Как сложить печь своими руками чертежи – Сложить печь своими руками пошаговая инструкция для начинающих

gidpopechi.ru

Печи своими руками схемы чертежи, видео

Современный частный дом или коттедж отапливается современными методами и оборудованием. Но, несмотря на множество высокотехнологичных и эффективных методов вырабатывания тепла обычная кирпичная печь не теряет своей актуальности и сейчас, тем более что строительство печи своими руками – задача сложная, но увлекательная. Недаром печники ценились всегда и везде.

Виды конструкций печей из красного кирпича

Даже в XXI веке домашние мастера и народные умельцы постоянно совершенствуют и изобретают новые конструкции печей, разно- и многофункциональные. И такой интерес к печному отоплению не случаен – в случае аварийной ситуации русская печь (или любая другая конструкция, работающая автономно) всегда готова поддержать в доме тепло и уют. Даже в стандартных ситуациях без обычной печки не обойтись – в каждый сезон есть период, когда ночью уже холодно, но центральное еще отопление не работает, а автономный котел включать рано. Вот тут и выручит своя самодельная печка, а как сложить русскую печь, мы рассмотрим ниже.

Для начинающих печников есть доступное решение, как сложить печь своими руками чертежи и схемы порядной кладки представлены ниже в разных вариантах. Если вы хотите выбрать другую конструкцию печи – узнайте, какую площадь она сможет обогреть. По функциональному назначению печи делятся на обогревательные, для приготовления пищи и комбинированные:

Печь для приготовления пищи и отопления дома

Отопительно-варочная печка из кирпича своими руками рассчитана не только на обогрев нескольких прилегающих к ней помещений, но и на полноценное приготовление пищи – на плите или в духовке. Такое сооружение чаще всего пристраивается к стене, ее дымоход (в народе систему дымоходов называют «ко́мин») служит одновременно и стеной прилегающей комнаты, а варочная плита и духовой шкаф («духовка») находятся в помещении кухни. То есть, такой вариант печи из кирпича убивает двух зайцев – и помещения обогревает, и пищу на плите можно готовить, причем в отдельной комнате, отведенной под кухню. Дополнительно отопительно-варочную печь можно оснастить и камином, и тогда она будет нести еще и дизайнерскую нагрузку.

Печь для отопления жилья

Вариант печи только для отопления дома не предусматривает наличия плиты и духовки. Устанавливаться такая печка может в углу, по центру комнаты, в пристенном варианте или между комнатами – вариантов много. Такая конструкция ввиду того, что не имеет варочной плиты, может иметь свой встроенный камин для расширения функционала.

Такая конструкция печи используется в двойном назначении – для основного и вспомогательного отопления жилья, когда нужно только периодически протапливать печь и прогревать дом – весной и осенью. Поддержание постоянной температуры в доме поможет избежать проблем с высокой влажностью и появлением плесени. Это особенно важно для домов из дерева. Такие схемы печей реализуются при наличии оборудования для приготовления пищи. Например, электрической или газовой плиты. Если дом большой, то можно установить несколько печей с разным функционалом – отдельно для отопления, отдельно для кухни, и т.д.

Печь для приготовления пищи

Русская печь только для готовки строится обычно в помещении кухни, ее упрощенная схема позволяет только готовить, но не обогревать большие объемы площадей. Хотя на самой кухне и в прилегающих комнатах всегда будет тепло.

Узкофункциональная кирпичная печь только для приготовления пищи — это всегда компактное сооружение, поэтому ее часто строят в небольшом дачном домике или в кухне частного дома с небольшой общей площадью помещения. По крайней мере, с такой печью на кухне не замерзнешь даже в сильные холода или при возникновении чрезвычайных ситуаций!

Вариантов печей представленных выше модификаций разработано множество. Учитываются и размеры печи, и ее функционал, и тип энергоносителей, предпочитаемый в регионе. Поэтому важно разработать проект печи, сделать эскизы или чертежи конструкции, приложить все это к месту строительства и визуально определиться с соответствием выбранной модели вашему помещению.

Выбираем для строительства кирпичной печи

Расположение печи как источника открытого огня очень важно для обеспечения пожаробезопасности дома. Кроме того, печь не должна терять в эффективности отопления на счет защитных мероприятий.

Часто печь строится позже, чем построен дом, и нужен точный расчет для прохождения дымохода между опорными балками потолочного перекрытия, поэтому составлять и рассчитывать все геометрические размеры конструкции важно не только для удобства пользования, но и в плане пожаробезопасности.

1. Максимально эффективное отопление обеспечивается, если печь располагается не около любой наружной стены, в внутри помещения, даже по центру. Обогрев внешних стен печкой не способствует отдаче тепла в дом;
2. Размещение печи по центру помещения или со сдвигом в любую сторону сработает при зонировании помещения с печкой. Сама печь в этом случае может сыграть роль дизайнерской перегородки, когда в одной зоне будет один оформляться дизайн, включая и ту сторону печи, которая входит в эту зону, а в другой зоне – совсем другое оформление;
3. Если в печи нет встроенного водяного котла отопления, то для достижения максимального эффекта обогрева дома печку лучше располагать так, чтобы она входила в состав максимального количества помещений. Это может быть даже три или четыре комнаты сразу, но такой оптимальный план проще реализовать при строительстве самого дома с одновременным возведением печки в расчетном месте;
4. Выбирая место для печки, помните, что все стороны фундаментного основания для нее должны быть на 10-15 см шире периметра печи;
5. Для более точного определения габаритов печи ее чертежам нужно прилагать порядную схему кладки. Если проект печи заказывался, а не составлялся своими силами, то такую схему нужно требовать у исполнителя.

После составления проекта, выбора схемы и места для строительства русской печи нужно, исходя из сметы, закупать материалы и готовить инструменты, в том числе и специальные печные.

Инструменты для кладки русской печи

1. Прави́ло — длинная алюминиевая или металлическая рейка, протягиванием которой по раствору выравнивают его поверхность;
2. Специальный печной молоток в виде небольшой кирки – чтобы колоть и обтесывать кирпич;
3. Веселка — небольшая деревянная лопатка, замена мастерка, ею удобно растирать по кладке раствор;
4. Небольшая щетка, метелка или веник, чтобы очищать внутренние поверхности каналов от лишнего раствора;
5. Отвес, строительный металлический уголок и уровень, чтобы проверять ровность кладки кирпича;
6. Чертилка — стальной стержень для разметки по кирпичу. Если печь будет изразцовая, то чертилка понадобится из свинца;
7. Плоскогубцы, рашпиль, зубило, резиновая или деревянная киянка;
8. Строительные мастерки разных размеров (кельмы) и шпатели – резиновые и металлические;
9. Расшивка — стальной стержень с фигурной выемкой для выравнивания раствора в межкирпичных швах;
10. Трамбовка – деревянная чурка 20-25 см с приделанной ручкой из рейки. Нужна для уплотнения грунта под основанием печки и трамбовки песчано-гравийной подушки в под фундаментом;
11. Строительные ванны или любые подходящие емкости, чтобы готовить глиняный и цементный раствор;
12. Мелкое решето Сито для просеивания глины и песка;
13. Строительные леса, стремянка, «ко́злы».

Фундамент под печку

Хорошо сложенный фундамент под печь – это фундамент, который имеет глубокое основание, и поэтому его лучше закладывать по ходу строительства дома, вместе с фундаментом всего здания. При этом эти основания не должны соприкасаться друг с другом ни в одной точке, потому что недавно залитые основания обязательно дадут усадку, что может деформировать конструкцию, вызвав разрушение соседнего фундамента.

Если печь строится в готовом доме, а пол деревянный, то доски пола обязательно удаляются по размеру основания. После этого роется траншея и проводятся все сопутствующие работы по строительству фундамента. Если пол бетонный, но толщина стяжки небольшая, то фундамент все равно необходим – просто его легче будет объединить в одну конструкцию со стяжкой пола.

На деревянном полу размечают периметр фундамента под печку, доски на этой площади убирают, в грунте копается яма глубиной до 700 мм. В твердом грунте можно вырыть котлован меньшей глубины, но если анализ почвы не проводился, то перестраховаться не помешает. Дно нужно утрамбовать, а стенки траншеи защитить гидроизоляцией – полиэтиленом или рубероидом.

Схема оборудования фундамента стандартная – дно устилается песчано-щебневой подушкой толщиной до 20 см, трамбуется, затем монтируется опалубка из дерева, листового железа, шифера, фанеры – из любых подручных материалов. Гидроизоляцию перед возведением опалубки снимать не нужно – она предотвратит уход влаги в почву из бетонного раствора.

Фундамент не должен выходить на уровень пола – его высота должна быть меньше на 25 см, чтобы поверх бетонного основания можно было положить два ряда красного кирпича. В опалубке формируется армокаркас из прутьев Ø 4-6 мм, который скрепляется вязальной проволокой.

Пропорции бетонного раствора для заливки фундамента под печь стандартные – 1:3:3 (цемент – песок — щебень), дальше смесь нужно затворить водой до получения густой сметанообразной массы, которая должна не стекать, а падать с лопаты одной порцией. При отсутствии щебня или другого заполнителя можно работать и с обычным цементно-песчаным раствором. Залитый раствор разравнивается прави́лом по верхней границе опалубки, а затем на раствор укладывается и утапливается на глубину 15-20 мм металлическая сетка для армирования.

Теперь в работе делается перерыв на 28 суток, пока фундамент не наберет заявленную прочность около 70%. Чем тоньше слой бетона, тем раньше можно начинать продолжать строительные работы.  Лучше всего бетон схватывается и затвердевает во влажной среде, поэтому первые 2-3 суток поверхность фундамента необходимо постоянно смачивать – поливать из лейки или взбрызгивать. Если этого не делать, то верхний слой бетона затвердеет раньше, и раствор, затвердевающий в глубине, будет разрывать верхнюю корку, делая в ней трещины (цемент при затвердевании немного расширяется). При этом фундамент нужно накрывать гидроизоляцией после каждого увлажнения.

Перед укладкой первого ряда кирпича на гидроизоляции делается разметка в размер печи. Кладут кирпич сначала без раствора, чтобы понять, как правильно перевязывать кирпичи в конструкции, и в случае необходимости переделать какую-то часть печки. Сухая кладка – процесс длительный, так как нужно насухо выложить всю печку (не считая дымохода). Но такой скрупулезный подход избавит вас от ошибок при основной кладке на раствор, когда изменить что-либо будет очень трудно, не нарушив готовые места кладки. Насухо печь выкладывается по приложенной к проекту схеме порядовки, которая может выглядеть так:

Здесь видно, какой ряд в какой последовательности нужно выкладывать, как должны укладываться кирпичи – в четверть, в полный кирпич или в половину, и другие подробности. При кладке печи насухо обязательно соблюдается размер всех рядов – и вертикальных, и горизонтальных. Проще это осуществить, если использовать для ограничения толщины горизонтального шва 5-миллиметровые деревянные рейки. Вертикальные швы ограничиваются визуально, «на глаз». Выложив насухо всю конструкцию, можно определить реальную высоту печки и, возможно, внести в схему какие-то изменения, касающиеся раскладки дымохода или конструкции самой печи.

Важно: Сухая кладка – непременный элемент строительства печи по любой схеме, особенно, если речь идет о дальнейшей расшивке швов между кирпичами.

Сухая кладка помогает досконально изучить все ходы горячих газов, понять, как работает дымоходный канал от топочной камеры до самой трубы. Иначе, если строить печь наобум, без изучения схемы и предварительного выкладывания конструкции насухо, можно допустить много ошибок, и некоторые будут непоправимыми. Например, очень непринужденно можно выстроить печь так, что появится обратная тяга, когда дым при растопке идет назад – в дом, а не в трубу. То есть, вся работа пойдет насмарку.

Как делается основная кладка

После выведения печи во всю высоту сухой кладкой временное сооружение разбирают. Делать это нужно упорядоченно – если целые кирпичи можно складывать в один штабель, то половинки и четвертинки нужно помечать – какой номер ряда, на каком месте в ряду, и укладывать соответственно, чтобы потом не запутаться. Такая маркировка точно не заставит вас запутаться при кладке заново, и значительно ускорит процесс основной кладки, так как мастеру останется только драть заранее вымеренный кирпич, смачивать его водой и укладывать его на проверенное место на глиняный раствор.

При проведении основной кладки на края кирпичей в предыдущем ряду укладываются две калибровочные деревянные рейки, и между ними накладывает раствор слоем 60-70 мм. На раствор укладывается кирпич верхнего ряда – его необходимо выстукивать киянкой до полного совмещения с рейками. Необходим набор из трех пар таких калибровочных реек, чтобы процесс кладки не останавливался – вынуть рейку, зажатую в растворе между кирпичами, можно только тогда, когда раствор полностью схватится. Поэтому поступают так: выложив три ряда кирпича, из нижнего шва рейки вынимают и укладывают на четвертый ряд выше, предварительно очистив их от раствора. Если получается небольшой разбег в размерах вертикальных швов, для соблюдения размерности можно сделать короткий шаблон из рейки, и переставлять его в следующий шов после того, как соседние кирпичи выровняются.

После изъятия реек из шва между кирпичами образуется глубокий зазор, который забивается раствором. Лишний раствор нужно убрать шпателем или мастерком (кельмой), а после схватывания раствора – расшить шов.

При укладке реек с обеих сторон кирпича изнутри кладки тоже останутся такие же зазоры без раствора, которые также полностью должны быть забиты глиняным раствором, иначе оставшийся воздух при нагревании и остывании будет понемногу расталкивать кирпичи в стороны, и постепенно в этом месте образуется микротрещина, которая может перерасти в проблему. Каждый ряд и каждый кирпич в ряду необходимо проверять уровнем – малейший перекос конструкции, работающей в режиме контрастных температур, приведет к разрушению печки.

jsnip.ru

Кирпичная печь – уют и тепло в доме

Кирпичная печь и сей день является отопительным агрегатом, с которым не могут соперничать никакие обогреватели и котлы. Но для того, чтобы достичь максимальной практичности и неприхотливости, необходимо, чтобы печь была выложена качественно.

Только тогда она способна создать в доме необходимую атмосферу комфорта и уюта.

Многие владельцы загородных домов, имея современные системы отопления, не спешат использовать их при наступлении прохладной погоды. Если в доме есть печь, то достаточно и пары поленьев, чтобы в доме стало тепло.

Виды печей

Печи из кирпича имеют множество разновидностей, но все они делятся на несколько основных видов:
• печи для бани;
• отопительные печи — используются исключительно для отопления;
• отопительно-варочные печи – служат для обогрева дома и приготовления пищи;
  камины.

Вне зависимости от назначения и конструкции все печи состоят из:
• топки;
• трубы;
• дымохода.

Удачное сочетание всех этих компонентов гарантирует отличную тягу, практическиполное сгорание топлива и экономичную работу.

Подготовка к устройству печи

Кладка печей своими руками является непростым, но вполне выполнимым делом для старательного и умелого человека.

Перед тем, как приобрести материалы для устройства печи необходимо принять решение о месте установки печи, ее типе.

Желательно набросать чертеж или воспользоваться готовым, но при этом необходимо, чтобы проект подходил вам по месту расположения печи и вывода дымовой трубы (при этом не должны нарушаться несущие конструкции чердачного перекрытия и крыши).

В чертежах должна иметься следующая информация:
• вертикальные разрезы – позволят изучить внутреннее строение печи;
• фасады (общий вид печи с разных сторон) – представят внешний вид сооружения и покажут размещение приборов;
• горизонтальные разрезы (порядовки) – дают четкое представление о расположении кирпичей во всех горизонтальных рядах от нижнего до верхнего.

Фундамент печи – правила устройства

Глубина заложения печного фундамента определяется так же, как и для фундамента стен здания. Для кладки фундамента можно использовать следующие материалы: гравий, бой кирпича, бутовый камень.
В плане фундамент должен быть на 5 – 7 см шире габаритов самой печи.

ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя кладку печного фундамента связывать с фундаментом стен, поскольку они имеют разную осадку. Даже минимальный перекос фундамента печи может привести к нарушению работы печи, растрескиванию ее кладки и, в конечном итоге, к пожару.

Для устройства фундамента используется цементный раствор.

По верху фундамента до уровня чистого пола выкладывают два ряда очень хорошо обожженного кирпича, стараясь добиться идеальной горизонтальности поверхности.

После этого монтируется изоляция, состоящая из двух слоев рубероида.

Расчет материалов для устройства печи

Количество потребного материала зависит от вида печи и ее размеров – здесь нужно ориентироваться на чертежи и порядовки печи.

Примерно можно вычислить необходимое количество кирпича следующим образом: количество кирпичей в

первом ряду умножают на количество рядов и на коэффициент заполнения (для плит с отопительным щитком он равен 0,65, а для отопительных печей – 0,8).

Необходимо к этому количеству прибавить еще 10 – 15%, поскольку часть кирпича отбракуется, а часть может быть испорчена во время работы (если вы не профессиональный печник).

Далее необходимо прикинуть количество кирпича для кладки трубы. Для этого нужно замерить длину дымохода и, в зависимости от его сечения ( а оно должно быть не менее чем 130*130 мм, а для печей большой мощности 260*260 мм), считается количество кирпича.

В среднем это выглядит так:

на 1 погонный метр трубы, сложенной в «четверик» потребуется 56 штук кирпича:
• при кладке в «пятерик» — 70 штук;
• в «шестерик» — 84 кирпича.

Качество используемых материалов

Для устройства печи необходимо использовать только качественный керамический кирпич (он должен иметь правильную геометрическую форму). Нельзя использовать кирпич с трещинами, стекловидный (кирпич с сине-фиолетовым оттенком), недожженный (очень светлый) и пережженый кирпич.

Если приходится использовать старые кирпичи, то их необходимо очистить от старого раствора и сажи.
Для кладки печи используют глиняный раствор.

Соотношение песка и глины заранее предусмотреть сложно, все зависит от качества материалов.

Лучше всего использовать чистый горный песок и жирную глину.

Причем эти материалы требуют предварительной подготовки:
• песок нужно просеять через сетку с размером ячеек 1,5*1,5 мм;
• глину нужно замочить на 2 – 3 дня (ее заливают водой в количестве 0,5 от общего объема глины). Затем массу перемешивают до получения консистенции густой сметаны и процеживают через сетку с размерами ячейки 3*3 мм.

В конечном итоге нужно получить пластичный раствор средней жирности. Если в растворе мало глины (тощий), то он будет недостаточно прочным и просто высыпается из швов.

Если же недостает песка (жирный раствор), то швы могут дать большую усадку и растрескаться.

Необходимый инструмент

Для кладки печи нужно иметь:
• кельма (мастерок) для нанесения раствора, его разравнивания и подрезания швов кладки;
• молоток печника – используется для рубки и обтесывания кирпича;
• отвес – для контроля вертикальности углов печи и кладки стен;
• строительный уровень;
• рулетка;
• болгарка.

Правила кладки печи

• Строгое соблюдение порядовки – устранение ошибок кладки может потребовать полной разборки конструкции.

• Первый ряд выкладывается строго по шнуру. Необходимо проверить равенство диагоналей . Горизонтальность всех следующих рядов постоянно контролируется при помощи уровня, а вертикальность углов кладки с помощью отвеса.
• Швы должны иметь одинаковую толщину, желательно не более 3 – 5 мм.
• Кладку каждого ряда начинается с раскладки кирпича «насухо». При этом нужно оставлять зазоры, равные толщине швов кладки.Затем кельмой раствор наносят на место укладки углового кирпича и разравнивают его. Кирпич помещают в ведро с водой и держат так, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха, затем укладывают на раствор.Путем постукивания по нему кельмой, притирая и осаживая его, добиваются необходимой толщины кладки. Выжатый при этом раствор подрезают кельмой. Аналогично укладывают все кирпичи ряда.

• Кладку нужно вести с перевязкой швов, поэтому нужно заранее запастись необходимым количеством половинок кирпича и трехчетвертных частей. Для того чтобы ровно расколоть кирпич, процарапывают борозды на всех его гранях, аккуратно постукивая при этом кирочкой (молотком каменщика) делают надкол и затем резким ударом скалывают нужную часть (удар наносится перпендикулярно грани кирпича).
• Внутреннюю поверхность дымооборотных каналов не штукатурят – это ухудшит теплопередачу от печных газов стенкам печи.
• По ходу кладки, следуя порядовкам, устанавливают печные приборы. Проемы для них должны иметь несколько больший размер, чем размеры самих деталей. Это необходимо потому, что коэффициенты линейного расширения металла и кирпича не совпадают.
• Топочную дверку закрепляют мягкой стальной проволокой, которую вставляют в специальные отверстия в рамке дверки. Концы проволки нужно перекрутить и завести в швы кладки. Так же крепят поддувальную дверку. Зазоры между рамками дверок и кладкой заполняются асбестовым раствором.

• При установке чугунной плиты нужно оставить зазоры размерами 3 – 5 мм. Затем их заполняют глиняно-асбестовым раствором.
• Колосник укладывают в четверти, вытесанные в кирпичах. При его установке со всех сторон нужно оставить по 5 мм. Колосник должен свободно выниматься.

Если печь сложена правильно, то ее КПД может достигать 65 – 85%. Для его увеличения можно поместить в кладку теплообменник, который позволит не только иметь горячую воду, но и организовать дополнительно водяное отопление дома.

Просушка новой печи

Выложить печь – непростое дело, но нужно учитывать, что после этого необходимо ее еще и правильно просушить. Ни в коем случае нельзя сразу растапливать печь!

В идеале лучше всего класть печь летом, так как сушка должна быть постепенной, чего зимой добиться сложно.

Итак, просушка печи:
• В первую неделю после кладки желательно печь вообще не топить, а лишь создать внутри нее максимальную тягу. Это достигается открытием всех дверок, вьюшек и задвижек. При этом происходит высыхание поверхностных слоев глиняного раствора.
• После этого можно начинать принудительную сушку. Для этого нужно запастись мелкими сухими дровами, которые помещают в топку и поджигают.Поддувало при этом прикрывают, оставляя щель примерно в 1,5 см и на половину прикрыв вьюшку. Это снижает тягу и позволяет добиться медленного движения горячего воздуха при котором происходит глубокая просушка кладки.Через 6 – 7 часов все дверки и задвижки полностью открывают и оставляют печь на сутки.
  
  В последующие 5 – 6 дней топку повторяют, сжигая немного дров (2 – 3 полена). Таким образом кладка просыхает постепенно.
• Производится проверка качества просыхания печи. Для этого нужно закрыть дверцы и вьюшку, а затем через 3 – 5 часов проверить, не образовался ли конденсат на внутренних поверхностях металлических деталей.

Если все порядке, то можно протопить печь на полную мощность. Если же есть капельки влаги, стоит просушить печь в щадящем режиме еще несколько дней.

Итак, при наличии подробных чертежей можно выкладывать русские печи своими руками. Но для этого нужно сделать хороший фундамент, приобрести качественные материалы и работать тщательно, не спеша. Печное дело не любит спешки.

Чертежи печей вы можете поискать в книгах, распространяемых в интернете.

diskmag.ru

чертежи, пошаговая инструкция + видео

Что такое кирпичная печь в загородном доме? Это возможность всю зиму отапливать дом, не используя ни газ, ни электричество. Мало того, то чувство уюта, которое идёт от печи тяжело с чем-нибудь спутать. Нет ничего лучше, чем в конце дня прислониться к её горячей стенке, наслаждаясь теплом.

Современные технологии строительства позволяют так сложить печь, что одной хорошей растопки хватит вам до самого утра. К тому же правильно созданная конструкция сохраняет внутренний жар на протяжении 10—12 часов.

Если по чуть-чуть поддерживать огонь в печке, то топить можно 24 часа в сутки с минимальными затратами дров. К тому же в топку необязательно класть дрова. Можно использовать специальный уголь. Но для этого печка должна быть сложена по-особенному. С использованием огнеупорного камня, способного выдерживать большие температуры.

Также стоит отметить, что печи могут иметь множество модификаций. К примеру, конструкцию можно сложить таким образом, что к печке будет пристроен ещё и камин. Он не займёт много места, но подарит ещё больше тепла и уюта дому. К тому же одной трубы вполне достаточно для вытяжки дыма из двух топок.

Виды печей

История эволюции печных конструкций насчитывает множество веков. Неудивительно, что сложить теплоэффективную и надёжную печь — настоящее искусство. Но при должной подготовке и старании, это можно сделать самостоятельно, вот неплохая видеоинструкция:

Сложить печь можно, используя множество методов. При этом есть ряд параметров, которые определяют специфику будущей печки:

1. Предназначение.
2. Температура, до которой должны нагреваться стены.
3. Время, необходимое для нагрева стенок и нужное для этого количество топлива.
4. Конструкция дымоотвода.
5. Уровень теплоотдачи.
6. Схема движения газов в каналах.
7. Форма.
8. Материал отделки внешних стенок.
9. Основной материал.

Исходя из всех этих параметров, вы сложите печь своей мечты. Главное ещё на начальном этапе составить чертёж, с подробными схемами. В проекте нужно подробно описать все особенности будущей конструкции. Но перед этим необходимо определиться, какой именно вид печки вам нужен.

Сложить отопительную печь проще всего. Она выполняет главную функцию — дарит тепло людям и дому. Такие конструкции не несут никакого дополнительного функционала, но являются надёжными и удобными в эксплуатации, за что завоевали множество симпатий среди дачников.

Естественно, все отопительные печи классифицируются по теплоотдаче, времени нужном на растопку и степени нагрева стенок. Именно на эти параметры нужно опираться в первую очередь, перед тем как сложить печь своими руками.

Если вы рассчитываете получить печь с умеренным нагревом, сложить её можно в один кирпич. Такие печи медленно нагреваются и также медленно остывают. Средняя температура стенок порядка 60 градусов.

Отопительные печи нельзя назвать изыском архитектурной мысли. Но массивный дизайн и несложные формы создают ощущение монументальности. К тому же если искусно сложить кирпич в этой печке — она может стать отличным элементом декора.

Мало того, не стоит забывать о внешней отделке. После того как вы сложите печку, её можно отштукатурить и положить сверху плитку. Во-первых, это защитит конструкцию от разрушения, а во-вторых, придаст ей красивый и эстетичный вид.

Важно! Перед тем как сложить отопительную печь из кирпича своими руками, учитывайте, что она требует крайне много материала.

К типичным представителям семейства отопительных печей причисляют такие конструкции, как:

• «Голландка»,
• ОПТ-3,
• Треугольная печь,
• Печь Грум-Грижимайло,
• ОТП-11
• Прямоугольная отопительная,
• Т-образной формы.

Эти печи редко пользуются большой популярностью. Дело в том что для того, чтобы их сложить требуется много времени и материалов, а функционал оказывается в результате небогатым.

Очень часто в дачных домах владельцы решают сложить именно отопительно-варочную печь. Данное сооружение имеет массу преимуществ, в сравнении с обычной печкой. На нём без особых проблем и даже с комфортом можно приготовить еду, используя при этом сосновые, березовые или тисовые дрова.

Важно! Порядка 90% заказов у печников приходится именно на отопительно-варочные конструкции.

Основным элементом такой печи является варочная поверхность, которая делается из чугуна. Духовой шкаф встраивается не везде, так как чтобы его сложить, нужно проявить немалое мастерство. Наиболее продвинутые конструкции обладают такими дополнительными возможностями:

• камерой для выпечки хлеба,
• лежанкой,
• нишей для сушки дров,
• котлом водяного отопления.

Вообще-то, количество дополнительных функций зависит исключительно от ваших возможностей и желаний. По факту из простой печки можно сложить настоящий мультифункциональный комбайн, который станет главным украшением кухни. Про экономию даже говорить не стоит. К тому же еда, сделанная на таких конфорках всегда вкуснее.

Внимание! Уровень КПД в отопительно-варочных конструкциях достигает 65%. Теплоёмкость порядка 4 КВт.

Подобные печи способны долго держать тепло. Мало того, они обеспечивают мощную тягу. Главное, правильно всё сложить, чтобы дым шёл непосредственно в трубу, а не вовнутрь помещения. Самые распространённые конструкции:

• «Шведка»,
• Печь Волкова,
• «Экономка»,
• «Теплушка»,
• «Малютка».

Как видите, существует огромное разнообразие отопительно-варочных печей, на которых можно без проблем и с выгодой для семейного бюджета приготовить что-нибудь вкусненькое.

Конструкции с отопительными щитками — это дешёвое решение, включающее в себя весь необходимый для дачи функционал. Чтобы сложить такое сооружение, нужен минимум материалов и физического труда. Достаточно 175 кирпичей для полноценной кладки.

Несмотря на минимальные затраты при строительстве, КПД у печи более чем высокий. Данный тип печей пользуется повышенной популярность среди дачников преклонного возраста из-за удобства и дешевизны.

В стороне стоят печки для бани. Обычно это простые каменки, не отличающиеся какими бы то ни было архитектурными изысками. Их главная роль — греть воду в бане и эффективно повышать температуру. Такие отопительные печи могут хранить тепло на протяжении двух дней.

Совет! Главное преимущество каменок — возможность подгона под любое помещение.

Конечно же, данными видами классификация печей не ограничивается. В действительности их существует огромное количество видов, которые классифицируются по множеству параметров. Самые популярные системы были только что описаны.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
2. Углеродистый — состоит из графита.
3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание! Лучшим для печки считается кирпич марки М-500.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

• глина,
• песок,
• арматура.

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

• молоток-кирочка специально для печи,
• мастерок,
• линейка-правило,
• кисть мочальная,
• рулетка,
• отвес,
• уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится. Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь, смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Итоги

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

bouw.ru

Как сложить печь своими руками из кирпича

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Как сложить печь своими руками из кирпича

Чтоб узнать, как сложить печь своими руками из кирпича, нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Содержание статьи

Типы кирпичных печей

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и варочную-отопительную. Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет требоваться от нее.

Типичный пример варочной печи, хотя и отопительный эффект от нее тоже немалый

 Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Отопительные печи, как правило, достаточно компактны по конструкции

Отопительный вариант печи всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

• Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения —  в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
• Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
• При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
• Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
• Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты.

Печь — это хорошо, а барбекю лучше!

Рекомендуем Вам ознакомиться со свежей статьей на нашем портале — как сделать барбекю своими руками.

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — здесь.

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок». Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности, в качестве лестниц.

Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка, изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора.

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.  Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.  Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

Обычный набор чугунных и стальных деталей для кладки отопительно-варочной печи

 1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент, щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент для печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

• Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
• Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.

Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

• В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400—500 мм.
• На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
• Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
•  Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
• После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.

Залитый фундамент под кладку кирпичной печки

• Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.  Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.

Кладка насухо

• Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
• Производя этот процесс внимательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
• Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
• После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем. Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
• Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
• Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
• Уложив два — три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
• Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

 На представленно видео показана схема возведения компакиной отопительной речки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»

«Шведку» можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит, при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

• Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
• На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.

Установка дверцы зольника-поддувала

• С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка.

В соответствующем месте сразу устанавливается колосниковая решетка

•  Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также, если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.

В случае необходимости при установке дверцы топки ее можно временно зафиксировать подпоркой

• На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
• На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
• На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
• С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
• На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
• Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
• На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
• На 22-ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
• На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
• На 24-ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
• На 25-ом устанавливают дверцу камеры очистки.
• На 27-ом дверцу перекрывают кладкой.
• На 28-ом перекрывается полностью вся камера.
• На 30-ом ряду, на дымоотводные каналы  устанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.

Установка задвижки на дымоходных каналах

• С 31-ого по 35-ый ряд выкладывается отрезок дымоходной трубы.
• С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
• Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
• На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
• На 27-ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
• На 29-ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30-ом ее приводят в начальную форму.
• Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него негорючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит труба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

 Может Вас это заинтересует

 Рекомендуем Вам ознакомиться со статьей, как сделать камин своими руками из кирпича.

Кроме этого рекомендуем Вам почитать статью про отделку камина.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

• На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.

Металлические уголки станут хорошей опорой для духового шкафа

• Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

Металлические части, в том числе дверцы и духовой шкаф, рекомендуется заизолировать асбестовым шнуром или прокладками

 Видео: технология кладки эффективной  печи с духовым шкафом

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

Хорошим дополнением к конструкции печки может стать водогрейный бак

Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит, увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

stroyday.ru

Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

• Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

  Отопительная печь для дачи

• Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

  Отопительно-варочная печка

• Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
• Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

  Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть

• Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
• Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
• Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
• Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
• Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
• Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

opechi.com