Распашные Ворота (Схема — Чертеж): Сделать Ворота Самостоятельно По Инструкции. Цена. Отзывы
Распашные ворота — это классика конструкций. Они появились еще в древности и не теряют популярности до сих пор.
Монтаж распашных ворот состоит в том, что их нужно просто навесить на петли опорных столбов, и эта статья написана именно для тех, кто собирается изготовить такую конструкцию самостоятельно.
Содержание статьи:
- Плюсы и минусы распашных ворот
- Подготовка площадки
- Рытье ям под фундаменты для столбов
- Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов
- Бетонирование
- Устройство закладных деталей и металлических накладок
- Изготовление каркаса створки
- Установка замка
- Крепление створок к опорам
- Монтаж дополнительных элементов
Плюсы и минусы распашных ворот:
Распашные ворота не единственный вариант воротной конструкции, зато самый дешевый в изготовлении, поскольку не требует дополнительной фурнитуры, цена которой «стартует» от 2500 грн.
(для откатного типа конструкции).
Плюсы:
- Простая конструкция.
- Можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
- Самый дешевый вариант по сравнению с другими типами.
Минусы:
- Открытые створки могут стать причиной неудобного въезда и выезда со двора. У откатных конструкций такой проблемы нет, так как их створка движется вдоль забора.
- Ворота обязательно нужно фиксировать, потому что при порывах ветра створка может произвести удар.
- Если установлена автоматика, нужно обязательно убирать снег на пути движения створок, иначе нагрузка на привод резко возрастает.
Самостоятельное изготовление таких ворот процесс доступный каждому, а экономия денег на услугах монтажников реально ощутима.
Можно приблизительно посчитать, во сколько обойдется стоимость распашных створок при собственноручном их изготовлении.
Возьмем створку шириной 3 м и высотой 2 м, то есть площадь ее составит 6 м2. Вам понадобятся такие материалы:
- труба прямоугольная 60х30 мм – 28 кг;
- труба прямоугольная 30х20 мм – 18 кг;
- профнастил окрашенный – 6 м2.
В среднем цена металла на рынке составляет 20 000 грн за тонну, а профнастила – 110 грн/м2.
Рассчитаем стоимость необходимых материалов:
- труба прямоугольная 60х30 мм: 0,028 т*20000 грн = 560 грн;
- труба прямоугольная 30х20 мм: 0,018 т*20000 грн = 360 грн;
- профнастил окрашенный: 6 м2*110 грн = 660 грн.
Сумма: 560 грн + 360 грн + 660 грн = 1580 грн.
Две створки: 1580 грн*2 = 3160 грн.
Стоимость приблизительная, и не учитывает приобретение краски, грунтовки, электродов, саморезов.
Все это обойдется Вам для двух створок не дороже 1000 гривен, поэтому общая стоимость изготовления двух створок не превысит 4160 гривен.
Для сравнения заказ ворот у наемного специалиста составит приблизительно 10-12 тысяч гривен. Экономия денег очевидна. На сэкономленные деньги можно купить автоматику.
Подготовка площадки:
Для начала нужно сделать подробную разбивку опорных столбов. Необходимо снять растительный грунт в месте устройства ворот, чтобы ничего не мешало разметке и выполнению работ. После чего разбить основные и вспомогательные оси — для этого можно использовать арматуру диаметром 8-12 мм, длиной 80 – 90 см.
Арматура забивается в землю таким образом, чтобы создать четыре угла прямоугольника или квадрата, внутри которого и будут располагаться будущие столбы ворот. После того как Вы выставили прямоугольник, необходимо проверить его диагонали, которые должны обязательно совпадать по размерам. После корректировки диагоналей арматуру можно забить глубже, оставив на поверхности около 15 см.
Между (осями) арматурой можно будет натянуть шпагат или леску для обозначения краев ямы. В качестве вспомогательных (временных) осей можно также использовать арматуру или электроды. Все оси рекомендуется перепроверить несколько раз, чтобы избежать ошибки, так как при установленных столбах будет уже тяжело что-либо исправить.
Количество необходимых материалов будет зависеть от ширины Вашего проезда.
Рытье ям под фундаменты для столбов:
Следующий этап после разбивки — земляные работы: рытье ям под столбы, траншеи для прокладки кабеля и ленточного фундамента.
Ямы под столбы должны быть в плане на несколько сантиметров больше. Например, для столба 50х50 см, размер должен быть 52х52 см. Это делается для облегчения начала работ по кирпичной кладке. Глубина ямы должна быть не менее нормативной глубины промерзания, которая для Украины составляет в среднем около одного метра. Если не выполнить это требование, со временем опора может «покоситься».
Если края ямы осыпаются, необходимо сделать опалубку из досок, фанеры и т.п. Через неделю после бетонирования опалубку можно будет убрать.
Траншея для прокладки кабеля. Для дальнейшего подключения автоматики прокладывается пластиковая труба диаметром 25-30 мм, в которую затягивается электрические провода. Глубина прокладки согласно требованиям СНиП должна быть не менее 0,9 м.
Если Вы пока не планируете автоматизировать ворота, рекомендую гильзу с проводами все равно заложить – после не придется ломать покрытие проезда. Первая труба прокладывается между опорами. Вторая труба прокладывается к одной из опор и к месту подключения электричества. Отверстия трубы закройте, чтобы туда не попали влага и грунт.
Траншея для дополнительного фундамента. Для связки опор между собой можно сделать дополнительный фундамент (рекомендуется). Ширина траншеи обычно берется равной ширине фундаментных столбов.
Подготовка металлических элементов перед заливкой фундаментов:
Для усиления кирпичной кладки и для того, чтобы столбам можно было прикрепить закладные детали в фундамент перед заливкой вставляется металлическая опора. Это может быть труба, швеллер, арматурная сетка, уголок. Для примера будем рассматривать квадратную трубу, размеры которой могут быть от 80х80 мм до 100х100 мм. Подземную часть трубы необходимо покрыть битумной краской для защиты от коррозии. Нижняя часть трубы не должна доходить до дна фундамента, чтобы образовался защитный слой бетона толщиной 50–100 мм во избежание коррозии.
Каркас дополнительного ленточного фундамента желательно делать для связки опор, особенно если грунт глинистый, который при замачивании начинает «плыть».
Каркас выполняется объемным, в продольном направлении имеет четыре стержня арматуры диаметром 8-12 мм, а для поперечного подойдет проволока диаметром 6-8 мм длиной 20 см, шагом 20-30 см.
Посчитаем, во сколько нам обойдется арматура для изготовления каркаса. Для примера возьмем ширину проема ворот три метра, а так как нам нужно связать каркас ленты с фундаментами столбов, добавим напуски по 20 см для каждого фундамента, получиться, что длина каркаса 3,4 м.
Общая длина продольных стержней составит: 3,4 м х 4 шт. = 13,6 м.п. Общий вес продольной арматуры диаметром 12 мм (учитывая, что вес одного ее погонного метра составляет 0,888 кг): 13,6 м.п. х 0,888 кг = 12 кг.
Посчитаем, необходимое количество проволоки для поперечных стержней: 3,4 м / 0,2 м х 4 = 68 м,где:
- 3,4 м — длина каркаса;
- 0,2 м – шаг стрежней проволоки;
-
4 шт.
– количество сторон каркаса.
– количество сторон каркаса.Общий вес и длина проволоки:
Длина: 68 м х 0,2 м = 13,6 м.п. Вес: 13,6 м.п. х 0,395 кг/м = 5,372 кг.
Средняя цена металлопроката на рынке составляет около 20 000 грн за тонну, соответственно покупка необходимого количества материала для изготовления каркаса будет стоить:
- арматура диам. 12 мм: 0,012 т х 20000 грн/т = 240 грн;
- проволока диам. 8 мм: 0,005 т х 20000 грн/т = 100 грн.
Общая стоимость металла: 240 грн. + 100 грн. = 340 грн.
Полученная сумма для дополнительного фундамента невелика, зато прочность всей конструкции ворот значительно возрастет.Бетонирование:
Бетонировать фундамент необходимо до наступления морозов поскольку прочность смеси определяется не только качеством самого бетона, но и погодными условиями, в которых ведется укладка.
Именно то, пpи какой температуре заливают бетон, может повлиять на прочность и долговечность будущего строения.
При температуре ниже +5°С процесс гидратации цемента практически останавливается, поэтому необходимо применять противоморозные добавки или ускорители набора прочности бетона, и если хотите, чтобы в короткие сроки бетон набрал прочность, лучше повысить класс бетона (марку).
Можно купить готовый бетон с доставкой на участок, а можно сделать самостоятельно. Для заливки фундаментов ворот используют бетон марки М200, для изготовления которого нужно соблюдать такую пропорцию: на одно ведро цемента, 3 ведра песка, 3 ведра щебня (фракция 20х20, 20х40) и ориентировочно 20% воды от общего объема замеса.
Перед заливкой бетона в подготовленные приямки нужно точно по уровню установить все металлические элементы — трубы столбов и каркас для ленточного фундамента. Закладные детали необходимо закрепить, чтобы при заливке бетоном они не сместились.
После заливки следует проверить вертикаль закладной трубы, а если необходимо, подправить и зафиксировать ее положение.
Во время укладки бетон нужно трамбовать для исключения появлений в нем пустот. Желательно накрыть залитый фундамент для защиты от прямых солнечных лучей. Первые несколько дней после заливки бетон нужно увлажнять водой. При температуре +20ºС через 28 дней бетон наберет окончательную прочность. Но кирпичный столб можно начинать возводить уже через неделю после заливки. Квадратную трубу в фундаменте сверху также нужно закрыть на случай дождя.
Устройство закладных деталей и металлических накладок:
Закладные детали предназначены для крепления металлических накладок, на которых в дальнейшем будут держаться створки. Закладные детали для крепления накладок необходимо вывести на грани столбов, но с фиксацией к сердечнику. Есть много вариантов из чего делать эти элементы, я предлагаю их изготовить из металлического уголка 50х50 мм длиной 65-70 мм, а также арматуры диаметром 8 мм.
На каждом столбе устанавливают не меньше трех закладных для металлических планок.
Нижняя закладная деталь устанавливается после первых трех рядов кирпичной кладки. Верхняя деталь, ниже верха стойки на 5 см, а средняя посредине между верхней и нижней закладной. Для надежного крепления закладные необходимо приварить к металлической трубе столба.
Металлические накладки крепятся к установленным закладным сваркой. Рекомендую использовать прямоугольную трубу 60х30 мм, так как ее проще крепить. Вверху трубу нужно закрыть заглушками, или просто заварить, это исключает проникновение осадков внутрь и защищает металл от коррозии.
Если Вы в дальнейшем планируете автоматизировать свои ворота, при кладке столбов необходимо сразу установить закладные детали для монтажа приводов.
Если столбы уже готовы, можно на опорах закрепить металлические пластины при помощи анкерных болтов.
На схеме видна такая пластина для крепления привода по центру створки ворот.
После крепления накладок к закладным, устанавливаем (привариваем) навесы (петли).
Приварка петли к металлическим накладкам и створкам должна выполняться сплошны швом. Петли желательно использовать с металлическим шариком внутри, что облегчит ход ворот. Расстояние между петлями должно быть максимально возможным, что также сделает более легким ход створки.
Изготовление каркаса створки:
Опишу далее изготовление створки без калитки, так как в большинстве случаев при высоте ворот 2-2,2 м высота проема калитки будет составлять не более 1,8 м. При высоком росте человека возможен удар головой о верхнюю перекладину, поэтому в ряде случаев калитка, встроенная в створку, не практична. Если же Вы захотите изготовить створку с калиткой, можно посмотреть отдельную статью.
Каркас ворот изготавливается из прямоугольных труб, так как это самый удобный вариант.
Для ворот шириной 3-3,5 м и высотой 2-2,5 м, понадобится труба 60х30 мм для несущего каркаса, и 30х20 мм для вспомогательного. При большем проеме понадобится более мощный несущий каркас.
Изготовление каркаса удобнее производить на монтажном столе или на плоской ровной поверхности. В процессе сварки каркаса, после прихватки проверяйте уровнем и линейкой, правильность размеров и только затем делайте окончательную сварку.
Вначале привариваем одну стойку к нижней трубе каркаса под прямым углом:
Далее вторую:
Потом крепим перекладину:
Когда несущая рама готова необходимо проверить диагонали, чтобы они были одинаковыми, иначе ворота будут перекошены.
После того как несущий каркас сварен, по его внутреннему периметру привариваем вспомогательный, из трубы 20х30 мм. Он нужен для того чтобы к нему прикрепить профнастил. Сваривать нужно не сплошным швом (чтобы раму не повело), а прихватками длиной шва 15-20 мм с шагом 20-30 см – при этом Вы сэкономите электроды и время.
Когда Вы варите трубы внутреннего каркаса старайтесь, чтобы его край находился точно по центру трубы наружного каркаса — тогда можно будет прикрутить профнастил, чтобы он был слегка утоплен в створку.
Когда по внутреннему периметру приварен вспомогательный каркас, привариваем горизонтальную перемычку из трубы 20х30 мм.
Затем из такой же трубы крепим вертикальную перемычку. Что Вы прикрепите первым: горизонталь или вертикаль — значения не имеет.
Если Вы планируете в дальнейшем устанавливать автоматику на свои ворота, необходимо предусмотреть специальную перемычку на створке, к которой будет крепиться кронштейн привода. При креплении привода по центру створки используется центральная перемычка. Если расположение автоматики планируется вверху или внизу дополнительная перемычка так же не нужна, так как используется верхняя или нижняя труба каркаса створки. Если выбрано другое место крепления, нужна дополнительная перемычка из трубы 60х30 мм.
Поэтому Вам сразу нужно определить высоту установки привода.
После завершения сварочных работ необходимо зашлифовать швы болгаркой, очистить каркас от ржавчины, обезжирить и только потом его прогрунтовать. Профнастил можно крепить к каркасу, когда створка еще не закреплена на петлях (навесах) или же после ее установки. Крепить профнастил нужно отдельными листами как можно плотнее к каркасу.
Кроме того, сейчас появился альтернативный вариант — изготовление каркаса из Т-профиля.
Установка замка:
При изготовлении каркаса, нужно заранее продумать каким будет замок – накладной или врезной. Можно воспользоваться обычным врезным механическим замком.
Использование электромеханического замка позволит открыть ворота на расстоянии. К нему необходимо будет подвести электропитание, и сам замок стоит дороже обычного.
Изготовление вырезов в каркасе зависит от конкретной модели замка.
Болгаркой прорезают соответствующие вырезы под место установки.
В большинстве случаев замок устанавливают на высоте 80-90 см от земли.
Крепление створок к опорам:
После сварки всего каркаса к нему, как и к металлическим накладкам, нужно приварить петли. Затем створку можно «вешать» на столбы. Предварительно петли нужно смазать и проверить качество их исполнения — хорошие петли должны легко вращаться вокруг своей оси.
Если створка очень тяжелая для монтажа используют кран. После того как створки установлены, к их каркасу можно прикрепить профнастил при помощи саморезов по металлу длиной 19 мм.
Монтаж дополнительных элементов:
Механический упор, штыри для фиксации створок и прижимная планка это необходимые элементы ворот.
Механический упор служит для остановки и фиксирования ворот в конечных точках и представляет собой две металлических пластины, одна из которых приваривается к створке, а вторая крепится в основании проезда.
Толщина металла этих пластин обычно берется 3-4 мм. Нижнюю (ответную) пластину устанавливают, когда выполняется твердое покрытие проезда.
Штыри фиксации створок устанавливаются чтобы была возможность зафиксировать створки в открытом или закрытом положении.
Для изготовления штыря обычно используют кругляк диаметром 10-12 мм. Стержню нужно предать Г-образную форму. Длинный его отрезок должен быть около 50 см, а короткий приблизительно 15 см.
Штырь должен перемещаться в трубе диаметром 12-15 мм — этот отрезок трубы сваркой нужно прикрепить к створке на высоте 30-40 см от уровня земли.
В основании проезда тоже нужно заподлицо установить трубы диаметром 12-15 мм, в которые будет входить штырь.
Прижимная планка представляет собой металлическую полосу, которая крепится к одной из створок со стороны двора. Когда одна створка прижимает другую в закрытом положении, зазор между ними закрывается.
Планку крепят участками по 10-15 мм, через 20-30 см – так каркас створки не поведет. В качестве материала прижимной планки обычно используют металлическую полосу толщиной не менее чем 1 мм. Ее ширина должна быть такой, чтобы был обеспечен нахлест на прижимаемую створку не менее 5 мм.
Установка автоматики
Также на распашные ворота можно поставить автоматику которая будет открывать ворота с пульта всего одним нажатием
Вообще существует 2 типа установки автоматики: внутрь и наружу. Поверьте, в установке автоматики нет ничего сложного и это вполне можно сделать своими руками
Более детально про установку автоматики для распашных ворот, можно прочитать в следующих материалах:
- Установка автоматики чтобы створки открывались внутрь
- Установка автоматики чтобы створки открывались наружу
Кроме того, рекомендуем Вам ознакомится и с таким материалом как: Как выбрать автоматику для распашных ворот. Эта информация позволит вам сделать правильный выбор автоматики которая идеально подойдет под ваши ворота
Распашные ворота 5 метров чертеж (72 фото)
Ворота распашные гаражные чертеж 3600х3600
Откатные ворота чертеж на 4м
Распашные ворота с калиткой чертеж с размерами
Ворота 4500 откатные профнастил
Перильное ограждение крест чертеж
Чертеж гаражных ворот 4х3
Ворота распашные габариты чертёж нормы
Чертёж откатных ворот с калиткой проём 3м
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Схема сварки ворот из профильной трубы 40×20
Ворота для Ангара распашные чертеж
Ворота въездные распашные металлические чертеж
Распашные гаражные ворота из профильной трубы чертежи
Чертёж откатных ворот проём 5м
Фенсис распашные ворота чертеж
Чертёж фундамента откатных ворот проём 4м
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Каркас калитки из профильной трубы 40/20 чертеж
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Откатные ворота 3м чертеж с размерами
Каркас откатных ворот из профильной трубы чертеж
Калитка из профлиста в рамке чертеж
Чертёж откатных ворот проём 4м
Ворота кованые двустворчатые с калиткой чертеж
Каркас калитки из профильной трубы 40/20
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Чертеж калитки из профильной трубы 60 40 под евроштакетник
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Чертеж калитки из профильной трубы 60 40 под евроштакетник
Забор из профнастила схема монтажа с размерами
Закладная рама для откатных ворот Алютех
Монтажная схема подключения привода открывания распашных ворот
Ворота (калитки): к 1с калитка каркас h 1,96м l 1,0м / м16 / 90 / ППК RAL 6005
Ворота распашные чертежи схемы эскизы конструкция
Чертеж распашных ворот 4м
Size Gates
Схема сварки ворот из профильной трубы 40×20
Чертеж калитки из профильной трубы 60 60
Ворота распашные металлические 4000х4000 вес схема
Откатные ворота 4000мм x 2000мм чертеж труб
Каркас откатных ворот чертеж
Ворота распашные металлические чертеж 4400 мм
Ворота из профильной трубы 40х20 чертеж
Створки ворот
Ворота распашные 4000*2430мм
Простые заборы чертежи
Ворота из профильной трубы 40х20 чертеж
Ворота распашные двустворчатые Махаон-с150
Распашные ворота схема чертеж конструкция
Откатные ворота 3.
5 метра чертежи Яксел
Ворота 3м распашные чертежи
Ворота металлические распашные 4000х4300 с калиткой чертеж
Распашные ворота 5000х2000 чертеж
Чертёж откатных ворот проём 4м под профлист
Забор из профильной трубы чертеж 40 на 20
Кованые ворота чертеж зазоры
Чертёж откатных ворот проём 4м
Ворота из профиля 40х20 профлиста с калиткой чертежи
Ширина ворот на даче
Откатные ворота чертеж на 3м проём
Чертеж забора с воротами и калиткой
Схема забора из профлиста высотой 2м
Как построить садовые ворота
Кому нравятся ворота?
Кто-нибудь?
Да. Я полагал, что ответ будет разочаровывающим. Вроде как люди не удивлены, что Кайли беременна. Я имею в виду… я чуть не забеременела, просто глядя на ее аккаунт в Instagram. И да, я понимаю, как работает репродуктивная биология. Но не все в жизни должно быть шокирующим… они все еще могут быть очень полезными, а в случае с моими воротами… не пропускают маленьких тварей и отлично выглядят при этом.
Так что, если вы пропустили часть о строительстве нашего забора, вы можете сначала вернуться и проверить эти посты. В первой части мы распланировали забор и вставили столбы в землю (вот эта ссылка), а во втором столбе мы построили панели или стороны забора. Вот эта ссылка.
Для самих ворот Джереми изготовил их по индивидуальному заказу для нашего проема. В процессе планирования мы решили, что проем должен быть достаточно широким, чтобы в него могла проехать тачка (когда дело доходит до вывоза и вывоза растений), и что они будут почти органично вписываться в дизайн забора.
Итак, первое, что он сделал, это построил квадрат из обработанных давлением 2×4. Он был примерно на один дюйм меньше, чем само отверстие, чтобы в нем можно было разместить петли, а затем свободно открывать и закрывать.
Это потом прикрепил к соседним постам. Ворота будут поворачиваться в сторону сада (поворачиваться ВНУТРИ), так что это означает, что внутренняя часть петли входит внутрь.
СОВЕТ – не покупайте самооткрывающиеся петли. поверь мне в этом. Мы взяли четыре упаковки петель, и, по-видимому, две из них были самораскрывающимися… что мы подумали: «О, давайте заставим это работать»… это не работает. Так что совет дня — проверяйте упаковку 🙂
Затем вы хотите прикрепить поддерживающую скобу. Эта распорка позволяет воротам быть более устойчивыми и уменьшает провисание. Он идет от верхней части ворот со стороны ручки до нижней части внутренней рамы ворот со стороны петель. Прикрепите его винтами снизу через верхнюю раму 2×4….
А также снизу. В этой ситуации отлично работает сверло под прямым углом, потому что область будет узкой.
Затем наступает время прикрепить финишную доску сверху. Это просто доска настила, отрезанная по длине и выровненная с соседними верхними досками. Дрянная поза не обязательна.
Затем Джереми прикрепил планки. На самом деле это была самая сложная часть, потому что вы хотите, чтобы они создали единую непрерывную линию вашим глазом с двух разных сторон.
Было очень полезно, когда я отступил назад и сказал Джереми, чтобы он отрегулировал доску вверх или вниз. Обратите внимание… это была единственная помощь, которой я был за все время, за исключением того, что кот звал Джереми 🙂
Затем измерьте стороны для вертикальных планок….
подходит для этих плохих парней….
Добавьте клей….
мы помещаем его только там, где доски будут склеивать клей вместе….против одной прямой линии, которая выдавит клей из планок на задней стороне….
И гвоздь на место.
Повторите на другой стороне и БУМ ВЫ СДЕЛАНЫ!!!
А теперь сделайте шаг назад и полюбуйтесь своей работой….потушите атмосферу 🙂
А также сфотографируйте своих детей перед забором. Потому что однажды они смогут преодолеть это.
Фу они такие милые. Иногда они буквально сводят меня с ума… но, черт возьми, если они не причина, по которой я хочу иметь ВСЕХ детей.
Итак, в этом посте описан способ изготовления садовых ворот, и все это казалось очень простым, верно?! Что ж, не обошлось без ошибок. Сначала мы думали о том, чтобы сделать забор раскладывающимся… до того, как в последнюю минуту мы изменили его поворот. Почему это изменение? И почему это важно? Наш забор находится на склоне. Если ворота распахиваются, они становятся совершенно другого размера, чтобы они могли пройти по возвышенности. Первоначально Джереми построил забор именно для этого, но в конце концов это означало, что внизу будет гигантская щель, и все эти кролики, которых я хочу не пускать внутрь… ну, они определенно будут внутри.
Вот вид с другой стороны. Видите этот гигантский разрыв? Итак, мы повесили их, чтобы они распахивались, а затем поняли нашу ошибку… это не те ворота забора того же размера. Итак, Джереми восстановил его.
Вот он со всей своей антикроличьей длиной. Видите, как дно теперь перекрывает этот зазор? Ага. Спасибо Джереми Бауэр.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, это тот факт, что это деревянные двери… они же тяжелые двери… поэтому, если вам нужно добавить дополнительные поперечные опоры внутри, чтобы они не провисали… просто сделайте это. Древесина всегда провисает.
И да, весь забор нужно будет выветрить для финишного шага….окрашивание. Мы решили окрасить наш забор, чтобы он соответствовал нашей существующей террасе… так что решение было легким. Но вы должны иметь в виду, что все морилки для дерева разные и требуют разных вещей… у некоторых может быть более длительный период выветривания, чем у других. Некоторые полупрозрачные. Некоторым может потребоваться повторное применение каждые пару лет. Все, что нужно принять во внимание, прежде чем делать первый слой.
Но УРА! Двое ворот полностью закончены и готовы к окраске и ручкам/защелкам! Как хорошо, что строительные работы СДЕЛАНЫ!
А теперь еще больше бесплатных выстрелов из забора….
Вот и все, ребята… наш первый забор, и он выглядит ПОТРЯСАЮЩЕ, если я так скажу. Теперь следующий шаг — это то, как мы его распылили, включая забавный новый для нас инструмент и аппаратное обеспечение, которое мы выбрали для его завершения! Затем окончательное раскрытие. Здесь мания ограждений! О, и приходи завтра… Я занялся ванной моей сестры, и это выглядит НЕВЕРОЯТНО. Как будто меня как бы тикает, что я не сделал этого в своей ванной. Но она приносила мне печенье, цветы, ужин и детские подарки, когда у меня была Элла… так что я думаю, она полностью этого заслуживает. О, БОЛЬ ПРИЗНАВАТЬ ЭТО 🙂
Распашные ворота Обзор и фотографии
|
Com | Посмотреть
Слайд Обзор ворот | Посмотреть
Автоматизация Обзор | Посмотреть
Доступ Обзор управления | Посмотреть
Солнечная батарея Обзор |
| Распашные ворота доступны как одинарные, так и двойные (двухстворчатые). ворота. Одностворчатая – самая экономичная и простая в установке. система въездных ворот. В этой статье рассматриваются типы ворот, компоненты ворот, фурнитура для ворот, советы по установке и автоматика для въездных ворот. |
Одно- или двустворчатые распашные ворота:Качать ворота бывают одинарными или двойными (двустворчатыми). Одинарные распашные ворота
является наиболее экономичной и простой в установке из всех систем ворот. Этот
также относится к автоматике на распашных воротах. Одинокий
распашные ворота имеют практическую ограниченную ширину около 16 футов. Ворота шире
чем 16 футов существуют, и операторы ворот могут обрабатывать 20 футов
широкие ворота.Двустворчатые распашные ворота считаются самыми элегантными входными дверями. Двустворчатые ворота могут быть намного больше; до 32′. Обычно большинство ворот от 12 до 24 лет; по ширине. Для чистого, хорошо продуманного внешнего вида не допускайте расстояния более 1 дюйма между листьями при раздвоении ворота. На двустворчатых воротах рекомендуются ступенчатые балки. | |
Деревянные заливные или цельные ворота:деревянный ворота могут быть очень красивыми, но есть особые требования учитывать при строительстве «заливных» ворот. Все ворота
со сплошным заполнением должны иметь стальные рамы. Это критично для
долговечность ворот особенно если добавить автоматику. Быть уверенным
оставить место для расширения в вашем кадре, если он объемного типа
(как видно на этом фото). Пространство расширения можно заполнить черным
Лента из пеноматериала для эстетики. Если это просто фоновая рамка с
деревянные штакетники, привинченные к фасаду, оставьте пространство между штакетниками
или доски. Используйте минимум 3/16 дюйма для плат шириной 6 дюймов. Массивные ворота подвержены ветровой нагрузке. что означает, что ваши ворота становятся
парус на ветру. Если вы решите установить сплошные ворота, помните
что для этого потребуется более тяжелый оператор. Линейные манипуляторы не
рекомендуемые. Кроме того, настоятельно рекомендуется использовать магнитный замок (магнитный замок).
так как это предотвратит движение ворот вперед и назад во время высокой
ветры. | |
Распашные ворота Направление:Ворота которые качаются в вашу собственность являются предпочтительными. Иногда это необходимо, из-за оценок, чтобы ворота распахнулись. В данном случае лучший открыватель ворот, который нужно использовать, — это оператор линейной руки. Линейный открыватель руки может быть установлен внутри ворот, позволяя воротам открываться наружу. Оператор толкает ворота и закрывает их. также хорошо работает в двусторонних установках.Операторы поворотного рычага не рекомендуются, так как они должны быть за воротами. Это сделало бы оператора уязвимым и некрасивый внешний вид.  > | |
Нижний зазор:А однако допускается зазор 3–6 дюймов под воротами. 4” — 5” оптимальны для внешнего вида. Ворота, которые слишком высоко над землей будет иметь плавающий вид. Тот, который слишком близко к земле будет больше похоже на забор, чем на ворота. | |
Распашные ворота в гору:Ворота может перейти в класс при определенных условиях. Высота уклона должен быть 1 дюйм или меньше на фут. Можно установить подъемную петлю что позволяет воротам подниматься при открытии. Есть два предостережения к этому типу установки. Первый — нижняя часть ворот выталкивает на несколько дюймов (в зависимости от степени тяжести) на открытом воздухе позиция. Во-вторых, привод ворот должен быть оснащен шарнирный рычаг. Вы можете использовать операторы Swing Arm только для подъема в гору.
поворотная установка, и многие производители предлагают этот тип рычага в качестве
опция. Во многих случаях рекомендуются двустворчатые ворота.
установка вверх по склону, так как каждая створка короче и, следовательно, может
не нужно подниматься, или нужно меньше подъема. | |
Петли для распашных ворот:Эти регулируемые петли распашных ворот выполнены в стиле «герметичный фланцевый подшипник» который может поддерживать 800 фунтов. Если кронштейн имеет регулировочные пазы для болтов он может эффективно регулировать ворота, чтобы сделать их вертикальными. Это очень важно при установке двустворчатых ворот, поскольку позволяет секции ворот должны быть отвесными с ровным пространством между двумя листья. Они также служат для повторного выравнивания ворот в случае столба. оседание или незначительное отключение после установки. Этот тип шарнира
можно использовать в сообщениях или столбцах. Компания Gate Equipment производит эти
исключительно комплекты регулируемых петель. Их нельзя найти в другом месте
в это время. | |
Блочные петли:Блокировать Петли изготавливаются из твердой стали и обычно имеют нержавеющую сталь. булавка в верхней части. Штифт входит в цилиндрическое отверстие на нижняя часть, и есть один стальной шарик, на котором он держится. Внизу есть пресс-масленка Zerk для добавления смазки по мере необходимости. Блочные петли бывают нескольких размеров от 4 до 8 дюймов.
Общая высота. Если такие петли не смазываются регулярно,
они могут замерзнуть. На тяжелых воротах отверстие для шплинта внизу
секция имеет тенденцию удлиняться после нескольких лет эксплуатации. | |
Позитивные стопы:Положительный Ограничители используются для остановки движения ворот в открытом или закрытом состоянии. позиция. Большинство операторов маятника очень хорошо умеют позиционировать ворота и не требуют этих остановок. Однако положительные стопы требуется почти на всех воротах с гидравлическим приводом и рекомендуется на линейных приводах, особенно на двустворчатых воротах, так как все механические линейные рычаги имеют небольшой люфт. На одинарных воротах рекомендуется установить небольшую фиксированную стопорную пластину. | |
Сообщения для распашных ворот:Большинство Стойки ворот представляют собой металлические трубы квадратного сечения 5 или 6 дюймов. Пост отверстие должно быть не менее 36 дюймов в глубину и 20 дюймов на 20 квадратных дюймов. Не используйте круглое отверстие, потому что стойка будет свободно двигаться. Нижняя часть металлического столба не должна касаться земли. Используйте небольшой брусчатку или аналогичный материал, чтобы он не соприкасался с земля.Стойка слегка прогибается при навешивании ворот из-за масса. При установке столба используйте примерно ½ градуса отклонения в направлении, противоположном петле ворот в закрытом положении.  Это интерпретируется примерно на 3/16 дюйма от отвеса для высоты 5–6 футов.
ворота. | |
Выносные опоры:Если ваша земля нестабильна (песчаная, суглинистая или глинистая) используйте выравнивающую балку на двустворчатые ворота или выносные опоры на одинарных воротах. Оставьте несколько дюймов вокруг аутригеров траншеи для заливки бетоном. Аутригеры 4 ‘- 5’ в длину и должны быть размещены в открытом и закрытом положение поста. | |
Балки класса:Оценка балки настоятельно рекомендуются и должны использоваться на всех двойных проборах ворота и ворота с колоннами. Балка запирает столб или колонны вместе как единое целое, обеспечивая большую площадь поверхности для всей конструкции. Это предотвратит любое резкое оседание, а стойку или столбцы от наклон. Он также удерживает створки ворот в точном положении. | |
Скелеты колонн:Скелеты требуются всякий раз, когда используется столбец. Они изготавливаются на заказ для подходят как к воротам, так и к колонне и являются основой установки. Скелеты может быть довольно сложным с предварительно установленными подземными операторскими блоками, ниши для линейных открывателей, освещение и кронштейны для скрытого монтажа шкаф управления. Скелеты поддерживают колонну, ворота, приводы ворот, оборудование
шкафы и светильники. Много времени и сварочные работы на месте могут
быть сохранены, если они предварительно сделаны, чтобы соответствовать вашей установке. После
установлены каркасы, вывешено оборудование и выполнена кладка
построены вокруг них. Компания Gate Equipment изготавливает эти скелеты на заказ
что позволяет сделать это своими руками
элитные ворота. |
Еще одно соображение, которое следует учитывать при выборе деревянных ворот.
они будут впитывать влагу как губка. Во время дождя вес
возможно, удвоится. Обязательно используйте тяжелые петли, чтобы справиться с дополнительными
масса.
использования, если они не смазываются регулярно. Другое ограничение
к этой петле она не регулируется после того, как она была установлена.
Блочные петли не рекомендуются для двустворчатых ворот. Эти петли
хорошо работают для стальных садовых ворот.
добавить в пост или колонку напротив оператора. При использовании
на двустворчатых воротах рекомендуется использовать регулируемые концевые упоры
использоваться для обеспечения приятного внешнего вида там, где ворота сходятся в
центр.