Сарай из вагонки – Сарай на даче своими руками (фото) | Своими руками

saray1.ru

Каркасный сарай своими руками — пошаговая инструкция

Построить каркасный сарай своими руками сможет даже офисный работник, впервые приступивший к строительным работам. Для этого понадобятся всего лишь дрель, молоток, шуруповерт и пила для дерева.

Каркасный сарай своими руками

Из чего лучше строить сарай

Владельцы частных домов, расположенных в непосредственной близости от города Москва, сталкиваются с неоправданной дороговизной стройматериалов. Чтобы максимально сократить затраты на строительство, для каркасного сарая можно использовать:

• доски 100х50 для стоек и стропил вместо бруса 100х100;
• б/у окна и двери

Каркасный сарай своими руками

• обычную полиэтиленовую пленку вместо ветрозащитной мембраны для гидроизоляции неутепленной крыши;
• необрезную доску для наружной обшивки «елочкой»;
• для ступенек отлично подойдут обработанные антисептиком европаллеты.

В качестве внутренней обшивки лучше не использовать гипсокартон – он неустойчив к внешним воздействиям, а ведь в сарае будут храниться инструменты и другая утварь, часто просто прислоняемая к стенам. Поэтому, если плиты ОСБ не радуют глаз, стены можно обшить доской или деревянной вагонкой – и красиво, и практично.

Если в сарае планируется содержать кур или другую мелкую живность, лучше его утеплить. Для пола можно использовать керамзит, для стен – минвату. Чтобы грызуны не селились в утеплителе, пол и стены на высоте 30 см от пола желательно обшить штукатурной сеткой.

Подготовка к строительству каркасного сарая своими руками

Выбору места под сарай следует уделить особое внимание. Так, согласно санитарным нормам, хозпостройки, в которых будет содержаться живность, должны располагаться не ближе 4 м от границ участка и 16 м – от жилого дома. Если же помещение используется для хранения инструмента, его можно ставить на расстоянии 1 м от забора.

Желательно составить план постройки.

План постройки

Это поможет на этапе разметки, а также при подсчете материалов. После определения месторасположения сарая снимается верхний слой грунта с территории, на которой будет располагаться здание. Грунт можно перенести на клумбу или огород – ведь плодородная почва везде сгодится.

Перед началом строительства следует запастись:

• стройматериалами с небольшим запасом – кирпичами, цементом, досками, гвоздями, саморезами, утеплителем, монтажной пеной, гидроизоляцией и кровельным материалом;
• инструментами – шуруповертом, дрелью, электропилой и молотком;
• сантиметром, уровнем и удлинителем.

Фундамент для каркасного сарая

Учитывая небольшой вес хозяйственной постройки, для нее подойдет мелкозаглубленный столбчатый фундамент. Можно использовать:

• бетонные блоки;
• кирпичи;
• асбестовые трубы;
• покрышки.

Чтобы сарай не ушел со временем в землю, под фундаментные столбы нужно обязательно уложить песчано-гравийную подушку высотой 20-30 см. Для этого выкапываются ямы глубиной 40 см, на дно насыпается 10 см гравия или битого кирпича и утрамбовывается. Поверху насыпается еще 20 см песка, проливается водой и трамбуется. На хорошо утрамбованный песок можно начинать укладывать бетонные блоки или кирпичи, скрепляя их цементным раствором.

Преимущество фундамента из покрышек – они отлично держатся без песчаной подушки, а устанавливать их можно прямо на землю. Для сарая подойдут столбики высотой в две шины, скрепленные между собой саморезами и засыпанные изнутри глиной для устойчивости.

Каркасный сарай своими руками

Пошаговая инструкция строительства

Построить каркасный сарай можно за несколько дней. И для этого даже не потребуются помощники:

1. Размечается территория под столбчатый фундамент из расчета по одному столбику на угол и на каждые 3 м пролета.
2. Устанавливаются столбики и накрываются двумя слоями рубероида – для защиты нижней обвязки от влаги.
3. На столбы укладывается нижняя обвязка каркаса, а на нее – лаги пола. Можно сначала собрать пол отдельно, подшив его ОСБ. А с наружной стороны дополнительно закрепить штукатурную сетку для защиты от проникновения грызунов.
4. Если сарай планируется теплым, на пол укладывается утеплитель, накрывается гидроизоляцией и зашивается ОСБ.
5. Собирается каркас стен. Шаг стоек для утепленного сарая должен равняться ширине утеплителя. Для неутепленного – 60 см.
6. Не стоит забывать о дверных и оконных проемах – следует оставить технологичный зазор в 2 см, чтобы двери и окна не заклинивало. Под большим оконным проемом нужно установить дополнительную стойку.

   Каркасный сарай своими руками

7. На верхнюю обвязку каркаса устанавливаются стропила и накрываются ветрозащитной пленкой.
8. Можно приступать к внешней обшивке стен ОСБ и укладке кровельного материала.
9. Когда весь каркас обшит, при необходимости утепляются стены и крыша и зашиваются изнутри также ОСБ.

Можно считать сарай практически готовым. Осталось обшить его снаружи вагонкой или доской, чтобы была видна рука мастера.

Крыша сарая

Для простой хозпостройки идеально подходит односкатная крыша. Единственный нюанс – ее скат должен быть с наветренной стороны, иначе сильными порывами ветра крышу может сорвать, поддев за верхний край.

Если выбрана двухскатная крыша, гораздо удобнее сначала сделать шаблон стропил и по нему собирать и поднимать все стропила по очереди.

Каркасный сарай своими руками

Первыми необходимо закрепить крайние стропила и уже по ним ровнять все остальные.

Для стропил используются доски 100х50, уложенные на ребро – это облегчит и удешевит конструкцию. Обрешетка делается в соответствии с выбранным кровельным материалом. Так, для битумной черепицы нужна сплошная обрешетка, в то время как для профнастила шаг обрешетки может составлять до 4 м.

В качестве кровли подойдет любой прочный и долговечный материал. Но лучше не использовать профнастил и металлочерепицу на сарае, расположенном рядом с беседкой. Иначе во время дождя грохот будет заглушать все разговоры.

Свой сарай должен быть удобным, надежным и красивым. Для этого потребуется совсем немного труда, а польза от дополнительного хозяйственного строения будет несомненной!

karkasblog.ru

Сарай своими руками — от фундамента до кровли

Построить сарай своими руками — не такая уж сложная задача, но без подобной постройки на приусадебном участке не обойтись, тем более, если участок новый, и строительство дома только еще планируется. На это время сарай станет приютом для мастеров, хранилищем для их инструментов, а впоследствии будет мастерской или хорошим складом для дров и садовой утвари. Поэтому начинать обустраивать огражденный участок нужно именно с установки этого хозяйственного сооружения.

Сарай своими руками

Содержание статьи

Выбор места

Нельзя устанавливать сарай где придется – для начала нужно провести зонирование, так как нужно помнить, что служить постройка будет не один год и может стать помехой для других зданий, или же испортить задуманный ландшафтный дизайн территории. Поэтому для него нужно отвести место, которое не будет пригодно для сельскохозяйственных или декоративных посадок, устройства беседки, гаража, бани, туалета и других строений. Если установить сарай в дальнем углу участка, он не только не помешает рабочему процессу, но и станет защитой от посторонних глаз.

Очень важно заранее продумать оптимальное место для этой хозпостройки

Но если в будущем в нем планируется устроить дровяник, то не следует слишком удалять сарай от основной постройки, так как в зимнее время до него трудно будет добираться, а дрова всегда должны быть под рукой.

Выбрав подходящую площадь для установки, можно приступать к дальнейшим действиям.

Подготовка площадки

Первое, что нужно сделать, после выбора места – это провести разметку площадки. Она обычно размечается колышками, расставляемыми по углам будущего сооружения. На колышки натягивается бечевка — так будет легче контролировать уровень устраиваемого фундамента.

Разметка и трассировка площадки под будущий сарай

Фундамент под сарай можно сделать разными способами, и выбор будет зависеть от того, из какого материала вообще будет возводиться строение. Чаще всего сарай бывает построен по каркасному типу, но некоторые владельцы предпочитают возводить такую хозпостройку и из кирпича.

Каркасное строение намного легче кирпичного, поэтому для него можно выбрать монолитный, столбчатый или ленточный фундамент, а можно установить его на бетонных блоках сравнительно большого размера.

Под кирпичное же строение хорошо подойдет ленточный и монолитный вариант фундамента. Можно конечно, приспособить к нему и столбчатый, сделав между столбами перемычки, но это достаточно хлопотно. Чтобы выбрать подходящий фундамент для задуманного строения, нужно знать, что они из себя представляют.

Монолитный фундамент

Монолитный фундамент хотя самый затратный и трудоемкий в монтаже, но он имеет несколько преимуществ перед другими видами основ.

Монолитный фундамент

• Он долговечен и прочен, поэтому даже когда деревянное строение придет в негодность, на старом фундаменте можно будет возвести новое.
• Устроив такой фундамент, владелец получает не только основу для стен, но и готовый пол сарая.
• Если бетон упрочнить топпингом, то пол не потребует дополнительного настила. Но при желании на него можно положить линолеум или плитку, т.е. бетонное основание дает полное право выбора его декорирования.

Возведение такой основы происходит следующим образом:

• На размеченной площадке роется не слишком глубокий котлован, так как сарай – это легкое нежилое помещение, не требующее утепления основы. Поэтому общая толщина его может составлять 300 ÷ 350 мм, т.е. подземная его часть будет составлять 200 ÷-250 мм, а надземная 100 ÷ 150. Даже если стены будут строиться из кирпича, толщиной в полкирпича (а больше для сарая обычно и не требуется), такой высоты основы для него будет вполне достаточно.
• На подготовленном участке нужно разрыхлить и удалить почву на 400 ÷ 550 мм в глубину.
• Затем на дне котлована нужно устроить 100-миллиметровую песчаную подушку, которая будет гидроизолировать фундамент снизу. Песок нужно, поливая водой, тщательно утрамбовать.
• На песок укладывается щебенка таким же слоем. Она тоже по максимуму утрамбовывается. Щебень сделает основу более прочной и не позволит ей просесть.
• Вокруг котлована устанавливается опалубка, высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем почвы.
• Далее замешивается грубый бетонный раствор, который укладывается на щебень слоем толщиной в 7—10 см и равномерно распределяется по всему котловану – это будет черновая стяжка.
• Затем сразу же укладывается арматурная решетка с ячейками 60 ÷ 100 мм. Ее можно фиксировать скобами из проволоки, воткнув их в нескольких местах в черновую стяжку.
• Если площадь пола сарая достаточно велика, то после того, как черновая стяжка схватится, нужно установить вровень с высотой опалубки маячки. Они будут необходимы для удобства выравнивания поверхности.
• Далее, заливается более тонкий цементно-песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3, и разравнивается правилом по направляющим маячков.
• Конструкции нужно дать несколько часов для схватывания, а затем накрыть ее сверху полиэтиленовой пленкой для равномерности застывания.
• Если планируется провести укрепление поверхности топпингом, то этот процесс проводят на только что схватившейся, но еще влажной поверхности.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент потребует меньше затрат, но, устроив его, придется еще делать пол из досок, фанеры или же также заливать стяжку, но более тонкую, так как этот вид фундамента предназначен только для основы стеновых конструкций. Его можно сделать, как под кирпичные стены, так и под каркасные деревянные.

Готовый ленточный фундамент

• Для ленточного фундамента по периметру размеченной площадки роется траншея, шириной примерно на 100 ÷ 120 мм больше, чем толщина будущих стен. Глубина траншеи, так же, как и у монолитного фундамента, должна составлять 400 ÷ 550 мм.
• Укладка песчаной подушки и укрепление щебенкой производится тоже так же, как при устройстве монолита.
• Далее траншею огораживают с внешней и внутренней стороны опалубкой, которая должна быть высотой 200 ÷ 350 мм.
• На щебеночный слой устанавливают сварную конструкцию из арматуры, желательно, чтобы она была высотой на 50 ÷ 70 мм ниже верхнего обреза опалубки.
• Далее в опалубку заливается бетонная смесь и простукивается штыковой лопатой, для удаления воздуха, который может образовать внутри бетона полости, что ослабит конструкцию.
• Верх залитого фундамента разравнивается по верхнему обрезу опалубки, и конструкция оставляется застывать.
• Когда бетон застынет, с основы снимается опалубка.
• Внутри фундамента лучше всего засыпать керамзит мелкой фракции, он и утеплит, и гидроизолирует пол, а также не позволит завестись грызунам, так как они в нем попросту не живут.

Столбчатый фундамент

Опоры столбчатого фундамента могут быть выложены из кирпича либо отлиты из бетона

Столбчатый фундамент используют для возведения каркасной конструкции. Устанавливают его следующим образом:

• Выделенную для сарая площадь размечают именно для столбчатого фундамента, так как опоры должны стоять на определенном расстоянии друг от друга обычно оно составляет от одного до полутора метров.
• По разметке роется необходимое количество ям глубиной 350 ÷ 450 мм, шириной по верху примерно 400 × 400 мм.
• На дно выкопанных ям насыпается слой в 100 мм песка и столько же – щебня. Каждый из слоев хорошо утрамбовывается.
• Следующим этапом идет настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки, она должна выстилать яму и выходить на поверхность, на высоту будущих столбиков, плюс 70 ÷ 100 мм.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

• В каждую яму устанавливается опалубка – короб без дна. Внутри него расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется скобами по его верху. На высоту короба и будет поднята от земли конструкция сарая.
• В каждый опалубочный короб устанавливают арматурную сварную или связанную проволокой конструкцию.
• После этого идет заливка бетонного раствора. Сверху, по опалубке, он разравнивается и оставляется застывать.
• В то время, пока идет застывание столбиков, при желании, можно провести следующую работу, которая сократит попадание влаги в помещение сарая. Для этого по всей площадке, вокруг столбиков снимается 50 ÷70 мм плодородного слоя, а на его место насыпается и утрамбовывается песок, а сверху него засыпается мелкий щебень.
• После застывания бетона со столбиков снимается опалубка, а затем их желательно будет покрыть гидроизоляционным материалом, например, битумной мастикой или жидкой резиной.

Видео: сарай на столбчатом фундаменте

Фундамент из бетонных блоков

Этот вид фундамента подойдет только для каркасной конструкции, и его монтаж — самый простой из всех вышеописанных.

• Сначала расчищается размеченная площадка, с нее снимается плодородный слой почвы на 50 ÷ 70 мм.
• Вместо извлеченной почвы засыпается слой песка, поливается водой и утрамбовывается.
• Сверху него укладывается слой мелкого щебня, который тоже нужно утрамбовать.
• Далее, на подготовленную площадку по периметру укладывают бетонные блоки нужной высоты. Расстояние между ними должно быть не более полутора метров. Блоки необходимо выровнять с помощью уровня.

После того как фундамент любого типа будет готов, на его поверхность нужно уложить гидроизоляцию из рубероида в 2—3 слоя.

Видео: строительство сарая на основании из бетонных блоков

Установка каркаса, кровельного покрытия и обшивка стен

Каркас деревянного сарая

Так как самый распространенный способ постройки сарая – это каркасная конструкция, стоит рассмотреть именно ее. Популярна эта конструкция потому, что монтаж ее проводится быстро и достаточно просто. Главное — держать под постоянным контролем ровность устанавливаемых и укладываемых брусков. Правильно собранная и обработанная конструкция надежно прослужит 10 ÷ 15 лет. Работы проводятся поэтапно.

• Все деревянные детали рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить процессы разложения древесины, не допустить появления на ней очагов плесени или грибка, гнезд насекомых.
• Для начала необходимо взять четыре цельных бруса, сечением примерно 150 × 150 мм, два из которых равные длине и два — ширине будущего строения. По их торцам выбираются пазы для скрепления деревянных деталей между собой. Далее, эти балки укладываются на гидроизолированный фундамент.

Установка венечных балок на опоры фундамента

• Опорные балки скрепляются между собой по углам с помощью металлических уголков. Далее их нужно закрепить к фундаменту сквозным креплением или металлическим уголком.

• Возведение каркаса стен можно провести двумя способами:

— каждую из стен с учетом окон и дверей собирают в горизонтальном положении и устанавливают в готовом виде вертикально. Но в этом случае без помощников не обойтись;

Возведение каркаса отдельными деталями

— во втором варианте каждый из брусков устанавливается отдельно согласно заранее разработанному чертежу, и затем они скрепляются уже по месту установки. Этот способ соединения каркасных элементов гораздо сложнее.

• Вся конструкция должна быть жесткой, поэтому при необходимости в рамах стен, пола и потолка устанавливаются перпендикулярные перемычки.

Пазовое соединение деревянных деталей

• Все детали соединяются между собой с выборкой в четверть или в «пол-дерева»,скрепляются с помощью специальных металлических уголков.

Фиксация соединений металлическими уголками

• Нужно помнить, что передняя стенка сарая должна быть выше на 200 ÷ 300 мм задней, для того, чтобы крыша имела скат.

Следует сразу предусмотреть скат крыши

• После возведения каркаса стен и соединения их между собой, устраивается обрешетка крыши.
• Бруски обрешетки крепятся на определенном расстоянии —  оно будет зависеть от того, какой материал выбран для кровли. Например, под мягкую кровлю или черепицу придется укладывать фанерные листы. Но, в основном, для покрытия хозяйственных построек используют профнастил, металлочерепицу или шифер. Листы этих материалов — достаточно широкие, поэтому их крепят сразу на обрешетку крыши. При этом шаг укладки параллельных брусьев в горизонтальной ориентации (перпендикулярно направлению ската) должен быть порядка 500 —600 мм.

Несложная в устройстве обрешетка под настил шифера

• Когда каркасная конструкция будет укрыта кровлей, можно приступать к обшивке пола и стен. Половицы (если планируется деревянный пол) укладываются на лаги и крепятся к ним саморезами.
• Стены могут обшиваться двумя способами: только снаружи или и снаружи, и изнутри.

1. Если хочется, чтобы строение выглядело аккуратно и хорошо вписывалось в дизайн ландшафта, его сверху обшивают современной виниловой вагонкой. Внутри же для обшивки используют фанеру.

Обшивка сарая досками

Если сарай будет служить мастерской, в которой планируется работать до самых холодов, стены строения можно дополнительно утеплить минеральной ватой. Для этого маты утеплителя укладывают в каркас обрешетки стен между вагонкой и фанерой.

2. Если изнутри обшивать сарай не планировалось, то снаружи его можно оформить более плотной фанерой или достаточно толстыми досками с пазами, чтобы в обшивке не было щелей. Впрочем, достаточно оригинально смотрится и обшивка доской с нахлестом верхних элементов на нижние (по типу дранки).

Сарай, обшитый досками по принципу «дранки»

• Когда постройка будет обшита, в нее устанавливают оконные рамы, если предусмотрены окна, дверную коробку и саму дверь.
• Если сарай устанавливался на столбчатый фундамент или бетонные плиты, нижнюю сквозную часть конструкции (подпол) нужно тоже обшить. Обшивку закрепляют на столбы или бетонные плиты. В качестве обшивки может использоваться плоский шифер, обычные доски или же виниловая вагонка.
• На задней части крыши закрепляют желоб для отвода дождевой воды, иначе вода может подтекать под сарай, а это нежелательно для любой постройки.
• Затем нужно просмотреть все помещение изнутри, если где-то обнаружатся щели, то их заделывают монтажной пеной.
• Если сарай поднят на высокий фундамент, то необходимо сделать лестницу из нескольких ступенек. Она может быть изготовлена из древесины или сложена из кирпича, а затем отштукатурена цементным раствором.

Видео: возведение  деревянного сарая на сплошном фундаменте

Существует много разных вариантов постройки сарая, и для них используют разные материалы. Но если строение возводится не на один год, и хочется, чтобы оно послужило долгое время, для работы нужно выбирать качественные материалы, а также с аккуратностью подойти к каждому этапу процесса.

stroyday.ru

Каркасный сарай своими руками

05 августа 2015

Просмотров: 1886

Каркасный сарай своими руками построить достаточно легко, к тому же это будет дополнительным местом для хранения инвентаря — граблей, газонокосилки, удобрений и даже дров. Такой хозблок может также служить мастерской. Но для того чтобы все эти моменты полноценно реализовывались, необходимо знать, из каких материалов можно строить и какие нюансы могут возникнуть при строительстве.

Чтобы создать любое здание, в том числе и сарай, необходимо пройти три основных этапа: фундамент, стены, крыша.

Особенности проектирования сарая

На первый взгляд, каркасные сараи достаточно просты в возведении. В целом это так, но как и в любом строительстве тут есть несколько моментов, на которые необходимо обратить свой взор:

Схема расположения сарая.

1. Сарай — второстепенная постройка, поэтому лучше его располагать не на лицевой части земельного участка. Оптимальным местом для него будет служить задний двор.
2. Необходимо продумывать и сам подход к строению. Дело в том, что такой сарай может служить местом для хранения крупногабаритных предметов, и во время их транспортировки удобное расположение постройки играет существенную роль.
3. Специалисты по строительным работам рекомендуют такие блоки строить на возвышенной местности, дабы талые и дождевые осадки наносили минимум вреда. Этот момент очень важен, ведь любой застой воды может провоцировать сырость и плесень, что крайне негативно скажется на сроке эксплуатации.
4. Если есть желание и возможность, сараи можно строить на несколько комнат. Тщательная планировка помогает избежать дополнительных трат на различного рода пристройки. Если в здании будет две отдельных комнаты, то не лишним будет подумать и о раздельных входах.

Для каркасных моделей лучше всего заготовить такой материал, как ОСБ или простой пиломатериал. Что касается обшивки, то тут можно остановить свой выбор на вагонке или сайдинге.

Если смотреть с точки зрения долговечности, то сарай из кирпича прослужит намного дольше, нежели из бруса. Но вот что касается затратности в строительстве, то второй вариант обойдется намного дешевле. Поэтому обычно рекомендуют использовать 3-4 ряда клинкера для цоколя, потом обустроить гидроизоляцию и далее уже работать бревнами.

Конструкция каркасной стены.

Говоря о крыше, следует отметить, что в данном случае лучше остановить свой выбор на односкатных видах. Хотя это не железобетонное правило, и при желании можно обустроить двухскатную конструкцию. Для того чтобы построить кровлю, можно использовать еврошифер или профилированные листы. Чтобы сохранялась гармоничная картина в ландшафте, можно покрывать сарай тем же материалом, что и жилой дом. Тут, конечно, выбор абсолютно индивидуален.

Чтобы избежать неприятной ситуации с накоплением воды под входными дверями, следует скат покрытия делать в противоположную сторону (или хотя бы в сторону) от входа.

Кроме того, поверх стропил должна быть проложена полиэтиленовая пленка, которая будет выполнять роль гидробарьера. Поверх нее монтируется контробрешетка.

Все эти моменты должны быть учтены при строительстве сарая своими руками. Только в этом случае можно гарантировать, что постройка будет надежной и прослужит долгие годы.

Чтобы создать любое здание, в том числе и сарай, необходимо пройти три основных этапа:

• фундамент;
• стены;
• крыша.

На каждом моменте остановимся подробней.

Устройство фундамента

Устройство фундамента.

Для каркасного сарая отлично подойдет ленточное основание. В этом случае необходимо будет сделать бетонный цоколь на 0,3-0,4 м. Но стоит сразу оговориться, что если земля на местности осадочного или торфяного характера, то ленточный тип не подойдет.

Строительство фундамента выполняется в несколько этапов:

1. Сначала необходимо вырыть траншею, где глубина будет равняться 30-40 см, а ширина — 25-30 см. Дно ямы устилается песочной подушкой (10-15 см).
2. Поверх такой подушки следует создать изоляционный слой. Если им пренебречь, то при заливке бетонного раствора так называемое «молочко» быстро впитается в песочную подушку, а это повредит прочности основания.
3. Далее создается опалубка, по высоте равная уровню цоколя.

Если возникает необходимость в укреплении, то для этих целей используют подпорки.

Схема столбчатого фундамента.

Поверх укладываются элементы арматуры, которые между собой должны вязаться проволокой. Толщина таких прутьев должна варьироваться в пределах 1 — 1,2 см.

4. Специалисты отмечают, что в идеале бетон должен заливаться за один раз.

Очень важным моментом тут станут и погодные условия. Такой процедурой не занимаются в дождливую или слишком жаркую погоду, иначе есть риск возникновения микротрещин. А это уже снизит прочность конструкции.

5. Спустя 2 недели начинается установка опор.

Можно воспользоваться и столбчатым типом фундамента, пустотными блоками, которые в дальнейшем заполнятся песчано-цементной смесью или даже сделать деревянное основание. Тут уже каждый должен ориентироваться на характеристики почвы под ногами.

Возведение стен

Схема устройства внешних углов.

Чтобы возвести стены, при условии бетонного основания, необходимо крепить брус при помощи т-образных шпилек. Перед тем как осуществляется обвязка, следует уложить гидроизоляционный слой. Для таких целей отлично подойдет рубероид, только стелить его стоит в два слоя.

Для каркасного сарая лучше использовать брус размером 100х100 мм. На стыках делаются пропилы в половину размера элемента (в нашем случае 50 мм). Это позволит соединить углы. Если есть необходимость, то торцы можно подравнять при помощи хорошо заточенного топорика или стамеской. Это позволит идеально подогнать детали по углам.

Для создания балок-лаг используют доски размером 50х100 мм. Их устанавливают ребром на расстоянии друг от друга в 60 см, а чтобы их закрепить, подойдут обыкновенные гвозди или саморезы. Для чернового пола хорошо подойдут листы фанеры или ДСП толщиной в 1,6 см.

Перед тем как монтировать стойки стен, проверяется горизонтальность обвязки. Чтобы закрепить вертикальные стойки, используют г-образные крепления из металла. Шаг должен соблюдаться не более 150 см. Чтобы придать дополнительную фиксацию, по диагонали прибивают доску (40х100 мм).

На опоры, которые находятся не в углу, крепят укосины, дабы создать дополнительное укрепление. После того как будет осуществлена верхняя обвязка, их снимут. Далее монтируются вертикальные и горизонтальные стойки под двери. Не стоит забывать и про оконные проемы.

После этого приступают к верхней обвязке, для чего используется тот же самый пиломатериал. Именно в этот период производят врезку стоек. Идет установка несущих потолочных лаг, для чего используют доски 50х100 мм.

Кровля и ее нюансы

Если все же ваш выбор пал на односкатную крышу, то необходимо сделать уклон. Для этого на одну выбранную сторону нашивают брусья, пока не получится угол равный 25 градусам, но ни в коем случае не меньше. Можно делать его и больше, ведь стоит знать, что чем больше угол наклона, тем тише дождь будет стучать по крыше.

Когда устанавливаются стропила, необходимо контролировать, чтобы они выходили за края кровли на 30 см. Также стоит позаботиться о подпорках. Установка поперечных досок (50х100 мм) должна иметь выступ на 60 см.

После этого приступают к обрешетке под будущий кровельный материал. Но тут стоит ориентироваться на кровлю, ведь такая конструкция может быть сплошного или разряженного типа. Для крыши отлично подойдет такой гидроизоляционный материал, как рубероид или мембранная пленка.

Что касается облицовки каркасного сарая, то тут уже полный полет фантазии владельца. К тому же в расчет следует брать назначение постройки. Например, если там есть комната отдыха, то все же потребуется позаботиться о дополнительном утеплении, но если это будет простой хозблок, то можно облицевать его обыкновенными досками или профнастилом. Внешний вид будет отличный, а внутренний климат в данном случае не так уж и важен.

Похожие статьи

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Похожие статьи

dizainlandshafta.ru

Как построить сарай своими руками

Основа  бытовки  несущий  брус 150х100 мм (лыжи),

В брус 150х100мм врезаем лаги 40х100мм 2,3м шириной на глубину 50мм, скрепляем гвоздями 150мм (гвоздей надо 300грамм)

далее кладем пароизоляцию и вату 50 или 100мм и набиваем половую доску 14кв.м (см ниже)

! используем инструмент: уровень 100-120см, цепная пила, циркулярка, молоток, уголок, карандаш, перчатки и строительные очки

каркас бытовки обрезной  брус естественной влажности  40х100 мм,

  делаем разметку под двери и окна, ставим стойки 40х100мм и прикручиваем их к полу с двух сторон,

далее делаем стропила из бруска 40х100мм крепим их на расстоянии 100мм друг от друга

так же нужны будут раскосы по всему каркасу, они придадут жесткость и устойчивость постройке

! для ровного среза используйте циркулярку

для крепления стоек используем шуруповёрт и черные саморезы 4,2х70 (если использовать гвозди и молоток стойка может треснуть)

половая строганная сушёная доска без шпунта 20х100 мм

 Вы можете использовать любую половую доску

утепляем  пол,  стены и  потолок  50 мм  минеральной  ватой ISOVER или ТеплоКнауф или Роквел

перед утеплением ватой, по пириметру крепим к стойкам и стропилам пароизоляцию Изоспан, Изовек или аналог

! изпользуем инструмент: строительный степлер, скобы 8мм (тип 53) скоб не желейте

по  всему  периметр Изоспан или Изовек или пергамин или аналог с внешней стороны 

окно  деревянное  заводское  100х100 см с форточкой двойной рамой 

  и остеклением (стекло 4мм) желательно двойное

крыша односкатная у всех бытовок, уклон 15-20см

обрешётка 25х100мм,

обрешётка прибивается гвоздями 70мм в стропила на расстоянии 100мм друг от друга

кровля два слоя рубероида или оцинкованная (на Ваш выбор)

внутренняя  и  внешняя  отделка  длинной  евровагонкой

крепим вагонку гвоздями 50мм к стойкам и стропилам

расход гвоздей 10 кг

гвозди лучше использовать оцинкованные

Для внешней отделки потребуется 108шт по 3метра на лицевую и заднюю часть и 54шт по 2,3 метра на бока

  вагонка: 3 длина х 96 высота х 12,5 толшина

Для внутренней отделки вагонкой понадобится 162шт по 3 метра (спереди, сзади и на потолок) и 54шт по 2 метра на бока

внешние углы и стыки закрываются вагонкой (наличниками)

внутренние углы и стыки закрываются деревянным плинтусом 45мм

(размер вагонки от 2 до 3 метров) прибивается горизонтально к стойкам

высота  внутри  бытовки  205 см  —  190 см  (наклон  крыши  15 см) 

дверь из бруска 50х50 обшитая вагонкой (без коробки) с ушками и ручками 70х190  см,

лучше установить железную дверь с коробкой и прокладкой

длина 6м ширина 2,3м по внешним стенам

карнизы выступают по 9 см с каждой стороны

Передняя и задняя стенки 12см, боковые стенки и перегородки 7см

Расчет материала:

• размер несущего бруса 150х100х6 — 2шт
• размер половых лаг 40х100х2,3 — 22шт
• половая доска любой толшины — 14кв.м
• размер передних стоек 40х100х2,05 — 9шт — задних 40х100х1,9 -9шт
• обрешётка 20х100 — 13шт
• ветро-влага защита по периметру — 70кв.м
• вата в один слой 50мм 60кмв —
• вагонка 388шт
• рубероид — 3 рулона или оцинковка 6 листов по 2,5 метра
• окна пластиковые или деревянные
  
• двери железные или деревянные
  
• инструмент (см.выше)
• 7 дней работы

Строим сарай своими руками: на что обратить внимание?

Разнообразие строительных материалов, технологий и предложений, поступающих от компаний-производителей хозяйственных построек, позволяет нам быстро найти ответ на столь важный вопрос: «Как возвести сарай своими руками?».

Скорее всего, на ваше решение соорудить хозяйственную постройку на земельном участке влияет не стоимость бытовок, а вопрос функциональности. Вы, конечно, считаете, будто бы знаете, какой проект бытовки наилучшим образом будет соответствовать вашим предпочтениям или особенностям вашего земельного участка. Перелопатив в Интернете фото сараев, проекты хозяйственных бытовок, вы, наконец, решаете отдать предпочтение той, которая, по вашему мнению, способна обеспечить надежное хранение садового инвентаря и другого оборудования.

Изучая фото сараев

Вы правильно решили начать строительство хозяйственного помещения с изучения фотографий и проектов сооружений. И только после того, как вы определились с проектом, можно приступать непосредственно к возведению постройки.

Начинать нужно с приобретения необходимых материалов и оборудования. Естественно, лучше заранее составить список необходимых покупок и лишний раз просчитать количество и объем нужных строительных материалов. Если это вызывает у вас сложности, возможно, вам стоит заручиться поддержкой более опытных специалистов – строителей, инженеров или архитекторов.

Предусмотреть стоит не только покупку сырья и материалов, но и приобретение оборудования. Если в наличии у вас нет электрорубанка или пилы, шуруповерта и болгарки, построить сарай своими руками будет не так просто.

Естественно, приобретение всех подобных инструментов повысит конечную стоимость хозяйственной постройки. И если вы руководствуетесь вопросами экономии, вам стоит рассмотреть возможность приобретения уже готового сооружения. Отечественные компании предлагают широкий ассортимент хозяйственных построек, способных удовлетворить запросы даже самых взыскательных и требовательных покупателей. Что немаловажно, специалисты таких фирм строго соблюдают тонкости и нюансы строительства бытовок, поэтому постройки отличаются не только привлекательным внешним видом, но и долговечностью, надежностью, универсальностью в использовании, а также неизменно высоким качеством исполнения.

Как построить сарай? Тонкости, нюансы, особенности технологий

Пытаясь найти ответ на вопрос о том, как построить сарай, вам стоит уделять пристальное внимание не только выбору проектов или особенностям возведения бытовок, но и решать другие проблемы. Например, связанные с доставкой строительных материалов. Согласитесь, без специального транспорта привезти цельные листы металла или деревянный брус длинной два с половиной метра не так просто.

Вопрос обработки постройки не менее важен, ведь вы хотите, чтобы бытовка и дальше радовала вас своим безупречным внешним видом и не была подвержена распространению гнили, плесени, грибка или влиянию атмосферы.

Не забудьте, что строительство хозяйственного помещения предполагает четкую структурированность работы. Только строгое соблюдение всех этапов строительства позволит в конечном итоге получить сооружение, которое отвечает всем вашим требованиям, пожеланиям, финансовым возможностям.

bitovkino.ru

Часть 6. Обшиваем стены сарая доской.

Закончив подготовительные работы с кровлей, приступаем к набивке на каркас дачного сарая из бруса стены из досок. Для монтажа стен обычно используют вагонку, сайдинг или профилированную доску.

В моем случае вагонка не подойдет, так как она слишком тонкая и годится только как дополнительная декоративная составляющая. На профилированную доску денег не дала «жаба» :)), сайдинг вообще из другой песни, поэтому я принял решение обивать стены сарая обычной доской дюймовкой (25х150 мм) стилем «американка». Такое название произошло из-за того, что так, до изобретения сайдинга, обивали свои дома еще первые переселенцы в Америке.

Суть данного метода в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как бы ёлочкой. Поэтому, в процессе высыхания древесины в такой стене не образуется щелей между досок. Что, несомненно, произошло, если бы я набил доски просто встык, даже обработав стыковые места рубанком.

Так как мой сарай на даче задуман был как два в одном – дровяник и маленькая мастерская, то «американкой» обивались только стены мастерской и вся фронтальная часть сарая. Там где расположен дровяник, я набил доски V — образно, с зазором 1-1.5 см между досками для того, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и для красоты конечно.

Наружную сторону досок я отстрогал электрорубанком. Во-первых, для экономии недешевой огнебиозащиты, а во-вторых, для того, чтобы дождевая вода не задерживалась и легко скатывалась с поверхности досок.

Сложного в монтаже ничего нет, как говорится – наливай да… в смысле: отпиливай да бей! :))

Для начала, конечно, следует определиться, где будет вход в сарай, вход в мастерскую внутри сарая, а также подготовить окна.

Начинать следует с набивки первой, самой нижней доски по всему периметру сарая. И далее, каждую последующую доску прибиваем с нахлестом на нижнюю в 2-3 см.

Набиваем доски на каркас сарая по кругу – сначала на фронтальную часть, потом сбоку и сзади. Так получится более равномерно и соответственно красивей. Не рекомендую прибивать доски сначала на одну стену, потом на другую, обязательно получится на одной стене выше или ниже чем на другой. Используйте рулетку для разметки и уровень для того чтобы доски лежали ровно.

Пред тем как начинать монтаж стен неплохо бы определится, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на южную. восточную или западные стороны, тогда в сарае будет всегда светло. В моем случае, получилась восточная и южная сторона.

Мастерить своими руками оконные рамы не было опыта, да и просто лень всё это выпиливать.
У себя на чердаке я нашел две не пользованные створки от оконной рамы и решил что это как раз то, что мне нужно для окон в сарае. Они конечно, немного узковаты, но для такого небольшого сарая, по-моему, в самый раз.

Определившись с расположением окон, из половой доски (40х100 мм), я соорудил два каркаса для вставки оконных рам по восточной и южной стороне. На фото внизу видно какая конструкция.

Закрепив саморезами оконные рамы, я продолжил обшивать стены сарая доской. И тут как раз привезли ондулин на крышу.

greendacha.com