимо отточить, — это соблюдение перпендикулярности, токарная обработка и нарезание резьбы на мелких деталях, а также создание круга болта (хотя это чисто косметический эффект).

Что хорошо в этом проекте, так это то, что в нем не используется много материала, и он на 100% сделан своими руками — никаких аппаратных средств не требуется.

Проект также можно изменить, чтобы попрактиковаться в термообработке и шлифовке, если вам нужен корпус из закаленной стали. Вы также можете научиться полировать латунь. Делайте все, что делает вас счастливым.

Вот перечень материалов:

Плоский стержень из мягкой стали 1,5″ x 0,5″ x 3,125″ (1 шт.)
Длинный латунный круглый стержень Ø 5/8″ x 0,625″ (2 шт.)
Штангенциркули ( 1 шт.)

Если вы хотите закалить и отшлифовать его, замените мягкую сталь на 4140 или A2.

Вот чертежи:

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИНЫ ЗАГРУЗКИ Скачать

Приспособление для измерения расстояния до центра измерителя

Это очень простая небольшая работа, но она требует точности. Что в этом крутого, так это то, что для оценки студенческих проектов вы можете просто просверлить пластину с отверстиями в известных местах, а затем сравнить то, что вы получаете на штангенциркуле.

Поскольку материалов требуется так мало, это хороший и недорогой проект, над которым может работать весь класс. Нижняя часть прорези совмещена с центром конуса, поэтому идея состоит в том, что вы должны иметь возможность держать свои штангенциркули такими, какие они есть, вместо того, чтобы обнулять их для основных измерений.

Это действительно удобная насадка для измерения таких вещей, как окружности болтов. Единственным недостатком является то, что верхняя часть отверстия должна быть в хорошем состоянии.

В целом, вы можете попробовать поработать с цангой на токарном станке (в идеале) и иметь возможность очень точно выровнять и прорезать паз на валу. Вы также сможете попробовать вырезать несколько действительно маленьких отверстий от 4 до 40.

Вот спецификация:

Ø 0,375″ x 1,875″ длинная круглая ложа TGP из нержавеющей стали (2 шт.)
4-40 x 0,125″ длинные установочные винты с полукруглой головкой UNC (4 шт.)

А вот и

чертеж:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАСПОРКИ СУППОРТАЗагрузить

V-образные блоки

Это основные инструменты, которые вы будете серьезно использовать все время.

Этот проект позволит отточить навыки планирования работ, фрезерования, термообработки и шлифования. Если вы решите изготовить зажимы с помощью ленточной пилы, у вас также будет возможность попрактиковаться в разметке и немного поработать на верстаке.

Если вы преподаете курс механической обработки, было бы неплохо начать с зажимов на ранней стадии, а затем сделать V-образные блоки отдельным проектом. Таким образом, учащиеся могут бросить вызов уровню своих навыков в обоих аспектах проекта.

Вот спецификация:

2″ x 2″ x 2″ 4140 сталь (x2)
2,5″ x 2,5″ x 0,5″ мягкая сталь (x2)
длинный шестигранный болт 1/4-20 x 2″ (x2) – не забудьте обработать наконечник в виде половины выступа, чтобы он не застревал в зажиме

Вот чертежи:

VEE BLOCKSЗагрузить

Кромочные зажимы

Это удобный небольшой набор зажимов, особенно когда вы работаете с более длинными кусками полосового проката или пластин.

Если вы можете сохранить точную толщину в 1″, вы также можете использовать блоки 123 для поддержки вашей заготовки.

Вот как они работают: Когда вы ослабляете их и прижимаете к заготовке, губки смещаются от осевой линии потайного отверстия. Когда вы их затягиваете, винт с плоской головкой пытается выровнять челюсть, чтобы она могла правильно сидеть. В результате получается прижимная сила.

Я бы порекомендовал сделать их наборами по 6 штук. Это может быть отличной небольшой работой с ЧПУ, так как нужно запустить пару штук.

Этот проект хорош для тех, кто хочет научиться таким вещам, как нарезание пазов на фрезе, сверление, нарезание резьбы и зенкерование. Губки и корпус термообработаны и отшлифованы.

Это также открывает для вас более творческие способы работы; не все нужно делать в фрезерных тисках. Вы можете перевернуть их, чтобы приспособить различные операции и части.

Если вы хотите, чтобы под деталью был зазор для сквозного сверления, попробуйте установить зажимы под углом 45 градусов, чтобы только небольшая часть основания поддерживала деталь. Для более толстых заготовок их можно использовать так же, как стандартный тугозажим.

Для большего укуса можно наклонить губки под углом в тисках и использовать концевую фрезу для обработки зубьев с одной стороны.

В конечном счете, помимо хорошей практики для нескольких фрезерных и шлифовальных операций, эти зажимы могут быть хорошим способом обучения решению проблем, когда дело доходит до закрепления заготовки.

Спецификация:

1,25″ x 1,25″ x 4,125″ 4140 сталь (x1 на хомут)
1,5″ x 1,5″ x 0,5″ UN 4140 сталь (x1 ″ x 1 ″ 7 ″ на хомут)
″ длинный винт с плоской головкой под торцевой ключ (x1 на зажим)

ЗАЖИМ ДЛЯ КРАЯСкачать

123 SuperBlocks

Вы спросите, что это за темное волшебство?

Это не фокус магии САПР. Вы действительно можете сделать это со 123 блоками.

Чередуя расточенные резьбовые отверстия, вы можете использовать винт с головкой под торцевой ключ с большой выемкой, чтобы скрепить эти 123 блока вместе. Лучшее в этом то, что головки болтов полностью находятся внутри блоков, поэтому нет никаких помех, когда вы делаете творческую настройку.

Имейте в виду, что эти болты не очень прочные. Они не будут конкурировать с прижимным хомутом со шпилькой 1/2 и выполнять тяжелую обработку. Но они очень удобны, когда вы хотите использовать эти блоки в настройках машины и не хотите, чтобы они перемещались между циклами. Или если вам нужно стабилизировать деталь таким образом, с которым не согласуется гравитация. Или если вам нужно творческое приспособление для осмотра. Вы поняли идею.

Справедливое предупреждение: их изготовление занимает немного больше времени, чем более традиционные (и менее полезные) 123 блока. Но это время потрачено не зря. Им будут завидовать все в магазине, и они просто очень крутые. Вот почему я называю их 123 суперблоками.

Большинство людей собирают наборы из 123 блоков попарно. Я действительно рекомендую сделать как минимум 4 таких набора. Я бы даже сделал 6, если это возможно. Поскольку их можно штабелировать, чем их больше, тем лучше.

Лично мне нравится использовать A2 для таких работ, так как это воздушная закалка и очень стабильная. Я использовал O1, когда учился в школе, и он работал нормально, но не очень хорошо. Он более склонен к растрескиванию, особенно вокруг острых углов и резьбы, поэтому некоторым парням пришлось начинать все сначала. Тем не менее, это сработает, если это все, что вы можете себе позволить.

Спецификация:

1″ x 2″ x 3″ Сталь A2, увеличенный размер 0,035″ (1 шт. на блок)
1/4-20 x 1/2″ винт с головкой под торцевой ключ (2 шт. на блок) )

Вы также можете убедиться, что используете большой кран (h21) вместо более распространенных h4 или H5, особенно если вы используете O1. Он имеет тенденцию немного сжиматься и деформироваться при термообработке, поэтому в противном случае вы не сможете использовать нити.

Вот чертежи:

123 СУПЕРБЛОКСкачать

Tap Guide

Это очень простой проект для чего-то, что на самом деле очень полезно.

Этот инструмент поможет вам держать метчик прямо над пластиной или валом. В нем просверлены отверстия для установки метчиков от № 6 до 1/2″. На чертежах указана мягкая сталь, но вы можете использовать инструментальную сталь и подвергнуть ее термообработке, если хотите, чтобы она прослужила дольше. Если это так, 4140 будет работать отлично.

Несмотря на то, что это простая фрезерная работа, это хорошая возможность попрактиковаться в точности. Отверстия должны быть совмещены с V-образным вырезом на дне. Это может быть отличным упражнением, демонстрирующим, как точно определить местонахождение V-образной формы с помощью штифта и микрофона глубины для измерения. Вы можете использовать это, чтобы проверить, как он выравнивается по внешним краям, а также проверить глубину.

Это хорошая работа для тренировки выравнивания тисков. Если вы делаете это на ЧПУ, вам также нужно загрузить кучу сверл, так что есть некоторая повторяющаяся практика. Самое приятное в этом то, что это удобный инструмент и практичный проект, который практически не требует материала.

Вот спецификация:

1″ x 1″ x 4,125″ сталь (1 шт.)

Да. Довольно простой.

Вот чертеж:

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЗАГРУЗКА ЗАГРУЗИТЬ

Винтовые домкраты

Еще одна классика. Я сделал свой на курсе ЧПУ в колледже. Одна вещь, которая мне не нравилась в наборе, который я сделал, это то, что они были действительно ограничены в количестве путешествий, которые вы могли получить от них.

Вот почему в этот набор я включил чертежи подступенков. Это должно дать вам действительно хороший охват, чтобы сделать их достойными хранения в вашем наборе инструментов.

Если запрограммировать их на ЧПУ, то можно получить действительно хороший набор. Технически минимум, который будет полезен, — это 3 единицы, но я бы рекомендовал сделать больше. Кажется, я всегда использую около 6 одновременно.

Если вы делаете набор из 6 штук, сделайте по два подступенка для каждого винтового домкрата. Если вы запускаете их на токарном станке с ЧПУ, вы сможете сделать каждую деталь за одну операцию. Единственным исключением является то, что вы можете захотеть перевернуть винт, чтобы он везде был красивым и гладким.

Это хороший проект для изучения токарных станков с ЧПУ, а также дает прекрасную возможность разобраться с зазорами и односторонними допусками. Вы можете почувствовать разницу между скользящей посадкой 0,005″ и 0,015″.

Спецификация для изготовления комплекта из 6 штук (2 стойки, 1 корпус, 1 винт на единицу):

Ø 1,0″ x 8″ длина 4140 HTSR (x1)
Ø 2,0″ x 40″ длина 4140 HTSR (x1)

Я вставил их в качестве длин стержней с небольшим запасом для сцепления ближе к концу прогона. Это связано с тем, что обычно это работа с ЧПУ, поэтому резка их всех на отдельные части просто приведет к трате материала и займет больше времени.

ВИНТОВОЙ ДОМКРАТ Скачать

Тормозные тиски

Это классный проект.

На самом деле самый распространенный способ согнуть кусок металла, когда у вас нет свободного доступа к надлежащему тормозу, — это засунуть его в тиски и стучать по нему молотком. Это просто делает это немного более профессиональным.

У него есть магниты, которые помогают ему просто защелкнуться в любых стальных тисках. Это инструмент, который может дать вам точные и чистые изгибы в самом простом магазине. Матрица состоит из трех секций, поэтому вы можете снять и отрегулировать по мере необходимости, если вы работаете с более мелкими деталями.

Это то, что большинство ваших приятелей-механиков, вероятно, даже никогда не видели, так что у него довольно высокий «фактор изящности».

Сам инструмент довольно прост в изготовлении и по большей части просто учит не правильно вставлять заготовку в фрезерные тиски. Что интересно в этом, так это то, что это хорошее, очень простое введение в инструмент и штамп. Это может быть способом изучения некоторых фундаментальных терминов и принципов формовки листового металла.

Поскольку это, вероятно, не то, что будет использоваться ежедневно, большинство парней просто делают его из мягкой стали. Если вы хотите что-то, что прослужит очень долго, сделайте это из стали 4140 и термически обработайте.

Спецификация:

2″ x 2″ x 6,125″ низкоуглеродистая сталь (2 шт.)
2″ x 0,25″ x 2,125″ низкоуглеродистая сталь (3 шт.) )
Винты с головкой под торцевой ключ 1/4-20 x 1″ (9 шт.)

А вот и чертежи:

ТОРМОЗ ТИСКОВ Загрузить

Вот и все. 13 проектов по механической обработке для студентов и начинающих.

Определенно нет ничего плохого во многих проектах в стиле «безделушек», которые распространены во многих программах обработки. Вы можете быть очень сосредоточены на операциях, чтобы отточить действительно конкретные навыки.

Что хорошо в изготовлении инструментов, так это то, что они вызывают большую гордость за мастерство и тот факт, что они вполне могут быть у вас в ящике с инструментами через десять или двадцать лет.

Есть множество других инструментов, которые могут сделать новички. Вот еще несколько идей:

Параллели
Шарнирный рычаг циферблатного индикатора
С-образные зажимы
Измеритель вершины сверла
Кромкомер
Ручка метчика
Магнитный экран
Токарные упоры
Центроискатель
Центр задней бабки
Фреза
Устройство ЧПУ для установки высоты инструмента
Набор инструментов для установки втулок, который вы добавили2 в этот список
900 проектов2 ? Добавьте их в комментариях ниже.
Если вам понравилась эта статья и вы думаете, что она может быть полезна и другим, поделитесь ею в социальных сетях.
Тиски Moxon Easy DIY — 3×3 Custom
Тиски Moxon — незаменимый инструмент, когда вы начинаете работать с ручным инструментом. Он крепится к вашему рабочему столу, чтобы вы могли врезать столярные изделия в концы ваших заготовок. Когда вы закончите использовать его, вы можете снять его со своего стола и легко убрать!
Эти тиски Moxon очень легко изготовить, но, что самое приятное, оборудование стоит всего 40 долларов! Вы можете ознакомиться с комплектом крепежа здесь — Комплект крепежа для тисков Moxon
Посмотрите полное видео сборки ниже, чтобы увидеть, как легко это сделать!
*Ссылки ниже являются партнерскими ссылками, я получаю небольшую комиссию, если вы нажимаете на них без каких-либо дополнительных затрат для вас! Спасибо!
Комплект крепежа Moxon Vise поставляется с буклетом с инструкциями, в котором содержится все, что вам нужно знать, чтобы сделать собственные тиски Moxon. Вы можете настроить его в зависимости от вашего роста или типа дерева. Варианты бесконечны, но я поделюсь размерами, которые я решил использовать….
Тиски состоят из 2 частей: передней губки и задней губки .
Передняя губка должна иметь толщину от 3/4” до 1-1/2”, длину 23-1/2” и высоту не менее 4”.
Задняя губка должна иметь толщину не менее 1-1/2 дюйма , длину 29-1/2 дюйма и высоту не менее 4 дюйма.
Обрежьте доски по размеру.
Обрезка передней губки на 23-1/2” оставит зазор 18” между стержнями , что достаточно для работы.
Если для работы вам нужен другой размер, вы можете изменить этот размер. Просто обрежьте переднюю губку до нужной длины и добавьте 6 дюймов к задней губке для зажимных лапок.
Высота тисков зависит от вашего роста или высоты вашего верстака. В любом месте от 4 до 6 дюймов должен работать.
Я маленький, поэтому выбрал 4”. ЕСЛИ ты выше, сделай выше…
Разметьте отверстия для стержней!
Отметьте центр досок вдоль обоих концов. Мои доски были шириной 4 дюйма, поэтому центр находился на расстоянии 2 дюймов от края.
Затем отметьте 2-3/8 дюйма от конца передней губки с обеих сторон.
Перенесите эту линию на заднюю губку .
(Эта линия на самом деле находится на расстоянии 5-3/8” от концов задней челюсти из-за 3-дюймовых зажимных удлинителей, проще перенести линию, чем измерить ее. Просто убедитесь, что выступ на задней челюсти одинакова с обеих сторон до переноса строк.)
На передней губке , маркировка 1/4” с обеих сторон от меток 2-3/8” .
Это создаст овальное отверстие, которое позволит передней челюсти поворачиваться, чтобы вы могли зажимать угловые или конические детали.
Вот как должны выглядеть метки на передней челюсти :
1 линия, обозначающая центр доски (горизонтальная линия внизу).
1 линия на 2-3/8” от конца на этой центральной линии (вертикальная линия ниже).
2 метки на центральной линии, которые находятся на расстоянии 1/4 дюйма от обеих сторон линии 2-3/8 дюйма.
Используя сверло Форстнера 3/4 дюйма, просверлите доску насквозь по обеим отметкам 1/4 дюйма.
Затем используйте долото, чтобы соединить 2 отверстия, образуя овал.
Переходим к задней челюсти!
Использование 1-дюймовое сверло Форстнера , просверлите отверстие чуть глубже, чем толщина гайки из комплекта. Это большее отверстие диаметром 1 дюйм должно находиться на внутренней стороне задней челюсти.
Затем замените на сверло Форстнера 3/4 дюйма и просверлите доску до конца по направлению к внешней стороне челюсти.
Чтобы утопить гайку в доске, навинтите ее на стержень и вставьте стержень в сквозное отверстие 3/4 дюйма, которое вы только что просверлили.
Теперь вы можете легко разметить гайку, зная, что она будет в нужном месте.
(Гайка утоплена на внутренней поверхности задней губки.)
Теперь просто используйте долото, чтобы убрать все отходы! Эта часть была действительно веселой!
Все самое сложное сделано! Осталось совсем немного мелких деталей!
Я сделал скос на верхней передней поверхности передней челюсти. Это сделано для того, чтобы я мог использовать ручную пилу для резки таких вещей, как полуслепые ласточкины хвосты, без того, чтобы челюсть мешала.
Этот шаг не является обязательным и неточным. Я просто выбрал случайный угол на случайном расстоянии, который, как мне показалось, выглядел хорошо…
То же самое с зажимными лапками, здесь есть несколько вариантов, я измерил головки своих зажимов и отрезал это количество на расстоянии 3 дюйма от конца.
Я начал резать на циркулярной пиле, а закончил ручной пилой, потому что полотно циркулярной пилы не поднималось достаточно высоко.
Затем зачистил срез долотом.
Сталь в этом наборе не обработана, поэтому она может заржаветь, если оставить ее во влажном помещении.
Я распылил немного долговременного ингибитора коррозии WD-40 на все детали, чтобы предотвратить их ржавчину.
Затем покрыл все деревянные детали датским маслом.
Я не обрабатывал внутренние поверхности кулачков, чтобы максимизировать усилие зажима.
(Вы также можете обшить внутреннюю часть челюстей кожей, пробкой или резиной, чтобы усилить удерживающую способность.)
Чтобы упростить выравнивание тисков с моим верстаком, я прикрутил несколько выступов, которые будут использоваться в качестве упора.
Язычки позволяют легко выровнять внутреннюю поверхность задней челюсти с краем верстака, и вы можете сложить их, если вам когда-либо понадобится.
Навинтите гайку на стержень и поместите ее в отверстия, выдолбленные на внутренней стороне задней губки.
Продолжайте навинчивать стержень до тех пор, пока он не будет выступать из задней части задней губки, и зафиксируйте его шайбой и другой гайкой.