Как сделать печь в баню своими руками из металла видео – . +

Содержание

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

  • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
  • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
    • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

Печь для бани своими руками

Наверное, любой хозяин индивидуального загородного жилья если и не имеет пока собственной бани на участке, то, скорее всего, вынашивает планы по ее строительству и оборудованию. Банная традиция в России – очень древняя и стойкая, и никакие современные устройства и приспособления в виде ванн, джакузи, «навороченных» душевых кабинок, электрических нагревателей или парогенераторов не заменят настоящего жара от разогретой каменки и березового веника.

Печь для бани своими руками

Печка – это один из главнейших атрибутов русской бани или настоящей сауны. От ее эффективной работы напрямую зависит необходимая атмосфера, и требуемая температура и в парной, и в помывочной.  В настоящее время в продаже представлено немало моделей, специально разработанных для подобных условий. Однако очень многие домашние мастера предпочитают изготавливать печь для бани своими руками. Дело это хоть и достаточно сложное и требующее хороших навыков строительных или сварочных работ, но все же вполне посильное.

Содержание статьи

Виды банных печей

Прежде всего, необходимо разобраться с основными существующими разновидностями банных печей, чтобы можно было остановить свой выбор на одной из них.

1. По материалу изготовления

  • С давних пор основным материалом для банных печек являлся обожжённый кирпич. Не ушла в прошлое эта традиция и сегодня – многие предпочитает именно кирпичную печь всем другим, хотя, конечно, ее постройка является куда более сложным делом, чем установка уже готовой. Но зато тепло в ней сохраняется намного дольше, да и атмосферу в бане она создает совершенно особую.

Кирпичные банные печи создают в парилке особенно благоприятную атмосферу

С ее сооружением могут возникнуть определенные сложности. Так, для кирпичного сооружения обязательно потребуется фундамент, не связанный с фундаментом самой бани. Кроме того, размеры самого здания не всегда позволяют разместить в нем такую печь, хотя, конечно, существуют проекты и совсем небольших по габаритам кладок.

 Еще одна трудность – возведение такой печи требует определенного опыта, чтобы она не стала источником потенциальной угрозы для жизни и здоровья людей. Нередко желание иметь именно каменную печь заставляет хозяев бани обращаться к мастерам. Впрочем, можно попробовать ее сложить и самостоятельно.

  • Большой популярностью пользуются металлические банные печи. Пусть они являются некоторым отходом от традиции, но зато обладают целым рядом преимуществ:

— Ее установка не занимает длительного времени и не потребует много места.

— В продаже имеется масса готовых моделей, поэтому есть возможность подобрать самый оптимальный вариант по конкретную баню.

— Такую печь проще изготовить самостоятельно, если есть опыт работы с электросваркой.

— Для изготовления металлической печи нередко используются даже, казалось бы, утилизированные материалы – обрезки труб, старые диски от грузовых автомобилей, вышедшие из употребления газовые баллоны, старые бочки и т.п.

Металлические печи намного проще в монтаже

В бане, как правило, устанавливаются только стальные печки – чугун в этих условиях неприемлем. Да, он обладает большей теплоемкостью и дольше удерживает нужную температуру, но его хрупкость и неустойчивость к резким термическим перепадам не дают возможности, например, плеснуть на раскалённую печку холодной водой – могут появиться трещины.

Дополнительная информация о печах от StroyDay.ru:

Рекомендуем Вам прочитать материалы по строительству печи шведка своими руками, возведению печи голландка — здесь, печь своими руками из металла — вот здесь.

Кроме этого, считаем, что Вам будет полезна информация о том, как обложить печь из металла кирпичем — тут.

 

Главным недостатком стальных печек является достаточно быстрое их остывание после окончания топки, особенно, если для изготовления использовался недостаточно толстый металлический лист. Впрочем, тепло может довольно долго удерживать массивная каменка.

  • Примирить сторонников кирпичных и стальных банных печей может технология обкладки металлического корпуса кирпичом.

Массивного фундамента в этом случае не потребуется, герметичности кладочных швов тоже, то есть процесс возведения стенок достаточно прост.

Комбинированный вариант — металлическая печь, обложенная кирпичом

Кроме хорошей аккумуляции тепла, кирпичная облицовка защитит от прямого воздействия жесткого инфракрасного излучения от раскаленных металлических поверхностей. И еще — она может стать хорошим интерьерным дополнением бани, скрыв нередко не слишком симпатичный вид стальной печки.

2. По используемому энергоносителю

Подавляющее большинство банных печей предназначено для топки их дровами. Существуют, конечно, модели и с использованием газа, электроэнергии. Некоторые народные умельцы приспосабливают в этих целях жидкотопливные агрегаты (например, на дизельном топливе), вынося топочную часть с системой подачи солярки на улицу.

Для бани оптимальным топливом были и остаются дрова

Однако, можно еще раз подчеркнуть это, никакие другие энергоносители, кроме натуральных хорошо просушенных дров не создадут в парной того оздоровительного микроклимата, ради которого, в принципе, баня чаще всего и возводится.

3. По расположению топки

И кирпичные, и металлические банные печки могут иметь разные компоновки:

Печь вместе с топкой полностью расположена в парной

В одном варианте в парилке находится вся печь целиком, то есть производить ее топку приходится непосредственно отсюда. Такая конструкция, безусловно, дешевле, намного проще и в изготовлении, и в установке, но существует и ряд серьезных недостатков. Так, например, запаса дров в парилке не создашь — они попросту пропитаются влагой. Таким образом, при необходимости поддерживать огонь придется выбегать за ними в другое помещение или на улицу. Кроме того, парилка – это обычно не столь объёмное помещение, и поэтому велик риск получить случайный ожог от прикосновения к раскаленной топочной дверце.

Дверца топки может быть вынесена в соседнее помещение

С точки зрения удобства и безопасности пользования выигрывают печки, у которых дверца топочной камеры вынесена в предбанник, а в самой парилке расположена каменка и, возможно, бак для подогрева воды. В подобной печи можно поддерживать огонь, никому не мешая, а в парилке повышается общий уровень безопасности.

4. По способу нагрева каменки

Наконец, банные печи различаются по способу нагрева камней.

  • В настоящее время чаще всего используются печки постоянного нагрева. В их конструкции камни не имеют прямого контакта с выходящими продуктами сгорания – они размещены или в металлической емкости, приваренной к корпусу печки, или в специальных решетчатых кузовах, расположенных на стенках или даже на дымоходной трубе. Такая компоновка печи больше свойственна финской сауне.  Температура нагрева камней достигает 300 – 400 градусов. Обычно используются камни достаточно небольшой фракции, по типу крупного гравия. Они не покрываются сажей, так как изолированы от продуктов сгорания.

Печка постоянного нагрева с наружной каменкой

Удобство такой печки в том, что процесс топки и, непосредственно, принятия банных процедур не разнесены по времени – можно поддерживать огонь и, соответственно, температуру в парной столько, столько будет необходимо.

  • Несколько по-другому устроены банные печи периодического нагрева. Их конструкция подразумевает отвод раскаленных газов непосредственно через каменку, с последующим их выходом в дымовую трубу. Камни при этом нагреваются до чрезвычайно высоких температур – до 1000 градусов. Однако после протапливания печи обязательно дожидаются полного прогорания топлива и выхода угарного газа – лишь после этого можно переходить к мытью. Чтобы каменка не остывала быстро и не давала тяжелого мокрого пара, ее обычно прикрывают или крышкой, или откидной дверцей.

По такой схеме обычно складывались классические русские банные печи – протопленной бани вполне хватало для всех членов семьи. Вода при попадании на столь сильно разогретые камни моментально превращается в пар. Главное условие – должны быть массивные, тщательно отобранные, округлые, выраженного темно-серого цвета, и их общая масса должна составлять не менее 50 килограмм. Время от времени каменку разбирают, чтобы очистить камни от скопившейся копоти и заменить разрушившиеся.

Похожие материалы на нашем портале

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

 

Схемы таких простейших печек периодического действия будут рассмотрены ниже.

  • Нельзя не отметить, что существуют модели печек, которые объединяют достоинства и тех и других устройств. В них каменка разделена на две области – непроветриваемую, размещенную в специальном канале, через который проходят продукты сгорания, и открытую.

В такой печи две каменки — внешняя вентилируемая и внутренняя, получающая нагрев от продуктов сгорания

Такие печки достаточно сложны по устройству, но зато они и отлично аккумулируют тепло, и дают сухой пар, и подбрасывать, в случае необходимости, дрова можно прямо в процессе мытья.

Печь – сердце бани. При отсутствии должных навыков самостоятельно изготовить ее  непросто. Подумайте, что важнее: экономия, чаще всего мнимая, или же чувство комфорта, сопровождающее вас во время обустройства бани и ее использования.

Тем, кто предпочитает эффективные решения, следует обратить внимание на варианты банных печей, реализующиеся в готовом виде. Среди них вы найдете приспособления, отвечающие всем перечисленным критериям качества, а заодно имеющие приемлемую цену.

Так, можно выделить среди лидеров печного рынка отопительные установки от компании «Завод Добросталь» — победителя  конкурса «100 лучших товаров России». В предлагаемом ей ассортименте наибольшую популярность получили такие лаконичные модели печей, как:

  • «Жара-Экстра 400»;
  • «Жара-Люкс 20».

Материал корпуса устройств – углеродистая сталь, один из самых крепких и жароустойчивых материалов. Эргономичное исполнение этих дровяных печей позволяет использовать их не только как отопительную установку, но и как удачное интерьерное решение.

Модель Жара-Экстра 400 рассчитана на обогрев парильного помещения величиной от 4 до 12 м3 . Толщина свода и масса печи также может варьироваться, исходя из предъявляемых вами требований.

Печи серии «Жара Люкс» предлагают более широкий модельный ряд, с возможностью подобрать устройство для обогрева парильной площадью от 4 до 30м3.

Рассматриваемые конструкции оснащены дымоходом-змеевиком, который позволяет:

  • сделать тягу более равномерной;
  • сэкономить топливо.

К слову, дымоход в любой момент можно разобрать для очистки.

 В комплектацию к устройствам входят:

  • колосниковые решетки;
  • декоративные элементы;
  • чугунная дверка
  • закрытая каменка с воронкой для подачи воды
  • совок;
  • подробное руководство по монтажу.

Печи серии «Жара» способны удовлетворить потребности заядлого любителя парной, однако, если баня для вас не увлечение, а настоящая страсть, советуем обратить внимание на модель «Августа Профи», оснащенную панорамной стеклянной дверцей. Ни с чем не сравнимый комфорт эксплуатации этого приспособления превратит все части банной процедуры в удовольствие.

Рассматриваемая модель оснащена:

  • каменкой закрытого типа;
  • системой парогенерации.

Используя встроенную систему, вы сможете самостоятельно выбирать «режим» для вашей парилки:

  • традиционную русскую баньку;
  • финскую сауну для настоящих викингов;
  • хаммам для любителей восточных удовольствий.

Налаживание конвекции в «Августа Профи» производится за счет регулировки специальных заслонок.

Искомую модель также можно приобрести в упрощенных модельных вариациях «Стандарт», «Стоун», однако, именно версия «Профи» является наиболее доработанной, мощной и многофункциональной.

Перечисленные конструкции представляют лишь малую толику модельного ассортимента «Завод Добросталь». Советуем вам изучить его, и найти идеальное сердце для вашей парилки.

Видео: советы по выбору печки для бани

Как сделать металлическую печь для бани самостоятельно

Вариантов металлических банных печей – бесчисленное множество, и, по большому счету, любой желающий может придумать и свой, опираясь на какие-нибудь базовые модели. в качестве примера можно привести несколько весьма простых в исполнении печек, для изготовления которых не потребуется каких-то особых знаний и умений.

Печка периодического нагрева для небольшой семейной парилки

Один из простейших в изготовлении вариантов печки периодического нагрева

Это, наверное, один из самых простейших вариантов. Чтобы изготовить подобную печь потребуется металлический лист толщиной порядка 5 мм (сталь Cт3). Из более тонкого листа в данном случае делать печь не имеет смысла – она очень быстро прогорит, да и тепло будет удерживать неэффективно.

  • Габариты печки невелики – всего 900 мм длина, 800 – высота вместе с ножками, и ширина по фронту – 600 мм. Ее можно разместить даже в совсем небольшой парилке.
  • Для патрубка дымохода понадобится обрезок трубы диаметром 115 мм. Длина его может быть различной – некоторые предпочитают короткий патрубок с фланцем для подключения дымохода, другие вваривают достаточно длинный отрезок, на который можно надеть водогрейный бак.
  • Чтобы все швы отличались прочностью, лучше их делать на металлический уголок с полкой 30 × 30 ×3 мм. Этот же профиль понадобится и для полок кронштейнов для внутренних решетчатых перегородок.
  • По высоте пространство печки делится на три неравных отсека. Нижний, самый узкий – это зольник (1) с дверцей поддувала. Размер этой дверцы обычно небольшой, в 2 – 2,5 раза меньше топочного отверстия.
  • Между зольником и топкой (3) на кронштейнах из уголка устанавливаются чугунные колосники.

В идеале лучше использовать чугунные колосники

  • Если их найти не удалось, то придётся сварить решетку из параллельно расположенных прутков диаметром не менее 10 —12 мм. Расстояние между прутками выдерживается одинаковым – порядка 10 мм.
  • Верхний отсек – это каменка, через которую осуществляется отвод продуктов сгорания во время протапливания печи (5). Газы свободно проходят через решетку (4), раскаляют камни и отводятся в дымоходную трубу (6).
  • Дверцы топочной камеры и поддувала-зольника вещаются на привариваемые петли и обязательно оснащаются задвижками-щеколдами.
  • Задняя часть каменки на одну треть заваривается металлическим листом (300 × 600 мм), по центру которого вырезано отверстие, куда вваривается дымоотводный патрубок, который опускается вниз на 100 – 120 мм.
  • На схеме не показана крышка, которой накрывают каменку во время топки банной печи. Ее несложно изготовить из тонкого металла (0,8 – 1,0 мм) с таким расчетом, чтобы она полностью перекрывала каменку и слегка находила вниз на стенки корпуса. Эта крышка не даст камням быстро остыть, а в процессе предварительной топки бани предотвратит прямой выход продуктов сгорания в помещение, направив их в патрубок дымохода. Безусловно, для этого должна быть обеспечена хорошая тяга.

Непосредственно перед началом банных процедур эта крышка убирается, и каменка остается в открытом положении. Впрочем, иногда предусматривают и откидной лючок, который открывают, когда необходимо поддать пару, а крышка постоянно находится на месте, дольше сохраняя жар камней.

  • Когда печка будет полностью сварена, производят тщательную зачистку и проверку швов, удаления заусенец и неровностей металла. Рекомендовано покрыть конструкцию снаружи жаростойким лаком, специально разработанным для каминов и печей.

Укладка камней в предназначенный для них отсек производится позже, уже после установки печи по месту в бане и подключения ее к дымоходу. Об этом речь пойдет несколько позже.

Жара от такой печки после ее протапливания должно вполне хватить на полноценную банную процедуру для 2 – 3 человек.

Металлическая печка периодического нагрева с дополнительными кирпичными стенками

Еще один вариант печки открытого типа, который, правда, несколько сложнее в изготовлении, но зато и способность аккумулировать тепло у нее – значительно выше.

Металлическая печь с внутренней кирпичной кладкой

Здесь уже применяется «двойная» технология – металлический корпус и внутренняя кирпичная кладка. Сталь в этом случае не нужна слишком толстая – достаточно листов 1,5 – 2,0 мм. Для кладки применяется жаростойкий шамотный кирпич, а в качестве раствора лучше всего приобрести готовую сухую строительную смесь, специально предназначенную для печей и каминов, и замесить ее в соответствии с инструкцией по приготовлению.

  • Для начала готовится основание с приваренными к нему ножками с подпяточниками для того, чтобы конструкция печи стояла устойчиво.
  • Затем на этом основании выкладывается первый сплошной ряд кирпича. Все остальные ряды выполняются в «полкирпича» в районе топки, и в «четверть» — в зоне дымоходных каналов.
  • После того, как будет выложена камера зольника-поддувала (1), между ней и топкой (2) устанавливают чугунный колосник. Для оставления проемов для поддувала и загрузочного окна при кладке модно использовать перемычки из металлического уголка 20 × 20, но только так, чтобы не нарушать ровность межрядовых швов.
  • Выше топочной камеры устанавливается решетка из металлических прутьев (Ø 12 мм), на которую впоследствии будут укладываться камни.
  • С левой или правой стороны каменной кладки на уроне каменки оставляют окошко (5), которое послужит для загрузки камней, для регулярного их осмотра и очистки, а в процессе банных процедур – для парообразования – именно в него будет плескаться вода из ковшика.
  • Извилистый дымоходный канал способствует наиболее полному прогреву всей конструкции печи и полному дожигу всех продуктов сгорания. В тыльной части этого канала, на уровне поворота его вверх, оставляют ревизионное окошко, куда затем будет вмонтирована задвижка для максимального сохранения тепла после проведенной топки.
  • Верхних два ряда кирпича делаются сплошными, только с окном для выхода продуктов сгорания – в этом месте затем будет ввариваться патрубок дымохода.
  • Когда с кирпичной кладкой закончено, а раствор достаточно хорошо схватился, можно к основанию последовательно приваривать стенки металлического корпуса, который в данном случае играет роль своеобразного «футляра». Чтобы облегчить эту задачу, и вместе с тем добиться герметичности сварных швов, по стыкам сверху можно пустить уголок 20 × 20 мм.
  • При разметке заготовки для передней стенки сразу намечаются и вырезаются проемы для зольника и окна загрузки топочной камеры. После того, как передняя стенка будет установлена на место, привариваются петли, на которые вешаются дверцы обеих камер с запорными устройствами. Сами полотна дверец должны быть на 10 – 15 мм в каждую сторону шире врезанных окошек, чтобы обеспечивалось плотное закрывание. Нелишней станет установка асбестового уплотнения по периметру или даже по всей площади внутренней поверхности дверцы топки.

Простейшие дверцы топки и поддувала

  • В процессе установки боковой стенки со стороны оставленного в кладке парового окна также вырезается проем и устанавливается металлическая дверца с уплотнителем. Ее лучше сделать откидывающейся вниз и оснастить «холодной» рукояткой чтобы можно было открывать во время мытья для поддачи пару.
  • Последней вваривается крышка печки с заранее вырезанным отверстием под патрубок дымохода. Затем вваривается отрезок трубы диаметром 100 мм.
  • Загрузка печи камнями будет производиться после ее установки в бане на подготовленное место.
Печки постоянного нагрева с открытой каменкой

Соорудить такие печки из металлического листа или иных доступных материалов еще проще.

Достаточно простая печка из металлической трубы

На рисунке представлена несложная в изготовлении печка из обрезка металлической толстостенной трубы диаметром 325 мм.

Сама полость трубы разделена на два отсека колосниковой решеткой. Верхний, основной, служит топкой, нижний – зольником-поддувалом. Оба отделения имеют собственные дверцы соответственно для закладки дров и обеспечения подачи воздуха и проведения очисток.

Ближе к дальнему, полностью заглушенному торцу трубы вваривается патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса приваривается металлический короб, который будет заполняться камнями. Для того, чтобы обеспечить максимальный нагрев камней, можно сделать дымоход на этом участке не прямым, а с изогнутым коленом – площадь контакта раскаленной трубы с каменкой значительно увеличится.

Изогнутое колено дымохода значительно увеличит теплоотдачу на каменку

Несложно будет сделать подобную печку и в форме параллелепипеда, используя в качестве заготовок металлические листы.

Очень часто подобные печки оснащают водогрейными баками. На фото печки из трубы он размещен на задней заглушке, которая одновременно является и стенкой емкости для воды.

Варианты размещения водогрейных баков на корпусе печки

 При изготовлении прямоугольных конструкций вариантов появляется намного больше – баки размещают с любой из сторон, сверху, или даже вообще делают подобие «водяной рубашки» с нескольких сторон, с врезкой труб подачи холодной и отбора разогретой воды.

Еще одним удобным вариантом решения вопроса подогрева воды может стать установка на дымоходной трубе специального теплообменного бака.

Водогрейный бак-теплообменник, устанавливаемый на дымоходный канал

Такие водонагреватели можно изготовить самостоятельно, но есть возможность приобрести и готовое заводское изделие, которое имеет трубу определенного стандартного диаметра. Останется лишь врезать этот бак в вертикальную часть дымохода над печкой и подключить трубы подачи и отбора воды.

 Может Вас это заинтересует

 Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Такие баки могут сами по себе иметь достаточный объем, либо служить лишь теплообменником и подключаться к основному водному резервуару.

Видео: интересная несложная конструкция металлической печки для бани

Подготовка места для установки печки

Самостоятельно изготовить печку для бани – это лишь полдела. Необходимо тщательно подготовить место для ее установки непосредственно в помещении.

Даже просто металлическая печь – достаточно массивная конструкция, особенно если прибавить к ее собственной массе вес каменной укладки и тяжесть заполненного водогрейного бака. Таким образом, необходимо подготовить основание – своеобразный подиум, на который она будет устанавливаться. Лучше всего предусмотреть под нее собственный фундамент.

Фундамент для банной печки

  • Для этого в выбранном месте отрывается небольшой котлован (до 500 мм глубиной).
  • На дно укладывается песчаный слой до 100 мм, затем, после трамбовки, еще 200 мм гравийно-щебеночной засыпки.
  • Укладывается слой отсечной гидроизоляции – обычно для этого применяется рубероид.
  • Затем до уровня грунта заливается бетонный раствор с наполнением из песка и мелкого гравия.

Поверх фундамента обязательно устраивается кирпичная кладка

  • После полного застывания этой площадки (не менее 3 недель) сверху нее укладывается слой рубероида, а затем выполняется сплошная кладка из обожжённого кирпича
  • Кладку ведут или до уровня «чистого» пола бани, или даже немного, на 100 – 150 мм выше, сооружая таким образом приподнятый подиум для установки печки.

Ставить печь на бетонное основание нельзя – при всей кажущейся монолитности и прочности оно в условиях высокой влажности и больших температур обязательно начнет растрескиваться и крошиться.

От стен, особенно деревянных, печка должна быть расположена на расстоянии не менее 200 мм. Стены обязательно обшиваются жаропрочным материалом – нержавеющим стальным листом либо «изовером» – фольгированным термоизолятором на основе безвредной базальтовой минеральной ваты.

Изовер — отличный материал для термоизоляции стен бани в месте установки печки

Очень часто металлические печи «одевают» в кирпичную кладку. Это дает ряд преимуществ – меньше риск обжечься о раскаленные стенки, плюс к этому кирпичная кладка будет являться еще одним достаточно емким аккумулятором тепла.

Один из вариантов обкладки железной банной печи кирпичом

Подробнее об этом процессе можно узнать из специальной статьи нашего портала. Здесь же – только несколько важных замечаний:

  • Расстояние от металлических стенок до кирпичной кладки рекомендуют выдерживать в 100 мм.  Это необходимо для нормальной циркуляции воздуха – будет создаваться мощный конвекционный поток, способствующий равномерному и быстрому прогреву помещения парилки. В этих же целях снизу кладки необходимо предусмотреть специальные окошки. Металлические стенки печки, обложенные снаружи кирпичом без зазора, вплотную, из-за нарушения нормальной теплоотдачи очень быстро прогорят.

Примерная схема обкладки металлической каменки кирпичом

  • Для кладки можно применять только натуральный глиняный печной раствор или специальные строительные смеси, предназначенные именно для подобных целей, с выраженными свойствами влаго- и термоустойчивости.
  • Обкладку печки кирпичом необходимо продумывать заранее – это учитывается при заливке фундамента и выкладывании кирпичного подиума.

Укладка камней

Эффективность работы самодельной банной печи во многом будет зависеть и от камней – правильности их подбора и выкладке в каменке.

Даже на небольшую печку требуется никак не меньше 50-килограммовой укладки, но все же лучше для семейной бани ориентироваться  на 80 — 100 кг.

Булыжники лучше подбирать округлой формы, ровного серого цвета, без изъянов поверхности (трещин или разломов). Желательно, чтобы камни были различного размера – от 50 до 150 мм.

Гранит для банной печи абсолютно непригоден. Во-первых, его структура неустойчива к частым процессам сильного нагрева с одновременным воздействием пара – очень быстро начнётся разрушение. Во-вторых, гранит всегда содержит слюдяные вкрапления, а они при накаливании способны выделять достаточно токсичные испарения.

Жадеит — один из лучших вариантов для каменки. Помимо природной красоты, ему приписывают и лечебные свойства

Лучшими материалами, помимо обычного природного булыжника, считаются талькохлорид, базальт или жадеит. Такие камни различного размера можно приобрести в специализированных магазинах.

Очень важно правильно уложить камни. Выкладку начинают с таким расчётом, чтобы внизу оказались самые крупные, массивные из них. Они не будут препятствовать прохождению жара к расположенным выше и создадут мощный запас тепла. Затем выкладываются камни средней величины, и лишь в самом верху – небольшие по размерам.

Такой порядок обеспечит верхнему слою камней нагрев до температуры в 300 – 400 º — именно то, что нужно для сухого пара. При попадании воды на хорошо прогретые камни испарения происходит буквально мгновенно си сопровождается характерным треском.

Схема правильной укладки камней

Если камни приплюснутой формы, то при их укладке обязательно учитывается и их пространственная ориентация. Длинной стороной они должны быть расположены вдоль основного потока тепла, иначе произойдет своеобразное «запирание», когда нижние камни будет перегреваться, а верхние не дойдут до требуемого температурного режима.

Пренебрежение правилами укладки камней резко снизит общий оздоравливающий эффект бани. Пар очень быстро начнет «тяжелеть», и хотя, возможно, общая температура в парилке значительно не уменьшится, пребывание в ней станет приносить больше вреда, чем пользы – в переувлажненном помещении попросту становится нечем дышать.

Видео: как правильно укладывать камни в банную печь

Итак, печь для бани своими руками – задача вполне выполнимая, если при изготовлении учитывать все технологические нюансы, а при установке соблюсти установленные требования безопасности. Зато самостоятельно изготовленная печка не только поможет сэкономить достаточно значительную сумму, но и станет предметом гордости хозяина, когда появится возможность пригласить в баню своих друзей.

stroyday.ru

металлическая банная печь своими руками, печка из металла, чертежи, как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео

Содержание:

В настоящее время на рынке присутствует множество металлических печек для бани, но все они стоят недешево. Если вы обладаете хорошим опытом по сварке металла, то можно сделать печь из железа в баню своими руками. В этой статье мы подробно опишем, прилагая соответствующие фото, как это сделать, имея свои размеры и чертежи.


Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в бане и сауне значительно отличаются между собой. Сауна сопровождается высокой температурой – свыше 85 ºС. Такие показатели делают невозможным сильно увеличивать еще и влажность, так как неминуемо получение ожогов кожи. При этом веник в таких условиях осыпается всего за 5 минут. Поэтому влажность доводят до 5-15 %. Русская баня отличается температурой в районе 55-65 ºС, что дает возможность поднять относительную влажность до 50-60%.

Для создания тех или иных условий в парной используются разные печи, а также применяются разные подходы к их установке. Если обустраивается сауна, то понадобится соблюсти максимальную площадь контакта корпуса печи с воздухом и обеспечить быструю циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.


Все сводится к тому, чтобы нагреть воздух в парилке как можно скорее. Небольшая открытая каменка, располагаясь над топкой, способна прогреть камни до 200-250 ºС. Она дает возможность получить немного пара – как правило, для сауны этого достаточно, потому что нужно добиться всего 15 % влажности.

В русской бане микроклимат создается иной – достигаются небольшие температуры, и вырабатывается много пара. При этом он должен состоять из очень мелких капелек, разогретых до 130-150 ºС – такой пар называют «сухим». Подобный микроклимат придает телу легкости и сил. «Сухой» пар можно получить лишь раскалив камни до значений более 500 ºС . Для достижения таких показателей камни складывают в топку, то есть в закрытую каменку.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: "Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками"). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

  • Произвести футеровку топки. Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
  • Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.


Отдельно стоит упомянуть швы. Самодельная железная печка в баню довольно часто начинает прогорать именно от некачественных швов. В производственных условиях такую проблему решают, используя гнутую конструкцию. Сверху печи стараются минимизировать количество швов.

При изготовлении печки из металла для бани своими руками, вам будет практически не под силу изогнуть 6-10 миллиметровую сталь, поэтому, как правило, остается делать предельно качественные швы.

Каких размеров каменку и в каком месте лучше ставить

Требуемый объем камней определяется размерами парной и качеством утепления. Величина, как правило, варьируется от 20 до 40 кг на 1 кубический метр помещения. Естественно, что, чем их больше, тем легче выработать нужный объем пара.

Ввиду того, что разные камни отличаются по плотности, при одной массе они будут занимать разный объем. Определено, что для парилки, имеющей объем 12-14 м3, потребуется установить каменку 30×40×30 см. Эти размеры в различных ситуациях можно немного корректировать.

Изготавливая банную печь из металла своими руками, нужно будет подобрать индивидуальный объем каменки, исходя из размеров печи. Чтобы не допустить ошибки, лучше оттолкнуться от готовых чертежей. При использовании экспериментального подхода стоит учитывать, что объем топки должен превышать таковой каменки приблизительно на 30-50 %.


Перед тем как построить печку в бане, стоит просчитать наилучшее расположение каменки в топке. Из практики стало ясно, что лучше всего ее разместить сверху, возле задней стенки, где самая большая температура.

Стоит помнить, что каменку нужно будет обслуживать, и ее следует оборудовать так, чтобы туда можно было подавать воду. Люк лучше всего расположить так, чтобы была возможность без особого труда дотянуться рукой до самого удаленного края, и чтобы воду можно было подавать без возможности получить ожог.

Как правило, в каменку добавляют трубки, разведенные внутри емкости, которые доставали бы до всех камней. Со стороны подачи воды трубка оборудуется воронкой. После разведения трубок, они обкладываются камнями. После подачи по трубкам воды, она попадает на камни в каменке и превращается в пар.

Чертежи самодельных стальных печей для бани

Рассмотрим вариант печи, которая будет актуальна для парилки объемом 2×3×2,3 м. Для ее конструкции используются листы стали толщиной 3 мм.

Для запуска процесса горения конструкцией предусмотрен дополнительный воздуховод, который берет свое начало с улицы. Чтобы во время нагрева сталь не изгибалась, вверху топки к бокам приваливают ребра жесткости в виде уголков.


Рассмотрим еще одну схему, по которой можно изготовить металлические банные печи своими руками. Это модели с забором воздуха из верхней части топки. Их еще именуют печами с дожиганием газов. На задней стенке к ней приварена стальная платина. В печь воздух поступает из-под колосников, и подается через воздуховоды, идущие в щель между этой пластиной и задней стенкой топки.

Такая интересная конструкция справляется одновременно с двумя задачами: производит охлаждение задней стенки, не давая ей прогорать, а также подается воздух уже прогретым в верхнюю часть, где сконцентрированы очень горячие газы в виде дыма. 80 % их объема являются горючими.


После смешения с воздухом происходит их воспламенение, что приводит к повышению температуры в топке и прогреву камней до более высоких показателей. Если при этом используются сухие дрова в качестве топлива, то их потребуется значительно меньше. На таком принципе работы построено немало печей продолжительного горения, но для банных печей он стал применяться лишь недавно. Существует и схожая модель без дожига. Изучив ее чертеж можно лучше понять пропорции и размещение разных элементов.

Данная конструкция предполагает построение топки с объемом на 30 % больше, чем каменка. Соотношение можно считать приемлемым. Дымоход располагается со смещением назад, что иногда вызывает сложности при его установке – ему может мешать потолочная балка. При этом может понадобиться произвести изгибание дымохода, что не приветствуется.

Кроме того, перед тем как сделать печь для бани, следует определиться, нужен ли в парной бак для подогрева воды. Некоторые подстраивают уровень влажности, открывая и закрывая крышку бака. Другие специалисты утверждают, что таким образом вырабатывается тяжелый пар, поэтому они советуют устанавливать бак в моечной комнате, а прогрев воды производят посредством вмонтированного в топку теплообменника, соединенного трубами с баком.


Теперь рассмотрим схему металлической печи с баком для воды. Конструкция считается довольно грамотно проработанной. Благодаря искрогасителю дым проходит немного большее расстояние, тем самым лучше прогревая стенки топки. Вместо бака, конечно же, можно уложить камни.

Стоит рассмотреть вариант установки бака сзади печи. Дымоход смещен назад, проходя сквозь бак. Из-за большой высоты бака будет эффективная теплоотдача, следовательно – дымоход не будет перегреваться при выходе из него.

Каменка имеет конструкцию, предполагающую небольшие ее размеры, что вполне достаточно для небольших парилок. У нее есть крышка, но ввиду особенностей расположения, ее бывает сложно закрывать после подачи воды. Но такую конструкцию легче обслуживать.

Изготовление печи для сауны

Основная задача печей – как можно быстрее довести температуру до нужных показателей и удерживать ее на таком уровне. Для ускорения этого процесса применяются вентиляторы, которые, обдувая стенки, ускоряют прогрев.

Для этих целей предназначен и кожух-конвектор. Зазор между ним и стенкой топки должен составлять 1,5-2 см. Через зазор происходит всасывание воздуха, который в процессе движения прогревается, при этом стенки остывают.


Чтобы сделать печку в баню своими руками как можно качественней и практичней, ее корпус изготавливают из толстого металла, а кожух из тонкого, потому что он не подвергается перегреву.

При размещении каменки над топкой, в корпусе можно проделать отверстия для вентиляции. При этом доля воздуха, поднимаемая по стенкам, будет направляться в каменку, обдувая камни и увеличивая их температуру. Такая вентилируемая каменка отлично подходит для саун.

Схемы и чертежи печей

Печи для сауны имеют немного упрощенную конструкцию. Размеры печи из металла для бани, и сама топка, должны быть достаточными для закладки больших поленьев. Сверху топки приваривают борта каменки, объем которой, как правило, составляет от 20 до 25 л. Соотношение в размерах может быть разным, для этого не существует каких-либо конкретных правил.

Чтобы сделать печь из металла для бани как можно правильней, не стоит устанавливать бак для нагрева воды. В противном случае, у вас не получится контролировать уровень влажности в сауне, что при экстремальных температурах может привести к ожогам.

Есть еще вариант – установить каменку внутри топки. Можно предусмотреть крышку, при этом у такой печи может быть два режима работы: с открытой крышкой – чтобы процесс парения был сухим, и с закрытой крышкой – чтобы выработать больший объем пара.

banyaspec.com

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, установка

Если на даче планируется возведение бани, то стоит подумать о том, как собрать металлическую печь для бани своими руками.

Конечно, качество бани во многом зависит от ее конструкции, однако немаловажную роль играет и печь, которая будет обеспечивать необходимую температуру во внутреннем пространстве.

Самодельные металлические печи в этом случае являются оптимальным решением, которое к тому же можно полностью реализовать своими руками.

 

Ее изготовление своими руками при правильном подходе не займет много времени, а кроме этого, позволит сократить финансовые расходы.

По своим характеристикам и надежности такая печь ни в чем не уступает кирпичной, и при необходимости обеспечит пространство бани хорошим жаром.

Кроме этого, для удобства пользования самодельные металлические печи дополнительно оборудуют специальным баком, в котором всегда будет находиться горячая вода.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из металла, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Видео:

Особенности печи из металла

Металлическая печь, которую можно сделать своими руками, обладает рядом достоинств по сравнению с более привычной, выполненной из кирпича.

Такая печь работает по принципу постоянного горения, а значит, огонь в топке должен поддерживаться в непрерывном режиме.

Кроме этого следует отметить то, что использование печи, выполненной из металла, позволяет прогреть внутреннее пространство бани в течение одного часа.

Этот показатель для кирпичной печки составляет около трех часов. Также, остывание печи из металла происходит буквально за тридцать минут.

Установка такой печи в бане должна выполняться при строгом соблюдении мер пожаробезопасности. Это главным образом связанно с тем, что ее металлические стенки достаточно сильно прогреваются, что в некоторых случаях может стать причиной пожара.

Целесообразно устанавливать печь из металла в банях, которые имеют сравнительно небольшое пространство, так как для полноценного и эффективного прогрева помещения с большими внутренними объемами придется значительно увеличить расход используемого для ее прогрева топлива.

Конструктивно печь, выполненная при помощи металлических листов, может быть исполнена в самых разных вариантах. Ее можно сделать как с открытой каменкой, так и с закрытой.

Кроме этого, нет никаких ограничений и по ее конфигурации, а также по месту расположения.

Для ее изготовления допускается использование подручных металлических материалов, но только с достаточной толщиной.

В качестве основного материала для ее конструкции подходит как стальной лист, так и старые бочки с трубами. Также допускается свободное расположение ее отдельных элементов.

На какой конструкции печи остановится конкретно, следует определять, исходя из нескольких различных факторов.

В первую очередь, следует учитывать непосредственно сам размер бани, а кроме этого, исходить из наличия тех или иных материалов и навыков работы.

Существуют специальные чертежи, на которых подробно расписаны конструктивные особенности абсолютно всех ее элементов.

Более подробно о том, как сделать своими руками печь из подручного металлического материала, рассказано на видео ниже.

Видео:

Подготовка к работе

Перед тем, как сделать печь из металла для бани, следует, используя соответствующие чертежи, подготовить весь необходимый материал и инструмент.

Наиболее простая конструкция должна состоять из нескольких отдельных элементов, включая бак для воды и топку.

Для их изготовления обязательно потребуется стальной лист, толщина которого должна составлять не менее восьми миллиметров.

Кроме этого, обязательно потребуется труба соответствующего диаметра и толщины, а также металлический прут и колосник.

Также необходимо иметь прочные щеколды, при помощи которых будут закрываться все технологические дверцы. Для отвода всех продуктов горения потребуется дымоходная труба.

Также следует иметь под рукой кран, который будет впоследствии смонтирован на баке с водой.

Из инструмента для изготовления печи данного типа необходимо иметь болгарку, с помощью которой будет нарезаться металл соответствующих размеров.

Так как все соединения печных элементов должны в обязательном порядке быть стальными, следует приобрести сварочный аппарат.

Также на подготовительном этапе следует учесть конструктивные особенности некоторых отдельных элементов.

Камера, в которой будет осуществляться горение топлива, в обязательном порядке должна иметь дверцу, а также небольшое технологическое отверстие для подачи необходимого воздуха.

Кроме этого, необходимо предусмотреть и небольшое технологическое отверстие для удаления скопившейся золы.

Также следует подумать об устройстве пространства для камней и месте расположения бака с горячей водой.

Имея под рукой соответствующие чертежи и весь необходимый для работы материал, можно приступать к сборке печи для бани из листов металла своими руками.

Поэтапная сборка

После того, как будет подготовлен весь необходимый инструмент и материал, можно приступать к работе своими руками. Для начала необходимо сделать топку и соответственно каменку.

Для этих целей следует воспользоваться большим куском трубы. В ней делается технологическое отверстие, которое будет использоваться в качестве поддувала, а над ним обустраиваются крепления под колосник.

Далее необходимо прочно закрепить дверцу и в противоположной от нее стороне проделать еще одно отверстие, при помощи которого можно будет водой охлаждать камни.

Далее обустраивается отверстие под дымоход и производится монтаж непосредственно самой дымоходной трубы.

Следует отметить, что все крепления и швы печи для бани должны быть максимально герметичными, так как в ином случае продукты горения начнут поступать во внутреннее пространство парилки, а значит, помещение нельзя будет использовать по своему прямому назначению.

Далее следует правильно оборудовать специальный бак для воды. Его собирают из оставшегося при работе куска металлической трубы.

Этот кусок необходимо установить и прочно закрепить с использованием сварки на верхнюю часть каменки. В нижней части этой трубы следует установить кран под горячую воду.

После этого следует позаботиться о крышке, которая будет закрывать данный бак. Ее можно изготовить из соответствующей заготовки круглой формы определенного диаметра.

Данную заготовку разрезают по центру на две равные части. Водной из частей делают технологическое отверстие под дымоход и герметично крепят при помощи сварки непосредственно к самому баку.

Вторую половинку трубы оснащают петлями и ручкой и укрепляют на баке. Нагреваться вода в баке будет за счет дыма, который будет подниматься наверх из каменки.

Более подробно о том, как собрать без посторонней помощи печь из металла для бани, рассказано на видео, которое размещено ниже.

Видео:

Правила установки

Установка самодельной печи, которая будет изготовлена тоже своими руками из металла, должна быть продумана еще на этапе строительства сруба бани.

Место, где она будет находиться, должно обязательно иметь мелкозагубленный фундамент из железобетона.

Также ее установка требует, чтобы были полностью соблюдены противопожарные меры и правила, так как баня считается объектом повышенной опасности.

Непосредственно перед самой установкой следует на предварительно возведенном фундаменте уложить в два ряда специальный огнеупорный кирпич. Далее следует установка по всем правилам самой печи.

Агрегат должен находиться на расстоянии от поверхностей стен не менее чем на один метр.

Если сооружение полностью выполнено из деревянного материала, то поверхность стен следует в обязательном порядке защитить специальной огнеупорной фольгой, под которой также должен находиться утеплитель.

Это поможет предотвратить перегрев и соответственно возможное возгорание деревянной поверхности стены.

Установка печи из металла в бане также подразумевает монтаж дымохода, который следует максимально изолировать от внутреннего пространства.

В качестве материала под дымоход лучше всего использовать специальную сэндвич-трубу.

В трубе такого типа между внутренним и внешним пространством кожухов особым образом проложен слой специального теплоизоляционного материала.

В том случае, когда дымоход под металлическую печь выполнен не из кирпича, а из металлической герметичной трубы, то в том месте, где он будет выводиться из внутреннего пространства на улицу, следует обустроить специальный проходной технологический канал.

Видео:

Данное отверстие дополнительно изолируется и герметизируется после того, как труба будет прочно закреплена. Специалисты рекомендуют готовую печь дополнительно обложить огнеупорным кирпичом.

Это позволит не только придать печи из металла более привлекательный внешний вид, но и даст возможность защититься от случайных ожогов.

В этом случае данный нагревательный агрегат можно ставить на расстоянии от поверхности стены равном двадцать сантиметров.

В любом случае, для небольшой бани оптимальным вариантом является именно печь, выполненная из металла.

Она не требует серьезных денежных затрат, собирается достаточно быстро и без посторонней помощи. Кроме этого, не возникнет никаких сложностей и при ее последующей эксплуатации.

Похожие статьи

stroyremned.ru

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Содержание статьи

  • 1 Печь из металла для бани и сауны — в чем разница
  • 2 Самодельные печи для русской бани
    • 2.1 Каменка: какого размера и где
    • 2.2 Чертежи самодельных банных печей из металла
  • 3 Как сделать печь для сауны
    • 3.1 Чертежи и схемы

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

 

 

 

 

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

 

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

Источник

Тематические статьи

highlogistic.ru

Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео

Металлических печей для бани в продаже много, но  хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше. 

Содержание статьи

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут.  И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

  • Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

    Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом

  • Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

    Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м3. В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м3, размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания  надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Как сделать печь для сауны

Как уже говорилось, основная задача этого типа отопительных приборов — быстро «нагнать» требуемую температуру и иметь возможность ее поддерживать. Есть простое решение — поставит вентилятор, который будет обдувать стенки печи, ускоряя нагрев.

Примерно такую же функцию выполняет кожух-конвектор. Это кожух вокруг корпуса печи. Между ним и стенкой топки остается зазор в 1,5-2 см. В эту щель снизу засасывается воздух. Он проходит вдоль стенок, нагревается, заодно остужая стенки. Далее поднимается вверх, разнося тепло по парилке.

Принцип работы конвекционного кожуха

Если корпус печи делают из толстого металла, то кожух можно и из тонкого. Он редко нагревается до больших температур, и перегорание ему не угрожает. Если в печи для сауны каменка будет находится вверху, над топкой, как на фото, то в корпусе можно сделать отверстия для вентилирования каменки. Тогда часть воздуха, который поднимается вдоль стенок, будет попадать в каменку, обдувать камни и нагреваться еще сильнее. Такая каменка называется вентилируемой. Она хороша именно для суховоздушных саун.

Чертежи и схемы

Конструкция печей для сауны проще. Нужна топка нормального размера, в которую помещаются большие поленья. В верхней части, над верхней частью топки привариваются борта каменки, объем которой обычно 20-25 литров. Вариации могут быть по ширине/высоте/глубине, но особых каких-то хитростей нет.

Схемы металлических печей для сауны

Установка бака для нагрева воды в парилке сауны — идея не самая лучшая. Вы не сможете контролировать влажность, а при высоких температурах легко получить ожог. Тем не менее, несколько вариантов установки баков на фото выше.

Другой тип каменки — внутри топки. При желании можно сделать на нее крышку и такую печь можно использовать в двух режимах — с открытой крышкой для сухого парения, с открытой — для получения большего количества пара.

Каменка внутри корпуса

baniwood.ru

Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото

Баня – это довольно распространенный атрибут в России, обязательный для частного дома, дачи, загородной усадьбы.

Видов печного оборудования довольно много: одни предпочитают кирпичную каменку, сложенную профессиональным мастером, а другим по душе сконструированная собственными руками металлическая печь.

Последний вариант является экономичным, так как может быть выполнен из подручных материалов самостоятельно.

Преимущества агрегата

Можно выделить следующие положительные моменты, которыми наделена металлическая печь для бани:

  1. Компактность, небольшие размеры дают возможность установки конструкции даже в маленьком помещении.
  2. Отсутствие необходимости возведения специального массивного фундамента. Для такой печки подойдет и облегченный вид основания, что значительно упрощает процесс установки.
  3. В металлической банной печи можно поддерживать постоянное горение, что позволяет сохранять температуру на заданном значении в течение всей банной процедуры.
  4. Экономичный вариант печного оборудования, возможность изготовить сооружение из подручных материалов.

Недостатки

Несмотря на наличие положительных сторон, металлическая печь для бани имеет и свои минусы:

  1. Очень быстро остывает, так как отсутствует свойство накопления тепловой энергии. Для того чтобы в бане сохранялась высокая температура, нужно поддерживать постоянный процесс горения.
  2. Низкая способность нагрева большого помещения.
  3. Необходимость в обеспечении специальной защиты, так как пожаробезопасность металлической конструкции низкая. Рекомендуется установить дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы

Многим покажется такой параметр несущественным. На самом деле конфигурация влияет на производительность оборудования и удобство при его использовании в процессе эксплуатации. Печной агрегат бывает:

  • цилиндрическим;
  • горизонтальным;
  • фигурным;
  • прямоугольным.

Последний вид наиболее распространенный и удобный в использовании. При такой конфигурации у печи есть угловые зоны, которые подвержены минимальному накалу. Именно поэтому многие считают, что в прямоугольной конструкции наилучшим образом сохраняется каркас печи.

Форма также влияет на равномерность нагревания как самой конструкции, так и отапливаемого помещения. При максимальном нагревании одного элемента оборудования происходит уменьшение разогрева другого. Это, в свою очередь, обеспечивает равномерность обогрева помещения, постоянный баланс тепловых потоков.

Правильный нагрев конструкции влияет на ее механическую устойчивость. Круглая или цилиндрическая печь характеризуется низкой степенью, поэтому для нее делают более плотные стенки. Прямоугольная печь считается устойчивой, так как у нее имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Металлические банные печи, можно сказать, имеют уже длинную историю, поэтому за такой долгий период умельцами были разработаны и предложены различные виды их изготовления.

Самый простой вариант – это металлическая печь-каменка, выполненная из железной бочки. Для этого у бочки срезается дно и крышка, в результате получается цилиндр. Затем его до середины загружают кирпичами, поставленными на ребро. Сверху на них укладывается колосниковая решетка. Оставшуюся половину бочки на 2/3 части заполняют камнями. После этого выводят дымоход и устанавливают крышку. Такой способ изготовления печи очень простой, но неудобный в использовании.

Для небольшой по площади бани можно соорудить печь-каменку компактного размера, используя листовую сталь. Внутренняя поверхность такой конструкции выкладывается кирпичом, стенки топки – в полкирпича, дымоход – в одну четверть.

Этот вид печи легко изготовить, использовать в работе. Для прогрева помещения потребуется немного топливного сырья. Комфортная температура будет обеспечена спустя короткий промежуток времени.

Процесс изготовления

Какой вариант исполнения вы бы ни выбрали, потребуется приобрести следующий материал:

  • листовую сталь, толщина которой не меньше 8 мм;
  • металлическую трубу со стенками 10 мм, диаметром 50—60 см;
  • прут толщиной 10 мм;
  • колосник;
  • щеколды и дверки для топочной камеры, каменки и поддувала;
  • водный кран;
  • 2 метра трубы (из них 90 см пойдет на топку, 60 см – на бак, а 50 см – на изготовление второстепенных деталей).

Кстати, дверцы для конструктивных элементов можно сделать самостоятельно.

Что касается инструментов, то в работе будем использовать болгарку и сварочный аппарат.

Вариант 1: печная конструкция с закрытым типом каменки

В таком виде сооружения для того чтобы плеснуть воды для подачи пара, потребуется открыть дверку.

Такая конструкция имеет следующие шаги:

  1. Берем большой кусок трубы, диаметр которой не менее 50 см, и вырезаем в ней проем для поддувала размером 5х20 см.
  2. Внутри трубы со стороны проема привариваем крепления для колосника, используя для этого любую металлическую пластину с проушинами.
  3. Переходим к обустройству топки: прорезаем проем 25х20 см, привариваем крепления для прутов каменки. Воспользуемся теми, которые имеют диаметр 1 см, или специально продающимися колосниковыми решетками для печи круглой конфигурации.
  4. На противоположной стене каменки прорезаем отверстие, через которое подается пар.
  5. Заполняем камнями, подходящими для такого типа конструкции. Хорошими свойствами, сочетающимися с металлической поверхностью, обладает талькохлорит, диабаз, исключить нужно кремень, гранит, слюдосодержащие камни.
  6. В крышке для печи вырезаем отверстие под трубу дымохода и устанавливаем ее.

На этом процесс изготовления печной конструкции завершен. Но все же мастера предлагают усовершенствовать ее, добавив бак под горячую воду. Для этого необходим кусок трубы большого диаметра, который нужно вварить в водный кран. Затем берем крышку подходящего размера и разрезаем ее на 2 равные части. В одной половине вырезаем проем для дымохода, а затем привариваем ее на бак. Вторая будет съемной, поэтому к ней необходимо приделать петли и ручку.

Вариант 2: печь постоянного нагрева с открытым типом каменки

Такой агрегат соорудить несложно, имея металлический лист. Его конструкция представляет собой трубу, разделенную на 2 отсека при помощи колосниковой решетки. Верхний – это топка, нижний же выполняет роль зольника-поддувала. Каждое отделение оснащается дверцей, через которую можно закладывать топливо, обеспечивать подачу воздуха, удалять продукты горения.

В дальнем заглушенном торце трубы привариваем патрубок дымохода диаметром 100 мм.

Сверху цилиндрического корпуса присоединяем с помощью сварки металлический короб, который заполняется камнями. Изогнутое колено дымохода позволяет обеспечить максимальное нагревание камней, так как при этом увеличивается контактирующая поверхность раскаленной трубы с каменкой.

Описанный вариант печного сооружения нетрудно выполнить и в виде параллелепипеда. В этом случае понадобятся для заготовок листы металла, а не труба.

Как правило, для такой печки предполагается наличие водогрейного бака. В прямоугольной по форме печи способов его размещения множество, вот лишь некоторые из них:

  • на любой из сторон;
  • сверху;
  • выполнить водяную рубашку по нескольким сторонам;
  • врезать трубы на подачу холодной и забор горячей воды.

Удобный способ получения горячей воды – это установка специального теплообменного бака на трубе дымохода. Такой нагреватель можно сделать как самому, так и купить готовый заводской, у которого имеется труба стандартного размера и диаметра. В последнем случае бак врезается в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, и подключаются трубы на подачу и забор воды. Такой бак при достаточном объеме может выполнять функцию резервуара либо просто быть теплообменником, подключенным к основной емкости под воду.

Вариант 3: металлическая печь открытого типа с дополнительными кирпичными стенами

Этот вид печного оборудования считается сложным в исполнении, но это оправдывается приобретением способности накапливать тепло.

Такая конструкция представляет собой металлический корпус с внутренней кирпичной кладкой. При этом требования к толщине стали снижаются: можно взять лист 2 мм. Для кладки потребуется огнеупорный кирпич из шамота и раствор, в качестве которого подойдет специальная готовая сухая смесь для печных работ. Замешивается она с учетом требований инструкции по применению.

Металлическая печь для бани имеет следующую технологию изготовления:

  1. Подготавливаем основание: привариваем к нему ножки и подпяточники. Это позволит сделать печное сооружение устойчивым.
  2. Выкладываем на основание первый сплошной кирпичный ряд. Для остальных – придерживаемся следующих параметров: возле топки укладываем в полкирпича, в районе дымоходных каналов  – в четверть.
  3. Когда будет готова камера поддувала, устанавливаем колосник из чугуна, помещая его между топкой и зольником. Для оформления проемов под загрузочное окно и поддувало можно воспользоваться металлическими уголками, размером 20 х 20. При этом важно следить за ровностью межрядовых швов.
  4. Над топочной камерой укладываем металлическую решетку из прутьев, диаметр которых 12 мм. На нее будем потом выставлять камни.
  5. Когда кладка достигнет уровня каменки, нужно справа или слева оставить проем. В него будем загружать камни, доставать их для чистки, а также в это окно во время банной процедуры прыскают водой для парообразования.
  6. Дымоходный канал желательно сделать извилистым. Это обеспечит максимальный прогрев всего печного корпуса и полное сгорание топливных ресурсов. В том месте, где труба поворачивает наверх, с тыльной стороны создаем ревизионное оконце. В него монтируем задвижку, позволяющую сохранять долго тепло после окончания процесса топки.
  7. Верхние два ряда кирпичей укладываем сплошными, оставляя проем для монтажа дымоходной трубы, через которую будут выводиться продукты сгорания.
  8. После того как закончили кирпичную кладку, даем время раствору схватиться, подсохнуть. Затем приступаем к сварке стенок металлического корпуса. В нашей ситуации он напоминает своеобразный футляр. Уголок 20 х 20, пущенный по стыкам, позволяет облегчить сварные работы, сделать швы герметичными.
  9. Не забываем вырезать проемы под зольник и загрузочную камеру топки, выполняя заготовку передней стенки. Устанавливаем ее на место, привариваем петли для дверей. Полотна дверок делаем шире на 10 мм с каждой стороны, чем подготовленные проемы – это обеспечит плотность при закрывании. Можно проложить асбестовый уплотнитель по периметру дверки или по всей ее внутренней поверхности.
  10. В заготовке боковой стенки также предусматриваем проем для подготовленного в кирпичной кладке окна под образование пара. Устанавливаем для этого металлическую дверку с уплотняющим материалом. Ее желательно сделать открывающейся вниз, поставить холодную рукоятку для открывания во время банной процедуры, когда есть необходимость в поддаче пара.
  11. На крышке для печи вырезаем отверстие для дымоходной трубы, после чего прикрепляем ее.
  12. Далее устанавливаем дымоходный канал, проводя сварочные работы.
  13. Ставим печь на выбранное место и загружаем камнями.

Правила установки

Вот несколько общих рекомендаций по монтажу печного оборудования:

  • устанавливать на расстоянии не меньше 1 метра от стен бани;
  • сооружение должно находиться в непосредственной близости от дымохода;
  • выполнение специального фундамента, основания из огнеупорных материалов для размещения печи;
  • стену, возле которой находится металлическая печь, следует отделать листовым огнеупорным материалом.

 

Похожие статьи:

pechnoedelo.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *