Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно
В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.
Часть 1
Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.
Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.
Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.
Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:
Вот другая сторона доски:
Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:
То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:
Отступаем 8–10 мм:
Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:
Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:
Берём угольник и делаем отметку:
Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.
Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:
Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.
Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.
Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.
Вставляем наш обрезок:
Берём целую доску, вставляем:
Стыки получаются вот такие:
Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:
Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:
Вот так это выглядит:
Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:
Потом то же самое с другой стороны.
На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:
Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:
Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:
Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:
Вблизи этот процесс выглядит так:
Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.
Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:
Продолжаем укладку.
Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.
В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:
Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.
Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.
Часть 2
В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.
Укладка рядов ламината
Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:
Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:
Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.
Укладываем следующий кусок.
Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:
Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.
В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.
Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:
Что делать с тугими замками
Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.
Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:
Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:
Укладка ламината в углу дверного проёма
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:
В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:
Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:
Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:
Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:
Надёжность данной технологии
Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:
Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:
Вставляем и защёлкиваем эту часть:
Потом разбираем и проверяем замки:
Нигде ничего не отломилось.
Что делать, если мешает батарея
Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:
В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:
Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.
Как вставить последний ряд
Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.
Последнюю планку укладываем так:
Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.
Так выглядит готовая комната:
Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!
Похожие траскрибы
transkribator.guru
Как правильно класть ламинат: советы профессионала
Поделитесь статьей:Ламинированное напольное покрытие, а попросту ламинат, получило широкую популярность и распространение, которые обусловлены низкой стоимостью изготовления, высокой износостойкостью и простотой укладки. Ее, в отличие, например, от укладки керамической плитки, можно запросто осуществить самостоятельно. Собственноручный монтаж значительно сократит расходы на проведение ремонтных работ, позволит воплотить необычные идеи обустройства интерьера. Прежде чем приступать к задуманному, давайте разберемся, как правильно класть ламинат, советы профессионала помогут нам в этом.
Подготовительные работы
Пред началом укладки ламинированных панелей 
необходимо подготовить помещение, а точнее черновые полы, на которые будет производиться монтаж. От качества такой работы будет в дальнейшем зависеть и качество всей укладки в целом.
Первое, что необходимо сделать – убедиться, что на черновом полу отсутствуют значительные перепады, а также нет глубоких выбоин и дефектов. Желательно, чтобы перепад по высоте не превышал 3-4 мм на площади в 2 м². В противном случае ламинированные панели будут прогибаться и «гулять» в процессе ходьбы по ним.
Если полы, на которые будет производиться укладка ламината, представляют собой бетонную стяжку, то перед монтажом желательно провести дополнительное выравнивание специальными цементными смесями. Если ламинат планируется укладывать на деревянные полы, то оптимальным вариантом их выравнивания будет настил влагостойкой ОСП плиты. При выборе толщины материала следует ориентироваться на перепад пола – если он минимальный, то будет вполне достаточно толщины в 8 мм, а если больше, тогда следует остановиться на толщине 12-18 мм. При укладке ламината на керамическую плитку может потребоваться дополнительная шлифовка.
Перед тем как отправляться в магазин за покупкой ламината, необходимо точно измерить помещение и высчитать площадь покрытия. В зависимости от типа укладки панелей, дополнительное количество необходимого материала может варьироваться от 10 % до 30 %.
Выбираем ламинат
Все ламинированные панели выпускаются примерно одинакового размера 0,2*1,3 метра, а толщина их может колебаться от 7 мм до 12 мм. Тонкие панели отлично подойдут для идеально ровного чернового пола, на который не будет приходиться большая нагрузка. Если черновые полы имеют небольшой перепад по уровню, а также планируется значительная нагрузка на них, то выбор лучше остановить на плашках толщиной 12 мм.
При выборе ламината в первую очередь необходимо ориентироваться на класс износостойкости: чем выше данный показатель, тем более долгим будет срок службы покрытия. Во-вторых – по своему вкусу выбирать цветовое решение, от которого будет зависеть и вариант укладки покрытия на пол. Прежде чем приступать к монтажу, ламинат следует занести в помещение и дать ему отлежаться в течение 48 часов.
Полезный совет. Не стоит начинать монтаж ламинированного покрытия в день его приобретения. После того как ламинат отлежится в помещении, пачки следует распаковать, а панели рассортировать по рисунку и цветовой гамме. Это в дальнейшем поможет избежать резких цветовых и текстурных перепадов.
Начинаем монтаж подложки
Ламинат представляет собой так называемое плавающее напольное покрытие. Это значит, что он не является жестко закрепленным ни к стенам, ни к основанию. Ввиду этого правильная укладка ламината подразумевает создание под ним определенного слоя паро- и звукоизоляции. С этой целью под ламинат осуществляют настил специальной подложки, выполненной из вспененного полипропилена или пробки, которая 
выполняет указанные функции.
Полезный совет. На рынке представлен огромный выбор подложек под ламинат. При выборе стоит помнить, что оптимальная толщина такой подложки составляет 3 мм, а максимальная толщина не должна превышать 5 мм.
Настил подложки производят на чистое подготовленное основание. Перед монтажом рекомендуется провести влажную уборку пола или тщательно его пропылесосить для того, чтобы исключить дальнейшее попадание частиц мусора под покрытие. Далее производят настил подложки стык в стык, а для того чтобы избежать смещения и неравномерного распределения, стыки между соседними листами проклеивают обыкновенным скотчем.
Если по каким-либо причинам монтаж подложки стык в стык не представляется возможным, поступают следующим образом. Подложку укладывают одна на одну с небольшим нахлестом, а затем при помощи острого канцелярского ножа и металлической линейки производят одновременное прорезание двух подложек на стыке. После того как обрезки материала будут удалены, получится точный, ровный и красивый стык.
Выбираем направление укладки
Укладывать ламинат можно вдоль, поперек или по диагонали комнаты. Однако существует мнение, что направление подобного настила должно быть ориентировано к источнику дневного света в помещении или же к источнику искусственного света (при укладке в помещении без окон). Данный нюанс обусловлен уменьшением высвечивания стыков ламината и, как следствие, приводит к более привлекательному виду. По этой причине чтобы пол выглядел красиво и привлекательно, следует все же остановиться на параллельной к источнику света укладке.
Монтаж ламината
После того как настил подложки завершен, приступают к монтажу плит ламинированного покрытия. Так как ламинат относится к плавающему типу, он не должен вплотную примыкать к стене. Для этого необходимо для каждого ряда плит делать отступ от стены около 8-10 мм со всех сторон. Если помещение больше, чем 12 м², то расчет отступа проводят по следующей формуле: на каждый метр длины помещения отступ должен 
составлять 1,5 мм.
Первый ряд собирается путем точного совмещения торцов панелей. При этом можно воспользоваться деревянной киянкой, слегка постукивая по плашкам для лучшей подгонки. Удары следует производить через демпфирующий брусок или обрезок плиты ламината, чтобы не повредить замковую систему.
Полезный совет. При укладке ламината никак не получится избежать его подрезки. Плиты этого материала очень прочные, и для их резки следует воспользоваться электролобзиком со специальной пилочкой для ламината. Зубья такой пилки смотрят в противоположном обычному направлении. При резке это позволяет избежать скола ламинированного покрытия.
Второй ряд покрытия собирают аналогично первому, после чего производят сопоставление рядов между собой. Для этого один ряд плит вставляют в паз другого под углом примерно в 45 градусов и далее просто опускают ламинат. Точное совпадение рядов плит будет сопровождаться характерным для замка щелчком. Аналогично производят монтаж всех последующих рядов путем укладки по запланированному направлению вдоль длинной стороны плит. При подрезке необходимо обращать внимание на замок плиты, ведь плашки стыкуются только в одном направлении.
Важно помнить, что замковая система ламината является наиболее слабым местом, поэтому в соседних рядах торцевые замки должны отстоять друг от друга как минимум на 30 см. Таким образом, укладка плит осуществляется как бы в шахматном порядке.
В зависимости от конфигурации комнаты и резки материала, а также от пожеланий хозяина, торцевой стык плит ламината может находиться либо на одном уровне с другими плашками, либо образовывать определенный рисунок.
Укладка панелей в специфических местах
В процессе укладки ламината возникает необходимость положить плиты вокруг труб или низкорасположенных радиаторов отопления, вокруг дверных проемов или порожков.
Если монтажу ламината мешает батарея отопления, то 
сделать это можно следующим образом: часть гребня панели аккуратно срезается, и такая панель крепится к основанию при помощи клея. Механической нагрузки эта панель нести не будет, поэтому клеевой фиксации будет вполне достаточно.
При установке ламината вокруг труб отопления производят максимально точный замер. Далее просверливают отверстия в панели в месте прохождения труб, а затем параллельно короткому краю плашку разрезают через просверленные отверстия. Одну часть панели монтируют как обычно, а монтаж второй части производят при помощи клея.
Заключение
Ознакомившись с технологией укладки ламината, можно смело приступать к его монтажу, ведь ничего сложного в данной работе нет. И если проявить терпение и внимательность при самостоятельном монтаже, то в результате получится качественное напольное покрытие, которое будет служить долгие годы.
Видео с Youtube о самостоятельной укладке ламината.
Видео с Youtube о некоторых секретах при укладке ламината.
Статьи по теме:
- Стеклообои: как клеить Одним из лучших рулонных материалов для отделки стен являются стеклообои. Они настолько хороши, что трудно отказать себе в их приобретении. Конечно, если вы обладаете определенными […]
- Как снять краску со стен Удаление старой краски со стен — задача не из легких. Сталкиваться с ней приходится едва ли не каждому, кто решил затеять ремонт в только что купленной хрущевке или старом бабушкином доме. […]
- Размеры дверного проёма: стандарты, как рассчитать Любое здание — и театр, и изба — начинается не с вешалки, а с двери. Она является обязательным элементом любой строительной конструкции. Сооружение может не иметь окон, но хотя бы одна […]
- Как клеить виниловые обои Виниловые обои очень практичны в эксплуатации, а их демократичная цена подойдёт под любой бюджет семьи. Именно поэтому их очень часто выбирают для ремонта квартиры или дачи. Пик […]
mainliberhous.ru
Укладка ламината возле батарей
Если в Вашей комнате есть батареи, просто проделайте эти простые шаги по укладке ламината вокруг труб батарей.
Шаги
- Измерение расстояния. Для того чтобы определить, где вырезать круг через, который будет проходить труба батареи, измеряйте расстояние от стены до трубы батареи линейкой или уголком. Проведите карандашом линию на ламинатной доске.
- Вертикальное измерение. Чтобы найти центр дыры для трубы, разместите линейку/уголок вертикально к трубе, и проведите черту карандашом на доске. Центр находится там, где пересекаются две линии.
- Просверливание отверстия. Определив центр, просверлите дырку дрелью. Отверстие должно быть таким, чтобы труба батареи свободно проходила в него.
- Разрезание ламинатной доски. После того, как Вы сделали дырку, разрежьте доску электролобзиком по линии проходящей через центр отверстия.
- Укладка ламината вокруг трубы батареи. Положите обе части доски вокруг трубы. Если вырезанный Вами круг больше чем диаметр трубы, заполните щель силиконом (советуем не применять силикон возле трубы со стороны стены, это поможет избежать расширения и раздутия паркета).
Что Вам понадобится
Материалы:
- ламинат,
- силикон.
Инструменты:
- линейка/уголок,
- карандаш,
- дрель,
- электролобзик
Полезная идея
Перед укладкой ламината проверьте, не протекает ли батарея, поскольку это может вызвать расширение и раздутие ламината.
Совет
Между трубой батареи и стеной должно быть расстояние как минимум в 1.5 см, чтобы доска легче укладывалась и хорошо выглядела.
Подготавливаем раствор для заливки стяжки пола Регулировка поплавка
remontkvartiri.su
Настил ламината вокруг труб и под дверями
Главная страница > Напольные покрытия > Укладка ламината своими руками
Настил ламината вокруг труб и под дверями, а также под прочими препятствиями на самом деле никаких особенных сложностей не представляет – нужно лишь только знать некоторые важные моменты. Именно о них мы здесь и поговорим.
Обход трубы ламинатом осуществляется следующим образом: а) необходимо произвести замеры и выставить отметки; б) вырезать в соответствующем щите отверстие нужного диаметра, учитывая при этом, что между трубой и кромкой ламината должно быть расстояние в 10 мм.
Швы вокруг труб и прочего железа нужно замазать акриловым герметиком (лучше взять герметик точно под цвет пола, тут на фото не очень подходящий колор). Однако швы по периметру, закрытые плинтусами, должны остаться незаполненными:
Обход ламинатом углов, ступеней, порогов, пандусов и прочих подобных элементов подчиняется тому же правилу – расстояние между ними и кромкой ламината должно составлять 10 мм.
Откуда берется это расстояние ? Дело в том, что 10 мм. – это минимальная ширина компенсационного (деформационного) шва, который необходим для того, чтобы обеспечить свободное движение покрытия, происходящего из-за температурной и другой деформации (ламинированные полы непрерывно «дышат»). Если компенсационных швов не будет, то щиты могут вспучиться, поэтому отнестись к этому надо серьезно. Хоть ламинат и является «конструктором для взрослых» и «обоями для пола», его настил все же не игрушки, а работа, к которой надо соответствующе относиться.
Ламинат под дверями настилается следующим образом: во время процесса укладки, а точнее, еще перед ним, двери снимаются с петель и удаляются из помещения. Но до этого необходимо просчитать, закроется ли дверь после того, как вы настелите полы. Для этого складываем толщину подложки и толщину ламината и вычитаем все это из расстояния от бетонного основания пола до кромки двери. Если остается менее 3 мм., (без учета алюминиевого порожка), то дверь придется запилить. Если нужен еще и порожек, то остаться должно не менее 8 мм., (другое дело, что порожек может располагаться за дверью, а не под ней).
Далее укладываем ламинат, обойдя дверную коробку с припуском 10 мм., затем навешиваем дверь, пробуем – если все хорошо, то все хорошо. Если нет – снимаем и отпиливаем лишнее.
Настил крайнего ряда осуществляется таким же образом, как и остальных рядов, только его, скорее всего, придется пилить вдоль, т. е. пилить все его щиты. Это не так сложно, как может показаться: просто отмеряете расстояние между кромкой предпоследнего ряда и стеной, вычитаете все те же 10 мм., отпиливаете, соединяете, настилаете. Полностью (c фото и видео) процесс описан в общем материале по укладке ламината.
Если ряд установить не удается (например, из-за того, что мешает радиатор парового отопления), то следует снять при помощи рубанка часть кромки замка панели предыдущего ряда, что даст возможность вставить панель крайнего ряда под большим углом, чем обычно. Намажьте замок клеем, запихните непокорную панель под радиатор и закончите ряд.
Как уложить ламинат, если мешает труба, проложенная поперек комнаты ? Да очень просто ! Нужно просто взять панель, поставить ее на замок предыдущей и резким усилием защелкнуть (смотрите видео). Правда, панель при этом не должна быть слишком короткой, чтобы ее можно было согнуть:
Вот таким образом нужно обходить препятствия при укладке ламинированных полов. Согласитесь, что в этом нет абсолютно ничего сложного и сверхъестественного. Да, следует помнить, что, когда вы выполняете подобную работу на заказ, то обход препятствий оценивается, как правило, отдельно (например, как в случае с облицовкой кафелем). В смысле, в обычном помещении с четырьмя углами и одной батареей цена укладки базовая, а если в нем полно разных углов и батареи насажены на стенах, как тараканы, да при этом трубы тянутся по полу чуть не под каждой стеной, то оценку работ следует пересмотреть.
silite.spb.ru
 |
 |
|
Как класть ламинат: что вам понадобиться. Ламинат с неболшим запасом больше, чем площадь помещения (+метр, полтора). Подложка под ламинат (лучше брать пробковую 2 мм или бутил каучуковую с пробковой крошкой (для бетонных полов). Пенополиэтилен со временем оседает и сминается). Дл якладки ламината также нужен молоток, брусок, клинышки, скоба для добивки последних у стены плашек и ножевка (но лучше — лобзик, так как ножевкой будет очень трудно пилить вдоль листов и вырезать фигурные отверстия или выемки в ламинате) |
Поверхность пола для укладки ламината должна быть ровной с неровносятми не боле 3 мм на метр длины. Допустимо лишь небольшое «падение» плоскости пола по горизонтали при укладке ламината. |
|
 |
 |
|
Ламинат укладывается по направлению основного потока света из окна или, если окон несколько — по оси входной двери. |
Ламинат нельзя прибивать гвоздями или прикручивать саморезами, но можно клеить на основу (фанера) и склеивать панели между собой. При приклейке и проклейке швов ламинат будет меньше бояться воды (например при затоплении соседями — испытано на себе) |
|
 |
 |
|
При укладке ламината на бетонную поверхность вначале укладывается гидроизоляция и только затем — подложка. На деревянную сухую поверхность укладываетс ясразу подложка. |
Из-за влажностного и теплового расширения ламината необходимо сотавлять зазоры 1 см от любого неподвижного препятствия ( стена, косяк, труба). Если этого не сделать, то ламинат может встать «бугром» и будет хлопать под ногами при ходьбе (очень частый симптом некачественной укладки ламината, который строители списывают на «плавуемость » пола: «он же не закреплен!»). |
|
 |
 |
|
По уму сначала укладывают ламинат — потом делают косяки и наличники. Если дверной косяк стоит, то зазор между ним и ламинатом должен быть 1 см. Зазор потом прикрывается наличником или плинтусом. При недостаточности высоты зазора под косяком косяк подпиливается ножевкой лежащей на ламинате — чтобы щель была минимальна. |
В сложных местах ламинат можно распилить и потом подклеить при укладке на место. |
|
 |
 |
|
Под батареями и в других сложных местах, где не положить ламинат стандартным способом, рубанком подрезается ребро замка предыдущей панели ламината и ламинат вдвигается на место под меньшим углом наклона. |
Перед укладкой ламинат должен вылежаться в упаковке в помещении в течение 48 часов для набора температуры помещения. Если этого не сделать, то после укладки можно получить щели на поперечных швах. Между стеной и панелями ламината устанавливаются клинья толщиной 1 см. Ламинат укладывается верхней частью замка к стене. |
|
 |
 |
|
Для соединения панелей ламината при укладке, панель приподнимается под углом до 20 градусов и вставляется замком в паз предыдущей панели. Затем осторожно опускается вниз — смотрите чтобы линия шва получалась тонкой и ровной. |
Вначале собираются два первых ряда ламината, чтобы избежать перекоса линии укладки. Панели следующего ряда вставляются со смещением больше 40 см. Поперечные швы должны чередоваться через ряд — так кладка ламината выглядет более натурально. Самая распростараненна яошибка экономных укладчиков — укладка ламината «елочкой» когда швы соседних рядов идут последовательно с небольшим уступом — смотрится такая кладка ламината некрасиво. |
|
 |
 |
|
Доколачивается панели ламината через деревянный брусок- проставку. Острожно! можно замять края и углы ламина. |
Укладка ламината — почти безотходное производство. Кусочек отрезанный в конце — идет на начало следующего ряда. Помините, что соседние поперечные швы должны быть на расстоянии минимум 40 см — иначе будет некрасиво. . |
|
 |
 |
|
Последнюю панель ламината при укладке доколачивают с помощью скобы. Между ламинатом и скобой лучше проложить прокладку из пробки. |
Пример разметки последнего ряда ламината у стены. |
|
 |
 |
|
Плинтус крепим не к ламинату, а к стене! |
Протирать ламинат можно влажной тканью. Есть специальные средства поуходу за ламинатом и гели для натирки ламината. |
|
 |
 |
|
Хоть ламинат в своей массе прочнее, чем сосновая доска, верхний слой может зарапаться от ножек, камешков и роликов. |
Дефекты ламината заделываются цветной шпаклевкой пастой или подкрашиваются обычным фломастером. |
dom.dacha-dom.ru
Укладка ламината своими руками — как правильно стелить ламинат (все способы)
* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.
Подготовка к укладке ламината
Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.
Выбираем и покупаем ламинат
Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.
Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.
Инструменты для укладки ламината
Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:
Готовим пол
Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.
- Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
- Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
- Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.
Расстилаем подложку
Краткая инструкция по выбору подложки:
- Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
- Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
- Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
- Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.
На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.
Способы укладки ламината
Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.
При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.
Технология укладки ламината
Как и с какой стороны правильно класть ламинат?
Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.
Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.
Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.
Собираем первый ряд
Первая панель
Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:
Монтируем доску с замком типа «клик»
- Доска подносится сбоку под углом 45°
- Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
- Плавно опускаем доску на пол
- Собираем первый ряд
- Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
- Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»
- Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
- Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
- Аналогичным образом собираем второй ряд
- Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому
Следим за отсутствием щелей
Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.
Расставляем клинья
Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!
Режем и кладем последнюю в ряду панель
Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.
Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.
Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.
Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.
Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.
Собираем второй и последующие ряды
Определяемся со схемой укладки ламината
Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.
Кладем первую в ряду панель
Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.
Соединяем первый и второй ряд
Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.
Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.
Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.
Последний ряд
Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.
Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.
Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.
Заключение
На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.
Труднодоступные места
Под батареей
Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.
Возле дверного проема
Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.
При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.
Уход за ламинатной доской
Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:
- Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
- Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
- Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.
Видео по укладке ламината своими руками
Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.
В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала
Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.
Вопросы и ответы
Задать вопрос
samoremont.com
Укладка ламината
Мы укладываем бесклеевой замковый ламинат в комнате на подготовленное основание: цементно- песчаная стяжка, которую выровняли самовыравнющимся финишным цементным раствором Петромикс.
Как класть ламинат — инструкция
Для укладки мы используем ламинат 31 коммерческого класса — ламинат для спален и малопосещаемых помещений. Какие еще бывают классы ламината:
Таблица. Классы ламината
| символ |
класс |
назначение ламината |
|---|---|---|
|
21-й |
укладка ламината в жилых помещение, малая нагрузка (укладка: спальня, кладовка). Срок службы 1-2 года | |
|
22-й |
ламинат для жилых помещений, средняя нагрузка (укладка: спальня, гостиная) Срок службы 2-4 года | |
|
23-й |
ламинат для жилых помещений, большая нагрузка (укладка: кухня, прихожая) Срок службы 4-6 лет | |
|
31-й |
Общественное помещение, малая нагрузка (укладка: небольшой офис, номер в гостинице). Срок службы 2-3 года. В домашних условиях 10-12 лет. | |
|
32-й |
укладка ламината в общественных помещениях, средняя нагрузка (укладка: офис, магазин) Срок службы 3-5 лет. В домашних условиях 13- 15 лет. | |
|
33-й |
укладка ламината в общественных помещениях,, большая нагрузка (укладка: магазин, коридор) Срок службы 5-6 лет. В домашних условиях 15-20 лет.
|
Вкратце перечислим основные правила, которые требуется соблюсти для правильной укладки ламината:
1. Основание для укладки ламината должно быть ровным: отклонения должны составлять не более 2 мм на каждые 2 метра.
2. При укладке ламината на основание пола из неорганического материала (цемент, бетон, гипс) под подложку ламината требуется уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм для пароизоляции. В случае укладки ламината на линолеум или деревянное покрытие — пароизоляция не требуется.
3. Под ламинат лучше уложить пробковую подложку — она «теплее», лучше гасит ударную шаговую волну и меньше сминается со временем, в отличие от синететической подложки для ламината из пенополиэтилена. Еще лучше финская бутил каучуковая подложка с гранулами пробки — при укладке под ламинат она обеспечивает вентиляцию подламинатного пространства. Также есть «стеганая» пенополистирольная подложка для ламината и волоконная подложка для ламината.
4. Ламинат перед укладкой следует распаковать и дать вылежаться не менее 48 часов в помещении, где он будет укладываться. Укладка ламината производится при температуре не ниже 18 градусов и при влажности не выше 70%. Ламинат нельзя укладывать в ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью.
5. При укладке ламината от стен, труб отопления следует оставлять зазор не менее 1 см (прокладывать кромочной лентой) для запаса на тепловое/влажностное расширение ламината. В помещениях с длиною стен более 6 м и шириной более 5 м величина зазоров для укладки ламината должна быть более 15 мм. В помещениях по длине более 10 м и шире 8 м при укладке ламината необходимо делать дополнительные зазоры. Эти зазоры можно закрыть специальным профилем. Иначе ламинат может вспучиться. Так как ламинат укладывается плавающим способом, то есть панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию, соответственно при укладке ламината СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.
6. Укладка ламината производится по направлению падения лучей света или по диагонали к нему (при желании).
7. Укладка ламината допустима только на водяной подогреваемый пол. При использовании электрического подогреваемого пола, ламинат с большой вероятностью рассохнется.
Для укладки ламината требуются следующие инструменты:
¦ ножницы или нож
¦ плотничный угольник
¦ карандаш
¦ линейка
¦ распорные клинья
¦ S-образная струбцина для подбивки последних досок ламината в ряду
¦ ножовка с крупными зубьями или электролобзик с чистовым лезвием
Итак, мы начинаем укладку ламината. Расстилаем пароизоляционную пленку одним листом. Если листы пароизоляции составные, то их надо уложить с нахлестом в 20 см и проклеить скотчем. Затем, мы укладываем пробковую подложку — поперек направления укладки ламината.
Начинаем укладку ламината таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината, иначе швы будут сильнее выделяться. Укладываем первую панель ламината в углу на подложку таким образом, чтобы сторона с коротким язычком была у стены. Вставляем клинья из обрезков ламината или другого материала на некотором расстоянии между панелями ламината и стеной. Проверяем, находится ли панель ламината точно под прямым углом по отношению к стене. Вторую панель ламината укладываем в конец первой, располагая короткий язычок второй панели в пазу первой под углом 20°. Опускаем панель ламината и защелкиваем крепление. Таким же образом укладываем все последующие панели ламината, пока не доходим до конца ряда, где потребуется обрезать доску.
Чтобы измерить длину последней панели ламината, переврорачиваем ее верните ее на 180 градусов и чертим линию поперек последней панели ламината по краю предыдущей. Отрезаем ламинат электролобзиком по линии и укладываем кусок доски, чтобы завершить первый ряд. Для подбивки последней доски, можно несколько раз сильно ударить ладонью со ссдвигом по поверхности ламината или использовать S-образную скобу, заведя ее за конец доски и ударяя молотком по другому концу скобы. С отрезанного куска ламината, если он оказался длиной от 30 до 90 см, начинаем укладку следующего ряда, так чтобы получаемый рисунок был похож на кирпичную кладку.
При укладке следующего ряда ламината необходимо контролировать перпендикуляр к стене. Начиная укладывать новый ряд, приставьте очередную панель ламината под углом к панели предыдущего ряда. Вначале набирается очередной ряд ламината — соединяется замками по короткой стороне и лишь затем окончательно защелкивается соединение ряда по длинной стороне. Для этого прижмите вперед и нажмите одновременно, чтобы защелкнуть соединение по длинной стороне. Укладываемые панели ламината можно подбивать с помощью ударов молотка по обрезкам ламината. При укладке последнего ряда или под батареей парового отопления возможно уложить панель защелкиванием будет невозможно. В этом случае ножем или рубанком срезается замочек по высоте и последний ряд ставится на клей по соединению шип-паз. После окончания укладки ламината необходимо установить плинтус. Крепить плинтус обязательно к стене, а не к ламинату.
Однако паркетная доска и паркет гораздо более долговечные, экологичные и красивые покрытия пола. Посмотрите на разнообразие рисунка художественного паркета. Единственный недостаток паркета — высокая цена.
dom.dacha-dom.ru