Вентиляция на кухне в частном доме своими руками: устройство, установка через стену, как сделать своими руками

Вентиляция на кухне в частном доме

Еще на ранних этапах строительства частного дома, требуется продумывать все нюансы. Одним из моментов, требующим особого внимания, является вентиляция на кухне, поскольку от нее будет зависеть уровень комфорта в этом помещении.

Во-первых, нормальная вентиляция позволит создать максимальный уют на кухне, поскольку здесь не будут царить неприятные запахи от приготовления пищи. Во-вторых, на кухне не будут запотевать окна из-за перепада температур во время готовки. В-третьих, нормальная вентиляция — это гарант здоровья и безопасности всех проживающих людей в доме.

Отводы в вентиляцию для кухни

На любой кухне есть газовая или электрическая плита. Второй вариант считается более безопасным для здоровья, поскольку нет открытого сгорания пламени. Что касается использования газовой плиты, то здесь в процессе приготовления пищи, образуется большой объем углекислого газа.

В результате, если не использовать 

отводы в вентиляцию для кухни по назначению, то избыток углекислого газа может привести к головным болям, удушью и другим накапливаемым проблемам. Поэтому самым правильным решением будет установить вытяжку или наладить принудительную вентиляцию помещения.

Помимо накопления CO2, в воздухе могут скапливаться не сгоревшие до конца частички газа, что зачастую наблюдается из-за неправильной работы плиты. К тому же, если плита не современная и не имеет защиты от затухания пламени, можно попасть в ситуацию, когда убежит жидкость из кастрюли и затопит огонь, что приведет к распространению газа по дому. Поэтому вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию должны быть установлены по требованиям техники безопасности.

Вентиляция на кухне с вытяжкой

Включая вентиляторы вытяжки перед началом приготовления пищи, вы исключите распространение неприятного запаха по всему дому. Это же исключит распространение влаги особенно при приготовлении на пару.

Современная вентиляция на кухне с вытяжкой диктует свои правила моды, позволяя вписывать в интерьер помещений современные варианты техники, которые нисколько не испортят внешний вид. Поэтому, вытяжка — это не только элемент моды в доме, но и дань безопасности, комфорту и уюту при проживании.

Какими бывают вытяжки на кухне?

В продаже представлено множество вариантов вытяжек, которые могут быть детально подобраны под те или иные условия эксплуатации. Они имеют существенные отличия, среди которых особенно выделяют следующие направления:

• По способу очистки.

Здесь выделяют эвакуирующие и циркуляционные варианты, где первый подключается к воздуховоду и выводит вредоносные вещества и неприятный запах наружу. Этот вариант защищен клапаном обратной тяги. Второй вариант включает в свою конструкцию фильтр угольного типа, благодаря которому вентиляция кухни в доме 

очищает воздух, никак не соприкасаясь с внешней средой.

• По конструктивным особенностям.

Очень важен внешний вид устройства, поскольку всем нужно, чтобы оно идеально вписывалось в дизайн кухни, смотрелось эстетично, легко отмывалось, а также его монтаж занимал минимум времени, без привлечения сторонних специалистов. Здесь выделяют купольные и встраиваемые варианты. Купольный имеет такое название благодаря форме воздушного обменника.

Пирамидальный фильтр пропускает через себя выходящий воздух и посредством трубы выпускает его наружу, через специальное отверстие. Встраиваемая вытяжка зачастую скрыта в мебели, которую делают на заказ. Ее отличает эргономичность, экономия свободного пространства, но, в то же время, удобное управление процессами.

Как сделать вентиляцию на кухне

Сначала планируйте расположение своей мебели, а именно места, где будет стоять плитка.По конструктивным особенностям. Здесь выделяют

три основные разновидности изделий по монтажу. Это угловые, островные, настенные вытяжки.

Первый вариант подходит под угловые кухни, где сама варочная панель находится в углу, что в перспективе экономит пространство. Островная разновидность смотрится лучше всех, но подходит только для помещений большой площади. Как правило, такая вытяжка ставится по центру, и занимает, примерно, 60 см пространства над плитой. Последний вариант чем-то схож с настенной вытяжкой, у которой одна часть прилегает к стене, а другая находится непосредственно над плитой.

Условия допускающие работу вытяжки на кухне

Перед началом самостоятельного монтажа системы, нужно обязательно прочесть инструкцию. Это позволит определить особенности установки и эксплуатации. В инструкции обязательно будет указана минимальная высота, над которой система циркуляции воздуха должна располагаться над плитой. Есть минимальная величина, где от газовой плиты вытяжка должна располагаться

минимум на 75 см, а от электрических, на расстоянии 65 см.

Подключение вентиляции на кухне

В остальном, подключение вентиляции на кухне должно осуществляться по следующей схеме, которая указывает на важные элементы, входящие в конструкцию системы вентиляции:

• Электрический двигатель с вентилятором. Обязательным условием хорошей вытяжки является возможность переключать скорости, что реализуется посредством работы асинхронного двигателя. Лопасти его вентилятора, втягивают воздух через фильтр, на котором оседает пыль, масло и другие посторонние включения в воздухе.
• Фильтр. Этот конструктивный элемент рассчитан на разное время использования. Примером неплохого фильтра считается угольная разновидность, которая легко проработает до 4 месяцев, включительно.
• Осветительные приборы.
  Они бывают светодиодные (самые экономичные и яркие) и галогенные, приближенные к привычному для нас уровню комнатного освещения.
• Панель управления. Отсюда ведется переключение скоростей, включается и выключается фильтр. Здесь же находится панель смены фильтра.

Вытяжка должна быть безопасной

Так как вентиляция на кухне в частном доме посредством вытяжки, будет контактировать с людьми, будет располагаться рядом с мебелью, то фактор безопасности этого устройства является первостепенным. Еще на этапе ремонта нужно вывести для устройства отдельную розетку или хотя бы группу проводов, чтобы произвести скрытое подключение под корпусом. Последний вариант более эстетичен, но неудобен, если придется часто снимать систему.

Техника безопасности требует размещение розетки или провода на уровне, не ниже, чем  60 см над мойкой или плитой. Еще лучше, если вы подключите общее электропитание кухни к дифференциальному автомату или УЗО, который исключит даже малейшую вероятность поражения электрическим током.

Естественная вентиляция на кухне

В случае, если есть естественная вентиляция на кухне, вдобавок к принудительной, то это только плюс. Это может быть реализовано посредством форточки, что актуально в летнее время года, а также посредством канала, оставленного в дымоходе. Это станет гарантом безопасности, даже если установленная вытяжка случайно выйдет из строя.

Установка вентиляции на кухне

Правильная установка вентиляции на кухне в виде вытяжки, должна осуществляться со знанием основ электрики. При подключении будут 3 провода, среди которых есть фаза, ноль, земля. Главное не перепутать землю с нулем и фазой. Как правило, заземляющий провод имеет желто-зеленый окрас. В любом случае, проверяйте провода тестером.

Схема вентиляции кухни

Как видите, схема вентиляции кухни не такая уж и сложная. Она состоит из вытяжки, трубы, обратного клапана и оголовка вентиляционного зазора, который согласно

нормам СНИП должен выходить на величину больше чем 0,5 метра выше нижней части крыши. Как правило, это не делают из эстетических соображений, поскольку вся работа по вытягиванию воздуха ложится на плечи мощного вентилятора. Т.е, современная вытяжка имеет принудительный принцип действия.

Требования к вентиляции кухни

Исходя из рынка предложений, можно заключить, что требования к вентиляции кухни касаются в большей степени электрической части. Т.е, требуется подключать устройство через вводной автомат не менее 6 ампер. Важно соблюдать расположение устройства от варочной панели, а также подбирать ту или иную модель, в соответствии с дизайном интерьера кухни.

Вытяжка для кухни через стену

Многие владельцы квартир приобретают кухонные вытяжки и подключают их к общедомовому каналу вентиляции. Однако делать это запрещено. Поскольку вентиляция жилого дома — это инженерная система со своими правилами эксплуатации, их нарушение может привести к частичной или полной потере функционирования. Лучше вывести вентканал на улицу. Вытяжка на кухне через стену необходима, чтобы исключить потребность в частом ремонте помещения. Если принудительно не удалять продукты испарения, они будут оседать на мебели и стенах.

Содержание статьи

Нормы и требования к кухонным вытяжным системам

Сечение воздуховода вентиляции на кухне делают круглым или квадратным. Оптимальное решение — установка воздуховода 13х13 см. При смещении его оси относительно отверстия вентиляции соединение выполняют при помощи гофрированной трубы.

Особенности выбора кухонной вытяжной системы:

• На дешевые вытяжки монтируют осевые вентиляторы. Они эффективны только при подключении к короткому горизонтальному каналу через стену.
• На подбор типа вытяжки влияет расстояние от выхода вентканала до плиты. Сечение выходного диаметра переходника между вытяжкой и воздуховодом должно соответствовать мощности прибора. Не следует покупать более мощный прибор. Эффективность вытяжки зависит от диаметра вентканала.

  Если это не учесть, устройство будет потреблять много энергии, но выдавать низкий КПД.

  Лучшей производительности можно добиться при работе вентилятора на средней и малой скорости.

• Сперва обращают внимание на мощность вытяжки. Она измеряется в куб. м/ч. Многие ошибочно полагают, что чем больше этот показатель, тем лучше. Система предназначена для удаления нежелательных запахов и жировых взвесей, а не вентилирования помещения. Поскольку пропускная способность трубы 13х13 см составляет от 150 до 180 м³/ч, следует покупать прибор соответствующей мощности. Этот показатель соответствует нормативам воздухообмена по вытяжке СНиП — 60-90 м³/ч.
• Высота вытяжки над плитой определяется типом кухонного оборудования — 75-85 см для газовых плит и 65-75 см — для электрических. В случае установки наклонной вытяжки ее монтируют на расстоянии от рабочей поверхности прибора в 55-65 см (газовые) и 35-45 (электрические).

Чтобы сделать вытяжку на кухне через стену, потребуется подобрать прибор с определенными характеристиками. При выборе слишком мощного устройства будет создаваться лишний шум, а часть продуктов сгорания все равно останется в помещении. Уровень шума, в соответствии с санитарными нормами, не должен быть больше 70-80 дБ. При следовании требованиям ГОСТ вытяжка будет работать наиболее эффективно.

Важно! Каждые 3 года проводят антикоррозийную окраску вытяжных шахт.

Подготовительные работы по установке вытяжки на кухне

Для нормальной работы вытяжки отвод делают прямо на улицу через стену. Для этого прокладывают канал минимальной длины. Лучше выбрать трубу круглого сечения и обойтись одним-двумя поворотами. Для исключения протекания и промерзания канала устанавливают обратные клапаны. Перед монтажом вытяжки следует определиться с ее габаритами и размещением.

Расположение и размеры оборудования

Вытяжку на кухне устанавливают с учетом положения плиты и размеров комнаты. Лучше, если помещение имеет высокие потолки. В таком случае даже скромная вытяжка окажется привлекательным элементом интерьера.

По месту монтажа устройства делят на:

• Угловые. Благодаря такому решению экономится пространство, а варочная поверхность становится доступнее.
• Настенная. Одной стороной купол прилегает к стене, а второй — находится над плитой.
• Островные. При большой площади кухни возможна установка конструкции островного типа. Ее помещают над кухонным оборудованием, которое стоит в центре помещения.

Вытяжки отличаются и по форме. К примеру, существуют наклонные и плоские модели.

Размер вытяжки должен быть равным площади рабочей поверхности плиты, или превышать ее на 5 см с каждой стороны. Основное правило при подборе размеров — пользоваться плитой должно быть удобно.

Розетку для вытяжки размещают под навесным шкафом или непосредственно в нем. Нередко ее помещают в кожухе, маскирующем воздуховод. Высота установки розетки от пола составляет около 190 см.

Выбор материалов вытяжного канала

При выборе вытяжного клапана, который будет вмонтирован в стену, учитывают ее толщину и материал, через который придется проводить канал вытяжки.

Лучше выбрать круглую оцинковку.

Такую трубу можно использовать как для создания канала в стене, так и для оборудования скрытого воздуховода. Утеплять трубу можно любыми материалами. Главное — чтобы изолятор был хорошим, и до него не могла добраться влага.

Можно обклеить трубу пенофолом с самоклеящейся стороной (10 мм). Снаружи устанавливают зонтик, защищающий канал от осадков. Лучше, если в нем будет 2 клапана — один снаружи, а второй внутри — для создания воздушной прослойки, препятствующей образованию конденсата.

При выборе материала для вытяжного канала стоит присмотреться к таким вариантам:

• поливинилхлорид;
• полипропилен;
• полиэтилен;
• полиуретан.

Пластиковые изделия просты в установке, они легкие и доступные. Поэтому такие материалы чаще всего используют при оборудовании вентиляционного канала на кухне в квартире. Однако пластиковые трубы не должны нагреваться выше +120 градусов, чтобы не выделять хлор.

Важно! При +5 градусах ПВХ теряет прочность и становится ломким, поэтому предпочтительнее выбирать полиэтиленовые изделия.

Наиболее прочным является армированный стальными элементами виниуретан. Его сложно повредить, а воздуховод можно развернуть под любым углом.

Создание и подготовка вентиляционного отверстия в стене

После создания схемы на стене следует просверлить в ней отверстие для крепления станины инструмента. В него забивают дюбель и вкручивают шпильку для фиксации станины. Затем станину крепят к стене и делают контрольные замеры.

Затем стоит соорудить водосток, по которому будет стекать охлаждайка сверлящей коронки. Ее можно сделать из металлической фольги.

Затем стену сверлят в несколько этапов:

• Сперва проходят внутренний слой и вытаскивают бетонный цилиндр из коронки. Так он не будет мешать при дальнейшей работе.
• Затем проходят внутреннюю часть фасадной плиты. Необходимо также достать цилиндр бетона.
• Остается просверлить внешний слой плиты. После этого можно снимать инструмент со станиной.

Когда отверстие для вытяжки в стене выполнено, его следует подготовить к монтажу вентканала.

Затем необходимо собрать систему обратных клапанов. Они будут защищать канал от проникновения холодного воздуха с улицы. Поскольку клапанов будет несколько, в стене образуется своеобразный тамбур, исключающий промерзание воздуховода. Теперь можно закрепить вытяжку к стене.

Монтаж корпуса вытяжки

Плоские вытяжки устанавливают к нижней части подвесной мебели или к стене. При наличии угловой планки корпус устраивают в подвесной шкаф. Если установка вытяжки затруднена из-за расположения газовой трубы или стеновых выступов, используют сантехнические саморезы-шпильки. Их вкручивают в стену как дюбеля, а вытяжку закрепляют на определенном расстоянии от стены.

Важно! При правильной установке системы сохраняется достаточная тяга. Каждый поворот канала снижает мощность установки на 10%.

После монтажа обратного клапана снаружи стены его необходимо герметизировать. Затем вставляют утепленную трубу канала. На внутренней стене ее герметизируют и закрепляют квадратным элементом на 4 дюбеля. Теперь к ней можно подсоединять воздуховод.

Прокладка воздуховодов

Теперь осталось проложить до отверстия воздуховод. Для него подготавливают пластиковый или гипсокартонный короб. Такие материалы легко обрабатывать. Короб должен выдерживать нагрузку собственного веса и веса воздуховода. Для крепления каркаса под гипсокартонную конструкцию используют дюбеля.

Совет! Необходимо сделать соединения воздуховода полностью герметичными. Для такой задачи выбирают силиконовый герметик.

Последовательность работ при оборудовании воздуховода:

• разметить расположение элементов;
• высверлить в стене или потолке отверстия и зафиксировать металлические подвесы при помощи дюбелей;
• последовательно установить элементы возховода;
• загерметизировать стыки.

Затем можно укутать воздуховод шумоизоляцией, особенно если он будет помещен в гипсокартонную маскирующую конструкцию. Это поможет избавиться от лишнего шума.

Создание короба для маскировки воздуховодов

Поскольку воздуховоды представляют собой довольно массивные изделия, их следует закрыть коробом. Существует несколько вариантов:

• Использование пластикового короба. Его устанавливают под потолком или над навесной мебелью. Изделия достаточно жесткие и легкие, поэтому устанавливать их очень просто.
• Гипсокартонная конструкция. Для этого создается металопрофильный каркас. Дополнительно его можно оснастить осветительными приборами.

Перед тем, как замаскировать воздуховод, его обязательно проверяют на протечки.

Последовательность работ при создании гипсокартонного короба:

• Делают разметку под короб. В местах соприкосновения вертикальных линий и точек основания короба проводят перпендикулярные линии. Они пересекаются под углом 90 градусов. Здесь будет расположен третий профиль.
• Выполняют отверстия под саморезы. Их легко просверлить непосредственно через профиль.
• Затем в отверстия вставляют дюбеля.
• Профили крепят на саморезы.
• Углы у вытяжки оформляют металлическим перфорированным уголком.
• Профили соединяют поперечинами.
• На каркас крепят листы гипсокартона. Внешний угол панелей закрывают декоративным уголком.

Осталось провести финишную отделку.

Установка приточного клапана

Чтобы восполнять запасы воздуха, которые иссякают при работе вытяжки, следует установить приточный клапан. Он способен обеспечить приток воздуха в количестве от 40 до 60 м³/ч. Он может быть самостоятельным устройством (стеновой) или дополнительным (устанавливается на пластиковые окна).

При покупке готового клапана следует сначала разобрать конструкцию. После разметки контура можно сверлить отверстие. Для самостоятельного устройства клапана в стене оно должно иметь диаметр 45 мм. В начале сверления диаметр должен быть 65 мм (на глубину 4 см). отверстие делают с уклонов вниз. Затем вставляют гильзу.

Трубка клапана должна быть обмотана изоляцией. Затем трубку клапана помещают в отверстие. Она должна немного выступать из стены внутри помещения. корпус клапана крепят на дюбели. После окончания работ в систему помещают фильтры, которые исключают попадание в комнату вредных частиц. Скорость, с которой будет регулироваться интенсивность притока воздуха, регулируют заслонкой.

Подключение вытяжки к вентиляции и электропитанию

При наличии в доме контура заземления и евророзеток при подсоединении системы провод подключают к клемме заземления. Ее обозначают тремя полосами, имеющими разную длину. Однако на вытяжке может отсутствовать разъем под заземление. В этом случае его необходимо создать самостоятельно. Для этого провод винтом прикручивают к металлическому корпусу.

Если евророзетка отсутствует можно заземлить систему подключением к глухой нейтрали от электрощита. В нем можно найти шину с готовым штырем для подсоединения провода. На нем уже накинут провод заземления (желто-зеленый). К этому креплению добавляют дополнительный заземляющий провод и протягивают его на кухню.

Кабель должен иметь сечение не меньше 2,5 мм² и быть медным многожильным. Свой провод следует накидывать поверх старого, затянув гайку с шайбой. Вытяжку следует подключать через автомат в 6 А.

Остается включить вилку вытяжки в сеть и наслаждаться работой системы.

Дважды в год следует прочищать вытяжку от гари. Это позволит избежать возгорания. При электрических работах следует соблюдать правила безопасности. При отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к опытному электрику.

Соорудить вытяжную вентиляцию можно своими руками. Для этого стоит определиться с расположением ее элементов и особенностями подключения.

Мар 19, 2018ventsyst

Как сделать вытяжку и вентиляцию в частном доме (кухня, ванная, туалет, газовая)

От правильно продуманной вентиляции в доме зависит свежесть чистого воздуха во всех внутренних помещениях. На сегодня мало кто может похвастаться отличной вентиляцией в жилых комнатах, кроме как на кухне и санузле.

Естественная вентиляция для частного дома

Что, как правило, нужно для комфортного проживания человека в доме зимой тепло, летом прохлада. И главное, в любое время года необходим свежий воздух, без сквозняков. Поэтому движение его должно быть естественным и не застаиваться, а неприятные запахи не задерживаясь, должны улетучиваться из помещения. Казалось бы, что все вопросы решит искусственная вентиляция. Но у нее есть и минусы, одним из которых является интенсивный воздухообмен. Он может обернуться потерями тепла. Замена воздуха в помещениях при принудительном вентилировании более, чем в 3 раза превышает, величину естественного воздухообмена. Поэтому целесообразно обустраивать жилье системами естественной вытяжки воздуха.

Как всегда, у каждого правила есть свои исключения. Небольшое движение потока воздуха в вентканале предполагает значительные размеры воздуховода. Если мы говорим о системе вытяжки естественным путем, то прохождение 300 кубометров воздуха за один час потребует сечение воздуховода 25×40 см (Ø35 см), при принудительной вытяжке достаточно сечения 16×20 см (Ø2о см). Ввиду того, что строительство вентканала внутри несущей стены иногда бывает затруднительным, а обустройство конструкции под потолком или по стене комнаты выглядит некрасиво и не вписывается в концепцию помещения, выходом становится принудительная система вентиляции.

Критерии выбора вентиляционной системы в приватном домостроении.

Чтобы определиться в выборе какая все же вентсистема лучше подойдет для конкретного строения, руководствуются следующими факторами:

• чистота окружающего воздушного пространства;
• стройматериалы применяемые в сооружении стен коттеджа.

Еще одним не маловажным моментом является финансовая сторона вопроса. Но в целях обеспечения долговременного комфортного проживания, на этот фактор стараются не обращать внимание.

В таком случае требованиями для установки естестественной вентиляции являются по настоящему чистый воздух вокруг жилья и стены коттеджа выполненные из дышащих материалов: керамики, дерева, самана, пено и газобетона.

Условия монтажа принудительных вентсистем заключаются в необходимости фильтрации окружающего воздуха, с целью удаления непрятного запаха и вредных примесей и обеспечении воздухообмена в строениях со стенами из герметичных панелей и пенополистеролбетона.

Естественный воздухообмен: инфильтрация и проветривание

Попадание воздуха в помещение, как и его удаление, может быть естественным и искусственным. В первом случае воздух поступает в результате инфильтрации и при проветривании помещения. Под инфильтрацией понимают минимальное проникновение воздуха через неплотное примыкание створок окна, щели между оконным блоком и проемом, неплотности полотна дверей, через стены. Окна из дерева, обычного исполнения обладают высокой воздухопроницаемостью 15 кг/час*м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить приток воздуха в небольшой по площади дом (120м²). Плюс к нему добавляется поступление воздуха через неплотность входных дверей и через стены.

Установка пластиковых окон герметична, он не предусматривает никаких неплотностей. Воздухопроницаемость оконных блоков их пластика фактически равна нулю. Как говорят, их владельцы, окно не дышит. Поэтому при выборе блока необходимо приобрести окно, где уже предусмотрен приточный оконный клапан.

Если время упущено, и оконный блок уже установлен, рекомендуется смонтировать стеновой клапан для поступления воздуха. Обычно это труба, вмонтированная в стену и закрытая с обеих сторон вентрешетками. Решетка, размещенная во внутренней части дома регулируемая. Она может открываться и закрываться целиком. Целесообразно устанавливать приточный стеновой клапан в районе оконного проема поближе к радиатору, чтобы проникающие воздушные массы попадали в зону его действия.

Получить естественный приток воздуха можно и проветриванием. Его выполняют, приоткрыв форточку или отворив раму пластикового окна. Но такой метод проветривания малоэффективный. Он сопряжен с большой потерей тепла, способствует образованию конденсата и полная замена объема воздуха в помещении занимает много времени. Примерно час.

Другим методом считается кратковременное проветривание с помощью целиком распахнутых окон. Это более распространённый способ. При таком проветривании обновление воздуха происходит за 7-8 минут, при этом конструкции окна не успевают охладиться и конденсат не образовывается.

Однако самым эффективным проветриванием является сквозняк. Открывают настежь окна и двери, и за счет образования тяги замена воздушных масс в помещении осуществляется практически мгновенно, через 3 минуты. Такой вид проветривания не желателен во время нахождения людей в комнатк, может способствовать появлению простудного заболевания.

Помещения в доме, нуждающиеся в обустройстве вентканалов

Рассмотрим детально вопрос обустройства естественной вентиляции в приватном домовладении. Для начала определяемся, где обязательно нужно установить вентиляционные каналы.

Это санитарно-гигиенические помещения: санузел, ванная, душевая, бытовая комната со стиральным оборудованием.

Далее, кухня.

В гардеробах, подсобках и кладовых, если они сопряжены с жилыми апартаментами.

Если выход организован в нежилые помещения, то вопрос вентилирования воздуха решается при помощи монтажа приточного клапана в стеновой или оконной конструкции.

Помещение, где установлен котел отопления и другое отопительное оборудование, согласно нормативам, должно быть, оборудовано и вентканалом и стеновым обратным вентклапаном. А также по требованию санитарных правил и норм нужно комплектовать комнату вентканалом, если от вентилируемого помещения ее отделяет более двух дверей.

В остальных апартаментах приватного домовладения, где нет вентканалов, монтируют приточный оконный или стеновой клапан, и делают переточное отверстие в основном на полотне двери в смежное помещение.

Кроме этого, важно, сделать естественное вентилирование подполья на первом этаже и цокольного пространства, для чего тоже устраивают вентканалы.

Производительность стандартного вентканала

На производительность вентиляционного канала влияют следующие факторы: материал изготовления, высота воздуховода и температурный режим в месте установки.

Таблица 1.

Приводим таблицу для стандартного вентканала из бетонных блоков, сечением 12×17 см или 204 см².

Как правильно расположить вентканалы естественной вентиляции в приватном домостроении

Если за основу взять минимальную площадь сечения вентканала, равной 0,016 м², то его сторона будет соответствовать 12,5 см, а Ø 150 мм. С помощью такого канала можно обеспечить замену воздуха в помещении до 30 м³ в час. Чтобы увеличить интенсивность отвода воздуха необходимо применить вентканал больших габаритов и длины. Воздуховоды протяженностью менее 2м не удовлетворяют требованиям вентилирования помещений, так как не обеспечивают должного воздухообмена.

Практически длина вентиляционного короба на этаже зависит от количества и высоты верхних этажей, чердака и трубы на крыше. Для обеспечения равномерной тяги во всех воздуховодах на этаже их делают примерно одинаковой длины. Сечение вентканалов тоже оставляют одинаковыми не это больше их соображений удобства монтажа. Производительность вентиляции в комнатах регулируется подбором габаритов вентрешетки.

В частных строениях количество воздуховодов небольшое, поэтому их не объединяют в общий канал, а выводят из помещения через чердак на крышу и оснащают оголовком. Совмещение вентканалов приводит к ухудшению вентилирования в целом.

Размещение блоков вентиляции происходит внутри несущих стен или путем пристройки к ним воздуховодов. Целесообразно строить блок из кирпича, тогда размер вентканала выбирают кратным его габаритам. К примеру, 140×140 мм (пол кирпича на полкирпича) или 140х270 мм(полкирпича на кирпич). Возможно, устройство вентканала специальными блоками из бетона. Для обустройства вентканалов из кирпича или блоков должна быть предусмотрена возможность опирания их на фундаментное основание или ж\б перекрытие.

Воздуховоды производят из полимеров или металла. В этом случае их закрывают специальным коробом. Такие вентканалы нашли применение в строениях из дерева и каркасных домах.

Как рассчитать естественную вентиляцию приватного домостроения

Чтобы определить размеры вентканалов целесообразно произвести вычисление наименьшей производительности системы вентилирования, взяв за основу количество объема уходящего воздуха.

При нахождении количества объема воздуха, уходящего через воздухопроводы естественной вытяжки, в основе лежит то, что вовнутрь домостроения воздух попадает через обратные вентклапаны с наружного пространства, достигает комнат, оборудованных вентканалами, и через них возвращается опять на улицу.

Представляем алгоритм вычисления необходимого количества вентканалов для каждого этажа строения:

1. На основании норм находим суммарное наименьшее количество объема воздуха, поступающего снаружи через обратные вентклапаны – Q_П, м³/час.
2. Согласно нормам устанавливаем суммарное количество воздуха, исходящего из помещений с вентканалами – Q_в, м³/час.
3. Проведя сравнение показателей наименьшего поступления Q_П, м³/час и оттока Q_в, м³/час воздушных потоков выбираем большую и принимаем ее за наименьшую продуктивность всех вентканалов на этаже, получаемую в результате расчета – Q_р, м³/час.
4. На основании высоты дома, определяем размер вертикального вентканала на этаже. Так  как высота чердака, согласно СН и П равняется высоте жилого помещения, а минимальный размер вентканала над коньком крыши дома  составляет 0,5 метра, то высота вентканала равняется сумме этих показателей.  Пример такого расчета приведен ниже.
5. Учитывая уровень вентканала и общую расчетную продуктивность всех каналов на этаже, согласно расчета,  см.ниже, определяем число необходимых воздуховодов из выбранного материала.
6. Руководствуясь выбранным числом стандартных воздуховодов, разделяем их между комнатами, учитывая необходимость обеспечения норм воздухообмена во всех помещениях с вентканалами.

Образец расчета естественной вентиляции приватного домостроения

В качестве примера берем строение в один этаж общей площадью 130м² и высотой стен 2,8 метра. В коттедже шесть жилых помещений –100м², кухня, ванная и санузел, кладовая – 4,5 м². Полы в доме из шпунтованной доски на лагах по грунту. Подпольное пространство высотой 300 мм вентилируется через вентканал. Воздухопроводы строим из бетонных блоков.

1. Для приватного строения, согласно строительных норм и правил, аэрация воздуха в жилых комнатах принимается однократной.

Из этого следует, что поступление воздуха снаружи для жилых помещений:

• Q_п = 100 х 2,8 х 1 = 280м3/час;

где

• 100 — общая жилая площадь;
•  2,8 — высота помещений;
•   1 — кратность обмена воздуха в частном доме.

2. Нормативные документы определяют: аэрацию в кухне, как 60 м³/час, в местах повышенной влажности по 25 м³/час; интенсивность обмена воздуха в кладовой и подполье 0,2 1/час.

Далее, рассчитываем необходимое количество уходящего воздуха из каждого помещения:

• Q_в 1 = 60+25 + 25 = 110 м³/час – количество уходящего воздуха из кухни, ванной, санузла;
• Q_в 2 = 4,5 * 2,8 * 0,2 = 2,52 м³/час – количество уходящего воздуха из кладовой;
• Q_в 3 = 130 * 0,3 */ 0,2 = 7,8 м³/час – количество уходящего воздуха из подполья.
• Итого: Q_{в общ}=Q_в 1 + Q_в 2 + Q_в 3 =110 + 2,52 + 7,8 = 120,32 м³/час. — общее количество уходящего воздуха из дома. Сравнительный анализ показывает, что Q_п> Q_{в общ,} из чего следует, что общая расчетная наименьшая продуктивность всех вентканалов на этаже:

Q_р = Q_п= 280 м³/час.

4. Для одноэтажного строения, учитывая уровень чердачного помещения, который согласно строительным нормам и правилам, равняется высоте жилого помещения, а минимальная высота вент канала над коньком крыши 0,5 метра, принимаем протяженность вентканала 4 метра;
5. По приведенной таблице 1, при температуре равной 20 °С и высоте вентканала 4 метра, подбираем продуктивность одного типового вентканала площадью 204 см² – 45,96 м³/час.

Рассчитываем число типовых вентканалов из бетонных блоков: 280м³/час / 45,96 м³/час = 6,09. Для заданного одноэтажного строения необходимо 6 вытяжных воздухопроводов.

6. В домостроении предусмотрены обязательные вентканалы на кухне, в ванной, санузле и кладовой, а также в подполье. Исходя из конструктивной необходимости подполье оснащаем двумя вентканалами. Итого получаем 6 воздухопроводов естественной вытяжки.
7. Теперь просчитываем обеспечение нормативных показателей по помещениям. Кухня. Для кухни необходимо обеспечить воздухообмен 60 м³/час, однако, получается, что одного вентканала недостаточно, поэтому принимаем решение, использовать блок с двумя вентканалами.

Остальные помещения удовлетворяют нормативам. Поэтому окончательно принимаем 7 вентканалов для нашего одноэтажного дома

Проводим сравнительный анализ:

• кухня 45,96 *2 = 92м³/час> 60м³/час.
• ванная 45,96м³/час > 25м³/час.
• санузел 45,96м³/час > 25м³/час.
• кладовая 45,96м³/час > 2,52м³/час.
• подполье 45,96 *2 = 92м³/час> 7,8м³/час.

Общая производительность всех каналов

• 92 + 45,96 + 45,96 + 45,96 + 92 =321,8 м³/час
• 321,8 м³/час > 280 321,8 м³/час.

Следует отметить, что данная методика расчета упрощенная, но имеет право на жизнь.

Размещение вентканала над крышей

 

В условиях ветреной погоды вокруг любого препятствия создается зона разряжения или повышенного давления в зависимости от курса и силы воздушных потоков. Не исключение, и вентканал. При попадании оголовка вентканала в зону разряжения тяга увеличивается, а при образовании вокруг него области повышенного давления, она, как правило, снижается, и стремиться к нулю. В таком случае, возможно, опрокидывание тяги, вследствие чего воздух начинает движение снаружи вовнутрь дома. Чтобы максимально снизить влияние потоков воздушной массы на работу вентиляционной системы нужно оголовок вентканала устанавливать согласно определенным размерам.

Утепление вентканалов

При снижении температуры окружающей среды в вентканале начинается образование конденсата и снижение тяги. Чтобы избежать указанной проблемы, воздуховоды размещают внутри несущих наружных стен или утепляют теплоизоляционными материалами.

Как противостоять аэродинамическому сопротивлению вентканалов

Чтобы максимально снизить величину аэродинамического сопротивления, которое препятствует силе тяги в воздуховоде, необходимо:

• увеличить площадь сечения вентканала;
• сечение вентиляционных коробов не должно изменяться по всей длине;
• вентканал должен быть установлен в строго вертикальном положении. Возможно, отклонение воздуховода в сторону до 1м, но не превышающее 30° от вертикальной плоскости. Горизонтальные участки в системах естественного вентилирования не допускаются;
• стенки вентканала должны быть совершенно гладкими.

 Как сделать вытяжку в частном доме своими руками , установка вытяжки и другие полезные аспекты

 

 

 

 

 

 

 

Замена деревянных окон на пластиковые, а дверей на металлические препятствует циркуляции свежего приточного воздуха. В частном доме система вентиляции обязательно должна состоять из приточных каналов и вытяжных(например приточные клапаны в пластиковых окнах), расположенных во всех комнатах. Сделать ее самому не составит труда, а польза от нее будет неоценимая, свежий и чистый воздух – залог здоровья Вашей семьи.

 Принудительная вентиляция частного дома

В наше время ни один частный дом не может обойтись эффективной вентиляционной системы, которая бы не только наполняла домашнюю атмосферу свежим воздухом, а также выводила все неприятные запахи.

Наиболее эффективной на сегодняшний день выступает принудительная система приточно-вытяжной вентиляции, которая оснащена технологией

как сделать своими руками правильно

Наверх Перепланировки

• Каталог домов

Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор

• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт
• Системы хранения
• Коридор
• Уборка

Строительство и ремонт

• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация

Вентиляция на кухне своими руками

Если в вашей квартире постоянно ощущаются посторонние запахи и затхлый воздух, значит, вентиляция либо отсутствует, либо не работает. Помимо присутствия запахов, которые сами по себе безвредны, плохой воздухообмен чреват тем, что ремонт в квартире придется делать чаще, так как в застойном влажном воздухе начинают быстро размножаться споры плесени и осаждаться затем в укромных углах в виде налетов грибка. В кухне при плохой вытяжке на потолке и стенах оседают частицы гари и жира, быстро сводя на нет свежий ремонт.

Еще больший вред отсутствие вентиляции приносит здоровью. В застойном воздухе снижено содержание кислорода, зато в нем избыток углекислого газа. Человек в такой атмосфере быстро устает, не чувствует бодрости, могут начаться головные боли. Частицы гари и плесневые споры оседают в легких, медленно разрушая здоровье. Словом, настало время заняться установкой вентиляции на кухне – выяснить причины плохого тока воздуха и устранить их.

Требования к вентиляции кухни и проверка ее работы

В домах хрущевской планировки кухни обычно небольшие, еще часть площади съедает вертикальная вентиляционная шахта. Шахта – это инженерное сооружение, параметры которого тщательно рассчитываются еще на этапе проектирования дома. Она представляет собой вертикальный короб, берущий начало в подвале и выходящий на крышу. В санузлах и кухнях каждой квартиры имеются вентиляционные решетки, через которые воздух поступает в шахту и выводится наружу.

Работоспособность шахты можно проверить, поднеся лист бумаги к решетке. Если листок прилип к решетке, вентиляция работает нормально. Если бумага совсем не держится – вентиляция засорена, частично обрушилась или кто-то из жильцов самовольно разломал стену шахты, чтобы увеличить площадь кухни. Для проверки откройте окна и еще раз прислоните листок к решетке. Если тяга по-прежнему отсутствует, проблема действительно в шахте. Для ее прочистки или восстановления нужно подать заявку в компетентную организацию. Если же тяга появилась – вам придется ставить приточный вентилятор, так как герметичные окна препятствуют движению воздуха.

Виды вентиляции

Воздухообмен в многоквартирных домах осуществляется тремя способами:

• Естественный предполагает использование тяги, которую создает перепад давления в вентиляционных шахтах. Действие его описано выше.
• Комбинированный использует либо принудительную подачу воздуха и естественный выход его через шахту, либо приток воздуха через окна, форточки, щели и отток с помощью вентиляторов, встроенных в отверстия для вытяжки.
• Принудительная система предполагает установку вентиляторов обоих типов – приточных и вытяжных. Эта вентиляция может быть автономной и централизованной.

Автономный тип предполагает работу вытяжного вентилятора на входе в шахту на фасаде здания. Также воздух может поступать через приточные клапаны.

Централизованный тип представляет собой вентиляционную камеру с приточными и вытяжными установками. Эта система работает постоянно.

Система вентиляции на кухне

Самая простая система кухонной вентиляции состоит из вытяжки, воздуховода и возвратного клапана. Сначала следует рассчитать необходимую мощность вытяжки. Для этого нужно вспомнить таблицу умножения. Или взять в руки калькулятор:

• перемножаем площадь кухни и высоту потолка;
• полученное число умножаем на 12;
• к полученной цифре добавим 30%, или просто умножим на 1,3;
• в результате получится примерная мощность вытяжки.

Воздуховоды редко бывают прямой формы, и при движении по ним газов теряется часть мощности, поэтому к полученной цифре прибавляют 30%.

Как выбрать вытяжку?

Теперь идем выбирать вытяжку. По способу монтажа вытяжки делятся на:

• Встраиваемые. Как видно из названия, вытяжка встраивается в кухонную мебель, снаружи остается только решетка. Такой вид легко вписывается в дизайн любой кухни.
• Настенные. Крепятся к стене над плитой. Вытяжки этого типа появились самыми первыми, и до сих пор пользуются большим спросом и выпускаются в огромном ассортименте.
• Островные. Подвешиваются к потолку и больше всего подходят для кухонь с островком.
• Подвесные. Крепятся между настенным шкафом и плитой.

Также вытяжки можно разделить по принципу работы. Проточные выводят загрязненный воздух в шахту, а циркуляционные не подключают к системе воздуховодов, они очищают воздух специальными фильтрами. Наиболее эффективными считаются проточные вытяжки.

Монтаж вентиляции на кухне

Скорее всего вы выбрали проточную систему вентиляции, и в магазине вам предложили в комплекте к вытяжке воздуховод и возвратный клапан, а заодно объяснили, что клапан не дает возможности поступать воздуху из шахты в квартиру. Если в вашей квартире отсутствует тяга, докупите приточный клапан. Теперь осталось все это правильно установить.

Установка приточного клапана

Приточный клапан обычно ставят между отопительной батареей и подоконником. Конструктивно он выполнен так, чтобы воздух в нем частично очищался от частиц пыли. Для установки клапана следует просверлить в стене отверстие диаметром 60-70 мм. Сверлить нужно с небольшим уклоном вниз, чтобы в помещение не попадала влага с улицы. В готовое отверстие нужно вставить кусок трубы подходящего диаметра. Длина трубы превышает ширину стены примерно на 12 мм. Устанавливаем трубу выступающей частью внутрь комнаты. Если между стеной и трубкой осталось свободное место, его следует загерметизировать монтажной пеной. Далее укрепляем на стену короб из комплекта, вставляем в него шумопоглощающий материал, который тоже должен быть в комплекте и закрываем верхней крышкой.

Один клапан рассчитан на обеспечение свежим воздухом одного человека, поэтому если в квартире проживает несколько человек, и окна герметичные, стоит установить такое устройство в каждой комнате.

Подключение вытяжного вентилятора

Приток свежего воздуха на кухню мы обеспечили. Теперь нужно организовать отток загрязненного, и для этого подключить в санузле и кухне вытяжные вентиляторы.

В туалете делать вытяжку удобнее всего при помощи выключателя с двумя клавишами, когда одна клавиша включает свет, а другая — вентилятор. Эту схему можно усложнить и подключить к вентилятору таймер, который можно запрограммировать на любое время. Такое подключение удобно и для туалета, и для ванной. Вентилятор будет включаться одновременно со светом и выключаться через определенное время. Еще удобнее, хотя и дороже, конструкция с датчиками движения и влажности. Тогда вся система будет работать автоматически. Установка датчика движения будет удобна в туалете, тогда вентилятор будет срабатывать от сигнала датчика, и выключаться после заданного промежутка времени. Датчик влажности подойдет для ванной, тогда вентилятор будет работать, пока влажность не понизится до нужного значения. С таким датчиком можно забыть о появлении плесени и о долго сохнущем белье в ванной.

Подключение вытяжки на кухне к вентиляции

Для этого нужно установить вытяжку и подключить ее к вентиляционной шахте дома и к электрической сети.

Монтаж вытяжки несложен. Подробное его описание обязательно присутствует в инструкции. Расстояние от газовой плиты до вытяжки должно быть не менее 90 см, от электроплиты – 70 см. Далее нужно подсоединить вытяжку к воздуховоду. Он может быть пластиковым или гофрированным металлическим. Последний лучше убрать в специальный короб. Тогда дизайн кухни не пострадает.

Если в квартире два вентиляционных канала, вытяжка подключается к одному, тогда второй работает как естественная вентиляция. Если же канал один, что часто бывает в панельных домах, следует купить специальный переходник, в котором предусмотрена решетка для естественной вентиляции. Воздуховод вытяжки подсоединяется к ее верхней части. Недостаток этого способа в том, что при включении вытяжки создается избыточное давление и часть отработанного воздуха может забрасываться обратно в квартиру. Снизить этот эффект можно, купив решетку со специальным выступом в нижней части круглого отверстия под воздуховод. Этот выступ уже в канале направляет отработанный воздух вверх, препятствуя его попаданию обратно.

Есть более надежный способ сохранить естественную вентиляцию – установить перед входом в вентканал специальный тройник. Два выхода используются для подключения воздуховода и вентканала, а в третий монтируют обратный клапан. Он препятствует проникновению загрязненного воздуха в помещение. Работает он так: когда вытяжку включают – клапан закрывается и кухонный чад не попадает обратно в кухню. Когда же вытяжка выключена, клапан открыт и поддерживает естественную вентиляцию. Вентиляция на кухне с газовой плитой обязательно должна предусматривать сохранение естественного непрерывного тока воздуха. В противном случае пользоваться газом может быть опасно.

Вентиляция на кухне в частном доме

Для обустройства вентиляции в кухне частного дома существует несколько ограничений, которые следует учитывать при подключении газовой плиты и вытяжки. В кухне должны быть:

• потолки не менее 2,2 метра в высоту;
• не менее одного окна с открывающейся форточкой;
• вертикальный вытяжной канал.

Также документами регулируется необходимая скорость воздухообмена. Для газовой плиты вентиляция считается эффективной при скорости 140 кубических метров в час.

Для нормальной циркуляции воздуха в доме должны быть отверстия для втяжной и вытяжной вентиляции. Втяжное располагается в наружной стене дома на высоте не менее 2 метров выше фундамента, вытяжное должно выходить на крышу. Естественной вентиляции в частном доме хватает далеко не всегда и все чаще домовладельцы устанавливают систему принудительного воздухообмена. Состоит она из приточно-вытяжных вентиляторов и может дополняться рекуператором – современным прибором, позволяющим подогревать входящий холодный воздух, не увеличивая расходы на обогрев. Стоят эти устройства недешево, но их несложно сделать своими руками. Эффективность самодельных рекуператоров несколько ниже, чем заводских, но со своей задачей они справляются.

Обеспечение эффективной вентиляции в квартире или своем доме – это важное и ответственное дело и подходить к нему нужно со всем вниманием, ведь свежий воздух является залогом нашего хорошего самочувствия, работоспособности и здоровья.

устанавливаем своими руками, рекомендации по монтажу

Владельцы загородных домов часто сталкиваются с повышенной влажностью стен в кухне, что приводит к появлению плесени и грибка на отделочных материалах. Для отвода отработанных газов в этой комнате необходимо предусмотреть вентиляционную систему.

Идеальным вариантом станет вытяжка для кухни в стене в частном доме. Для правильного выбора оборудования стоит ознакомиться с нюансами устройства такой инженерной коммуникации.

Требования нормативных актов по монтажу вытяжки

Для изготовления воздуховода применяются элементы круглого или квадратного сечения. Оптимальный размер шахты 13х13 см. При смещении вывода прибора с отверстием в стене для удаления отработанных газов используют гофрированную трубу необходимого диаметра.

При покупке вытяжки необходимо обращать внимание на следующие нюансы:

1. В дешёвых моделях бытовых приборов используются осевые вентиляторы. Их максимальная производительность возможна при наличии короткого вентиляционного канала.
2. На выбор оборудования влияет расстояние от варочной поверхности до выходного отверстия вентиляционного канала.

Важно! Сечение вентиляционной шахты должно соответствовать мощности бытового прибора, производительность системы зависит от диаметра канала.

Хорошей производительности добиваются при работе двигателя на средних оборотах. Сначала нужно определить мощность прибора. Этот параметр измеряется в м3/час.

Некоторые хозяева считают, что с увеличением мощности вытяжки увеличивается и её производительность. На самом деле это не так. Труба с сечением 13х13 см обладает пропускной способностью от 150 до 180 м3/час. Этот показатель гораздо выше требований нормативных актов 60-90 м3/час.

Во время монтажа вытяжки между прибором и варочной поверхностью оставляют расстояние 70-85 см для газовых плит и 60-75 см для электрического оборудования. Расстояние до наклонной вытяжки 35-65 см (выбирается в зависимости от типа).

Чтобы сделать вытяжку для кухни в частном доме через стену, необходимо купить прибор с определёнными техническими характеристиками. Установленное оборудование не должно быть шумным (максимальный уровень звука 80 дБ).

Подготовка к установке

Для нормального воздухообмена в кухне воздуховод от вытяжки прокладывают через стену, он должен иметь минимальную длину. Для устройства этой инженерной коммуникации желательно подбирать круглые трубы, максимальное количество поворотов – два. Чтобы предотвратить появление конденсата и протекание жидкости, систему оборудуют обратными клапанами.

Габариты оборудования, место расположения

Вытяжка должна повторять габаритные размеры плиты. Такие приборы идеально смотрятся в помещениях с высокими потолками. По месту установки устройства подразделяют на следующие виды:

1. Угловые модели позволяют сэкономить полезное пространство в маленькой кухне.
2. Настенные вытяжки закрепляются на поверхности ограждающих конструкций. Одна сторона купола прилегает к стене, а вторая находится над варочной поверхностью.
3. Островные модели приборов монтируют на потолке, они используются в больших просторных помещениях. Такие вытяжки располагаются над работающим кухонным оборудованием.

Все представленные на рынке приборы отличаются по форме и размерам. Они могут быть плоскими и наклонными. При выборе обращайте внимание на удобство использования оборудования. Розетку для вытяжки располагают на высоте 190 см от пола, её часто маскируют в кухонном гарнитуре.

Как подобрать материалы для воздуховода?

При выборе вентиляционного канала, который будет проходить через стену и выходить на улицу, учитывают толщину рукава и материал его изготовления. Для этой цели лучше всего подойдёт круглая оцинковка. Такой трубопровод необходимо утеплить любым доступным материалом, что предотвратит попадание влаги и образование конденсата.

Воздуховод часто покрывают пенофолом клейкой частью к внешней стороне изделия. Рекомендованная толщина изолятора составляет 1 см. На наружной части отвода устанавливают зонтик для предотвращения попадания влаги с крыши.

Лучшими вариантами материалов для обустройства вытяжного канала считаются:

• изделия из полиуретана;
• полипропиленовые трубы;
• детали из поливинилхлорида;
• полиэтилен.

Проще всего выполнить монтаж воздуховода при помощи пластиковых деталей. Эти материалы могут использоваться на любой кухне, они лёгкие и надёжные. Самыми прочными считаются изделия из полиуретана со стальными армирующими элементами. Такой воздуховод можно развернуть в любую сторону.

Важно! Пластиковые трубы выделяют хлор в окружающую среду при нагревании поверхности выше +120°С.

Делаем отверстие в стене

Наносим схему расположения воздуховода в стене и пробиваем отверстие в положенном месте. Для выполнения этих работ используют перфоратор или электродрель со специальной насадкой.

При укладке воздуховода квадратного сечения первый запил в стене делают болгаркой с алмазным диском, затем удаляют остатки раствора или бетона. Все углубления в дальнейшем замазывают цементно-песчаным раствором.

После монтажа отверстие подготавливают к установке вентиляционного канала. Далее проводится сборка вентиляционных обратных клапанов. Эти механизмы не допускают проникновения холодного воздуха с улицы вглубь помещения. На завершающем этапе работ прикрепляют вытяжку к стене.

Устанавливаем корпус вытяжки

Плоские вытяжные устройства прикрепляют к поверхности ограждающих конструкций или устанавливают на нижней части деревянного кухонного гарнитура. Если монтаж бытового прибора затруднён (мешают инженерные коммуникации, выступы стен или труба), то устройство закрепляют на длинных шпильках.

Помните! Лучше использовать прямой воздуховод. Известно, что каждый изгиб канала уменьшает тягу примерно на 10%.

Когда обратный клапан установлен на воздуховоде, его тщательно герметизируют. После этого в отверстие вставляют трубу с утеплителем и закрепляют дюбелями, затем подсоединяют воздуховод.

Прокладываем воздуховод

Подводим воздуховод от вытяжки до отверстия. Трубу закрепляем в раструбе бытового прибора и укладываем в специальный короб из пластика или гипсокартона. Это изделие необходимо надёжно закрепить при помощи дюбелей.

Важно! Качественный надёжный воздуховод должен иметь герметичные соединения в местах стыковки.

Монтаж вентиляционной шахты проводится в следующем порядке:

• делаем разметку;
• высверливаем отверстия под дюбели на поверхности ограждающих конструкций и устанавливаем подвесы;
• собираем воздуховод по деталям;
• герметизируем стыки соединений.

На завершающей стадии работ укрываем рукав звукоизоляционным материалом.

Делаем короб для маскировки воздуховода

Вентиляционный канал можно скрыть в коробе из гипсокартона. Работы выполняются в следующем порядке:

• наносим разметочные линии и закрепляем профиль на поверхности ограждающих конструкций;
• для фиксации направляющих просверливаем отверстия, вставляем пластиковые патроны и забиваем дюбели;
• проводим монтаж каркаса;
• прикрепляем к каркасу листы гипсокартона, для этого используем саморезы.

После проведения основных работ перекрываем стыки элементов короба пластиковым уголком или серпянкой, наносим шпаклёвку, затем отделочный материал.

Устанавливаем приточный клапан

Этот механизм позволяет наполнить помещение свежим воздухом с улицы. Он устанавливается на стене в круглое отверстие диаметром 4,5 см. Трубку клапана обматывают изоляционным материалом и устанавливают в отверстии, корпус прибора закрепляют на дюбелях.

В конструкции приточного клапана присутствуют фильтры, которые предотвращают попадание твёрдых частиц в помещение. Интенсивность воздушного потока в этом приборе регулируется при помощи специальной заслонки.

Заключение

Монтаж вытяжки в кухне частного дома не вызовет трудностей. Главное – правильно закрепить бытовой прибор и подсоединить воздуховод. Особое внимание обращают на герметизацию стыков вентиляционного канала. Для уменьшения посторонних шумов рукав обматывают звукоизоляционным материалом.

Как установить вытяжку на кухне в частном доме: подключение

Автор Виктория На чтение 7 мин. Просмотров 97 Опубликовано 23.01.2018 Обновлено 04.09.2018

Чтобы установить вытяжку на кухне в частном доме самостоятельно, не нужно иметь специальные знания или навыки, но следует быть внимательным и тщательно следовать инструкциям. Устройство защищает помещение от неприятных запахов, удаляет загрязненный воздух, очищает его от частиц пыли и пищи, устраняет вредные вещества, которые образуются при сгорании газа.

Требования к вытяжке на кухне в частном доме

При выборе вытяжки для кухни необходимо обращать внимание на показатель давления воздуха, которое создает нагнетающее устройство. Чем он выше, тем больше производительность изделия. У хорошей вытяжки есть несколько вентиляторов, нагнетающих воздух, имеющих разную скорость вращения.

Производительность вытяжки определяется объемом воздуха, который устройство может удалить из помещения. Некоторые аппараты способны выводить 180-700 м³/ч. Следует учитывать, что чем выше производительность, тем сильнее вентилятор будет шуметь.

Чтобы определить, какая нужна мощность вытяжки для кухни, следует определить объем помещения и умножить его на 10. Согласно санитарным нормам полная замена воздуха в помещении должна производиться 10-12 раз в час, поэтому объем комнаты умножается на 12 (показатель воздухообмена). Результат умножают на 1,3 (коэффициент запаса). Необходимо рассмотреть, как производится расчет на примере кухни площадью 6 м² и высотой 2,5 м: ((6*2,5)*12)*1,3=234 м³/ч. Для эффективной вентиляции помещения нужна вытяжка мощностью 230-240 м³/ч.

Габариты устройства должны соответствовать размерам газовой плиты или превышать их на 10-20 см. Несоблюдение этих условий приведет к тому, что испарения и продукты горения будут подниматься мимо вытяжки и подвесная мебель начнет портиться. В качестве материала лучше всего себя зарекомендовал обработанный алюминий.

Также можно сделать вытяжку в частном доме своими руками. Без вентиляторов устройство должно быть подсоединено к вертикальному каналу естественной вентиляции. Однако такой способ плохо удаляет все запахи в помещении.

Нужна вентиляция в деревянном доме

В деревянном доме, который строится по последним технологиям, обязательно устанавливают систему вентилирования. Обусловлено это высокой герметичностью здания. Вывод грязного воздуха через окна и форточки не является достаточным условием.

Система естественной вентиляции привлекает низкой стоимостью, однако она не способна быстро удалять запахи из кухни или влажный воздух из ванной комнаты. Для эффективного воздухообмена на кухне в доме из дерева нужно устанавливать специальное устройство соответствующей мощности.

Приточно-вытяжной системы вентиляции достаточно только для того, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в дом и устранить излишки углекислого газа и неприятных запахов. Для качественной очистки воздуха в кухне данной, как и естественной системы, недостаточно.

Можно использовать качественную систему вентиляции кухонь естественного типа при условии, что она была изначально заложена при проектировании дома и выполнена специалистами.

Какую вытяжку установить на кухне частного дома

Прежде чем узнать, как установить вытяжку, необходимо определить, каких видов бывают устройства и какой системой фильтров они оснащаются. Чтобы кассеты не только устраняли неприятный запах, но и собирали маслянистые частицы, в их конструкции должен предусматриваться синтепон или флизелин. Фильтры такого типа являются одноразовыми. Многоразовые кассеты изготавливаются из алюминия или стали, для их очистки используют специальные жирорастворители.

Также существуют угольные фильтры, которые не только задерживают копоть и жиры, но и нейтрализуют неприятные запахи. Недостатком таких изделий является то, что они одноразовые. Согласно конструктивным особенностям вытяжки бывают следующих видов:

• подвесные;
• купольные;
• встроенные;
• островные;
• выдвигающиеся.

Плоская

Вытяжки данного типа привлекают покупателей малыми размерами и простотой конструкции. Поскольку они не имеют дымохода, их можно крепить к нижней части навесного шкафа. Если размеров устройства недостаточно, чтобы закрыть плиту, следует обратить внимание на выдвигающиеся модели. Такие изделия подходят для помещений с малой площадью.

Плоские вытяжки работают по принципу рециркуляции воздуха. Они поглощают его с помощью вентиляторов, очищают, а затем возвращают в помещение. Как правило, такие изделия оснащают угольными фильтрами.

Встраиваемая

Данный тип вытяжки тоже относится к рециркуляционному типу. Поскольку устройство можно установить внутрь навесного шкафа, оно непримечательно и гармонично вписывается в интерьер. Корпус имеет кубическую форму с выдвижной панелью для большего захвата воздуха. Сначала производится установка вытяжки в стену, а затем навешивают шкаф.

Купольная

Устройство данного типа отличается большой объемной формой, напоминающей полусферу или трапецию. Конструкция позволяет установить мощные вентиляторы и несколько фильтров. Поэтому специалисты считают, что вытяжки данного вида являются самыми эффективными. Очистка может быть рециркуляционной или через подключение к вентиляционной шахте. Такие изделия устанавливаются в помещениях, в которых нет доступа к свежему воздуху.

Установка вытяжки в кухне

Не все знают, как правильно сделать на кухне систему очистки воздуха. Для этого понадобится необходимый набор инструментов:

• электролобзик;
• дрель или шуруповерт;
• молоток;
• отвертка;
• саморезы;
• рулетка и линейка;
• гофрированная труба;
• карандаш и уровень.

Поскольку самым распространенным является монтаж вытяжки на кухне в шкафу над варочной поверхностью, рассматриваться будет этот вариант.

Подготовка к установке

Чтобы установить вытяжку на кухне своими руками, следует подготовить поверхность и выполнить предварительные расчеты. Сначала следует определить расстояние от вытяжки до вентиляционного канала и отрезать гофрированную трубу. Важно учитывать тот факт, что труба растягивается, поэтому можно сделать ее немного меньшей длины.

Поскольку в шкафу должен располагаться воздуховод сечением 130 мм и больше, в верхней стенке вырезается соответствующее отверстие. Оно может быть круглым или прямоугольным в зависимости от сечения воздуховода.

Установка корпуса

Корпус фиксируют с помощью саморезов к нижней панели шкафа. Иногда его прячут внутри, предварительно вырезав паз соответствующих размеров.

Подключение вытяжного вентилятора

Поскольку потребляемая мощность бытовых вытяжек не превышает 1 КВт, их можно подключать в простые розетки. Также подключение вытяжки на кухне можно произвести к существующей разводке. Сечение провода должно быть 2,5 мм, проводник – многожильный из меди с негорючей оплеткой.

Подключение вытяжки на кухне к вентиляции

Трубу лучше всего вывести к вентиляции по верху шкафов. Желательно ее не изгибать под прямым углом, поскольку это препятствует свободному перемещению воздуха. Иногда в вентиляционной шахте может создаваться обратная тяга. Устанавливается обратный клапан при подключении вытяжки и защищает помещение от проникновения неприятных запахов извне. В частном доме воздуховод может выходить через стену на улицу или в специальное отверстие. Вентиляционным проемом может служить и форточка.

В вентиляционную шахту воздуховод вставляется и закрепляется специальной накладкой. Место соединения трубы с каналом вытяжки желательно закрепить хомутом, но можно этого и не делать, если мощность устройства небольшая.

Когда нужна вытяжная вентиляция на кухне купольного типа, следует учитывать то, что она фиксируется к стене. Поэтому сначала делают отверстия, вставляют дюбеля и с помощью болтов или анкеров крепят изделие. Подключение к электричеству и вентиляционной шахте происходит по тому же принципу, который был описан ранее.

Нюансы, которые следует учитывать при установке вытяжки в частном доме

Когда вытяжка устанавливается в стене, необходимо правильно сделать отверстия и закрепить устройство. Следует учитывать уровень вибрации, если вентиляторы мощные. В противном случае со временем крепления могут расшататься и выпасть. Трубе следует придавать плавные изгибы, чтобы воздух свободно перемещался к вентиляционной шахте.

Если хозяин владеет базовыми строительными навыками, он без труда сможет установить в квартире или в доме соими руками вытяжку любого типа.

Санузел в доме из бруса — вентиляция и отделка | Своими руками

Обустроить санузел в доме из бревна или бревен можно не хуже, чем в типовой городской квартире. Выбор отделки зависит только от финансовых возможностей и фантазии домовладельца.

Совсем не обязательно прятать деревянные стены за плитами, гипсоволокном или другими покрытиями. Как раз в этом случае древесину придется обработать влагостойкими составами.

Инструментов для такой обработки очень много — это всевозможные олени, лак, морилки. Все они обладают примерно одинаковым действием, но многие из них, особенно лаки, могут выделять вредные вещества при высокой температуре.

По этой причине специалисты рекомендуют использовать составы на натуральной основе — например, льняное масло или канадский воск. Из «химии» наиболее безопасными являются товары торговых марок «Тинкурила», «Белинка», «Евротекс», Пинотекс, предназначенные для домашних работ.

---

Читайте также: Душ в деревянном доме своими руками

---

Нанести пропитку кистью или валиком на сухую поверхность, предварительно очищенную мелкозернистой наждачной бумагой.Масло наносится тонкими слоями повторно — 7-8 раз. Воск покрывается одним слоем.

Существенным недостатком влагостойких составов является то, что они прослужат недолго: обработку древесины придется производить каждые 5 лет.

Керамическая плитка в доме из бруса

Традиционный способ отделки влажных помещений — укладка плитки. Закрепить плитку прямо на бревнах конечно не получится, поэтому предварительно необходимо смонтировать доску из влагостойкого материала.Обычно для этой цели используются водостойкие ориентированно-стружечные плиты (OSB) или гипсоволоконные листы. Чтобы сохранить уютную атмосферу настоящего загородного дома, стены, как правило, не обшивают полностью: они закрывают лишь половину своей высоты или даже чуть меньше. Для крепления плит сначала монтируют деревянную обрешетку или каркас из металлического профиля. При желании в ячейки каркаса можно уложить слой утеплителя и гидроизоляции. Аналогично укладывается плитка и на пол: сначала монтируется листовой материал, а затем выполняется отделка.На штукатурку из гипса или ДСП можно наклеивать не только керамику, но и мозаику или искусственный камень.

Гипс

Интересным вариантом отделки может стать влагостойкая декоративная штукатурка. Этот материал дает огромное количество возможностей для воплощения самых смелых дизайнерских идей.

Самые популярные цветные композиции с рельефной фактурой. Неплохо будут смотреться комбинированные решения: штукатурка и плитка или штукатурка в сочетании с вагонкой.

Штукатурка наносится на утеплитель из плит плотного пенополистирола, предварительно ламинированных армирующей сеткой из стекловолокна.

Сначала с помощью мехового валика покрывают сетку толстым слоем грунтовки. Затем при схватывании шпатель равномерно распределяется по всей поверхности декоративного слоя.

---

Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками

---

Немного о вентиляции санузла в доме из бруса

Перед тем, как приступить к отделочным работам, нужно позаботиться о качественной вентиляции.Принудительный воздухообмен предотвратит появление грибковых образований, вызывающих гниение и разрушение ограждающих конструкций из дерева.

Для монтажа системы вентиляции прокладываются два воздушных канала, один из которых будет подавать свежий воздух, а другой — для удаления вытяжки. При этом сама установка размещается максимально высоко — на чердаке или на чердаке. Все части системы фиксируются на специальных кронштейнах, поскольку непосредственный контакт с деревом нарушает требования пожарной безопасности.При установке вентиляции

каналов в перекрытиях, необходимо принять меры по защите воздуховодов при смещении конструкций при усадке дома. Необходимо помнить, что вентиляторы и трубопровод должны быть выполнены из гибких и исключительно негорючих материалов. Навесная вентиляция обязательно должна быть оборудована специальными противопожарными клапанами: при пожаре они сразу перекрывают поток воздуха.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Душевая кабина в деревянном доме своими руками Как сделать душевую кабину своими руками …

Кухня в деревянном доме — отделка и материалы Отделка и оснащение кухни в …

Компактный угловой стол с умывальником своими руками для маленькой ванной Умывальник для очень маленькой ванной…

Устройство для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ Для …

Как избавиться от древоточца (деревянный дом, лестница и т.д.) Избавиться от древоточца — методы …

Устройство балкон в деревянном доме Как сделать балкон в деревянном …

Мебель из газетных трубочек своими руками — прикроватная тумбочка Прикроватная тумбочка с плетеными дверцами После ремонта …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

КАК ОТПРАВИТЬ ВОДУ В ЧАСТНЫЙ ДОМ. ОЧИСТКА И СБРОС ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ВОДЫ. | | Своими руками

Насосное оборудование

Если вода берется из колодца, сооружается насосная система. Его конструкция зависит от диаметра и глубины колодца. Обычный центробежный насос не может перекачивать воду с глубины более 9 м. Для этого разработан специальный погружной насос. Его параметры зависят от расхода воды и напора. Если насос подает воду с глубины 20 м, а его номинальный напор составляет 50 м, давление воды на поверхности будет 30 м, или 3 атм.А если учесть его подачу на второй этаж и потерю гидравлического сопротивления — порядка 2 атм. Этого недостаточно. Обычно, если колодец находится недалеко от дома, в котором не более трех этажей, насос выбирают из расчета «напор 40 м плюс» динамический уровень воды «плюс» 20%. Требуемая производительность насоса, измеряемая в л / мин, должна быть эквивалентна количеству точек водозабора, умноженному на шесть (расход воды из одного крана). Другой вариант — насосная станция. Его можно разместить в колодце возле колодца или в подвале дома.Станция с центробежным насосом обязательно включает обратный клапан на линии наддува, чтобы при его подъеме столб воды не опускался обратно в колодец. Насос оснащен фильтром грубой очистки, запорным клапаном и реле давления. Последнее необходимо для отключения насоса при достижении давления в водопроводе 3,5-4,5 атм. (вода не расходуется, аккумулятор полон). Затем подключите аккумулятор. Он сглаживает гидравлический удар, возникающий при запуске насоса, а также служит для накопления 20-80 л воды, в зависимости от ее размера.Если жильцам понадобится немного воды — например, чтобы вымыть руки или воспользоваться туалетом, — вода для этих целей обеспечит запас, накопленный в аккумуляторе. Чем меньше запусков насоса, тем дольше прослужит система.

Виды труб для сантехники

Стальные трубы в современном частном доме — анахронизм. Обычно выбирают между медью, полиэтиленом, поливинилхлоридом или металлопластиковыми. Если речь идет о системе горячего водоснабжения, к этому списку добавляются трубы из модифицированного термостойкого поливинилхлорида.Давление в водопроводе частного дома небольшое (не превышает 5 атм.), Поэтому подходящие для его монтажа трубы подходят для любого давления. и медные трубы — самые надежные (срок службы 60 лет и более) и в то же время дорогие. Они легко гнутся, и прорывы в них практически исключены. Но использование таких труб в частном доме вряд ли оправдано: они переживут саму постройку. И вода в них быстро остывает. Полиэтиленовые трубы самые дешевые.Они безвредны для здоровья и химически инертны. Соединяются сваркой, резьбовыми соединениями или опрессовкой. Трубы из поливинилхлорида просты в установке. А поливинилхлорид позволяет делать неразъемные соединения путем склеивания и изготавливать достаточно надежные фасонные изделия с резьбой. а металлопластиковые трубы удобны тем, что сохраняют форму после гибки, поэтому их маркировка и резка не требуют высокой точности. На некоторых пластиковых трубах есть сантиметровая разметка, которая помогает проводить расчеты.Трубы необходимо проложить перед отделочными работами, чтобы последние могли скрыть проводку

Схемы водоснабжения частного дома

В общем коллекторе вода делится на горячую и холодную. Отвод горячей воды дополнительно оснащается водонагревателем — проточным или накопительным. Далее разводка водопроводных труб возможна по двум схемам: последовательная и параллельная, с общими коллекторами для холодной и горячей воды. Первая схема требует меньшего количества труб, поэтому она дешевле.Однако у него есть недостаток: при значительном водосборе давление в ближних кранах выше, чем в дальних. Кроме того, время ожидания нагретой воды на дальних участках может быть значительным (вода в трубах остывает). Диаметры магистрального трубопровода обычно 32-40 мм, отводы к точкам водозабора — 16 мм. Но если на выходе два потребителя (ставить тройник на разветвление) или предполагать большой расход, используйте трубу диаметром 20 мм. Более популярна параллельная разводка: от «гребенки» — коллектора — к каждой точке водозабора прокладывается отдельный трубопровод.«Расчески» может быть несколько. Эта схема, в отличие от предыдущей, удобна тем, что напор и расход во всех ветвях коллектора одинаковы, а путь горячей воды от водонагревателя к потребителю меньше. Еще одно преимущество — отсутствие скрытых соединений в полу или стенах, что в случае аварии значительно облегчает ремонтные работы. Недостатки — больше труб и дороже. Диаметр труб, идущих от коллектора к точкам водозабора, как и в предыдущем случае, равен 16 мм.По этой схеме последовательно подключаются не более двух расположенных бок о бок насосных точек, которые, как правило, не работают одновременно (например, биде и умывальник), и труба диаметром 20 мм. Горячее водоснабжение допускается по третьему замкнутому контуру — наиболее удобному для жителей. В этом случае для циркуляции используется встроенный насос. Благодаря этому поддерживается температура горячей воды (вне зоны циркуляции длина участков трубы не превышает 1 м), а время ее ожидания минимально.К этому трубопроводу можно прикрепить полотенцесушители, которые будут играть роль нагревательных приборов, что позволит использовать их даже тогда, когда система отопления не работает. Недостатки данной схемы — повышенный расход тепла, значительная длина трубы и высочайшая стоимость. Кроме того, необходимо установить обратный клапан в линии подачи волов в систему горячего водоснабжения.

Установка счетчиков воды

Владельцам частных ломов, подключенных к централизованному водоснабжению, насосное оборудование не требуется, но у них нет счетчика воды на воду.Домовладельцы имеют дело напрямую с водоканалом, который ведет автономный учет использованной воды. А если дом не оборудован специальным счетчиком, то хозяину придется платить завышенную ставку, которую указывает водоканал. При заключении договора на водоснабжение водоканала домовладелец должен предоставить проектную документацию, в которой указывается диаметр трубопровода и условное количество необходимых волов. На основании этой информации Водоканал выдает справку-рекомендацию, в которой написано, какой счетчик подходит для этого здания.Счетчики устанавливают специалисты организаций, имеющих государственную лицензию на установку такого оборудования. Опломбировав счетчик, представители водоканала выдают клиенту акт приема-сдачи в эксплуатацию. Он записывает показания, с которых начинается обратный отсчет.

Прокладка трубопровода

Трубы водоснабжения обычно перед отделочными работами и заливкой пола под ним или на стены, а затем прячутся под штукатуркой, керамической плиткой или бетонной стяжкой. Часто есть специальные каналы для трубопроводов.Трубопроводы горячей воды должны быть обеспечены теплоизоляцией. Это может быть оболочка из вспененного полиэтилена или обычный гофрированный рукав. Изоляция не только выполняет свою прямую функцию, но и обеспечивает компенсацию температурных деформаций. Как правило, шаровые краны размещаются перед съемными узлами, чтобы в случае аварии или планового технического обслуживания можно было отрезать необходимый ответвление водопровода. Для последовательного подключения шаровые краны обычно ставят возле точек водозабора, на ответвлениях.Если вы выбрали параллельную схему, кранов, расположенных на коллекторе, достаточно: с их помощью можно отключить любую ветку. Кроме труб для прокладки водопровода понадобится так называемая арматура — уголки, тройники и муфты. Не требующие ухода стыки (те, которые скрывают штукатурку или бетон), делают цельными, а те, к которым есть доступ, — разъемными (резьбовыми). Обычно предпочтение отдается неразъемным соединениям, поскольку резьбовые менее надежны. После монтажа, но перед заделкой в ​​стены или пол, отвод водопровода необходимо прижать — залейте водой под давлением выше рабочего и оставьте примерно на сутки с отключенным насосом.Это необходимо для своевременного обнаружения и устранения утечек. Давление в отводе контролируется манометром. Если он нестабильный, нужно искать утечки в стыках и переделывать участок. Пайка — простой, а потому распространенный способ соединения пластиковых труб. При необходимости трубопроводы следует изолировать вспененным полиэтиленом

.

Фильтрация водопроводной воды

Чудесных систем, делающих воду абсолютно чистой, не существует. Кроме того, «идеальная» вода, предназначенная для питья и хозяйственных нужд, различается по составу.Например, для мытья, купания и мытья посуды лучше всего подходит мягкая вода с минимальным содержанием солей жесткости, а в случае питьевого быка лучше всего ценится определенная жесткость: растворенные в воде растворенные в воде вещества улучшают ее вкус. Чтобы получить качественную воду из естественного колодца, используйте регенерированные фильтры или установку мембранной очистки воды, работающую по принципу обратного осмоса (нанофильтрации). Содержание солей жесткости и железа в воде из водопровода обычно приемлемо.Только воду, предназначенную для питья, желательно очищать от остаточного хлора и хлорорганических веществ. С этой задачей успешно справляется установка обратного осмоса малой мощности. Такие установки часто используются и для дополнительной очистки отложенной и умягченной воды для питья. Первичный анализ воды проводят сертифицированные лаборатории и фирмы, занимающиеся установкой водоочистного оборудования. Их услуги могут быть бесплатными (экспресс-анализ жесткости, содержания железа и pH) или платными:.По результатам анализа выбирается количество и тип оборудования. Установка обезжелезивания с напорным аэратором используется при высоком содержании железа в исходной воде. Эта схема также позволяет избавиться от сероводорода.

Кстати, конечно, может и не совсем в тему, ведь здесь речь идет о водоснабжении, но еще и полезная статья — Как самому найти воду на участке — поиск воды с виноградной лозой и без

Устройство выгребной ямы

Самым простым и дешевым решением проблемы утилизации сточных вод является герметичная емкость, в которую сточные воды собираются из дома.Их откачивают по мере заполнения ямы. Использование ям без дна с фильтрацией запрещено. Хранилища сточных вод следует проектировать в виде колодцев. Чтобы максимально использовать их объем, быков сточных вод подают как можно выше. Дно колодца должно находиться на глубине не более 3 м от поверхности земли (чтобы канализация могла отводить сточные воды). Такая выгребная яма сооружается из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или полнотелого глиняного кирпича и обеспечивается гидроизоляцией.Аккумулятор накрывается крышкой, которая должна обеспечивать теплоизоляцию (использовать минеральную вату или пенополистирол). Если необходимо увеличить объем отстойника, можно предусмотреть несколько резервуаров, соединенных патрубком. Уровень накопления можно контролировать, установив поплавковый выключатель. Аля вентиляции в перекрытии привода устанавливается стояк диаметром не менее 100 мм с выводом 700 мм над планировочным уровнем земли. И самое главное, нужно обеспечить доступ к отстойнику канализационной машины.К недостаткам выгребной ямы можно отнести возможный запах, зависимость от эффективности и чистоты канализации, а также оплату услуг по уборке.

Системы биологической очистки

Это, пожалуй, самый эффективный метод очистки сточных вод. Он основан на жизнедеятельности микроорганизмов, изначально присутствующих в быках сточных вод. Такие системы очистки бывают двух видов. Первые — самонесущие, их просто закапывают в землю, с поверхности выходят только люки для обслуживания.В местах, где они установлены, транспортировка запрещена. Вторые — ненесущие, монтируются внутри железобетонных колодцев в местах проезда транспорта или при высоком уровне грунтовых вод. Оба не нуждаются в бактериальной «закваске». С помощью аэрации (искусственной подачи воздуха) ускоряется биологическая обработка сточных вод, а вредные органические вещества окисляются, разлагаясь на безвредные. Основное оборудование таких систем очистки разделено на отсеки: первичный отстойник (по сути, тот же септик), активатор и вторичный отстойник.Сточные воды поступают в первичный отстойник, где плавающие загрязнения отделяются от тяжелых компонентов. Предварительно очищенная отработанная жидкость направляется в активатор, на дно которого (с помощью компрессора) подается воздух. В кислородной среде микроорганизмы поглощают и окисляют органические вещества. После обработки части этих веществ из очищенной воды активный ил отделяется, который возвращается в загрязненный сток. В таких установках отсутствуют неприятные запахи, а степень очистки сточных вод на выходе составляет около 98%.Очищенная вода попадает в землю через дренажные канавы или колодцы. По сути, они похожи на другие колодцы. Но, во-первых, они почти в три раза меньше. А во-вторых, благодаря высокой степени очистки от волов (до септика — 98%, после — 50-60%) водоотводным устройствам в обозримом будущем не грозит заиление, а владельцу — значительный объем «грязная работа. Основным недостатком системы биологической очистки является энергетическая зависимость

.

Системы естественной очистки

Септик — это подземный отстойник, состоящий из одного или нескольких отсеков, через которые последовательно протекают сточные воды.В септиках происходит механическая очистка (за счет осаждения воды с образованием осадка и плавающих веществ), а также частичная биологическая очистка (за счет разложения органических загрязнений). Кроме того, в септиках флотационная очистка сточных вод осуществляется с помощью газов, выделяющихся при разложении осадка. Они расщепляют сложные органические молекулы на более простые. В результате сточные воды очищаются от взвешенных веществ на 50-60% и от органических соединений — на 30-40%.После этого они попадают в зону фильтрации (биофильтр), где очистка происходит в слое щебня и окружающих его слоях почвы под действием биопленок бактерий. Слой фильтра в этой структуре постепенно забивается взвешенными частицами. Через 5-10 лет его нужно будет заменить или помыть. Такая индивидуальная канализация подходит, если участок расположен на фильтрующих грунтах (песок, супеси), грунтовые воды находятся на глубине не менее 2 м, а в радиусе 25 м отсутствуют колодцы для питьевого водоснабжения.Минимальное расстояние от септика до жилища должно быть 5 м. Нерастворимые фракции на дне такого отстойника должны удаляться один или два раза в год. Септик энергонезависим (то есть его работа не связана с электричеством) и стоит недорого по сравнению с системой интенсификации биоочистки.

Требования к внешним трубопроводам

Прокладывая наружную канализацию, необходимо соблюдать СНиПы. Вот их основные требования: минимальный диаметр наружных трубопроводов самотечной канализации должен составлять 100 мм, уклон — 0,01%, а при диаметре трубы 150 мм — 0,008%; Минимальная глубина прокладки трубопроводов от земли до верха трубы в местах возможного проезда транспортных средств должна быть не менее 0,7 м, в других местах — 0,5 м.Трубопроводы желательно прокладывать ниже глубины промерзания (1,2-0,8 м), иначе не исключено засорение канализацией. Если трубопроводы необходимо прокладывать выше глубины промерзания, их необходимо изолировать (присыпать ослом, керамзитом или другими материалами). В этом случае необходимо защитить теплоизоляцию от воды, осушающей строительную площадку; Колодцы необходимо накрыть крышками с теплоизоляцией, чтобы трубы канализации не промерзли; Угол между соединительной трубой и выпускной трубой должен быть не менее 90 °.При несоблюдении технологии система не справляется со сбрасываемой водой и сточными водами.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Прокладка и установка дренажных труб на участке своими руками Как сделать монтаж дренажа …

Вода на даче своими руками самый дешевый способ Проводим воду в доме отдыха…

Что и как делать — колодец или колодец? Что лучше — колодец или колодец …

Как пробить пробку в раковине (засор) Как избавиться от засора? Если забилось …

Как избавиться от воды, которая скапливается в погребе, если пол с уклоном Вода в погребе как …

Как проверить качество труб Проверка качества труб Ремонт в квартире …

Как сделать металлопластиковую сантехническую установку для смесителя в ванной Как залить воду…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Создание отопления частного дома своими руками по инструкции с фото

Монтируем систему отопления в частном доме своими руками Печное отопление уже уходит в небытие, и большинство частных домов все чаще оснащаются системами отопления (обычно водяными). Знание и понимание принципов работы водяного отопления необходимо как для избежания кардинальных ошибок при установке и проектировании, так и для последующей диагностики неисправностей в его работе.Конструктивные элементы включены в систему водяного отопления. Этот вид отопления имеет разные названия: водяное, гидравлическое или жидкостное. Несложно догадаться, что все эти названия связаны с основным теплоносителем, который циркулирует по трубам между отопительным прибором (котлом) и радиаторами (конвекторами) — это жидкость (в основном вода). Важно понимать, что водяное отопление — это закрытая система. Котел, трубы и радиаторы — основные, но не единственные элементы. Кроме того, он оснащен кранами (или отсечных клапанов), уравнительный бак, блок безопасности и манометр.О них поговорим чуть позже. О принципе водяного отопления. В принципе, работа системы отопления довольно проста. Проходя обогрев в котле, теплоноситель (жидкость) за счет расширения (или принудительного) по трубам подается к радиаторам или конвекторам, которые, в свою очередь, отдают тепло помещению. В связи с тем, что все эти элементы представляют собой замкнутую систему, движение жидкости в ней происходит циклически. Виды жидкостного отопления. Системы водяного отопления делятся по способу циркуляции на две категории: с принудительной (насосной) и естественной (конвективной) циркуляцией.Подробности работы обеих систем будут описаны ниже. Этот вариант довольно прост по составу, однако для установки требует квалификации. После нагрева в котле теплоноситель расширяется, а его плотность уменьшается, в результате чего вода поднимается по вертикальному стояку. Вверху системы ставится расширительный бачок, в который отводится нагретая жидкость. После этого он стекает вниз и по обратным стоякам течет к конвекторам или радиаторам. Охлаждаясь, жидкость набирает плотность и возвращается к нагревательному устройству.Для системы водяного отопления есть несколько важных моментов. Во-первых, необходимо правильно выбрать диаметр подающих стояков. Чтобы была возможна естественная циркуляция воды, трубы должны быть достаточно большого диаметра. Во-вторых, нужно рассчитать правильный уклон подступенков. От подающего стояка он должен располагаться по направлению к радиаторам, а для обратного стояка — уклон должен быть сделан в сторону ТЭНа, т.е. котла. Если эти условия не соблюдаются, естественное кровообращение будет нарушено.Отопление с принудительной циркуляцией. Жидкость здесь приводится в движение насосом (циркулирующим). Для разных систем отопления созданы насосы разной мощности. На иллюстрации представлена ​​схема работы данного вида отопления. Нагретая жидкость под давлением, создаваемым насосом, согласно работе поступает в подогреватели. Обратите внимание на клапаны, показанные на схеме. С их помощью регулируется температура на любом радиаторе. В свою очередь, клапаны производятся как автоматически, так и вручную. Для удаления воздуха из радиаторов Кроме того, краны Мевского устанавливаются, по мере необходимости, с их помощью спускают воздух. Чтобы сделать правильный выбор между системой водяного отопления с естественной и принудительной циркуляцией, следует знать сильные и слабые стороны каждой. Преимущества отопления с естественной циркуляцией:

• нет зависимости от наличия электричества, так как в системе отсутствует циркуляционный насос.

Преимущества отопления с принудительной циркуляцией:

• внутренние помещения дома не пострадают от типов труб, так как они обычно аккуратно спрятаны;
• из-за возможности регулирования, такая система более экономична в отношении расхода топлива;
• наличие хорошего напора позволяет установить регулирующую арматуру на радиаторах, благодаря чему появляется возможность установить свою температуру для любого помещения;
• Допускается использование пластика вместо стальных труб, что дополнительно снижает затраты на установку и материалы.

Недостатки отопления с естественной циркуляцией:

• нет возможности одновременного использования с теплыми полами;
• нет возможности регулировать температуру отдельных радиаторов или конвекторов;
• невозможность оснащения системы бойлером косвенного нагрева;
• больший расход топлива;
• сложность установки;
• при использовании металлических труб большого диаметра не только увеличивается стоимость, но и портится интерьер дома.

Отсутствие отопления с принудительной циркуляцией:

• абсолютная зависимость от наличия электроэнергии, без которой невозможна работа системы.

Теперь вы можете самостоятельно смонтировать систему водяного отопления в собственном доме.

Комментарии

комментария

.

Как утеплить загородный дом своими руками от А до Я | Своими руками

Как правильно утеплить дом? Накануне холода многие домовладельцы озадачиваются этим вопросом. Работа требует комплексного подхода, тремя важнейшими составляющими которого являются утепление пола, стен и крыши. Начнем снизу.

Утепление пола

Утепление: Шаг первый

В домах, где есть подвал или цокольный этаж, с ними нужно бороться: промерзание земли забирает львиную долю тепла.Преградой от контакта стен с влагой и холодным грунтом может стать утепление цоколя снаружи. Лучший помощник в этом — экструдированный пенополистирол, такие качества, как низкая теплопроводность, водостойкость, удобство в установке: пенополистирол иногда продается в виде пазлов.

Характер вашего участка, тип почвы и глубина промерзания подскажут вам, какую толщину утеплителя вам нужно выбрать. Практичнее использовать плиты толщиной 5 см, которые при необходимости можно уложить в два слоя.Чтобы добиться максимального эффекта, нужно утеплить весь фундамент от цоколя до цоколя, причем начинать с гидроизоляции нужно еще до начала укладки плит пенополистирола. Лучшее средство для этого — мастики и классические битумные утеплители.

В качестве теплоизоляционного материала для жилых домов могут использоваться плиты на основе древесины и пенькового волокна, плиты из пенобетона и пенополистирола, маты из базальтовой или стекловаты, пенопласт.

---

Ссылка по теме: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь

---

Утепление: Шаг 2

Если для гидроизоляции использовался битум, то крепление плит можно производить непосредственно на нем — локально прогреть, а затем приложить и прижать утеплитель.На битумную основу используют мастику, на утеплитель она наносится точками или полосами. Также можно скрепить плиты дюбелями для пенополистирола — на одну доску стандартного размера требуется один дюбель 500 xNUMX (например, 500 * 1, 000 1 x 000 1 или 200 600 x 4 мм). Подойдут и полиуретановые составы. После закрепления пенопласта подземную часть фундамента, на которой закончены работы, снова засыпают грунтом. Скрыть обогреватель на плинтусе поможет любой декоративный слой.

Самонагревание: Шаг третий

Следующим направлением работ является теплоизоляция холодного пола, расположенного над погребом или подвалом. Перед началом работ подземное пространство следует просушить. Затем нужно утрамбовать почву и насыпать слой песка толщиной 15-20 сантиметров.

Далее схема работ следующая:

• к бревнам по всей длине гвоздя черепной планки крепят рулон досок, альтернатива доскам — влагостойкие плиты 0SB;
• на рулон в качестве слоя гидроизоляции укладываем пароизоляционную пленку или как вариант — вощеную бумагу;
• Схема утепления пола за эти годы практически не изменилась, новые изоляционные материалы просто заменяют друг друга.
• Сверху укладываем базальтовую вату — этот материал позволяет полу «дышать».

Теперь приступаем и к укладке чернового пола: к балкам внахлест прибиваются доски, ДСП или 0СБ. Между полом и стеной оставляем вентиляционную щель на 1 см, на завершающем этапе работы она будет закрыта плинтусом. Если пол представляет собой просто бетонную или железобетонную плиту, уложенную на землю, то на готовый бетонный фундамент следует положить гидроизоляционную пленку, затем уложить утеплитель.Следующее действие — окончательная стяжка, после чего укладываем декоративное покрытие пола.

Утепление стен виллы своими руками

Стены с их просторной поверхностью — это большая площадь утечки тепла, поэтому сбалансированный подход к их утеплению позволит поддерживать в комнатах нужную температуру. Для начала нужно определиться с способом утепления помещения.

Вариантов всего два — внутренняя и внешняя изоляция, и у обоих есть свои «за» и «против».

Внутренняя теплоизоляция не меняет внешний вид здания, но площадь помещения становится меньше.

Наружные стены в этом случае изолируются от внутреннего тепла дома, остаются вне утепленной зоны и больше подвержены температурным перепадам. Такие стены называют холодными.

В местах стыковки горизонтальных потолков и стен появляются мостики холода, с которыми не справляется внутренняя изоляция. Еще один недостаток — конденсат, который образуется на утеплителе и вызывает размножение плесени и грибка.Для устранения недостатков метода внутренней изоляции можно выбрать такие материалы, как ДСП, напыленный полиуретан, пенополистирол, ДВП, ДВП и плиты из фибролита.

---

Ссылка по теме: Утепление частного дома снаружи — от фундамента до крыши

---

Наружная теплоизоляция намного практичнее. Возможны способы утепления:

• теплоизоляция вентилируемых фасадов;
• внешнее утепление фасада «мокрым» способом;
• утепление по принципу бутерброда.

Для утепления вентилируемых фасадов лучше всего подходит минеральная или базальтовая вата. Утепление «мокрого» типа также подразумевает использование минеральной ваты. Также используется пенополистирол; Армирующий слой, состоящий из клеевого состава и стеночно-пластиковой сетки; базовый и финишный штукатурные слои. В списке свойств теплоизоляционного материала должна быть повышенная прочность.

Режим применения

Если штукатурка укладывается тонким слоем, утеплитель должен быть более плотным — пенополистирол плотностью 15-25 кг / м. ² .минеральная вата — 140 кг / м ² . Под толстую штукатурку кладут менее плотный слой — стекловату или минеральную вату плотностью 30-100 кг / м ² . Выбранный для теплоизоляции материал укладывается на анкеры, затем покрывается сварной стальной сеткой и насыпным слоем штукатурки.

Утепление по типу сэндвич — конструкция из нескольких слоев. Включает:

• ограждающая конструкция;
• теплоизоляционный материал;
• Наружный слой, состоящий из блоков, кирпича и облицовочного материала.

Если добавить еще и декоративную штукатурку, фасад дома выиграет не только эстетически, но и функционально: дом будет лучше изолирован от внешнего шума.

Напомним, что для теплоизоляции стен применяют листовые, напыленные и рулонные материалы. Рыхлые, наоборот, менее подходят: песок и гранулы обладают свойством уплотняться, оседать и лопать стенки. Кроме того, гранулы после нескольких лет эксплуатации необходимо заливать, иначе пустоты снизят полезные свойства конструкций.

Утепление крыши дачи своими руками

Способ утепления кровли диктует ее конструкцию — наклонную или плоскую. Над жилым пространством чаще всего располагаются скатные крыши. Плоские бани, веранды и гаражи выложены ровно.

Также важно, когда начинаются работы по утеплению крыши дома — на этапе его строительства или во время уже проведенного ремонта здания. Для разных типов построек технологии похожи.

Итак, утепление кровли кирпичного дома выполняется по той же схеме, что и каркасного или бревенчатого дома.

Если дом построен без чердака, и на чердаке никто не спит, то теплоизоляцию крыши можно отложить: хватит и того, что потолок верхнего этажа и поп-чердак будут утеплены. Но если чердак решено оборудовать, то крышу придется утеплить. При выполнении работ учитывается все: стены мансарды, фронтальная зона, скаты кровли, горизонтальные участки этажей.

Первым этапом процесса утепления является подготовка кровли. Начать нужно с тщательного обследования инженерных коммуникаций и стропильных конструкций. При обнаружении сломанных или поврежденных деталей их необходимо заменить или отремонтировать. Плесень и гниль нужно очищать до появления неповрежденной поверхности, древесину — беречь от влаги и грибка. Ржавчина на металлических конструкциях удаляется, после чего поверхность обрабатывается антикоррозионными составами. При регулировке кровли необходимо проверять состояние всей внутренней поверхности.Были места протечек, источники сырости? Отремонтируйте их, чтобы вся ваша работа не пропала даром.

Второй этап — основные действия по утеплению кровли, при выполнении которых важно не нарушать последовательность использования материалов, необходимых для эффективной теплоизоляции.

1. Укладка гидроизоляционного слоя . Если готовая кровля уже утеплена, под стропила с помощью степлера кладется гидроизоляция, а все стыки и крепления проклеиваются.Используют для гидроизоляции рулонных и мембранных материалов. К первым относятся мастики для покрытий, ко вторым — диффузионная мембрана и полипропиленовая пленка.

2. Укладка теплоизоляционных материалов . Толщина утеплителя не должна превышать ширину стропил. Огнеупорность, надежность, долговечность, простота в установке являются необходимыми характеристиками материалов, используемых для изоляции. Чаще всего используются рулоны из минеральной ваты и стекловаты. Оба хорошо обрезаны, для укладки в пространство между стропилами можно подогнать по размеру.Все эти требования предъявляются к пенополистиролу и пенополистиролу, к тому же они просты в обработке и продаются по доступной цене.

---

Ссылка по теме: Какой утеплитель лучший?

---

Еще один современный материал — пенополиуретан, по своим техническим характеристикам близким к идеальным. Нанесите распылением. Пенополиуретан, обладая высокой степенью защиты от проникновения влаги, отлично ложится на любую поверхность. На кровле может применяться без дополнительной гидро- и пароизоляции.

3. Пароизоляционный слой, предохраняющий утеплитель от образования конденсата, наносят последним. Для пароизоляции используются специальные пленки на основе полипропилена или полиэтилена.

Пенополиуретан — материал с отличной защитой от влаги, хорошей адгезией и технологическим способом нанесения. Можно наносить на крышу, не опасаясь ржавчины или гниения стальных и деревянных конструкций под ней.

---

Теплоизоляция на практике

Выбор обогревателя

Если зимой в помещении сыро и холодно, необходимо срочно утеплить его изнутри, иначе стены промерзнут и сломаются.

Выбирать утеплитель для кирпичных стен желательно с минимальным поглощением влаги. Предпочтение отдается пенополиуритану и полистиролу, так как они менее трудоемки при установке и самые дешевые теплоизоляторы. Попробуем разобраться, какой из них вам подходит.

Пенопласт или пенополиуретан?

Пенопласт хорошо зарекомендовал себя в качестве утеплителя. Недорогой, хорошо сохраняет тепло и прост в обработке. Подрезать его можно любыми инструментами, а для настенного монтажа понадобится только стандартный строительный клей.

Кстати

Лист 50-60 мм приравнивается к утеплителю из минеральной ваты толщиной 100-120 мм, что позволяет существенно не уменьшать жилую площадь.

Примечание

При установке пенополиуретана монтируем каркас на стену — крепеж не нужен.

Однако для утепления помещений важно правильно рассчитать толщину этого материала (оптимальная — 50 мм, плотность — 15 кг / м3, теплопроводность до 0,037 Вт / м · К).Если пена будет тоньше, на поверхности утепленной стены или внутри нее будет образовываться конденсат, что приведет к появлению грибка.

Мы используем теплоизоляционные листы размером 0,5 × 1 м: им легче покрывать сложные конструкции в помещении.

Пенополиуритан

считается самым надежным материалом для утепления стен изнутри, также он хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу. Однако он более дорогой и требует определенного навыка нанесения на поверхность.Изначально утеплитель представляет собой жидкую пену, которая после напыления быстро затвердевает, образуя сплошной беззазорный слой. Массу из тары использовать в короткие сроки (см. Инструкцию), а после высыхания поправить на стенках.

© Автор: Олег Клышко, мастер-отделочник г. Балаково Саратовской области.

---

Обшиваем стены пенопластом своими руками

Утепляем стены пенопластом при их подготовке — поверхность должна быть сухой и ровной.

Для обеспечения эффективности изоляции листы пенопласта должны максимально плотно прилегать друг к другу.

В кирпичном доме стены до монтажа штукатурки утеплителя. Потом шлифуем. Чтобы проникшая сквозь стены влага не испортила пену, под нее прокладываем гидроизоляцию — полиэтиленовую пленку.

Далее на края плит пенопласта равномерно наносится строительный клей. Закрепите их на стенах рядами (снизу вверх) по принципу кирпичной кладки.

Через пару дней после полного высыхания утеплитель можно дополнительно закрепить дюбелями с заглушками-зонтиками.

В случае образования глубоких межслойных швов на стенах укладываем в них полоску пенопласта, покрытую клеем. Мелкие щели заделываем монтажной пеной, лишний материал срезаем.

Для повышения надежности конструкции укрепите поверхность: уложите на клееную утепленную сетку из стеклопластика, используя специальный клей.

Выполняем финишную грунтовку поверхности, затем финишную отделку: оклейку обоями, покраску или другое.

Кстати

Если стены после утепления и грунтовки оказались неровными, приклеиваем к ним листы гипсокартона, благодаря чему окончательная отделка поверхности значительно упрощается.

Примечание

Для крепления пенопластов к стене лучше использовать пропиленовые гвозди и «зонтики» из ПВХ. металл ржавчины и может резать пену.

© Автор: Сергей Жуков, село Зимовники Ростовской области. Фото автора

---

УТЕПЛЕНИЕ ПО ТЕПЛОВОМУ ЗАКОНУ: СОВЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хотите жить в тепле и уюте круглый год и при этом не тратить много денег на отопление дома? Итак, пора задуматься об утеплении фасада.

Стены нашего дома нужно будет утеплить снаружи. К этой проблеме нельзя подходить так или иначе: игнорируемые законы физики жестоко мстят невеждам. Если, например, утеплить стены изнутри помещения или уложить внутри ямы минеральную вату, то зимой в утеплителе выпадет конденсатор, промерзнет, ​​что в лучшем случае окажется холодным, в худшем даже в весенний паводок.

Существуют две проверенные технологии предотвращения конденсации влаги в утеплителе и ее замерзания: «вентилируемый фасад» и «мокрый фасад».Их строгое соблюдение — гарантия качества утепления.

«ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ФАСАД»

Эта простая и надежная технология, проверенная временем и практикой (сейчас по ней строятся все без исключения жилые многоэтажные дома) применима как для кирпичных, так и для деревянных домов.

Утеплен до ограждающих стен здания. К кирпичной стене ее прижимают специальными дюбелями с зонтиками, а в деревянных конструкциях можно использовать обрешетку из брусков, между которыми укладывают теплоизоляционные маты.Изоляция покрыта ветрозащитной диффузионной мембраной, которая свободно проходит через водяной пар, но задерживает воду.

Затем создается воздушный зазор, в котором должен циркулировать наружный воздух, для чего в верхней и нижней частях стены есть углубления, — и монтируется фасадная конструкция, к которой крепится отделочный материал. Благодаря вентиляционному зазору можно избежать конденсации влаги в утеплителе, так как водяной пар, просачивающийся изнутри помещения через поры дерева или керамики, быстро уносится на улицу, не задерживаясь в утеплителе.

ЧАСТНЫЙ КОРПУС

Вариантом вентилируемого фасада можно рассмотреть и утепление стен с последующим возведением стены из декоративного

кирпич. Сходство в первую очередь связано с тем, что между теплоизоляцией и кладкой из кирпича должен быть устроен воздушный зазор. В противном случае в утеплителе будет накапливаться конденсатная влага, образовавшаяся из-за резкого перепада температур.

При этом значительно снижаются теплоизоляционные характеристики.Кроме того, постоянное присутствие влаги отрицательно сказывается на состоянии кирпичных стен, что, в конечном итоге, может привести к их локальному разрушению.

«ВЛАЖНЫЙ ФАСАД»

Системы «мокрого фасада» используются во всем мире с 60-х годов прошлого века, и фасады того времени сохранились до сих пор.

Как это выглядит на практике? К внешней поверхности кирпичной стены приклеивается утеплитель — плиты из пенополистирола или маты из минеральной ваты фасадных марок.Утеплитель дополнительно фиксируется специальным фасадным дюбелем. Затем базовый состав наносится на слой утеплителя, в который заделывается армирующая сетка. Выравнивается второй слой состава и наносится финишный слой штукатурки.

В этом случае толщина утеплителя рассчитывается таким образом, чтобы не только обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче, но и отвести «точку росы» от основной стены в слой утеплителя.

Наружный слой штукатурки имеет толщину всего 5 мм, к тому же штукатурный состав имеет хорошую паропроницаемость.Поскольку материал несущей конструкции (бетон, кирпич и т. Д.) Имеет низкую паропроницаемость, а утеплитель и тонкий слой штукатурки достаточно паропроницаемы, конденсат не накапливается. Несущая стена всегда остается в зоне положительной температуры.

Большим преимуществом «мокрых фасадов» является небольшой вес (18-25 кг / м2), что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий.

STEAM RIDE!

Откуда водяной пар может попасть в изоляцию в избыточном количестве и образовать конденсат? Пар постоянно просачивается через дерево и кирпич из отапливаемых помещений, где его абсолютное содержание в воздухе выше, чем на улице.Когда насыщенный влажностью воздух охлаждается, относительная влажность увеличивается, а при достижении «точки росы» образуется конденсат. Чтобы этого не произошло, воздух, проникший в утеплитель изнутри дома, нужно быстро убрать на улицу. В «вентилируемом фасаде» отвод избыточного пара обеспечивается циркуляцией наружного воздуха в вентиляционном зазоре; в «мокром фасаде» это связано с хорошей паропроницаемостью наружных слоев штукатурки.

КРЫША КРЫША

Утепленные стены — это еще не все.Это необходимо, чтобы тепло не терялось через крышу, окна и пол.

Утепление полов осуществляется следующим образом: на черновой пол сверху, во избежание проникновения водяного пара, укладывается утеплитель, закрывается пароизоляционной пленкой, а затем монтируется чистовой пол.

Правильно утепленная кровля отапливаемой мансарды — многослойная

пирог »толщиной до полуметра. Пространство между стропилами плотно заполняется утеплителем. Снизу (со стороны помещения) натягивается пароизоляционная пленка и зашивается потолок.Сверху утеплитель закрыт ветрозащитной диффузионной мембраной, а над ней образуется вентиляционная щель. Для этого по откосам кровли набивают плиты контрщетки, а под свесами и у конька крыши оставляют взрывы. Затем монтируется обрешетка (или цельный фундамент) и укладывается рубероид.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Защита деревянных свесов кровли От чего и как защитить свесы…

Как правильно и своими руками утеплить цветочный горшок Утепление цветочного горшка для посадки …

Работы по внешнему утеплению дома В одной из наших предыдущих …

Стена из натурального камня с СВОИМИ руками — фото КАК СДЕЛАТЬ СТЕНУ ИЗ НАТУРА …

Пол над ванной своими руками — чертежи и советы архитектора КАК ПОСТРОИТЬ ПОЛ НАД БАННОЙ НАЧАТЬ …

Мокрый фасад своими руками Руки Технология «мокрого фасада» на примере…

Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.