Забор своими руками из профлиста построить: Забор из профнастила своими руками

Содержание

Забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция

Содержание статьи:

  • Какой профлист выбрать
  • Схема конструкции забора из профлиста
  • Расчет нужного количества материалов
  • Земляные работы
  • Установка столбов для забора
  • Установка лагов для забора
  • Крепление профлиста
  • Ворота и калитка

Какой профлист выбрать

Тип

Вы уже определились с материалом для своего забора. Действительно, по соотношению цена — качество — долговечность профлист на первом месте. Но если вы еще сомневаетесь, рекомендуем почитать нашу статью «Преимущества забора из профнастила».

Для забора мы рекомендуем приобрести профлист с маркировкой СС10 — самый оптимальный вариант. Расшифровывается он как «стеновой симметричный» с высотой волны 10мм, которая обеспечивает достаточную жесткость для заборов и стеновых ограждений. Это самый популярный выбор наших клиентов. Действительно, куда ни посмотри, везде в качестве забора СС10.

Толщина

Но профлисты могут иметь разную толщину металла. Какую выбрать? Тут главное в погоне за дешевизной не нарваться на металл, тоньше 0,35 мм. Иначе сильно пострадает жесткость и прочность, и уже скоро ваш забор будет иметь множество вмятин.

Советуем остановиться на толщине 0,45 — 0,5 мм.

Покрытие

Оцинкованный или окрашенный профлист? Всё зависит от кошелька. Конечно, окрашенный лист (у нас, например, покрытие полиэстер) дороже (в среднем на 20%), но он и более защищен от внешних воздействий, а значит долговечнее. Ну и приятный бонус — подходящая для вашего участка расцветка. Забор не будет унылого серого цвета или не придется его красить.

Если хотите максимально сэкономить — можете рассмотреть варианты листов 2 сорта. У нас в распродаже представлен профлист, который изготавливается из остатков рулонного металла, начала и конца рулонов, а так же из рулонов, имеющих дефекты, не позволяющие провести прокат профлистов 1 сорта, но вполне хорошего качества. Узнать, что такое профнастил-некондиция и где его можно использовать, вы можете в этой статье.

Схема конструкции забора из профлиста

Определитесь с типом забора. Можно сделать сплошной или состоящий из секций.

Далее советуем обязательно сделать зарисовку или эскиз будущего забора. Так вы не запутаетесь в количестве нужных элементов и будете визуально представлять ваше ограждение.

  • Обозначьте на эскизе место расположения (отметьте место установки ворот и калитки) и размер забора.
  • Покажите места перепада высот (так вы сможете заказать листы нужной длины, чтобы высота забора была одинаковой, не зависимо от перепадов из-за низин и возвышенностей).
  • Отметьте места, где будут опоры. Теперь можно подсчитать расход материала на установку.

Расчет нужного количества материалов

Очень удобно, когда все материалы куплены заранее, и ничто не отвлекает от процесса сборки забора.

Профнастил

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Обратите внимание, что полезная ширина листа СС10 составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1160 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Саморезы

В среднем, на один квадратный метр профнастила нужно брать порядка 10 штук саморезов. Это количество может меняться в зависимости от размеров листа, а значит и количества поперечных прожилин. Чтобы парусность листа не сыграла злую шутку, профнастил крепят к лагам с интервалом в одну волну. Иногда рекомендуемого количества саморезов бывает недостаточно, поэтому лучше их приготавливать больше примерно на 10 %.

Столбы

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм.

Прожилины

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов. Мастера советуют при высоте забора до 2 м использовать 2 лаги. Их расстояние от краев профнастила — 300 мм. При высоте забора более 2 м – 3 лаги.

Земляные работы

Сначала нужно сделать разметку.

  • определяют крайние точки границы участка (если нужно, привлекаются представители кадастровой палаты). В эти точки вбивают колышки и натягивают шнур.
  • ориентируясь на шнур, забивают колышки, обозначающие место установки опор. Помните, что расстояние между опорами не должно превышать 3м. Можно прямо на шнуре в нужных местах подвесить нитку с грузом, указывающим на место для ямы под опору.

Теперь готовим основание под столбы.

  • выкапывают ямки под опоры. Копать можно обычной штыковой лопатой или буром. Глубина ямки — не менее 1 м (с учетом подсыпки на дно песка или гравия слоем в 100-200 мм). Ширина ямки должна превышать диаметр столба на треть;
  • на дно ямки засыпают песок или мелкий гравий и тщательно уплотняют их.

Установка столбов для забора

  • Часть столба, которая будет погружена в землю, очищают от ржавчины, обезжиривают, обрабатывают праймером по металлу и закрашивают битумной мастикой.
    К установке приступают после просыхания защитного слоя.
  • Строго вертикально ставят столб в яму, регулируя высоту за счет удаления/подсыпки песка. Для вертикальной установки используют подпорки и отвес. Здесь нужна помощь друга — один регулирует положение столба, второй — корректирует действия первого, глядя на отвес.
  • Хотите надежно зафиксировать опору? Вот вам лайфхак — наварите на подземной части столба несколько уголков.
  • Готовится цементно-песчаный раствор для заливки фундамента в соотношении 1 к 3 (одна часть цемента на три части песка). Можно прям рядом с ямкой в небольшой емкости замешать. Далее его заливают в яму. Добавьте в раствор щебень или даже обломки кирпича для прочности. Каждый слой тщательно трамбуют, не допуская образования воздушных пустот. Для этого достаточно воспользоваться железным прутом.
  • При необходимости корректируют положение столба.

При необходимости корректируют положение столба.

Установка лагов (прожилин)

Теперь пора соорудить каркас для крепления профлистов. Для этого, как правило, используют профтрубу 20*40 мм.

Нарезаем на нужный размер и или привариваем к столбам, или крепим с помощью болтов к заранее установленным кронштейнам.

При стыковке лаг не забудьте оставить зазор 5мм.

Крепление профлистов

Теперь настало время монтажа профнастила. Убираем защитную пленку, нарезаем при необходимости листы на нужный размер (для этого понадобится углошлифовальная машинка).

Важно правильно установить первый лист, а дальше будет проще. Для этого лист крепят к верхнему краю на нужном уровне одним саморезом, потом с помощью уровня выставляют его и закрепляют с другого края. Затем прикручивают саморезы с шагом в одну волну.

Проверяйте положение каждого закрепляемого листа уровнем. Затягивайте саморезы оптимально — не слишком сильно (шайба не должна быть продавлено), но и те слишком слабо (шайба не должна прокручиваться).

Если хотите, чтобы забор прослужил дольше, советуем установить заборную планку на верхний торец забора. Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Ворота и калитки

Монтаж забора из профнастила заканчивают установкой ворот и калитки. В качестве опор для ворот используют металлические столбы с толщиной стенки от 3,5 мм. К столбам наваривают усиленные гаражные навесы.

Каркас для ворот и калитки варят из профилированной трубы с сечением 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навески каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста.

Крепят профлист аналогичным способом, как и при устройстве основного ряда забора. Запорные устройства монтируют до установки профлиста.

Забор из профнастила отлично выглядит, без проблем переносит перепады температур и воздействие внешней среды. Главное смонтировать его на совесть. А когда готов сделать что-то своими руками — иначе и быть не может! Надеемся, что информация, описанная в данной статье пригодится вам.

Забор из профнастила (профлиста) своими руками

Профилированный настил для забора и кровель маркируют буквами, они обозначают несущую способность материала и его назначение, а также цифрами — они обозначают высоту профиля, которая влияет на жесткость полотна.

Какой профнастил выбрать для строительства забора

  • «Н» — профлист несущий; имеет посередине каждой волны борозду для  придания дополнительной жесткости материалу. Используют для сооружения межэтажных перекрытий.
  • «С» — тонкий стеновой профлист, с мелкой волной. Применение – монтаж забора из профнастила, обшивка стен.
  • «НС» — профнастил несуще-стеновой. Используют для устройства кровельного покрытия, заменяя металлочерепицу, поэтому чаще встречается название — кровельный профнастил.

Для монтажа заборов используют стеновой профнастил марки С8, С10, С20, С21, С44. Реже используют НС35.

Интересный нюанс – профнастил С20, несмотря на маркировку, имеет высоту волны 18 мм, а не 20 мм.

Повсеместно для монтажа забора используют листы С8 толщиной 0,45-0,5 мм, для регионов с сильными ветрами рекомендовано рассмотреть листы марок от С10 и выше. Относительно долговечности ограждения рассмотрите окрашенный профнастил, он выглядит эстетичнее и прослужит дольше оцинкованного.

Инструкция по установке забора из профнастила скачать

Какие материалы нужны для установки забора

Забор из профнастила с металлическими столбами представляет собой протяженную линейную конструкцию, в основе которой:

  • металлические столбы, укрепленные в земле песчано-гравийной смесью.
  • металлические  лаги или прожилины, горизонтально соединяющие столбы. Для  забора до 1,5 м достаточно использовать 2 лаги, сверху и снизу. Для высоких ограждений потребуется дополнительная лага по центру.
  • профлист, который крепится на саморезы по металлу с резиновыми шайбами  к поперечным лагам. Чтобы навесить ворота или калитку вам потребуется приварить к опорному столбу металлические петли.

На забор из профлиста со столбиками вам потребуется:

  • Опорные металлические трубы, сечением от 50 мм и выше; лучше, если это будут готовые опорные столбы с отверстиями для крепления профнастила, заглушкой сверху и так называемой «пяткой» для устойчивой опоры на песчаную подушку.
  • Металлические лаги  сечением 40х40 или 40х20 мм и толщиной стенки 1,5–2 мм.
  • Профлист.
  • Пластина-держатель для настила (кронштейн) для сборки каркаса ограждения бессварочным методом.
  • Саморезы по металлу с резиновой шайбой.
  • Заглушки для столбов, которые закроют торец стоек и будут препятствовать попаданию влаги и осадков.
  • Декоративная торцевая планка, которая защитит лист от ржавчины.
  • Краска для профнастила, для маскировки различных дефектов  и среза листа.

Дополнительные материалы и инструменты для монтажа

  • цемент, песок и мелкий щебень;
  • емкость для цементного раствора;
  • шуруповерт;
  • ямобур или лопата;
  • сварочный аппарат;
  • грунтовка и антикоррозийный состав;
  • уровень и отвес;
  • болгарка для нарезки листов.

Расчет количества материалов для строительства забора из профнастила

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, необходимо правильно рассчитать количество материалов.

При подсчете количества листов профнастила, общую длину забора делят на рабочую ширину одного листа. 55 мм уходит на перекрытие одного листа другим (это ширина одного ребра).

Как рассчитать необходимое количество опорных стоек и поперечных лаг?

  • На сплошной забор всю длину забора делят на расстояние между соседними столбами, обычно это каждые 2-2,5-3 метра.
  • На секционный забор расстояние между опорами это общая или полезная  ширина листа. Обязательные места установки стоек — углы забора, места расположения ворот и калитки.

Обычно количество стоек округляют в меньшую сторону. Т.к. недостающие 1-2 столба перекрывают увеличением пролета между ними. Высота стойки над поверхностью равна высоте ограждения, но необходимо добавить 30% на заглубление в землю.

Для подсчета поперечных лаг умножают общую длину забора на необходимое число поперечин. Для заборов ниже 1,5 м нужно 2 лаги, выше – 3 лаги.

Подсчет дополнительных материалов

Количество пластин-держателей равно количеству стоек умноженное на количество рядов поперечин (2 или 3).

Заглушки лучше взять с запасом 2-3 штуки к общему числу опорных столбов.

Метизы рассчитывают так – на забор с двумя лагами потребуется 10-12 штук на 1 лист профнастила, на забор с тремя лагами – 15-18 шт. Полученное значение округляют в большую сторону кратно упаковке.

Одного баллончика краски вполне достаточно на весь объем работ.

Количество декоративных торцевых планок равно общей длине забора поделенной на рабочую длину планки.

Как установить забор из профнастила своими руками: основные этапы

1 этап: определение границ участка, а также очистка грунта и выравнивание рельефа.

Размечая участок, начните с его крайних точек. Забейте в эти точки колышки и натяните шнур – это и будет линией  будущего забора.

2 этап: выкапывание ям под опоры, заливка фундамента и установка стоек.

На данном этапе работ используют бур или штыковую лопату. Оптимальная глубина ям под опору — не меньше 1000 мм, ширина — на треть больше диаметра столба.

Перед погружением столбов в землю очистите их от ржавчины, обезжирьте, обработайте битумной мастикой. Опуская столбы в ямки, проверьте их высоту – удалите или добавьте песок. Установите столб строго вертикально.

Приготовьте цементно-песчаный раствор для фундамента. Заливайте раствор между столбом и краями ямки. Утрамбуйте смесь, чтобы не осталось воздушных пустот. Завершив заливку раствора, вновь проверьте положение столбов, по необходимости поправьте.

Полная прочность раствора достигается за 28 дней, но по прошествии 5-8 дней вы можете продолжать монтаж забора из профнастила своими руками, этого будет достаточно для затвердения смеси.

   

3 этап: монтаж лаг.

После установки опорных столбов можно переходить к монтажу поперечных лаг, а в дальнейшем, креплению на них профлиста. Соединить прожилины со стойками можно двумя способами:

  • Сварным методом (конструкция будет неразборная) – прожилины приваривают к опорным столбам
  • Разборным методом — с использованием крепежных элементов, болтов и кронштейнов

Перед сварными работами место крепления лаги и столба необходимо очистить от грязи, пыли, а также зачистить шлифовальной машинкой или наждачной бумагой от краски. На данном этапе требуется командная работа, минимум двоих человек, чтобы придержать лагу в нужном положении и на одном уровне. Дополнительно необходимо проверять установку лагов по уровню. Сварное соединение осуществляют по всей длине соприкосновения поперечины и столба.

Стоит отметить, что на участках с уклоном земли, лаги и листы необходимо монтировать, смещая их по высоте.

По завершении сварочных работ, места крепления зачищают — снимая окалину и наплывы. На данном этапе проверяется качество выполненных швов.  При необходимости их можно подварить и снова зачистить.

Монтируя каркас забора из профнастила разборным методом, когда лаги фиксируют на кронштейны — работу начинают с установки держателей. Их прикручивают к опорам на болты или саморезы по металлу, но прежде — просверливают так называемые посадочные отверстия. Всё – осталось уложить лаги в держатели, вставить болты и закрутить гайки. 

Способы крепления лаг к опорам:

  • Встык спереди – вариант для сплошных заборов
  • Сзади – крепление при помощи кронштейна, способ крепления для секционных заборов
  • Сбоку – такой способ крепления поперечин позволяет крепить полотно профлиста и к лагам, и к самим столбикам. С одной стороны этот способ влечет за собой расход саморезов, с другой — конструкция более устойчива.

По готовности каркаса забора из профнастила всю конструкцию обрабатывают грунтовкой и красят.

   

Декоративное оформление столбов для забора

Устройство забора из профнастила – не просто теория монтажа. Даже заборный столб может стать местом проявления фантазии, который поможет  эффектно обыграть дизайн всего забора. Самый распространенный вариант дизайна – облицовка камнем или кирпичом металлических столбов. Важно уделить этому этапу строительства время еще на этапе эскиза, тк отделка заборного столба кирпичом значительно уменьшает расстояние между столбами и, естественно, длину профнастила.

Иногда, такое решение приходит и в процессе монтажа. Но тогда, нужно приготовиться к резке листов профнастила и к тому, что время на монтаж забора из профнастила значительно увеличится. Несколько подробностей о кладке кирпича вокруг заборных столбов:

  • Используйте качественный, без сколов декоративный кирпич
  • Соблюдайте одинаковую толщину швов
  • Армируйте кладочной сеткой  каждый третий ряд кладки
  • Заполняйте пустоту между кладкой и опорным столбом бетонным раствором
  • Закрывайте верхушку столба колпаком  от влаги и осадков

   

Правила крепления профлиста на металлический каркас:

  • Подготовьте материал. В данном случае речь идет о листах профнастила разной длины. Если требуется подогнать каждый лист по размеру отдельно – сделайте заранее разметку и обрезку. И обязательно удалите защитную пленку до крепления (если сделать это позже – рваная  пленка будет видна из-под резинового уплотнителя самореза).
  • Монтаж первого листа профнастила.  Правильно установленный первый лист – залог верного порядка профлиста на всем каркасе забора. Определите высоту выноса листа по верхнему краю над прожилиной. Закрепите в крайней верхней точке лист одним саморезом. Далее, при помощи уровня выставите второй край и прихватите его саморезом в противоположной крайней верхней точке. После — лист прикручивают, соблюдая шаг через одну-две волну.
  • Дальнейшее крепление профлиста. Монтаж других листов производится поочередно, с контролем положения каждого листа по уровню. Нарушение положения даже одного листа, может повлечь за собой сбой по всей протяженности забора.

Между собой листы фиксируют через верхнюю волну. Для крепления профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень вкручивания самореза и визуально контролировать уровень затяжки. Важно сохранить целостность уплотнительной резинки.

Резиновая шайба должна плотно прилегать к профлисту, тем самым обеспечивать герметизацию места соединения и защищать его от коррозии. Если же шайба продавлена и саморез перетянут или наоборот — шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – срок службы всей конструкции значительно сократится.

Монтаж декоративных и защитных элементов

Строительство забора из профлиста своими руками включает защиту верхней части металлических листов для продления срока службы всей конструкции.  Это практически последний этап строительства забора из профлиста. Для этого верхний срез листов закрывают завершающей планкой, которая крепится заклепками под цвет листов. Ширина планки должна соответствовать высоте волны профнастила. Не забывайте установить пластиковые заглушки на торцы опорных столбов.  

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила завершают установкой ворот и калитки. Именно они служат защитой от непрошеных гостей. Для опор на ворота, следует используют металлические столбы с толстыми стенками — от 3,5 мм, которые отвечают за их работоспособность. К столбам приваривают усиленные гаражные петли, а затем поочередно каждая створка приставляется к ним и также приваривается.

Существуют различные варианты петель. Можно выбрать такие, чтобы створки открывались только внутрь или наружу. Но существуют и такие при которых створки распахиваются в любую сторону. Если установить их потребуется установить специальный ограничитель.

Важно оставить зазор 2см, чтобы предотвратить заклинивание, ведь со временем конструкция может накрениться.

Каркас ворот и калитки изготавливают из профилированной трубы 20х40 мм и толщиной стенки 2 мм. После навеса каркаса ворот и калитки, приступают к монтажу профлиста. Для этого нужно сделать правильные замеры.

Крепление профлиста на калитку и ворота производят аналогичным способом, как и при устройстве основного забора. Запорные устройства устанавливают до профлиста.

Регулярно проверяйте правильность монтажа ворот, калитки, профлиста с помощью строительного пузырькового уровня. Для более точных замеров используйте инструмент длиной более 1 м.

Очистка участка

Логично завершить монтаж забора из профнастила уборкой территории и приведением ее в надлежащий вид. Уберите обрезки листов, во избежание травм. На обратную стороны настила, если он неокрашен можно насадить деревья или кустарники.

В заключение

Исключением проблем при эксплуатации забора из профнастила является качественный монтаж. Отнестись к нему серьезно и постарайтесь учесть все нюансы. Листы профнастила не должны упираться в землю, иначе они будут ржаветь. Но и слишком высокое расположение влечет за собой проникновение мелкие грызунов на участок или побег домашних питомцев.

Используя эти правила, забор из профнастила прослужит десятки лет и в течение всего срока службы будет надежно защищать ваш дом от любопытных глаз.

   

Поделиться:

Как построить горизонтальный забор без особых усилий?

Если Вы владелец загородного дома или дома в пригороде, особенно если это новоприобретенный особняк, то перед Вами наверняка стоит вопрос строительства забора. Решений этой проблемы множество: заборы из профлиста, кирпича, металла и т. д. Сегодня речь пойдет о том, как построить горизонтальный забор из дерева своими руками.

Почему деревянный забор? Во-первых, такой забор становится «лицом» хозяина, во-вторых, несет не только защитную функцию, но и может быть украшением вашего участка. При творческом подходе к процессу изготовления можно добиться весьма интересных результатов. Человек, желающий построить своими руками горизонтальный забор из дерева, не должен обладать какими-либо специальными навыками в области строительства или столярного дела. Главное, знать несколько очень простых способов крепления деревянных досок к опорным элементам.

Давайте рассмотрим это простое и элегантное решение – строительство деревянного забора из горизонтальных досок своими руками. Он прост в сборке, достаточно дешев, удобен в эксплуатации, требует минимальных затрат на регулярный ремонт и обновление, а также выглядит очень привлекательно.

Итак, приступим.

Построение забора шаг за шагом

Мы рекомендуем выбирать деревянные доски толщиной около 1 дюйма и длиной 6 футов. Тем не менее, вы можете выбрать толщину досок, которая вам нравится.

Подготовка колышков

Подготовьте несколько деревянных колышков длиной около 2 футов, каждый из которых должен быть заостренным. Затем, согласно плану вашего участка, вбейте их по периметру на расстоянии примерно 7 футов друг от друга. Соедините колья шпагатом. Аккуратно подтяните его к кольям.

Решение о высоте

Принять решение о высоте. Она не должна быть ни очень высокой, ни слишком низкой, но помните, что главное правило для вас – не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Обычно высота деревянных заборов варьируется от 5 до 7 футов. Нарежьте доски нужной длины, обработайте их шлифовальной машинкой (можно использовать обычную электродрель со шлифовальной насадкой). Если вы хотите сделать полукруглый или треугольный профиль, обстрогайте доски требуемым образом, закрепив их на скамье.

Установка отверстий

Теперь один за другим удалите колышки и вставьте оставшиеся отверстия (примерно 1,5 фута в глубину) для поддержки вашего забора. Можно использовать электрическую дрель или ручную дрель.
Земляные работы и цементирование.

Теперь нужно вкопать сборную опору в землю. Это могут быть секции примерно 1,5 фута*2 фута. Навесьте набор вертикально с помощью отвеса, хорошо насыпьте землю и плотно ее утрамбуйте. Идеальный способ для них — зацементировать или забетонировать. Пожалуйста, обратите особое внимание на силу постов.

Натяжка веревки для выравнивания

Поверх каждого столба забейте гвоздь и стяните все доски вашего забора туго натянутой веревкой по его периметру. Это необходимо сделать для того, чтобы выровнять высоту забора.

Соединение досок

Теперь соедините доски и стойки с помощью шурупов или гвоздей. Размер гвоздей или шурупов должен соответствовать толщине досок, чтобы они не прошли через нее и не оказались с другой стороны вашего забора.

Отделка забора

Нанесите на забор антисептик и покрасьте его во что хотите.

Итак, ваш горизонтальный деревянный забор готов! Поздравляем! Он сослужит вам хорошую службу!

Q

Вопросы & Ответы по строительству горизонтального забора

Q: Что дешевле построить горизонтальный или вертикальный забор?

О: Как правило, строить забор из горизонтальных досок дешевле, поскольку для их изготовления требуется меньше столбов и трудозатрат. Однако стоимость также будет зависеть от типа материала, используемого для забора, а также размера и сложности конструкции. Например, горизонтальный забор из кедра может быть дороже, чем вертикальный забор из рабицы. Лучше всего получить предложения от разных подрядчиков, чтобы сравнить затраты.

В: На каком расстоянии должны быть столбы забора для горизонтального забора?

A: Расстояние между столбами для горизонтального ограждения зависит от типа досок и желаемой общей устойчивости ограждения. Стандартным правилом для деревянного ограждения является размещение столбов на расстоянии 8-10 футов друг от друга, это обеспечит достаточную поддержку для большинства материалов деревянного ограждения. Однако, если горизонтальные доски ограждения изготовлены из более тяжелого материала, такого как композит или металл, столбы могут располагаться ближе друг к другу, как правило, не более чем на 6 футов друг от друга.

В: Какую древесину следует использовать для горизонтального забора?

A: Существует несколько популярных пород древесины, которые можно использовать для горизонтального ограждения:

  1. Западный красный кедр : Эта древесина естественно устойчива к гниению, гниению и насекомым, что делает ее долговечным выбором для изгородь. Также он легкий и удобный в работе.
  2. Красное дерево : Как и западный красный кедр, красное дерево также естественно устойчиво к гниению и гниению. Это также стабильная древесина, что означает, что она не будет давать усадку или набухать так сильно, как другие виды древесины.
  3. Сосна, обработанная под давлением : Этот тип древесины обрабатывается химическими веществами, чтобы сделать ее устойчивой к гниению, гниению и насекомым. Это более доступный вариант, чем кедр или красное дерево, но требует большего ухода, чтобы он выглядел хорошо.
  4. Тропические лиственные породы : такие как ипе, кумару, тигровое дерево и другие, естественно устойчивы к гниению, гниению и насекомым, очень твердые и долговечные. Тем не менее, они также дороже, чем другие варианты.

В конечном счете, выбор дерева будет зависеть от вашего бюджета, предпочтений и уровня обслуживания, которое вы готовы предпринять.

В: Сколько досок нужно для горизонтального забора?

A: Количество досок, которые вам понадобятся для горизонтального забора, зависит от длины забора и ширины досок.

Вот пример расчета:
Предположим, вы хотите построить забор высотой 6 футов без зазоров и длиной 100 футов, и вы планируете использовать доски шириной 6 дюймов.

Вам нужно будет разделить высоту забора (6 футов) на ширину доски (6 дюймов):

6 футов/6 дюймов = 12

Затем нужно разделить полную длину забора (100 футов) на длину доски (6 футов):

100 футов/6 футов = 16,67 ( ≈17)

Затем нужно умножить полученные выше результаты:

12 × 17 = 204

Итак, для сборки забора вам понадобится 204 досок .

Тем не менее, это приблизительная оценка, и всегда полезно купить несколько дополнительных досок, чтобы учесть любые обрезки, ошибки или замены, которые могут потребоваться.
Также важно отметить, что в некоторых областях могут потребоваться дополнительные доски для углов и стоек ворот, поэтому обязательно учтите это в своих расчетах.

В: Нужны ли зазоры в горизонтальных ограждениях?

A: На горизонтальном заборе не обязательно иметь зазоры между досками. Тем не менее, желательно оставить некоторое пространство между досками, чтобы обеспечить надлежащий дренаж и вентиляцию. Это может помочь предотвратить накопление влаги, что может привести к гниению и другим видам повреждений.

Кроме того, если забор сделан из дерева, зазоры также помогут предотвратить деформацию и изгиб. Это также может позволить некоторую визуальную привлекательность.

Величина зазора будет зависеть от типа используемого материала, ширины досок и климата местности, где расположен забор. Обычно рекомендуется зазор от 1/8 до 1/4 дюйма.

В: Как предотвратить провисание горизонтального забора?

A: Предотвратить провисание горизонтального забора можно несколькими способами:

  1. Используйте прочные столбы : Столбы, поддерживающие забор, должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес досок. Важно использовать стойки, изготовленные из прочного материала, такого как обработанная древесина или сталь. Столбы также должны быть установлены достаточно глубоко в землю, чтобы они были устойчивыми и не смещались со временем.
  2. Используйте правильный крепеж : Убедитесь, что вы используете правильный крепеж для крепления досок к стойкам. Шурупы или гвозди лучше, чем скобы, так как они будут удерживать доски на месте более надежно.
  3. Используйте уровень: при креплении досок к стойкам используйте уровень, чтобы убедиться, что каждая доска ровная. Это поможет равномерно распределить вес забора, что предотвратит провисание.
  4. Правильное размещение досок : Правильное размещение досок также поможет предотвратить провисание. Расстояние должно быть таким, чтобы обеспечивался надлежащий дренаж и вентиляция, а также чтобы древесина могла двигаться без деформации.
  5. Использовать поперечную распорку : Раскосы — это установка диагональной доски или проволоки между столбами, чтобы помочь стабилизировать и укрепить забор.
    Это может помочь предотвратить провисание и предотвратить наклон забора с течением времени.
  6. Используйте более прочную древесину : Некоторые виды древесины прочнее других. Если вы используете древесину, которая известна тем, что деформируется и скручивается, вам, возможно, придется установить забор с более частыми столбами, чтобы доски оставались устойчивыми.
  7. Рассмотрите возможность использования другого материала : Если вы живете в районе, где провисание является распространенной проблемой, вы можете рассмотреть возможность использования другого материала, например винила или металла, который с меньшей вероятностью провиснет со временем.

Важно отметить, что даже при самой лучшей установке и материалах деревянные заборы со временем естественным образом смещаются, деформируются и оседают. Чтобы свести к минимуму это, важно регулярно обслуживать ограждение, например, подтягивая ослабленные винты и гвозди, окрашивая или окрашивая его для защиты от непогоды и т.

д.

В: Долговечны ли горизонтальные ограждения?

A: Горизонтальные ограждения могут служить много лет при правильной установке и обслуживании. Срок службы горизонтального забора зависит от множества факторов, в том числе от типа используемого дерева или материала, качества установки и уровня обслуживания.

Вот несколько вещей, которые следует учитывать:

    • Западный красный кедр и красное дерево естественно устойчивы к гниению, разложению и насекомым, и при правильном уходе могут служить десятилетиями.
    • Обработанная под давлением сосна также устойчива к гниению, но требует более тщательного ухода и может прослужить не так долго, как кедр или красное дерево.
    • Тропические лиственные породы, такие как ипе, кумару, тигровое дерево и т. д., чрезвычайно долговечны и могут служить десятилетиями или даже столетием.
    • Композитные материалы и виниловые заборы могут служить дольше, чем деревянные, до 25-30 лет и более, но они и дороже.

Надлежащее техническое обслуживание является ключом к продлению срока службы горизонтального ограждения, например, окрашивание или окраска для защиты от непогоды, а также очистка и устранение любых повреждений сразу после их возникновения.

Также важно учитывать климат и погодные условия в вашем районе. Заборы в районах с экстремальными погодными условиями или обильными осадками могут не прослужить так долго, как заборы в более мягком климате.

Дополнительная информация:

Комфорт и безопасность. Как построить забор для частного дома своими руками?

Забор из профнастила своими руками | Строительство и инфраструктура

Каждый владелец загородного дома, дачи или земельного участка стремится обнести его забором, чтобы защитить территорию, украсить свой дом, построить прочный, крепкий забор. В связи с тем, что на строительном рынке огромный ассортимент стройматериалов, у некоторых возникают трудности с их выбором.

Каждый материал имеет свои качества, и одним из самых популярных решений является устройство забора из профнастила.

Исходный материал для изготовления профнастила – оцинкованная сталь гофрированного типа. В зависимости от области применения, профнастил дополнительно покрывается полимерным покрытием, придающим профнастилу антикоррозионные свойства, устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Повышаются и декоративные качества материала, так как при формировании полимерного покрытия используется пигмент, придающий ему насыщенный цвет.

Преимущества забора из профнастила

Забор из профнастила относительно недорогой, простой в установке, достаточно высокий, чтобы любопытные взгляды соседей и прохожих не досаждали вам на отдыхе. Окрашивание забора из профнастила защитит от разрушения и украсит участок. Причем такой забор можно сделать без привлечения профессионалов, то есть своими руками, нужно только заранее рассчитать количество материалов, и четко следовать инструкции по монтажу забора из профнастила. Помимо достоинств профнастила можно отметить:

  • малый вес при высокой прочности, простота монтажа;
  • материал прост в обработке, его можно резать, сверлить, гнуть;
  • расцветка профнастила очень разнообразна, современная покраска подойдет к любому экстерьеру вашего участка;
  • квадратный метр профнастила намного дешевле других материалов, а расходы на содержание изделий из него минимальны;
  • декинг обеспечивает удобство транспортировки и хранения, простоту погрузочно-разгрузочных работ без использования специализированной техники;
  • экологически чистый материал;
  • Согнутая работа в любое время года;
  • серьезная экономия, практически без отходов.

Дополнительные материалы для строительства забора из профнастила

Специалисты рекомендуют в качестве опор для крепления профлиста выбирать профильные трубы квадратного или прямоугольного сечения. Их количество определяется исходя из длины ограждения периметра с учетом длины пролета. Опытные строители советуют также указывать максимальный и минимальный размер профнастила, ведь у разных производителей эти параметры могут быть разными.

Высота столбиков может быть разной, если рельеф местности ограждает участок с перепадами по горизонту. В тех случаях, когда градиенты поля используют принцип ступенчатых переходов или не имеют перепадов, заземляющие полюса имеют одинаковую длину. Кроме высоты забора на длину будущего столба влияет структура почвы на участке, так как будут варьироваться размеры углублений для столбов. Например, в тяжелых глинистых грунтах достаточно заглубить столбы на 70-90 см, а на рыхлых песчаных грунтах минимальная глубина 120 см.

Для закрепления стойки в ямах понадобится бетон, то есть придется купить песок, цемент и щебень.

Секционные трубы квадратного или прямоугольного сечения меньшего, чем у столба, потребуются для мостов, укрепляющих забор. На основной каркас трубы потребуются по длине, соответствующей размеру листа профнастила. Их количество требуется в два раза больше самих листов, если высота забора не более двух метров; для более высокого водозабора необходимо будет установить еще одну перемычку посередине каждого листа.

Для крепления профнастила можно использовать обычные саморезы, но тогда в местах нарушения целостности стального листа со временем появятся области коррозии. Поэтому для предотвращения таких явлений лучше использовать специальные заклепки для гофрированной прокладки, герметизирующие отверстие винтом (EPDM) и специальные саморезы.

Грунтовка по металлу и эмаль защитят все металлические детали каркаса от коррозии, а для обработки столбов ниже погружения в грунт потребуется влагозащита конструкции.

Небольшие дефекты на защитном профнастиле можно устранить специальной краской в ​​аэрозольных баллончиках (ее можно приобрести в любом строительном магазине или сразу там, где выбирается профнастил).

Этапы строительства забора из профнастила

Для начала сделайте план площадки в масштабе 1:100, на котором должны быть указаны все места будущих несущих стержней. Учтите, что промежутки между ними должны быть не более трех метров. Со всех сторон столбы территории должны быть распределены равномерно, за исключением подветренной стороны, где столбы могут быть больше.

Уже на местности определите тип почвы, а с уровнем воды — все перепады высот (так будет легче рассчитать количество материала и распределить его равномерно, установить верхние пределы забора).

Теперь по углам будущего устанавливают колышки забора, между ними натягивают шнур и уже прямой линией размечают место для выкапывания ям под столбы.

С помощью бура или лопаты выкапывают яму глубиной около 70 см и диаметром 30 см. Если почва глинистая, необходимо сделать подушку из утрамбованного песка; на песчаный грунт рекомендуется подсыпать гравий.

Столбы обрабатывают гидроизоляционным слоем на высоту 30 см над землей, устанавливают их в колодец под прямым углом к ​​земле, используя водяной уровень или транспортир. Временные стойки закрепляют в отверстиях металлическими или деревянными распорками. Стойки проверены и при необходимости отрегулированы по углу. Прямолинейность крепления распорок можно проверить, натянув капроновый шнур между двумя крайними стойками — он должен касаться каждой стойки.

Для надежности установки стоек ямы (после размещения стоек) необходимо заполнить смесью бетона с щебнем. Для большей прочности используется достаточно густой раствор, уровень которого должен быть немного выше уровня земли. Для предотвращения застоя воды у основания ставились опоры выше, чем на периферии. Иногда застройщики только вбивают в землю опорные трубы, но нельзя забывать, что такой способ сокращает срок службы батареи, так как влага в грунте будет постоянно воздействовать на них, и труба быстро придет в негодность.

После затвердевания бетона снимите удерживающие устройства. А вот для окончательной заливки бетона рекомендуется подождать 2-3 дня. Теперь столбы построены прочно, и мы можем продолжать строить.

В опору привариваются электрические ригели в несколько рядов, которые будут опорой для профнастила.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *