Заборы из профнастила своими руками: Забор из профнастила своими руками

Монтаж забора из профнастила своими руками

Ранее заборы в Хабаровске были представлены исключительно деревянными, сеткой рабицей, люди побогаче позволяли себе тяжеловесные каменные. Сегодня технология заборостроения шагнула далеко вперёд — на хабаровском рынке появился современный и прочный материал — профнастил.

Так повелось, что неотъемлемой частью дачного участка или современного коттеджа является ограждение, которое не только является защитой от чужаков, но и служит для защиты от неблагоприятных погодных условий. Кроме того, ограда является декоративным элементом, вносящим в дизайн участка свой вклад. Вот почему при выборе материала для строительства забора стоит учесть следующее:

1. Климатическую зону – если участок расположен в зоне повышенной влажности, частых осадков и мощных ветров – лучше избегать деревянных конструкций, потому что даже при необходимой защите забора и при правильном монтаже, под действием неблагоприятных факторов окружающей среды такая ограда довольно быстро придёт в негодность.

2. Общий ландшафтный дизайн – поскольку забор является частью общего дизайна, то полагается, что он будет иметь некоторые элементы, схожие с уже заданным стилем. Чтобы не прогадать с выбором материала, стоит учесть такие аспекты, как цвет, форма и конфигурация забора, возможность размещения дополнительных декоративных элементов.

3. Общую стоимость забора. Конечно же, при возведении конструкции нужно прикинуть своё материальное состояние. В цену забора входит и стоимость полотна, цена дополнительных материалов: столбов, поперечин, верхних перекладин и декоративных элементов. Кроме того, общая стоимость ограждения зависит и от стоимости монтажных работ.

В последнее время в нашей стране всё больше и больше становятся популярны заборы из профнастила, которые вполне можно сделать своими руками. Технология изготовления заборов из этого материала пришла к нам с запада, в США профнастил впервые стали применять в качестве материала для строительства заборов. Довольно широкое распространение забора из профнастила вызвана несколькими факторами:

1. Профнастил – довольно прочный материал. Качественный профнастил изготавливается из оцинкованного листа и покрывается полиэстером – полимерной эмалью. Поэтому заборы из этого материала выдержат значительные перепады температуры и влажности, будут устойчивы к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды и поэтому эффективно устанавливаются как в зонах с повышенным уровнем осадков и заморозков, так и зонах с жарким климатом.

2. Разнообразие цветов и дизайнерских решений – профнастил бывает разных цветов, его можно покрыть однотонной эмалью,. Помимо всего прочего, он может имитировать натуральную древесину.

3. Цена профнастила по сравнению с другими материалами для монтажа заборов значительно ниже. Более того, профнастил легко монтировать, и потому расходы на возведение ограды существенно сокращаются.

4. Время на монтаж забора из профнастила уходит гораздо меньше, чем на монтаж других материалов.

Начальный этап строительства начинают с разметки территории и установке опорных столбов. Расстояние между столбами будет напрямую зависеть от размера полотен материала, применяемых при монтаже. Нередко столбы устанавливают на расстоянии 2,5 м между собой. При этом нужно учитывать зазор, нужный для снижения ветровой нагрузки.

Столбы изготавливаются из различных материалов. Это и деревянные, и из железобетонные, опоры из металла. Для профнастила лучше всего будут опоры из специальной профилированной трубы, стандартный размер столба 60х60мм, длина 3 метра.

Для увеличения жёсткости к столбу рекомендуется приварить заглушку из листового металла. Это и увеличит жёсткость конструкции, и защитит столб от осадков. Под каждую опору выкапывают котлован глубиной около метра, куда устанавливают столб и заливают его бетоном для более надежной фиксации.

При желании столбы можно декорировать различными элементами, например крышками для столбов самых разных конфигураций, декоративным цоколем, парапетами для столбов, кирпичными конструкциями.

Следующим этапом в установке забора из профнастила своими руками является установка поперечных прожилин. Помимо этого, рекомендуем использовать специальные профильные прожилины – профильные трубы для забора размеров 20х40 мм, оптимальная длина которых три метра.

Прожилины крепятся к столбам сваркой. Для обеспечения повышенной жёсткости забора лучше устанавливать прожили в три ряда на равномерном расстоянии друг от друга. Количество прожилин зависит от высоты забора, в среднем по одному ряду на 0.6 м высоты забора.

Когда уже смонтированы столбы и поперечные планки, наступает этап прикрепления профлистов. Листы устанавливаются при помощи крепежей под цвет материала — саморезами по металлу или заклепками.

Листы монтируются внахлест, обычно на 1 волну. При этом рекомендуем отступать от земли на 10-15 см для защиты от весенней воды. Для ускорения процесса лучше брать саморезы по металлу, поскольку для них не нужно предварительно просверливать отверстия.

Монтируется профнастил через волну, поэтому для крепления одного листа профнастила используется 12-15 саморезов. Это необходимое количество для обеспечения надлежащей прочности конструкции.

После установки профлистов монтируется заборная планка – эта процедура нужна для маскировки мелких неровностей, сглаживания горизонтальной линии забора. По желанию заказчика монтируются дополнительные декоративные элементы.

Кроме того, профнастил можно использовать и в качестве листа для заполнения калитки и ворот. Ворота могут быть как с механической, так и с электронной системой открытия и закрытия – но это уже больше технические вопросы.

Если вы желаете приобрести заборы из профнастила в Хабаровске или же просто профнастил, чтобы изготовить забор своими руками, обращайтесь в компанию «Мегакровля»! Наши специалисты помогут вам в выборе!

Как построить забор из профнастила своими руками

Инструкция по строительству забора своими руками

Личное должно оставаться личным. Покупая участок земли для строительства дома, каждый владелец мечтает о тихой приватности, надежно защищенной от чужих глаз.

В строительстве заборов используют различные материалы, в зависимости о того, какими средствами располагает владелец, какая конечная идея дизайна и на сколько именно такой забор будет вписываться в остальной архитектурный ансамбль и ландшафт. Очень популярно для возведения забора применять профнастил. Небольшие навыки владения инструментом и сноровка позволяют установить забор из профнастила самостоятельно.

Благодаря широкому спектру гаммы цветов, в которые окрашивают профилированный настил, различным размерам и формам, ограждение можно удачно вписать в различные дизайнерские и архитектурные решения. В итоге получаем и защиту, и красоту наиболее доступным способом.

Один из вариантов строительства забора из профлистов является их монтаж на металлические столбы. Такую конструкцию легко устанавливать, она прочная и долговечная, проста в обслуживании, выглядит современно и стильно, имеет доступную стоимость.

Какие материалы нужны для забора из профиля

• Профилированные листы — строительный материал, который используют для возведения заграждений, облицовки стен и в кровельных работах. Изготавливается методом холодного проката из металлического оцинкованного листа;
• Опорные столбы — металлические трубы с круглым или квадратным сечением. Также это могут быть опоры из кирпича или асбестовых труб;
• Лаги — поперечные металлические части опорной конструкции ограждения, которые обеспечивают прочное соединение опор и профнастила;
• Крепления — дюбеля или заклепки, которыми закрепляют все детали ограждения в единую конструкцию.

Как разметить территорию под забор

Работы по строительству забора следует начинать со сбора данных о периметре участка. Далее просчитывается количество необходимых опор и размечается территория.

Для этого по углам участка забиваются колышки, между которыми протягивают нить. Затем вдоль нити с помощью строительной рулетки делают разметку, тем самым обозначая нахождение опорных столбов и профилированных листов.

Профнастильные заборы различаются:

по типу опор

• ограды с опорами в виде металлических труб;
• заборы с опорными столбиками из кирпича.

по расположению профнастила

• профильные листы расположены по всей высоте забора от самой земли до верхнего края;
• листы профиля располагаются на бетонном фундаменте или кирпичном бортике.

Лучше смотрится вариант, когда профнастил устанавливают на фундаменте или бортике, но при этом более экономный в затратах материалов и трудозатратах вариант установки без фундамента.

Руководство по монтажу забора

Монтаж забора с опорами в виде металлических труб

• выкапывание ямок под опорные столбы. В отмеченных местах выкапываются ямки, с расчётом, что опорные столбики потребуется углубить в грунт не менее, чем на треть для их хорошей ветросопротивляемости. Для прочности углубление заливают бетоном;
• монтаж опалубки для бортика. Для получения опалубки соединяют бортиком (можно использовать ровную деревянную доску) соседние опорные столбики. Ширину опалубки принято делать 15-20 сантиметров;

• разметка. Длину ограждения равномерно разделяют и размечают на 2,5-3-метровые отрезки. Между угловыми точками натягивается нить;
• установка столбов. Столбы располагают на равноудаленном расстоянии друг от друга. Для более точной установки опор в одной плоскости нужно протянуть еще одну нить на уровне их нижней части и ориентироваться уже на две нити;

• установка поперечных планок. На установленные металлические опоры прикрепляют или наваривают горизонтальные поперечные планки;
• установка профилированных листов. Вертикально с помощью кровельных саморезов к поперечным планкам прикрепляют листы профнастила. Для лучшего эстетического впечатления следует подбирать крепеж того же цвета, что и профнастил, или же потом закрасить их в аналогичный тон краской.

Строительство ограждения из кирпича требует больше времени и затрат, но в итоге получается красивый и элегантный забор, который отлично гармонирует с фасадами домов, в которых присутствует кирпич.

Монтаж забора с кирпичными опорами

• расположение забора. По аналогии с предыдущим руководством периметр участка размечается. Далее собирается опалубка под армированный фундамент. Армирование является обязательной частью из-за большого веса кирпичной кладки вместе с навешанными на него листами профнастила и перемычками. Арматуру укладывают в вертикальном положении и обкладывают кирпичом;
• установка кронштейнов. На отметках 20-30 и 150-160 сантиметров в кирпичную кладку закладывают кронштейны для прикрепления к ним продольных перемычек забора. При этом следует проверять точность установки с помощью уровня;

• установка горизонтальных планок. На кронштейны, расположенные в кирпичных столбиках, приваривают продольные металлические планки.
  После установки планки окрашиваю для предотвращения воздействия на них атмосферных осадков и развития коррозии;
• установка листов профнастила. Профилированные листы вертикально прикрепляют к горизонтальным перемычкам кровельными саморезами или фиксируют с помощью заклепок;

• установка защиты на опорных столбиках. Для защиты кирпичной кладки от влияния осадков, на них монтируют крышку.

Обслуживание заборов из профнастила

Ограждения из профнастила очень просты в обслуживании. Для очистки их от грязи можно воспользоваться просто обычной водой или, в случае сильного загрязнения, добавить в воду жидкое мыло. Только следует внимательно изучить его состав и проследить, чтобы в нём не было растворителей, которые плохо влияют на профилированные листы.

строительство, материалы, дизайн, фотоотчет

Одним из самых недорогих заборов для дачи или частного дома является профнастил. Его конструкция проста – вкопанные столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой решетке с помощью шурупов или заклепок крепится профлист. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных балках. В любом случае построить забор из профнастила можно своими руками. Всю работу при необходимости можно выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Содержание статьи

• 1 Металлическая столбовая конструкция
• 2 Способы крепления лаг к столбам
• 3 Профнастил для забора
• 4 Способ крепления профлиста к каркасу
• 5 Изготовление забора своими руками из профнастила: фотоотчет
  • 5.1 Металлоподготовка
  • 5.2 Установка столбов
  • 5.3 Установка перемычек
  • 5. 4 Монтаж профлиста
• 6 Забор из профлиста с кирпичными столбами
• 7 Фото конструкции заборов из профлиста

Металлическая столбовая конструкция

Самое простое изготовление — забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы круглого или квадратного сечения, но с квадратными удобнее работать – профилированные.

Заборная конструкция из профнастила со столбами

Длина столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метра на углубление в землю. Закапывать в землю необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую вы закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать отверстия глубже. В противном случае силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор упадет (см. фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что ограждение было перекошено

Для столбов обычно берется профилированная труба сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем толще профлист, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело перекапывается, имеет смысл сделать расстояния больше, иначе можно сэкономить на покупке металла – чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста изготавливаются из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант – деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но древесина быстрее увядает, к тому же коробится от влаги. Скорее всего, через несколько лет вам придется менять лаги, и они уже будут металлическими. Но как эконом вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных бревнах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными бревнами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Делать это лучше в ванной – бруски на 20 минут погрузить в раствор полностью. Так они прослужат дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2 метров – достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров необходимо 3 направляющих, еще выше – 4.

Подробно о выборе и устройстве фундамента для забора читайте здесь.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают либо между столбами, либо спереди. Первый способ более трудоемкий, да и отходов получается больше: приходится резать трубы на куски. Но при таком расположении лаговая конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если сварить трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: надо, чтобы сварной шов двух секций приходился на столб . Разве что угадать расстояние, чтобы они легли ровно. Тогда вы заранее закупаете материалы, а затем рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков спереди или по бокам приваривают держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. Затем в них просверливаются отверстия и крепятся болтами или саморезами.

Есть вариант сборки забора из профнастила без сварки. Для этого существует специальный крепежный элемент, который называется Х-образная скоба. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-образный кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Есть еще Н и НС, но для заборов они не годятся — это больше кровельные материалы. Маркировка А и R встречается редко, для ограждений можно использовать профили А.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре берите хотя бы С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Самый оптимальный вариант – толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если нужен выше, берите не менее 0,6 мм.

Высота створки обычно в районе 2 метров, можно встретить 2,5 м. Ширина самая разная — от 40 см до 12 метров. Разные фабрики выпускают профнастил разного формата.

Стандартная палитра цветов, в которые окрашены листы профнастила

Профнастил может быть оцинкован, может быть окрашен (окрашен на 15-25% дороже, чем оцинкованный). Наносится два вида краски: порошковая и полимерная. Порошковая покраска долговечнее, но и дороже.

Есть листы с одной стороны окрашенные — с другой оцинкованное покрытие, покрытое серой грунтовкой, есть — по две. Двустороннее покрытие естественно дороже одностороннего, но и вид лучше, и срок службы дольше.

Это вид со двора на двусторонний забор

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуют, а затем красят. И как-то так получилось, что их покрасили темной краской. Прикрепив затем к ним профилированный лист, окрашенный с одной стороны, получается хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшой площади это может быть критично. Обратите внимание, и при строительстве забора из профнастила своими руками покрасьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас порадует: со двора он выглядит намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Лист крепится саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста оцинкованы и окрашены. Подберите их под цвет забора. Затяните отверткой, используя насадку.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепления. Хорошо держится, если крепить через волну для увеличения прочности, двумя лагами можно ставить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При установке важно установить первый лист вертикально. Тогда все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий идет к уже поставленному на 1 волну. Прикреплен к нижней части волны. Саморез необходимо устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывается шайбой и отложения не будут приводить к отслаиванию краски.

Как прикрепить профлист к забору смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор из соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. На лицевой используется коричневый профлист, на бордюр — оцинкованный, толщиной 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно отправлены следующие материалы:

• на столбах труба профилированная 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• 80*80 мм со стенкой 3 мм ставились на столбы ворот и калитки;
• лаги 30*30 мм;
• рамка ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строит один человек

Забор устанавливается на металлические столбы, между которыми затем заливается цоколь. Хозяевам нужно, так как перед забором планируется разбить цветник (под него видно сделанный забор). Он также нужен для того, чтобы вода не заливала двор во время сильных ливней. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступают. Этот зазор закрывается высечкой — лентой, остающейся в некоторых производствах. Это делается специально, чтобы не перекрывать подачу воздуха, чтобы земля быстрее просыхала.

Готовое ограждение, вид изнутри

Подготовка металла

Первый этап – подготовка труб. Труба приходит со склада ржавая, чтобы она долго служила, ее надо зачищать, потом обрабатывать «Антикором» и потом красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, загрунтовать и покрасить, а потом только приступать к монтажу. Ржавчину счистил металлической щеткой, насаженной на болгарку.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

Трубы на складе были всего 6 метров в длину. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. В целях экономии его разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающий кусок дополнили имеющимся в хозяйстве разным металлоломом: срезанными уголками, фитингами, кусками разных труб. Потом все зачистил, загрунтовал и покрасил.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые стойки. Отверстия просверлил купленным в магазине сверлом. Грунт нормальный, на одну лунку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Отверстие для столбов

Первый столб был установлен горизонтально и так, чтобы он возвышался на высоту 2,5 метра над землей. Для установки второго нужно было отбить высоту. Пользовался водяным уровнем. Наливать надо так, чтобы не было пузырей — из ведра, а не из-под крана, иначе залежится.

Вторую стойку установили по отбитой отметке (поставили на брусок, поставленный рядом с дырой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули тетиву, по которой выровняли все остальные.

Технология заливки стандартная: в отверстие устанавливался сложенный вдвое рубероид. Внутрь поставили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить столбы, иначе перекосит весь забор.

В процессе работы несколько раз выяснялось, что бетон заливается не внутрь рулонного рубероида, а между ним и стенками котлована. Выгребать его оттуда — маленькое удовольствие, потому что выступающая часть была срезана на лепестки, прибита к земле большими гвоздями. Задача решена.

Итак, кровельный материал был закреплен

После застывания бетона была изготовлена ​​переносная опалубка из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью был залит цоколь. Чтобы она была прочнее, к стойкам с двух сторон по днищу привариваются прутья арматуры. Вокруг них поставили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и окрашенные трубы поперечины разрезаны и сварены. Варится между столбами. Их также утомительно ставить в уровень, чтобы было легче исправить.

Варочные перемычки

После окончания сварки все сварные швы зачищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Антикоррозийным составом» и окрашиваются.

Установка профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена ровно по уровню, проблем с выравниванием и установкой листов не возникло. Их крепили сначала по краям, затем устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы их было легче разместить ровно, между крайними натянули нитку.

Гладкие крепления тоже красивы

Затем приварили и прикрепили ворота. В качестве завершающего штриха сверху устанавливаются дополнительные элементы – П-образный профиль, закрывающий верх забора, и заглушки для труб.

Окончательный вид забора из профлиста, сделанного своими руками

Как вы понимаете, особо сложного ничего нет. Важно ровно выставить стойки и сварить каркас. Это основная задача. Много времени — около 60% уходит на подготовку труб — чистка, грунтовка, покраска.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании с кирпичными столбами выглядит солидно

Конечно, забор с кирпичными столбами выглядит более декоративно. При желании вы можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

• Сделать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленный фундамент, на пучинистых придется копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет неширокой, работы предстоит много – вырыть траншею на всю длину забора, поставить опалубку, ввязать арматуру, залить и потом закончить. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепкий, надежный, но дорогой.
• Изготовить по схеме, описанной выше: несущие стойки с основанием. Кирпич кладется вокруг столбов. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы читайте здесь.

Схематическое изображение возведения забора с кирпичными столбами

Вся технология та же, только требуется более жесткое армирование — два пояса из двух прутьев диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приваривать к трубе после того, как она будет выставлена ​​и раствор схватится.

Фото конструкции заборов из профлиста

Часто профлист сочетают с ковкой, иногда из профилированной трубы варят каркас, в него монтируют профлист, и все это декорируют металлическими узорами- кованые или сварные. Еще один вариант сделать забор нестандартным – установить волну не вертикально, а горизонтально. Казалось бы, небольшое изменение, но взгляд другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста

Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа

Столбы из круглой металлической трубы, к ним с обратной стороны приварены планки, к которым крепится лист

Ковка и вставки из поликарбоната

Еще вариации на ковку

Окраска может быть неравномерной.

Нелинейный верх требует доработки

Сборка забора из гофрированного металла и ящика для цветов на ферме своими руками

Перейти к инструкциям

Узнайте, как сделать красивый, но функциональный забор из гофрированного металла , который также имеет встроенные приподнятые ящики для садовых грядок. Это идеальный способ использовать ценное пространство во дворе, а также получить дополнительное преимущество в виде дополнительной конфиденциальности.

Сборка забора из гофрированного металла и ящика для цветов на ферме своими руками. lifeshouldcostless.com

Двор выглядел довольно грустно, а место для собак вызывало резь в глазах… поэтому строительство этого ограждения было очень необходимым дополнением к этому заднему двору.

Это идеальный проект для длинных выходных, которым можно наслаждаться долгие годы.

Заборы из гофрированного металла — прекрасный способ создать декоративный металлический забор.

Если вы похожи на меня и не знаете, с чего начать строить собственный забор из гофрированного металла, вот небольшая инструкция (она не такая глубокая, как многие из моих руководств, но она должна дать вам общее представление о как построить свой собственный), чтобы сломать вашу кривую обучения.

Сначала я дам вам бесплатную печатную карточку с инструкциями, чтобы вы могли распечатать инструкции/список материалов, если вам нужно держать их под рукой, пока вы работаете над собственным проектом. Затем я предоставлю фотографии процесса ниже этого.

Материалы

• 9 — 10’ Гофрированный лист металла
• 3- 10 футов обработанные под давлением 4×4
• 1- 8’ Обработанные под давлением 4×4’s (обрез для передних стоек)
• 8- 10’ 2×6 (верхние/нижние направляющие садового ящика)
• 2- 10’ 2×6 (небольшие кусочки между верхними и нижними направляющими — они будут вырезаны)
• 1- 10’ 2×6 (верхние/нижние направляющие для боковин садового ящика)
• 6- 10’ 2×4 Верхние направляющие задней панели
• 1 коробка — 3-дюймовые шурупы
• Металлические кровельные шурупы 1 дюйм (примерно 75-100)
• 3-4 мешка Quik Rete Concrete

Инструменты

• Составная торцовочная пила
• Аккумуляторная дрель
• Уровень
• Система карманных отверстий
• Винты с потайными отверстиями
• Оловянные ножницы
• Шурупы по дереву 3 дюйма
• Металлические кровельные винты 1”
• Горилла-самосвал

Инструкции

1. Измерьте желаемую площадь для ограждения (дважды). Купите расходные материалы и соберите инструменты.
2. Наметьте, где будут располагаться задние стойки, и выкопайте ямы глубиной не менее 2 футов и достаточно большими, чтобы вы могли залить их бетоном. (Обязательно позвоните, прежде чем копать, чтобы не перерезать провода или трубы, проходящие в земле). Пока не бетонируйте их на месте.
3. Вырежьте всю древесину по размеру и разложите на ровной поверхности, чтобы убедиться, что они правильно выровнены.
4. С помощью шаблона Kreg Pockethole Jig просверлите карманные отверстия в 2×6 (я сделал это в коротких деталях, которые проходят между верхней и нижней направляющими).
5. Теперь вы соберете все вместе, используя винты с потайными отверстиями. Я раскладывал по одной панели лицевой стороной вниз на землю (передняя панель, задняя панель и боковые панели). Для передней панели короткая средняя стойка 4×4 на моем работала как шов, соединяющий 2×6 вместе. Винты карманного отверстия войдут прямо в эту стойку, чтобы скрепить ее. Две другие короткие стойки 4×4 я прикрутил к боковым панелям.
6. Возьмите готовую заднюю панель садового ящика и прислоните ее к 4×4, которые вы поместили в отверстия в земле. По одной стойке вы будете выравниваться с задней панелью с 4×4. Используйте уровень, чтобы убедиться, что они выровнены, а затем вкрутите винт в панель садового ящика, чтобы удерживать ее на месте. Теперь перейдите к следующей стойке и продолжайте делать это, пока не зафиксируете все стойки и заднюю панель. Задняя панель удерживает полноприводные автомобили на месте до тех пор, пока вы не сможете их забетонировать.
7. Теперь мы будем работать над задним экраном. Вы прикрутите нижний уровень гофрированного металла к стойкам 4×4. Поскольку у меня были 10-футовые куски металла, они слегка перекрывали друг друга, и это было совершенно нормально. Я просто удостоверился, что, когда я вкрутил эту секцию, я прошел через оба куска металла. Это также поможет закрепить стойки 4×4 и удерживать их на месте, пока вы не сможете их забетонировать.
8. Теперь можно прикрутить боковые панели, а затем переднюю панель.
9. Теперь пришло время забетонировать эти столбы в . Ничего сложного. Мы залили бетон в яму, протянули шланг и поливали туда немного воды, пока она не стала выглядеть примерно так, как надо, и смешали лопатой. (Примечание: убедитесь, что вы распыляете лопату и все, что вы смешали, сразу после того, как закончите). Дайте высохнуть в течение ночи и, в зависимости от времени года, я бы даже предложил, возможно, 24-28 часов, прежде чем продолжить сборку задней панели.
10. Теперь пришло время закончить экран задней панели. К стойкам 4х4 прикрутите второй уровень профнастила. Позвольте им перекрывать первый уровень, убедившись, что все выровнено и выглядит хорошо, прежде чем прикручивать их. Очевидно, что для этого потребуется помощь нескольких человек.
11. Теперь вы будете работать над установкой верхних направляющих экрана задней панели. Начните с нижней рейки, позволяя дереву слегка перекрывать гофрированный металл, и привинтите рейку к 4х4. Продолжайте с верхней направляющей, убедившись, что она совмещена с верхней частью 4×4. Затем поместите среднюю направляющую на равном расстоянии между верхней и нижней направляющими, а затем ввинтите ее в 4×4.
12. Теперь мы будем работать над установкой гофрированного металла в ящик для садовых растений. Это, скорее всего, нужно будет вырезать ножницами по металлу, чтобы заполнить пространство между стойками 4×4. После обрезки по размеру выровняйте металл внутри коробки, позволяя ему полностью упасть на землю. В верхней части коробки должно оставаться около 2-3 дюймов дерева. После выравнивания прикрутите его к 2×6 металлическими кровельными шурупами.
13. Теперь пришло время покрасить коробку. Я выбрал сине-серую морилку, которая уже была у меня под рукой из предыдущего проекта. Я предлагаю окрасить, а затем запечатать и дать вылечить перед следующим шагом.
14. Можете ли вы угадать, что будет дальше? Наполнение садового ящика землей. Я купил его оптом (грузовик) в нашем местном питомнике, потому что это стоило намного дешевле, чем покупка мешков с землей. Поскольку он был загружен грузовиком, нам пришлось тащить все это в садовый ящик. Я использовал самосвал Gorilla, и это спасло мою задницу, потому что нам приходилось выполнять многочисленные загрузки. Как только почва будет заполнена, пришло время посадить садовые или повседневные растения на ваш выбор.

Примечания

Не спешите между этапами… не торопитесь, давая бетону застыть и краске/морилке высохнуть.

Вот фотографии для изготовления забора со встроенными металлическими ящиками для цветов.

Сначала небольшое видео, а затем фотографии процесса…

Мы добавили ворота рядом с забором/кашпо, если вам интересно, что это за другой темный квадратный металлический столб.

Вот конечный продукт, если вам все равно нужна идея забора своими руками.

Это действительно сплотило двор, спрятав место для собак, и сделало двор намного более привлекательным… Плюс я обожаю хорошие ящики для цветов, поэтому двойная функциональность — моя любимая часть.